TL;DReasyJet permette a ogni passeggero un bagaglio a mano gratuito da mettere sotto il sedile, con dimensioni 45×36×20 cm e peso massimo 15 kg, un limite più generoso rispetto a Ryanair (40×30×20 cm). Il bagaglio a mano grande (56×45×25 cm, 15 kg) è invece a pagamento, a partire orientativamente da 6 sterline se prenotato online, e dal 2023 non è incluso nemmeno nelle tariffe più costose Up Front ed Extra Legroom. Il bagaglio da stiva puoi scegliere da 15 o 23 kg, con la possibilità di aggiungere altri 3 kg fino a un massimo di 32 kg a collo; i prezzi online partono intorno alle 7 sterline. Se invece paghi il bagaglio grande non prenotato direttamente al gate, il costo sale a circa 48 sterline, quindi conviene sempre organizzare tutto online in anticipo. L’abbonamento annuale easyJet Plus (circa 249 sterline), che include il bagaglio a mano grande gratuito su ogni volo, si ripaga a partire da circa otto o dieci voli all’anno.
I bagagli easyJet hanno un enorme vantaggio rispetto alle altre compagnie low cost, ed è il motivo per cui io e Lukáš adoriamo questa compagnia: la borsa gratuita è davvero grande. Mentre con Ryanair o Wizz Air devi rinunciare a tutto pur di stare nelle misure ridotte, easyJet ti lascia portare sotto il sedile una borsa in cui ci sta persino il bagaglio per un weekend in due. 😁
Questo però non significa che con easyJet non si possa cadere in qualche trappola. Anzi, ci sono un paio di insidie che fanno pagare le persone inutilmente, soprattutto attorno al grande bagaglio a mano e ai posti più costosi. Basta sapere come muoversi e potrai volare solo con ciò che è gratis.
In questa guida trovi tutti i tipi di bagagli easyJet per il 2026, le loro misure, i pesi e i prezzi indicativi, oltre a un quadro completo dei costi e dell’abbonamento easyJet Plus. I prezzi di easyJet sono dinamici e spesso espressi in sterline, quindi prendili come riferimento e verifica sempre l’importo aggiornato al momento della prenotazione.
Bagagli easyJet in breve
Borsa piccola gratuita: generosi 45×36×20 cm e fino a 15 kg, sta sotto il sedile, ce l’hanno tutti.
Bagaglio a mano grande (56×45×25 cm, 15 kg): solo a pagamento, oppure con easyJet Plus o tariffa FLEXI.
Bagaglio in stiva: 15 o 23 kg, con possibilità di aggiungere peso a scatti di 3 kg fino a 32 kg a collo, sempre più conveniente online.
Trappola: i posti più costosi Up Front ed Extra Legroom non includono il bagaglio a mano grande.
Online in anticipo sempre più conveniente che al gate, dove per un bagaglio non pagato spenderai molte volte di più.
Borsa piccola gratuita: 45×36×20 e fino a 15 kg
Questo è il motivo principale per cui amo easyJet quando viaggio leggero. Ogni passeggero, indipendentemente dalla tariffa, può portare una borsa piccola gratuita dalle misure 45×36×20 cm e con un peso fino a 15 kg, che deve stare sotto il sedile davanti a te. Per fare un confronto, Ryanair concede gratis solo 40×30×20 cm, quindi in questo easyJet è decisamente più generoso.
In una borsa così, con un po’ di organizzazione, ci sta davvero tanto, persino per un viaggio di una settimana per una persona. Se non sei sicuro di come riuscire a stare in queste misure e viaggiare solo con questa, dai un’occhiata alla nostra guida su come fare il bagaglio a mano.
💡 Consiglio: anche se il limite è 15 kg, devi sollevare la borsa da solo e sistemarla sotto il sedile, quindi non sovraccaricarla. Uno zaino morbido o una borsa flessibile entrano meglio nel misuratore rispetto a una valigia rigida.
Bagaglio a mano grande (56×45×25) e chi ce l’ha
Quando la borsa piccola non basta, puoi portare anche un bagaglio a mano grande dalle misure 56×45×25 cm e peso fino a 15 kg, che va nella cappelliera. Questo però non è automaticamente gratuito. Lo ottieni se lo paghi online (indicativamente da circa 6 sterline), oppure se hai easyJet Plus, la tariffa FLEXI o il pacchetto Standard Plus.
⚠️ Ed ecco la trappola più insidiosa di easyJet: i posti più costosi Up Front ed Extra Legroom NON INCLUDONO il bagaglio a mano grande. easyJet ha eliminato questo vantaggio a giugno 2023, quindi anche se paghi un posto migliore, la borsa grande devi comunque acquistarla a parte. In tanti ci rimettono inutilmente.
Se non acquisti il bagaglio a mano grande in anticipo e lo porti al gate, easyJet lo mette in stiva con un costo nell’ordine delle 48 sterline. Conviene quindi sempre risolverlo online in anticipo, dove costa molto meno.
Bagaglio in stiva easyJet: 15, 23 fino a 32 kg
Per una vacanza più lunga ti servirà un bagaglio in stiva. easyJet offre la variante da 15 kg solo online a un prezzo più basso e quella standard da 23 kg, con la possibilità di aggiungere peso a scatti di 3 kg fino a 32 kg per singolo collo. A persona puoi portare fino a tre bagagli in stiva e la somma delle loro dimensioni deve restare sotto i 275 cm.
Bagaglio
Misure / peso
Prezzo (indicativo)
Borsa piccola
45×36×20 cm 15 kg
gratis
Bagaglio a mano grande
56×45×25 cm 15 kg
da ~6 £ online
Stiva 15 kg
somma lati fino a 275 cm
da ~7 £ online
Stiva 23 kg
somma lati fino a 275 cm
~7–40+ £ online
Stiva fino a 32 kg
max 32 kg / collo
aggiunte da 3 kg
Misure e prezzi indicativi dei bagagli easyJet al 2026. I prezzi sono dinamici e spesso in sterline, verifica quelli aggiornati al momento della prenotazione su easyjet.com.
Vale la stessa regola d’oro di tutte le compagnie low cost: acquista tutto online in anticipo. Lo stesso bagaglio risolto in aeroporto al banco ti costerà molto di più. Una piacevole eccezione è che le famiglie possono condividere il peso dei bagagli in stiva tra i diversi colli di una stessa prenotazione, purché nessuno superi i 32 kg.
Bagaglio a mano grande o stiva? Come decidere
Dipende soprattutto dalla durata del viaggio e dal numero di passeggeri. Per rendere l’idea, ti diamo tre situazioni tipiche.
Weekend leggero: qui spesso vince la borsa piccola gratuita. Grazie ai generosi 45×36×20 cm e 15 kg ci sta più che a sufficienza e non paghi nulla. Pensa al bagaglio a mano grande solo se ti serve davvero più spazio.
Una settimana al mare (una persona): confronta il prezzo del bagaglio a mano grande e di quello in stiva da 23 kg. Per un soggiorno breve e un sovrapprezzo economico vince il bagaglio a mano, in più non aspetti al nastro. Se ti serve di più, scegli la stiva.
Due persone o famiglia: spesso la soluzione più economica è un unico bagaglio in stiva condiviso, in cui fate i bagagli insieme, più le borse piccole gratuite per ciascuno. Vale la pena confrontare le opzioni nel carrello prima di pagare.
Tutti i costi easyJet (e come evitarli)
easyJet, come le altre compagnie low cost, guadagna soprattutto sulle cose che non hai sistemato in anticipo. Ecco un quadro di quelle più frequenti. Gli importi sono indicativi in sterline e al gate sono sempre i più alti.
Costo
Quanto (indicativo)
Quando scatta
Borsa piccola
gratis
sempre
Bagaglio a mano grande online
da ~6 £
acquisto in anticipo
Bagaglio al gate
~48 £ / collo
bagaglio grande non pagato al gate
Stiva in aeroporto
~40–55 £
non acquistato online in anticipo
Eccesso peso
~12 £ / kg
la stiva pesa più di quanto pagato
Costi indicativi easyJet. Quasi tutti si possono evitare preparandosi in anticipo.
Noti il filo conduttore? Quasi ogni costo nasce solo in aeroporto o al gate. Se sistemi bagaglio e check-in online e rispetti le misure, non paghi praticamente nulla in più.
easyJet Plus e tariffe: quando conviene
easyJet ha diverse opzioni attorno a bagagli e posti in cui è facile perdersi. Ecco una rapida traduzione.
easyJet Plus: abbonamento annuale (indicativamente intorno alle 249 sterline) con bagaglio a mano grande gratuito su ogni volo, banco check-in dedicato, imbarco prioritario, Fast Track e scelta del posto. Conviene all’incirca da otto a dieci voli all’anno.
FLEXI: tariffa che include il bagaglio a mano grande e quello in stiva da 23 kg, l’imbarco prioritario e i cambi di volo gratuiti.
Standard Plus: pacchetto più recente che unisce in uno il posto selezionato, la stiva da 23 kg, il bagaglio a mano piccolo e grande e altri vantaggi.
💡 Consiglio: se voli con easyJet solo un paio di volte all’anno, né l’abbonamento né le tariffe costose ti convengono. Basta acquistare online in anticipo esattamente ciò che ti serve, ed è così che risparmi di più.
Check-in online e carta d’imbarco
Con easyJet fai il check-in online e usa la carta d’imbarco mobile nell’app: è il modo più semplice ed economico. Il check-in online di solito apre circa un mese prima della partenza e chiude qualche ora prima, quindi controlla per tempo la finestra esatta sulla tua prenotazione.
Tieni la carta d’imbarco scaricata sul telefono e il telefono carico, così al gate non devi risolvere nulla. La cosa importante è soprattutto un codice QR leggibile.
Bagagli speciali: bambini, sport, strumenti e animali
Viaggi con qualcosa di insolito? easyJet ha regole proprie e con i bambini è piacevolmente generoso. Per ogni bambino puoi portare gratis fino a due articoli per l’infanzia in stiva, come passeggino e seggiolino auto, e il passeggino puoi consegnarlo anche direttamente all’imbarco. Un neonato in braccio ha inoltre diritto a una borsa per il cambio fino a 45×36×20 cm.
L’attrezzatura sportiva come sci, bici o mazze da golf va solo in stiva, con un sovrapprezzo indicativo di 45 sterline online (in aeroporto di più), fino a 32 kg. La bici deve essere imballata in un apposito contenitore.
E importante per gli amanti degli animali: easyJet non trasporta alcun animale, né in cabina né in stiva. L’unica eccezione sono i cani da assistenza certificati, che vanno segnalati in anticipo. Il supporto emotivo non rientra. Quindi, se viaggi con un cane o un gatto, devi scegliere un’altra compagnia aerea.
Liquidi e cosa (non) si può portare in aereo
La regola sui liquidi non l’ha inventata easyJet, ma vale in generale ai controlli di sicurezza. Liquidi, gel e spray puoi portarli in contenitori fino a 100 ml, tutti insieme in un unico sacchetto trasparente fino a 1 litro. Fanno eccezione i farmaci e gli alimenti per neonati nella quantità necessaria.
Molti aeroporti europei, grazie ai nuovi scanner, nel 2026 permettono anche di più, ma non vale ovunque e cambia da aeroporto ad aeroporto. Conta in modo affidabile sui 100 ml e considera il resto come un bonus. Un ottimo trucco per aggirare il limite è passare ai cosmetici solidi e senz’acqua, che non rientrano tra i liquidi. Ne parliamo più nel dettaglio nella guida su come viaggiare leggeri.
Sta per finire il bagaglio a mano a pagamento? (UE 2026)
Forse hai sentito dire che il bagaglio a mano dovrebbe essere gratuito su tutte le compagnie aeree. C’è un fondo di verità, ma anche un po’ di malinteso. A gennaio 2026 il Parlamento europeo ha sì sostenuto il diritto di portare gratis in cabina un piccolo bagaglio a mano aggiuntivo, ma per ora non è una legge in vigore.
La proposta si è arenata nei negoziati tra Parlamento e Stati membri e a metà 2026 c’è il rischio che non si raggiunga un accordo sulla sua forma. Finché la regola non entra in vigore, valgono le regole attuali delle compagnie, quindi con easyJet continua a fare i conti con quanto descriviamo in questo articolo. Tieni d’occhio la situazione, ma non dare per scontato di avere già diritto alla borsa grande gratis.
Quali sono le dimensioni del bagaglio a mano per easyJet?
“`htmlnIl bagaglio piccolo gratuito ha dimensioni di 45×36×20 cm e un peso fino a 15 kg, deve essere riposto sotto il sedile ed è incluso per ogni passeggero. Il bagaglio a mano grande per la cappelliera ha dimensioni di 56×45×25 cm e 15 kg, ma è disponibile solo con supplemento o con easyJet Plus, tariffa FLEXI o pacchetto Standard Plus.n“`
Il bagaglio a mano è gratuito con easyJet?
u003cansweru003enUna piccola borsa 45×36×20 cm fino a 15 kg è gratuita per tutti i passeggeri e va posizionata sotto il sedile. Il bagaglio a mano grande 56×45×25 cm non è gratuito, devi acquistarlo separatamente oppure avere easyJet Plus o una tariffa corrispondente.nu003c/answeru003e
Il posto più costoso di easyJet include il bagaglio a mano grande?
No. I posti Up Front ed Extra Legroom non includono il bagaglio a mano grande in cabina, easyJet ha eliminato questo beneficio nel 2023. Quindi anche con un posto più costoso dovete acquistare separatamente la borsa grande, oppure avere easyJet Plus o una tariffa che la include.
Quanto costa il bagaglio da stiva con easyJet?
Translate the visible text of this HTML from Czech to Italiano (native travel-blog tone). PRESERVE every HTML tag, attribute and URL EXACTLY; translate only the visible text; never change URLs. Convert CZK to EUR where applicable. Return ONLY the translated HTML, nothing else:nnI prezzi sono dinamici e solitamente in sterline. Il bagaglio da stiva parte da circa 7 sterline online e, a seconda della tratta e della stagione, può arrivare a 40 sterline o anche di più, mentre in aeroporto costa decisamente di più. Il peso può essere acquistato in incrementi di 3 kg fino a 32 kg per bagaglio. Acquistate sempre online in anticipo.
Posso portare un cane o un gatto sull’aereo easyJet?
“`htmlnNo. easyJet non trasporta animali, né in cabina né nella stiva. L’unica eccezione sono i cani da assistenza certificati per passeggeri con disabilità, che devono essere segnalati e documentati in anticipo. Se viaggi con un cane o un gatto, devi scegliere un’altra compagnia aerea.n“`
TL;DRIl nord-est della Sardegna regala 12 idee di viaggio tra la Costa Smeralda e dintorni: la lussuosa Porto Cervo con la sua marina per superyacht, le spiagge Spiaggia del Principe, Capriccioli e Liscia Ruja, poi Cala Brandinchi, la cosiddetta Piccola Tahiti, e i tre chilometri de La Cinta a San Teodoro. A nord merita una sosta Santa Teresa Gallura con la spiaggia di Rena Bianca, il paesaggio lunare di Capo Testa e la Roccia dell’Orso vicino a Palau, da dove i traghetti raggiungono l’arcipelago della Maddalena in 15-20 minuti. Il mese migliore per il mare è settembre, mentre l’alta stagione di luglio e agosto porta temperature intorno ai 35°C e prezzi più alti del 40-100%. Senza auto è praticamente impossibile girare la zona; l’aeroporto di riferimento è quello di Olbia.
Cerchi disperatamente l’esotismo con sabbia bianchissima e acqua turchese come ai Caraibi, ma l’idea di un volo di dodici ore ti scoraggia immancabilmente? È proprio per questo che il nord della Sardegna è un tale fenomeno. Si dice che sia uno degli angoli più belli di tutta Europa e, a giudicare dalle foto e dai racconti dei viaggiatori entusiasti, sembra davvero incredibile. Qui un mare cristallino lambisce splendide rocce di granito e su tutto questo aleggia il profumo della macchia mediterranea selvaggia.
In questa guida troverai 12 cose da vedere e fare nella zona chiamata Costa Smeralda e nei suoi dintorni più ampi. Ci concentreremo sui luoghi più fotogenici, ti consiglierò dove alloggiare in modo strategico e qual è il periodo migliore per partire. Faremo un giro tra le spiagge più famose, i pittoreschi paesini e le scogliere selvagge che sarebbe davvero un peccato saltare. Vedrai che il nord dell’isola offre molto più che semplici yacht di lusso e boutique costose.
Il nord dell’isola è spesso associato a prezzi astronomici e al jet set internazionale, ma non lasciarti spaventare da questo. Se sai esattamente dove andare e cosa invece evitare, potrai goderti qui una vacanza da sogno senza dover vendere un rene. Preparati a essere conquistato dalla varietà di questa destinazione, perché ogni baia sembra uscita da un catalogo della vita perfetta.
Spiaggia in Sardegna
Riassunto per chi non ha tempo di leggere tutto l’articolo
La Costa Smeralda è il simbolo del lusso: è stata creata negli anni Sessanta e oggi è il cuore del jet set mondiale, ma le sue spiagge come la Spiaggia del Principe sono accessibili a tutti.
San Teodoro offre i Caraibi in Europa: le spiagge di Cala Brandinchi e La Cinta vantano una sabbia incredibilmente fine e acqua turchese.
Attenzione alle prenotazioni estive delle spiagge: per le spiagge più famose (compresa Cala Brandinchi) in alta stagione devi prenotare in anticipo tramite un’app e pagare una tassa.
Il nord selvaggio nasconde dei tesori: la zona attorno a Santa Teresa Gallura e Capo Testa offre un paesaggio lunare pieno di bizzarri massi di granito e tramonti spettacolari.
Sulla Spiaggia Rosa non si può andare: la celebre Spiaggia Rosa dell’arcipelago di La Maddalena è severamente protetta e puoi ammirarla solo da lontano dalla barca, pena una multa salata.
L’auto è assolutamente indispensabile: senza un’auto a noleggio nel nord-est è praticamente impossibile muoversi in modo sensato, i trasporti pubblici sono molto limitati.
Quando partire per il nord-est della Sardegna e come muoversi
Prima di fare le valigie, è bene chiarire cosa ti aspetti davvero dalla vacanza, perché il nord della Sardegna cambia incredibilmente nel corso dell’anno. Se desideri soprattutto fare il bagno in un mare caldo, la scelta migliore è settembre, quando le grandi folle estive si sono già diradate ma l’acqua, dopo tutta l’estate, è bella tiepida. Luglio e agosto sono invece il picco assoluto della stagione, il che significa non solo temperature che sfiorano i 35 gradi, ma soprattutto un’enorme quantità di turisti e prezzi estremamente gonfiati su tutto.
Aprile e maggio attirano con la natura in fiore e condizioni ideali per il trekking, ma il mare in quel periodo è solo sui 15-19 gradi. Una temperatura adatta forse soltanto ai più temerari, mentre il comune mortale entra in acqua molto malvolentieri. Al contrario, ottobre è ancora molto piacevole, il mare mantiene dei dignitosi 21 gradi e avrai molte cale quasi tutte per te, anche se devi mettere in conto qualche pioggia occasionale e il vento più forte chiamato maestrale.
La principale porta d’accesso a tutta la regione è l’aeroporto internazionale di Olbia, raggiungibile con voli diretti da Milano, Roma e altri scali italiani in modo abbastanza semplice. Un’altra possibilità è arrivare in traghetto dalla penisola italiana ai porti di Olbia o Golfo Aranci, ideale se viaggi con la tua auto. In qualunque modo tu arrivi, qui non puoi fare a meno dell’auto, perché gli autobus esistono, sì, ma i loro orari sono più che altro indicativi e alle spiagge più belle comunque non ti portano.
Quando noleggi un’auto, fai molta attenzione alla scelta della compagnia: i viaggiatori nei forum mettono fortemente in guardia da Goldcar a causa delle loro pratiche molto aggressive nel forzare la vendita di assicurazioni costose. Meglio affidarsi a compagnie locali affidabili oppure fotografare tutto attentamente in anticipo, per evitare brutte sorprese alla riconsegna. Guidare in Sardegna richiede un po’ di pazienza: le strade sono spesso tortuose e la velocità media raramente supera i 40 chilometri orari, quindi anche brevi distanze richiedono molto tempo.
Una cosa assolutamente fondamentale a cui prestare attenzione mentre guidi sono le cosiddette zone ZTL, ovvero le zone a traffico limitato. Si trovano nei centri di molte città, compresa Olbia, e l’accesso è controllato da telecamere: la multa ti arriva automaticamente a casa e parte da circa 87 euro. Non appena vedi un cartello con la scritta “Varco Attivo”, non entrare assolutamente e lascia piuttosto l’auto in un parcheggio a pagamento qualche via più in là.
Dove alloggiare nel nord-est della Sardegna
Trovare l’alloggio ideale in questa parte dell’isola può essere una bella sfida, perché la Costa Smeralda è considerata di gran lunga la regione più cara di tutta la Sardegna. Nei mesi estivi i prezzi degli hotel schizzano in alto del quaranta-cento per cento rispetto al resto dell’anno, e trovare qualcosa di accessibile direttamente nei dintorni di Porto Cervo è un’impresa da maghi. I resort di lusso qui sembrano fantastici, ma per un budget normale hanno senso piuttosto i periodi di spalla, fuori dall’alta stagione.
Se cerchi un rapporto qualità-prezzo molto più ragionevole, punta sul paese di San Teodoro o sulla zona attorno a Santa Teresa Gallura. San Teodoro è un’ottima base per famiglie e coppie: da qui sei a due passi dalle spiagge più celebri e la sera il paesino si anima con un piacevole brulichio di mercatini e caffè all’aperto. Santa Teresa Gallura, all’estremo nord, è invece ideale per chi vuole avere a portata di mano scogliere drammatiche e magari sta valutando anche una gita in giornata in traghetto verso la vicina Corsica.
Il nord-est è l’angolo più caro dell’isola, quindi qui vale doppiamente la regola che un alloggio scelto con intelligenza fa risparmiare soldi e nervi. Più ti avvicini a Porto Cervo, più i prezzi salgono — ma poco più in là, a Golfo Aranci o San Teodoro, trovi un mare paragonabile a una cifra più abbordabile. Scegli in base a cosa ti aspetti dalla vacanza:
✨ Per il lusso e l’atmosfera da jet set:Hotel Cala di Volpe(Porto Cervo) — l’indirizzo leggendario della Costa Smeralda, con laguna privata; i prezzi sono di conseguenza, ma l’esperienza è indimenticabile.
💑 Per coppie e vista mare:Gabbiano Azzurro Hotel & Suites(Golfo Aranci) — elegante hotel proprio sul mare con piscina; ottimo rapporto tra prezzo e lusso a due passi dalla Costa Smeralda.
👨👩👧 Per famiglie con spiaggia privata:Cala Cuncheddi(Olbia) — spiaggia sabbiosa privata e vicinanza all’aeroporto di Olbia; punto di partenza e arrivo ideale per una vacanza di famiglia al nord.
💰 Per il miglior rapporto qualità-prezzo:Due Lune Resort Golf & SPA(San Teodoro) — a San Teodoro, vicino alla famosa spiaggia di La Cinta; un mare paragonabile a una frazione dei prezzi di Porto Cervo.
💡 Un piccolo consiglio finale: la maggior parte degli hotel si prenota su Booking.com con cancellazione gratuita, così puoi riservare subito il tuo posto preferito e decidere con calma più avanti. Non aspettare troppo, però — gli indirizzi più richiesti sul mare per luglio e agosto vanno esauriti anche con sei mesi di anticipo e i prezzi in alta stagione salgono di decine di punti percentuali.
Costa Smeralda e Porto Cervo
Andiamo insieme a scoprire il cuore stesso del lusso, la leggendaria Costa Smeralda. Fino all’inizio degli anni Sessanta era solo un pezzo di terra dimenticato e selvaggio, pieno di pascoli, finché non lo scoprì il principe Karim Aga Khan e decise di trasformarlo in un’esclusiva destinazione di vacanza per i suoi ricchi amici. Gli architetti di allora fecero un lavoro incredibile, perché tutte le costruzioni dovevano rispettare rigorosamente le tradizioni, i colori e le forme locali, in modo da non alterare il paesaggio circostante.
Grazie a queste regole severe, oggi qui non troverai brutti hotel di cemento, ma piuttosto basse villette e residenze color pastello, che si fondono perfettamente con il granito onnipresente e il verde mediterraneo. È una zona dove si va ad ammirare la perfezione, a respirare l’atmosfera di una ricchezza spensierata e, naturalmente, a riposare su spiagge che con il loro colore hanno dato a tutta la costa il suo nome smeraldo.
1. Porto Cervo e la sua celebre marina
Il paese di Porto Cervo è il centro assoluto della Costa Smeralda e, a quanto si dice, una delle località più care al mondo. È nato praticamente dal nulla proprio grazie all’Aga Khan e la sua architettura ricorda una sorta di fiabesco villaggio sardo, pieno di vicoli tortuosi, portici e tetti in cotto. In mezzo a tutto questo trovi la Piazzetta, circondata dalle boutique dei marchi di lusso più prestigiosi al mondo, dove il comune mortale va più che altro a guardare le vetrine.
Superyacht di lusso al largo della Costa Smeralda
Durante la visita non puoi assolutamente perderti la marina locale, dove in alta stagione attraccano i superyacht più grandi e costosi del pianeta. La passeggiata lungo il porto è già di per sé una grande esperienza, soprattutto al tramonto, quando tutto si illumina e l’atmosfera assume una nota leggermente snob, ma comunque innegabilmente magica. Fermati anche presso la chiesetta Stella Maris, che si erge sopra il porto e offre una splendida vista su tutta la baia piena di imbarcazioni bianchissime.
2. Spiaggia del Principe, la preferita del principe
Questa spiaggia prende il nome proprio dal principe Aga Khan, per il quale pare fosse il luogo più amato in assoluto di tutta la costa. Avvicinandoti lungo il sentiero sassoso profumato di ginepro, capirai subito perché: la vista sulla baia spalancata di sabbia bianca e dalle incredibili sfumature di blu ti lascerà semplicemente senza fiato. La spiaggia è divisa in due parti da un piccolo promontorio roccioso ed è in gran parte riparata dal fastidioso vento.
Spiaggia del Principe sulla Costa Smeralda
Parcheggiare qui in alta stagione può essere una piccola lotta, quindi i viaggiatori consigliano di arrivare il più presto possibile la mattina, idealmente già verso le otto. Il parcheggio è a pagamento e da lì ti attende una passeggiata di circa dieci minuti in discesa. Anche se la Costa Smeralda è il simbolo dell’esclusività, l’accesso a questa splendida spiaggia è del tutto gratuito e aperto a tutti, così potrai vivere quella vera sensazione da milionario anche con un semplice asciugamano e il tuo panino.
3. L’iconica spiaggia di Capriccioli
Capriccioli è in realtà un complesso di diverse spiaggette, separate da enormi massi di granito levigati dal vento e dall’acqua. Queste rocce hanno spesso un colore quasi rosato e creano con l’acqua turchese un contrasto visivo assolutamente iconico, che vedrai sulla maggior parte delle cartoline di questa zona. L’acqua qui è inoltre molto bassa e calma, il che rende questo luogo una grande attrazione per le famiglie con bambini piccoli.
Spiaggia di Capriccioli con i massi di granito
La zona è circondata da una fitta vegetazione di vecchi olivi e pini, che nelle calde giornate estive offrono la tanto desiderata ombra. Anche qui vale però la regola dell’arrivo mattutino, perché la capacità dei parcheggi è notevolmente limitata e dopo le dieci del mattino di solito non hai più alcuna possibilità di trovare un singolo posto libero. Sulla spiaggia puoi noleggiare lettini e ombrelloni, ma i prezzi, vista la località, sono piuttosto astronomici.
4. Liscia Ruja dalla sabbia rosata
Se non ami le cale piccole e anguste, Liscia Ruja ti conquisterà di sicuro, perché è la spiaggia più lunga di tutta la Costa Smeralda. Si estende per più di mezzo chilometro e la sua sabbia ha in molti punti una delicata tonalità rosata, che in combinazione con l’acqua cristallina crea uno spettacolo meraviglioso. Lo spazio qui è così generoso che anche ad agosto riesci a trovare un angolino tutto per te.
Mare turchese e spiaggia sulla Costa Smeralda
L’accesso alla spiaggia segue una strada sterrata e polverosa, per il cui transito viene spesso richiesto un pagamento sotto forma di parcheggio per l’intera giornata. Liscia Ruja è nota per essere un luogo dove la gente non viene solo a fare il bagno, ma anche a vedere ed essere visti: spesso qui ti imbatti in vari beach club con musica e cocktail. È proprio quel posto dove, con un drink in mano, ti senti come se stessi recitando in un film estivo italiano.
Le spiagge più belle del nord-est e San Teodoro
Se ci spostiamo un po’ più a sud di Olbia, incontriamo la zona attorno al paese di San Teodoro, che fa concorrenza in modo egregio alla stessa Costa Smeralda. È proprio qui che si trovano le spiagge per cui la Sardegna viene soprannominata con tanto piacere i Caraibi d’Europa. La costa locale è caratterizzata da lunghe distese di finissima sabbia bianca e da un’acqua talmente trasparente che si vede a decine di metri di distanza.
Il grande vantaggio di San Teodoro è il fatto che offre prezzi molto più convenienti per alloggio e cibo rispetto ai nobili dintorni di Porto Cervo. Devi però prepararti al fatto che l’amministrazione locale cerca di proteggere i fragili ecosistemi dalle invasioni dei turisti e per questo introduce rigidi limiti giornalieri di visitatori. Pianificare in anticipo qui è assolutamente cruciale, perché senza smartphone e prenotazione tempestiva ai pezzi di sabbia più belli, d’estate, non si arriva proprio.
5. Cala Brandinchi, ovvero la Piccola Tahiti sarda
Questa spiaggia devi semplicemente vederla: i viaggiatori sono concordi nel dire che è uno dei vertici assoluti di tutta la Sardegna. Gli abitanti del posto la chiamano a buon diritto Piccola Tahiti, perché la sua abbagliante sabbia bianca e l’acqua incredibilmente bassa e di un turchese brillante ricordano davvero le isole esotiche del Pacifico. L’acqua qui digrada così dolcemente che anche a cinquanta metri dalla riva ti arriva appena alle ginocchia, il che è un sogno assoluto per i non nuotatori e le famiglie con bambini.
Spiaggia di Cala Brandinchi detta Piccola Tahiti
Poiché Cala Brandinchi è estremamente popolare, qui vigono regole rigide e un limite giornaliero di visitatori. Dal 1° giugno al 30 settembre devi prenotare l’ingresso in anticipo tramite l’app ufficiale di San Teodoro e pagare una piccola tassa ecologica (per gli importi esatti della stagione in corso verifica sempre sul sito ufficiale). Senza prenotazione non ti fanno semplicemente passare la sbarra all’ingresso e dovrai andartene a mani vuote a cercare fortuna altrove.
6. La Cinta e la sua laguna con i fenicotteri
Proprio ai margini di San Teodoro si trova la spiaggia di La Cinta, che vanta una lunghezza incredibile di oltre tre chilometri. È una distesa infinita di sabbia bianca e finissima, dove si possono trascorrere ore solo facendo lunghe passeggiate lungo il mare e raccogliendo piccole conchiglie. A differenza delle cale chiuse, qui spesso soffia un piacevole vento, che rende la spiaggia un paradiso per gli amanti del windsurf e del kiteboarding, che arrivano qui da tutta Europa.
La spiaggia di tre chilometri di La Cinta a San Teodoro
La cosa più interessante si trova però subito dietro le dune della spiaggia, dove si estende l’ampia e poco profonda laguna dello Stagno di San Teodoro. Se sarai un po’ fortunato, potrai avvistare stormi di fenicotteri rosa selvatici che passeggiano con nonchalance nell’acqua bassa in cerca di cibo. Vedere questi eleganti uccelli in libertà, con il mare turchese sullo sfondo, è un’esperienza che non si dimentica facilmente.
7. Golfo Aranci per una vacanza più tranquilla
La penisola di Golfo Aranci, che si protende nel mare a nord di Olbia, è un gioiello un po’ trascurato che offre un’atmosfera molto più tranquilla rispetto ai suoi vicini più famosi. Un tempo piccolo villaggio di pescatori, si è trasformato in una simpatica località dove affittano volentieri appartamenti soprattutto le famiglie italiane. La più grande attrattiva della zona sono pittoresche cale come Cala Moresca o Spiaggia Bianca, riparate dai venti forti e con acqua spesso calma come uno specchio.
Spiaggia tranquilla a Golfo Aranci con vista sull’isola di Tavolara
Da quasi ogni punto di Golfo Aranci avrai una vista assolutamente affascinante sulla maestosa isola di Tavolara. Questo enorme massiccio calcareo si erge direttamente dal mare a un’altezza di oltre cinquecento metri e ricorda una sorta di montagna-drago addormentata. Secondo la leggenda locale si tratta addirittura del regno più piccolo del mondo, governato dalla famiglia Bertoleoni, e puoi farci una piacevolissima gita in barca di un’intera giornata.
Lukáš e Lucie raccomandano
Dove alloggiare nel nord-est della Sardegna e sulla Costa Smeralda
5 alloggi — hotel, resort e altre opzioni di soggiorno
Il paese portuale di Palau funge da trampolino di lancio più importante per esplorare il Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena. Dal porto fanno la spola continuamente traghetti che ti portano sull’isola principale in circa quindici-venti minuti, perfetti per un giro esplorativo in giornata con l’auto. Se però vuoi vedere le isolette più remote e più belle, prenota assolutamente un’escursione in barca di un’intera giornata, di cui il porto offre decine di opzioni.
Gita da Palau, porta d’accesso a La Maddalena
Durante la navigazione le guide ti segnaleranno la leggendaria Spiaggia Rosa sull’isolotto di Budelli. La sabbia ha acquisito il suo colore unico grazie ai gusci frantumati di microscopici organismi marini, ma purtroppo oggi la puoi fotografare solo dal ponte della barca. Dal 1998 vige infatti un severo divieto di accesso, non puoi nemmeno fare il bagno entro un raggio di 70 metri e, se ti venisse in mente di portarti via un po’ di quella sabbia rosa come ricordo, rischi una multa astronomica fino a 3.500 euro.
Santa Teresa Gallura, Capo Testa e il nord selvaggio
L’estremo nord dell’isola mostra la Sardegna sotto una luce un po’ diversa, decisamente più aspra e selvaggia. La costa qui è continuamente sferzata dal maestrale, il vento di nord-ovest che nel corso dei millenni ha modellato le formazioni rocciose più bizzarre che si possano immaginare. Dimentica i prati curati della Costa Smeralda: qui regna una natura indomita, panorami infiniti su un mare agitato e scogliere drammatiche.
Questa zona è strategicamente geniale se ti attira l’idea di unire una visita all’Italia con un po’ di fascino francese. Dal porto di Santa Teresa Gallura, infatti, ogni giorno salpano traghetti verso la vicina Corsica, in particolare verso la splendida città di Bonifacio, sospesa sul bordo stesso di bianche scogliere calcaree. Il viaggio dura poco meno di cinquanta minuti ed è una delle gite in giornata più amate di tutta la Sardegna.
9. Santa Teresa Gallura e la spiaggia di Rena Bianca
Il paese di Santa Teresa Gallura ha un’atmosfera meravigliosa, quasi bohémien, e il suo fulcro è la vivace piazza piena di caffè, dove la sera si ritrovano gli abitanti del posto. Proprio sotto il paese si trova la spiaggia cittadina di Rena Bianca, che vanta il riconoscimento della Bandiera Blu per l’estrema pulizia dell’acqua. La sabbia bianchissima qui contrasta con il mare blu intenso e, con buona visibilità, da qui si dice si arrivi a scorgere le bianche scogliere della già citata Corsica.
Spiaggia di Rena Bianca a Santa Teresa Gallura
Sopra la spiaggia si erge fiera l’antica torre di guardia aragonese Torre di Longonsardo del sedicesimo secolo. Vale la pena salire fin lassù soprattutto al tramonto, perché dalle scogliere intorno si aprono le viste più belle su tutta la baia e da qui si spazia in profondità nelle Bocche di Bonifacio. È un luogo amato da fotografi e romantici, che vengono qui a osservare le imbarcazioni che passano tra le due isole.
10. Il paesaggio lunare di Capo Testa
A pochi chilometri da Santa Teresa si trova la penisola di Capo Testa, che lascia letteralmente senza fiato moltissimi viaggiatori. Qui la natura ha scolpito dagli enormi massi di granito un luogo che sembra la superficie di un pianeta alieno. Le rocce hanno forme lisce e arrotondate e spesso ricordano vari animali o volti umani: basta solo mettere in moto un po’ di fantasia mentre cammini lungo gli stretti sentieri tra di esse.
Santa Teresa Gallura, Capo Testa e il nord selvaggio
All’estremità della penisola si trova un solitario faro bianco, che conferisce a tutto il luogo un’aria quasi malinconica. Chi conosce bene la zona consiglia di arrivare qui circa un’ora prima del tramonto e di trovare un posto comodo su una delle rocce riscaldate dal sole. Osservare come il sole calante tinge tutto questo paesaggio lunare di tonalità arancione fuoco è una delle esperienze più intense che puoi portarti via da qui.
11. Olbia e la basilica di San Simplicio
La maggior parte dei turisti considera Olbia solo come un male necessario, dove scendono dall’aereo e corrono il più velocemente possibile al noleggio auto per partire verso il mare. È però un vero peccato, perché questa città portuale ha sicuramente qualcosa da offrire. L’arteria principale è la vivace via dello shopping Corso Umberto, fiancheggiata da palazzi storici e piccole boutique, che la sera si trasforma in una grande zona pedonale piena di ristoranti e artisti di strada.
Basilica romanica di San Simplicio a Olbia
Il più grande gioiello storico della città è senza dubbio la basilica romanica di San Simplicio, che risale all’undicesimo secolo ed è interamente costruita con blocchi di granito grigio locale grezzamente tagliati. È l’edificio religioso più antico e importante di tutta la regione della Gallura e il suo interno austero, ma maestoso, offre una pace meravigliosa e un rifugio dalla calura estiva. Sotto la basilica è stata inoltre scoperta di recente un’estesa necropoli antica, che vale sicuramente una breve visita.
12. La Roccia dell’Orso a Palau
L’ultimo consiglio ci riporta poco indietro, nei dintorni del porto di Palau, dove si trova uno dei monumenti naturali più famosi di tutta l’isola. La Roccia dell’Orso è un enorme formazione di granito scavata dall’erosione, che dall’angolazione giusta ricorda perfettamente un grande orso che guarda verso il mare. Questa roccia era addirittura conosciuta già dagli antichi navigatori greci, ai quali serviva come importante punto di riferimento durante la navigazione.
Paesaggio di granito a Capo d’Orso con vista sull’arcipelago di La Maddalena
Alla roccia conduce un sentiero attrezzato a pagamento, che si snoda in salita, e l’ascesa vera e propria dura circa quindici minuti. La ricompensa per un po’ di sudore non sarà solo l’incontro con l’orso di pietra in persona, ma soprattutto una vista panoramica assolutamente fantastica su tutto l’arcipelago di La Maddalena, la Corsica e il golfo turchese profondamente sotto di te. Qui soffia un vento forte quasi senza sosta, quindi non dimenticare di metterti in borsa una giacca leggera anche in piena estate.
Cosa assaggiare nel nord-est della Sardegna
La gastronomia in Sardegna è un capitolo a sé e sarebbe un enorme errore mangiare solo cucina internazionale in hotel. La base della tavola sarda è il tradizionale pane pastorale pane carasau, ovvero delle sfoglie estremamente sottili e croccanti, che per la loro sottigliezza vengono talvolta soprannominate “carta da musica”. Queste sfoglie le trovi sulla tavola praticamente di ogni ristorante ancora prima di riuscire a ordinare qualcosa.
Se, come noi, preferisci i piatti senza carne, devi assolutamente cercare il miracolo sardo chiamato culurgiones. Sono dei ravioli di pasta chiusi a mano, che con la loro forma ricordano una spiga di grano, e sono ripieni di una geniale miscela di patate, menta fresca e formaggio pecorino. Come dolce poi non lasciarti sfuggire le seadas — grandi ravioli fritti fino a doratura ripieni di formaggio fresco, che ancora caldi vengono ricoperti di una generosa dose di miele amaro di corbezzolo.
A un buon pasto qui non può mancare il vino e nel nord dell’isola regna senza dubbio il vino bianco Vermentino di Gallura. È tra l’altro l’unico vino della Sardegna a fregiarsi della più alta certificazione italiana DOCG e il suo gusto minerale, leggermente salato, si abbina perfettamente al clima locale. Comunemente sui menu troverai anche specialità tipiche locali come il maialino arrosto (porceddu) o le uova di pesce essiccate (bottarga), prelibatezze di cui gli abitanti del posto vanno immensamente fieri e che preparano ormai da centinaia di anni.
Dove andare poi
Se la Sardegna ti ha incuriosito e vorresti esplorare le sue bellezze ancora più in profondità, oppure stai valutando una gita alle isole vicine, dai sicuramente un’occhiata agli altri articoli. Ti aiuteranno a pianificare l’intero itinerario, analizzeranno nel dettaglio le spiagge migliori o ti prepareranno a come funzionano le cose poco più in là, su suolo francese.
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Domande frequenti
Cosa vedere in Costa Smeralda?
Il cuore è la lussuosa cittadina di Porto Cervo con il suo famoso porto turistico pieno di superyacht e boutique di marca. Tra le spiagge dovete assolutamente visitare Spiaggia del Principe, le rocciose Capriccioli o la lunga spiaggia sabbiosa di Liscia Ruja con la sua sabbia rosata. L’architettura dell’intera costa in stile dei villaggi sardi è di per sé una grande attrazione.
È costosa la Costa Smeralda?
Sì, la Costa Smeralda è in assoluto la regione più cara di tutta la Sardegna. Nei mesi di luglio e agosto i prezzi degli alloggi e dei servizi aumentano normalmente del 40-100% rispetto al resto dell’isola. Se hai un budget più limitato, è meglio soggiornare nelle zone circostanti come San Teodoro o venire fuori dall’alta stagione estiva.
Quali sono le spiagge più belle nel nord-est della Sardegna?
Oltre alle spiagge direttamente sulla Costa Smeralda, le spiagge top assolute sono quelle nei dintorni di San Teodoro, in particolare Cala Brandinchi e La Cinta con la sua laguna adiacente. Molto amata è anche la spiaggia urbana di Rena Bianca a Santa Teresa Gallura o la meravigliosa baia bassa di Cala Moresca vicino a Golfo Aranci.
Cos’è la Piccola Tahiti in Sardegna?
Soprannominata la Piccola Tahiti, la spiaggia di Cala Brandinchi si trova vicino al paesino di San Teodoro. Ha guadagnato questo nome grazie alla sua sabbia bianca abbagliante, ai pini e all’acqua turchese incredibilmente bassa, che ricorda davvero le isole polinesiane. Durante l’alta stagione è necessario prenotare in anticipo tramite un’apposita applicazione.
Vale la pena Santa Teresa Gallura?
Assolutamente sì. È una cittadina strategica nell’estremo nord dell’isola con la bellissima spiaggia Rena Bianca e un centro vivace. È inoltre una base ideale per escursioni nello straordinario paesaggio lunare della penisola di Capo Testa, e da qui partono ogni giorno i u003ca href=u0022https://www.mobylines.com/u0022 target=u0022_blanku0022 rel=u0022nofollow noopeneru0022u003etraghetti Mobyu003c/au003e per la vicina Corsica francese.
Come arrivare dalla Costa Smeralda all’arcipelago di La Maddalena?
Il modo migliore e più veloce è arrivare in auto alla cittadina portuale di Palau (da Porto Cervo ci vogliono circa mezz’ora di viaggio). Da Palau partono continuamente traghetti regolari per l’isola principale di La Maddalena, il viaggio dura solo circa 15-20 minuti. In alternativa, a Palau potete prenotare un’escursione in barca di un’intera giornata attraverso le baie più belle del parco nazionale.
Dove alloggiare nel nord-est della Sardegna?
Se non avete problemi di budget e cercate il lusso, la zona di Porto Cervo è la scelta più ovvia. Per un miglior rapporto qualità-prezzo con un’eccellente accessibilità alle spiagge, San Teodoro è l’ideale ed è anche perfetto per le famiglie. Se volete esplorare il selvaggio nord o le isole, cercate una base nei dintorni di Santa Teresa Gallura o Palau. Un grande vantaggio è avere l’alloggio vicino ai u003ca href=u0022https://www.santateresagalluraturismo.com/u0022 target=u0022_blanku0022 rel=u0022nofollow noopeneru0022u003ecentri informazioni ufficialiu003c/au003e, dove potranno consigliarvi sui limiti attuali per le spiagge.
TL;DRTra le cose da non perdere a Helsinki ci sono la fortezza marittima di Suomenlinna, la Cattedrale di Helsinki con la Piazza del Senato, la chiesa scavata nella roccia Temppeliaukio, il mercato di Kauppatori e la sauna di design Löyly sul mare. Bastano 2-3 giorni per visitare Helsinki, magari da abbinare a una gita nella pittoresca Porvoo o a una traversata in traghetto verso Tallinn (circa 2 ore di viaggio). Il periodo migliore va da maggio a settembre, quando intorno al solstizio d’estate puoi vivere le notti bianche; dall’aeroporto al centro il treno ci metti circa 30 minuti, e in città ti muovi comodamente a piedi o con il tram numero 2. Helsinki è inoltre una delle città più vegetariane e vegan-friendly d’Europa.
Helsinki viene un po’ sottovalutata. Tanti viaggiatori la considerano solo uno scalo lungo la strada verso la Lapponia o una porta d’accesso al traghetto per Tallinn, ed è un vero peccato. Helsinki, in Finlandia, è infatti una delle mete europee più piacevoli per un weekend lungo, dove la tranquillità scandinava si mescola a un tocco russo, design di livello mondiale, saune in riva al mare e decine di isole raggiungibili in traghetto. ☺️
In questa guida troverai 15 cose da vedere e fare a Helsinki, dalla fortezza marittima di Suomenlinna alla chiesa scavata nella roccia, passando per le saune di design fino alle gite a Porvoo o in traghetto verso Tallinn. Ti dirò qual è il momento migliore per partire, come muoverti in città spendendo poco e dove alloggiare.
La bella notizia è che Helsinki è compatta e facilissima da girare a piedi. Inoltre molte delle cose più belle sono gratuite e la città è famosa per essere amica dei vegetariani. Se dopo Helsinki vuoi proseguire verso nord, dai un’occhiata anche alla mia guida su cosa vedere a Rovaniemi e all’articolo completo su cosa vedere in Lapponia.
Riassunto per chi non ha tempo di leggere tutto l’articolo
Da non perdere: la fortezza marittima di Suomenlinna, il Duomo di Helsinki e Piazza del Senato, la chiesa nella roccia Temppeliaukio, il mercato Kauppatori e una sauna in riva al mare.
Quando: il periodo migliore è da maggio a settembre, attorno al solstizio ti godi le notti bianche. L’inverno è freddo ma magico, grazie ai mercatini di Natale e alle saune.
Trasporti: dall’aeroporto al centro c’è il treno in ~30 minuti. In città basta il tram numero 2, che passa accanto a quasi tutte le attrazioni, più il traghetto per Suomenlinna (tutto con il normale biglietto HSL).
Quanti giorni: per Helsinki bastano abbondantemente 2-3 giorni, idealmente con una gita a Porvoo o in traghetto a Tallinn.
Consiglio per i vegetariani: Helsinki è una delle città più veg-friendly d’Europa, ci trovi ottimi bistrot vegani e mercati coperti.
Il periodo migliore per visitare Helsinki è da maggio a settembre. L’estate è calda (a luglio attorno ai 18-20 °C), i dehor sono vivi, le isole invitano e il sole quasi non tramonta. Attorno al solstizio d’estate vivi le notti bianche, quando di notte c’è una luce simile al crepuscolo: una cosa magica per le passeggiate e le saune in riva al mare.
Se non ami la folla, il momento ideale è maggio e settembre, quando il clima è sopportabile, ci sono meno turisti e a settembre arrivano anche i colori autunnali. Attenzione solo alla festa finlandese Juhannus (il solstizio), quando la città si svuota e molte cose chiudono. L’inverno (da dicembre a febbraio) è freddo e buio, ma ha il suo fascino: strade illuminate, mercatini dell’Avvento in Piazza del Senato e saune da cui ti tuffi direttamente nel mare ghiacciato.
Come arrivare a Helsinki e come muoversi in città
Da molte città italiane (Milano, Roma) Helsinki è raggiungibile con voli diretti operati da Finnair, e il volo dura circa tre ore e mezza. Dall’aeroporto di Helsinki-Vantaa al centro c’è un treno suburbano (linee I e P) che arriva direttamente alla stazione centrale: il viaggio dura circa 30 minuti e il biglietto per la zona ABC costa 4,80 €. Più semplice di così non si può.
Foto: Lauri Silvennoinen / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
In città si gira comodamente a piedi, perché il centro è compatto. Un ottimo trucco è il tram numero 2, che passa accanto alla maggior parte delle attrazioni e funziona come un economico giro panoramico al prezzo di un normale biglietto (3,30 €). Lo stesso biglietto HSL vale anche per il traghetto verso Suomenlinna, quindi non ti serve nessun costoso bus turistico. 💡 Consiglio: la Helsinki Card conviene solo se programmi una giornata intensa “da museo” con diversi ingressi a pagamento. Tanto qui gran parte del meglio è gratuito, quindi per una visita normale puoi farne a meno. Tariffe aggiornate sul sito dei trasporti HSL.
Dove alloggiare a Helsinki
La cosa migliore è dormire in centro, attorno al Duomo e alla stazione, oppure nei quartieri di Kamppi e Punavuori, da dove sei vicino allo shopping, al Design District e alla vita notturna. Più bohémien ed economico è il quartiere di Kallio. Ho selezionato alcuni indirizzi concreti e ben recensiti in varie fasce di prezzo, così puoi scegliere in base al tuo budget.
Un ottimo rapporto qualità-prezzo e posizione lo offre l’accogliente Hotel Finn, proprio in centro vicino a Kamppi; altrettanto pratico è l’aparthotel di design Bob W Kamppi con angolo cottura (ideale per soggiorni più lunghi) o l’affidabile Scandic Helsinki Hub. Chi cerca un’esperienza boutique apprezzerà il raffinato Hotel St. George, l’elegante Lilla Roberts nel Design District o l’atmosferico Hotel Katajanokka, ricavato da un’ex prigione vicino alla Cattedrale dell’Assunzione.
Fortezza e cattedrali: la Helsinki imperdibile
Cominciamo dalle cose più iconiche che Helsinki offre. La fortezza marittima sulle isole, il Duomo bianco come la neve e la chiesa scavata nella roccia sono i motivi per cui la gente arriva qui. Ecco quattro tappe che non dovresti assolutamente perderti.
1. Suomenlinna, la fortezza marittima sulle isole
Foto: Michal Pise, Michal.Pise / Wikimedia Commons, CC BY 2.0
Suomenlinna è un’imponente fortezza del XVIII secolo distribuita su sei isole collegate tra loro nella baia davanti a Helsinki, e dal 1991 è patrimonio UNESCO. Ci trovi bastioni, tunnel, vecchi cannoni, musei e caffè, e ancora oggi ci vivono più di ottocento persone. È il numero uno tra le gite da Helsinki.
I locali ci vengono per fare picnic, quindi fa’ come loro: compra qualcosa da mangiare al mercato coperto e portalo con te. All’isola si arriva solo via mare: il traghetto HSL parte da Kauppatori e la traversata dura circa 15 minuti con il normale biglietto (3,30 €). Compra il biglietto in anticipo, a bordo non si vende. Maggiori info sul sito ufficiale di Suomenlinna.
2. Il Duomo di Helsinki e Piazza del Senato
Foto: Alvesgaspar / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0
Il Duomo di Helsinki, con le sue cupole verdi che si ergono sopra una monumentale scalinata, è l’edificio più fotografato della Finlandia. Sorge in Piazza del Senato, un armonioso complesso neoclassico che lo stesso architetto ha progettato insieme all’università e al palazzo del governo. La vista dalla scalinata verso la piazza è la foto più bella di Helsinki.
L’ingresso alla cattedrale è gratuito e l’interno è di una sobrietà splendida. 💡 Consiglio: ogni giorno alle 17:49 in piazza parte un’installazione sonora che riempie tutto lo spazio, un piccolo dettaglio che la maggior parte dei turisti non conosce.
A pochi passi dal porto, su una collina nel quartiere di Katajanokka, svetta la Cattedrale dell’Assunzione (Uspenski), il più grande tempio ortodosso dell’Europa occidentale. L’edificio rosso mattone con le cupole a cipolla dorate è l’esatto opposto del Duomo bianco e insieme raccontano splendidamente la storia finlandese al confine tra Svezia e Russia.
L’ingresso è gratuito, l’interno è riccamente decorato e dalla collina hai una bella vista sul porto e sul centro. Abbina la visita a una passeggiata nel quartiere di Katajanokka, che è di per sé pittoresco.
4. Temppeliaukio, la chiesa scavata nella roccia
Foto: Suicasmo / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
Questo è un vero unicum. Temppeliaukio è una chiesa luterana del 1969 scavata direttamente nella roccia di granito e coperta da una cupola di rame. Le pareti di roccia nuda, la luce che filtra dall’anello di finestre sotto la cupola e l’ottima acustica ne fanno uno dei luoghi più insoliti della città.
L’ingresso costa solo pochi euro e spesso vi si tengono concerti che vale la pena di andare a sentire. Gli orari di apertura cambiano in base a funzioni ed eventi, quindi verificali qualche giorno prima. La chiesa si trova nel quartiere di Töölö, a circa 15 minuti a piedi dal centro.
Mercati, design e la Helsinki moderna
Helsinki è una potenza mondiale del design e la cultura urbana contemporanea qui vive a pieno. Dal mercato del porto alla biblioteca mozzafiato fino alla sauna in riva al mare, ecco quattro tappe per assaggiare la Finlandia di oggi.
5. Kauppatori e il vecchio mercato coperto
Foto: Marit Henriksson / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
Kauppatori, la piazza del mercato accanto al porto, è il cuore pulsante della città. Tra le bancarelle di cibo, souvenir e prodotti di stagione svolazzano i gabbiani, e proprio di fianco sorge il vecchio mercato coperto del 1889, pieno di prelibatezze. Da qui partono anche i traghetti per Suomenlinna.
💡 Consiglio: nel mercato coperto la qualità è di solito più alta rispetto alle bancarelle all’aperto, che tendono a essere più care. Concediti un caffè con il rotolo alla cannella korvapuusti oppure fa’ scorta per il picnic alla fortezza.
6. Esplanadi e il design finlandese
Foto: Ввласенко / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0
L’elegante viale verde Esplanadi è il corso dei locali, costeggiato da caffè e da marchi finlandesi come Marimekko o Iittala. In estate sul palco di Espa si fa musica e all’estremità si trova l’iconico caffè Kappeli. Da qui è un attimo arrivare al Design District.
Questo quartiere segnalato attorno a Punavuori raccoglie circa duecento indirizzi: negozi di design, atelier, gallerie e boutique, più il Museo del Design. Se ami i mobili scandinavi, la moda o i gioielli, qui perderai la cognizione del tempo. La mappa del Design District la trovi gratis online.
7. Oodi, la biblioteca più bella che tu abbia mai visto
Foto: ArildV / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
Non lasciarti ingannare dalla parola biblioteca. Oodi è un gioiello architettonico di legno e vetro del 2018, che sorge di fronte al parlamento e funziona come il salotto dell’intera città. Ci trovi stampanti 3D, macchine da cucire, sale gioco e un caffè.
La parte più bella è il terzo piano “Book Heaven”, con il soffitto ondulato e la terrazza affacciata sul parlamento. L’ingresso è completamente gratuito ed è il rifugio perfetto quando fuori piove o gela. Dettagli sul sito della biblioteca Oodi.
8. Löyly e Allas Sea Pool: la sauna in riva al mare
Per i finlandesi la sauna è sacra e a Helsinki te la godi con stile. Löyly è un complesso di saune in legno premiato a livello architettonico, in riva al Baltico, dove dopo il calore ti rinfreschi tuffandoti direttamente nel mare, anche d’inverno in una buca nel ghiaccio. È la sauna di design più famosa della città, ma prenota in anticipo perché di solito è piena.
Se a Löyly non c’è posto, punta su Allas Sea Pool, proprio accanto a Kauppatori: terme galleggianti con piscina riscaldata e una a contatto con il mare, più saune affacciate sul porto. L’ingresso costa attorno ai 16-22 €. Maggiori info sul sito di Löyly.
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Dove alloggiare a Helsinki
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Helsinki si conosce meglio con calma, passeggiando tra parchi e quartieri e fermandosi in uno degli ottimi musei. Ecco quattro tappe per scoprire anche il lato più tranquillo e creativo della città.
9. Musei d’arte: Ateneum, Kiasma e Amos Rex
Foto: Finnish National Gallery / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
Helsinki ha un’ottima tripletta di musei per ogni umore. L’Ateneum racconta l’età d’oro della pittura finlandese e i classici (con anche van Gogh o Munch), Kiasma è il museo nazionale d’arte contemporanea e l’Amos Rex sotterraneo, con i lucernari ondulati in piazza, è famoso per le sue mostre da Instagram.
Il biglietto si aggira sui 20-23 € a museo, ma conviene tenere d’occhio le giornate gratuite (Kiasma ha ingresso gratuito il primo venerdì del mese). Se sei un tipo da musei, valuta la tessera annuale Museokortti, che copre la maggior parte dei musei finlandesi.
10. Il monumento a Sibelius e il parco Töölö
Foto: Vacatio / Wikimedia Commons, CC0
Il monumento a Sibelius è la scultura più famosa della Finlandia: una struttura d’acciaio composta da seicento tubi cavi che ricordano un organo, dedicata al compositore Jean Sibelius. Si trova in un bel parco nel quartiere di Töölö, presso la baia, così la visita si abbina facilmente a una passeggiata lungo l’acqua.
È all’aperto e gratuito, 24 ore su 24. 💡 Consiglio: in mattinata arrivano i pullman delle gite organizzate, quindi per la tranquillità e per foto migliori vieni di prima mattina o verso sera.
11. Kallio, il quartiere bohémien dei locali
Foto: Óðinn / Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.5 ca
Se vuoi vedere la Helsinki autentica senza turisti, fai un salto nel quartiere di Kallio, a est del centro. L’ex quartiere operaio è oggi bohémien, pieno di studenti, artisti, caffè indipendenti, bistrot vegetariani, negozi dell’usato e bar più economici. Qui ci vengono i locali.
L’edificio simbolo è la chiesa di Kallio e lì vicino c’è il mercato coperto di Hakaniemi. È il quartiere ideale per una mattinata lenta con un caffè e per assorbire la vera vita della città. Tra l’altro, per le famiglie con bambini, poco distante c’è anche il tradizionale luna park Linnanmäki, a ingresso gratuito.
12. Seurasaari, il museo all’aperto sull’isola
Foto: Ralf Roletschek / Wikimedia Commons, FAL
A venti minuti dal centro si trova l’isola di Seurasaari, collegata alla terraferma da una passerella, e su di essa un museo all’aperto di fattorie tradizionali finlandesi in legno, chiesette e mulini trasportati da tutto il Paese. È una piacevole fuga nella campagna e nella natura finlandese, dove ti corrono accanto scoiattoli mansueti.
L’isola in sé è accessibile gratuitamente ed è perfetta per un picnic e una passeggiata, ma le case con guida sono aperte solo in estate (più o meno da metà maggio a metà settembre). Ci arrivi con l’autobus numero 24 dal centro.
Le migliori gite da Helsinki
Helsinki è un’ottima base e appena fuori città ti aspettano alcune gite che valgono una giornata a parte. Che tu voglia un pittoresco centro storico, la natura selvaggia finlandese o un Paese completamente diverso, ecco tre proposte.
13. Porvoo, il pittoresco centro storico sul fiume
Foto: Christian David / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
Porvoo è la seconda città più antica della Finlandia e la gita di un giorno più bella da Helsinki. Il pittoresco centro storico con i ciottoli e i famosi magazzini di legno rosso ruggine sul fiume sembra uscito da una cartolina. Ci trovi caffè, botteghe artigiane e la cioccolata e liquirizia locali.
Da Helsinki ci sono autobus diretti da Kamppi circa ogni mezz’ora, il viaggio dura 40-50 minuti e in estate si può anche navigare lungo il fiume con una barca panoramica. Sul posto metti in conto dalle quattro alle sei ore.
14. Parco nazionale di Nuuksio, la natura finlandese a portata di mano
Foto: Stephan van Helden / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
Pensi che la natura selvaggia finlandese sia lontana? Sbagliato. Il parco nazionale di Nuuksio si trova a soli 35 km circa da Helsinki e offre la tipica taiga finlandese, laghi, mirtilli e, con un po’ di fortuna, anche lo scoiattolo volante. È un modo eccellente per assaggiare la natura finlandese senza dover andare in Lapponia.
L’ingresso è gratuito e ci arrivi anche con i mezzi pubblici (treno fino a Espoo e poi autobus). I sentieri hanno lunghezze diverse e all’ingresso c’è il centro visitatori naturalistico Haltia. Porta acqua e qualcosa da mangiare, perché nel parco non trovi chioschi. Le mappe sul sito dei parchi nazionali finlandesi.
15. Tallinn in traghetto, il Medioevo dietro l’angolo
Foto: Hendrik Mändla / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
Questo è il mio bonus preferito. Da Helsinki si può arrivare in traghetto alla città estone di Tallinn in due ore e passare una giornata in una delle più belle città medievali d’Europa. Il centro storico di Tallinn è patrimonio UNESCO, è completamente diverso da Helsinki ed è anche più economico.
I traghetti sono frequenti (circa dieci corse al giorno) e come passeggero a piedi paghi per il biglietto di andata e ritorno all’incirca 25-80 € a seconda del giorno e dell’orario. Realisticamente ce la fai come gita in giornata, basta tenere d’occhio l’orario dell’ultimo traghetto di rientro.
Cosa mangiare a Helsinki (anche da vegetariano)
Helsinki è una delle città più amiche dei vegetariani e dei vegani che si possano trovare in Europa, quindi se come noi non mangi carne qui ti sentirai a casa. La specialità locale è certo il salmone (per esempio la cremosa zuppa di salmone) e al nord la carne di renna, ma lo cito solo per completezza.
Tra i locali veg prova il completamente vegetariano Yes Yes Yes, gli amatissimi falafel e bowl della catena Fafa’s, gli ottimi burger di Bun2Bun o il libanese Levant con hummus e mezze. Ottime bancarelle veg le trovi anche nei mercati coperti. E non dimenticare i dolci finlandesi: il rotolo alla cannella korvapuusti, la tortina alle mandorle e lamponi runebergin torttu oppure (a tuo rischio e pericolo) la liquirizia salata salmiakki. ☺️
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Domande frequenti su Helsinki
Quanti giorni servono per Helsinki?
Na Helsinki stessa bastano tranquillamente 2 o 3 giorni. In questo tempo riuscirete a vedere le principali attrazioni (Suomenlinna, il duomo, la chiesa nella roccia, il mercato, la sauna) e vi rimarrà ancora tempo per un’escursione, idealmente a Porvoo o in traghetto a Tallinn.
Qual è il periodo migliore per visitare Helsinki?
Il periodo migliore è da maggio a settembre, quando fa caldo, le giornate sono lunghe e tutto è aperto. Intorno al solstizio d’estate potrai goderti le notti bianche. Maggio e settembre sono il punto ideale senza folle. L’inverno è freddo e buio, ma attira con i mercatini di Natale e le saune in riva al mare.
Come arrivo dall’aeroporto al centro di Helsinki?
“`htmlnIl modo più semplice è il treno suburbano (linee I e P), che parte dall’aeroporto di Helsinki-Vantaa direttamente per la stazione centrale in circa 30 minuti. Il biglietto per la zona ABC costa 4,80 € e ha validità di 90 minuti.n“`
Come spostarsi a Helsinki in modo economico?
“`htmlnIl centro è compatto e si può visitare a piedi. Per distanze più lunghe utilizzate i trasporti pubblici HSL, un biglietto singolo (3,30 €) è valido anche per il traghetto per Suomenlinna. Il tram numero 2 inoltre passa dalla maggior parte dei monumenti e funge da economico giro turistico.n“`
Vale la pena la Helsinki Card?
Helsinki Card conviene soprattutto durante una giornata intensa di musei con diversi ingressi a pagamento e molto utilizzo dei trasporti pubblici. Tuttavia, dato che molte delle migliori attrazioni di Helsinki sono gratuite (il Duomo, la Cattedrale di Uspenski, Oodi, Esplanadi, l’isola di Seurasaari), per una visita normale spesso non ne vale la pena.
Si può fare una gita da Helsinki a Tallinn?
Sì, ed è molto popolare. Il traghetto per Tallinn, in Estonia, impiega circa 2 ore e viaggia frequentemente, quindi è possibile fare comodamente un’escursione di un’intera giornata nella città vecchia medievale. Un biglietto di andata e ritorno per un passeggero a piedi costa tra i 25 e gli 80 €.
Helsinki è adatta ai vegetariani?
Assolutamente. Helsinki è una delle città più vegetariane e vegane d’Europa. Qui troverete ristoranti completamente vegetariani (Yes Yes Yes), hamburger vegani, catene di falafel e ottimi stand vegetariani nei mercati coperti.
TL;DRIl Diamond Circle nel nord dell’Islanda è un percorso di circa 250 km: mettine in conto due giorni pieni per goderlo davvero. Collega la cascata Goðafoss, il lago vulcanico Mývatn con i campi di fango di Hverir e il campo lavico di Dimmuborgir, la possente cascata Dettifoss (la più imponente d’Europa), il canyon di Ásbyrgi e la città delle balene Húsavík. La base migliore è Akureyri, da cui raggiungi le principali attrazioni in giornata. Il periodo migliore va da fine maggio a settembre, mentre l’autunno è ideale anche per l’aurora boreale. Nel 2026 tieni conto della nuova tassa chilometrica sulle auto a noleggio e della chiusura delle terme Mývatn Nature Baths, in fase di trasformazione nella nuova Earth Lagoon.
Quando, a cavallo tra fine settembre e inizio ottobre, siamo arrivati con Lukáš all’ottavo giorno del nostro grande road trip nel nord dell’isola, è stato un sollievo incredibile. Il Golden Circle nel sud dell’Islanda è certo bellissimo, ma onestamente, nei punti più famosi, a volte si formano code per scattare la foto e hai la sensazione di essere finito in una piazza affollata di una grande città.
Ma non appena superi quel confine immaginario e parti alla scoperta dell’Islanda del Nord, il paesaggio inizia a respirare molto più lentamente, le strade si svuotano come per miracolo e la natura ti mostra finalmente il suo volto più grezzo e selvaggio.
La parte settentrionale dell’isola nasconde un gigantesco laboratorio vulcanico, le cascate più imponenti d’Europa e baie pittoresche dove regna un silenzio rilassante. In questo articolo troverai 12 consigli su cosa vedere e fare lungo l’itinerario noto come Diamond Circle (Circolo di Diamante), e scoprirai perché non dovresti assolutamente perderti questa regione.
Ti consiglierò come organizzare l’itinerario, dove alloggiare in modo furbo e quanto ti costerà tutto questo divertimento, comprese tutte le novità e i cambiamenti per il 2026.
Veduta aerea della cascata Goðafoss in Islanda
Riassunto per chi non ha tempo di leggere tutto l’articolo
Il nord dell’isola è molto più tranquillo del sud e per percorrere il Diamond Circle (circa 250 chilometri) ti serviranno idealmente due giornate intere.
La migliore base per le escursioni è la cittadina di Akureyri, da cui raggiungi facilmente tutte le attrazioni principali e dove trovi ottimi caffè e i supermercati più economici.
Nel 2026 devi fare attenzione alla nuova tassa chilometrica sulle auto a noleggio e alla completa ristrutturazione delle famose terme del lago Mývatn.
Alla cascata più imponente, la Dettifoss, si arriva da ovest tramite una bella strada asfaltata (la 862), per cui ti basta un’auto normale, mentre il lato est è una pista sterrata selvaggia adatta piuttosto ai fuoristrada.
Con Lukáš non abbiamo proprio campeggiato, perché in autunno fa già abbastanza freddo, ma abbiamo usato accoglienti pensioni e appartamenti con cucina condivisa, dove ci preparavamo i nostri piatti vegetariani.
Pianificare un viaggio nel nord dell’isola richiede un po’ più di attenzione rispetto a una semplice gita lungo la costa meridionale, perché qui il tempo può essere molto più infido e le distanze sono notevoli. Da Reykjavík ad Akureyri ci sono circa 380 chilometri lungo la Ring Road, la strada principale, che d’estate percorri in circa cinque ore nette, anche se realisticamente ti fermerai ogni venti minuti per fotografare.
Chi vuole riposarsi dal volante può usare anche le linee di autobus locali Strætó, ma il viaggio dura tranquillamente dalle otto alle dieci ore. Il biglietto costa la cifra piuttosto salata di 13.200 ISK (circa 88 €), quindi in due non conviene affatto.
Con Lukáš abbiamo da tempo un’ottima esperienza con DiscoverCars, tramite cui noleggiamo l’auto in tutto il mondo, e per l’Islanda vale doppiamente.
Se ci vai d’estate e pensi di restare sulle strade asfaltate principali, compresa quella verso il lato ovest della cascata Dettifoss, te la cavi tranquillamente con un’auto normale a trazione anteriore. Noi però abbiamo girato il nord all’inizio di ottobre, quando già rischiavi gelate e neve, perciò avevamo noleggiato un fuoristrada e l’assicurazione contro la ghiaia (Gravel Protection), che in Islanda è assolutamente indispensabile, perché anche sulle strade principali capita di incontrare tratti sterrati e riparare il parabrezza costa cifre assurde.
Nel 2026, inoltre, il governo islandese ha abolito la classica accisa sui carburanti e la benzina è scesa a circa 305 ISK al litro (circa 2 €), ma ora si paga una tassa chilometrica, che per le normali auto fino a tre tonnellate e mezzo ammonta a 6,95 ISK per chilometro percorso (circa 0,05 €).
Alcuni autonoleggi te la addebitano alla fine in base al contachilometri, altri la gestiscono con un forfait intorno alle 1.390-1.550 ISK al giorno, quindi mettila assolutamente in conto nel tuo budget di viaggio.
Il periodo più bello per la visita va da fine maggio a settembre, quando eviti le grandi tempeste di neve e ti godi le lunghe giornate estive col sole di mezzanotte; non dimenticare però di mettere in valigia una mascherina per dormire ben coprente, altrimenti non dormirai granché.
Noi abbiamo amato il periodo autunnale soprattutto per l’aurora boreale, perché il nord offre molte più notti limpide senza nuvole rispetto al sud piovoso. Anche se il massimo solare è avvenuto l’anno scorso, nel 2026 l’attività solare è ancora estremamente forte e ben sopra la media. Basta seguire l’app dell’Icelandic Met Office e tenere d’occhio un indice KP 2 o superiore.
Consiglio anche di avere sempre a portata di mano il sito Safetravel.is, dove trovi gli avvisi aggiornati sul vento forte o eventuali chiusure stradali, cosa che tra l’altro ci ha salvato da un bel guaio. Infine, prima di partire verifica di conoscere il codice PIN della tua carta, perché in molti distributori self-service il pagamento col solo smartphone purtroppo non ti salva.
Dove alloggiare e quanto costa l’Islanda del Nord
Gli alloggi in Islanda sanno alleggerire parecchio il portafoglio, ma se sai dove cercare e come organizzare il viaggio, non per forza significa bancarotta personale. Un budget medio per una coppia per una settimana si aggira intorno ai 3.400-3.600 € compresi voli e auto, e dopo il trasporto la voce più costosa è proprio il tetto sopra la testa. Noi abbiamo pianificato il viaggio in modo da dormire al caldo sotto un tetto solido, perché le notti autunnali sanno essere davvero glaciali e il campeggio non ci attirava molto.
Abbiamo scelto di proposito piccole pensioni a conduzione familiare, ostelli o appartamenti con accesso a una cucina condivisa, che dal nostro punto di vista è stata la scelta migliore per risparmiare. Booking.com è il nostro motore di ricerca preferito per gli alloggi e cercavamo sempre posti dove pagare a notte per due intorno alle 20.000-25.000 ISK (circa 135-170 €).
Il punto strategico ideale per esplorare il nord è senza dubbio Akureyri, dove trovi più opzioni e negozi per rifornirti. Se vuoi concederti un po’ di lusso direttamente in città, dai un’occhiata agli hotel Kea o Berjaya, dove i prezzi a notte partono da 88 dollari in su. Per gli zaino in spalla, ottima scelta è il vivace ostello Akureyri Backpackers, dove incontri facilmente altri viaggiatori e trovi ispirazione per le escursioni.
In alternativa puoi provare un alloggio direttamente nella zona del lago Mývatn, dove è un po’ più caro, ma in cambio hai panorami mozzafiato appena fuori dalla porta. Fantastico è ad esempio l’Hotel Laxá o il famoso farmstay Vogafjós, da cui peraltro si aprono incantevoli vedute mattutine sul sole che sorge sul lago; devi solo prenotarli con largo anticipo.
Se invece pensi all’avvistamento mattutino delle balene, ha molto senso passare la notte direttamente a Húsavík, dove sono molto popolari il Fosshotel o l’accogliente Cape Hotel a conduzione familiare, da cui raggiungi il porto in pochi minuti a piedi.
💡 Consigli concreti sugli alloggi (prezzi e disponibilità li verifichi su Booking, prenota per tempo — in alta stagione e intorno all’eclissi del 2026 spariscono con mesi di anticipo):
Akureyri e dintorni: 3 cose da vedere nella capitale del nord
Quando, dopo diversi giorni nel deserto, scendi verso il fiordo Eyjafjörður e davanti a te compaiono le luci di Akureyri (si legge a-ku-rei-ri), hai la sensazione di essere arrivato in una gigantesca metropoli, anche se qui vivono poco meno di trentamila persone. La cittadina è incantevole, i semafori rossi hanno qui la forma di piccoli cuori e trovi un’ottima infrastruttura per ricaricare le energie: è dunque indiscutibilmente la capitale di tutto il nord.
1. Il centro di Akureyri e lo splendido giardino botanico
Il centro vero e proprio lo attraversi in una ventina di minuti, ma vale assolutamente la pena fermarsi alla iconica chiesa Akureyrarkirkja, a cui sale un’infinita scalinata e da cui si apre una bella vista sulla città.
Il centro di Akureyri e lo splendido giardino botanico
Poi dirigiti verso il giardino botanico locale (Lystigarðurinn), che a cinquanta chilometri dal circolo polare suona come una totale assurdità, ma grazie a uno speciale microclima qui crescono davvero migliaia di specie di piante da tutto il mondo. L’ingresso a tutta l’area è completamente gratuito e d’estate è una perfetta oasi di pace, anche se noi l’abbiamo ammirato piuttosto in autunno, quando gli alberi giocavano con tutti i colori possibili e le foglie cadenti creavano un’atmosfera incredibilmente romantica.
Prima di proseguire verso est, fai assolutamente una bella spesa al supermercato locale Bónus, che riconosci con sicurezza dal gigantesco logo giallo con un porcellino rosa strabico. Hanno i prezzi più bassi di tutta l’isola e noi ci abbiamo comprato un mucchio di ingredienti per cucinare la sera, così da non dover spendere centinaia di euro nei ristoranti lungo il percorso, dove per noi vegetariani a volte la scelta è un po’ limitata.
Consiglio anche di fare il pieno, perché i distributori nel deserto più avanti sull’anello tendono a essere più cari e a volte i terminali di pagamento fanno i capricci. Non comprare però mai acqua in bottiglia: l’acqua del rubinetto islandese è eccellente, ricca di minerali e disponibile gratis ovunque.
2. Un bagno nella laguna forestale Forest Lagoon
Se cerchi un’alternativa tranquilla alla sopravvalutata Blue Lagoon nel sud, che per giunta spesso è chiusa o evacuata a causa dell’imprevedibile attività vulcanica, la Forest Lagoon (Skógarböð) a pochi passi da Akureyri è secondo me al momento il posto migliore in assoluto dove fare il bagno sull’isola. Queste nuove terme premium sono incastonate con grande intelligenza in un silenzioso boschetto di betulle con vista diretta sul profondo fiordo e offrono un’esperienza incredibile senza enormi folle di turisti urlanti.
Un bagno nella laguna forestale Forest Lagoon
L’ingresso per un adulto costa circa 5.990 ISK (circa 40 €) e l’acqua delle sorgenti termali naturali ha una perfetta temperatura di 38-40 gradi, una vera delizia dopo una giornata a congelare fuori. Fai però enorme attenzione alla spietata etichetta islandese delle piscine, di cui molti stranieri non hanno la minima idea.
Prima di entrare in acqua devi fare la doccia completamente nudo e con il sapone, e ti metti il costume solo dopo esserti lavato per bene, perché qui l’acqua viene clorata molto meno e la pulizia è sacra. Se provi a scivolare sotto la doccia col costume, ti becchi sguardi molto severi e con ogni probabilità il bagnino ti rispedisce in fretta negli spogliatoi. Consiglio di prenotare in anticipo i biglietti per la Forest Lagoon: spesso è al completo.
3. Un tramonto da fiaba alla Goðafoss
A circa trentacinque minuti di auto verso est da Akureyri lungo la strada principale numero 1, ti imbatti in una delle cascate più belle di tutto l’anello, che ha la forma di un ampio ferro di cavallo perfetto e funge da ideale porta d’ingresso al Diamond Circle. La Goðafoss, ovvero la Cascata degli Dei, precipita solo da una profondità di dodici metri, ma l’enorme massa d’acqua glaciale turchese del fiume Skjálfandafljót che s’infrange contro le aguzze rocce di basalto crea uno spettacolo assolutamente ipnotico.
Fiordi occidentali in Islanda con pecore su un prato verde
A essa è legato un momento chiave della storia islandese dell’anno 1000, quando l’influente legislatore locale Þorgeir Ljósvetningagoði, dopo lunghe riflessioni, decise che l’Islanda avrebbe adottato ufficialmente il cristianesimo, per evitare un’imminente e sanguinosa guerra civile. A prova di questo passo radicale, gettò direttamente nelle acque schiumose le sue statuette di legno intagliato dei vecchi dèi norreni, ed è proprio da qui che deriva il suo nome solenne.
Noi siamo arrivati alla fine del nostro nono giorno esattamente nel momento in cui il sole tramontava all’orizzonte e l’intero cielo si tingeva di incredibili sfumature di viola intenso e arancione. Faceva sì un freddo terribile e dovevo tenere il berretto di lana e i guanti invernali, ma starsene lì con solo una manciata di altri temerari e ascoltare quell’elemento tonante si è senza dubbio collocato tra le esperienze romantiche più belle di tutta l’Islanda.
La sosta ti porta via circa un’ora, il parcheggio costa intorno alle 750-1.000 ISK e dall’auto raggiungi entrambi i punti panoramici sulle sponde opposte in pochi minuti di comoda camminata.
4. Sci e piscine cittadine per riscaldarsi
Se per caso viaggi nei mesi invernali e ami il relax attivo, Akureyri nasconde un grande segreto: il fantastico comprensorio sciistico Hlíðarfjall, situato proprio sopra la città. È senza paragoni la migliore stazione sciistica di tutta l’isola, con piste perfettamente preparate e una vista sull’oceano che ti toglie il fiato durante la discesa.
Sci e piscine cittadine per riscaldarsi
Che tu torni dagli sci o da un’escursione di un’intera giornata, non perderti assolutamente la visita alla classica piscina comunale di Akureyri, dove vanno a rilassarsi dopo il lavoro soprattutto gli abitanti del posto. Per appena 1.200 ISK (circa 8 €) hai accesso a diverse vasche calde all’aperto con temperature diverse, ampie corsie da nuoto e saune a vapore: un’alternativa incredibilmente economica e del tutto autentica alle costose terme turistiche.
È proprio in queste vasche calde che in Islanda si svolge tutta la vita sociale e qui discuti con la gente del posto di tutto, dalla politica al meteo.
💡 Consiglio: conviene comprare in anticipo online su GetYourGuide i biglietti e le escursioni organizzate (in Islanda e dintorni), in alta stagione si riempiono in fretta.
Le meraviglie del lago Mývatn: 5 luoghi come da un altro pianeta
Non appena ti avvicini in auto al lago Mývatn, il paesaggio circostante comincia a trasformarsi in una forma bizzarra, come uscita da un pianeta completamente diverso, pieno di lava solidificata e crateri fumanti. L’intera zona è infatti il cuore geologico e vulcanico del nord. Mettiti però in conto un piccolo e fastidiosissimo disagio, perché il nome Mývatn significa letteralmente «lago dei moscerini».
pseudocrateri del lago Mývatn nel paesaggio invernale dell’Islanda del Nord
Nei mesi estivi, soprattutto quando c’è completa assenza di vento, lungo le sue rive poco profonde sciamano letteralmente nuvole nere di minuscoli insetti. Per fortuna questi bestioni non ti pungono affatto, ma ti entrano impietosamente e ostinatamente negli occhi, nel naso e nelle orecchie. Se quindi viaggi a luglio o agosto, metti assolutamente nello zaino una retina protettiva per la testa: ti risparmierà un sacco di nervosismi. Noi in autunno per fortuna non abbiamo avuto problemi con i moscerini e abbiamo potuto goderci in tutta tranquillità tutti questi bizzarri fenomeni naturali.
5. Hverir e il fango ribollente su Marte
Questo affascinante campo geotermale lo senti con sicurezza molto prima ancora di vederlo oltre la collina, perché l’intenso odore di idrogeno solforato, simile a uova marce, ti colpisce il naso non appena apri la portiera dell’auto nel parcheggio. Hverir, ovvero Námafjall, è una piana che fuma continuamente e sibila in modo aggressivo, piena di vulcani di fango ribollente, fumarole fumiganti e crosta terrestre dai colori incredibili che gioca con tutte le sfumature del giallo, dell’arancione e del grigio.
lago Mývatn con pseudocrateri rugginosi e una montagna innevata
Con Lukáš ci abbiamo passeggiato circa un’ora e mezza e io ho ripetuto tutto il tempo, affascinata, che è esattamente così che immagino una passeggiata solitaria su Marte, perché le colline circostanti non hanno la minima vegetazione. C’è però una regola assolutamente fondamentale che devi rispettare a ogni costo: restare esclusivamente sui sentieri di legno segnalati e sui percorsi delimitati.
Qui la crosta terrestre è insidiosamente e invisibilmente sottile, il fango grigio onnipresente sotto di essa ha una temperatura di ebollizione che supera i cento gradi e il minimo passo fuori potrebbe significare per te ustioni davvero molto gravi, quindi sii estremamente prudente.
6. Dimmuborgir, ovvero i Castelli Oscuri
A pochi minuti di auto dal lago stesso ti imbatti in un vasto campo di enormi colonne di lava nera e di grotte misteriose, che si ergono verso il cielo come le rovine di un’antica città gotica. Queste formazioni nacquero migliaia di anni fa, quando un vasto lago di lava si raffreddò rapidamente dopo un’eruzione e la sua crosta superiore collassò con un fragore enorme.
formazioni laviche innevate di Dimmuborgir presso il lago Mývatn in Islanda
Oggi attraverso il labirinto di lava nera pietrificata corrono comodi sentieri segnalati, che puoi scegliere in base a lunghezza e difficoltà, e tutta questa straordinaria area è accessibile del tutto gratuitamente.
I fan della serie Il Trono di Spade riconosceranno probabilmente subito questo luogo, perché qui in inverno furono girate le famose scene del gelido accampamento dei Bruti oltre la Barriera. L’atmosfera generale qui è splendidamente mistica e le antiche leggende locali raccontano peraltro che proprio in queste torri e tunnel oscuri risiedono i temuti folletti natalizi islandesi chiamati Jólasveinar.
Pare che ogni anno a dicembre escano dalle loro grotte e combinino agli abitanti dei villaggi ogni sorta di dispetto malizioso, dal furto di salsicce allo sbattere le porte.
7. La romantica grotta Grjótagjá
Passando accanto al lago, fai una piccola deviazione verso una discreta fenditura nel terreno, in cui devi scendere con molta cautela tra massi scivolosi per ritrovarti in una piccola e intima grotta di lava, la Grjótagjá, piena di limpida acqua turchese. La Grjótagjá serviva un tempo agli abitanti del posto come luogo segreto e amatissimo per fare il bagno in mezzo alla natura selvaggia.
La romantica grotta Grjótagjá
Dopo una serie di violente eruzioni del vicino vulcano Krafla negli anni Settanta e Ottanta, però, le sorgenti sotterranee si riscaldarono talmente che oggi non si riesce a resistere e qualsiasi immersione è severamente vietata, pena una multa.
Questo luogo ha acquisito un’enorme popolarità mondiale di nuovo grazie a Il Trono di Spade, perché è proprio qui che Jon Snow infranse il suo voto dei Guardiani della Notte con la selvaggia Ygritte, e così oggi purtroppo si avvicendano schiere di turisti per una rapida foto da Instagram. Vale comunque la pena fermarsi qui dieci minuti, scendere con cautela, assorbire quell’atmosfera umida e calda e provare a sfiorare leggermente la superficie a specchio, per scoprire da soli che l’acqua ha davvero una temperatura con cui ci prepareresti tranquillamente il tè del pomeriggio.
8. Earth Lagoon: la grande novità per il 2026
Dopo una lunga e stancante giornata trascorsa tra polvere vulcanica, vento e l’incessante odore di zolfo, ti verrà di sicuro voglia di immergerti nell’acqua termale calda e di far riposare i muscoli affaticati, ma al Mývatn al momento devi fare molta attenzione al calendario dei lavori. Le originarie terme blu, molto amate dai viaggiatori, Mývatn Nature Baths (in islandese Jarðböðin) hanno chiuso completamente il primo gennaio 2026 a causa di un’ampia demolizione e ricostruzione, quindi nella prima metà dell’anno sono purtroppo del tutto fuori servizio.
Earth Lagoon
Secondo le informazioni ufficiali, questo iconico complesso dovrebbe riaprire forse in primavera o all’inizio dell’estate con il nuovo nome di Earth Lagoon, con un enorme nuovo edificio, una piscina più grande del trentacinque per cento e una capienza per quasi seicento persone. L’ingresso base, il cosiddetto Earth Essential, dovrebbe partire da 7.900 ISK (circa 53 €), mentre la versione premium Signature costa 9.900 ISK.
Se ci voli nel periodo in cui sono ancora in corso i lavori e l’area è chiusa, non disperare affatto e fai un salto o di nuovo alla lussuosa Forest Lagoon presso Akureyri, oppure prosegui verso nord fino alle splendide terme marine GeoSea a Húsavík.
9. Gli pseudocrateri Skútustaðagígar
Sulla riva meridionale del lago Mývatn non puoi assolutamente perderti le curiose collinette verdi, che sembrano riproduzioni in miniatura di enormi vulcani sparse direttamente nell’acqua e sulla terraferma. Sono i cosiddetti pseudocrateri Skútustaðagígar e sono un’altra delle tante meraviglie geologiche gratuite di questa splendida zona. La cosa sorprendente su di loro è che da essi non è mai fuoriuscita alcuna lava.
cratere vulcanico Víti presso Krafla in Islanda a volo d’uccelloGli pseudocrateri Skútustaðagígar
Nacquero infatti quando un flusso di lava incandescente si riversò su un terreno paludoso pieno d’acqua: l’acqua sotto la crosta impermeabile si trasformò all’istante in un’enorme quantità di vapore e le successive massicce esplosioni proiettarono il terreno nella forma di crateri perfetti.
Oggi queste collinette sono ricoperte di erba morbida, lungo di esse corrono graziosi sentieri panoramici e sono anche un posto fantastico per osservare decine di specie di rari uccelli nordici, che nidificano regolarmente sul lago Mývatn.
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Dettifoss, Ásbyrgi e Húsavík: 6 esperienze di natura selvaggia
Quando dal inferno vulcanico prosegui lungo l’anello verso il deserto nord-orientale, entri nel regno dell’acqua indomita e di enormi scogliere rocciose, dominato dall’impetuoso e grigio ghiaccio del fiume Jökulsá á Fjöllum. È proprio su questo fiume possente che si trovano le cascate più belle, e il suo corso sfocia fino al gelido mare di Groenlandia, dal quale ogni primavera arrivano enormi balene nelle baie protette in cerca di cibo.
porto di Húsavík con il ristorante Gamli Baukur e le barcheTurista seduto su una roccia presso la cascata Dettifoss in Islanda
10. Dettifoss e la sua forza travolgente
Preparati al fatto che questo è davvero un fragore incredibile, a cui nessuna foto ti preparerà. La Dettifoss è ufficialmente la cascata più imponente di tutta Europa e la sua forza bruta è terrificante e affascinante allo stesso tempo.
donna alla Dettifoss avvolta dalla nebbia e dalle rocce di basalto
Misura oltre quarantaquattro metri di altezza, ben cento metri di larghezza e ogni singolo secondo vi scorrono in media incredibili 193 metri cubi di acqua grigia satura di sabbia glaciale grossolana, perciò quando stai sul punto panoramico vicino al bordo senti fisicamente vibrare l’intera terra sotto i piedi. Il regista Ridley Scott sapeva benissimo cosa faceva quando scelse esattamente questo luogo grezzo per la drammatica scena iniziale del suo cupo film di fantascienza Prometheus.
Alla cascata portano da sud due strade e la scelta di quella giusta è l’eterno dilemma di tutti i viaggiatori. Noi con Lukáš abbiamo scelto quella occidentale lungo la strada 862, perché è splendidamente riasfaltata di recente, percorribile comodamente con qualsiasi auto normale e ti porta su un’enorme piattaforma panoramica.
Sulla sponda orientale opposta tramite la strada 864 non ci siamo deliberatamente avventurati, perché è una dura pista sterrata polverosa, aperta esclusivamente in estate da giugno a settembre e adatta piuttosto agli alti fuoristrada. Quella ti scuote l’anima durante la guida e copre l’auto di uno spesso strato di polvere, ma in compenso ti ricompensa portandoti fino al bordo scivoloso del precipizio senza alcun parapetto protettivo, un’esperienza solo per i caratteri più temerari.
11. La più piccola, ma bellissima Selfoss
Solo un piccolo tratto controcorrente dello stesso impetuoso fiume si trova, dalla Dettifoss, un’altra straordinaria e incredibilmente fotogenica cascata chiamata Selfoss, a cui porta un sentiero pietroso ben segnalato e che dal parcheggio raggiungi a piedi in circa quindici minuti di comoda camminata. Non è affatto alta e brutalmente potente come la sua vicina più famosa, ma qui l’acqua precipita elegantemente su un’amplissima cascata formata da tante piccole colonne di basalto, creando una fantastica parete d’acqua come uscita da una fiaba.
La più piccola, ma bellissima Selfoss
Noi purtroppo abbiamo dovuto saltare questa promettente passeggiata verso la Selfoss con il cuore pesante, perché già sul punto panoramico principale della Dettifoss ci ha colto il peggior tempo islandese in assoluto: soffiava un uragano orizzontale misto a pioggia gelata e dopo appena venti minuti di lotta vana contro gli elementi eravamo congelati fino al midollo.
Ma se tu avrai condizioni anche solo un po’ più accettabili e non rischierai l’ipotermia immediata, vacci assolutamente, perché la stragrande maggioranza delle persone più pigre si accontenta solo della cascata principale e così alla Selfoss avrai molta più pace agognata per scattare foto perfette.
12. Il gioiello nascosto Aldeyjarfoss
Se hai noleggiato un’auto a trazione integrale e non hai paura di lasciare le strade asfaltate principali, parti alla ricerca di uno dei gioielli nascosti più straordinari di tutto il nord, la cascata Aldeyjarfoss. La raggiungi lungo la dura strada sterrata F26, il che significa che con una normale auto a noleggio non puoi entrarci pena un’enorme multa, e il viaggio richiede un po’ più di tempo e di coraggio.
Il gioiello nascosto Aldeyjarfoss
La ricompensa per questo viaggio sobbalzante sarà però la vista di un massiccio flusso di bianca acqua glaciale, che precipita drammaticamente in una profonda vasca circondata da colonne di basalto esagonali assolutamente perfette. Queste scure formazioni geometriche sembrano scolpite e disposte a mano a formare un organo, e creano un contrasto sorprendente con l’acqua schiumosa e furiosa, perciò se hai l’auto giusta, segna assolutamente questo luogo sulla mappa.
13. Il magico canyon Ásbyrgi
Quando la strada dopo le cascate gira lentamente lungo la costa settentrionale e scende nel vasto parco nazionale Vatnajökull, all’improvviso si apre davanti a te un enorme canyon verde a forma di perfetto ferro di cavallo, che porta il sonoro nome di Ásbyrgi. Le pareti di verticale basalto grigio precipitano qui da un’incredibile altezza di cento metri e proteggono al loro interno, in modo molto atipico, un silenzioso boschetto di betulle, una vera rarità visiva nell’Islanda perennemente ventosa e spoglia.
Il magico canyon Ásbyrgi
I geologi razionali ti diranno con convinzione che questa formazione fu scavata da enormi inondazioni catastrofiche da un ghiacciaio sciolto migliaia di anni fa, ma gli appassionati di antica mitologia norrena, ai quali in luoghi del genere mi schiero sempre volentieri, credono in una versione molto più romantica. Secondo loro infatti Ásbyrgi è l’enorme impronta dello zoccolo del leggendario cavallo a otto zampe Sleipnir, sul quale un tempo cavalcava per i cieli lo stesso dio supremo Odino.
Fermati qui, fai una facile escursione sul fondo del canyon fino al piccolo laghetto turchese Botnstjörn oppure sali sulla roccia centrale Eyjan e goditi quel silenzio da cattedrale, che qui funziona come un perfetto balsamo per l’anima.
14. La cittadina di Húsavík e il safari delle balene
Húsavík è una bellissima cittadina portuale con le tipiche casette nordiche colorate, una graziosa chiesetta di legno candida del 1907 e cime innevate che le fanno da monumentale sfondo. Ma soprattutto è diventata famosa come l’indiscussa capitale delle balene di tutta Europa, perché nella vasta baia locale di Skjálfandi vigono condizioni ideali con un’enorme quantità di plancton marino.
porto di Húsavík con barche da pesca e montagne innevate
Il tasso di successo nell’avvistamento di questi giganteschi mammiferi qui si aggira tra il rispettabile 97 e 99 per cento. Già che ci sei, prima della navigazione puoi anche visitare l’eccellente Museo delle Balene con enormi scheletri, dove il biglietto costa 1.600 ISK.
Noi con Lukáš questa volta abbiamo saltato il famoso whale watching, perché avevamo già ammirato le balene in altri viaggi e preferivamo passeggiare con un caffè in mano per le deserte viuzze del porto, ma se è il sogno della tua vita, parti assolutamente con la compagnia North Sailing o Gentle Giants. Le escursioni sulle tradizionali barche a vela di quercia durano circa tre ore e per un adulto costano intorno alle 12.990 ISK (circa 87 €, i bambini pagano 6.990 ISK).
La possibilità di vedere maestose megattere, piccole balenottere o giocosi delfini saltellanti è qui praticamente del cento per cento durante i mesi estivi. Chi cerca l’adrenalina può scegliere i velocissimi gommoni RIB, che si avvicinano molto di più alle balene e ai pulcinella di mare, ma per quelli paghi fino a 21.990 ISK. A giugno e luglio si avvista talvolta anche la balenottera azzurra in persona, un’esperienza per tutta la vita.
15. Le calde terme marine GeoSea
Se stai battendo i denti al ritorno da una gelida imbarcazione piena di gelido vento oceanico, o cerchi semplicemente il posto più bello dove rilassarti dopo una giornata impegnativa a camminare tra le scogliere, proprio sopra il porto di Húsavík si trovano le architettonicamente perfette terme geotermali GeoSea. Queste piscine grigio scuro con un meraviglioso bordo a sfioro sono riempite direttamente con acqua di mare geotermale calda e ricca di minerali, una vera rarità naturale sull’isola, e l’acqua salata fa galleggiare splendidamente il corpo stanco.
Le calde terme marine GeoSea
Dalla vasca calda, che ha costanti e ideali trentotto gradi, guardi dritto verso le montagne nordiche innevate sull’altra sponda del fiordo scuro, appena sotto il circolo polare. Con un po’ di fortuna puoi persino osservare in lontananza i getti delle balene che respirano direttamente dall’acqua calda, con una birra fresca o un drink in mano.
L’ingresso per un adulto costa piacevoli 7.490 ISK (circa 50 €) e per gli orari di apertura più dettagliati conviene sempre verificare direttamente sul sito ufficiale di GeoSea, che vale la pena controllare prima dell’arrivo.
💡 Consiglio: conviene comprare in anticipo online su GetYourGuide i biglietti e le escursioni organizzate (in Islanda e dintorni), in alta stagione si riempiono in fretta.
Dove mangiare nel nord dell’Islanda
La maggior parte delle persone, prima del viaggio, ti spaventerà dicendo che nel nord, fuori da Reykjavík, non trovi assolutamente più nulla di civile da mangiare e morirai di fame su una lattina di fagioli, ma la verità è che soprattutto la città di Akureyri ha una scena culinaria di livello inaspettatamente alto.
Nei nostri consigli personali non mi soffermo di proposito sulle specialità di carne più oscure del posto, come il famigerato squalo fermentato o le teste di montone bollite, perché con Lukáš siamo vegetariani e onestamente l’idea di un piatto del genere non ci fa molto bene, quindi abbiamo sempre cercato con gioia locali con un’onesta offerta vegetariana o senza carne.
Più di tutti qui abbiamo amato l’eccellente locale moderno Café Berlin ad Akureyri, dove consigliamo di andare per un brunch tardivo davvero abbondante con un perfetto caffè di qualità, un’ottima toast all’avocado fresco e tante uova, per cui qui lasci la cifra abbastanza sopportabile di 2.500-3.500 ISK.
Se la sera, dopo una giornata a congelare, hai voglia di qualcosa di più caldo e tradizionale, fermati nel bellissimo edificio storico del ristorante Bautinn del 1902, dove hanno prezzi sorprendentemente accettabili e noi ci siamo gustati una perfetta zuppa cremosa vegetariana con pane fresco. Se cerchi piuttosto un pranzo veloce e più economico in un’atmosfera più vivace, ottima scelta è anche il ristorante dell’ostello Akureyri Backpackers o il vicino bistrot moderno Taste.
Fai invece molta attenzione al rinomato e lussuoso locale Rub23, che ti consiglierà sicuramente ogni guida cartacea. Si concentra infatti quasi esclusivamente su pesce locale e costosi frutti di mare, quindi un piatto completo senza carne te lo preparerebbero in cucina solo dopo lunghe e faticose insistenze.
Per i carnivori incalliti che vogliono risparmiare parecchio esiste però un punto di salvataggio leggendario: le onnipresenti stazioni di servizio N1, dove servono il classico hot dog islandese (pylsa) con cipolla croccante e senape al popolare prezzo di 820 ISK, che tiene in vita molti viaggiatori per un’intera settimana.
Non appena ti allontani da Akureyri verso la natura selvaggia, le tue possibilità si assottigliano parecchio. Nel porto di Húsavík per fortuna trovi un bistrot giapponese molto carino, Hlöðufell, con un buon ramen caldo e oneste varianti di tofu (i piatti principali costano qui intorno alle 2.800-4.000 ISK), ma noi abbiamo risolto tutta la questione pasti in modo puramente pratico.
Quasi ogni sera, al ritorno dalle escursioni, ci cucinavamo della sostanziosa pasta al formaggio e veloci piatti di verdure nelle cucine condivise dei nostri alloggi, cosa che ci ha fatto risparmiare non solo un sacco di soldi, ma anche un sacco di grane nel cercare un ristorante aperto in mezzo al buio totale e impenetrabile della campagna islandese settentrionale.
Confronto: Diamond Circle vs. Golden Circle
Tanti viaggiatori confusi ci scrivono spesso chiedendo se durante il loro primo viaggio sia meglio sacrificare il tempo sul famoso e accessibile Golden Circle vicino a Reykjavík, oppure intraprendere il viaggio molto più lungo, costoso e impegnativo verso il Diamond Circle. La risposta sincera è che se hai voli per l’Islanda solo per un veloce weekend lungo, resta assolutamente nel sud. Il Golden Circle lo percorri dalla capitale tranquillamente in un solo giorno e vedrai i geyser più grandi e lo storico parco nazionale Þingvellir, anche se purtroppo dovrai inevitabilmente farti largo tra enormi folle di persone con grandi fotocamere e i parcheggi saranno strapieni.
Se però hai per questa magica isola almeno sette giorni pieni, il nord sarà per te un’esperienza incomparabilmente più autentica e intensa. Mentre il sud è fin troppo facilmente accessibile e pieno di autobus turistici direttamente dall’aeroporto, il nord bisogna in un certo senso meritarselo con lunghe giornate di guida attraverso pianure deserte. La ricompensa saranno però cascate molto più selvagge, con in testa la Dettifoss, attivi e pericolosi vulcani di fango presso il Mývatn, una possibilità reale e garantita di vedere le megattere e quella straordinaria, libera sensazione di essere in mezzo a uno splendido deserto senza segnale, soli con la natura nordica indomita.
Dove andare dopo
Se il Diamond Circle nel nord dell’Islanda ti ha conquistato quanto ha conquistato noi, o se la sera stai ancora mettendo insieme l’intero itinerario del tuo viaggio dei sogni per l’isola del fuoco e del ghiaccio, dai assolutamente un’occhiata anche ai nostri altri articoli. In essi abbiamo condiviso un mucchio di consigli pratici dal nostro viaggio personale di tre settimane in furgone e in auto:
Il nostro completo road trip in Islanda ti aiuterà a creare un piano di viaggio ben studiato giorno per giorno senza spostamenti inutili.
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Domande frequenti
1. Cos’è il Diamond Circle e quanto tempo mi serve per visitarlo?
Si tratta di uno straordinario percorso turistico nell’estremo nord dell’Islanda lungo u003cstrongu003ecirca 250 chilometriu003c/strongu003e, che collega in un unico insieme logico le principali attrazioni come la cascata Goðafoss, l’irrequieto lago vulcanico Mývatn, la gigantesca e fragorosa cascata Dettifoss, il leggendario canyon Ásbyrgi e la graziosa cittadina baleniera di Húsavík. Si potrebbe certo percorrere tutto in un solo giorno estremamente impegnativo dall’alba al tramonto, ma l’ideale è dedicare all’intero circuito u003cstrongu003eda due a tre giorniu003c/strongu003e per un viaggio rilassato e senza stress.
2. Quale lato della cascata Dettifoss è meglio visitare?
Se hai un’auto normale a noleggio, dirigiti senza esitazione verso il lato occidentale lungo la nuova u003cstrongu003estrada asfaltata 862u003c/strongu003e, che ti porterà a un bel punto panoramico sicuro e risparmierà gli ammortizzatori. Il lato orientale accessibile tramite la strada 864 è davvero una strada sterrata accidentata, polverosa e insidiosa, più adatta u003cstrongu003eper veicoli alti con trazione integraleu003c/strongu003e, inoltre è impraticabile nei mesi invernali a causa della neve e aperta esclusivamente solo durante l’alta stagione estiva.
3. Dove si può fare il bagno al Mývatn nel 2026?
I famosi e molto amati bagni blu di Mývatn Nature Baths (Jarðböðin) purtroppo u003cstrongu003esono stati completamente chiusi il primo gennaio 2026u003c/strongu003e a causa di una ristrutturazione su larga scala e riapriranno in grande stile solo in primavera o più probabilmente in estate con il nuovo prestigioso nome Earth Lagoon. Fino a quando ciò non avverrà con certezza, dovrete rilassarvi nelle ottime alternative nelle vicinanze, che sono i nascosti u003cstrongu003ebagni forestali Forest Lagoon presso Akureyriu003c/strongu003e (ingresso 5.990 ISK) o le esclusive terme marine GeoSea costruite sulle scogliere a Húsavík (7.490 ISK).
Quanto costa un’escursione per vedere le balene a Húsavík e quali sono le probabilità di avvistarle?
L’ampia baia di Húsavík è tra i luoghi assolutamente migliori di tutta Europa, quindi la possibilità di vedere le balene da vicino durante la lunga stagione estiva si aggira tra u003cstrongu003eincredibili 97 e 99 percentou003c/strongu003e. La classica navigazione silenziosa con la rinomata compagnia locale North Sailing dura circa tre ore, spesso viene servita cioccolata calda per riscaldarsi e per un adulto costa u003cstrongu003e12.990 ISKu003c/strongu003e. Per un’imbarcazione più veloce pagherete anche oltre 21.000 ISK.
5. Cosa sono i famosi moscerini del Mývatn e come difendersi?
Il nome islandese del lago, tradotto letteralmente, significa u0022lago dei mosceriniu0022 e in estate, soprattutto se sull’isola c’è bonaccia assoluta, lungo le sue rive si formano continuamente delle vere e proprie u003cstrongu003enuvole nere di piccoli insettiu003c/strongu003e. Il vantaggio è che questi piccoli mostri fortunatamente non pungono né trasmettono malattie, ma volano in modo incredibilmente fastidioso negli occhi e nelle orecchie, quindi u003cstrongu003emettete in valigia una zanzariera leggerau003c/strongu003e per la testa, vi risparmierà un sacco di imprecazioni.
6. La città di Akureyri è davvero una buona base per esplorare il nord?
Assolutamente la migliore che possiate desiderare. Con poco meno di trentamila abitanti è il u003cstrongu003ecentro pulsante più grandeu003c/strongu003e di tutto il nord, troverete un sacco di negozi con i generi alimentari più economici (il leggendario Bónus), tanti buoni ristoranti con opzioni vegetariane, le eccellenti terme Forest Lagoon e alla prima cascata Goðafoss, che è la porta d’ingresso al Circolo di Diamante, arriverete comodamente u003cstrongu003ein auto in trentacinque minuti su asfaltou003c/strongu003e.
7. Per il primo viaggio dovrei scegliere il Diamond Circle o il Golden Circle?
Questo enorme dilemma dipende esclusivamente dalle vostre possibilità di tempo e dalla vostra natura. Il Circolo d’Oro (Golden Circle) al sud è più vicino all’aeroporto di Keflavík, lo potete fare comodamente in un giorno, ma preparatevi a u003cstrongu003egrandi folle di stranieriu003c/strongu003e e parcheggi costantemente pieni. Il Circolo di Diamante (Diamond Circle) è invece molto più selvaggio, meno affollato e offre una u003cstrongu003ecombinazione unica di aspra attività vulcanica con le baleneu003c/strongu003e, ma il viaggio per raggiungerlo vi richiederà semplicemente qualche giorno in più di guida. ***
Dove trovare i migliori biglietti aerei
S Lukášem per tutti i nostri viaggi utilizziamo e cerchiamo voli economici su Kiwi, è il nostro u003cstrongu003eportale preferito in assoluto per pianificareu003c/strongu003e voli più complessi in Europa.
Noleggiare un’auto in Islanda
Senza un’auto affidabile non potrete assolutamente cavarvela nel nord dell’isola, soprattutto se viaggiate fuori dall’alta stagione estiva, quando c’è il rischio di u003cstrongu003eneve e ghiacciou003c/strongu003e. Io e Lukáš abbiamo da tempo un’ottima esperienza con DiscoverCars, che utilizziamo in tutto il mondo e che vi aiuterà a trovare l’u003cstrongu003eofferta più vantaggiosa tra i vari autonoleggiu003c/strongu003e.
Prenotazione dell’alloggio
Booking.com è il nostro motore di ricerca preferito per hotel e alloggi, dove per la costosa Islanda quasi sempre preferiamo scegliere piccole u003cstrongu003eguesthouse e appartamenti con cucina in comuneu003c/strongu003e, nei quali possiamo cucinarci da soli la sera.
Non dimenticate una buona assicurazione
L’assistenza medica sull’isola e qualsiasi trasporto in elicottero dal deserto è u003cstrongu003eestremamente costosau003c/strongu003e, quindi non partiamo mai per queste destinazioni senza un’assicurazione di qualità. Per i viaggi più brevi scegliamo AXA (con il 50% di sconto) e per i viaggi più lunghi in giro per il mondo ci affidiamo alla comprovata assicurazione u003cstrongu003eTrue Travelleru003c/strongu003e.
Nezapomeňte na dobré pojištění
Lékařská péče na ostrově i jakýkoliv převoz vrtulníkem z pustiny je u003cstrongu003eextrémně drahá záležitostu003c/strongu003e, proto do těchto končin nikdy nevyjíždíme bez kvalitní pojistky. Na kratší cesty volíme AXA (s 50 % slevou) a na delší cesty po světě nedáme dopustit na ověřenou pojišťovnu u003cstrongu003eTrue Travelleru003c/strongu003e. u002du002d-
TL;DRLa penisola di Snæfellsnes, nel nord-ovest dell’Islanda, racchiude in un solo viaggio tutta l’essenza del paese: la montagna Kirkjufell con la cascata Kirkjufellsfoss, il romantico villaggio di Arnarstapi con il sentiero costiero che porta a Hellnar, la chiesetta nera di Búðakirkja, la spiaggia di Djúpalónssandur con le sue pietre da sollevamento, e il vulcano glaciale Snæfellsjökull, reso celebre da Jules Verne. Si trova a circa 140 chilometri (due, due ore e mezza di auto) a nord di Reykjavík lungo la strada numero 54; l’intero anello misura circa 500 chilometri e richiede dalle 10 alle 12 ore, per cui conviene fermarsi almeno una notte a Grundarfjörður o a Stykkishólmur. Meglio percorrerlo in senso orario, così arrivi al Kirkjufell nel pomeriggio, quando la luce è più morbida. La colonia di foche sulla spiaggia di Ytri Tunga si vede soprattutto tra giugno e agosto.
Il penultimo giorno, il quattordicesimo del nostro road trip autunnale, abbiamo deciso di dedicarlo a una zona che con grande affetto viene soprannominata “l’Islanda in miniatura”. La penisola di Snæfellsnes, in Islanda, è esattamente questo: se non hai il tempo di fare il giro completo dell’isola lungo la celebre Ring Road, qui troverai in uno spazio davvero ridotto l’essenza di tutto ciò che rende questo Paese così magico.
Ci sono scogliere drammatiche che precipitano in un oceano che ribolle, spiagge dorate e altre nere come il carbone, crateri vulcanici che si innalzano dal nulla e, naturalmente, un maestoso ghiacciaio che luccica in lontananza sotto le raffiche del vento nordico. Quando io e Lukáš siamo arrivati qui, a cavallo tra fine settembre e inizio ottobre del 2018, eravamo già piuttosto stanchi dei giorni precedenti, ma il paesaggio selvaggio e crudo ci ha subito ricaricati di energia.
Anche se non vedevamo l’ora di ammirare soprattutto la famosa montagna Kirkjufell, ti confesso subito che ci ha forse un pochino delusi: alla sua base si accalcavano frotte di turisti con cavalletti giganteschi e la vista da cartolina perfetta funziona davvero solo da un’angolazione precisa. Tutto ci è stato però ripagato dal romantico villaggio di Arnarstapi, dove abbiamo camminato mano nella mano lungo il bordo delle scogliere, mentre onde enormi si infrangevano sulle rocce basaltiche e all’orizzonte svettavano cime innevate.
È probabilmente uno dei luoghi più belli che abbiamo visto durante tutto il nostro viaggio. In questo articolo trovi i consigli su cosa vedere e fare sulla penisola di Snæfellsnes, ti dirò dove alloggiare senza spendere una fortuna e aggiungerò anche qualche suggerimento per i vegetariani, perché trovare buon cibo senza carne fuori dalle grandi città a volte può essere una piccola impresa. ☺️
La montagna Kirkjufell con la cascata Kirkjufellsfoss in Islanda
Riassunto per chi non ha tempo di leggere tutto l’articolo
Come arrivare dall’aeroporto: la penisola si trova a circa due ore e mezza di auto a nord di Reykjavík, quindi ci si arriva facilmente lungo l’ottima strada asfaltata numero 54.
Quanto tempo serve: l’ideale è dedicare un’intera giornata al giro completo della penisola, oppure pernottare qui almeno una notte per non dover correre indietro in città la sera.
Le attrazioni principali: la montagna islandese più fotografata, Kirkjufell, la misteriosa chiesetta nera di Búðakirkja, la spiaggia di Djúpalónssandur con le pietre da sollevamento e il romantico sentiero costiero tra Arnarstapi e Hellnar.
Parco nazionale: all’estremità occidentale si trova lo stratovulcano Snæfellsjökull, coperto da un ghiacciaio, reso celebre da Jules Verne nel suo romanzo “Viaggio al centro della Terra”.
Trasporti e novità: dal 2026 in Islanda è in vigore una nuova tassa chilometrica, ma allo stesso tempo il carburante è diventato più economico. La maggior parte dei punti di interesse lungo il percorso non richiede un’auto 4×4, a meno che tu non venga in pieno inverno.
Alloggio: consiglio di cercare una sistemazione con cucina propria nei dintorni delle cittadine di Grundarfjörður o Stykkishólmur; noi abbiamo dormito un po’ più a sud, ad Akranes, da dove partivamo per le escursioni.
Pianificare un viaggio in Islanda comincia sempre dalla logistica, e per la penisola di Snæfellsnes questo vale doppiamente: anche se si trova relativamente vicino alla capitale, il tempo qui può essere assolutamente imprevedibile. Noi, a cavallo tra settembre e ottobre, abbiamo avuto una fortuna enorme con giornate piuttosto soleggiate, in cui i colori dell’erba autunnale si sposavano splendidamente con la roccia vulcanica scura, ma l’inverno si faceva già sentire chiaramente con un vento gelido.
Se ci vai in estate, ti godrai le lunghe giornate e l’avvistamento delle foche, ma metti in conto il massimo afflusso di turisti. Nei mesi invernali la penisola diventa un silenzioso regno di neve e ghiaccio, cosa che ha un fascino innegabile, ma avrai assolutamente bisogno di un’auto a trazione integrale con pneumatici invernali: le strade vengono mantenute, ma il vento forte e il ghiaccio possono trasformare anche un breve tragitto in un’esperienza adrenalinica.
Partendo da Reykjavík seguirai la strada principale a anello numero 1 in direzione nord, attraverserai il tunnel sottomarino a pagamento Hvalfjarðargöng e poi svolterai sulla strada numero 54, che fa più o meno il giro dell’intera penisola. Il tragitto fino alla prima tappa è di circa 140 chilometri, che ti porteranno via all’incirca due ore e mezza di guida effettiva. L’anello completo di andata e ritorno misura intorno ai 500 chilometri e, tra foto e passeggiate, conta tranquillamente di dedicargli dalle 10 alle 12 ore.
Se posso darti un consiglio puramente logistico, percorri l’anello in senso orario, cioè prima lungo la costa meridionale e poi quella settentrionale. In questo modo arriverai all’iconica montagna Kirkjufell solo nel pomeriggio, quando la luce è molto più morbida e le foto verranno decisamente meglio.
Dal 2026, inoltre, in Islanda è in vigore una nuova tassa chilometrica per le auto private pari a 6,95 ISK (circa 0,05 €) per chilometro percorso. Gli autonoleggi di solito la gestiscono o con una tariffa giornaliera forfettaria, oppure addebitandoti il costo alla restituzione dell’auto in base ai chilometri effettivamente percorsi.
Non c’è però motivo di spaventarsi, perché il governo locale, di pari passo con questa tassa, ha abolito l’accisa sul carburante, quindi la benzina alle pompe è diventata sensibilmente più economica e nel complesso il budget ne risentirà solo in minima parte. Prima di metterti in viaggio, controlla sempre lo stato attuale delle strade sul sito ufficiale Umferdin.is, perché la natura islandese fa assolutamente di testa sua e i piani qui possono cambiare da un minuto all’altro.
Dove alloggiare e quanto costa
Quando anni fa abbiamo dovuto decidere dove posare la testa, sapevamo con certezza che i campeggi e le tende non facevano per noi. Dopo un’intera giornata passata a camminare nel vento islandese, la cosa che si desidera di più è una doccia calda e una stanza riscaldata, perciò per tutto il viaggio abbiamo dormito esclusivamente in pensioni, ostelli o piccoli appartamenti.
Il grande vantaggio di questo tipo di alloggio è l’accesso a una cucina condivisa o privata. Per noi vegetariani è stata letteralmente una salvezza: la sera ci preparavamo in tutta tranquillità un piatto di pasta e non dovevamo sborsare cifre astronomiche nei ristoranti, dove all’epoca l’offerta senza carne stava appena timidamente prendendo piede.
La nostra stanza per la penultima notte l’abbiamo prenotata nella cittadina di Akranes, situata un po’ più a sud, e si è rivelata una scelta piuttosto strategica e dai prezzi ragionevoli: la penisola era a un passo e il giorno dopo potevamo proseguire comodamente verso l’aeroporto.
Se invece volessi soggiornare proprio nel cuore dell’azione, sulla penisola di Snæfellsnes stessa, preparati a un budget un po’ più alto, perché l’offerta di posti letto qui non è infinita e in alta stagione sparisce in fretta. Una base molto apprezzata è la cittadina settentrionale di Grundarfjörður, da cui sei a pochi minuti d’auto dalla montagna Kirkjufell.
Qui trovi simpatici ostelli dove una notte costa circa 50 € a persona, oppure classiche camere doppie, per esempio nell’ottimo Kast Guesthouse, dove i prezzi si aggirano intorno ai 150 €. Per chi cerca un po’ più di comfort e un buon caffè dietro l’angolo, la scelta perfetta è il pittoresco porto di Stykkishólmur, dove puoi alloggiare ad esempio nell’elegante Fosshotel.
Dal lato opposto, presso il parco nazionale e il ghiacciaio, troverai i luoghi più suggestivi in assoluto, ma anche i più costosi. Nei villaggi di Hellnar o Arnarstapi, dove una stanza più lussuosa al Fosshotel Hellnar costa tranquillamente oltre 195 € a notte, ti sveglierai con una vista perfetta sull’oceano.
Il top assoluto è poi il rinomato Hótel Búðir, proprio accanto alla chiesetta nera: un’esperienza di per sé, ma tieni presente che qui i prezzi salgono davvero alle stelle. Se invece cerchi un modo per risparmiare un po’ e non ti dispiace spostarti leggermente, dai un’occhiata agli alloggi nelle cittadine di Hellissandur o Ólafsvík, all’estremità occidentale dell’isola, dove le pensioni tendono a essere nettamente più economiche pur restando proprio accanto al parco nazionale.
💡 Suggerimenti concreti per l’alloggio (prezzi e disponibilità li verifichi su Booking.com, prenota per tempo — in alta stagione e intorno all’eclissi del 2026 i posti spariscono con mesi di anticipo):
Costa nord: dal porto magico alla montagna più famosa
La parte settentrionale della penisola ci ha accolti con una costa frastagliata e una serie di piccoli villaggi di pescatori che sembrano luoghi dove il tempo si è fermato. È esattamente la zona verso cui le persone si dirigono quando cercano ispirazione su cosa vedere a Snæfellsnes, perché proprio qui si trovano i panorami iconici più fotografati. La strada lungo la costa si snoda dolcemente, a ogni istante si apre davanti a te la vista sull’oceano blu profondo e all’orizzonte si delineano lentamente le vette innevate dei giganti locali.
1. La cittadina di Stykkishólmur e l’isola di Flatey
Abbiamo iniziato simbolicamente la nostra giornata di guida nella città più grande della penisola, la pittoresca Stykkishólmur. Anche se la parola “grande” in Islanda va presa con enorme cautela, perché in realtà si tratta di un tranquillo villaggio pieno di splendide casette di legno dai colori accesi, che contrastano in modo fantastico con il cielo nordico grigio acciaio.
La cittadina di Stykkishólmur e l’isola di Flatey
È un posto assolutamente perfetto per il caffè del mattino o per comprare del pane fresco da portare in viaggio. Proprio accanto al porto si erge il piccolo isolotto basaltico di Súgandisey, che raggiungi facilmente a piedi lungo una breve diga. Quando sali fino al faro rosso acceso sulla sua sommità, ti si apre una vista incredibile sull’enorme baia di Breiðafjörður, punteggiata da migliaia di minuscoli isolotti sparsi.
Proprio da questo porto vivace salpa regolarmente il noto traghetto Baldur, che collega la penisola con i più remoti Fiordi Occidentali, in particolare con il porto di Brjánslækur. Lungo il tragitto il traghetto fa scalo nell’incantevole e isolata isola di Flatey, dove durante i mesi estivi accorrono molti ornitologi e appassionati di birdwatching alla ricerca di uccelli rari.
Il biglietto di sola andata, auto compresa, costa circa 7.396 ISK (all’incirca 50 €), e se ci vai nell’alta stagione estiva, da inizio giugno a fine agosto, il traghetto parte di norma due volte al giorno. Per noi non era rilevante, perché proseguivamo via terra, ma se hai in programma di esplorare più a lungo la parte occidentale del Paese è un’ottima scorciatoia logistica che ti fa risparmiare lunghe ore al volante.
2. Il segreto campo di lava di Berserkjahraun
Durante il tragitto tra Stykkishólmur e la celebre Grundarfjörður ti aspetta una tappa che la maggior parte delle guide ingiustamente trascura. L’enorme campo di lava di Berserkjahraun si è formato quattromila anni fa, quando esplosero all’improvviso tre crateri vulcanici vicini. A differenza di molti altri luoghi sull’isola, qui non arrivano folle di persone, quindi spesso ti godrai del tutto da solo l’atmosfera drammatica dei massi di lava contorti, fittamente ricoperti di muschio di un verde brillante e incredibilmente soffice.
Il segreto campo di lava di Berserkjahraun
Il campo è attraversato da una vecchia strada sterrata, percorribile dalla maggior parte delle auto normali, salvo nelle peggiori condizioni invernali. Fermati in una delle aree designate, fai una breve passeggiata lungo i sentieri segnalati e ricorda che il muschio islandese cresce terribilmente lentamente, quindi non calpestarlo per nessun motivo. L’intero luogo è inoltre avvolto da una cupa e sanguinosa leggenda delle antiche saghe su due berserker svedesi, dai quali il campo di lava ha infine preso il suo nome impronunciabile.
3. Kirkjufell e Kirkjufellsfoss: l’icona con un piccolo trucco
Quando si dice Islanda, a molte persone viene subito in mente una montagna a forma di freccia perfetta puntata verso il cielo, davanti alla quale scroscia una piccola cascata. È esattamente la montagna Kirkjufell (alta tra l’altro 463 metri), resa ancora più celebre negli ultimi anni dalla serie Il Trono di Spade, dove compariva come la montagna a forma di punta di freccia.
La cascata Kirkjufellsfoss e la montagna Kirkjufell in Islanda
Ti nasconderei però la verità se non ammettessi che questa tappa assolutamente iconica ci ha leggermente delusi e che probabilmente avevamo aspettative esagerate. Il fascino di quello scatto da cartolina perfetto sta infatti in una composizione molto astuta e nell’arte dei fotografi.
La stessa cascata Kirkjufellsfoss è in realtà piuttosto piccola e, per far entrare la montagna e l’acqua in un’unica immagine grandiosa, devi posizionarti in un punto ben preciso a destra delle cascate in direzione della montagna, dove naturalmente si accalcano schiere di altri fotografi entusiasti. Ciononostante è un luogo che semplicemente devi vedere.
Il parcheggio si trova proprio accanto alla strada e di recente è stata introdotta una tariffa di 1.000 ISK (circa 7 €) per auto al giorno, che si paga più facilmente tramite la popolare app per smartphone Parka.app. Scendi senz’altro anche sotto la cascata stessa, dove, con bel tempo e niente vento, la montagna si specchia splendidamente in una piccola pozza.
💡 Consiglio: biglietti d’ingresso ed escursioni organizzate (in Islanda e dintorni) conviene acquistarli in anticipo online su GetYourGuide, in alta stagione si riempiono in fretta.
4. La spiaggia dorata di Ytri Tunga e le foche locali
Questo posto è un piccolo paradosso islandese, perché su un’isola altrimenti rinomata per le sue spiagge vulcaniche nere appare all’improvviso un tratto di costa con sabbia dorata e fine. La spiaggia di Ytri Tunga si trova sul versante più meridionale, ma logisticamente vale la pena fare una deviazione fin qui, soprattutto se ami gli animali selvatici e la fotografia naturalistica. Proprio questa costa bassa, piena di rocce che spuntano dall’acqua, è stata scelta come luogo di riposo da una colonia piuttosto numerosa di adorabili foche comuni.
La spiaggia dorata di Ytri Tunga e le foche locali
Le maggiori possibilità di avvistarle mentre poltriscono pigramente sugli scogli e si scaldano al sole le avrai soprattutto nei mesi estivi, all’incirca da giugno ad agosto. Noi quella volta, in autunno, non abbiamo avuto molta fortuna: l’oceano era già troppo agitato e freddo, ma anche la sola passeggiata sulla spiaggia, con le montagne alle spalle, valeva quella piccola deviazione.
Ricorda solo che le foche sono animali selvatici e timidi, quindi anche per la tua stessa sicurezza mantieni una distanza rispettosa di almeno cinquanta metri e fai attenzione a non spaventarle inutilmente con grida o droni.
Il parco nazionale e l’estremità occidentale piena di lava
Quando la strada lascia il versante settentrionale e inizia a piegare verso l’estremità della penisola, il paesaggio intorno a te si fa improvvisamente molto più aspro. Ti ritrovi nell’area protetta del parco nazionale Snæfellsjökull, dove il verde rigoglioso si alterna a infiniti campi di lava e su tutto veglia attento un vulcano antico, la cui punta bianca, nelle giornate limpide, si può scorgere anche dall’altra parte della baia, dalla lontana Reykjavík.
5. Il vulcano Snæfellsjökull e il Viaggio al centro della Terra
Questa enorme montagna innevata è il fulcro assoluto dell’intero parco nazionale. In realtà si tratta di uno stratovulcano vecchio di incredibili 700.000 anni, che si innalza maestoso fino a 1.446 metri sul livello del mare e la cui cima è coperta in modo permanente da uno strato di ghiacciaio. Forse il suo nome ti suona familiare dalle lezioni di letteratura: fu proprio il celebre scrittore francese Jules Verne a scegliere questo cratere vulcanico come porta d’accesso al misterioso mondo sotterraneo nel suo romanzo Viaggio al centro della Terra.
Il ghiacciaio e il vulcano Snæfellsjökull sulla penisola di SnæfellsnesLa laguna glaciale Hoffellsjökull con blocchi di ghiaccio galleggianti in Islanda
Anche se ci piacerebbe tantissimo dire di aver coraggiosamente scalato fino alla vetta, devo assicurarti che per il turista comune il ghiacciaio è piuttosto una scenografia affascinante per le foto da lontano. La salita stessa fino alla cima è un’escursione di un’intera giornata, molto impegnativa, che di solito comincia già giù ad Arnarstapi. Per motivi di sicurezza richiede la presenza di una guida locale esperta e attrezzatura speciale, ramponi, imbragature e piccozze compresi, perché lungo il percorso devi destreggiarti tra profondi e infidi crepacci nel ghiaccio.
Noi ci siamo perciò accontentati di ammirarlo dai piedi, dove la lava nera incontra la neve bianca in un contrasto visivo incredibile. Tra l’altro, anche le guide confermano il triste fatto che il ghiacciaio stesso, a causa del riscaldamento globale, si sta riducendo piuttosto rapidamente.
6. Le scale del cratere vulcanico Saxhóll
Se comunque vuoi provare l’inebriante sensazione di stare sulla cima di un vero vulcano (senza però sudare le proverbiali sette camicie), fai una breve deviazione verso il cratere Saxhóll. Questo vulcano spento alto circa cento metri è oggi facilmente accessibile grazie a una stretta scala metallica a spirale, costruita relativamente di recente dall’amministrazione del parco per proteggere il terreno vulcanico estremamente fragile dal calpestio e dall’erosione.
Le scale del cratere vulcanico Saxhóll
La salita dura solo una decina di minuti di pendenza moderata, quindi la affrontano tranquillamente anche i bambini più piccoli, e in cima ti si apre un panorama mozzafiato a trecentosessanta gradi. Da un lato, in basso, si estende un cupo campo di lava frastagliato che ricorda un paesaggio lunare, dall’altro l’infinita distesa argentata dell’Atlantico. Qui il vento riesce a soffiare così incredibilmente forte che a tratti hai la sensazione che ti spazzerà via dritto nell’oceano, quindi non dimenticarti di allacciare bene il berretto.
7. La discesa nel buio assoluto della grotta di Vatnshellir
Visto che parliamo di Viaggio al centro della Terra, puoi provare qualcosa di molto simile anche nella realtà. Il tunnel di lava Vatnshellir, vecchio di circa 8.000 anni, è uno dei sistemi sotterranei più accessibili di tutta l’Islanda. A differenza delle classiche grotte calcaree dove di solito ammiri le stalattiti, qui vedrai pareti impressionanti di lava basaltica solidificata, i colori brillanti dei minerali e incredibili formazioni naturali lasciate dal flusso di roccia fusa.
La discesa nel buio assoluto della grotta di Vatnshellir
Si può entrare nella grotta esclusivamente accompagnati da una guida professionista. Prima dell’ingresso ti danno un elegante casco con lampada frontale e, lungo una ripida scala a spirale, scendi per decine di metri nel buio assoluto e tangibile. È un’esperienza assolutamente fantastica, soprattutto quando, nel mezzo della grotta, la guida chiede a tutti i visitatori di spegnere per un attimo le frontali e ascoltare il silenzio perfetto del sottosuolo.
Il biglietto per un adulto costa attualmente 5.400 ISK (circa 37 €), i ragazzi dai 12 ai 17 anni pagano 2.400 ISK e i bambini più piccoli entrano gratis. In stagione estiva le visite, che puoi prenotare in anticipo tramite il sito ufficiale del gestore, si svolgono regolarmente ogni ora, all’incirca dalle dieci del mattino alle sei di sera.
Costa sud: scogliere drammatiche e la misteriosa chiesa nera
Mentre il nord apparteneva ai tranquilli porti di pescatori e alle montagne malinconiche, il versante meridionale si appoggia in pieno a un oceano furioso. Se ti stai chiedendo se valga davvero la pena inserire nell’itinerario il giro di entrambi i lati, ti prometto sinceramente che è proprio il sud a custodire l’assolutamente meglio di ciò che la visita alla penisola di Snæfellsnes offre ai turisti. Qui camminerai su una spiaggia nera disseminata di relitti arrugginiti e passerai il tramonto in luoghi dove le antiche saghe islandesi tornano a rivivere.
8. Le pietre da sollevamento sulla spiaggia di Djúpalónssandur
La spiaggia di Djúpalónssandur suona come uno scioglilingua perfetto, ma è uno dei luoghi più iconici e selvaggi dell’isola. La strada verso la costa in tempesta passa attraverso formazioni laviche frastagliate e pareti rocciose stranamente contorte. La spiaggia stessa non è fatta di sabbia fine, ma di lisci ciottoli neri, e la sua attrazione principale, proprio all’ingresso, sono quattro leggendarie pietre da sollevamento. Su di esse, in passato, i pescatori locali misuravano la propria forza bruta per dimostrare al capitano di essere degni del duro lavoro a bordo del peschereccio.
La spiaggia di ciottoli neri di DjúpalónssandurLe pietre da sollevamento sulla spiaggia di Djúpalónssandur
Le pietre hanno un nome e un peso preciso. Sono Fullsterkur, ovvero “Piena forza” (154 kg), Hálfsterkur, “Mezza forza” (100 kg), il debole Hálfdrættingur (54 kg) e infine il piccolo “Zero” di nome Amlóði (23 kg). All’epoca, per ottenere anche solo un posto mal pagato a bordo, dovevi sollevare almeno il “debole” da cinquanta chili più o meno all’altezza dei fianchi. Provaci pure, ma sinceramente io e Lukáš facevamo già fatica a staccare da terra la più leggera, figuriamoci a sollevarla fino alle ginocchia. 😅
Sulla spiaggia sono inoltre sparsi qua e là relitti di ferro arrugginiti, ciò che resta del peschereccio britannico Epine GY 7, naufragato qui durante una terribile tempesta nel 1948. Il relitto funge da memoriale per le vittime, quindi è severamente vietato portarne via qualsiasi cosa.
Quando cammini lungo l’acqua sii estremamente prudente: le onde insidiose che qui si insinuano improvvise, che in inglese vengono chiamate sneaker waves, sono imprevedibili, quindi non voltare mai, davvero mai, le spalle al mare. Ti consiglio di seguire gli avvisi anche sul sito ufficiale di sicurezza Safetravel.is.
9. Lóndrangar, ovvero il grandioso Castello di roccia
Proseguendo dalla spiaggia lungo la strada, all’orizzonte spunteranno all’improvviso due enormi torri basaltiche che sfacciatamente svettano dalla scogliera proprio sopra l’oceano ruggente. Le torri di Lóndrangar raggiungono la ragguardevole altezza di 75 e 61 metri e da lontano ricordano davvero le rovine di un enorme castello gotico in rovina. In realtà sono gli unici resti di un antichissimo cratere vulcanico, le cui parti più morbide sono state levigate nel corso dei millenni dall’instancabile risacca e dagli agenti atmosferici, fino a lasciare solo questo durissimo nucleo di lava.
Lóndrangar, ovvero il grandioso Castello di roccia
Puoi lasciare l’auto nel vicino parcheggio sterrato e incamminarti lungo un comodo sentiero che ti porta fino alle sicure piattaforme panoramiche sulle scogliere. Da lì avrai una vista assolutamente fantastica non solo sulle torri basaltiche stesse, ma anche sulle migliaia di uccelli marini nidificanti, che si librano con eleganza nelle forti correnti d’aria, in alto sopra le schiumose onde azzurre.
10. I villaggi di Arnarstapi e Hellnar: la nostra grande passione
Come ho già accennato in apertura, è proprio questa parte dell’isola ad averci conquistato il cuore più di ogni altro luogo visto. Il villaggio di Arnarstapi, formato in pratica solo da poche casette sparse, è di per sé incantevole, ma il vero gioiello naturale si nasconde giù sulla costa.
L’imponente arco roccioso Gatklettur presso Arnarstapi in IslandaLe drammatiche scogliere costiere presso Arnarstapi sulla penisola di Snæfellsnes
Proprio sopra le profonde scogliere comincia qui un sentiero a piedi di circa due chilometri e mezzo, che ti accompagna lungo il bordo dell’oceano fino al vicino, e forse ancora più piccolo e isolato, villaggio di Hellnar. È una passeggiata del tutto facile, quasi in piano, quindi la fai tranquillamente anche con i bambini, e in una direzione richiede circa tre quarti d’ora di cammino effettivo.
Durante la lenta camminata costeggerai fantastici archi di lava creati dall’erosione marina e grotte profonde nelle quali l’acqua si infrange senza sosta con un fragore assordante. L’arco roccioso più famoso lungo il percorso è Gatklettur, attraverso il quale, con tempo e luce favorevoli, puoi scattare immagini straordinarie in cui sullo sfondo si delinea il ghiacciaio bianco.
Proprio ad Arnarstapi, tra l’altro, all’inizio del sentiero ti accoglie un’enorme e inaspettata statua di pietra raffigurante un personaggio mitologico di nome Bárður Snæfellsás. Secondo le antiche saghe islandesi si tratta di una creatura metà uomo e metà spaventoso gigante, che dalla cima del ghiacciaio protegge in eterno l’intera penisola dagli spiriti maligni.
11. Búðakirkja: la leggendaria chiesa nera nella landa desolata
Probabilmente nessun itinerario islandese che si rispetti sarebbe mai completo senza la celebre chiesa di legno Búðakirkja. La sua enorme eccezionalità non sta nell’architettura o nelle dimensioni, ma in quanto incredibilmente nitida e in contrasto appaia rispetto al suo ambiente selvaggio. La minuscola costruzione nera, dipinta con catrame intenso e dalle vistose cornici bianche alle finestre, si erge solitaria in mezzo a un enorme campo di lava, fittamente ricoperto di erba dorata. Da un lato fa da sfondo il mare, dall’altro il vulcano innevato.
La chiesa nera Búðakirkja nel campo di lavaBúðakirkja
L’edificio attuale risale in realtà solo alla fine degli anni Ottanta, quando fu ricostruito, ma la storia di questo luogo sacro affonda le radici nel diciannovesimo secolo. Da fuori puoi fotografare la chiesetta senza problemi in qualsiasi momento, ma all’interno purtroppo, in circostanze normali, non si entra, perché serve esclusivamente per cerimonie religiose private.
È addirittura uno dei luoghi più amati e più richiesti di tutta l’Islanda, dove gli sposi di tutto il mondo accorrono in pompa magna per sposarsi, perché quelle foto di matrimonio con il ghiacciaio sullo sfondo devono essere semplicemente mozzafiato.
Dove mangiare bene a Snæfellsnes
Devo ammettere apertamente che la cucina islandese tradizionale è storicamente molto basata su pesce fresco, agnello locale e latticini, il che per noi, vegetariani da sempre, significa che l’offerta di piatti nelle regioni più remote, lontano dalla capitale, a volte era piuttosto limitata.
Durante il nostro viaggio io e Lukáš ci siamo perciò affidati soprattutto al sano cucinare in proprio, con ingredienti acquistati nel noto supermercato Bónus, ma anche qui trovi qualche posto eccellente dove, dopo un’intera giornata a congelare tra le raffiche di vento, scaldarti per bene.
Proprio nella cittadina di Stykkishólmur possiamo senz’altro consigliare una sosta all’ottimo ristorante Narfeyrarstofa. Lì abbiamo mangiato un burger vegetariano assolutamente fantastico e genuino, preparato da zero con ingredienti propri, e in più un caffè caldo eccellente che ci è venuto incredibilmente a fagiolo dopo la gelata del mattino. Il locale è molto accogliente, ben arredato e il personale davvero cordiale.
Un’altra scelta apprezzata, soprattutto se ti trovi nei pressi della popolare montagna Kirkjufell, è il ristorante Bjargarsteinn Mathús, affacciato sull’acqua nel porto di Grundarfjörður. È un locale molto noto e rinomato che, pur basandosi su specialità locali di pesce e carne ordinate dai turisti comuni, fortunatamente non dimentica mai i clienti plant-based. Riescono a prepararti un piatto senza carne eccellente, ricco e splendidamente impiattato, che per qualità non ha nulla da invidiare al resto del menù.
Se invece, nel mezzo delle foto alle scogliere a sud, ti dovesse venire un piccolo languorino acuto, dirigiti direttamente al semplicissimo bistrot Arnarstapi Center, dove puoi riscaldarti rapidamente con una genuina zuppa senza carne e accompagnarla con un bel pezzo di pane locale fresco con burro.
Consigli pratici finali e su cosa risparmiare
Viaggiare in Islanda non è certo tra gli hobby più economici, ma se sai come fare, il budget si ottimizza in modo piuttosto intelligente. Ecco alcuni consigli pratici che, nei nostri viaggi nel rude nord e ovunque altrove, a me e Lukáš si sono sempre rivelati utili:
Come monitorare il tempo imprevedibile
La regola fondamentale numero uno in Islanda è che il tempo qui può cambiare letteralmente nell’arco di pochi minuti. Il fatto che la mattina, a colazione, splenda il sole, non significa assolutamente che subito dopo la prima collina non finirai in una violenta bufera. L’app e il sito numero uno per te è il servizio meteorologico islandese (Vedur.is), dove trovi non solo previsioni affidabili su precipitazioni e vento, ma anche, la sera, un’ottima mappa della nuvolosità, indispensabile per una caccia all’aurora boreale di successo.
⚠️ L’eclissi solare dell’agosto 2026
Se hai in programma il tuo viaggio da sogno in Islanda ad agosto 2026, faresti meglio a drizzare subito le antenne. Esattamente il 12 agosto l’Islanda vivrà infatti un’eclissi solare totale e, cosa importante, la fascia ideale di totalità attraversa proprio la nostra amata penisola di Snæfellsnes e Reykjavík.
Sulla penisola si sta perciò organizzando un gigantesco festival e, secondo le informazioni ufficiali sull’evento, i prezzi per posto letto stanno già schizzando ad altezze astronomiche mai viste, con pensioni che arrivano a chiedere tranquillamente oltre 650 € per una normale notte. Se non hai una prenotazione con un anno di anticipo, preparati al fatto che logistica e prezzi saranno estremi per tutto agosto.
Dove trovare i voli
I voli economici li cerchiamo da anni con i comparatori online: è il nostro modo preferito per mettere insieme anche gli scali più complicati. Detto questo, oggi dall’Italia trovi anche ottimi voli diretti per l’Islanda, ad esempio da Milano Malpensa nella stagione estiva (oppure con un comodo scalo a Copenaghen o Francoforte da Roma), così ti risparmi le preoccupazioni con i bagagli negli aeroporti di transito.
Noleggio auto e gli insidiosi pagamenti alla pompa
Quando prenoti l’auto per l’Islanda, non dimenticarti MAI di aggiungere con calma l’assicurazione contro i danni da ghiaia (nota come Gravel Protection). Molto spesso, infatti, lascerai il bell’asfalto liscio per una strada sterrata polverosa, e i sassolini sollevati dalle auto che ti vengono incontro a tutta velocità sono una cosa del tutto normale che, senza assicurazione, ti farà un bel buco nel budget.
L’Islanda è sì un Paese assolutamente cashless, dove paghi col cellulare persino in bagno, ma fai molta attenzione alle stazioni di servizio self-service (N1) e ai vecchi parchimetri automatici. Lì spesso manca il lettore per Apple/Google Pay, e i vecchi distributori, una volta inserita la carta fisica, esigono senza compromessi l’inserimento del codice PIN, quindi prima di partire ripassatelo bene a memoria.
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Prenotare un alloggio con cucina
Booking.com è da anni il nostro motore di ricerca preferito per hotel e alloggi privati. Personalmente consiglio sempre di filtrare con cura i risultati in base ai servizi e di scegliere mirando solo alle camere con accesso a una cucina condivisa o privata. Le migliaia di euro risparmiate sulle cene islandesi sovrapprezzate puoi tranquillamente reinvestirle, senza sensi di colpa, nei biglietti del traghetto o nell’ingresso alla grotta.
Non dimenticare una buona assicurazione
Per un Paese come l’Islanda, dove i costi sanitari sono altissimi, una buona assicurazione di viaggio è davvero indispensabile. Scegli una polizza affidabile che copra non solo le spese mediche, ma anche eventuali annullamenti e attività all’aperto un po’ più impegnative come i trek sul ghiacciaio. Vale la pena spendere quei pochi euro in più per partire con la mente serena.
Resta connesso con una eSIM
In un Paese dove devi controllare di continuo meteo e stato delle strade, restare connesso è fondamentale. Invece di cercare una SIM locale, la soluzione più comoda è una eSIM da attivare prima della partenza: dai un’occhiata a Holafly oppure a Yesim, così atterri all’aeroporto di Keflavík già con i dati attivi e pronti all’uso.
Dove andare ancora in Islanda
Se hai più tempo sull’isola e ti interessa sapere cos’altro aggiungere all’itinerario, dai un’occhiata anche ai nostri articoli precedenti del road trip. Magari ci troverai proprio l’ispirazione che darà al tuo viaggio quella marcia in più. 😉
1. Si può visitare la penisola di Snæfellsnes in un solo giorno partendo da Reykjavík?
Sì, sicuramente ce la potete fare, ma preparatevi in anticipo per una giornata piuttosto impegnativa trascorsa u003cstrongu003eprevalentemente al volanteu003c/strongu003e. Il viaggio di andata, ritorno e l’intero grande giro intorno alla penisola significa circa u003cstrongu003e500 chilometri percorsiu003c/strongu003e, che insieme agli spostamenti lenti, brevi passeggiate e alle foto vi porterà via dalle 10 alle 12 ore. Per godervi davvero l’escursione, assorbire l’atmosfera e non dover correre inutilmente verso l’alloggio, vale decisamente la pena u003cstrongu003efermarsi almeno una notteu003c/strongu003e.
2. La penisola è migliore e più bella del famoso Golden Circle?
Queste due aree sono difficili da confrontare, poiché ognuna offre un’esperienza leggermente diversa. La penisola di Snæfellsnes offre una u003cstrongu003evarietà molto maggiore in un unico luogou003c/strongu003e, dal ghiacciaio vulcanico alle pericolose spiagge nere fino alle colonie di foche. Il Circolo d’Oro invece è logisticamente molto più vicino alla capitale, è più accessibile e vi si trova il u003cstrongu003efamoso Geysir zampillanteu003c/strongu003e. Snæfellsnes è tuttavia una destinazione decisamente più tranquilla, dove anche in alta stagione si incontrano u003cstrongu003efolle di turisti molto più ridotteu003c/strongu003e. Se avete tempo, non perdetevi assolutamente nessuna delle due.
3. Non è forse un po’ sopravvalutata quella montagna Kirkjufell così tanto fotografata?
Dipende molto dalle vostre aspettative personali e dalla vostra mentalità. La cascata menzionata davanti all’iconica montagna è in realtà piuttosto piccola e il fascino principale dell’intero luogo risiede davvero solo in una u003cstrongu003ecomposizione fotografica molto specificau003c/strongu003e. Il luogo è inoltre u003cstrongu003efortemente affollatou003c/strongu003e durante l’alta stagione estiva. Vale sicuramente la pena vederlo con i propri occhi, ma non aspettatevi una massa d’acqua imponente e assordante come quella di u003cstrongu003ealtri giganti islandesiu003c/strongu003e, come ad esempio Gullfoss nel sud.
Quanto costa esattamente il biglietto d’ingresso alla grotta di lava Vatnshellir e posso andare da solo?
No, l’ingresso nella grotta profonda per conto proprio è u003cstrongu003eseveramente vietatou003c/strongu003e per motivi di sicurezza e tutela della natura ed è possibile solo con una guida certificata e con il noleggio di un casco dotato di lampada frontale. Il biglietto per adulti attualmente costa u003cstrongu003e5 400 ISK (circa 38 €)u003c/strongu003e. I ragazzi dai 12 ai 17 anni pagano una tariffa notevolmente ridotta di 2 400 ISK e i bambini più piccoli fino agli 11 anni accompagnati dai genitori hanno la visita u003cstrongu003ecompletamente gratuitau003c/strongu003e.
È possibile avventurarsi sul ghiacciaio Snæfellsjökull senza guida?
Assolutamente no, qualsiasi tentativo di scalare la ripida vetta del vulcano, che è permanentemente coperta da un insidioso ghiacciaio, è u003cstrongu003eestremamente pericolosou003c/strongu003e a causa delle decine di profonde crepe nel ghiaccio, che spesso sono nascoste da un sottile strato di neve. Si tratta di un’escursione di un’intera giornata tecnicamente impegnativa, per la quale avrete assolutamente bisogno non solo di una u003cstrongu003eguida locale molto espertau003c/strongu003e che conosca il terreno, ma anche di attrezzatura specializzata pesante come u003cstrongu003eramponi per le scarpe, imbracature robusteu003c/strongu003e e piccozze lunghe.
6. Quali paesini sono più adatti come base per l’alloggio e le escursioni?
La scelta dipende molto da dove arrivate esattamente e dal vostro budget. La cittadina più grande u003cstrongu003edi Stykkishólmur, a nordu003c/strongu003e, offre ottime strutture ricettive e ristoranti. Se volete alloggiare proprio vicino alla famosa montagna, cercate ostelli a Grundarfjörður. Per i romantici che non hanno problemi di budget e vogliono svegliarsi direttamente sulle scogliere con una u003cstrongu003evista lussuosa sull’oceanou003c/strongu003e, sono fantastici i paesini di Arnarstapi, Hellnar o le immediate vicinanze dell’iconica chiesetta di Búðir. Per u003cstrongu003eopzioni più economicheu003c/strongu003e cercate alloggio a Hellissandur.
7. È possibile viaggiare in sicurezza per la penisola in auto anche durante il rigido inverno islandese?
Sì, è assolutamente possibile. La principale strada panoramica numero 54 della penisola è completamente asfaltata e gli spazzaneve la mantengono percorribile anche in inverno, tuttavia nevicate continue, ghiaccio scivoloso e u003cstrongu003eventi laterali estremamente fortiu003c/strongu003e sono letteralmente all’ordine del giorno da novembre a marzo. In questi mesi invernali avrete quindi assolutamente bisogno di un’u003cstrongu003eauto affidabile con trazione integraleu003c/strongu003e (4×4), pneumatici invernali di qualità (idealmente chiodati) e soprattutto un enorme rispetto per la mutevole natura nordica. Controllate regolarmente le condizioni stradali sul sito u003cstrongu003eUmferdin.isu003c/strongu003e.
TL;DRIl Messico nel 2026 si organizza al meglio su tre itinerari collaudati: dieci giorni nello Yucatán (Cancún, Tulum, Valladolid, Chichén Itzá, Mérida, Uxmal), quattordici giorni tra cultura e gastronomia toccando Città del Messico, Puebla, Oaxaca e la costa del Pacifico (Mazunte, Puerto Escondido), oppure ventuno giorni per il grande giro che unisce il Messico centrale ai Caraibi, con Isla Mujeres, Holbox e la Laguna di Bacalar. Lo Yucatán è la regione più sicura, e per gli spostamenti puoi contare sui bus ADO (25–40 USD) o sui voli interni low cost di Volaris e Viva Aerobus. La regola di base: con dieci giorni scegli una sola regione, con quattordici al massimo due, con un volo interno di collegamento. L’ingresso ai cenote costa circa 250–350 pesos messicani, mentre il periodo migliore per Città del Messico va da marzo ad aprile, oppure fine ottobre in occasione del Giorno dei Morti.
Conosci quella sensazione di guardare la mappa della destinazione dei tuoi sogni e venire colto da un leggero panico, perché non sai proprio da dove cominciare? Il Messico è esattamente questo caso. Questo paese è enorme, occupa quasi due milioni di chilometri quadrati e offre una varietà così incredibile che potresti passarci un anno intero e avere ancora qualcosa da scoprire. Dalle piramidi maya nascoste nella fitta giungla, passando per metropoli pulsanti, fino alle spiagge del Pacifico create apposta per i surfisti.
Proprio per questo un buon itinerario Messico è la base assoluta del successo. Senza, è facile finire per passare metà della vacanza sugli autobus o rincorrere inutilmente monumenti da un capo all’altro del paese. Abbiamo preparato per te una guida che ti aiuterà a trovare la direzione giusta.
In questo articolo troverai tre percorsi completi e dettagliati. Che tu abbia in programma un rapido assaggio dello Yucatán di dieci giorni, che stia pensando a come organizzare il Messico in 2 settimane con un occhio di riguardo per cultura e cibo, oppure che tu abbia ben tre settimane a disposizione per un grande tour, fidati che ci sarà qualcosa per te. Ti spiego come spostarti, a cosa fare attenzione e quanto ti costerà più o meno il tutto.
Foto: Pexels
Riassunto per chi non ha tempo di leggere tutto l’articolo
La regola di una sola regione: Il Messico è enorme. Per dieci giorni scegli un solo stato (ad esempio lo Yucatán), in 14 giorni riuscirai a coprire al massimo due regioni con un volo interno.
La sicurezza non è bianco o nero: Lo Yucatán è statisticamente il secondo posto più sicuro del Nord America. Nelle grandi città vale la consueta prudenza, mentre gli spostamenti in auto o autobus vanno pianificati esclusivamente con la luce del giorno.
I trasporti sono facili: La compagnia ADO ha autobus di lusso e affidabili, mentre i voli interni con Volaris o Viva Aerobus si trovano per poche decine di euro.
Tulum e i prezzi (2025/2026): Tulum sta vivendo un’enorme crisi e un incredibile aumento dei prezzi. I beach club richiedono normalmente una spesa minima di 50 USD (circa 46 €) solo per sederti su un lettino. Un’alternativa per spiagge più tranquille è l’isola di Holbox o la costa del Pacifico.
Soldi e bancomat: Paga preferibilmente con carta dove possibile, ma il contante (pesos messicani) è una necessità per i mercati e gli ingressi minori. Preleva al bancomat Santander, che ha la commissione più bassa (intorno ai 36 MXN / 1,80 €).
Non dimenticare l’ESTA: Anche se passi solo dagli USA in scalo e non lasci l’aeroporto, hai bisogno dell’autorizzazione ESTA. Costa 21 USD (circa 19 €) e senza non ti faranno nemmeno salire sull’aereo.
Pianificare un viaggio in Messico è un po’ come pianificare un viaggio attraverso l’Europa. Ognuno dei 32 stati messicani ha un’atmosfera completamente diversa, una cultura diversa, un cibo un po’ diverso e soprattutto un clima diverso. Mentre nello Yucatán a gennaio girerai in costume e sudando davanti alle piramidi, nella capitale Città del Messico (che si trova a oltre 2.200 metri di altitudine) la sera avrai assolutamente bisogno di un maglione caldo.
L’errore più grande che fanno i viaggiatori è cercare di stipare in quattordici giorni le spiagge di Cancún, le rovine maya, la capitale e la costa del Pacifico. Il risultato è solo stress e stanchezza. Meglio scegliere una o due zone e godersele a fondo come si deve.
Per fortuna i trasporti tra le città sono molto comodi. Per le lunghe distanze funzionano benissimo le compagnie low cost come Volaris o Viva Aerobus. Se ti muovi all’interno di un solo stato, gli autobus della compagnia ADO saranno un aiuto preziosissimo. Sono puliti, climatizzati, sicuri e i biglietti costano di solito tra i 25 e i 40 USD. Per le tratte più brevi i locali usano i cosiddetti colectivos (furgoni condivisi), un’esperienza fantastica ed economica, solo non aspettarti molto spazio personale.
💡 Consiglio: Se ti stai dirigendo sulla costa caraibica (Cancún, Playa del Carmen, Tulum), non dimenticare di verificare in anticipo la situazione delle alghe sargasso. Per il 2025 e il 2026 si prevedono accumuli piuttosto massicci che possono rovinare la balneazione. Un’ottima alternativa senza alghe è l’isola di Isla Mujeres o la costa del Pacifico. Lo stato attuale delle spiagge si può seguire tramite varie webcam o gruppi Facebook specializzati.
Itinerario di 10 giorni: lo Yucatán classico
Foto: Loudavým krokem
Questo percorso è l’ideale assoluto per la prima volta in Messico. La penisola dello Yucatán è incredibilmente varia, le infrastrutture sono pensate per i turisti e tra tutti gli stati messicani lo Yucatán è proprio il più sicuro in assoluto. In dieci giorni farai in tempo a vedere spiagge caraibiche, misteriose grotte sotterranee (i cenotes) e città coloniali.
Il tuo viaggio probabilmente comincerà all’aeroporto di Cancún. Già in aeroporto evita i taxi sovrapprezzati, che per la corsa fino alla zona alberghiera chiedono anche 1.200 pesos. Molto meglio usare gli autobus ufficiali ADO verso il centro oppure chiamare un Uber, che ti costerà circa un terzo (ufficialmente Uber non può accedere all’aeroporto a causa delle pressioni dei tassisti, ma i viaggiatori consigliano di allontanarsi un pezzetto dal terminal e salire lì). A proposito, l’alloggio in centro a Cancún (El Centro) costa il 30-40% in meno rispetto alla famigerata Hotel Zone, e ci trovi i banchetti gastronomici più autentici.
Da Cancún spostati subito verso sud a Tulum. Tulum un tempo era un sonnolento villaggio hippie, ma oggi è una località molto cara e di lusso. Vale comunque la pena visitarla. Non dimenticare di partire di prima mattina per il sito archeologico proprio sulla scogliera a picco sul mare. A pranzo poi concediti in città dei perfetti tacos vegetariani con funghi e formaggio o del guacamole fresco: la cucina locale è incredibilmente ricca di varianti senza carne. Per rinfrescarti vai poi nelle famose grotte sotterranee, i cosiddetti cenotes. Vale la pena visitare il Gran Cenote o lo splendido Dos Ojos (l’ingresso si aggira intorno ai 350 MXN / 17 €).
Valladolid e le meraviglie maya
Dalla costa cara ti dirigi nell’entroterra, nell’affascinante cittadina coloniale di Valladolid. Le viuzze colorate, l’atmosfera tranquilla e il profumo di tortillas fresche ti conquisteranno all’istante. Valladolid è il punto strategico per visitare Chichén Itzá. Questa meraviglia del mondo moderna apre già alle 8:00 del mattino e, credimi, vuoi essere tra i primi al cancello. Eviterai così non solo le enormi folle dei pullman turistici, ma anche il devastante sole di mezzogiorno.
Nel pomeriggio puoi poi fare una gita al cenote Suytún (ingresso 250 MXN / 12 €), famoso per il suo magico raggio di luce che cade sulla piattaforma di pietra al centro della grotta, al meglio subito dopo mezzogiorno. Ricorda però che nei cenotes è severamente vietato usare le normali creme solari e i repellenti, per non inquinare la fragile acqua sotterranea.
Mérida e lo Yucatán autentico
La tappa successiva è Mérida, capitale dello stato dello Yucatán. È un centro culturale pieno di musei, musica e balli nelle piazze. Da qui fai una gita alle rovine di Uxmal, che secondo molti viaggiatori sono molto più belle e magiche della sovraffollata Chichén Itzá.
Un’esperienza meravigliosa ti aspetta nel villaggio di Homún. La comunità locale qui gestisce decine di cenotes e per circa 250 pesos ti porta in giro tra di essi su appositi carrelli trainati su vecchie rotaie da cavalli o da una moto. È un divertimento incredibile e l’acqua sotterranea è qui cristallina.
Valladolid è la base ideale per Chichén Itzá e i cenotes circostanti e, rispetto alla costa, a parità di prezzo qui ottieni decisamente di più: una casa coloniale con piscina invece di un resort anonimo. Conviene alloggiare a pochi minuti dalla piazza principale, così avrai la vita serale e il caffè mattutino a portata di mano.
💑 Per coppie e tranquillità:Zentik Project Boutique Hotel & Spa è un’oasi adults-only con piscina in una grotta di sale artificiale e camere art déco colorate: i viaggiatori lo amano proprio per la privacy e la tranquillità (da ~115 € a notte).
👨👩👧 Per le famiglie:Hotel Posada San Juan si trova in un edificio del XIX secolo, ha due piscine e un grande giardino pieno di alberi a due passi dal centro, così i bambini hanno spazio per sfogarsi (da ~165 € a notte).
💰 Miglior rapporto qualità/prezzo:Le Muuch Hotel Boutique offre camere di design eleganti, due piscine e una colazione apprezzata dagli ospiti, a pochi minuti dalla piazza (da ~120 € a notte).
✨ Per gli amanti della storia:Hotel Real Hispano si trova in un ex convento con piscina nel cortile e alloggi a soli mezzo isolato dalla piazza principale (da ~105 € a notte).
Consiglio per la prenotazione: per tutti questi hotel scegli la tariffa con cancellazione gratuita: i piani cambiano e non vuoi pagare per qualcosa dove poi non arriverai. E non aspettare l’ultimo momento: gli indirizzi meglio recensiti in alta stagione si esauriscono tranquillamente anche con mesi di anticipo, e i prezzi poi schizzano in alto di decine di punti percentuali.
💡 Consiglio: Quando pianifichi il budget per lo Yucatán fai attenzione al fatto che i prelievi al bancomat possono essere costosi. I viaggiatori consigliano di cercare i bancomat della banca Santander, che applicano una commissione di soli circa 36 MXN (1,80 €), mentre ad esempio HSBC ne chiede anche 81 MXN.
Itinerario di 14 giorni: Città del Messico e Oaxaca
Foto: Pexels
Questo piano di viaggio in Messico è fatto apposta per chi ama la cultura, la storia affascinante e vuole assaggiare il cibo migliore che il continente nordamericano possa offrire. Se puoi, pianifica questo viaggio a cavallo tra ottobre e novembre. Vivrai così i festeggiamenti del Giorno dei Morti (Día de Muertos), un’esperienza culturale assolutamente mozzafiato fatta di colori, candele e fiori.
La capitale probabilmente ti lascerà a bocca aperta. È una metropoli pulsante, moderna e verde con una gastronomia straordinaria. Consiglio di alloggiare nei quartieri bohémien di Roma Norte o Condesa, pieni di bellissimi caffè e parchi. Tieni solo presente che la città si trova a 2.240 metri sul livello del mare, quindi i primi giorni potresti restare senza fiato anche solo salendo le scale: bevi assolutamente molta acqua.
A CDMX non puoi perderti il Museo di Antropologia e ovviamente l’iconica Casa Azul (la Casa Blu), dove visse la celebre pittrice Frida Kahlo. I biglietti però devi comprarli sul sito ufficiale del museo con enorme anticipo, anche un mese prima, perché sul posto non si vendono affatto.
Un’esperienza fantastica è la gita alle piramidi di Teotihuacán. Se vuoi qualcosa di eccezionale, i viaggiatori consigliano caldamente un volo in mongolfiera sopra le rovine all’alba. È una faccenda più costosa (intorno ai 200 USD / 185 €), ma i panorami sono indimenticabili.
Lukáš e Lucie raccomandano
Dove alloggiare in Messico
6 alloggi — hotel, hotel wellness e altre opzioni di soggiorno
Attraverso la bella città coloniale di Puebla (disseminata di piastrelle colorate) ti sposti a Oaxaca. Questa città è il cuore gastronomico del Messico. Nei mercati prova assolutamente la specialità locale chiamata tlayuda (un’enorme tortilla croccante, che si può tranquillamente preparare in un’ottima versione vegetariana con formaggio Oaxaca, fagioli e avocado).
Oaxaca è anche la patria del mezcal, il famoso distillato affumicato di agave. I locali hanno una bella regola per berlo: «Besos, no tragos» (Baci, non sorsi). Il mezcal insomma si centellina e si assapora. Dalla città fai assolutamente una gita a Monte Albán, l’antica città in cima ai monti, e a Hierve el Agua. Si tratta di affascinanti formazioni calcaree che sembrano cascate pietrificate, e in cima si trovano piscine naturali con una vista fantastica sulla valle.
Relax sulla costa del Pacifico
Dopo le intense visite culturali, ci sta proprio bene un po’ di relax sull’Oceano Pacifico. Da Oaxaca puoi raggiungere la costa con un lungo trasferimento attraverso le montagne o con un più rapido volo interno. I villaggi come Mazunte o Zipolite hanno un’atmosfera incredibilmente rilassata e leggermente alternativa. Se ti attira il surf, poco più in là si trova la famosa Puerto Escondido. Sulla spiaggia principale Zicatela le onde sono però enormi e adatte solo ai professionisti assoluti: per il bagno usa piuttosto le baie più piccole.
Oaxaca si gira a piedi, quindi conviene alloggiare il più vicino possibile alla piazza Zócalo: la mattina vai al mercato e la sera sale a una terrazza panoramica per un mezcal senza un solo taxi. Il centro è pieno di case coloniali trasformate in splendidi boutique hotel.
💑 Per coppie:Casa Antonieta è un boutique hotel di nove camere in un edificio del 1529 a pochi passi dallo Zócalo, con terrazza panoramica e vino al tramonto: romanticismo allo stato puro (intorno ai ~270 € a notte).
👨👩👧 Per tranquillità e famiglie:Hotel Casa Conzatti ha un patio-giardino verde, un proprio ristorante ed è tranquillo, eppure a piedi da tutti i monumenti (da ~90 € a notte).
💰 Miglior rapporto qualità/prezzo:Hotel Trébol è un accogliente hotel a tre stelle a due minuti dallo Zócalo, con patio coloniale e colazione inclusa apprezzata dagli ospiti (da ~60 € a notte).
✨ Per l’esperienza:Quinta Real Oaxaca si trova in un ex convento di Santa Caterina del 1576 nel cuore del centro ed è un’icona della città con chiostri fioriti e piscina (da ~240 € a notte).
Consiglio per la prenotazione: per tutti questi hotel scegli la tariffa con cancellazione gratuita: i piani cambiano e non vuoi pagare per qualcosa dove poi non arriverai. E non aspettare l’ultimo momento: gli indirizzi meglio recensiti in alta stagione si esauriscono tranquillamente anche con mesi di anticipo, e i prezzi poi schizzano in alto di decine di punti percentuali.
💡 Consiglio: I quartieri Roma e Condesa di Città del Messico stanno affrontando negli ultimi anni un’enorme gentrificazione a causa dell’afflusso di nomadi digitali, cosa che fa lievitare a dismisura gli affitti per i residenti locali. Come visitatore cerca di comportarti con rispetto, spendi i tuoi soldi nelle attività familiari locali e prova a parlare almeno un po’ di spagnolo. La gente del posto lo apprezzerà molto.
Itinerario di 21 giorni: il grande tour
Foto: Pexels
Hai a disposizione ben tre settimane? È una vera fortuna. In tal caso puoi unire la cultura del Messico centrale con le spiagge e la storia maya dello Yucatán. È il modo migliore per vivere davvero il massimo del Messico, senza dover correre da una parte all’altra ogni giorno.
Giorno
Dove / percorso
Pernottamento
Esperienza principale
1.-4.
Città del Messico e dintorni
Città del Messico
Storia, musei, volo in mongolfiera su Teotihuacán
5.
Trasferimento a Puebla
Puebla
Architettura, visita alla più grande piramide di Cholula
Questo grande tour inizia in modo simile all’itinerario precedente, a Città del Messico e Oaxaca, dove ti immergerai nella vera cultura messicana, quella autentica e ruvida. A metà soggiorno circa (intorno al decimo giorno) ti aspetta poi un volo interno verso la penisola dello Yucatán. I voli si trovano a prezzi molto bassi e ti risparmieranno giorni di estenuanti viaggi in autobus attraverso mezzo continente.
Invece della famigerata e cara Tulum, però, ti consiglio di dirigerti dall’aeroporto direttamente al traghetto e partire per le isolette di Isla Mujeres o Holbox. Sono paradisi di sabbia dove non si gira in auto (solo in golf cart o in bici) e regna una pace perfetta. Se ci vai nei mesi estivi (da maggio a settembre), hai inoltre la possibilità di fare una rispettosa escursione per osservare gli enormi squali balena.
Il magico sud: Laguna Bacalar
Dopo il giro per Valladolid e Mérida (come descritto nell’itinerario di dieci giorni), riserva alla fine del soggiorno il tempo per un viaggio fino all’estremo sud, al confine con il Belize. Lì si trova infatti la Laguna Bacalar, soprannominata la Laguna dei sette colori. È un enorme lago d’acqua dolce con l’acqua turchese più incredibile che tu possa immaginare.
La zona di Bacalar è molto più tranquilla della riviera settentrionale, i prezzi qui sono più amichevoli e troverai bellissimi alloggi con il pontile direttamente sull’acqua. Un’esperienza che sarebbe un peccato saltare è il noleggio di una barca a vela al tramonto. A differenza dei motoscafi, la barca a vela è delicata con la natura e la vista sui colori cangianti dell’acqua da qui è magica.
💡 Consiglio: Durante i lunghi spostamenti in autobus (ad esempio da Mérida a Bacalar) rispetta una regola importante che seguono tutti i viaggiatori esperti: viaggia esclusivamente di giorno. Gli autobus notturni possono essere rischiosi su alcuni tratti del Messico, quindi alzati piuttosto presto per la corsa mattutina.
Come adattare l’itinerario
Foto: Chris Luengas / Pexels
Il Messico è così vario che ognuno può adattarlo esattamente al proprio stile. I percorsi sopra descritti si possono modificare molto facilmente in base a ciò che ti diverte di più.
Se sei un’appassionata amante della natura e degli animali, valuta assolutamente un roadtrip lungo la penisola della Baja California nel nord-ovest del paese. Questa zona ricorda un paesaggio desertico con cactus giganti che precipita ripidamente nel mare di un blu intenso. Noleggia un’auto a Los Cabos e dirigiti verso nord passando per La Paz e Loreto. Se ci vai nei mesi invernali (da gennaio a marzo), vivrai qualcosa di incredibile: nelle baie di Magdalena Bay e San Ignacio arrivano infatti a partorire i loro piccoli le enormi balene grigie, che si avvicinano talmente alle barche che a volte puoi guardarle persino occhi negli occhi.
Se invece cerchi attività sportiva e atmosfera rilassata, salta i Caraibi e vola direttamente sulla costa del Pacifico, nello stato di Nayarit. La cittadina di Sayulita è famosa per la sua comunità di surfisti e, a differenza di Puerto Escondido, qui le onde sono ideali anche per i principianti assoluti.
💡 Consiglio: Per le famiglie con bambini piccoli la scelta di gran lunga migliore è lo Yucatán. Qui non c’è il problema dell’altitudine come a CDMX, le strade sono perfettamente mantenute e dritte, quindi noleggiare un’auto è del tutto privo di stress. Inoltre le distanze tra le rovine e i bagni naturali nei cenotes non sono affatto enormi.
Consigli pratici per il viaggio
Qualunque percorso tu scelga, ci sono alcune cose pratiche che è bene sapere in anticipo, per non trovarti impreparata sul posto.
Noleggio auto e pedaggi: Se decidi di noleggiare un’auto nello Yucatán o in Baja California, preparati al fatto che le autostrade e le superstrade di qualità (i cosiddetti cuota) sono a pagamento. Il pedaggio si paga in contanti ai caselli e va dai 25 ai 150 MXN a tratta. Controlla anche attentamente di avere con l’auto l’assicurazione di responsabilità civile (TPL), che in Messico è obbligatoria e che spesso i comparatori online nascondono, costringendoti poi a pagarla allo sportello.
La trappola visti chiamata ESTA: Dall’Italia si vola spesso in Messico con scalo negli USA. Anche se dall’aeroporto americano non metti affatto piede fuori e hai solo un transito, le autorità americane richiedono inflessibilmente un’autorizzazione elettronica ESTA valida. Costa 21 USD e conviene richiederla con largo anticipo sul sito ufficiale del governo americano, per non restare bloccata già all’aeroporto in Italia.
Sicurezza in viaggio: La situazione di sicurezza messicana finisce spesso sui notiziari (ad esempio i vari blocchi stradali dopo l’arresto di membri di cartelli). I turisti però nella stragrande maggioranza dei casi non sono un bersaglio. Il problema può essere piuttosto restare bloccati da qualche parte a causa di una corsa cancellata. Segui quindi le notizie locali in inglese, non avventurarti in zone remote fuori dalle rotte turistiche e non lasciare oggetti di valore in auto.
💡 Consiglio: Se scegli i biglietti aerei per Città del Messico, fai molta attenzione a quale aeroporto voli. Il più vecchio e conosciuto è l’aeroporto Benito Juárez (MEX), che è vicino al centro. Il nuovo aeroporto Felipe Ángeles (NLU) è enorme, ma si trova terribilmente lontano dalla città e il tragitto da lì al centro può richiederti tranquillamente anche due ore nel folle traffico.
Dove andare dopo
Se la pianificazione del viaggio ti ha entusiasmato e vuoi immergerti ancora più a fondo nei preparativi, abbiamo preparato per te tante altre guide dettagliate. Leggi assolutamente il nostro grande articolo pilastro cosa vedere in Messico, dove troverai descritte nel dettaglio tutte le bellezze di questo paese.
Ti interessa sapere quand’è il momento migliore per partire ed evitare piogge e folle? Dai un’occhiata all’articolo quando andare in Messico. Per gli amanti del bagno nel sottosuolo abbiamo una mappatura dettagliata nel post i cenotes più belli dello Yucatán e, se hai in programma di esplorare il paradiso culinario, non puoi perderti la nostra guida su Oaxaca.
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Domande frequenti
È meglio viaggiare in Messico in autobus o noleggiare un’auto?
“`htmlnNello Yucatán e in Baja California noleggiare un’auto è un’ottima scelta sicura, che ti darà un’enorme libertà. Per spostamenti più lunghi attraverso tutto il paese o verso le montagne di Oaxaca, però, convengono molto di più i comodi e lussuosi autobus della compagnia ADO.n“`
Quanto costa un pasto normale in Messico?
Dipende da dove mangi. Nelle bancarelle di strada (le cosiddette taquerías) trovi ottimi tacos già a partire da 15-30 MXN (circa 0,80-1,60 EUR) l’uno. In un ristorante classico fuori dalle zone turistiche calcola un prezzo di circa 150-300 MXN per un piatto principale.
Come stanno le cose con le alghe sargasso sulla costa caraibica?
Sargassum è purtroppo un grosso problema che affligge la zona della Riviera Maya (Cancún, Playa del Carmen, Tulum) soprattutto nei mesi caldi. Per gli anni 2025/2026 si prevedono accumuli piuttosto consistenti, quindi è meglio monitorare le webcam o scegliere isole come Isla Mujeres, che sono protette.
Ho bisogno del visto per il Messico?
Cittadini della Repubblica Ceca e della Slovacchia non hanno bisogno di visto per viaggi turistici in Messico, se il loro soggiorno non supera i 180 giorni. Non dimenticare però che se voli con scalo negli Stati Uniti, devi avere l’autorizzazione americana ESTA.
È sicuro bere l’acqua del rubinetto in Messico?
No, l’acqua del rubinetto in Messico non è potabile e potrebbe causarti seri problemi intestinali. Compra sempre acqua in bottiglia, anche per lavarti i denti. Fortunatamente, il ghiaccio nei ristoranti e nei bar di qualità viene fatto con acqua filtrata, quindi i drink sono sicuri.
Qual è il periodo migliore per visitare Mexico City?
Puoi visitare la capitale tutto l’anno, ma è più bella in primavera (marzo e aprile), quando fioriscono gli alberi viola di jacaranda. Anche la fine di ottobre e l’inizio di novembre sono fantastici grazie alle magiche celebrazioni del Giorno dei Morti.
Si può mangiare vegetariano in Messico?
“`htmlnAssolutamente senza problemi. La cucina messicana è piena di ottimi ingredienti senza carne. Ovunque troverai quesadillas ripiene di formaggio e fiori di zucca, fagioli sostanziosi, guacamole perfetto o versioni vegetariane di tacos con funghi o cactus nopales.n“`
TL;DRIl periodo migliore per visitare Puerto Vallarta va da dicembre a marzo, con temperature intorno ai 27°C e la possibilità di avvistare megattere a gennaio e febbraio. Questa città sulla costa del Pacifico, nello stato messicano di Jalisco, è perfetta per una vacanza al mare senza il fastidio delle alghe sargasso. Tra le 15 cose da non perdere ci sono il lungomare Malecón, il quartiere Zona Romántica con la spiaggia di Los Muertos, la chiesa di Nuestra Señora de Guadalupe, l’Isla Cuale, l’arcipelago delle Islas Marietas e le formazioni rocciose di Los Arcos de Mismaloya. A circa un’ora di autobus verso nord trovi Sayulita, meta per gli amanti del surf, e la più tranquilla San Pancho, dove una lezione di surf costa circa 1000 pesos messicani. Si paga in pesos messicani (cambio di circa 1,2 corone ceche per 1 MXN), una camera standard in centro costa 1500–2500 corone ceche a notte e le zone turistiche sono considerate sicure.
Conosci quella sensazione di cercare la spiaggia perfetta, ma senza la voglia di finire in un resort caraibico sovraffollato, dove per giunta a volte arrivano ondate di alghe? Se ti attira il Messico più autentico, i tramonti mozzafiato e una natura incontaminata, Puerto Vallarta, in Messico, ti conquisterà completamente. Questa città sulla costa del Pacifico offre una combinazione unica di fascino messicano tradizionale, comfort moderno e una giungla selvaggia che precipita dritta nel mare.
Mentre sulla costa orientale del Messico i Caraibi combattono con il sargasso, la costa pacifica ha un’acqua pulita, anche se un po’ più fredda e scura. E qual è la cosa migliore? Nella baia di Banderas fare il bagno è piacevolmente sicuro, cosa che sul Pacifico selvaggio non è affatto scontata. In questa guida troverai 15 consigli su cosa vedere e fare a Puerto Vallarta e nella vicina mecca del surf, Sayulita, per portarti a casa i ricordi più belli del Messico. Ti dirò dove alloggiare, com’è la situazione sicurezza e quanti pesos preparare.
Foto: Wikimedia Commons
Riassunto per chi non ha tempo di leggere tutto l’articolo
Pacifico senza alghe: a differenza dei Caraibi (Cancún, Tulum), Puerto Vallarta non soffre della proliferazione del sargasso. Qui l’acqua è pulita tutto l’anno.
Periodo migliore per la visita: da dicembre a marzo. C’è il clima secco, temperature intorno ai 27 °C e soprattutto puoi avvistare dalla barca le enormi megattere.
Zona Romántica: il cuore storico della città con vicoli acciottolati, caffè eccellenti e un’atmosfera incredibile. Per il 2026 diventa inoltre ufficialmente il primo “Friendly District” del Messico, con investimenti da 10 milioni di pesos nello spazio pubblico.
Sayulita e San Pancho: se cerchi piuttosto un’atmosfera bohémien e onde da surfare, spingiti un po’ più a nord, nello stato di Nayarit.
Prezzi e valuta: si paga in pesos messicani (MXN). Il cambio si aggira intorno a 0,05 € per 1 MXN. Porta sempre con te dei contanti, molti piccoli locali non accettano carte.
Se vuoi vivere il meglio di ciò che Puerto Vallarta offre, la pianificazione è fondamentale. Il clima qui si divide in due stagioni principali, quella secca e quella delle piogge, e ognuna ha il suo fascino. In generale però vale la regola che la maggior parte dei viaggiatori arriva qui quando in Italia è pieno inverno.
Secondo i viaggiatori il periodo migliore per la visita va da dicembre a marzo, quando ti aspettano clima secco, temperature intorno ai 27 °C e il picco della stagione di avvistamento delle megattere (gennaio e febbraio). Febbraio risulta il compromesso assolutamente ideale tra bel tempo, balene e prezzi accettabili senza l’assalto turistico natalizio e pasquale, mentre novembre è un ottimo consiglio per i cacciatori di offerte fonte.
Se parti in estate (da giugno a ottobre), preparati alla stagione delle piogge. Ciò non significa però che piova da mattina a sera. Le mattine sono di solito splendidamente soleggiate e i violenti acquazzoni tropicali arrivano solo nel tardo pomeriggio. Il vantaggio è che in questo periodo la giungla intorno alla città è incredibilmente rigogliosa e verde, e i prezzi degli hotel crollano a picco. Per informazioni più dettagliate dai un’occhiata al nostro articolo su quando andare in Messico.
💡 Consiglio: se hai in programma escursioni in barca a gennaio o febbraio, infila in valigia anche una felpa leggera o un golfino. La brezza mattutina sull’oceano sa essere piuttosto fredda, anche in Messico!
Dove alloggiare: dal centro storico ai villaggi dei surfisti
Puerto Vallarta e la costa circostante offrono alloggi per ogni budget, che tu stia cercando un ostello economico, un romantico boutique hotel o un enorme resort che si prende cura di te dalla mattina alla sera. La città si divide in diversi quartieri distinti, quindi pensa bene a quale atmosfera ti si addice di più.
Se ami la vivacità della città, i caffè e vuoi avere tutto a portata di passeggiata, alloggia nella Zona Romántica (la città vecchia). È la parte più animata e amata della città. Per le famiglie con bambini o per chi cerca una vacanza più tranquilla in resort, sono ideali Marina Vallarta o la zona di Nuevo Vallarta (che si trova già nel vicino stato di Nayarit). E se vai principalmente per il surf e il vibe boho, punta direttamente verso i paesini di Sayulita o San Pancho.
A Puerto Vallarta è il quartiere a fare la differenza: la bohémien Zona Romántica presso la spiaggia di Los Muertos è il cuore pulsante, mentre i resort sulla punta meridionale offrono quiete e panorami. Per fortuna tutto è collegato dal lungomare malecón.
💑 Per le coppie:Casa Maria Hotel Boutique & Gallery è un boutique hotel adults-only nel cuore della Zona Romántica, a due minuti a piedi dalla spiaggia di Los Muertos, con galleria d’arte e piscina (da circa 95 € a notte).
👨👩👧 Per le famiglie:Hyatt Ziva Puerto Vallarta è un resort all-inclusive direttamente sulla spiaggia, con sei piscine, un kids club e un programma per famiglie (da circa 330 € a notte per due, all-inclusive).
💰 Miglior rapporto qualità/prezzo:Hotel Boutique Rivera del Rio è un incantevole boutique hotel con camere arredate singolarmente, piscina e vasca idromassaggio, a 15 minuti a piedi dalla spiaggia – recensioni eccellenti da anni (da circa 115 € a notte).
✨ Per un’esperienza speciale:Hotel Mousai Puerto Vallarta è un resort adults-only AAA Five Diamond a picco sulla baia, con piscine a sfioro sul tetto e maggiordomo (da circa 470 € a notte).
Consiglio per la prenotazione: in tutti questi hotel scegli la tariffa con cancellazione gratuita – i piani cambiano e non vuoi pagare per qualcosa dove alla fine non arriverai. E non rimandare all’ultimo momento: gli indirizzi più quotati in alta stagione si esauriscono anche con diversi mesi di anticipo, e i prezzi poi schizzano in alto di decine di punti percentuali.
Ecco alcuni consigli concreti su hotel valutati benissimo, che sia i viaggiatori che noi apprezziamo da tempo:
Alloggio economico nella città vecchia:Hotel Posada De Roger è un grande classico della Zona Romántica. Ha un bellissimo cortile pieno di piante, architettura messicana tradizionale, una piccola piscina sul tetto e prezzi che non ti rovinano il portafoglio (spesso sotto i 60 € a notte).
La giusta via di mezzo per le coppie:Casa Maria Hotel Boutique è un bell’hotel di design riservato ai soli adulti. Si trova a due passi dalla spiaggia di Los Muertos, ha un’ottima piscina e le recensioni elogiano la pulizia e il personale disponibile.
Lusso con vista sull’oceano:Almar Resort è un hotel fronte mare di alto livello, famoso per il suo fantastico beach club e la piscina a sfioro. Pur essendo orientato principalmente alla clientela LGBTQ+, qui sono benvenuti tutti coloro che cercano servizi premium e divertimento.
Vacanza tranquilla in famiglia:Marriott Puerto Vallarta Resort & Spa nella zona di Marina Vallarta offre enormi piscine, una spiaggia privata e assoluta tranquillità lontano dal trambusto del centro.
Soluzione di stile a Sayulita: se opti per il villaggio dei surfisti, dai un’occhiata a Hotel Ysuri Sayulita. Si trova proprio sulla spiaggia, ha un bellissimo giardino e un design che cattura perfettamente l’atmosfera bohémien locale.
💡 Consiglio: in generale, una camera doppia standard in un buon hotel in centro la trovi intorno ai 60-100 € a notte (circa 1250-2000 MXN). Durante le festività (Natale, Capodanno, Pasqua) i prezzi salgono però vertiginosamente, ed è necessario prenotare l’alloggio su Booking anche con diversi mesi di anticipo.
Cosa vedere e fare a Puerto Vallarta e dintorni
Puerto Vallarta non è solo poltrire in spiaggia con un margarita in mano, anche se ovviamente puoi farlo dalla mattina alla sera. La città e la baia di Banderas che la circonda nascondono talmente tante attività che qui non ti annoierai di certo. Dalle passeggiate nel centro storico all’avvistamento delle balene, fino alla scoperta di cascate nascoste nella giungla.
1. Passeggiata serale lungo il lungomare Malecón
Foto: Wikimedia Commons
La promenade pedonale lunga quasi due chilometri chiamata Malecón è il cuore pulsante dell’intera città. Si estende lungo la costa e offre le viste più belle sull’oceano. Di giorno è un bel posto per una passeggiata, ma il vero incanto il Malecón lo raggiunge solo poco prima del tramonto, quando si ritrovano qui locali e turisti, gli artisti di strada tirano fuori i loro strumenti e aprono decine di bancarelle di cibo.
Secondo i viaggiatori, la passeggiata lungo il malecón è tra le più sicure della città grazie al via vai vivace, alla buona illuminazione e alla presenza costante della polizia. La sera è animato fino a tarda notte, ma se torni a un alloggio fuori dalle principali zone turistiche, si consiglia di notte di chiamare piuttosto un taxi registrato o un Uber fonte. Durante la passeggiata nota assolutamente le famose statue di bronzo che costeggiano la promenade. La più fotografata è probabilmente il “Bambino sul cavalluccio marino” (El Niño sobre el Caballo de Mar), diventato il simbolo non ufficiale della città.
2. Perditi tra i vicoli della Zona Romántica
Foto: Wikimedia Commons
Se cerchi quella vera e autentica atmosfera, devi dirigerti verso la Zona Romántica, ovvero Viejo Vallarta (la città vecchia). I viaggiatori descrivono la Zona Romántica come il cuore di Puerto Vallarta, con vicoli acciottolati, piccoli caffè e ottimi ristoranti, da dove si può raggiungere quasi tutto a piedi; in più questa zona è molto pulita, tranquilla e sicura fonte. Le facciate colorate delle case ricoperte di buganvillee ti faranno scattare foto a ogni passo.
Questo quartiere è celebre anche per la sua enorme apertura. Puerto Vallarta è considerata la più importante destinazione LGBTQ+ di tutto il Messico e la scena gay si concentra soprattutto intorno a via Lázaro Cárdenas, dove troverai oltre trenta locali diversi. Per il 2026 la città prepara inoltre un ufficiale “Friendly District” con segnaletica arcobaleno, nuove zone pedonali e arte negli spazi pubblici, in cui ha investito oltre 10 milioni di pesos fonte. L’atmosfera qui è incredibilmente amichevole e rilassata per assolutamente tutti i viaggiatori.
3. Fai un bagno a Playa de los Muertos
Foto: andy ANN / Pexels
Proprio al limite della Zona Romántica trovi la spiaggia più famosa della città, Playa de los Muertos (Spiaggia dei Morti). Non farti scoraggiare dal nome leggermente macabro: la leggenda narra che qui un tempo si svolse una battaglia con i pirati, ma oggi qui regna solo relax, ombrelloni e birra fredda. È sì la spiaggia più affollata in lungo e in largo, ma è proprio in questo che sta il suo fascino.
L’elemento dominante della spiaggia è il moderno molo Los Muertos Pier, la cui forma ricorda un’enorme vela. Di notte il molo è splendidamente illuminato e di giorno da qui partono i taxi acquatici (i cosiddetti pangas) per le spiagge che via terra non riusciresti a raggiungere. L’affitto di due lettini con ombrellone qui ti costa circa 300-500 MXN (circa 15-25 €) al giorno, ma spesso basta ordinare cibo e bevande per un certo importo nel beach bar adiacente.
4. Fotografa l’iconica chiesa Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe
Foto: Wikimedia Commons
Anche se non sei un appassionato di monumenti, questa chiesa semplicemente non puoi mancarla. La parrocchia di Nostra Signora di Guadalupe è un gioiello architettonico e il principale punto di riferimento di tutto il centro storico. La sua torre è coronata da una splendida corona traforata che, secondo la leggenda, è sostenuta dagli angeli.
La chiesa è più bella vista da fuori, soprattutto quando cammini per gli stretti vicoli che salgono verso di essa e la torre spunta all’improvviso tra le casette colorate. L’ingresso è ovviamente gratuito e, se ci capiti all’inizio di dicembre, vivrai le enormi celebrazioni legate alla festa della Vergine di Guadalupe, quando le strade si riempiono di processioni, musica e danze.
5. Rifugiati all’ombra di Isla Cuale
Foto: Wikimedia Commons
Proprio in mezzo alla città, dove il fiume Cuale sfocia nell’oceano, si trova la piccola isola verde di Isla Cuale. È come entrare in un mondo completamente diverso. Mentre sul Malecón il sole picchia e c’è trambusto, qui trovi alberi imponenti, ombra, ponti sospesi di corda e tanti uccelli svolazzanti. E se sarai fortunato (o sfortunato, dipende da come la vedi), incontrerai anche iguane selvatiche che si crogiolano sui rami.
L’isola è attraversata da sentieri pedonali e ospita un enorme mercato di prodotti artigianali, ceramiche, argento e tessuti. È probabilmente il posto migliore della città dove acquistare souvenir. Ricordati solo che qui contrattare è un po’ previsto, soprattutto se compri più cose alla stessa bancarella.
💡 Consiglio: fermati sull’isola per un caffè o una noce di cocco fresca. Ci sono dei piccoli caffè davvero carini dove ci si può sedere piacevolmente e osservare il via vai intorno.
6. Sali al punto panoramico Mirador de la Cruz
Foto: Bianca / Pexels
Se vuoi avere Puerto Vallarta nel palmo della mano e non ti dispiace sudare un po’, dirigiti al punto panoramico Mirador de la Cruz (il belvedere della croce). Si trova su una collina proprio sopra il centro città e offre una vista assolutamente spettacolare a 360 gradi su tutta la baia di Banderas, sui tetti rossi della città vecchia e sulle montagne sullo sfondo.
Il sentiero verso l’alto sale per via Abasolo e alla fine ti aspetta una salita ripida e una bella dose di scalini. L’ingresso è gratuito, ma consiglio di partire presto la mattina o, al contrario, poco prima del tramonto; a mezzogiorno questa salita nell’afa umida probabilmente non ti divertirebbe granché. In cima inoltre non c’è alcuna ombra né bancarelle con da bere, quindi non dimenticare di portare con te la tua bottiglia d’acqua!
7. Vivi il grandioso avvistamento delle balene (Whale Watching)
Foto: Timon Cornelis / Pexels
Questa è l’esperienza per cui vale davvero la pena andare a Puerto Vallarta d’inverno. Ogni anno, da metà dicembre a fine marzo, migliaia di enormi megattere migrano verso le acque calde e sicure della baia di Banderas per accoppiarsi e mettere al mondo i loro piccoli. Vedere da vicino una creatura di venti metri saltare sopra la superficie e ricadere con un enorme tonfo è qualcosa che non dimenticherai per il resto della vita.
In città operano tantissime agenzie che organizzano queste escursioni. Puoi scegliere tra grandi catamarani stabili (ideali per le famiglie e per chi soffre il mal di mare) e piccole imbarcazioni veloci (gli zodiac), che si avvicinano molto di più alle balene. Un’escursione di mezza giornata costa di solito tra 1200 e 1800 MXN (circa 60-90 €). Scegli sicuramente una compagnia che ha a bordo un biologo marino e che rispetta regole rigorose per la protezione degli animali; una buona reputazione la ha ad esempio Vallarta Adventures.
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Dove alloggiare a Puerto Vallarta
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8. Scopri la spiaggia segreta delle Islas Marietas
Foto: Mikhail Nilov / Pexels
L’arcipelago delle Islas Marietas è un parco nazionale protetto situato poco al largo della costa. È un gruppo di isole vulcaniche rese famose soprattutto dalla spettacolare Spiaggia Nascosta (Playa del Amor), che si trova letteralmente all’interno di un enorme cratere. Le escursioni in barca verso l’arcipelago si svolgono nelle acque relativamente tranquille della baia, quindi sono adatte anche agli stomaci più sensibili, e lungo il tragitto ci sono buone probabilità di vedere i delfini.
Le recensioni del 2025 lodano l’equipaggio e il rinfresco a bordo, ma una parte dei turisti segnala che a gennaio l’acqua qui può essere piuttosto fredda e lo snorkeling a volte non è all’altezza delle aspettative a causa della scarsa visibilità fonte. È importante sapere che, per motivi di tutela ambientale, sulla Spiaggia Nascosta viene ammesso solo un numero molto limitato di persone al giorno (devi pagare un permesso speciale) e che le isole, per decreto governativo, sono completamente chiuse al pubblico il lunedì e il martedì. Il prezzo dell’escursione base alle isole si aggira intorno ai 1500 MXN (circa 75 €), mentre con l’accesso alla Spiaggia Nascosta calcola una cifra superiore ai 3000 MXN.
9. Fai snorkeling a Los Arcos de Mismaloya
Foto: Wikimedia Commons
Poco a sud della città spuntano dal mare enormi formazioni granitiche che ricordano degli archi: sono Los Arcos. È un parco marino protetto e probabilmente il miglior posto accessibile per fare snorkeling e immersioni nelle immediate vicinanze di Puerto Vallarta. L’acqua qui è di solito limpida e le scogliere sono piene di pesci colorati, mante e, ogni tanto, incontri anche una tartaruga marina.
Il modo migliore per raggiungere gli archi è accordarsi sulla spiaggia di Mismaloya o di Playa de los Muertos per una piccola barca (panga). Un’escursione di un’ora o due ti costa circa 800-1200 MXN (circa 40-60 €) per l’intera barca. Se sei più attivo, puoi noleggiare un paddleboard o un kayak e pagaiare verso le scogliere dalla costa con le tue forze.
10. Rinfrescati nel Giardino Botanico (Vallarta Botanical Gardens)
Foto: Guilherme Lacerda / Pexels
Quando avrai avuto abbastanza acqua salata e sabbia, dirigiti verso le montagne fuori città. A circa 45 minuti di viaggio in direzione sud si trova lo splendido Vallarta Botanical Gardens. Non è quel tipo di giardino noioso con cespugli accuratamente potati, è piuttosto un pezzo di giungla selvaggia che qualcuno ha abilmente attraversato con dei sentieri.
Qui troverai enormi collezioni di orchidee, piante di vaniglia, cactus e bromelie. Il posto si trova a un’altitudine leggermente maggiore, quindi l’aria è notevolmente più gradevole e fresca rispetto a giù in città. L’ingresso costa 300 MXN (circa 15 €) e una grande attrattiva è anche il ristorante locale con una vista fantastica sulla valle, dove si radunano stormi di uccelli variopinti. Dal centro ti porta qui un autobus locale in direzione “El Tuito”, che parte dall’incrocio tra le vie Venustiano Carranza e Aguacate.
11. Fai un’escursione di un giorno nell’isolata Yelapa
Foto: Jeffrey Eisen / Pexels
Yelapa è un piccolo e sonnolento villaggio di pescatori incastonato nel profondo della giungla, sul margine meridionale della baia di Banderas. Il suo fascino sta nel fatto che non vi conduce alcuna strada. Ci si arriva solo via mare (con un taxi acquatico) dal già citato molo di Playa de los Muertos o dal porto di Boca de Tomatlán.
Nel villaggio non troverai automobili, solo strette stradine polverose lungo le quali camminano asini e cavalli. Dalla spiaggia si può raggiungere con una bella passeggiata nella foresta, in circa 30 minuti, la cascata Yelapa Waterfall, sotto la quale ci si può fare il bagno. Sulla spiaggia assaggia assolutamente la famosa “Yelapa pie”: le donne del posto (le cosiddette pie ladies) girano qui con enormi cesti in testa e vendono torte fresche; quella alla banana o al cocco è una vera sensazione! Il biglietto di andata e ritorno per la barca costa circa 400 MXN (circa 20 €).
12. Sbircia nel mondo del lusso a Marina Vallarta
Foto: Jeffrey Eisen / Pexels
Se vuoi riposarti dal tradizionale caos messicano, fai un salto a nord della città nel quartiere di Marina Vallarta. È un porto moderno pieno di yacht di lusso, campi da golf curati e residenze.
Tutt’intorno al porto corre una bella colonnata fiancheggiata da boutique di lusso, caffè e ristoranti. Se ci sei tra ottobre e maggio, vieni assolutamente qui il giovedì sera: si tiene l’amato “Art & Market”, un enorme mercato di arte, gioielli e ottimo street food. Qui è decisamente più tranquillo e “americano” rispetto al centro storico, ma per un piacevole pomeriggio è il posto ideale.
Sayulita e Nayarit: il paradiso di surfisti e bohémien
Mentre Puerto Vallarta è una città a tutti gli effetti, lo stato di Nayarit, subito al di là della collina, offre un mondo completamente diverso. Se ami il surf, lo yoga, gli acchiappasogni e non ti dispiace un’atmosfera un po’ hipster, dirigiti a nord.
Secondo l’esperienza di molti viaggiatori, Sayulita è fatta per staccare completamente e rallentare, mentre Puerto Vallarta funziona come città di shopping e vita notturna animata. Per il surf, secondo le recensioni, è nettamente meglio Sayulita, perché nella baia di Puerto Vallarta il mare è spesso troppo calmo. I viaggiatori però, nei forum, avvertono allo stesso tempo che Sayulita da tempo non è più quel villaggio inesplorato e in alta stagione è piuttosto affollata fonte.
13. Sayulita: colori, onde e papel picado
Foto: Archie McNicol / Pexels
Sayulita è senza dubbio il paesino di surf più conosciuto della zona. Le sue strade sono letteralmente coperte da bandierine messicane colorate (papel picado) che sventolano al vento e creano lo sfondo migliore per le foto. Qui troverai decine di scuole di surf, dove per circa 1000 MXN (circa 50 €) ti portano a una lezione di due ore per principianti.
La spiaggia di Sayulita è bellissima, ma di solito è gremita di gente. Se cerchi tranquillità per leggere un libro, forse qui sarà un po’ troppo rumoroso per te. Il paesino è anche pieno di belle boutique con abbigliamento fatto a mano e ceramiche. Da Puerto Vallarta ci arrivi comodamente in autobus in circa un’oretta (il biglietto costa intorno ai 60 MXN, circa 3 €).
14. San Pancho (San Francisco): la sorella più tranquilla
Foto: John Henry / Pexels
Se arrivi a Sayulita e ti accorgi che è ormai troppo affollata per i tuoi gusti, non disperare. Basta spostarsi di qualche chilometro più a nord, nel paesino di San Francisco, che qui nessuno chiama altrimenti che San Pancho.
San Pancho è ciò che Sayulita era dieci anni fa. Qui c’è una tranquillità incomparabilmente maggiore, una spiaggia più ampia e più vuota (attenzione, le onde e le correnti qui sono piuttosto forti e non è proprio adatta ai principianti del surf) e una comunità splendida. Qui troverai l’ottimo centro comunitario Entreamigos e tanti locali attenti alla sostenibilità. È il posto ideale per una serata in riva all’oceano.
15. Scopri le spiagge nascoste del Nayarit
Foto: Vladimir Miranda / Pexels
Se hai un’auto a noleggio o non hai paura di camminate più lunghe nella giungla, la costa intorno a Sayulita e San Pancho nasconde diverse spiagge bellissime e quasi deserte. Una di queste è ad esempio Playa Carricitos, alla quale conduce da Sayulita una camminata di circa 45 minuti nella foresta.
Qui non troverai bancarelle con la birra né bagni, solo sabbia dorata, palme e l’oceano selvaggio. È esattamente quel tipo di posto dove ti porti una coperta da picnic, il tuo spuntino e un libro, e per tutto il giorno nessuno sa dove sei.
💡 Consiglio: se vai a Sayulita o San Pancho con un’auto a noleggio, preparati al fatto che parcheggiare negli stretti vicoli è un incubo. Usa piuttosto i parcheggi a pagamento ai margini dei paesini (circa 100-150 MXN al giorno, ovvero 5-7 €).
Cosa assaggiare (e sopravvivere senza carne)
La cucina messicana è fenomenale ed è stata persino iscritta nella lista dell’UNESCO. Se inoltre, come noi, non mangi carne, non devi affatto temere di morire di fame in Messico, anzi! La base dell’alimentazione messicana è il mais, i fagioli e il formaggio, quindi le opzioni vegetariane qui sono tantissime. Le bancarelle di strada e i ristoranti rinomati offrono sapori straordinari. I locali qui spesso amano fare colazione con chilaquiles con pollo o gustarsi durante il giorno ceviche di pesce e gamberi, ma noi abbiamo per te altri preferiti.
Devi assolutamente assaggiare i classici tacos di strada, che trovi a ogni angolo. Cerca le bancarelle che hanno tacos con funghi, fagioli, cactus arrosto (nopales) o formaggio. Una vera delicatezza è poi lo huitlacoche, il carbone del mais (spesso chiamato il tartufo messicano), dal sapore terroso straordinario.
Un’altra cosa da non perdere è l’elote – mais lessato o grigliato infilato su uno stecco, che il venditore ti spalma generosamente di maionese, cosparge di formaggio salato cotija, condisce con lime e spolvera di peperoncino. Suona strano, ma crea una dipendenza incredibile! E da bere? Dimentica per un attimo la birra e prenditi una fresca agua fresca, una leggera limonata alla frutta; la migliore è al tamarindo o all’ibisco (jamaica).
Consigli pratici per il viaggio
Per evitare che qualcosa ti sorprenda sul posto, abbiamo messo insieme alcuni punti pratici. Il Messico sa essere a volte un po’ particolare ed è bene sapere a cosa fare attenzione.
Trasporti e Uber: direttamente all’aeroporto di Puerto Vallarta Uber non può ufficialmente prendere i passeggeri (a causa della lobby dei tassisti). Se vuoi risparmiare, basta attraversare con la valigia la passerella pedonale sopra l’autostrada proprio accanto all’aeroporto e chiamare Uber da lì. I normali spostamenti in città poi funzionano benissimo e in modo sicuro.
Soldi e bancomat: la valuta è il peso messicano (MXN), il cambio è di circa 0,05 € per 1 MXN. Porta sempre con te dei contanti, le piccole bancarelle, gli autobus e i mercati non accettano carte. Quando prelevi al bancomat, fai molta attenzione al cosiddetto DCC (Dynamic Currency Conversion): il bancomat ti offrirà un “cambio garantito” in euro, cosa sempre molto svantaggiosa (perdi tranquillamente l’8-9%). Rifiuta sempre questa offerta (Decline Conversion) e lascia che l’addebito avvenga in pesos!
Puerto Vallarta è pericolosa? Mentre alcuni stati messicani (come la vicina Sinaloa) hanno dal governo statunitense il massimo livello di allerta Level 4, Puerto Vallarta si trova nello stato di Jalisco e la città stessa e le zone turistiche sono considerate molto sicure. Vale ovviamente il buon senso: non lasciare le cose incustodite in spiaggia e di notte non gironzolare per vicoli bui e deserti. Abbiamo approfondito di più questo tema nell’articolo Il Messico è sicuro?.
Dove andare poi
Se stai valutando dove dirigerti dopo in Messico, o stai ancora decidendo se la costa occidentale fa per te, dai un’occhiata anche ai nostri altri articoli, dove abbiamo raccolto tante guide pratiche:
Vuoi avere una panoramica perfetta dell’intero paese? Leggi il nostro grande articolo pilastro Cosa vedere in Messico.
Se ti attira un surf ancora più selvaggio al sud, esplora Puerto Escondido.
E se desideri strade infinite, deserto e cactus, valuta assolutamente un road trip lungo la penisola della Baja California.
Le escursioni per le balene, le Islas Marietas e gli yacht si possono acquistare su GetYourGuide.
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Domande frequenti
È meglio Puerto Vallarta o Cancún?
Dipende da cosa cerchi. Cancún offre il mare turchese dei Caraibi e sabbia bianca (ma con il rischio di alghe sargassum), enormi resort all-inclusive e stile americano. Puerto Vallarta ha un’atmosfera messicana più autentica, montagne che scendono nell’oceano, sabbia più scura e acqua pulita tutto l’anno.
Ho bisogno del visto per Puerto Vallarta?
Se viaggi con passaporto ceco per turismo, non hai bisogno del visto. All’arrivo riceverai un timbro con il permesso di soggiorno fino a 180 giorni, il passaporto deve essere valido almeno 6 mesi dopo il rientro pianificato.
È sicuro bere l’acqua del rubinetto?
No, in tutto il Messico non è consigliabile bere l’acqua del rubinetto, nemmeno nei buoni hotel. Bevi sempre solo acqua in bottiglia. Per lavarsi i denti l’acqua del rubinetto di solito va bene, ma per sicurezza puoi usare anche quella in bottiglia.
Quanto costa il cibo nei ristoranti e per strada?
Il cibo di strada (tacos, quesadillas) è molto economico, un taco ti costa circa 20-30 MXN (circa 1-1,50 €). In un ristorante normale in centro paghi per un piatto principale circa 250-400 MXN (12-19 €), dipende dal livello del locale.
Come arrivo dall’aeroporto al centro?
“`htmlnIl modo più semplice è prendere un taxi ufficiale dell’aeroporto, che ha tariffe fisse in base alle zone (circa 15–20 EUR per il centro). Se vuoi utilizzare Uber che costa meno, devi attraversare con lo zaino la passerella pedonale sull’autostrada davanti all’aeroporto.n“`
Si può fare surf a Puerto Vallarta?
Direttamente nella baia di Banderas vicino alla città, le onde sono solitamente troppo piccole e calme, il mare qui è più adatto per nuotare o fare paddleboard. Per un surf vero e proprio devi andare circa un’ora a nord verso le cittadine di Sayulita o San Pancho.
Funzionano in Messico le prese europee?
u003chtmlu003enNo, in Messico si usano le prese americane (tipo A e B) con tensione a 110 V. Non dimenticare assolutamente di mettere in valigia un adattatore da viaggio, senza non potrai ricaricare il telefono.nu003c/htmlu003e
TL;DRL’articolo copre 30 delle migliori destinazioni in Francia, da Parigi e i castelli della Loira a Mont-Saint-Michel, fino al sud con la soleggiata Provenza, la Costa Azzurra e la Corsica. Il periodo migliore per visitare città e monumenti va dalla primavera all’autunno, quando il clima è gradevole e ci sono meno turisti, mentre l’estate è ideale per il mare, anche se al sud le temperature possono salire parecchio. Per una città bastano tre o quattro giorni, per una regione calcola almeno una settimana, mentre per un roadtrip attraverso tutto il paese servono dai 7 ai 14 giorni. Tra le tappe da non perdere ci sono i 170 km della Route des Vins d’Alsace, le Gole del Verdon profonde 700 metri, la Dune du Pilat, la duna più alta d’Europa con oltre 100 metri, e il Monte Bianco, che tocca i 4.808 metri. I campi di lavanda in Provenza fioriscono da metà giugno a metà luglio.
La Francia è un paese che offre davvero tutto, dalle vette innevate delle Alpi fino alle spiagge baciate dal sole del Mar Mediterraneo. Se stai pensando a dove andare esattamente durante le tue vacanze in Francia, ho preparato per te questa grande guida riepilogativa.
Al suo interno troverai i 30 migliori luoghi da visitare in Francia, che tu desideri romanticismo in città o natura selvaggia. Sceglierai così facilmente la destinazione che corrisponde esattamente alla tua idea di vacanza perfetta.
L’articolo ti aiuterà a orientarti se cerchi monumenti storici, vini eccellenti o semplicemente pace in riva al mare. Per ogni suggerimento scoprirai a chi si addice di più ogni luogo e cosa non dovresti assolutamente perderti.
Riassunto
Periodo migliore per la visita: Primavera e autunno offrono un clima piacevole senza le folle estreme di turisti.
Durata ideale del viaggio: Per una regione dedica almeno un lungo weekend, per un roadtrip consiglio dai 7 ai 14 giorni.
Amanti della storia: Adorerai la valle della Loira ricca di castelli rinascimentali o l’imponente Avignone dei papi.
Natura e montagne: Raggiungi la montagna più alta d’Europa a Chamonix, oppure ammira le drammatiche scogliere della Normandia.
Romanticismo e vino: Dirigiti verso la pittoresca Strada del Vino dell’Alsazia o nella prestigiosa Borgogna.
Mare e sole: La Costa Azzurra e la selvaggia Corsica ti conquisteranno con acque cristalline e atmosfera mediterranea.
Consiglio principale: Parigi è un classico assoluto e un ottimo punto di partenza per il primo incontro con la cultura francese.
La pianificazione di un viaggio in questo paese così variegato dipende molto da ciò che vuoi vivere e vedere. Se ti interessa soprattutto scoprire monumenti e città storiche, la primavera e l’autunno sono assolutamente ideali. Il clima è solitamente molto piacevole e eviterai con sicurezza i grandi afflussi di turisti che arrivano durante le vacanze estive. Maggiori dettagli sui singoli mesi e sul clima li trovi nel nostro articolo dedicato a quando andare in Francia.
In estate devi mettere in conto che al sud regna un gran caldo e le spiagge e le città costiere scoppiano di gente. Per visitare la soleggiata Provenza o la lussuosa Costa Azzurra è quindi spesso meglio scegliere giugno o il più tranquillo settembre. Per quanto riguarda la durata ideale del soggiorno, per esplorare una singola città di solito bastano tre giorni, ma per scoprire le regioni in modo più ampio riserva almeno una settimana.
Puoi viaggiare comodamente con i treni ad alta velocità TGV, che collegano perfettamente le grandi città, oppure muoverti in autonomia per avere maggiore libertà. Se scegli la seconda opzione, leggi sicuramente i nostri consigli pratici su come si svolge esattamente il viaggio in Francia in auto. I costi per i pedaggi autostradali e il carburante possono far lievitare la spesa su tragitti lunghi, ma in cambio ottieni totale indipendenza per scoprire i borghi più nascosti.
Nord, Normandia, Bretagna e Loira
La parte settentrionale e occidentale del paese ti incanterà con la sua ricca storia e le coste drammatiche e mozzafiato. Qui troverai di tutto, dalla metropoli pulsante alle scogliere selvagge sferzate dal forte vento atlantico.
1. Parigi
Senza la capitale, semplicemente, non si può: Parigi è un classico europeo assoluto. L’iconica Torre Eiffel si erge maestosa sulla città, gli eleganti boulevard invitano a passeggiate infinite e il quartiere artistico di Montmartre conserva ancora oggi la sua inconfondibile anima bohémien. Non possiamo dimenticare il celeberrimo Louvre, la pittoresca Senna e la splendida cattedrale di Notre-Dame, che dopo il devastante incendio del 2019 si sta gradualmente riaprendo al mondo.
È la scelta ideale per la prima visita in Francia, ma allo stesso tempo offre così tanti livelli di lettura che non smetterai di divertirti nemmeno alle visite successive. Noi siamo perdutamente innamorati di Parigi ed è la nostra enorme passione personale, dove torniamo molto volentieri e regolarmente. Se vuoi vivere il clima migliore, vieni qui idealmente in primavera o in autunno, perché in estate per le strade fa un caldo enorme e le folle di turisti possono essere piuttosto sfiancanti.
La base di una gita riuscita è una buona pianificazione e soprattutto scarpe comode per le passeggiate di tutto il giorno. 💡 Consiglio: Se vuoi pianificare un soggiorno perfetto e scoprire quali luoghi assolutamente non puoi perderti, dai un’occhiata al nostro articolo dettagliato con i consigli su cosa vedere a Parigi.
2. Valle della Loira
Foto: Nilo Junior / Pexels
Questa splendida zona viene spesso soprannominata il giardino di Francia e custodisce decine di incantevoli castelli rinascimentali disseminati lungo il fiume Loira. Tra le stelle più grandi c’è l’imponente Chambord con le sue 380 stanze e la scala a doppia elica unica nel suo genere, che secondo la leggenda fu progettata dallo stesso Leonardo da Vinci. Affascinante è anche l’elegante Chenonceau, costruito come un ponte direttamente sul fiume, oppure i maestosi Amboise e Villandry con i loro perfetti giardini geometrici.
Questa regione è assolutamente ideale per le anime romantiche e per i grandi appassionati di storia e architettura. Vivrai al meglio la valle se ci vai in auto o noleggi una bici, perché lungo il fiume corrono tantissime piste ciclabili belle e poco impegnative. Rappresenta inoltre una gita perfetta da Parigi, alla quale bastano due o tre giorni.
I biglietti per i castelli più famosi prenotali con largo anticipo online. Più informazioni pratiche e percorsi concreti li trovi nella nostra ampia guida ai castelli della Loira.
3. Mont-Saint-Michel
Foto: Jan / Pexels
Questa magica isola rocciosa con la sua imponente abbazia in Normandia è una delle immagini più fotografate di tutta la Francia. Le antiche viuzze si arrampicano sulla collina ripida fino al monastero stesso e l’intera scenografia sembra ritagliata da una fiaba medievale. Lo spettacolo affascinante si verifica nel momento in cui la potente alta marea circonda la montagna d’acqua e la isola dal mondo circostante, rendendola un monumento assolutamente unico iscritto nella lista dell’UNESCO.
È una meta che ogni ammiratore di architettura straordinaria dovrebbe vedere almeno una volta nella vita. Ma per goderti davvero l’atmosfera, devi venire qui o molto presto al mattino, oppure al contrario verso sera. Durante il giorno, infatti, le strette viuzze si riempiono di folle di turisti così enormi che a malapena ci passi, e il romanticismo svanisce in fretta.
Ricorda anche che il parcheggio è situato lontano dalla montagna stessa per motivi di tutela ambientale. Dai parcheggi una navetta gratuita ti porterà poi fino all’isola. Per una pianificazione dettagliata del viaggio leggi il nostro articolo su Mont-Saint-Michel.
4. Saint-Malo
Foto: SlimMars 13 / Pexels
Questa famosa città corsara cinta da poderose mura di pietra si trova sulla costa atlantica della Bretagna. L’esperienza principale qui è la fantastica passeggiata proprio in cima alle mura, da dove si aprono vedute mozzafiato sul mare in tempesta e sul centro storico stesso. La città è anche famosa per le enormi differenze tra alta e bassa marea, e proprio durante la bassa marea puoi raggiungere a piedi asciutti i vicini isolotti fortificati.
Il luogo funge perfettamente da ottima porta d’accesso alla selvaggia Bretagna e alla vicina Normandia. Lo adoreranno tutti coloro che amano respirare l’atmosfera marinara e a cui non dispiace il tipico vento fresco dell’oceano. Nelle strette viuzze troverai poi innumerevoli ottime crêperie, dove potrai riscaldarti piacevolmente dopo una lunga passeggiata.
💡 Consiglio: Riserva sicuramente del tempo anche per sederti in uno dei caffè locali con vista sulle onde. Se questa città ti attira, dai un’occhiata ai nostri altri consigli per Saint-Malo.
5. Bretagna
Foto: Jean-Paul Wettstein / Pexels
Questo lembo occidentale della Francia offre la costa più selvaggia e affascinante che tu possa immaginare. Qui troverai il fotogenico faro di Phare du Petit Minou, l’incredibile costa di granito rosa che cambia colore al tramonto, e i misteriosi megaliti preistorici di Carnac. A tutto questo si aggiungono inevitabilmente le tradizionali galette salate, il delizioso sidro di mele e l’onnipresente atmosfera celtica piena di antiche leggende.
La regione è letteralmente un paradiso per tutti gli amanti della natura indomita, delle scogliere drammatiche e delle passeggiate nella nebbia mattutina. Se non cerchi il caldo tropicale, ma piuttosto desideri esperienze autentiche e tranquillità lontano dalle località sovraffollate, la Bretagna ti conquisterà del tutto. Preparati però al fatto che qui il tempo può cambiare da un minuto all’altro.
Porta sicuramente con te una giacca impermeabile di qualità, perché il vento atlantico è spesso molto imprevedibile. Per altre ispirazioni e itinerari concreti esplora la nostra grande guida sulla Bretagna.
6. Étretat
Foto: Idriss Chaïr / Pexels
Questa piccola cittadina normanna è diventata famosa grazie alle splendide scogliere bianche di gesso con archi naturali, che si ergono ripide sopra il mare cristallino. La costa è dominata dal celebre ago di roccia chiamato Aiguille, che per secoli ha affascinato gli artisti e ha ispirato il famoso pittore impressionista Claude Monet. Una passeggiata sui sentieri in alto sopra il mare offre panorami che lasciano letteralmente senza fiato.
Il luogo è perfetto per una sosta di mezza giornata durante un roadtrip lungo la costa settentrionale della Francia. Lo ameranno i fotografi e gli amanti delle scenografie naturali drammatiche, che apprezzeranno la bellezza grezza del paesaggio locale. L’atmosfera più bella la vivrai nel tardo pomeriggio, quando la luce morbida colora le scogliere bianche di tonalità più calde.
💡 Consiglio: Non limitarti solo alla spiaggia, ma percorri sicuramente il sentiero su entrambe le scogliere che circondano la cittadina. Se pianifichi il viaggio, leggi il nostro articolo dedicato proprio a Étretat.
7. Normandia e le spiagge dello sbarco
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Questa regione è il luogo dove si è scritta la storia moderna e offre un’esperienza incredibilmente intensa e commovente legata alla Seconda guerra mondiale. Puoi passeggiare sulle famose spiagge di Omaha Beach e Utah Beach, visitare l’imponente cimitero americano di Colleville pieno di croci bianche, oppure esplorare le batterie d’artiglieria conservate e i musei. Ma la Normandia non è solo storia: è anche la terra del delizioso formaggio camembert, del tradizionale calvados di mele e della splendida cattedrale gotica di Rouen.
Questa zona è una tappa obbligata per tutti coloro che si interessano di storia militare, ma offre bellezze sufficienti anche per i viaggiatori comuni. La combinazione di monumenti, verdi pascoli e gastronomia straordinaria ne fa una meta molto gratificante per un’esplorazione di più giorni. L’atmosfera sulle spiagge è ancora oggi molto solenne e induce chiunque a una riflessione più profonda.
Vieni qui idealmente con la tua auto, così potrai spostarti liberamente tra i singoli memoriali lungo tutta la costa. Per pianificare il tuo viaggio usa la nostra ampia guida della Normandia e l’articolo dettagliato su come visitare le spiagge dello sbarco in Normandia.
8. Giverny
Foto: Clement Couturier / Pexels
Questo pittoresco villaggio è entrato nella storia dell’arte grazie allo splendido giardino e alla casa di Claude Monet, che qui ha trascorso buona parte della sua vita. Puoi vedere con i tuoi occhi il famoso laghetto con le ninfee, attraversare l’iconico ponte giapponese e ammirare le infinite aiuole di fiori che ispirarono al pittore le sue tele più celebri. I giardini sono curati con precisione e la casa dell’artista stessa, con le stanze coloratissime, ti riporta immediatamente indietro nel tempo.
È una meta perfetta per gli ammiratori dell’impressionismo e per tutti gli amanti dei giardini in fiore. Il luogo è aperto all’incirca da aprile alla fine di novembre, e lo spettacolo più bello in assoluto lo offre a maggio e giugno, quando tutto esplode di colori vivaci. Inoltre, si tratta di una gita di un giorno molto facile e amata, direttamente da Parigi.
Tieni presente che nei weekend qui c’è molta gente, quindi consiglio di arrivare subito all’orario di apertura mattutino. Se hai intenzione di venire qui, apprezzerai sicuramente i nostri consigli pratici per Giverny e il giardino di Monet.
Alsazia, Borgogna e le Alpi francesi
Le regioni orientali sono votate agli amanti della gastronomia di altissimo livello, dei vini eccellenti e delle montagne maestose. Qui ti aspettano fiabeschi villaggi con casette colorate e vette alpine mozzafiato.
9. Strada del Vino dell’Alsazia
Foto: PHILIPPE SERRAND / Pexels
La celebre Route des Vins d’Alsace si estende per 170 chilometri e custodisce i più incantevoli villaggi vinicoli a graticcio sparsi tra le colline dei Vosgi e il fiume Reno. Tappe come Riquewihr, Eguisheim o Kaysersberg vincono regolarmente e a buon diritto le classifiche dei villaggi più belli di tutta la Francia. L’intera regione è famosa per i fantastici vini bianchi, come il riesling secco o l’aromatico gewürztraminer, e a ogni passo vedrai nidi di cicogne sui tetti.
Questa zona è fatta apposta per i buongustai e gli ammiratori dell’architettura fiabesca. Le casette coloratissime ricoperte di vite sembrano letteralmente scenografie da film e te ne innamorerai a prima vista. Se vuoi vivere l’atmosfera migliore legata alla vendemmia, pianifica il tuo viaggio idealmente nei mesi autunnali.
💡 Consiglio: L’esplorazione dei vigneti si può vivere benissimo anche con biciclette elettriche a noleggio, che ti portano facilmente sulle colline circostanti. Un piano di viaggio dettagliato lo trovi nel nostro articolo dedicato alla Strada del Vino dell’Alsazia.
10. Colmar
Foto: PHILIPPE SERRAND / Pexels
Questa città straordinaria viene spesso soprannominata la piccola Venezia dell’Alsazia per la sua rete di vie d’acqua, e il suo centro storico è formato da case a graticcio perfettamente conservate. Soprattutto nei mesi primaverili ed estivi l’intera città è ricoperta da un’incredibile quantità di fiori, che adornano praticamente ogni ponte e davanzale. È uno dei luoghi più romantici di tutta la Francia, dove puoi vagare per ore senza meta tra le vie acciottolate.
Oltre ai mesi caldi, Colmar attira visitatori anche in inverno, perché a Natale la città si trasforma nel magico scenario dei mercatini festivi. Grazie alla sua posizione funge inoltre da base assolutamente ideale e strategica per le escursioni lungo tutta la Strada del Vino dell’Alsazia. Qui troverai anche tanti ottimi winstub tradizionali, dove vengono servite specialità locali.
Non perderti assolutamente una breve gita in barca lungo i canali locali, che offre una prospettiva completamente diversa. Maggiori informazioni su cos’altro non puoi perderti le scoprirai nella nostra guida per Colmar.
11. Strasburgo
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Questa capitale di tutta la regione alsaziana fonde alla perfezione l’eleganza francese con la precisione tedesca. L’incredibile cattedrale gotica di Notre-Dame con il suo affascinante orologio astronomico è una delle costruzioni più imponenti d’Europa. Poco distante troverai il pittoresco quartiere di Petite France, pieno di canali e antiche case dei conciatori, mentre nella parte moderna della città hanno sede le importanti istituzioni del Parlamento Europeo.
Strasburgo è una città vivace, ma allo stesso tempo molto sicura e piacevole, che conquisterà il cuore degli amanti della cultura e del buon cibo. Un’atmosfera del tutto straordinaria la vivrai qui a dicembre, perché la città vanta il titolo di Capitale de Noël e ospita alcuni dei mercatini di Natale più famosi e belli del mondo.
Se hai intenzione di venire qui proprio in inverno, prenota l’alloggio con largo anticipo, perché i posti spariscono a ritmo vertiginoso. Leggi anche il nostro articolo dettagliato su come sono i mercatini di Natale a Strasburgo.
12. Borgogna
Foto: Francesco Ungaro / Pexels
Questa pittoresca regione è l’incarnazione assoluta della tranquillità campestre, della gastronomia di altissimo livello e del miglior vino del mondo. Percorri la rinomata strada del vino Côte d’Or, che ti porterà in famosi villaggi come Nuits-Saint-Georges, e fermati nella splendida cittadina medievale di Beaune. Lì non puoi perderti l’iconico antico ospizio Hôtel-Dieu con il caratteristico tetto colorato, oggi simbolo dell’intera zona.
La Borgogna è un paradiso assoluto per i buongustai e per tutti gli appassionati delle varietà premium di pinot noir e chardonnay. Il paesaggio è qui costellato di tranquille abbazie e canali d’acqua, lungo i quali puoi intraprendere una lenta navigazione su una barca a noleggio. È insomma un luogo dove il tempo rallenta e tu puoi goderti appieno il momento presente.
Durante la visita alle cantine locali non aver paura di assaggiare i vini delle piccole produzioni familiari, spesso ti sorprenderanno piacevolmente. Per altre ispirazioni e consigli su luoghi specifici, dai un’occhiata alla nostra guida della Borgogna.
13. Lione
Foto: Mihai Vlasceanu / Pexels
Questa metropoli gastronomica non incoronata della Francia sorge sulla splendida confluenza dei fiumi Rodano e Saona e offre un’ottima alternativa alla caotica capitale. Nello storico quartiere rinascimentale di Vieux Lyon puoi esplorare i famosi “traboules”, che sono affascinanti passaggi segreti attraverso i cortili delle case. Sulla città veglia poi la maestosa basilica bianca di Notre-Dame de Fourvière, alla quale si può salire comodamente in funicolare per godersi panorami splendidi.
Lione è una città per chi vuole vivere la vera cultura francese, ma evitare le grandi folle di turisti dirette a Parigi. Gli appassionati di cucina troveranno pane per i loro denti nelle tradizionali trattorie chiamate bouchons, dove si servono autentici piatti regionali. Se vieni qui a dicembre, vivrai l’incredibile Fête des Lumières, la celebre festa delle luci.
💡 Consiglio: Acquista sicuramente un biglietto giornaliero per i mezzi pubblici locali, ti risparmierà tanti passi nel superare le colline. Più consigli pratici li trovi nel nostro articolo dedicato a Lione.
14. Annecy
Foto: Magda Ehlers / Pexels
Questa splendida città alpina viene spesso soprannominata la Venezia delle Alpi, grazie alla sua rete di limpidi canali d’acqua e ponti circondati di fiori. Il centro storico è dominato dall’incredibilmente fotogenico palazzo sull’isola Palais de l’Île, che un tempo fungeva da prigione, e sopra la città si erge un antico castello con bellissimi panorami. Il lago omonimo, cristallino, offre poi una scenografia perfetta con le aspre vette montuose sullo sfondo.
È una destinazione che entusiasmerà tutte le anime romantiche e gli sportivi attivi. In estate il lago è perfetto per nuotare e praticare sport acquatici, mentre lungo la riva corre un’ottima pista ciclabile, dalla quale puoi ammirare comodamente i panorami alpini. La città appare molto pulita, accogliente e sicura.
Riserva del tempo per noleggiare un pedalò o una piccola barca, perché le vedute dalla superficie dell’acqua sono impareggiabili. Se questo luogo ti attira, leggi altri consigli per le gite ad Annecy.
15. Chamonix e il Monte Bianco
Foto: Ercan Evcimen / Pexels
Questa celebre località alpina si trova proprio sotto lo sguardo della montagna più alta d’Europa, il possente Monte Bianco, che raggiunge i 4.808 metri di altezza. La maggiore attrazione qui è la spettacolare funivia per la cima dell’Aiguille du Midi (3.842 m), dove i più coraggiosi trovano la terrazza panoramica in vetro Step into the Void e l’aria è qui sensibilmente più rarefatta. Oltre alle funivie puoi salire con il trenino a cremagliera fino al ghiacciaio in ritirata Mer de Glace e ammirare l’enorme forza della natura alpina.
Il luogo è la mecca di tutti gli amanti della montagna, dell’adrenalina e delle escursioni d’alta quota. In inverno offre sci di altissimo livello, mentre in estate si trasforma in un paradiso per escursionisti e alpinisti, che vengono qui per superare i propri limiti. Anche se non sei un alpinista esperto, le vedute dalle funivie sono un’esperienza che non dimenticherai mai.
Vista l’elevata altitudine, consiglio di portare con sé abbigliamento davvero caldo anche in piena estate, perché le temperature in cima scendono spesso sotto lo zero. Più consigli per questa zona li trovi nella nostra guida su Chamonix e il Monte Bianco.
Provenza e Costa Azzurra
Il sud della Francia è sinonimo assoluto di infiniti campi di lavanda viola, del canto sonoro delle cicale e di lussuose località in riva al mare azzurro. È la destinazione ideale per la tua soleggiata vacanza estiva piena di profumi.
16. Provenza
Foto: Pixabay / Pexels
Questa regione soleggiata è famosa in tutto il mondo per i suoi splendidi campi di lavanda che profumano per chilometri. Tra i luoghi più belli ci sono l’enorme altopiano di Valensole o la pittoresca abbazia di Sénanque, le cui foto adornano praticamente ogni brochure di viaggio. Ma qui troverai anche pittoreschi villaggi di pietra arroccati in alto sulle colline, come Gordes o la rossa Roussillon, e gli onnipresenti antichi uliveti.
In Provenza dovrebbe venire chiunque ami la tranquillità del sud, i mercati locali pieni di erbe fresche e i tramonti romantici. Se vuoi vivere i campi di lavanda in piena fioritura, devi pianificare il viaggio all’incirca da metà giugno a metà luglio, prima che inizi la grande vendemmia. È il periodo in cui la regione è assolutamente più bella, anche se devi mettere in conto un maggior numero di visitatori.
Per spostarti qui è meglio usare la propria auto o una a noleggio, così da poter scoprire gli angoli più nascosti fuori dai percorsi principali. Tanti altri consigli utili li abbiamo raccolti nel nostro grande articolo della guida della Provenza.
17. Canyon del Verdon
Foto: Jan Tang / Pexels
Questo miracolo naturale viene spesso chiamato il Grand Canyon d’Europa, e le sue pareti calcaree precipitano fino all’incredibile profondità di 700 metri. Sul fondo scorre un fiume dal colore turchese così intenso che non vorrai credere che non sia un fotomontaggio. Alla fine del canyon il fiume sfocia nel bellissimo lago di Sainte-Croix, orlato di spiagge di ciottoli e ideale per rinfrescarsi in estate.
Questa zona è una tappa assolutamente obbligata per chiunque cerchi l’esperienza naturale più bella di tutto il sud. Qui puoi noleggiare un pedalò o un kayak e infilarti proprio tra le pareti verticali della stretta gola, un’attività molto amata e rilassante. Per gli amanti della guida c’è poi la strada panoramica Route des Crêtes, che offre vedute panoramiche dall’alto.
💡 Consiglio: Nei mesi estivi alzati presto e noleggia una barca subito al mattino, eviterai così le code e il sole cocente di mezzogiorno. Consigli dettagliati per la visita li trovi nel nostro articolo sul Canyon del Verdon.
18. Avignone
Foto: Jean-Paul Wettstein / Pexels
La storica città di Avignone è orgogliosamente soprannominata la città dei papi, perché nel XIV secolo fu sede del capo della Chiesa cattolica. Il risultato di quest’epoca è il poderoso Palazzo dei Papi (Palais des Papes), un’enorme fortezza di pietra che ancora oggi domina l’intero centro. Altrettanto famoso è il troncone del ponte Pont Saint-Bénézet, della celebre canzone per bambini, che finisce a metà dell’ampio fiume Rodano ed è circondato da imponenti mura conservate.
La città entusiasmerà di certo tutti coloro che amano respirare l’atmosfera del Medioevo e degli imponenti edifici storici. Inoltre funge perfettamente da base strategica e ben raggiungibile per altre escursioni in tutta la Provenza. Durante luglio la città si anima per un enorme festival teatrale, e così le strade si riempiono di artisti di strada e di un’energia unica.
I biglietti per il palazzo procuratili in anticipo via internet, soprattutto in alta stagione le code sono estenuanti. Più informazioni su cos’altro vedere qui le offre il nostro articolo per Avignone.
19. Costa Azzurra
Foto: AXP Photography / Pexels
La famosa Costa Azzurra è l’incarnazione dell’eleganza, del mare blu e del bel tempo. Il centro dell’azione è la pulsante Nizza con l’amata Promenade des Anglais e le strette viuzze della Città Vecchia colorata. L’intera zona costiera offre un mix di belle spiagge di ciottoli e di sabbia, ed è inoltre a due passi dal minuscolo e favolosamente ricco Principato di Monaco o dallo splendido borgo “nido d’aquila” di Èze arroccato in alto sopra il mare.
La Costa Azzurra è la principale destinazione estiva del sud, dove si va in cerca di sole perfetto, ottime nuotate e il tipico glamour francese. Si addice sia alle coppie in cerca di romanticismo, sia alle famiglie che vogliono godersi una rilassata vacanza estiva con tutti i comfort. L’atmosfera qui oscilla tra i caotici boulevard costieri e i tranquilli punti panoramici in alto sulle colline.
Quando ti sposti tra le città lungo la costa, sfrutta al massimo i treni locali, eviterai così le code infinite sulle strade. Per una pianificazione dettagliata esplora il nostro ampio articolo sulla Costa Azzurra.
20. Cannes
Foto: Balázs Gábor / Pexels
Questa città è inevitabilmente legata al celebre festival del cinema, che ogni anno richiama qui le più grandi celebrità del mondo. L’arteria principale della città è il lussuoso boulevard di palme La Croisette pieno di boutique costose, orlato da belle spiagge di sabbia, pubbliche e private, e da yacht all’ancora. Ma non appena ti allontani dalle vie principali, scopri anche la parte più tranquilla della città vecchia, con belle vedute e un’atmosfera più rilassata.
Cannes offre esattamente l’eleganza e lo sfarzo che ti aspetti dalla Costa Azzurra, e attira tutti coloro che amano la bella vita e un servizio spiaggia di prima classe. Un grande vantaggio è che la città ha ottimi e convenienti collegamenti ferroviari con tutte le località vicine lungo la costa, quindi qui non devi affatto usare l’auto.
💡 Consiglio: Fai sicuramente una breve gita in barca alle vicine isole di Lérins, dove troverai una pace inattesa e il profumo dei pini. Se ti rechi qui, dai un’occhiata anche al nostro articolo dettagliato su Cannes.
21. Saint-Tropez
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Da quello che un tempo era un sonnolento e comune villaggio di pescatori, è diventato col passare degli anni il simbolo assoluto del lusso e degli yacht all’ancora, reso famoso anche dall’attore Louis de Funès. Ma nonostante il grande afflusso di visitatori, le antiche viuzze piene di case pastello e la vicina cittadella sono riuscite a conservare un fascino innegabile e molto particolare. Fuori dalla città si estende poi la famosa e lunga spiaggia di Pampelonne, dove va a prendere il sole il jet set europeo.
Questa località attira visitatori desiderosi di respirare la particolare atmosfera da jet set e di vedere i luoghi che conoscono dai film famosi. Mentre in estate le strade d’accesso sono intasate da lunghe code di auto costose, fuori stagione la cittadina è sorprendentemente tranquilla ed enormemente romantica. Il periodo migliore per una visita in pace è quindi l’inizio della primavera o il tardo autunno.
Alla città non si arriva in treno, quindi devi venire o in auto, oppure sfruttare i traghetti regolari dalle città costiere vicine. Più informazioni su questo fenomeno le scoprirai nel nostro articolo dedicato a Saint-Tropez.
22. Marsiglia
Foto: Kym Wilson / Pexels
La città più antica e la seconda più grande della Francia offre un’esperienza portuale incredibilmente energica, multiculturale e un po’ ruvida. Il cuore della città è il vivace Porto Vecchio (Vieux-Port), sul quale, da un’alta collina, veglia sui marinai la splendida basilica di Notre-Dame de la Garde, visibile quasi da ovunque. Vale sicuramente la pena esplorare anche lo storico e un tempo un po’ dimenticato quartiere di Le Panier, pieno di street art e pittoreschi caffè.
Marsiglia non è levigata come Nizza, ma la ameranno coloro che cercano un’atmosfera autentica, ottimo cibo e una vivace cultura meridionale. Oltre alla città stessa, funge da porta perfetta per esplorare i vicini parchi nazionali, soprattutto le splendide scogliere e calette conosciute come Calanques dall’acqua turchese. Questa natura selvaggia inizia letteralmente ai confini della città.
Durante la visita alla basilica metti in conto una ripida salita sulla collina, ma la vista su tutta la città e sul mare vale sicuramente la fatica. Tutto l’essenziale su questa metropoli lo abbiamo raccolto nella guida di Marsiglia.
Occitania e sud-ovest della Francia
Questo vasto angolo del paese custodisce monumenti antichi mozzafiato, perfette fortificazioni medievali ed enormi dune di sabbia. Offre un’alternativa molto variegata e un po’ più tranquilla rispetto alla caotica costa estiva della Costa Azzurra.
23. Nîmes e Pont du Gard
Foto: Carsten Ruthemann / Pexels
La città di Nîmes viene soprannominata a buon diritto la Roma francese, perché custodisce un’incredibile arena antica (anfiteatro) ben conservata e l’elegante tempio Maison Carrée, che sembra costruito ieri. Ma ancora più stupore suscita il vicino acquedotto romano Pont du Gard, protetto dall’UNESCO, i cui tre piani di perfetti archi di pietra si inarcano maestosamente in alto sopra la valle del fiume Gardon.
Se ti affascina l’antichità e fai parte degli amanti della splendida architettura antica, questa regione ti conquisterà del tutto. I dintorni dell’acquedotto sono inoltre perfettamente adatti alle escursioni a piedi e nei mesi estivi puoi farti il bagno nel fiume limpido proprio sotto gli archi, oppure noleggiare un kayak e passarci sotto.
L’ingresso all’arena e all’acquedotto conviene acquistarlo sotto forma di biglietto combinato, che ti farà risparmiare soldi e tempo nelle code. Altri dettagli pratici li trovi nel nostro ampio articolo dedicato a Nîmes e Pont du Gard.
24. Carcassonne
Foto: Clément Proust / Pexels
Quando vedrai per la prima volta questa città sulla collina, avrai la sensazione di essere finito in un kolossal storico, perché si tratta della più grande Cité medievale fortificata conservata in Europa. Le sue maestose mura doppie con 52 torri di difesa appaiono come un labirinto impenetrabile ritagliato da una fiaba e l’intera città è orgogliosamente iscritta nella lista dell’UNESCO. All’interno troverai strette viuzze di pietra, antichi pozzi e un castello maestoso.
Una sosta qui è d’obbligo per le famiglie con bambini e per chiunque ammiri i castelli e la storia cavalleresca. La città si trova esattamente sulla rotta strategica tra la grande Tolosa e la costa del Mediterraneo, quindi la inserisci facilmente nel tuo roadtrip. Ma perché la tua esperienza sia la migliore possibile, devi evitare il maggiore afflusso giornaliero di gitanti.
La fortezza è più bella e misteriosa dopo il tramonto, quando è splendidamente illuminata, oppure di prima mattina, prima che arrivino i primi pullman. Se vuoi pianificare la visita, dai un’occhiata al nostro articolo su Carcassonne.
25. Montpellier
Foto: Oleg Karsakóv / Pexels
Questa città giovanile ed energica del sud della Francia vive soprattutto grazie all’enorme comunità di studenti universitari, che le donano un tocco moderno. Il cuore di tutto l’azione è la generosa e bella piazza Place de la Comédie, dalla quale si diramano le tortuose viuzze storiche del quartiere antico chiamato Écusson. La città è inoltre circondata da vigneti e si trova a due passi da belle spiagge e dal selvaggio parco naturale della Camargue con i fenicotteri.
Montpellier è una città meravigliosamente soleggiata e vivace, che si presta benissimo per scoprire la rilassata atmosfera meridionale e per di più costa molto meno della lussuosa Costa Azzurra. Il centro è inoltre in gran parte chiuso alle auto, quindi qui puoi passeggiare all’infinito e fermarti in innumerevoli ottimi caffè e bistrot che offrono cucina moderna e tradizionale.
💡 Consiglio: In centro e sulle vicine spiagge ti porta comodamente e in modo moderno la rete tranviaria locale, che è di per sé un’esperienza di design. Più ispirazione per l’esplorazione la offre il nostro articolo per Montpellier.
26. Collioure e la Côte Vermeille
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Questa splendida cittadina portuale catalana si trova a due passi dal confine spagnolo e la sua silhouette è formata inconfondibilmente dal vecchio campanile di pietra che spunta direttamente dal mare. Le ripide scogliere circostanti sono costellate di verdi vigneti che scendono fino all’acqua, e tutta questa scenografia straordinariamente colorata un tempo ispirò profondamente i famosi pittori fauvisti, come Henri Matisse e André Derain. Qui senti ovunque la forte influenza della vicina Catalogna, sia nell’architettura, sia nell’ottimo cibo.
La ameranno tutti coloro che desiderano la varietà di colori mediterranea, le prelibatezze fresche di mare e calette più tranquille con acque cristalline. Non dimenticare assolutamente di assaggiare il dolce vino da dessert locale chiamato banyuls, coltivato qui sui pendii terrazzati. L’intera costa della Côte Vermeille è nel complesso molto più selvaggia e meno edificata rispetto al resto del sud della Francia.
Consiglio di venire qui in autunno, quando i vigneti sopra il mare assumono incredibili tonalità rosso-dorate. Per consigli più dettagliati su questa zona apri il nostro articolo su Collioure e la Côte Vermeille.
27. Tolosa
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Questa città del sud-ovest è ovunque soprannominata “la città rosa”, grazie alle sue caratteristiche facciate in mattoni di terracotta, che al tramonto assumono una splendida sfumatura rosa. Qui troverai la magnifica piazza principale Capitole, l’enorme basilica romanica di Saint-Sernin e il tranquillo Canal du Midi, che attraversa la città ed è orlato di imponenti alberi. Oltre alla ricca storia, Tolosa è però anche la capitale europea dell’aeronautica, dove ha sede Airbus e uno straordinario museo dell’aviazione con i modelli del Concorde.
Grazie all’enorme università qui regna una fantastica energia studentesca e la città rappresenta una meta perfetta per un lungo weekend pieno di cultura e scienza. È inoltre un punto di partenza strategico se hai intenzione di esplorare le vicine montagne dei Pirenei o vuoi proseguire verso l’inespugnabile Carcassonne. Rispetto alle città del nord, qui regna un’atmosfera molto più rilassata e amichevole.
Se ti interessa la tecnica, prenota assolutamente in anticipo una visita guidata direttamente nei capannoni di montaggio di Airbus, è un’esperienza affascinante. Altri consigli per la visita li trovi nel nostro articolo per Tolosa.
28. Bordeaux e la Dune du Pilat
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L’elegante Bordeaux è la metropoli mondiale del vino di altissimo livello e tutto il suo centro pieno di architettura neoclassica è iscritto sotto la protezione dell’UNESCO. Oltre alle degustazioni nel moderno museo Cité du Vin, qui puoi goderti lo splendido riflesso dei palazzi nello specchio d’acqua del Miroir d’eau, proprio sulla riva del fiume. Ma la città funge anche da porta ideale verso l’Atlantico, dove a due passi dalla costa si trova la mozzafiato Dune du Pilat, la duna di sabbia più alta d’Europa in assoluto (misura oltre 100 metri).
La combinazione di una città prestigiosa e delle vicine spiagge selvagge è assolutamente perfetta per un roadtrip estivo incentrato su esperienze e degustazioni. Dalla cima dell’enorme duna di sabbia ti si aprirà una fantastica veduta contrastante sull’oceano blu scuro da un lato e sulle infinite verdi pinete dall’altro.
La salita sulla duna nella sabbia profonda mette parecchio alla prova, quindi parti preferibilmente al mattino, prima che la sabbia si scaldi al sole. Se pianifichi un viaggio in questa direzione, leggi il nostro articolo su Bordeaux e le informazioni dettagliate per la visita della Dune du Pilat.
29. Dordogna, Périgord e Rocamadour
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La zona attorno al fiume Dordogna, che scorre pigro, è piena di villaggi medievali con tetti di ardesia, come Sarlat o lo splendido La Roque-Gageac, che sembrano congelati nel tempo. Qui troverai antichi castelli arroccati sulle rocce e affascinanti grotte misteriose con dipinti preistorici, di cui la più famosa è Lascaux. Nelle vicinanze si trova inoltre il celebre borgo di pellegrinaggio Rocamadour, letteralmente incollato alla ripida parete rocciosa sopra un canyon profondo, che forma una silhouette assolutamente indimenticabile.
È una destinazione ricercata dai grandi romantici e da tutti gli amanti della storia antica e del buon cibo, perché la regione è famosa per le sue specialità contadine locali. A due passi da Rocamadour si trova inoltre l’enorme baratro carsico Gouffre de Padirac, in cui scenderai per poi navigare lungo un fiume sotterraneo su piccole barche.
💡 Consiglio: Esplora la valle del fiume dal ponte delle tradizionali imbarcazioni di legno chiamate gabares, è un’esperienza meravigliosamente tranquilla. Più informazioni su questi gioielli le scoprirai negli articoli dedicati a Dordogna e Périgord e alla stessa Rocamadour.
30. Corsica
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Quest’isola nel Mar Mediterraneo si è guadagnata a buon diritto il soprannome di “isola della bellezza”, perché il suo paesaggio toglie il fiato a ogni passo. Mentre al sud, attorno alla città di Porto-Vecchio, troverai calette turchesi e spiagge di sabbia bianca (come Palombaggia o Santa Giulia), l’entroterra è formato da montagne aspre e selvagge, attraversate da uno dei trekking più difficili d’Europa, il GR20, e dallo splendido golfo di Scandola, addirittura protetto dall’UNESCO. All’estremo sud si trova poi la splendida città di Bonifacio con la sua cittadella storica, che letteralmente si bilancia sull’orlo di ripide scogliere bianche che precipitano nelle onde selvagge del mare. A tutto questo si aggiunge l’ottima e molto particolare cucina corsa, piena di erbe e formaggi locali.
Quest’isola rappresenta una meta perfetta per chi vuole vivere in un’unica vacanza spiagge da Caraibi e impegnative scalate d’alta montagna e foreste profonde. L’atmosfera locale è molto fiera, fortemente tradizionale e decisamente più selvaggia rispetto alla curata Costa Azzurra continentale, il che fa dell’isola un mondo assolutamente unico.
Vista la varietà del terreno, qui conviene sicuramente arrivare con la propria auto o noleggiarne una, così da poter passare facilmente dalla costa direttamente ai passi montani. Più consigli dettagliati per viaggiare sull’isola li abbiamo raccolti nel nostro grande articolo sulla Corsica, oppure dai un’occhiata ai consigli direttamente per la splendida Bonifacio o le rinomate spiagge di Porto-Vecchio.
Dove andare
Se le righe precedenti ti hanno fatto venire l’acquolina, il modo migliore per conoscere questo paese splendido e incredibilmente variegato è pianificare un bel viaggio in auto. Puoi facilmente ispirarti ai nostri itinerari già pronti e partire per un più breve roadtrip di 7 giorni in Francia o concederti subito un grandioso roadtrip di 14 giorni in Francia. Se ti attirano soprattutto il sole e il mare, apprezzerai sicuramente il nostro soleggiato roadtrip nel sud della Francia, mentre gli amanti della buona gastronomia non dovrebbero assolutamente perdersi il rilassato roadtrip enologico in Francia.
Da un punto di vista pratico non sottovalutare mai i preparativi, soprattutto se viaggi con la tua auto. Leggi quindi le informazioni utili su quando andare in Francia, per evitare le maggiori folle estive, e scopri come si svolge esattamente e quanto costa in realtà il viaggio in Francia in auto. Grazie a questo eviterai inutili sorprese ai caselli autostradali e saprai esattamente cosa aspettarti da un lungo viaggio.
E se ancora non ti basta, la mappa francese custodisce ancora altri gioielli incredibili che semplicemente non sono entrati nella trentina principale. Vale sicuramente la pena considerare il paradiso del surf di Biarritz e dei Paesi Baschi francesi con le onde gigantesche dell’Atlantico, oppure il parco storico assolutamente fantastico e unico al mondoPuy du Fou, dove vivrai in prima persona gli spettacoli più belli e grandiosi di tutta Europa.
Domande frequenti
Dove andare in Francia per la prima visita?
Per i principianti assoluti è u003cstrongu003eassolutamente imperdibile Parigiu003c/strongu003e, che offre i monumenti più famosi, musei straordinari e la tipica atmosfera dei caffè. Se però preferite dirigervi direttamente verso una natura più tranquilla, scegliete la pittoresca Alsazia o la soleggiata Costa Azzurra, dove il turismo è ottimamente organizzato e potrete comunicare in inglese senza problemi.
Quando è il momento migliore per andare in Francia?
Condizioni ideali per visitare città e monumenti u003cstrongu003esi hanno sempre in primavera e in autunnou003c/strongu003e, quando c’è un calore piacevole e si evitano con certezza le folle più grandi. In estate è sì il periodo ideale per fare il bagno e per la lavanda in fiore, ma al sud preparatevi a un caldo piuttosto opprimente e a località balneari piene da scoppiare.
Quanti giorni servono per la Francia?
Per visitare una città specifica come Parigi o Lione vi basterà comodamente u003cstrongu003eun weekend lungo di tre o quattro giorniu003c/strongu003e. Se invece volete esplorare un’intera regione, ad esempio visitare tutti i castelli della Loira o scoprire la selvaggia Bretagna, mettete in conto almeno una settimana, mentre per un bel viaggio on the road circolare consiglio due settimane piene.
Qual è la parte più bella della Francia?
To dipende naturalmente dalle tue preferenze, ma u003cstrongu003etra le zone più affascinanti e fotografateu003c/strongu003e ci sono da sempre la fiabesca Valle della Loira e la Provenza tinta di viola in estate. Gli amanti dei paesaggi più selvaggi invece non potranno resistere alle drammatiche coste della Bretagna e della Normandia con le loro spettacolari scogliere bianche di gesso che si ergono sul mare.
Dove andare al mare in Francia?
Se cercate calore, sole estivo garantito e resort di lusso con ingresso graduale in acqua, u003cstrongu003edirigetevi verso la rinomata Costa Azzurrau003c/strongu003e o sulle spiagge sabbiose della più selvaggia Corsica. Al contrario, la costa atlantica a ovest e a nord del paese offre onde enormi e acque più fredde, quindi è più adatta ai surfisti e agli amanti delle lunghe passeggiate serali sulle scogliere.
Conviene visitare la Francia in auto?
Assolutamente sì, perché avere la propria auto vi u003cstrongu003egarantisce una libertà assoluta e inestimabileu003c/strongu003e nello scoprire sperduti borghi vinicoli o remoti passi di montagna. Tenete però presente che le autostrade qui sono a pedaggio piuttosto costoso, quindi spesso conviene non avere fretta e scegliere deliberatamente strade provinciali più lente, ma incredibilmente pittoresche.
Dove si trovano i campi di lavanda in Francia e quando fioriscono?
I più famosi campi di lavanda viola li troverete u003cstrongu003enella soleggiata regione della Provenza nel sud del paeseu003c/strongu003e, con l’altopiano di Valensole assolutamente il più bello o i dintorni immediati dell’abbazia di Sénanque. Per vedere la lavanda in piena fioritura, dovete partire in una finestra temporale piuttosto breve, più o meno da metà giugno all’inizio di luglio, prima che inizi la grande raccolta estiva.
La Francia è cara?
I prezzi variano notevolmente a seconda della regione specifica, con u003cstrongu003eParigi e le località di lusso tradizionalmente più costoseu003c/strongu003e sparse nel sud lungo la Costa Azzurra. Potete risparmiare soggiornando in città più piccole lontane dal mare, acquistando ottimi ingredienti freschi nei mercati locali ed evitando l’alta stagione turistica estiva.
Dove andare in Francia con i bambini?
Pro rodinnou dovolenou je u003cstrongu003eassolutamente fantastico lo storico parco divertimenti Puy du Fouu003c/strongu003e, che offre spettacoli cavallereschi mozzafiato e grandiosi show nella natura. Al mare le famiglie apprezzeranno le spiagge più tranquille e basse sulla costa verso il confine con la Spagna, oppure le affascinanti fortificazioni medievali nella città di Carcassonne, che da lontano ricorda un enorme castello delle fiabe.
TL;DRSenja è l’alternativa più tranquilla e selvaggia alle Lofoten, avvolta dalla Strada turistica nazionale lunga 86 chilometri tra Gryllefjord e Botnhamn. Tra le 7 tappe principali ci sono la scalata alla vetta aguzza di Segla (639 m) e alla vicina Hesten, la passerella in legno di Tungeneset con vista sui Denti del Diavolo, la piattaforma panoramica di Bergsbotn a 277 metri d’altezza, la spiaggia dorata di Ersfjord, il villaggio di pescatori di Husøy e il resort Hamn i Senja. Il modo migliore per arrivare sull’isola è in auto dall’aeroporto di Tromsø (circa tre ore di viaggio) attraverso il ponte gratuito di Gisundbrua; in estate è attivo anche un traghetto dalle Vesterålen. Per le tappe panoramiche principali bastano due giorni, mentre per i trekking più impegnativi calcola tre o quattro giorni. Il periodo migliore per visitare Senja va da giugno ad agosto, con il sole di mezzanotte, oppure settembre, quando i prezzi sono più convenienti.
Se stai pianificando un viaggio nella Scandinavia settentrionale e ti spaventa l’idea di ritrovarti accalcato sui punti panoramici, l’isola di Senja, in Norvegia, non dovrebbe assolutamente mancare nel tuo radar. Mentre il più famoso arcipelago più a sud scoppia letteralmente nella stagione estiva, questo angolo oltre il Circolo Polare Artico conserva ancora il suo volto selvaggio e tranquillo.
Spesso viene soprannominata, e a ragione, la Norvegia in miniatura, perché su un territorio piuttosto compatto offre tutto ciò che rende questo Paese così magico. Qui trovi fiordi spettacolari che si insinuano nell’entroterra, vette aguzze che spuntano direttamente dall’oceano e pittoreschi villaggi di pescatori con casette rosse che sembrano uscite da una cartolina.
In questa guida vediamo cosa non dovresti assolutamente perderti durante la visita alla seconda isola più grande della Norvegia. Ti consiglierò dove alloggiare in posizione strategica, quali luoghi inserire nel tuo itinerario e come combinare in modo intelligente il viaggio con altre perle del Nord ☺️.
Foto: Depositphotos
Riassunto per chi non ha tempo di leggere tutto l’articolo
Senja è l’alternativa ideale alle Lofoten, offre una natura altrettanto mozzafiato, ma con molti meno turisti.
La spina dorsale dell’intera isola è la Strada Turistica Nazionale di Senja, che misura 86 chilometri e ti conduce lungo i fiordi più belli della costa occidentale.
L’icona più famosa è l’affilata vetta montuosa di Segla, alla quale porta un sentiero ripido ma che ripaga la fatica.
Tra le tappe principali ci sono la passerella di legno di Tungeneset con vista sui Denti del Diavolo e la piattaforma panoramica di Bergsbotn.
Il modo migliore per raggiungere l’isola è in auto dall’aeroporto di Tromsø, mentre in estate è attivo anche un traghetto diretto dalle vicine Vesterålen.
Foto: Ximonic (Simo Räsänen) / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0
Il periodo più gettonato per un roadtrip nella Norvegia settentrionale sono senza dubbio i mesi estivi, da giugno ad agosto, quando il meteo è più clemente e tutte le strade di montagna sono percorribili in sicurezza. Il grande richiamo di questo periodo è il fenomeno del sole di mezzanotte, che a Senja puoi vivere all’incirca da fine maggio a fine luglio. Grazie alla luce diurna infinita puoi tranquillamente fare escursioni anche a mezzanotte, un’esperienza assolutamente indimenticabile, e per di più eviti elegantemente le folle più numerose sui punti panoramici più popolari. Le temperature estive si aggirano di solito su piacevoli 12-15 gradi, anche se al sole, dopo un’escursione, puoi tranquillamente prendere il sole in maglietta. In estate, inoltre, tutti i traghetti che collegano Senja alle isole circostanti funzionano in modo affidabile.
Se invece ti attira il vero romanticismo invernale, parti verso nord tra fine settembre e marzo, quando hai grandissime probabilità di vedere danzare nel cielo notturno l’aurora boreale. Tieni però presente che l’inverno nordico può essere molto duro: le giornate sono estremamente corte e da fine novembre a metà gennaio il sole non sorge nemmeno sopra l’orizzonte. Per guidare in inverno avrai assolutamente bisogno di pneumatici invernali chiodati di qualità (i cosiddetti piggdekk), perché le strette stradine dell’isola sono spesso coperte da un fitto strato di neve battuta e ghiaccio. Alcuni valichi di montagna esposti possono addirittura restare chiusi per diversi giorni a causa di forti bufere.
Il compromesso ideale per un viaggio più tranquillo può essere il mese di settembre, quando l’isola si tinge di splendide tonalità autunnali e i prezzi degli alloggi scendono leggermente. Eviti così gli ultimi turisti estivi, le giornate sono ancora abbastanza lunghe per gite di un’intera giornata e dopo il tramonto puoi già scrutare allegramente l’aurora boreale. I mesi di transizione come maggio o ottobre sono invece piuttosto insidiosi, perché in montagna c’è ancora tanta neve che si scioglie e i sentieri si trasformano in paludi impraticabili. Verifica sempre con attenzione in anticipo gli orari di apertura dei servizi locali, perché fuori dall’alta stagione estiva le infrastrutture nelle zone più remote della Norvegia sono parecchio limitate e molti ristoranti chiudono del tutto 😅.
Foto: Ximonic (Simo Räsänen) / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
Dove alloggiare a Senja
💡 Consiglio per alloggio ed esperienze: gli alloggi preferiamo cercarli su Booking.com, dove di solito ci sono le migliori condizioni di cancellazione. Biglietti, escursioni e attività conviene invece confrontarli e acquistarli tramite GetYourGuide.
Quando pianifichi dove dormire, ti consiglio di cercare un alloggio sulla più spettacolare costa occidentale o settentrionale, da dove avrai assolutamente più vicini tutti i principali punti panoramici e i sentieri escursionistici. Le disponibilità sull’isola sono piuttosto limitate, quindi soprattutto nei mesi estivi prenota gli hotel con largo anticipo, anche sei mesi prima, altrimenti ti restano solo le opzioni più costose. Conviene inoltre cercare appartamenti con cucina propria, perché i posti dove mangiare sull’isola sono pochissimi e i prezzi dei ristoranti nordici daranno sicuramente una bella sferzata al tuo budget. 💡 Consiglio: prima di attraversare il ponte verso l’isola vera e propria, fai una grande spesa di alimentari nel paese di Finnsnes sulla terraferma, dove trovi grandi supermercati come Rema 1000, con una scelta molto migliore e prezzi più convenienti rispetto ai negozietti dell’isola.
Uno dei luoghi più belli dove soggiornare è l’iconico resort Hamn i Senja, che si trova proprio in riva all’oceano e offre appartamenti di lusso con vetrate affacciate sull’acqua. Nel 2026 i prezzi per notte si aggirano indicativamente dalle 2.500 NOK per una camera doppia, ovvero circa 215 €, ma per quel comfort incredibile, la possibilità di noleggiare i kayak e gli scenari mozzafiato ne vale davvero la pena.
Se cerchi un’esperienza un po’ più autentica in un tradizionale villaggio di pescatori, un’ottima scelta è il complesso vacanze Mefjord Brygge, nella pittoresca Mefjordvær. Qui trovi le tradizionali casette rosse nordiche e moderne camere d’albergo, ed è un punto di partenza ideale per le escursioni, dato che ti trovi proprio nel cuore dei massicci montuosi più alti e i sentieri segnalati iniziano subito dietro il villaggio.
Per gli amanti del trekking di montagna che vogliono partire la mattina presto verso la celebre vetta Segla o la vicina Hesten, la scelta strategica è alloggiare direttamente nel piccolo villaggio di Fjordgård. Puoi provare ad esempio l’accogliente pensione a conduzione familiare Segla bed & breakfast, che ti offre non solo un’ottima base con una colazione molto ricca, ma anche preziosi consigli dai padroni di casa locali sulle condizioni meteo attuali e sulla percorribilità dei sentieri di montagna.
Foto: Ximonic (Simo Räsänen) / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
7 cose da vedere e fare sull’isola di Senja
Scopriamo insieme il meglio che questa isola selvaggia ha da offrire. Che tu desideri ripide salite in montagna o preferisca goderti i panorami dal comfort di un’auto riscaldata, Senja ti stupirà a ogni chilometro.
Foto: Ximonic (Simo Räsänen) / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0
1. Strada Turistica Nazionale di Senja
L’arteria principale che ti accompagna attraverso il meglio dell’intera isola è la celebre Strada Turistica Nazionale di Senja, lunga circa 86 chilometri tra i paesi di Gryllefjord e Botnhamn. La strada, contrassegnata come Fv86 e Fv862, si snoda proprio lungo ripide scogliere e offre dietro ogni curva panorami mozzafiato, davanti ai quali vorrai continuamente fermarti a fotografare. È una delle diciotto strade scenografiche ufficiali di tutta la Norvegia e si colloca a buon diritto tra le più belle in assoluto, perché unisce alla perfezione oceano, montagne e fiordi profondi.
Guidare qui richiede un po’ di pazienza ed esperienza, perché la strada è in alcuni punti molto stretta e piena di curve cieche, quindi devi usare abbastanza spesso le piazzole allargate contrassegnate dalla lettera M (møteplass) per incrociare in sicurezza i veicoli in arrivo. Per questo tratto di ottanta chilometri riserva tranquillamente anche un’intera giornata, anche se il tempo di guida netto secondo il navigatore indica appena due ore. Quegli scenari grandiosi semplicemente non ti lasceranno tirare dritto con calma. Fai inoltre molta attenzione alle pecore al pascolo brado, che amano riposarsi in modo improvviso proprio in mezzo all’asfalto caldo.
Lungo tutto il percorso incontrerai aree di sosta architettonicamente interessanti, che i norvegesi sanno costruire con un’incredibile sensibilità per il paesaggio aspro circostante, in modo che vi si integrino naturalmente. 💡 Consiglio: prima di immetterti sulla strada non dimenticare di fare il pieno e rifornirti di cibo, perché in questa parte remota dell’isola le stazioni di servizio e i supermercati sono rarissimi e spesso hanno orari molto limitati.
Foto: Ximonic (Simo Räsänen) / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
2. Il monte Segla e la vicina Hesten
Il luogo probabilmente più fotografato di tutta l’isola è l’iconica vetta aguzza Segla, che si erge fino a una rispettabile altezza di 639 metri direttamente dalle acque scure del fiordo. Il punto di partenza per questo trek molto amato è il piccolo villaggio di pescatori Fjordgård, dove trovi un parcheggio a pagamento con parcometri e chiare indicazioni in legno per l’inizio del sentiero. Il costo del parcheggio si aggira di solito sulle 150 NOK al giorno (circa 13 €) e gli incassi vanno direttamente alla necessaria manutenzione dei sentieri e dei servizi igienici locali.
La salita stessa alla Segla richiede circa tre o quattro ore ed è estremamente ripida e fisicamente molto impegnativa, soprattutto nell’ultimo tratto roccioso appena sotto la cima, dove il terreno è spesso pieno di detriti. La ricompensa, però, è una vista panoramica mozzafiato, dalla quale, guardando a strapiombo nell’abisso sotto di te, molto probabilmente ti girerà anche un po’ la testa ☺️. Il sentiero è pericolosamente scivoloso dopo la pioggia e non è affatto adatto a bambini piccoli o a chi soffre di forti vertigini.
Se invece vuoi scattare quella famosa foto in cui il monte Segla si vede in tutta la sua bellezza di profilo, devi salire sul vicino monte Hesten. Questo trek fino a 556 metri di altezza è un po’ meno impegnativo e offre la vista in assoluto migliore proprio sull’aguzza cresta della Segla, che da qui sembra una gigantesca vela pietrificata di una nave vichinga. In estate ti consiglio caldamente di partire la mattina presto o, al contrario, la sera tardi alla luce del sole di mezzanotte, per evitare le file di altri turisti sullo stretto sentiero.
Foto: Ximonic (Simo Räsänen) / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0
3. Il punto panoramico di Tungeneset e i Denti del Diavolo
Proprio lungo la strada scenografica principale si trova un gioiello architettonico: la passerella in legno di Tungeneset, che ti guida in totale sicurezza tra le aspre rocce costiere fino all’oceano stesso. Questo luogo è realizzato con un’eleganza incredibile in larice siberiano, e col tempo ha acquisito una bella patina grigio-argentea che si fonde perfettamente con la natura nordica circostante. All’inizio della passerella c’è inoltre un comodo accesso senza barriere, quindi puoi arrivarci facilmente anche con passeggino o sedia a rotelle.
Dall’estremità della passerella si apre la vista in assoluto più bella sulle frastagliate formazioni rocciose di Okshornan, soprannominate molto spesso i Denti del Diavolo per la loro forma minacciosa e appuntita. Queste cime scure e maestose si innalzano direttamente dal mare in tempesta e risaltano al meglio al tramonto, quando i loro spigoli aguzzi si tingono di intense tonalità arancioni e viola. La sosta qui si fa in mezz’ora, ma se ti piace fotografare ti tratterrai probabilmente molto più a lungo.
Quando ti muovi fuori dalla passerella ben segnalata fai molta attenzione, perché le scogliere bagnate possono essere insidiosamente scivolose, soprattutto se è appena piovuto o se l’alta marea sta salendo. Qui trovi anche dei fotogenici bagni in cemento, che sono di per sé una piccola opera d’arte e illustrano alla perfezione l’approccio norvegese allo spazio pubblico. 💡 Consiglio: prova assolutamente una posa lunga sulla fotocamera: l’acqua sfocata che si infrange sulle rocce, in contrasto con i denti aguzzi delle montagne, viene fantastica nelle foto finali.
Foto: Bjørn Christian Tørrissen / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0
Un’altra meraviglia architettonica moderna lungo il percorso è la piattaforma panoramica di Bergsbotn, letteralmente sospesa con audacia sopra il precipizio a una rispettabile altezza di 277 metri sul livello del mare. Questa struttura in legno e metallo lunga 44 metri ti permette di accedere in sicurezza direttamente sopra la profonda valle e di goderti quella sensazione di vuoto allo stomaco, come se stessi fluttuando nell’aria. È uno di quei luoghi magici dove ti rendi pienamente conto di quanto le creazioni umane siano minuscole e insignificanti di fronte alla maestosa natura nordica.
Da qui ti si apre una vista panoramica spettacolare sul profondo Bergsfjord, circondato da ogni lato da montagne scure e costellato di piccole isolette verdi. In fondo alla valle puoi poi osservare con attenzione il piccolo villaggio di Bergsbotn, le cui casette colorate, viste da questa enorme altezza, sembrano giocattoli per bambini sparsi su un tappeto. In estate è inoltre un luogo perfetto e facilmente accessibile per osservare il sole di mezzanotte in tutta la sua bellezza notturna.
La sosta qui non ti porta via più di venti minuti, ma non devi assolutamente saltarla nel tuo itinerario, perché è uno dei posti migliori per capire la scala complessiva del paesaggio norvegese. Il parcheggio del punto panoramico è purtroppo molto piccolo e ci stanno solo circa cinque auto, quindi in estate potresti dover attendere pazientemente un posto libero per qualche minuto, ma gli incredibili panorami dalla piattaforma ti ripagheranno ampiamente di questo piccolo ritardo.
Foto: Frankemann / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
5. La sabbia dorata della spiaggia di Ersfjord
La maggior parte delle persone, probabilmente, non associa istintivamente la Norvegia a una classica vacanza estiva al mare, ma la splendida spiaggia di Ersfjord, chiamata anche Ersfjordstranda, ti farà ricredere già a prima vista. Qui trovi una sabbia incredibilmente fine, quasi bianca e dorata, incorniciata da alte montagne frastagliate, che crea un affascinante contrasto visivo che ti aspetteresti più alle Hawaii che in pieno Circolo Polare Artico. Proprio sopra la spiaggia svettano maestose le cime aguzze del massiccio Ersfjordgeite, che conferiscono a tutto il luogo un’atmosfera drammatica e irripetibile.
L’acqua della baia è sì meravigliosamente cristallina e turchese, anche se la sua temperatura, persino nelle giornate estive più afose, raramente supera i rinfrescanti 10-12 gradi Celsius. 💡 Consiglio: se sei almeno un po’ resistente al freddo, non aver paura di tuffarti almeno per un attimo nell’acqua gelida: è un’esperienza estremamente rinvigorente e un modo garantito per tornare subito in vita dopo una lunga guida. Campeggiare direttamente sulla spiaggia è severamente vietato per motivi di tutela ambientale, ma proprio nelle vicinanze ci sono aree erbose dedicate alle tende.
Una grande e piuttosto bizzarra curiosità di questa spiaggia sono anche i servizi igienici locali, ampiamente noti tra i viaggiatori come il famoso bagno d’oro, perché il loro tetto triangolare asimmetrico è completamente ricoperto di lucente lamiera dorata. Questo stravagante capriccio architettonico è costato al governo norvegese circa tre milioni di corone norvegesi e oggi funge da divertente punto di riferimento per tutti i turisti di passaggio, oltre che da popolare tappa per una foto.
Foto: Ximonic (Simo Räsänen) / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
6. Il villaggio di pescatori Husøy
Se vuoi vedere con i tuoi occhi com’è la vita in un luogo davvero remoto ed esposto agli elementi, devi svoltare dalla strada principale verso il villaggio insulare di Husøy, che si trova in mezzo allo scuro Øyfjord. All’isolotto si arriva tramite una diga artificiale molto stretta e fotogenica, che lo collega alla terraferma e conferisce al luogo un aspetto incredibilmente drammatico e isolato. La tortuosa strada in discesa verso la valle è di per sé una grande esperienza, perché scende in stretti tornanti e offre fantastiche viste a volo d’uccello su tutto il villaggio.
Il villaggio è letteralmente incastrato su un piccolo lembo di terra ferma e, per motivi di sicurezza, le case più vecchie sono spesso ancorate al terreno con robusti cavi d’acciaio, per resistere indenni alle violentissime bufere invernali che arrivano dall’oceano. La coesa comunità locale si attiene ancora saldamente al tradizionale stile di vita, quindi qui puoi osservare da vicino l’animata attività dell’industria locale e della lavorazione del merluzzo, che da secoli costituisce la base assoluta dell’economia del posto.
È assolutamente affascinante passeggiare con calma tra le vecchie casette di legno e respirare la tranquilla atmosfera nordica, dove tutto il tempo si regola soprattutto sul meteo imprevedibile e sull’arrivo delle barche da pesca. Nonostante l’enorme isolamento, qui trovi un piccolo e utile supermercato Joker, dove puoi comprare un caffè caldo e una fresca girella alla cannella (il cosiddetto kanelbolle), cosa che, dopo una camminata ventosa e gelida sull’isola, da vegetariani apprezzerai sicuramente.
Foto: dspett / Wikimedia Commons, CC BY 2.0
7. Il resort e villaggio Hamn i Senja
Sulla costa occidentale dell’isola ti imbatti nell’antico villaggio storico di Hamn, che da originario e aspro insediamento minerario si è lentamente trasformato in uno dei resort vacanze più belli e lussuosi di tutta Senja. Negli anni Ottanta dell’Ottocento qui si estraeva nichel su larga scala e si trovava persino una delle primissime centrali idroelettriche al mondo, come ricordano ancora oggi i pannelli informativi molto interessanti sparsi per l’ampia area.
Oggi questo pittoresco e protetto luogo è il principale centro per le attività outdoor, dove, tramite diverse agenzie locali, puoi prenotare le più svariate escursioni avventurose. È molto popolare il noleggio dei kayak da mare, con i quali puoi esplorare, in compagnia di una guida esperta, le acque calme del fiordo, passare accanto al vicino centro culturale Kråkeslottet e osservare le decine di piccole isolette circostanti dalla sabbia abbagliante e bianca. Ti consiglio caldamente di prenotare queste attività acquatiche per tempo tramite piattaforme come GetYourGuide, perché in estate i posti si esauriscono in fretta.
Anche se non prevedi di pernottare qui, la sosta a Hamn vale comunque la pena per i bei panorami e per la possibilità di passeggiare lungo i curati moli in legno che costeggiano le baie turchesi. Nell’accogliente ristorante locale puoi inoltre fermarti per un pranzo sostanzioso e, dato che la scelta di cibo sull’isola è parecchio limitata, prova senz’altro l’ottima pasta vegetariana o i formaggi locali con pane fresco, grazie ai quali farai il pieno di energie preziose prima del prossimo impegnativo tragitto sull’isola.
Dove andare dopo Senja
Senja è un ottimo punto di partenza per scoprire altre bellezze del Nord, e sarebbe un peccato fermarsi solo qui. In estate (all’incirca da maggio a inizio settembre) funziona il traghetto dal porto di Gryllefjord ad Andenes, che in poco meno di due ore ti porta direttamente alle Vesterålen. La traversata in mare è di per sé un’esperienza e, con un po’ di fortuna, lungo il tragitto puoi avvistare le balene.
Se hai più tempo a disposizione e vuoi vivere il miglior roadtrip norvegese, continua tranquillamente dalle Vesterålen verso sud. In poche ore di guida arrivi al più famoso arcipelago delle Lofoten, che ti offrirà un’altra dose di montagne e spiagge spettacolari. Per pianificare nel dettaglio questa parte del viaggio, ti consiglio di dare un’occhiata al nostro articolo, dove trovi la grande guida alle Lofoten.
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Domande frequenti
Come raggiungere al meglio l’isola di Senja?
Il modo più veloce è volare all’u003cstrongu003eaeroporto internazionale di Tromsøu003c/strongu003e, dove potrete noleggiare un’auto subito dopo l’arrivo. Da qui vi aspetta un u003cstrongu003eviaggio di circa tre ore attraverso il pittoresco paesaggio nordicou003c/strongu003e fino all’isola, che è collegata alla terraferma tutto l’anno dal ponte gratuito Gisundbrua vicino alla città di Finnsnes, quindi non dovrete preoccuparvi di traghetti. Un’alternativa è arrivare all’aeroporto di Evenes o Bodø, da dove il viaggio è un po’ più lungo, ma potrete facilmente combinarlo con una visita alle Vesterålen e alle famose Lofoten.
Quanti giorni mi servono per esplorare l’isola?
Per percorrere la Route Touristique Nationale e i principali punti panoramici lungo la strada bastano u003cstrongu003edue giorni pieniu003c/strongu003e, durante i quali riuscirete a vedere le cose più importanti senza fretta inutile e stress. Se però state pianificando di fare trekking di montagna più impegnativi come Segla o Hesten, consiglio decisamente di riservare u003cstrongu003etre o quattro giorniu003c/strongu003e, così da avere una riserva di tempo sufficiente in caso di maltempo, che qui a volte cambia letteralmente da un’ora all’altra.
È Senja una destinazione migliore delle Lofoten?
Non si può dire che sia migliore o peggiore, è semplicemente u003cstrongu003emolto più tranquilla e decisamente più selvaggiau003c/strongu003e. Mentre nelle più famose Lofoten in estate vi imbatterete in ingorghi stradali e parcheggi sovraffollati, Senja mantiene ancora saldamente un’u003cstrongu003eautentica atmosfera nordicau003c/strongu003e senza turismo di massa, anche se gli scenari naturali con picchi aguzzi, fiordi oscuri e spiagge bianche sono molto simili in entrambe le aree.
Posso visitare Senju anche nei mesi invernali?
Assolutamente sì, l’inverno nordico qui offre condizioni assolutamente u003cstrongu003efenomenali per l’osservazione dell’aurora borealeu003c/strongu003e e il paesaggio drammatico innevato risulta letteralmente magico. Dovete però essere un u003cstrongu003eautomobilista molto esperto e prudenteu003c/strongu003e, perché le strade dell’isola sono spesso ghiacciate e in caso di forti tempeste di neve alcuni passi di montagna o strade costiere potrebbero essere temporaneamente chiusi, quindi dovete avere piani abbastanza flessibili e mettere in conto giornate molto brevi.
Funzionano i traghetti per le isole vicine tutto l’anno?
Il traghetto estivo chiave dal porto di Gryllefjord alle vicine Vesterålen (al porto di Andenes) è u003cstrongu003eun servizio puramente stagionaleu003c/strongu003e e opera solitamente solo da fine maggio all’inizio di settembre, quando il mare è più calmo. Se viaggiate al di fuori di questo periodo estivo, dovete raggiungere le Vesterålen e successivamente le Lofoten u003cstrongu003efacendo un lungo giro attraverso la terrafermau003c/strongu003e, il che aggiunge diverse ore di guida in più al vostro viaggio, quindi controllate sempre attentamente gli orari aggiornati.
È l’escursione sul monte Segla adatta anche ai principianti?
L’escursione è relativamente breve con una durata di circa tre o quattro ore, ma u003cstrongu003eil profilo del percorso è molto ripidou003c/strongu003e e nella parte superiore si cammina su pietre libere e non consolidate, dove c’è il rischio di scivolare. Le persone che soffrono di vertigini possono avere enormi problemi e con la pioggia o il bagnato il percorso è u003cstrongu003epericolosamente scivolosou003c/strongu003e, quindi se non siete assolutamente sicuri delle vostre forze, è meglio scegliere il vicino trekking sul monte Hesten, un po’ più dolce e sicuro.
Quanto costa una vacanza e l’alloggio a Senja?
La Norvegia rientra da tempo tra i paesi più costosi in assoluto d’Europa e la lontananza dell’isola lo conferma senza compromessi. Per il 2026 mettete in conto tariffe per l’alloggio u003cstrongu003eintorno alle 140-235 EUR a notteu003c/strongu003e per due persone in camera standard. Risparmierete notevolmente se affitterete un appartamento con angolo cottura e u003cstrongu003ecucinerete da soli con ingredienti acquistati nei supermercati sulla terrafermau003c/strongu003e, perché anche un semplice pasto al ristorante risulta estremamente caro.
TL;DRTirana offre 14 tappe imperdibili per chi la visita, dalla piazza Skanderbeg e la moschea Et’hem Bey ai bunker sotterranei Bunk’Art 1 e 2, fino alla riqualificata Piramide, al quartiere Blloku e alla funivia Dajti Express che porta sul monte Dajti. Per i punti principali basta una giornata intera; con due giorni in più riesci a fare con calma sia la funivia che il Bunk’Art 1. Il biglietto d’ingresso ai bunker costa 5-9 €, la funivia per il Dajti sui 15 €, un menù a tre portate 15-30 € e lo street food fino a 5 €, e spesso si paga solo in contanti. Dall’aeroporto Madre Teresa il centro si raggiunge in circa mezz’ora, e il periodo migliore per andarci va da aprile a giugno oppure da settembre a ottobre. Tirana è anche un ottimo punto di partenza per escursioni a Kruja, Durazzo o, più lontano, sulla riviera ionica.
Tirana non ti lascia un attimo di respiro. È rumorosa, colorata, caotica e in continuo movimento. Come città più grande e principale porta d’ingresso dell’Albania, mescola insieme l’eredità ottomana, l’architettura italiana, il duro brutalismo comunista e uno sfrenato capitalismo moderno. Se ti aspetti una sonnolenta capitale balcanica, Tirana, in Albania, ti farà cambiare idea in fretta: qui si suona il clacson, si costruisce, a ogni angolo si beve un espresso forte e la storia viene riscritta in diretta.
Ancora negli anni Novanta era un luogo grigio e isolato, in ripresa da uno dei regimi dittatoriali più duri al mondo. Oggi è una città europea sicura di sé, piena di palazzoni dipinti con colori sgargianti, caffè e una cucina sorprendentemente buona. L’ex sindaco e poi primo ministro Edi Rama, pittore di formazione, fece infatti dipingere le facciate scrostate con motivi geometrici, infondendo alla città un’energia completamente nuova.
In questo articolo troverai 14 consigli su cosa vedere a Tirana: dalla piazza Skanderbeg ai bunker sotterranei di Bunk’Art, fino alla funivia che sale al monte Dajti. Ti diremo anche dove dormire, come arrivare, quanto costa tutto e come non farti cogliere alla sprovvista dal famoso caos albanese, dove annuire con la testa significa “no”. Per assaporare l’atmosfera riserva uno o due giorni: Tirana è il punto di partenza ideale prima di dirigerti verso le montagne del nord o le spiagge della riviera ionica.
Foto: Ingo Joseph / Pexels
Riassunto
Quanti giorni: per le cose principali basta una giornata intera, due giorni ti permettono di aggiungere la funivia del Dajti e Bunk’Art 1 con calma.
Dove alloggiare: meglio in centro attorno alla piazza Skanderbeg oppure nel vivace quartiere Blloku (attenzione al rumore dei locali notturni).
Cosa non perdere: piazza Skanderbeg, i bunker Bunk’Art 1 e 2, la rinata Piramide, il quartiere Blloku e la funivia del Dajti.
Soldi ⚠️: paga in contanti (molti musei non accettano la carta). Il lek albanese (ALL) è il più forte della storia, quindi Tirana non è più “regalata”: un menù di tre portate costa 15–30 €, lo street food fino a 5 €.
Bunker: Bunk’Art 1 è un enorme rifugio antiatomico ai margini della città, Bunk’Art 2 è più piccolo e inquietante, proprio in centro. Ingresso circa 5–9 € in contanti.
Attenzione ai gesti: in Albania annuire con la testa su e giù significa NO e scuoterla da un lato all’altro significa SÌ. Quando ordini, rispondi meglio a voce.
Trasporti: dall’aeroporto Madre Teresa al centro ci vuole circa mezz’ora. In città ci si muove perlopiù a piedi, per gli spostamenti più lunghi un taxi tramite app.
Quando andare, come arrivare e come orientarsi a Tirana
Prima di tuffarti nel vortice di bunker e caffè, organizza l’arrivo e i tempi. Tirana si scopre nel modo più piacevole in primavera (da aprile a giugno) e in autunno (da settembre a ottobre), quando il clima è gradevole per camminare e le montagne circostanti invitano a fare escursioni. L’estate nella conca tende a essere afosa e calda, tranquillamente oltre i 35 °C, così a mezzogiorno la gente del posto sparisce nei caffè e sulle spiagge. L’inverno è mite ma piovoso, in compenso più economico e senza folla.
La principale porta d’ingresso è l’aeroporto internazionale Madre Teresa (TIA), che si trova a circa mezz’ora di auto dal centro. Dall’aeroporto partono regolarmente un bus navetta e i taxi; meglio concordare prima il prezzo o avviare l’app in anticipo. Il traffico in città era famigerato, ma alla fine del 2024 è stata aperta la circonvallazione esterna lunga quasi 29 chilometri (Tirana Outer Ring), che ha alleggerito notevolmente il transito.
Il centro vero e proprio si gira comodamente a piedi. Tutto l’essenziale si trova entro una ventina di minuti di cammino dalla piazza Skanderbeg. Per gli spostamenti più lunghi (ad esempio fino a Bunk’Art 1 o alla funivia) usa un taxi, idealmente tramite app, così eviti di contrattare sul prezzo.
Tirana è allo stesso tempo il principale crocevia dei trasporti di tutta l’Albania, quindi da qui prosegui facilmente. La rete ferroviaria nel Paese è praticamente irrilevante, la spina dorsale dei trasporti sono gli autobus e i minibus chiamati furgon. Da diversi terminal (ad esempio la stazione regionale degli autobus a nord della città) partono collegamenti regolari per Berat, Scutari, Saranda e la costa. Gli orari tendono a essere flessibili e spesso si parte solo quando il mezzo è pieno, quindi verifica i trasporti sul posto o tramite la tua struttura. Chi vuole libertà, soprattutto per il viaggio lungo la riviera ionica e verso le montagne, apprezzerà un’auto a noleggio proprio a Tirana o in aeroporto.
💡 Consiglio: l’Albania non fa parte dell’eurozona, ma nei luoghi turistici l’euro viene spesso accettato. Sul cambio però ci rimetti sempre: conviene prelevare lek dal bancomat (scegli il prelievo senza la “conversione” che ti propone il terminale) e tenere contanti a portata soprattutto per musei e bunker, dove non accettano la carta.
Dove alloggiare a Tirana (e a cosa fare attenzione)
💡 Consiglio su alloggi ed esperienze: gli alloggi li cerchiamo più volentieri su Booking.com, dove di solito ci sono le migliori condizioni di cancellazione. Biglietti, escursioni e attività conviene poi confrontarli e acquistarli su GetYourGuide.
Tirana è più piccola di quanto ti aspetteresti, e il quartiere che scegli determina soprattutto come dormirai. Qui trovi di tutto, dagli ostelli economici agli eleganti hotel boutique, e i prezzi sono ancora più miti che nell’Europa occidentale, anche se stanno lentamente salendo.
Se è la tua prima volta e vuoi avere tutto a portata di piedi, alloggia in centro attorno alla piazza Skanderbeg. Al mattino ti ritrovi davanti alla moschea Et’hem Bey prima che arrivi il trambusto, e la sera sei a due passi dal divertimento. Se cerchi vita notturna, caffè e i migliori ristoranti, punta sul quartiere Blloku, un tempo zona proibita riservata all’élite del partito, oggi il luogo più vivace della città. Solo attenzione: qui i locali suonano fino a tarda notte, quindi se vuoi dormire tranquillo evita le camere proprio sopra le arterie principali del Blloku.
Ecco alcuni consigli concreti per budget e posizione, selezionati in base a recensioni reali (su Booking punta su valutazioni 8,5+ e molte recensioni):
Backpacker e viaggiatori solitari, economico:Trip’n’Hostel popolare ostello sociale con giardino e bar a due passi dal centro, ideale per conoscere altri viaggiatori.
Coppie e miglior rapporto qualità-prezzo:Vila Tafaj accogliente hotel di piccole dimensioni a pochi passi dal viale principale e dal Blloku, apprezzato per il personale cordiale e la colazione.
Comfort e benessere:Xheko Imperial Hotel & Spa hotel boutique con spa e piscina vicino al Blloku, ottima scelta se cerchi relax dopo una giornata in giro.
Classico e tranquillo in centro:Rogner Hotel Tirana hotel spazioso con giardino e piscina esterna proprio sul viale principale, un’oasi verde in mezzo al trambusto.
Lusso e vista:Maritim Hotel Plaza Tirana grattacielo a pochi passi dalla piazza Skanderbeg, con rooftop bar e panorama su tutta la città.
💡 Consiglio: al momento della prenotazione controlla le recensioni (su Booking punta su 8,5+ e molte valutazioni) e per gli hotel in centro chiedi dell’aria condizionata e dell’insonorizzazione: l’estate è afosa e le strade rumorose. La colazione è di solito inclusa e la versione albanese vale la pena: pane fresco, formaggio, olive, uova e miele.
14 cose da vedere a Tirana
Tirana si scopre soprattutto a piedi e con i propri occhi. Ecco quattordici luoghi ed esperienze per cui vale la pena fermarsi un giorno in più nella capitale albanese.
Foto: Pudelek / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
1. Piazza Skanderbeg: il cuore che non dorme mai
A Tirana tutte le strade portano alla piazza Skanderbeg (Sheshi Skënderbej). Questo enorme spazio lastricato, da cui è stato bandito il traffico automobilistico, è letteralmente il fulcro dell’orgoglio nazionale albanese. Al centro svetta la statua equestre di Gjergj Kastrioti, detto Skanderbeg, il condottiero medievale che nel XV secolo resistette all’espansione ottomana per ben venticinque anni. Il suo simbolo, l’aquila bicipite nera, decora ancora oggi la bandiera albanese.
La piazza è bellissima soprattutto dopo il tramonto, quando si illumina e gli abitanti vengono qui per la passeggiata serale. Tra gli edifici circostanti spicca soprattutto il Museo Storico Nazionale con un enorme mosaico sulla facciata (più avanti ne parliamo). Mettiti al centro, girati su te stesso e vedrai tutta la storia dell’Albania in un solo colpo d’occhio.
Foto: Besnik Kasemi / Pexels
2. Moschea Et’hem Bey: il gioiello che sopravvisse all’ateismo
All’angolo della piazza sorge la moschea Et’hem Bey, a cavallo tra il XVIII e il XIX secolo. È piccola, ma architettonicamente splendida, con rare fresche raffiguranti alberi, cascate e ponti sia all’esterno che all’interno, una vera rarità nella tradizione islamica. La storia più grande la porta però il fatto stesso di esistere: è sopravvissuta persino al tetro 1967, quando il dittatore Enver Hoxha proclamò l’Albania il primo Stato ufficialmente ateo al mondo e fece demolire o trasformare in magazzini migliaia di chiese e moschee. L’ingresso è gratuito, basta entrare vestiti in modo decoroso e a piedi scoperti, al di fuori degli orari di preghiera.
Foto: Albinfo / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
3. Torre dell’orologio (Kulla e Sahatit)
Proprio accanto alla moschea si trova la Torre dell’orologio del 1822. Con pochi lek sali lungo una stretta scala a chiocciola e la ricompensa è una bella vista su tutta la piazza Skanderbeg e sui tetti colorati della città. È una tappa veloce, ma ti regala un piacevole colpo d’occhio dall’alto proprio all’inizio della passeggiata.
Il museo più grande e importante del Paese lo riconosci già da lontano dall’enorme mosaico realista-socialista “Gli Albanesi” sulla facciata, che ritrae il popolo che avanza nella storia verso la vittoria. All’interno l’esposizione ti accompagna attraverso la storia albanese, dall’antichità e dagli Illiri, passando per l’epoca ottomana, fino al comunismo e alle persecuzioni. È il posto migliore per mettere in ordine il quadro generale prima di andare nei bunker.
Foto: BBB2021 / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
5. La Piramide di Tirana: dal dittatore all’era digitale
A due passi dal viale principale ti imbatti in una costruzione che sembra uscita da un film di fantascienza. La Piramide di Tirana fu costruita come megalomane museo e mausoleo di Enver Hoxha. Dopo la caduta del regime cadde in rovina, fu usata come base NATO e persino come enorme scivolo di cemento per gli adolescenti del posto. Alla fine, tra il 2018 e il 2023, è stata completamente trasformata dallo studio olandese MVRDV.
Oggi la Piramide è un centro tecnologico e comunitario con caffè, coworking e il centro educativo TUMO. Lungo le scalinate appena costruite (sono circa 130) sali gratuitamente fino in cima e da lì hai un’ottima vista a 360° sulla città. Rappresenta esattamente la Tirana di oggi: prendere un passato cupo e trasformarlo in qualcosa di moderno e utile.
Foto: Adem Percem / Pexels
6. Bunk’Art 2: l’angosciante porta sulla paranoia comunista
Per capire l’Albania di oggi devi capire il suo passato recente. Il dittatore Enver Hoxha isolò gradualmente il Paese dal resto del mondo dopo la guerra e, dalla sua paranoia che tutti volessero invadere l’Albania, nacque l’ordine di costruire bunker di cemento in tutto il territorio. Ne furono realizzati realmente oltre 173.000 e non servirono mai a combattere: prosciugarono soltanto l’economia.
Bunk’Art 2 si trova proprio in centro, a pochi passi dalla piazza Skanderbeg. Questo bunker più piccolo ma ancora più inquietante era collegato al ministero degli Interni e l’esposizione è dedicata alla polizia segreta Sigurimi: i metodi di sorveglianza, le intercettazioni, i campi di lavoro e le persecuzioni. È un’esperienza forte e disturbante, che ti rimane addosso a lungo.
Orari: tutti i giorni, circa 9:30–18:30.
Ingresso ⚠️: le fonti variano (circa 5–9 €), tieni i contanti pronti.
Foto: kobykarin @ Mapillary.com / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
7. Bunk’Art 1: il labirinto a cinque piani sotto il monte Dajti
Il fratello maggiore si trova ai margini della città, ai piedi del monte Dajti. Bunk’Art 1 è un enorme rifugio antiatomico a cinque piani costruito proprio per Hoxha e per i vertici dell’esercito. È un massiccio labirinto sotterraneo di corridoi e stanze, dove oggi trovi dettagliate esposizioni sull’esercito albanese, sulla vita quotidiana durante il comunismo e sulle tecnologie dell’epoca. L’atmosfera all’interno è gelida e angosciante, ed è proprio per questo che ne vale la pena.
Orari: tutti i giorni, circa 9:30–17:30.
Ingresso ⚠️: circa 9 € per gli adulti, audioguida a 1 € in più, si paga solo in contanti.
💡 Consiglio: Bunk’Art 1 si trova a due passi dalla stazione a valle della funivia del Dajti. Pianifica entrambe le attrazioni nella stessa mattinata e ti risparmi inutili spostamenti attraverso tutta la città.
Foto: Jcornelius / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
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8. Casa delle Foglie (House of Leaves): il museo della sorveglianza
Una villa anonima nel centro nasconde una delle esperienze più forti di Tirana. La Casa delle Foglie (Shtëpia me Gjethe) serviva alla polizia segreta come centro di intercettazione e sorveglianza, e oggi è diventata un museo della sorveglianza e della persecuzione. Tra cimici, microfoni e telecamere originali capisci com’era la paura quotidiana in un Paese dove chiunque poteva essere un informatore. Completa benissimo entrambi i Bunk’Art e insieme formano una triade che ti spiega l’Albania meglio di qualsiasi altra cosa.
Foto: Leeturtle / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
9. Quartiere Blloku: da zona proibita a cuore della vita notturna
Il quartiere Blloku è oggi il simbolo di caffè, boutique, auto di lusso e file infinite di bar. Durante il comunismo, però, un comune mortale non poteva nemmeno metterci piede: era una zona chiusa, sorvegliata da guardie armate e riservata all’élite del partito. Lo stesso Enver Hoxha aveva qui una villa, che ancora oggi puoi osservare dall’esterno. Oggi il Blloku è il posto dove i giovani albanesi vanno a divertirsi, sorseggiare espresso e farsi vedere. Lo assapori al meglio la sera, quando le terrazze si illuminano e le strade prendono vita.
Foto: Ridiculopathy / Wikimedia Commons, CC0
10. Pazari i Ri (Nuovo Bazar): colori, profumi e mercato
Se vuoi assaporare un’atmosfera più autentica, fai un salto al Pazari i Ri (Nuovo Bazar). L’ex mercato è stato modernizzato con sensibilità e oggi è uno splendido spazio aperto pieno di bancarelle con frutta fresca, verdura, formaggi, olio d’oliva, erbe aromatiche e miele. I vicoli circostanti sono fiancheggiati da caffè e griglierie tradizionali (zgara), quindi è il posto ideale per una colazione tardiva o un caffè tra una visita e l’altra.
Foto: Valter Zhara / Pexels
11. Le facciate colorate di Tirana: una galleria a cielo aperto
Una delle esperienze più belle di Tirana non costa un centesimo: basta guardare in alto. Quando Edi Rama, da sindaco, decise di combattere il grigiore del dopoguerra, fece dipingere i palazzoni scrostati con colori sgargianti e motivi geometrici. Alcune strade sono così diventate gallerie a cielo aperto. Esplora i quartieri fuori dal viale principale e osserva come case ordinarie si trasformano in tele arancioni, turchesi e rosa. È il miglior esempio di come Tirana pensa a se stessa.
Foto: Karelj / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
12. Cattedrale della Resurrezione di Cristo e il quartiere universitario
All’estremità sud del viale principale, verso l’università, sorge la moderna Cattedrale ortodossa della Resurrezione di Cristo, una delle più grandi costruzioni ortodosse dei Balcani, completata nel 2012. Il suo campanile vetrato e l’interno circolare sono un bell’esempio di architettura albanese contemporanea. Proprio accanto c’è la piazza Madre Teresa con gli edifici universitari. Qui inoltre noti bene la famosa tolleranza religiosa albanese: a Tirana convivono pacificamente musulmani, ortodossi e cattolici.
Foto: Leeturtle / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
13. Il Grande Parco e il Lago Artificiale (Parku i Madh)
Quando il trambusto e il caldo ti stancano, fai come la gente del posto: dirigiti verso il verde. Il Grande Parco (Parku i Madh) con il suo Lago Artificiale è un’ampia oasi all’estremità sud del centro, dove i tiranesi vengono a correre, fare picnic e remare. Trovi sentieri ombrosi nel bosco, caffè in riva all’acqua e una piccola chiesa. È un piacevole contrappunto alla storia di cemento e un posto perfetto per il tardo pomeriggio.
Foto: TorbjørnS / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
14. Funivia Dajti Express: una fuga sopra la città
Quando il rumore, la polvere e il caldo estivo ti stancano, sali sul monte Dajti come fanno i tiranesi. La funivia Dajti Express è la più lunga di tutti i Balcani (misura 4,7 km) e la salita dura circa quindici minuti. Durante il tragitto guardi la città trasformarsi in periferia e poi in boschi di pini. La stazione di vetta si trova a oltre 1.000 m sul livello del mare: qui fa decisamente più fresco, l’aria è più pulita, ci sono ristoranti con vista panoramica, minigolf e tanto spazio per passeggiare.
Biglietto: andata e ritorno circa 1.500 ALL (15 €) a persona.
Orari: circa 9:00–18:00, ⚠️ il martedì la funivia è chiusa. I biglietti non si possono acquistare online, si pagano sul posto.
Cosa assaggiare a Tirana (e dove andare con la cucina vegetariana)
La cucina albanese è mediterranea, sostanziosa e sorprendentemente amica anche dei vegetariani grazie all’abbondanza di verdure grigliate e ripiene. L’espresso, inoltre, si beve qui dalla mattina alla sera: i caffè non sono solo per una rapida dose di caffeina, sono istituzioni dove si parla di affari, politica e famiglia. Quando un locale ti invita a prendere un caffè, è un gesto di ospitalità chiamato mikpritja ed è buona educazione accettarlo con gratitudine.
Byrek – il re dello street food albanese. Pasta sfoglia croccante ripiena di formaggio, spinaci o patate; in panetteria costa 1–1,5 €.
Fërgesë – specialità tradizionale dell’Albania centrale: un cremoso composto gratinato di peperoni, pomodori e formaggio fresco (gjizë), in cui si intinge il pane. Un classico assolutamente vegetariano.
Trileçe – il dolce più amato. Soffice pan di Spagna imbevuto di tre tipi di latte con una glassa al caramello sopra.
Tavë kosi – tesoro nazionale della vicina Elbasan: agnello gratinato in un composto cremoso di yogurt e uova (specialità di carne, i vegetariani la apprezzeranno solo con lo sguardo).
Qofte – polpette di carne macinata alla griglia, che i locali servono con pane e cipolla.
Per chi non mangia carne, Tirana è sorprendentemente ben attrezzata: trovi anche locali esclusivamente vegetariani e vegani come Veggies, Happy Belly, Falafel House o Panja. E in più un ottimo caffè a ogni angolo.
⚠️ Consiglio pratico sulla comunicazione: quando ordini, fai attenzione al linguaggio del corpo. In Albania (come in Bulgaria) annuire con la testa su e giù significa NO, mentre scuoterla da un lato all’altro significa SÌ. Al tavolo può creare divertenti malintesi: se non sei sicuro, rispondi meglio a voce: Po (sì) o Jo (no).
Sicurezza, prezzi e informazioni pratiche
Tirana è una città sicura e la criminalità violenta nei confronti dei turisti è rara. Il rischio maggiore è il traffico intenso e caotico, quindi quando attraversi le strade sii prudente anche sulle strisce pedonali. Fai attenzione ai borseggi nella folla e al mercato, come ovunque, ma per il resto in città ti sentirai a tuo agio anche di sera.
Per quanto riguarda i soldi, dimentica i vecchi blog che decantano quanto in Albania sia tutto quasi gratis. Il Paese sta vivendo un boom turistico (nel 2025 ha accolto un record di 12,47 milioni di visitatori) e i prezzi salgono. Ma il punto principale è il forte lek albanese: mentre nel 2024 il cambio era attorno a 100 ALL per euro, nel 2025 è sceso a un minimo storico di circa 97,85 ALL per euro. Per un turista che paga in euro la destinazione diventa così più cara, anche se i prezzi in lek restano gli stessi. A Tirana, per un menù di tre portate come si deve, mettiti in conto 15–30 €, ma lo street food e i bistrot locali restano molto economici (fino a 5 € per una porzione abbondante).
💡 Consiglio: molti musei, bunker e la funivia accettano solo contanti, quindi preleva i lek dal bancomat e portali con te. Per caffè, ristoranti e hotel di solito accettano la carta senza problemi.
Brevi escursioni da Tirana
Tirana è un ottimo punto di partenza per escursioni di mezza giornata o di una giornata.
Krujë (Kruja). A meno di un’ora a nord si trova una città storica aggrappata al ripido pendio della montagna, simbolo della resistenza albanese contro gli Ottomani e roccaforte di Skanderbeg. L’area del vecchio castello è accessibile gratuitamente, all’interno trovi il Museo Nazionale Skanderbeg (ingresso circa 4–5 €) e un eccellente Museo Etnografico. Lungo il percorso verso il castello attraversi l’antico bazar ottomano con vicoli lastricati e mercanti che offrono tappeti, argento e antichità.
Durazzo (Durrës). A circa 40 minuti a ovest lungo l’autostrada si trova il principale porto albanese e la città più antica del Paese. L’attrazione principale è l’enorme anfiteatro romano del II secolo, il più grande dei Balcani. Se però desideri acqua pulita per fare il bagno, qui presta attenzione: la spiaggia principale di Durazzo in estate è affollata e la qualità dell’acqua non è il massimo. Per le spiagge più belle dirigiti piuttosto verso sud, alla riviera ionica.
Come visitare Tirana in 1 o 2 giorni
Giorno 1: inizia dalla piazza Skanderbeg, sali sulla Torre dell’orologio e dai un’occhiata alla moschea Et’hem Bey. Percorri il viale principale fino alla Piramide e arrampicati in cima per la prima vista. Dedica il pomeriggio a Bunk’Art 2 e alla Casa delle Foglie, per capire il passato comunista. Concludi la serata al Blloku con una cena e un caffè.
Giorno 2: al mattino dirigiti verso Bunk’Art 1 e proprio accanto sali sulla funivia Dajti Express con vista sulla città. Dopo pranzo in quota, torna giù, attraversa il Pazari i Ri e riprendi fiato nel Grande Parco in riva al lago. Se ti avanza tempo e voglia, aggiungi un’escursione di mezza giornata a Krujë, tra castello e bazar ottomano.
Dove andare dopo Tirana
Tirana è la porta di tutta l’Albania, quindi da qui puoi scegliere in tutte le direzioni. Per le spiagge più belle dirigiti a sud, verso la riviera ionica: leggi i nostri consigli su Ksamil e Saranda, oppure la panoramica completa su dove andare al mare in Albania. Chi vuole vedere il meglio del Paese tutto insieme trova ispirazione nell’articolo cosa vedere in Albania. E prima di partire, è utile sapere come restare online con una eSIM.
Domande frequenti
💡 Consiglio su biglietti ed escursioni: la funivia del Dajti e le escursioni organizzate (tour guidato di Tirana, gita giornaliera a Krujë o alla costa) puoi prenotarle in anticipo online sul portale GetYourGuide: risparmi tempo in coda e hai la certezza del posto anche in alta stagione.
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Quanti giorni servono per Tirana?
Per le cose più importanti (Piazza Skanderbeg, la Piramide, Bunk’Art 2 e Blloku) è sufficiente u003cstrongu003eun giorno interou003c/strongu003e. Due giorni vi daranno modo di aggiungere la funivia per il Dajti, Bunk’Art 1 e magari un’escursione di mezza giornata a Krujë, senza dovervi affrettare. Tirana si considera di solito come porta d’ingresso, da combinare con ulteriori viaggi nel paese.
È Tirana sicura per i turisti?
Sì, Tirana è tra le u003cstrongu003ecittà europee sicureu003c/strongu003e e la criminalità violenta contro i visitatori è rara. Il rischio maggiore è il traffico caotico, quindi fate attenzione quando attraversate le strade. Nella folla e ai mercati sorvegliate gli oggetti di valore come fareste ovunque.
Si paga a Tirana in euro o in lek?
La valuta ufficiale è il u003cstrongu003elek albanese (ALL)u003c/strongu003e. Nelle località turistiche, negli hotel e nei ristoranti accettano spesso anche euro, ma ci perderete sul cambio. La soluzione più conveniente è prelevare lek dal bancomat (senza la u0022conversioneu0022 proposta) e avere contanti a portata di mano soprattutto per musei, bunker e funivia, dove generalmente non accettano carte.
Cosa significa annuire con la testa in Albania?
In Albania è u003cstrongu003eil contrario di quello a cui siete abituatiu003c/strongu003e: annuire con la testa su e giù significa NO, mentre scuotere la testa da un lato all’altro significa SÌ. Soprattutto quando si ordina da mangiare questo può creare confusione, quindi se non siete sicuri, rispondete piuttosto a parole: u003cemu003ePou003c/emu003e (sì), oppure u003cemu003eJou003c/emu003e (no).
Vale la pena visitare sia Bunk’Art 1 che Bunk’Art 2?
Se vi interessa la storia, sì. u003cstrongu003eBunk’Art 1u003c/strongu003e è un enorme bunker antiatomico alla periferia della città con un’esposizione sull’esercito e sulla vita durante il comunismo, u003cstrongu003eBunk’Art 2u003c/strongu003e è più piccolo e personale, dedicato alla polizia segreta Sigurimi proprio in centro. Se avete tempo solo per uno, scegliete in base alla posizione – Bunk’Art 2 in centro, oppure Bunk’Art 1 abbinato alla funivia per il Dajti.
Tirana è costosa?
Non è più così economica come si dice. u003cstrongu003eUn menu di tre portate in un buon ristorante costa 15–30 €u003c/strongu003e, ma lo street food e i bistrot locali rimangono molto economici (fino a 5 €). L’ingresso ai musei e ai bunker si aggira intorno ai 5–9 €. A causa del forte lek, i prezzi per i turisti che pagano in euro sono piuttosto aumentati negli ultimi anni.
