Každý vám povie, že táto cesta, známa aj ako diaľnica číslo 93, je jednoducho niečo, čo musíte na vlastné oči vidieť. Keď som tadiaľto šla prvýkrát s mamou, bolo mi jasné, že sa sem musím vrátiť — Icefields Parkway je bez preháňania tá najkrajšia cesta, po akej som kedy šla. A zároveň jeden z dôvodov, prečo sme tak často chodili z Banffu do Jaspera do kina (aj keď Banff má vlastné kino). Zákruty, ktoré sa krútia pod masívnymi zasneženými štítmi, divoké tyrkysové jazerá, pri ktorých jednoducho musíte zastaviť, lebo mozog tú sýtu farbu odmieta uveriť, a obrovské ľadovce, čo sa plazia z hôr. Celá tá krajina je natoľko epická, že máte občas pocit, akoby ste sa ocitli priamo v dokumente o prírode.
Ja viem, ja viem, sprievodcov po Icefields Parkway je plný internet. Ale žiadny z nich vás touto cestou neprevedie tak podrobne ako ten náš. 😁 Všetky zastávky od tých najznámejších až po tie, kde sme s Lukášom boli úplne sami. Ubytovanie, benzín, davy, túry, na čo si dať pozor, aj prečo sme zo Snocoachu boli trochu sklamaní. Uvidíte, že tých 232 kilometrov vám pokojne zaberie celý deň a aj tak na konci nebudete mať dosť. ☺️
Zhrnutie pre tých, ktorí nemajú čas čítať celý článok
- Kde to je: Cesta Highway 93 (Icefields Parkway) spája kanadské národné parky Banff a Jasper v provincii Alberta.
- Dĺžka a čas: Meria 232 kilometrov. Samotná jazda trvá zhruba 3 hodiny, ale s vyhliadkami a túrami si na ňu vyhraďte celý deň (ideálne 8 až 10 hodín).
- Základné pravidlo: Nie je tu mobilný signál a po ceste je len jediná benzínka s obrovskou vysokohorskou prirážkou. Tankujte v Banffe alebo v Jaspere doplna.
- Zvieratá: Nachádzate sa v „bear country“, teda na území medveďov. Bear spray (sprej proti medveďom) je absolútna nutnosť, aj keď idete len na kratšiu vyhliadku.
- To najlepšie na trase: Tyrkysové Peyto Lake, mohutné vodopády Athabasca Falls, ohromný ľadovec Athabasca Glacier a naša obľúbená túra Wilcox Pass, kde zaručene stretnete horské ovce.
Kedy vyraziť na Icefields Parkway a základná orientácia
Highway 93 Icefields Parkway je otvorená celý rok, ale ak si chcete užiť všetky túry a jazerá v tej najžiarivejšej tyrkysovej farbe, plánujte svoju cestu jednoznačne na letné mesiace. Aj tak sa však pripravte na to, že kanadské Rockies majú svoje vlastné pravidlá a počasie sa tu mení doslova mihnutím oka. Slnko môže počas desiatich minút vystriedať hustý dážď a my sme sa s Lukášom rýchlo naučili, že mať poruke pršiplášť je úplný základ úspešného výletu.
Najlepší čas na návštevu je od konca júna do začiatku septembra. Musím vás však pred niečím varovať, lebo aj my sme to zažili na vlastnej koži. Aj uprostred júla vás tu môže prekvapiť snehová víchrica. Pri našom roadtripe sme v lete zažili dni, keď sme skoro ráno s drkotajúcimi zubami škrabali ľad z okienok našej milovanej Chiquity, a popoludní sme sa potom pri jazere potili v tričku s krátkym rukávom a hľadali kúsok tieňa. S Lukášom sme si osvojili ten slávny cibuľový systém obliekania, lebo bez neho sa tu jednoducho fungovať nedá. Zimné pneumatiky sú tu povinné od novembra do apríla, no v zime je cesta často zatvorená kvôli lavínovému nebezpečenstvu a podmienky sú vhodné len pre veľmi skúsených vodičov, ktorí sú zvyknutí na nevyspytateľné horské víchrice.
Ešte jedna vec, na ktorú sa nesmie zabudnúť: celá diaľnica leží na území národných parkov, takže bez platného preukazu do parku vás pri mýtnej bráne nepustia. Skontrolujú vás hneď pri mýtnej bráne za Lake Louise alebo za Jasperom a preukaz si môžete vybaviť vopred online cez oficiálne stránky Parks Canada. V celej dĺžke cesty nie je absolútne žiadny mobilný signál, preto vrelo odporúčam nahrať si do telefónu offline mapy (ľudia často hľadajú „icefields parkway google maps“ do offlinu) alebo si vopred stiahnuť oficiálnu „icefields parkway map pdf“ priamo zo stránok kanadských národných parkov, aby ste vedeli, pri ktorom kilometri zastaviť.
Kde sa ubytovať a koľko to stojí
Nájsť ubytovanie priamo na Icefields Parkway je poriadny oriešok, lebo sa nachádzate uprostred chránenej divočiny a komerčných stavieb je tu absolútne minimum. Väčšina ľudí to rieši tak, že vyráža skoro ráno z Lake Louise (alebo Banffu) a večer prichádza do Jaspera, kde prespí. Z vlastnej skúsenosti môžem potvrdiť, že je to najrozumnejšia varianta, ak nespíte v aute alebo v stane ako my.
Ak cestujete s prenajatým autom a hľadáte hotely, pripravte sa na naozaj vysoké ceny. Kanadské Skalnaté hory sú drahá destinácia a v hlavnej letnej sezóne ceny bežne šplhajú k 200 až 320 € za noc pre dve osoby. Je to daň za tú neskutočnú krásu všade naokolo, takže je dobré s tým rátať už pri tvorbe rozpočtu.
Tipy na ubytovanie na trase a v okolí:
- Na samotnej trase: Existuje tu v podstate len pár možností. Jednou z nich je The Crossing Resort zhruba v polovici cesty pri benzínke, čo je veľmi praktické, keď ste už unavení z riadenia. Luxusnejšou variantou je potom Glacier View Lodge priamo pri ľadovci Columbia Icefield, kde si síce poriadne priplatíte, ale zažijete spektakulárne výhľady z izby rovno na masy ľadu.
- V Lake Louise (štart): Tu môžeme odporučiť nádherný a historický Fairmont Chateau Lake Louise, ak si chcete vyhodiť z kopýtka a užiť dokonalý luxus, alebo cenovo dostupnejší Mountaineer Lodge.
- V Jaspere (cieľ): V cieľovej destinácii je výber podstatne širší. Veľmi príjemné ubytovanie s útulnou atmosférou zrubov nájdete v Becker’s Chalets hneď pri rieke, kde večer skvelo počujete šumieť vodu.
Ak idete kempovať ako my, na trase nájdete niekoľko takzvaných „First come, first served“ kempov (napríklad obľúbený Waterfowl Lakes Campground alebo malebný Wilcox Creek). Znamená to, že kto skôr príde, ten má jednoducho miesto, a rezervácie vopred tu nefungujú, aj keď systém kanadských parkov inak rezervácie miluje. V hlavnej sezóne to v praxi znamená byť na mieste ideálne už pred druhou hodinou popoludní, inak máte s veľkou pravdepodobnosťou smolu a budete musieť ísť o dom ďalej, čo je v divočine bez signálu občas dosť stresujúce.
Cena za taký krásny prírodný kemp bez služieb (čaká na vás len suchý záchod, ohnisko a kopa dreva) sa pohybuje okolo 16 až 20 CAD (cca 11 až 14 €) za noc. Pamätám si, ako sme pri jednom z tých kempov zatajili dych, keď sa neďaleko našej dodávky prechádzal obrovský wapiti. Je to úplne čistá romantika, len si na noc nezabudnite starostlivo schovať úplne všetko jedlo a voňavú kozmetiku do auta alebo do špeciálnych medvedích kontajnerov, lebo medvede majú neskutočne dobrý čuch a určite s nimi nechcete zdieľať raňajky. Informácie o pravidlách kempovania odporúčam načítať na oficiálnom webe Národného parku Banff.
Icefields Parkway: 14 zastávok, ktoré nesmiete minúť
Poďme sa spoločne pozrieť na konkrétny itinerár zastávok, a to v smere z juhu na sever, teda z Lake Louise smerom do Jaspera. Presne takto totiž absolvuje cestu drvivá väčšina turistov a dáva to aj najväčší zmysel z hľadiska slniečka, ktoré vám pri rannom výjazde nebude svietiť priamo do očí a fotky budú oveľa krajšie. Pripravte si fotoaparáty, uvarte si kávu do termosky a uistite sa, že máte plnú nádrž, lebo vyrážame. Pri každej zastávke uvádzam približný kilometer cesty od mýtnej brány pri Lake Louise, aby ste sa ľahko zorientovali aj bez internetu.
1. Crowfoot Glacier (km 33)
Hneď za tridsiatym tretím kilometrom nás prvýkrát zastavil výhľad na Crowfoot Glacier, ľadovec v tvare vraňej nohy. Parkuje sa priamo pri ceste, takže ani nemusíte vyliezť z auta, hoci samozrejme vyliezť budete chcieť. Ľadovec dostal svoje meno preto, že kedysi mal tri obrovské ľadové splazy, ktoré verne pripomínali pazúr obrovskej vrany zaťatý do skaly.
Žiaľ, globálne otepľovanie sa na ňom tvrdo podpísalo a ten najnižší „prst“ už roztopil a nenávratne zmizol. Keď sa na tú obnaženú skalu pozeráte, je v tom poriadny kus smútku, lebo vidíte meniacu sa prírodu v priamom prenose. Aj tak je to však fantastická prvá ochutnávka toho, čo vás na tomto glacier roadtripe čaká. Zvyčajne tu poriadne fúka od jazera Hector Lake, ktoré leží priamo pod ním v údolí, takže si nezabudnite vziať vetrovku hneď na prvú zastávku.
2. Bow Lake a Num-Ti-Jah Lodge (km 39)
Len o kúsok ďalej narazíte na Bow Lake, jedno z najväčších a podľa mňa aj najnádhernejších jazier na celej trase. Voda v ňom je tak neuveriteľne modrá a ľadová, že aj keď si do nej v lete namočíte len prsty, okamžite vám zdrevenejú. V pozadí sa majestátne týči masívny ľadovec Bow Glacier, z ktorého jazero berie svoju tyrkysovú farbu plnú kamennej múčky, a vytvára to scenériu ako vystrihnutú z nejakej pohľadnice, ktorú potom tajne závidíte všetkým na Instagrame.
Na brehu jazera nájdete ikonickú drevenú budovu Num-Ti-Jah Lodge s jej typicky červenou strechou, ktorá nádherne kontrastuje s modrou hladinou. Založil ju legendárny horský sprievodca Jimmy Simpson na začiatku 20. storočia a dýcha z nej naozaj stará trampská atmosféra. Je to ideálne miesto na krátku prechádzku popri brehu a vyhotovenie úžasných fotiek s horami zrkadliacimi sa na hladine. Ak by ste mali viac času a chuť na poriadny výšlap, vedie odtiaľto zhruba deväťkilometrový trek priamo k vodopádom pod samotným ľadovcom, no väčšina ľudí sa tu zdrží len asi pol hodinky a radšej pokračuje ďalej za ďalším dobrodružstvom. (Viac o jazerách v okolí sme písali v našom sprievodcovi po Lake Louise).
3. Peyto Lake z vyhliadky Bow Summit (km 40)
Toto je úplná klasika, ktorú jednoducho nesmiete vynechať, aj keď je to na prvý pohľad trochu davové šialenstvo. ☺️ Peyto Lake je pravdepodobne najfotografovanejšie jazero na celej trase a len čo z vyhliadky pozriete dolu, okamžite pochopíte prečo. Má úplne dokonalý tvar hlavy vlka (alebo psa, ako s obľubou tvrdí Lukáš) a neóny by mu mohli závidieť tú žiarivo tyrkysovú farbu, ktorá pôsobí až neprirodzene. S Lukášom sme sa tam hore držali za ruky a len ticho zízali, lebo ten pohľad vás úplne odzbrojí.
Z veľkého parkoviska pri Bow Summit (čo je mimochodom úplne najvyšší bod celej cesty vo výške 2 067 m n. m.) vás čaká krátky, ale dosť prudký kopček k drevenej vyhliadkovej plošine, zaberie to asi desať minút rýchlej chôdze. Keďže je to obrovský magnet na turistov z celého sveta, plošina býva v lete v obkľúčení zájazdových autobusov a počujete tu desiatky rôznych jazykov. My sme to s Lukášom vyriešili šikovne tak, že sme popošli po nenápadnom vyšliapanom chodníčku kúsok ďalej do lesa, kde davy ako mávnutím prútika okamžite zmizli a my sme mali to vlčie jazero konečne len pre seba a mohli si ho v pokoji odfotiť bez cudzích lakťov v zábere.
4. Mistaya Canyon (km 71)
Zhruba po ďalšej polhodinke pokojnej jazdy určite odporúčam zastaviť pri kaňone Mistaya. Z nenápadného prašného parkoviska vedie krátky chodník lesom z kopca dolu k rieke a zaberie to sotva pätnásť minút pohodovej chôdze. Zrazu sa pred vami rozovrie úzka a hlboká skalná priepasť, ktorou sa úplne neuveriteľnou silou valí ľadovcová rieka a vymieľa do svetlého vápenca úžasné, hladké a oblé tvary, čo vyzerajú ako umelecké sochy.
Burácanie divokej vody je tu také ohlušujúce, že sa s partnerom sotva budete počuť, aj keď na seba budete kričať. Dajte si tu však obrovský pozor a nepribližujte sa k samotnému okraju mokrých a klzkých skál, a už vôbec sa nesnažte kvôli lepšej fotke prekračovať ochranné zábradlie. Voda je tu taká neúprosne rýchla a studená, že pri prípadnom páde by ste nemali ani najmenšiu šancu. Napriek tomu je to fascinujúca podívaná na nespútanú silu kanadskej prírody a my sme tam vydržali sedieť na bezpečnom balvane veľmi dlho.
5. Saskatchewan Crossing (km 77): Praktická pauza
Toto nie je ani tak prírodná pamiatka, ako skôr úplne kľúčový orientačný bod, kde sa Highway 93 kríži s cestou číslo 11. Saskatchewan Crossing je totiž jediné miesto na celých dlhých 232 kilometroch, kde si môžete kúpiť benzín, zájsť na normálny splachovací záchod do reštaurácie alebo si kúpiť niečo teplé na jedenie. Je to taký malý ostrovček civilizácie uprostred nekonečných ihličnatých lesov, kde si všetci na chvíľu vydýchnu.
Musím vás však úprimne upozorniť na jednu vec, ktorá vás asi zaskočí. Ceny úplne všetkého, a obzvlášť benzínu, sú tu priam astronomické. Majitelia benzínky totiž veľmi dobre vedia, že zúfalý turista s prázdnou nádržou zaplatí čokoľvek, aby nezostal trčať v divočine plnej medveďov, takže liter paliva tu bežne stojí aj o polovicu viac než v mestách. Preto sme vám už v úvode radili natankovať doplna v Banffe. My sme si tu v roku 2017 dali len poriadne predraženú kávu do termosky, nasali trochu tej benzínkovej atmosféry, a rýchlo uháňali zase ďalej k horám.
6. Weeping Wall (km 106)
Múr náreku, čiže Weeping Wall, je obrovská vápencová stena hory Cirrus Mountain, z ktorej na jar a začiatkom leta, keď sa topí sneh, steká toľko kaskád, že hora vyzerá, akoby naozaj plakala z desiatok očí, a výhľad na to máte priamo z okna auta. Tie slzy vody pomaly stekajú po sivom kameni a tvoria nádhernú sieť drobných pramienkov, na ktorých sa pri slnečnom svite robia malé dúhy.
V lete je to veľmi pekná a rýchla zastávka, ale skutočná mágia a trochu aj šialenstvo sa tu dejú až v zime. Keď všetky tie jemné pramene hlboko zamrznú a vytvoria obrie ľadové organy, stane sa zo skaly slávna ľadolezecká stena, kam sa s čakanmi v rukách zbiehajú odvážlivci a adrenalínoví šialenci z celého sveta, aby si vyskúšali svoje limity. V lete z toho ide cítiť aspoň príjemný chlad, ktorý vás na chvíľu osvieži.
7. Big Bend a vyhliadka z vrcholu (km 115)
Hneď za stenou Weeping Wall začne cesta nekompromisne a prudko stúpať a krútiť sa do obrej zákruty v tvare písmena U, ktorej sa príznačne hovorí Big Bend. Pamätám si, ako naša milovaná stará dodávka Chiquita na tento brutálny kopec funela na dvojku a my s Lukášom napäto a v úplnom tichu sledovali ručičku teploty motora, či to ten chudák vôbec zvládne vyjsť bez toho, aby nám spod kapoty začalo dymiť. 😅
Len čo túto nekonečnú zákrutu konečne vyjdete a motor si vydýchne, objaví sa po pravej strane malý zjazd na vyhliadkové parkovisko. Rozhodne tam zastavte. Ten veľkolepý pohľad späť do širokého údolia rieky Saskatchewan s nekonečnými hlbokými lesmi zarámovanými strmými skalnými stenami je presne tým dychberúcim výjavom, kvôli ktorému ľudia googlia, či tá cesta vôbec stojí za to. Rozhodne to za to stojí a tu hore urobíte jedny z tých najlepších panoramatických fotiek celého výletu.
8. Parker Ridge hike (km 120)
Parker Ridge je presne ten typ túry, kvôli ktorej si poviete, prečo ste sem neprišli na celý týždeň. Ak máte čas a trochu chuti si poriadne pretiahnuť nohy stuhnuté z auta, je to úplne vynikajúca voľba. Je to zhruba päťkilometrový trek tam a späť s prevýšením asi 250 metrov. Úzka stezka dosť ostro stúpa kľukatými serpentínami čoskoro nad hranicu lesa, takže sa vám otvoria skvelé výhľady, a na samom konci vás čaká úplná pecka.
Keď sa hore konečne prehupnete cez holý hrebeň, do tváre vás udrie silný studený vietor a zrazu sa pred vami ako na dlani otvorí ohromný panoramatický výhľad na najdlhší ľadovcový splaz v Rockies, ľadovec Saskatchewan. Na túto túru budete rozhodne potrebovať dobrú obuv, často tu aj uprostred júla ležia zradné snehové polia a občas to poriadne kĺže. My našťastie nedáme dopustiť na poriadne topánky na turistiku, ktoré nás spoľahlivo podržali už na mnohých podobných kanadských trekoch.
9. Columbia Icefield a Athabasca Glacier (km 127)
Toto je pomyselné bijúce srdce celej Icefields Parkway. Columbia Icefield je obrovské ľadové pole, ktoré vraj svojou rozlohou zodpovedá celému Vancouveru a napája rieky tečúce do troch rôznych oceánov. Ja som si to číslo vtedy nedokázala predstaviť, no len čo tam stojíte a rozhliadnete sa do všetkých strán, ten pocit nekonečna pochopíte. To, čo uvidíte z cesty, je vlastne „len“ jeho malý splaz, slávny ľadovec Athabasca. Tu tiež narazíte na hlavné návštevnícke centrum, kde si po veternom popoludní môžete dať horúcu polievku, kúpiť teplé ponožky a využiť jedinú wifinu naširoko-naďaleko. Viac oficiálnych informácií o aktivitách nájdete na webe Columbia Icefield.
Práve tu sa tiež predávajú lístky na obľúbený „Snocoach“ čiže Ice Explorer. Sú to obrovské masívne autobusy na monštróznych kolesách, ktoré vás vyvezú priamo hore na samotný ľadovec, kde sa potom môžete zhruba 20 minút prechádzať po ľade s desiatkami ďalších ľudí. Stojí to pomerne dosť, zhruba 119 CAD (vyše 80 €) na osobu. Budem k vám však úprimná, pre nás to bola trochu turistická pasca a davy s cvakajúcimi foťákmi sú tu naozaj obrovské. S Lukášom sme sa jednoznačne zhodli, že oveľa lepší a autentickejší pocit z drsnej prírody máte, keď si k čelu ľadovca jednoducho dôjdete pešo a úplne zadarmo (stačí zaparkovať na spodnom parkovisku a prejsť asi kilometer do kopca strmým chodníkom), aj keď samozrejme nesmiete kvôli extrémne nebezpečným trhlinám vstúpiť priamo na modrý ľad bez horského sprievodcu.
10. Wilcox Pass hike: lepší než Skywalk (km 127)
Ak túžite po tom absolútne najlepšom výhľade na ľadovec Athabasca a celé rozľahlé Columbia Icefield, vykašlite sa pre raz na drahé komerčné atrakcie a vyrazte s nami na túru Wilcox Pass. Menšie parkovisko nájdete schované hneď pri ceste tesne pred návštevníckym centrom. Je to zhruba 8-kilometrový okruh (tam a späť), ktorý vám pohodovým tempom zaberie okolo 3 až 4 hodín a prekonáte pri ňom prevýšenie zhruba 400 metrov, takže sa aj pekne zapotíte.
Pre nás je to azda úplne najobľúbenejšia túra v tejto oblasti a spomíname na ňu dodnes. Krásna lesná stezka vás pomaly vyvedie hore na obrovské zelené vysokohorské lúky. Tu sa môžete posadiť do slávnych červených stoličiek, vytiahnuť olovrant a máte celú tú bielu ľadovcovú oblasť ako na dlani z úžasnej vtáčej perspektívy. A čo je na tom nakoniec to úplne najlepšie? Takmer vždy tu zaručene stretnete stáda divokých horských oviec (bighorn sheep), ktoré sa tu úplne pokojne pasú a občas sa na vás zvedavo zahľadia. Je to rýdzo kanadský zážitok, za ktorý nedáte ani dolár navyše a strčí všetky predražené komerčné vyhliadky hravo do vrecka.
11. Glacier Skywalk (km 135)
O pár kilometrov ďalej nájdete Glacier Skywalk, presklený chodník v tvare podkovy vysunutý nad údolím rieky Sunwapta. Lístok stojí okolo 39 CAD (cca 26 €) a k plošine sa dostanete len autobusom z návštevníckeho centra, vlastné auto tam nepustia. Pre ľudí, ktorí majú radi modernú architektúru, trošku adrenalínu a chcú pozerať cez priehľadnú sklenú podlahu priamo do hĺbky 280 metrov pod sebou, je to určite super zážitok, pri ktorom sa nejednému zatočí hlava.
Ak ste však práve spotení a šťastní zišli z divokého Wilcox Pass, osobne by som Skywalk pokojne s ľahkým srdcom preskočila. Výhľady z našej túry mi úprimne prišli oveľa dramatickejšie, rozľahlejšie a hlavne oveľa prirodzenejšie než táto trochu umelá tlačenica na sklenenom chodníčku, kde neustále čakáte, kým na vás príde rad pri zábradlí.
12. Sunwapta Falls (km 175)
Ako sa po ceste pomaly blížime smerom k Jasperu, krajina za oknom sa začína nenápadne premieňať, stromy sú o poznanie vyššie, vzduch teplejší a široké údolia sa ešte viac otvárajú. Urobte si tu krátku pauzu a zastavte sa pri Sunwapta Falls, nádherných hučiacich vodopádoch na rovnomennej rieke. K hlavnému hornému vodopádu s jeho ikonickým ostrovčekom plným zelených ihličnanov priamo uprostred dravého koryta dôjdete z parkoviska ani nie za päť minút, takže to zvládnu úplne všetci.
💡 Môj malý tip: Väčšina turistov vystúpi z auta, odfotí si horný vodopád pri zábradlí a okamžite zase odíde preč. Urobte si prosím tú obrovskú láskavosť a zíďte po krásnej a nenáročnej lesnej cestičke zhruba ďalšie dva kilometre dolu k Lower Sunwapta Falls. Budete tam totiž na 99 % s Lukášom úplne sami a môžete si v úplnom pokoji vychutnať tlmenú silu padajúcej vody a tajuplnú krásu divokého machového pralesa všade okolo vás, kde vonia živica a vlhké ihličie.
13. Goats and Glaciers vyhliadka (km 188)
Toto je len taká veľmi nenápadná, krátka zastávka pri ceste zhruba 40 kilometrov pred samotným Jasperom, ktorú spústa áut jednoducho len bez povšimnutia minie. Cesta tu lemuje tyrkysovú rieku Athabasca a po zjazde na malé prašné parkovisko vás pár krokov dovedie na vyhliadku na strmom brehu, odkiaľ je krásny rozhľad.
Piesok a hlina na týchto útesoch sú plné minerálov, takže útesy fungujú ako obrí prírodný soľný liz a horské kozy sa sem pravidelne sťahujú celými stádami, hoci niekedy nemáte šťastie a neuvidíte jedinú. Ale ak sa zadarí a práve tam budú pobehovať so svojimi typickými bielymi kožúškami a malými čiernymi rožkami, je to skvelé divadlo. Aj keď ich práve nestretnete, ten upokojujúci pohľad na širokú rieku a majestátnu horu Mt. Kerkeslin v pozadí za tú krátku preťahovaciu pauzu rozhodne stojí vždy.
14. Athabasca Falls (km 199)
Naša úplne posledná veľká zastávka na trase, než konečne unavení prídete do cieľového mestečka Jasper, sú mohutné vodopády Athabasca Falls. Nie sú síce nijako závratne vysoké, majú na výšku len niečo cez 20 metrov, ale to neuveriteľné množstvo a surová sila vody, ktorá sa tu pod nesmiernym tlakom tlačí úzkym korytom vymláteným z extrémne tvrdého kvarcitu, je úplne ohromujúca a tie vibrácie cítite až v nohách.
Okolo vodopádov je vybudovaná pomerne veľká a zložitá spleť bezpečných chodníčkov a mostíkov, takže si ich môžete odfotiť z množstva skvelých uhlov. Opäť tu však platí úplne to isté ako pri Mistaya Canyon. Nikdy, naozaj nikdy v snahe o lepšiu selfie nepreliezajte kamenné múriky. Skaly sú všade naokolo poriadne šmykľavé a spadnúť do tohto divokého vodného mlynčeka by znamenalo istý a veľmi rýchly koniec. Inak je však atmosféra tu jednoducho fantastická, jemná vodná triešť lieta všade naokolo, za horúceho dňa vám príjemne osvieži tvár a za slnečného počasia sa nad kaňonom tvoria neustále malé aj veľké dúhy. (Ďalšie tipy priamo z cieľovej destinácie nájdete v našom článku o Jaspere, Kanade alebo mrknite na oficiálne stránky Národného parku Jasper).
Jedlo a pitie na ceste
Jedlo na trase? No, ako to povedať pekne. Na úplné minimum sa spoliehajte a za to, čo tam je, preplatíte spôsobom, ktorý vás po návrate domov ešte chvíľu mrzí. V návštevníckom centre pri Columbia Icefields si môžete v núdzi dať priemerný a celkom drahý burger s hranolkami, to isté platí v reštaurácii v The Crossing Resorte, kde sú ceny ešte o kus vyššie.
Najlepší a najchytrejší spôsob, ako si celú cestu pekne užiť a ešte ušetriť nemalé peniaze na večerné pivo v Jaspere, je nakúpiť si veľkú zásobu potravín už deň vopred v supermarkete. ☺️
Kam ďalej
Icefields Parkway je len jedna úžasná zastávka v širšom roadtripe po Alberte a Britskej Kolumbii. Mrknite aj na naše ďalšie články:
- Začiatok cesty si naplánujte podľa nášho sprievodcu národným parkom Banff alebo článku čo vidieť v okolí Lake Louise.
- Na druhom konci trasy si prečítajte nášho sprievodcu národným parkom Jasper po požiari 2024.
- Ak namiesto Banffu hľadáte pokojnejšiu základňu, pozrite si porovnanie Canmore vs. Banff.
FAQ — Často kladené otázky o Icefields Parkway
Pozbierala som najčastejšie otázky, ktoré mi chodia od čitateľov plánujúcich cestu po Icefields Parkway. Ak vám niečo chýba, pokojne mi napíšte.
Jak je Icefields Parkway dlouhá a jak dlouho zabere ji projet?
Icefields Parkway (dálnice 93N) měří 232 kilometrů mezi Lake Louise a Jasperem. Bez zastávek byste ji zvládli za zhruba 3 hodiny, ale upřímně — to byste se obrali o všechno, kvůli čemu sem jedete. Počítejte minimálně s jedním celým dnem od svítání do soumraku, ideálně rozdělte trasu na dva dny s nocí v Jasperu nebo na trase.
Potřebuji vstupenku do národního parku?
Ano. Icefields Parkway prochází národními parky Banff a Jasper, takže potřebujete platnou denní vstupenku Parks Canada (asi 11 CAD na osobu / den). Pokud cestujete po Kanadě déle, vyplatí se roční Discovery Pass za zhruba 75 CAD. Pas si můžete koupit u mýtné brány u Lake Louise, v návštěvnickém centru nebo online.
Kdy je nejlepší doba na cestu po Icefields Parkway?
Hlavní sezóna je od června do konce září. V červenci a srpnu jsou jezera nejjasněji tyrkysová a všechny zastávky otevřené, ale i nejvíc plno. Polovina září až začátek října jsou nádherné s zlatými modříny a méně lidmi. V zimě je velká část trasy z bezpečnostních důvodů uzavřena nebo extrémně náročná — pro běžné turisty nedoporučuji.
Dá se Icefields Parkway projet bez vlastního auta?
Teoreticky ano — jezdí tudy organizované zájezdy z Banffu a Jasperu (například Brewster Express nebo SunDog Tours), ale ty mají pevný itinerář a krátké zastávky. Pokud chcete poznat trasu opravdu naplno, vlastní auto z půjčovny je nepřekonatelné. Veřejná doprava tu prakticky neexistuje.
Je na Icefields Parkway mobilní signál?
Téměř vůbec ne. Mimo Lake Louise, The Crossing Resort uprostřed trasy a Jasperu počítejte s nulovým signálem na celých 200 kilometrech. Stáhněte si offline mapy (Google Maps i Maps.me), kontakty a všechno potřebné dopředu — a pokud se vám rozbije auto, počítejte s tím, že budete čekat na projíždějícího řidiče.
Kde mám natankovat?
Natankujte plnou nádrž už v Lake Louise nebo Banffu, druhá (a poslední) benzínka na trase je v The Crossing Resortu zhruba v polovině cesty. Ceny tam jsou extrémně vysoké, takže ji berte jen jako záchrannou síť. V Jasperu na konci trasy je benzínek víc a ceny už normální.
Můžu na Icefields Parkway potkat medvěda?
Ano, a celkem často! V parku žijí jak medvědi baribalové (černí), tak grizzlyové. Často je můžete vidět pást se přímo u silnice — v tom případě nikdy nevystupujte z auta, fotky dělejte přes okno a pomalu projeďte dál. Pokud chodíte po stezkách, vždy noste sprej na medvědy (bear spray) a dělejte hluk.
Tipy a triky na vašu dovolenku
Neplaťte zbytočne veľa za letenky
Letenky hľadajte na Kayaku. Je to náš obľúbený vyhľadávač, pretože prehľadáva webové stránky všetkých leteckých spoločností a vždy nájde to najlacnejšie spojenie.
Rezervujte si ubytovanie rozumne
Najlepšie skúsenosti s hľadaním ubytovania (od Aljašky až po Maroko) máme s Booking.com, kde bývajú hotely, apartmány aj celé domy najlacnejšie a v najširšej ponuke.
Nezabudnite na cestovné poistenie
Kvalitné cestovné poistenie vás ochráni pred chorobou, úrazom, krádežou alebo zrušením letov. Pár návštev nemocníc v zahraničí už máme za sebou, takže vieme, aké dôležité je mať poriadne poistenie.
Kde sa poisťujeme my: SafetyWing (najlepšie pre všetkých) a TrueTraveller (na extra dlhé cesty).
Prečo neodporúčame žiadnu slovenskú poisťovňu? Pretože majú príliš veľa obmedzení. Stanovujú limity na počet dní v zahraničí, pri cestovnom poistení cez kreditnú kartu často vyžadujú, aby sa zdravotné výdavky platili len danou kartou, a často obmedzujú počet návratov na Slovensko.
Nájdite tie najlepšie zážitky
Get Your Guide je obrovské online trhovisko, kde si môžete rezervovať komentované prechádzky, výlety, skip-the-line vstupenky, sprievodcov a mnoho ďalšieho. Vždy tam nájdeme niečo extra zábavné!
