Tutti ti diranno che questa strada, nota anche come Highway 93, è qualcosa che devi assolutamente vedere con i tuoi occhi. La prima volta che l’ho percorsa con mia mamma ho capito subito che sarei dovuta tornare: l’Icefields Parkway Canada è, senza ombra di dubbio, la strada più bella su cui abbia mai guidato. Ed è anche uno dei motivi per cui andavamo così spesso da Banff a Jasper anche solo per il cinema (sì, anche se Banff ha la sua sala cinematografica). Curve che si snodano sotto imponenti vette innevate, laghi turchese selvaggi davanti ai quali devi per forza fermarti perché il cervello non riesce ad elaborare quel colore così saturo, e ghiacciai enormi che scendono lentamente dalle montagne. L’intero paesaggio è talmente epico che a tratti hai la sensazione di trovarti dentro a un documentario sulla natura.
Lo so, lo so, di guide sull’Icefields Parkway il web è pieno. Ma nessuna ti accompagnerà lungo questo percorso in modo così dettagliato come la nostra. 😁 Tutte le tappe, da quelle più famose a quelle in cui io e Lukáš eravamo completamente soli. Alloggio, benzina, folle di turisti, escursioni, a cosa fare attenzione e perché lo Snocoach ci ha un po’ deluso. Vedrai che quei 232 chilometri ti porteranno via un’intera giornata e alla fine non ne avrai ancora abbastanza. ☺️
Riassunto per chi non ha tempo di leggere tutto l’articolo
- Dove si trova: La Highway 93 (Icefields Parkway) collega i parchi nazionali canadesi di Banff e Jasper, nella provincia dell’Alberta.
- Lunghezza e tempi: Misura 232 chilometri. La guida pura dura circa 3 ore, ma considerando soste e escursioni metti in conto una giornata intera (idealmente 8-10 ore).
- Regola fondamentale: Non c’è segnale mobile per tutta la tratta e lungo la strada c’è un solo distributore di carburante, con un sovrapprezzo montano molto elevato. Fai il pieno a Banff o a Jasper prima di partire.
- Fauna selvatica: Ti trovi in “bear country”, cioè in territorio di orsi. Il bear spray (spray anti-orso) è assolutamente indispensabile, anche se fai solo una breve sosta panoramica.
- I punti migliori: Il turchese Peyto Lake, le possenti cascate Athabasca Falls, l’imponente ghiacciaio Athabasca e la nostra escursione preferita, il Wilcox Pass, dove incontrerai quasi certamente le pecore delle montagne Rocciose.
Quando andare sull’Icefields Parkway e informazioni pratiche
La Highway 93 Icefields Parkway è aperta tutto l’anno, ma se vuoi goderti tutte le escursioni e i laghi nel loro turchese più vivido, pianifica il viaggio nei mesi estivi. Detto questo, preparati: le Montagne Rocciose canadesi hanno le loro regole e il meteo può cambiare in un battito di ciglia. Il sole può lasciare posto a una pioggia intensa nel giro di dieci minuti, e io e Lukáš abbiamo imparato presto che avere una giacca impermeabile a portata di mano è la base per un’escursione riuscita.
Il periodo migliore per visitare la strada va dalla fine di giugno all’inizio di settembre. Devo però avvertirti di una cosa che abbiamo vissuto sulla nostra pelle: anche in pieno luglio può sorprenderti una bufera di neve. Durante il nostro road trip estivo abbiamo vissuto giorni in cui la mattina presto, con i denti che battevano, raschiavamo il ghiaccio dai finestrini del nostro amato van Chiquita, per poi sudare sotto il sole a mezze maniche nel pomeriggio cercando un po’ d’ombra vicino al lago. Con Lukáš abbiamo abbracciato il metodo a cipolla nel vestirsi, perché senza di esso non si sopravvive. Le gomme invernali sono obbligatorie da novembre ad aprile, ma in inverno la strada è spesso chiusa per rischio valanghe e le condizioni sono adatte solo a guidatori molto esperti abituati alle tormente montane imprevedibili.
Un’altra cosa da non dimenticare: l’intera strada si trova all’interno di parchi nazionali, quindi senza il pass valido non ti faranno entrare al casello. Il controllo avviene subito al gate vicino a Lake Louise o a Jasper, e il pass si può acquistare in anticipo online sul sito ufficiale di Parks Canada. Lungo tutta la strada non c’è assolutamente nessun segnale mobile, quindi ti consiglio caldamente di scaricare le mappe offline sul telefono (molti cercano “icefields parkway google maps offline”) oppure di scaricare in anticipo la mappa ufficiale in PDF direttamente dal sito dei parchi nazionali canadesi, così saprai a quale chilometro fermarti anche senza internet.
Dove dormire e quanto costa
Trovare alloggio direttamente sull’Icefields Parkway è tutt’altro che semplice, perché ti trovi in mezzo a una natura protetta e le strutture commerciali sono ridotte all’osso. La maggior parte delle persone risolve il problema partendo di buon mattino da Lake Louise (o da Banff) e arrivando la sera a Jasper, dove pernottano. Per esperienza diretta posso confermare che è la soluzione più sensata, a meno che non si dorma in van o in tenda come facevamo noi.
Se viaggi con un’auto a noleggio e cerchi hotel, preparati a prezzi davvero alti. Le Montagne Rocciose canadesi sono una destinazione cara e in alta stagione estiva i prezzi salgono facilmente a 200-320 € a notte per due persone. È il prezzo da pagare per quella bellezza straordinaria ovunque intorno a te, quindi è bene mettere in conto questa voce già quando si pianifica il budget.
Consigli sull’alloggio lungo la tratta e dintorni:
- Sulla tratta stessa: Le opzioni sono pochissime. Una di queste è il The Crossing Resort, più o meno a metà strada vicino alla pompa di benzina, molto comodo se sei stanco di guidare. La variante di lusso è invece il Glacier View Lodge direttamente accanto al Columbia Icefield, dove pagherai di più ma avrai una vista spettacolare sulla massa di ghiaccio direttamente dalla camera.
- A Lake Louise (partenza): Qui possiamo consigliare lo splendido e storico Fairmont Chateau Lake Louise per chi vuole concedersi il lusso assoluto, oppure il più accessibile Mountaineer Lodge.
- A Jasper (arrivo): Nella destinazione finale la scelta è molto più ampia. Un alloggio molto piacevole dall’atmosfera accogliente di chalet di tronchi lo trovi nei Becker’s Chalets sul fiume, dove la sera puoi sentire l’acqua scorrere.
Se vai in campeggio come noi, lungo la tratta trovi diversi campeggi “first come, first served” (ad esempio il popolare Waterfowl Lakes Campground o il pittoresco Wilcox Creek). Significa che chi arriva prima trova posto, e le prenotazioni anticipate qui non sono possibili, anche se il sistema dei parchi canadesi le ama in generale. In alta stagione questo significa praticamente arrivare sul posto idealmente entro le due del pomeriggio, altrimenti rischi di trovare tutto pieno e di dover cercare un posto più avanti, il che in mezzo alla natura senza segnale può essere abbastanza stressante.
Il prezzo per questo tipo di campeggio nella natura, senza servizi (ti aspettano solo un bagno secco, il fuoco e la legna da ardere), si aggira intorno ai 16-20 CAD (circa 11-14 €) a notte. Ricordo ancora come trattenevamo il respiro quando, vicino a uno di quei campeggi, un enorme wapiti passeggiava tranquillamente a pochi metri dal nostro van. È romanticismo allo stato puro — solo ricordati di riporre con cura ogni cibo e ogni cosmetico profumato in macchina o negli appositi contenitori anti-orso, perché gli orsi hanno un olfatto straordinario e non è il caso di ritrovarsi a condividere la colazione con loro. Per le regole del campeggio ti consiglio di consultare il sito ufficiale del Parco Nazionale di Banff.
Icefields Parkway: 14 tappe da non perdere
Vediamo insieme l’itinerario delle tappe nel dettaglio, procedendo da sud a nord, ovvero da Lake Louise verso Jasper. È il senso di marcia seguito dalla stragrande maggioranza dei turisti e ha perfettamente senso anche per la luce del sole: partendo la mattina non ti abbaglia direttamente negli occhi e le foto vengono molto meglio. Prepara la macchina fotografica, versa il caffè nel thermos e assicurati di avere il serbatoio pieno, perché si parte. Per ogni tappa indico il chilometro approssimativo dal casello di Lake Louise, così ti orienti facilmente anche senza internet.
1. Crowfoot Glacier (km 33)
Appena dopo il trentatreesimo chilometro ci siamo fermati per la prima volta davanti al Crowfoot Glacier, il ghiacciaio dalla forma di zampa di corvo. Si parcheggia direttamente lungo la strada, quindi non devi nemmeno scendere dall’auto — anche se scendere ti verrà spontaneo. Il ghiacciaio deve il suo nome al fatto che un tempo aveva tre enormi colate di ghiaccio che ricordavano fedelmente gli artigli di un corvo gigante conficcati nella roccia.
Purtroppo il riscaldamento globale ha lasciato il segno: il “dito” più basso si è sciolto e scomparso per sempre. Guardare quella roccia messa a nudo provoca una certa malinconia, perché stai assistendo in diretta al cambiamento della natura. Eppure rimane un assaggio fantastico di ciò che ti aspetta in questo glacier road trip. Di solito qui tira un bel vento dal lago Hector sottostante, quindi metti a portata di mano una giacca a vento già alla prima tappa.
2. Bow Lake e Num-Ti-Jah Lodge (km 39)
Poco più avanti trovi il Bow Lake, uno dei laghi più grandi e, secondo me, più belli dell’intera tratta. L’acqua è così straordinariamente blu e gelida che anche in estate, se ci immergi solo le dita, si intorpidiscono in un istante. Sullo sfondo si erge maestoso il ghiacciaio Bow Glacier, che regala al lago il suo colore turchese grazie alla farina glaciale in sospensione, creando un panorama da cartolina che farà invidia a tutti sul tuo Instagram.
Sulla riva del lago sorge l’iconica struttura in legno del Num-Ti-Jah Lodge con il suo caratteristico tetto rosso, che contrasta magnificamente con la superficie blu del lago. Fu fondato dal leggendario guida alpina Jimmy Simpson all’inizio del XX secolo e trasuda ancora un’autentica atmosfera d’avventura d’altri tempi. È il posto ideale per una breve passeggiata lungo la riva e per scattare foto straordinarie con le montagne che si riflettono nell’acqua. Se hai più tempo e voglia di una bella escursione, da qui parte un trekking di circa 9 km fino alle cascate sotto il ghiacciaio, ma la maggior parte delle persone si ferma circa mezz’ora e riprende il viaggio verso nuove avventure. (Per altri laghi della zona abbiamo scritto la nostra guida a Lake Louise).
3. Peyto Lake dal belvedere Bow Summit (km 40)
Questa è una tappa classica assolutamente imperdibile, anche se a prima vista sembra un luogo sovraffollato. ☺️ Il Peyto Lake è probabilmente il lago più fotografato dell’intera tratta e non appena lo guardi dall’alto capisci subito perché. Ha la forma perfetta di una testa di lupo (o di cane, come sostiene con convinzione Lukáš) e il suo colore turchese così acceso sembra quasi fluorescente, quasi artificiale. Io e Lukáš ci siamo tenuti per mano lassù e abbiamo semplicemente guardato in silenzio, perché quella vista ti disarma completamente.
Dal grande parcheggio al Bow Summit (che è il punto più alto dell’intera strada, a 2.067 m s.l.m.) ti aspetta una breve ma ripida salita fino alla piattaforma panoramica in legno, circa dieci minuti di camminata spedita. Essendo una delle attrazioni più visitate, la piattaforma in estate è assediata da pullman turistici e si sentono decine di lingue diverse. Noi abbiamo risolto così: abbiamo imboccato un sentiero secondario poco visibile nel bosco poco più avanti, e in un istante le folle sono sparite come per magia. Avevamo finalmente il lago-lupo tutto per noi, in pace e senza gomiti altrui nell’inquadratura.
4. Mistaya Canyon (km 71)
Dopo un’altra mezzora di guida rilassante, ti consiglio di fermarti al canyon Mistaya. Da un discreto parcheggio sterrato parte un breve sentiero in discesa nel bosco verso il fiume — bastano una quindicina di minuti di passeggiata tranquilla. All’improvviso si apre davanti a te una stretta e profonda gola nella roccia, attraverso la quale si precipita con forza impressionante il fiume glaciale, scolpendo nel calcare chiaro forme lisce e arrotondate che sembrano sculture artistiche.
Il boato dell’acqua è così assordante che a stento si riesce a sentirsi anche urlando. Fai però molta attenzione e non avvicinarti al bordo delle rocce bagnate e scivolose — e soprattutto non cercare di scavalcare le protezioni per una foto migliore. L’acqua è così impetuosa e fredda che in caso di caduta non ci sarebbe nessuna possibilità. Eppure è uno spettacolo affascinante della forza indomita della natura canadese, e io e Lukáš siamo rimasti seduti su un masso sicuro a lungo.
5. Saskatchewan Crossing (km 77): la sosta pratica
Non si tratta di un’attrazione naturale quanto di un punto di riferimento fondamentale, dove la Highway 93 si incrocia con la strada numero 11. Saskatchewan Crossing è infatti l’unico posto in tutti e 232 i chilometri dove puoi fare benzina, usare un bagno normale in un ristorante o mangiare qualcosa di caldo. È una piccola isola di civiltà in mezzo alle foreste di conifere, dove tutti tirano un respiro di sollievo.
Devo però avvertirti onestamente di una cosa che ti sorprenderà. I prezzi di tutto — e soprattutto della benzina — sono qui astronomici. I gestori della pompa sanno benissimo che un turista disperato con il serbatoio vuoto pagherà qualsiasi cifra pur di non restare bloccato in mezzo alla natura piena di orsi, quindi il costo del carburante può essere anche del 50% in più rispetto alle città. Ecco perché ti abbiamo già detto all’inizio di fare il pieno a Banff. Noi nel 2017 ci siamo concessi solo un caffè molto caro da portare nel thermos, abbiamo respirato un po’ di quell’atmosfera da distributore d’altri tempi e siamo ripartiti spediti verso le montagne.
6. Weeping Wall (km 106)
Il “muro del pianto”, o Weeping Wall, è un’enorme parete calcarea del monte Cirrus da cui in primavera e all’inizio dell’estate, quando la neve si scioglie, scendono così tante cascatelle che la montagna sembra davvero piangere da decine di occhi — e puoi ammirarla direttamente dal finestrino dell’auto. Quelle lacrime d’acqua scorrono lentamente sulla roccia grigia formando una rete di ruscelletti che al sole creano piccoli arcobaleni.
In estate è una sosta piacevole e veloce, ma la vera magia — e anche un po’ di follia — arriva in inverno. Quando tutti quei sottili rivoli ghiacciano formando enormi organi di ghiaccio, la parete diventa una famosa palestra per l’arrampicata su ghiaccio, dove con piccozze in mano accorrono i più temerari da tutto il mondo per mettere alla prova i propri limiti. In estate ci si deve accontentare almeno del fresco piacevole che promana dalla roccia bagnata.
7. Big Bend e il belvedere dalla cima (km 115)
Subito dopo il Weeping Wall la strada inizia a salire decisa e ripida, inerpicandosi in un’enorme curva a U chiamata Big Bend. Ricordo ancora come il nostro amato vecchio van Chiquita affrontava quella salita brutale in seconda marcia, mentre io e Lukáš in silenzio totale fissavamo con apprensione la lancetta della temperatura del motore, chiedendoci se ce l’avrebbe fatta senza fumo dal cofano. 😅
Una volta superata questa curva infinita e lasciato che il motore rifiatasse, sulla destra compare uno svincolo verso un piccolo parcheggio panoramico. Fermati assolutamente. La vista grandiosa che si apre sull’ampia valle del fiume Saskatchewan, con le foreste profonde incorniciate da pareti rocciose a strapiombo, è esattamente il tipo di panorama per cui le persone cercano su Google se vale la pena fare questa strada. Ne vale assolutamente la pena, e lassù scatterai alcune delle migliori foto panoramiche dell’intero viaggio.
8. Escursione Parker Ridge (km 120)
Il Parker Ridge è esattamente il tipo di escursione che ti fa venire voglia di essere rimasto lì una settimana intera. Se hai tempo e voglia di sgranchire le gambe irrigidite dall’auto, è una scelta assolutamente eccellente. Si tratta di un trekking di circa 5 km andata e ritorno con un dislivello di circa 250 metri. Il sentiero sale abbastanza ripido tra i tornanti, portandoti presto sopra il limite degli alberi con ampie vedute, e al termine ti aspetta qualcosa di straordinario.
Quando finalmente scollini sulla cresta rocciosa, un vento freddo e forte ti colpisce in faccia e all’improvviso si apre davanti a te un panorama mozzafiato sul ghiacciaio Saskatchewan, la colata glaciale più lunga delle Montagne Rocciose. Per questa escursione servono buone scarpe da trekking: anche in pieno luglio possono esserci campi di neve insidiosi e la superficie è spesso scivolosa. Noi non rinunciamo mai a un paio di scarpe da trekking affidabili, che ci hanno tenuti al sicuro su molti sentieri simili in Canada.
9. Columbia Icefield e Athabasca Glacier (km 127)
Questo è il cuore pulsante dell’intera Icefields Parkway. Il Columbia Icefield è un immenso campo di ghiaccio che si dice abbia una superficie paragonabile all’intera città di Vancouver, e alimenta fiumi che scorrono verso tre oceani diversi. All’epoca non riuscivo a immaginare quelle cifre, ma una volta che ci sei in mezzo e ti guardi intorno a 360 gradi, quella sensazione di infinito diventa concreta. Quello che si vede dalla strada è in realtà “solo” la sua piccola colata, il famoso ghiacciaio Athabasca. Qui si trova anche il principale centro visitatori, dove dopo un pomeriggio ventoso puoi scaldarti con una zuppa calda, comprare dei calzini caldi e usufruire dell’unico Wi-Fi disponibile per chilometri. Maggiori informazioni sulle attività sul sito ufficiale del Columbia Icefield.
Qui si vendono anche i biglietti per il popolare “Snocoach”, ovvero l’Ice Explorer: enormi autobus con ruote gigantesche che ti portano direttamente sul ghiacciaio, dove puoi camminare sul ghiaccio per circa 20 minuti insieme a decine di altre persone. Costa abbastanza — circa 119 CAD (circa 80 €) a persona. Devo però essere onesta: per noi è stata una trappola turistica e le folle con macchine fotografiche scattanti sono davvero enormi. Con Lukáš siamo stati entrambi d’accordo: si vive un’esperienza molto più autentica e a contatto con la natura selvaggia raggiungendo il fronte del ghiacciaio a piedi, completamente gratis (basta parcheggiare nel parcheggio in basso e percorrere circa un chilometro in salita su un sentiero ripido), anche se ovviamente non si può calpestare il ghiaccio azzurro senza guida alpina, per via delle crepacce estremamente pericolose.
10. Escursione Wilcox Pass: meglio dello Skywalk (km 127)
Se desideri la vista assolutamente migliore sul ghiacciaio Athabasca e sull’intero Columbia Icefield, lascia perdere per una volta le costose attrazioni commerciali e vieni con noi sul Wilcox Pass. Il piccolo parcheggio si trova nascosto lungo la strada appena prima del centro visitatori. Si tratta di un anello di circa 8 km (andata e ritorno) che a passo tranquillo richiede circa 3-4 ore, con un dislivello di circa 400 metri — abbastanza da scaldarsi un po’.
Per noi è in assoluto l’escursione preferita di tutta la zona e la ricordiamo ancora con grande nostalgia. Un bel sentiero nel bosco ti porta dolcemente in quota su enormi prati alpini verdissimi. Qui puoi sederti sulle famose sedie rosse, tirare fuori il pranzo al sacco e ammirare l’intera area glaciale bianca dall’alto, con una prospettiva da aquila davvero straordinaria. E la cosa migliore in assoluto? Quasi sempre qui incontri quasi certamente branchi di mufloni (bighorn sheep) selvatici che pascolano tranquillamente e ogni tanto ti lanciano un’occhiata curiosa. È un’esperienza canadese autentica per la quale non pagherai un euro in più — e batte senza sforzo qualsiasi belvedere commerciale a pagamento.
11. Glacier Skywalk (km 135)
Qualche chilometro più avanti trovi il Glacier Skywalk, una passerella in vetro a forma di ferro di cavallo che sporge sopra la valle del fiume Sunwapta. Il biglietto costa circa 39 CAD (circa 26 €) e per raggiungerlo devi prendere un autobus navetta dal centro visitatori — con la propria auto non ci si arriva. Per chi ama l’architettura moderna, un pizzico di adrenalina e vuole guardare attraverso il pavimento trasparente fino a 280 metri di profondità, è sicuramente un’esperienza emozionante, con qualche vertigine garantita.
Ma se sei appena sceso sudato e felice dal selvaggio Wilcox Pass, personalmente salterei lo Skywalk senza rimpianti. I panorami dell’escursione mi sono sembrati molto più drammatici, ampi e soprattutto molto più naturali rispetto a questo affollamento un po’ artificiale sulla passerella di vetro, dove aspetti continuamente il tuo turno al parapetto.
12. Sunwapta Falls (km 175)
Procedendo verso Jasper, il paesaggio fuori dal finestrino cambia impercettibilmente: gli alberi sono notevolmente più alti, l’aria più calda e le ampie valli si aprono ancora di più. Concediti una breve pausa alle Sunwapta Falls, splendide e rumorose cascate sull’omonimo fiume. Alla cascata superiore principale con il suo iconico isolotto di conifere nel mezzo del torrente impetuoso si arriva dal parcheggio in meno di cinque minuti, quindi è accessibile a tutti.
💡 Il mio piccolo consiglio: La maggior parte dei turisti scende dall’auto, fotografa la cascata superiore dal parapetto e riparte subito. Ti prego, fatti un grande regalo e scendi lungo il bel sentiero boschivo per circa altri due chilometri fino alle Lower Sunwapta Falls. Con il 99% di probabilità sarai lì con Lukáš completamente da solo, potendo gustare in assoluta pace la forza silenziosa dell’acqua che cade e la bellezza misteriosa della foresta muschiosa intorno a te, dove profumano la resina e l’ago umido di pino.
13. Belvedere Goats and Glaciers (km 188)
È una sosta piccola e discreta lungo la strada, circa 40 km prima di Jasper, che molte auto sorpassano senza notarla. La strada qui costeggia il turchese fiume Athabasca e, dopo una breve uscita su un piccolo parcheggio sterrato, pochi passi ti portano a un belvedere sulla riva scoscesa con una bella visuale panoramica.
La sabbia e l’argilla di queste scogliere sono ricche di minerali, per cui le pareti funzionano come un’enorme salina naturale e le capre di montagna vi si radunano regolarmente in branco — anche se a volte non hai fortuna e non ne vedi nemmeno una. Ma se ci sei capitato nel momento giusto e le vedi correre con i loro tipici mantelli bianchi e le piccole corna nere, è uno spettacolo bellissimo. Anche senza incontrarle, il rilassante panorama sul fiume largo e sul maestoso monte Kerkeslin sullo sfondo merita sempre la breve sosta per sgranchirsi le gambe.
14. Athabasca Falls (km 199)
L’ultima grande tappa prima di arrivare finalmente stanchi alla cittadina di Jasper sono le potenti Athabasca Falls. Non sono particolarmente alte — una ventina di metri — ma la quantità impressionante e la forza bruta dell’acqua che si incunea sotto enorme pressione in un canale stretto scavato nella durissima quarzite è qualcosa di travolgente: ne senti le vibrazioni fin sotto i piedi.
Intorno alle cascate è stato realizzato un sistema abbastanza ampio di passerelle e ponticelli sicuri, così puoi fotografarle da moltissime angolazioni diverse. Vale però la stessa regola di Mistaya Canyon: mai, assolutamente mai, scavalcare i muretti di pietra in cerca del selfie perfetto. Le rocce sono ovunque molto viscide e cadere in questo mulino d’acqua selvaggio significherebbe una fine certa e rapidissima. Per il resto l’atmosfera qui è semplicemente fantastica: la sottile nebbia d’acqua aleggia ovunque, nei giorni caldi ti rinfresca piacevolmente il viso e con il sole si formano continuamente piccoli e grandi arcobaleni sopra il canyon. (Altri consigli direttamente dalla destinazione finale li trovi nel nostro articolo su Jasper, Canada oppure dai un’occhiata al sito ufficiale del Parco Nazionale di Jasper).
Cibo e bevande durante il percorso
Mangiare lungo la tratta? Diciamolo chiaramente: l’offerta è ridotta al minimo assoluto e per quello che c’è si paga molto più del dovuto. Al centro visitatori del Columbia Icefield puoi mangiare in caso di necessità un burger con patatine nella media ma piuttosto caro; lo stesso vale al ristorante del The Crossing Resort, dove i prezzi sono ancora più elevati.
Il modo migliore e più furbo per godersi la giornata e risparmiare un bel po’ di soldi da spendere poi per una birra serale a Jasper è fare la spesa abbondante il giorno prima al supermercato. ☺️
Dove andare dopo
L’Icefields Parkway è solo una tappa straordinaria in un road trip più ampio attraverso Alberta e British Columbia. Dai un’occhiata anche ai nostri altri articoli:
- Pianifica la partenza con la nostra guida al Parco Nazionale di Banff o all’articolo su cosa vedere nei dintorni di Lake Louise.
- All’altra estremità del percorso leggi la nostra guida al Parco Nazionale di Jasper dopo l’incendio del 2024.
- Se preferisci una base più tranquilla di Banff, dai un’occhiata al confronto tra Canmore e Banff.
FAQ — Domande frequenti sull’Icefields Parkway
Ho raccolto le domande più frequenti che mi arrivano dai lettori che pianificano un viaggio lungo l’Icefields Parkway. Se manca qualcosa, scrivimi pure.
Quanto è lunga la Icefields Parkway e quanto tempo ci vuole per percorrerla?
La Icefields Parkway (highway 93N) misura 232 chilometri tra Lake Louise e Jasper. Senza soste la percorrereste in circa 3 ore, ma onestamente vi perdereste tutto il meglio per cui siete venuti fin qui. Calcolate almeno un’intera giornata dall’alba al tramonto, idealmente dividete il percorso in due giorni con un pernottamento a Jasper o lungo la strada.
Serve un biglietto d’ingresso al parco nazionale?
Sì. La Icefields Parkway attraversa i parchi nazionali di Banff e Jasper, quindi vi serve un biglietto giornaliero valido di Parks Canada (circa 8 EUR a persona al giorno). Se viaggiate in Canada per più tempo, conviene il Discovery Pass annuale a circa 55 EUR. Potete acquistare il pass al casello di Lake Louise, al centro visitatori o online.
Qual è il periodo migliore per percorrere la Icefields Parkway?
L’alta stagione va da giugno a fine settembre. A luglio e agosto i laghi hanno quel colore turchese incredibile e tutte le attrazioni sono aperte, ma c’è anche il massimo affollamento. Metà settembre e inizio ottobre sono meravigliosi con i larici dorati e meno gente. In inverno gran parte del percorso è chiuso per motivi di sicurezza o estremamente impegnativo — non lo consiglio ai turisti normali.
Si può percorrere la Icefields Parkway senza auto propria?
Teoricamente sì — ci sono tour organizzati da Banff e Jasper (ad esempio Brewster Express o SunDog Tours), ma hanno itinerari fissi e soste brevi. Se volete vivere il percorso davvero a fondo, un’auto a noleggio è imbattibile. I trasporti pubblici qui praticamente non esistono.
C’è segnale cellulare sulla Icefields Parkway?
Quasi per niente. Oltre a Lake Louise, The Crossing Resort a metà percorso e Jasper, calcolate segnale zero per tutti i 200 chilometri. Scaricate mappe offline (Google Maps o Maps.me), contatti e tutto il necessario in anticipo — e se vi si rompe l’auto, mettete in conto di dover aspettare un automobilista di passaggio.
Dove posso fare rifornimento?
Fate il pieno a Lake Louise o Banff, la seconda (e ultima) stazione di servizio sul percorso è al The Crossing Resort circa a metà strada. I prezzi lì sono altissimi, quindi consideratela solo come rete di sicurezza. A Jasper alla fine del percorso ci sono più distributori e i prezzi tornano normali.
Posso incontrare orsi sulla Icefields Parkway?
Sì, e abbastanza spesso! Nel parco vivono sia orsi neri che grizzly. Spesso li vedrete brucare proprio a bordo strada — in quel caso non scendete mai dall’auto, fate foto dal finestrino e proseguite lentamente. Se camminate sui sentieri, portate sempre lo spray anti-orso (bear spray) e fate rumore.
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