Icefields Parkway: 232 km de la carretera más bonita del mundo (guía)

Todo el mundo te dirá que la Icefields Parkway, también conocida como la autopista número 93, es simplemente algo que tienes que ver con tus propios ojos. Cuando la recorrí por primera vez con mi madre, tuve clarísimo que tendría que volver: es, sin exagerar, la carretera más bonita por la que he conducido jamás. Y también una de las razones por las que íbamos tan a menudo de Banff a Jasper al cine (aunque Banff tiene su propio cine). Curvas que serpentean bajo cumbres nevadas y colosales, lagos salvajes de un turquesa que te obliga a parar porque el cerebro sencillamente no asimila ese color tan intenso, y enormes glaciares que se deslizan desde las montañas. Todo el paisaje es tan épico que a veces tienes la sensación de haberte metido dentro de un documental de naturaleza.

Ya lo sé, ya lo sé, internet está lleno de guías sobre la Icefields Parkway. Pero ninguna te llevará por este camino con tanto detalle como la nuestra. 😁 Todas las paradas, desde las más conocidas hasta aquellas donde Lukáš y yo estuvimos completamente solos. Alojamiento, gasolina, multitudes, rutas de senderismo, a qué prestar atención y por qué el Snocoach nos decepcionó un poco. Verás que esos 232 kilómetros te pueden ocupar tranquilamente todo un día y aun así no te bastará. ☺️

Resumen para quienes no tienen tiempo de leer el artículo entero

• Dónde está: La Highway 93 (Icefields Parkway) conecta los parques nacionales canadienses de Banff y Jasper, en la provincia de Alberta.
• Longitud y tiempo: Mide 232 kilómetros. El trayecto en sí dura unas 3 horas, pero con miradores y rutas de senderismo deberías reservarle todo el día (idealmente de 8 a 10 horas).
• Regla básica: Aquí no hay cobertura móvil y por el camino solo hay una única gasolinera con un recargo de alta montaña enorme. Llena el depósito al máximo en Banff o en Jasper.
• Animales: Estás en «bear country», es decir, en territorio de osos. El bear spray (espray antiosos) es absolutamente imprescindible, aunque solo vayas a un mirador cercano.
• Lo mejor de la ruta: El turquesa Peyto Lake, las imponentes Athabasca Falls, el enorme glaciar Athabasca Glacier y nuestra ruta favorita, Wilcox Pass, donde verás carneros de montaña casi con total seguridad.

Cuándo recorrer la Icefields Parkway y orientación básica

La Highway 93 Icefields Parkway está abierta todo el año, pero si quieres disfrutar de todas las rutas y de los lagos en su turquesa más brillante, planea tu viaje sin duda para los meses de verano. Aun así, prepárate, porque las Rocosas canadienses tienen sus propias reglas y el tiempo cambia aquí literalmente en un abrir y cerrar de ojos. En diez minutos el sol puede dar paso a una lluvia intensa, y Lukáš y yo aprendimos enseguida que llevar un chubasquero a mano es la base absoluta de una excursión exitosa.

La mejor época para visitarla es desde finales de junio hasta principios de septiembre. Pero tengo que advertirte de algo, porque nosotros lo vivimos en nuestras propias carnes. Incluso a mediados de julio puede sorprenderte una ventisca de nieve. Durante nuestro road trip de verano tuvimos días en los que de madrugada, con los dientes castañeteando, raspábamos el hielo de las ventanillas de nuestra querida Chiquita, y por la tarde sudábamos en camiseta de manga corta junto a un lago buscando un trozo de sombra. Con Lukáš adoptamos el famoso sistema de vestirse por capas, porque sin él aquí simplemente no se puede funcionar. Los neumáticos de invierno son obligatorios de noviembre a abril, pero en invierno la carretera suele estar cerrada por riesgo de avalanchas y las condiciones solo son aptas para conductores muy experimentados, acostumbrados a las imprevisibles ventiscas de montaña.

Una cosa más que no hay que olvidar: toda la autopista discurre por territorio de parques nacionales, así que sin un pase válido al parque no te dejarán pasar en la cabina de peaje. Te comprobarán justo en la cabina pasado Lake Louise o pasado Jasper, y puedes tramitar el pase con antelación online a través de la web oficial de Parks Canada. En toda la longitud de la carretera no hay absolutamente ninguna cobertura móvil, por eso recomiendo encarecidamente descargarte mapas offline en el móvil o bajarte de antemano el «icefields parkway map» oficial en PDF directamente desde la web de los parques nacionales canadienses, para saber en qué kilómetro parar.

Dónde alojarse y cuánto cuesta

Encontrar alojamiento directamente en la Icefields Parkway es todo un reto, porque te encuentras en plena naturaleza protegida y las construcciones comerciales son mínimas. La mayoría lo resuelve saliendo temprano por la mañana desde Lake Louise (o Banff) y llegando por la noche a Jasper, donde pernoctan. Por experiencia propia puedo confirmar que es la opción más sensata, salvo que duermas en el coche o en tienda como hacíamos nosotros.

Si viajas con un coche de alquiler y buscas hoteles, prepárate para precios realmente altos. Las Rocosas canadienses son un destino caro y en plena temporada estival los precios suben con frecuencia hasta los 190 a 300 € por noche para dos personas. Es el peaje por toda esa belleza increíble que te rodea, así que conviene tenerlo en cuenta ya al hacer el presupuesto.

Recomendaciones de alojamiento en la ruta y alrededores:

• En la propia ruta: Aquí prácticamente solo hay un par de opciones. Una de ellas es The Crossing Resort, más o menos a mitad de camino junto a la gasolinera, lo cual es muy práctico cuando ya estás cansado de conducir. Una variante más lujosa es Glacier View Lodge, justo junto al glaciar Columbia Icefield, donde pagarás bastante más, pero disfrutarás de vistas espectaculares a las masas de hielo desde la habitación.
• En Lake Louise (inicio): Aquí podemos recomendarte el precioso e histórico Fairmont Chateau Lake Louise, si quieres darte un capricho y disfrutar del lujo absoluto, o el más asequible Mountaineer Lodge.
• En Jasper (destino final): En el destino final la oferta es bastante más amplia. Un alojamiento muy agradable, con la atmósfera acogedora de las cabañas de madera, lo encontrarás en Becker’s Chalets, junto al río, donde por la noche oirás el agradable murmullo del agua.

Si vas a acampar como nosotros, en la ruta encontrarás varios campings del tipo «First come, first served» (por ejemplo, el popular Waterfowl Lakes Campground o el pintoresco Wilcox Creek). Significa que quien llega antes, tiene sitio, y aquí las reservas previas no funcionan, aunque el sistema de parques canadienses por lo general adore las reservas. En plena temporada esto se traduce en la práctica en estar allí idealmente antes de las dos de la tarde; de lo contrario, con mucha probabilidad tendrás mala suerte y tocará seguir hasta el siguiente, algo bastante estresante en plena naturaleza sin cobertura.

El precio de un camping natural tan bonito y sin servicios (solo te espera un retrete seco, una hoguera y un montón de leña) ronda los 16 a 20 CAD (unos 11 a 14 €) por noche. Recuerdo cómo, en uno de esos campings, contuvimos la respiración cuando un enorme wapití paseaba cerca de nuestra furgoneta. Es romanticismo puro y duro; eso sí, por la noche no olvides esconder cuidadosamente absolutamente toda la comida y la cosmética perfumada en el coche o en los contenedores especiales antiosos, porque los osos tienen un olfato increíble y desde luego no querrás compartir el desayuno con ellos. Recomiendo leer las normas de acampada en la web oficial del Parque Nacional Banff.

Icefields Parkway: 14 paradas que no te puedes perder

Veamos juntos un itinerario concreto de paradas, en sentido sur-norte, es decir, desde Lake Louise hacia Jasper. Así es exactamente como hace el trayecto la gran mayoría de los turistas, y es lo que más sentido tiene de cara al sol, que en la salida matutina no te dará directamente en los ojos y las fotos quedarán mucho mejor. Prepara las cámaras, llena el termo de café y asegúrate de tener el depósito lleno, porque arrancamos. En cada parada indico el kilómetro aproximado desde la cabina de peaje de Lake Louise, para que te orientes con facilidad incluso sin internet.

1. Crowfoot Glacier (km 33)

Justo pasado el kilómetro treinta y tres nos detuvo por primera vez la vista del Crowfoot Glacier, un glaciar con forma de pata de cuervo. Se aparca directamente junto a la carretera, así que ni siquiera tienes que bajar del coche, aunque por supuesto vas a querer bajar. El glaciar recibió su nombre porque antaño tenía tres enormes lenguas de hielo que recordaban fielmente la garra de un cuervo gigante clavada en la roca.

Por desgracia, el calentamiento global lo ha golpeado con dureza y el «dedo» más bajo ya se ha derretido y ha desaparecido para siempre. Cuando miras esa roca desnuda, hay bastante tristeza en ello, porque ves la naturaleza cambiando en directo. Aun así, es una primera muestra fantástica de lo que te espera en este glacier road trip. Aquí suele soplar bastante viento desde el lago Hector Lake, que queda justo debajo en el valle, así que no olvides llevar un cortavientos ya en la primera parada.

2. Bow Lake y Num-Ti-Jah Lodge (km 39)

Solo un poco más adelante te toparás con Bow Lake, uno de los lagos más grandes y, en mi opinión, también más magníficos de toda la ruta. El agua es tan increíblemente azul y gélida que, aunque en verano metas solo los dedos, se te quedan rígidos al instante. Al fondo se alza majestuoso el imponente glaciar Bow Glacier, del que el lago toma su color turquesa cargado de harina de roca, creando una escena recortada de una postal que luego envidias en secreto a todos en Instagram.

A orillas del lago encontrarás el icónico edificio de madera Num-Ti-Jah Lodge, con su característico tejado rojo que contrasta maravillosamente con la superficie azul. Lo fundó el legendario guía de montaña Jimmy Simpson a principios del siglo XX y desprende una auténtica atmósfera de antaño. Es un sitio ideal para un breve paseo por la orilla y hacer fotos increíbles con las montañas reflejándose en el agua. Si dispusieras de más tiempo y ganas de una buena caminata, desde aquí sale un trekking de unos nueve kilómetros directo a las cascadas bajo el propio glaciar, pero la mayoría de la gente se queda solo media horita y prefiere seguir hacia la siguiente aventura. (Escribimos más sobre los lagos de la zona en nuestra guía de Lake Louise).

3. Peyto Lake desde el mirador de Bow Summit (km 40)

Este es un clásico absoluto que sencillamente no puedes saltarte, aunque a primera vista sea una pequeña locura de masas. ☺️ Peyto Lake es probablemente el lago más fotografiado de toda la ruta y, en cuanto mires hacia abajo desde el mirador, entenderás de inmediato por qué. Tiene la forma perfecta de una cabeza de lobo (o de perro, como le gusta afirmar a Lukáš) y hasta los neones podrían envidiarle ese turquesa brillante que parece casi irreal. Con Lukáš nos quedamos allí arriba cogidos de la mano, mirando en silencio, porque la imagen te desarma por completo.

Desde el gran aparcamiento de Bow Summit (que, por cierto, es el punto más alto de toda la carretera, a 2.067 m s. n. m.) te espera una cuestecita corta pero bastante empinada hasta la plataforma de madera del mirador; son unos diez minutos a paso rápido. Como es un imán enorme para turistas de todo el mundo, en verano la plataforma suele estar sitiada por autobuses de excursión y oyes decenas de idiomas distintos. Con Lukáš lo resolvimos con astucia: avanzamos un poco por un sendero discreto y pisoteado hacia el bosque, donde las multitudes desaparecieron como por arte de magia y por fin tuvimos el lago lobo para nosotros solos y pudimos fotografiarlo con calma, sin codos ajenos en el encuadre.

4. Mistaya Canyon (km 71)

Tras otra media horita de conducción tranquila, te recomiendo sin duda parar en el cañón Mistaya. Desde un discreto aparcamiento de tierra sale un sendero corto que baja por el bosque hasta el río y apenas te llevará unos quince minutos de caminata cómoda. De repente se abre ante ti una grieta estrecha y profunda por la que se precipita con una fuerza increíble un río glaciar, esculpiendo en la caliza clara unas formas asombrosas, suaves y redondeadas que parecen esculturas de arte.

El rugido del agua salvaje es aquí tan ensordecedor que apenas te oirás con tu pareja, aunque os gritéis. Pero ten muchísimo cuidado y no te acerques al borde de las rocas mojadas y resbaladizas, y mucho menos intentes cruzar la barandilla de seguridad para una mejor foto. El agua es tan implacablemente rápida y fría que, en caso de caída, no tendrías la menor oportunidad. Aun así, es un espectáculo fascinante de la fuerza indómita de la naturaleza canadiense y nosotros nos quedamos sentados en una roca segura durante mucho rato.

5. Saskatchewan Crossing (km 77): la pausa práctica

Esto no es tanto un monumento natural como un punto de referencia absolutamente clave, donde la Highway 93 se cruza con la carretera número 11. Saskatchewan Crossing es el único lugar en los 232 largos kilómetros donde puedes comprar gasolina, ir a un váter normal con cisterna en el restaurante o comprar algo caliente para comer. Es una pequeña isla de civilización en medio de interminables bosques de coníferas, donde todos respiran un momento.

Pero tengo que avisarte sinceramente de una cosa que probablemente te sorprenderá. Los precios de absolutamente todo, y en especial de la gasolina, son aquí directamente astronómicos. Los dueños de la gasolinera saben muy bien que un turista desesperado con el depósito vacío pagará lo que sea para no quedarse tirado en plena naturaleza llena de osos, así que el litro de combustible cuesta aquí con frecuencia hasta la mitad más que en las ciudades. Por eso ya te aconsejábamos al principio llenar el depósito al máximo en Banff. Nosotros, en 2017, nos tomamos aquí solo un café carísimo en el termo, captamos un poco del ambiente gasolinero y salimos pitando de nuevo hacia las montañas.

6. Weeping Wall (km 106)

El Muro de las Lágrimas, o Weeping Wall, es una enorme pared caliza de la montaña Cirrus Mountain por la que, en primavera y a principios de verano, cuando se funde la nieve, bajan tantas cascadas que la montaña parece llorar de verdad por decenas de ojos, y la vista la tienes directamente desde la ventanilla del coche. Esas lágrimas de agua resbalan lentamente por la piedra gris y forman una preciosa red de finos hilos de agua sobre los que, con el sol, se forman pequeños arcoíris.

En verano es una parada muy bonita y rápida, pero la verdadera magia, y también un poco de locura, ocurre aquí en invierno. Cuando todos esos finos hilos se congelan profundamente y forman gigantescos órganos de hielo, la roca se convierte en la famosa pared de escalada en hielo, adonde acuden con piolets en mano valientes y locos del adrenalina de todo el mundo para poner a prueba sus límites. En verano, al menos, se siente un agradable frescor que te refresca un momento.

7. Big Bend y el mirador de la cima (km 115)

Justo después del Weeping Wall, la carretera empieza a ascender de forma implacable y brusca, serpenteando en una curva gigante en forma de U a la que, muy apropiadamente, se la llama Big Bend. Recuerdo cómo nuestra querida y vieja furgoneta Chiquita resoplaba en segunda en esta cuesta brutal, mientras Lukáš y yo, en tensión y en absoluto silencio, vigilábamos la aguja de temperatura del motor para ver si la pobre lograba subir sin que empezara a salir humo de debajo del capó. 😅

En cuanto por fin coronas esta curva interminable y el motor descansa, aparece a la derecha un pequeño desvío hacia un aparcamiento mirador. Para allí sin dudarlo. Esa vista grandiosa hacia atrás, al amplio valle del río Saskatchewan, con bosques profundos e interminables enmarcados por escarpadas paredes rocosas, es exactamente la imagen que te deja sin aliento y por la que la gente busca en Google si la carretera merece la pena. Sin duda merece la pena, y aquí arriba harás algunas de las mejores fotos panorámicas de toda la excursión.

8. Ruta de Parker Ridge (km 120)

Parker Ridge es justo el tipo de ruta por la que te dices a ti mismo por qué no viniste aquí una semana entera. Si tienes tiempo y algo de ganas de estirar bien las piernas entumecidas del coche, es una elección absolutamente excelente. Es un trekking de unos cinco kilómetros ida y vuelta, con un desnivel de unos 250 metros. El sendero estrecho asciende con bastante decisión por serpenteantes zigzags hasta por encima del límite del bosque, así que se te abren vistas estupendas, y al final te espera una auténtica maravilla.

Cuando arriba por fin coronas la cresta desnuda, un viento fuerte y frío te golpea la cara y de repente se abre ante ti, como en la palma de la mano, una enorme vista panorámica de la lengua glaciar más larga de las Rocosas, el glaciar Saskatchewan. Para esta ruta vas a necesitar sin duda buen calzado, porque aquí a menudo, incluso a mediados de julio, hay traicioneros campos de nieve y a veces resbala bastante. Por suerte, nosotros no renunciamos a unas buenas botas de senderismo, que ya nos han sostenido con fiabilidad en muchos trekkings canadienses similares.

9. Columbia Icefield y Athabasca Glacier (km 127)

Este es el corazón palpitante de toda la Icefields Parkway. El Columbia Icefield es un enorme campo de hielo que, según dicen, equivale en superficie a todo Vancouver y alimenta ríos que fluyen hacia tres océanos distintos. Yo entonces no era capaz de imaginar esa cifra, pero en cuanto estás allí y miras en todas direcciones, comprendes esa sensación de infinito. Lo que verás desde la carretera es en realidad «solo» una pequeña lengua suya, el famoso glaciar Athabasca. Aquí también te toparás con el centro de visitantes principal, donde tras una tarde ventosa puedes tomarte una sopa caliente, comprar calcetines de abrigo y aprovechar el único wifi en kilómetros a la redonda. Encontrarás más información oficial sobre las actividades en la web de Columbia Icefield.

Precisamente aquí también se venden las entradas para el popular «Snocoach» o Ice Explorer. Son enormes y macizos autobuses sobre ruedas monstruosas que te suben directamente al propio glaciar, donde luego puedes pasear unos 20 minutos por el hielo con decenas de personas más. Cuesta bastante, unos 119 CAD (algo más de 80 €) por persona. Pero seré sincera contigo: para nosotros fue un poco una trampa para turistas y las multitudes con cámaras disparando son aquí realmente enormes. Con Lukáš coincidimos sin dudarlo en que tienes una sensación mucho mejor y más auténtica de la naturaleza salvaje cuando simplemente caminas hasta el frente del glaciar y completamente gratis (basta con aparcar en el aparcamiento inferior y subir aproximadamente un kilómetro por un sendero empinado), aunque por supuesto, debido a las grietas extremadamente peligrosas, no debes pisar directamente el hielo azul sin un guía de montaña.

10. Ruta de Wilcox Pass: mejor que el Skywalk (km 127)

Si ansías la mejor vista absoluta del glaciar Athabasca y de todo el extenso Columbia Icefield, pasa por una vez de las caras atracciones comerciales y vente con nosotros a la ruta de Wilcox Pass. El pequeño aparcamiento lo encontrarás escondido justo junto a la carretera, poco antes del centro de visitantes. Es un circuito de unos 8 kilómetros (ida y vuelta) que, a ritmo tranquilo, te llevará entre 3 y 4 horas y en el que superarás un desnivel de unos 400 metros, así que también sudarás a gusto.

Para nosotros es probablemente la ruta favorita de toda esta zona y la recordamos hasta hoy. Un bonito sendero forestal te lleva poco a poco hasta enormes praderas verdes de alta montaña. Aquí puedes sentarte en las famosas sillas rojas, sacar el tentempié y tener toda esa blanca zona glaciar en la palma de la mano, desde una increíble perspectiva aérea. ¿Y qué es al final lo mejor de todo? Que casi siempre verás con total seguridad rebaños de carneros salvajes de montaña (bighorn sheep), que pastan aquí tranquilísimos y a veces te miran con curiosidad. Es una experiencia canadiense genuina por la que no pagarás ni un dólar de más y que deja en evidencia con facilidad a todos los caros miradores comerciales.

11. Glacier Skywalk (km 135)

Unos kilómetros más adelante encontrarás el Glacier Skywalk, una pasarela acristalada en forma de herradura que sobresale por encima del valle del río Sunwapta. La entrada cuesta unos 39 CAD (unos 26 €) y a la plataforma solo se llega en autobús desde el centro de visitantes; no dejan entrar el coche propio. Para quienes les gusta la arquitectura moderna, algo de adrenalina y quieren mirar a través del suelo de cristal transparente directamente al abismo de 280 metros bajo sus pies, es sin duda una experiencia genial en la que a más de uno le da vértigo.

Pero si acabas de bajar sudoroso y feliz del salvaje Wilcox Pass, personalmente me saltaría el Skywalk con toda tranquilidad. Las vistas de nuestra ruta me parecieron, sinceramente, mucho más dramáticas, amplias y, sobre todo, mucho más naturales que este amontonamiento un poco artificial en una pasarela de cristal, donde estás todo el rato esperando a que te toque el turno en la barandilla.

12. Sunwapta Falls (km 175)

A medida que avanzamos por la carretera poco a poco hacia Jasper, el paisaje al otro lado de la ventanilla empieza a transformarse de forma sutil: los árboles son notablemente más altos, el aire más cálido y los amplios valles se abren aún más. Haz aquí una pausa breve y párate en Sunwapta Falls, unas preciosas cascadas atronadoras sobre el río del mismo nombre. Hasta la cascada superior principal, con su icónico islote lleno de coníferas verdes justo en medio del cauce impetuoso, llegas desde el aparcamiento en menos de cinco minutos, así que lo logran absolutamente todos.

💡 Mi pequeño consejo: La mayoría de los turistas baja del coche, fotografía la cascada superior junto a la barandilla y se marcha de inmediato. Hazte por favor el enorme favor de bajar por el bonito y sencillo sendero forestal otros dos kilómetros hasta las Lower Sunwapta Falls. Allí estarás con un 99 % de probabilidad completamente solo (con tu pareja) y podrás disfrutar con total tranquilidad de la fuerza atenuada del agua que cae y de la belleza misteriosa del salvaje bosque cubierto de musgo a tu alrededor, donde huele a resina y a agujas húmedas.

13. Mirador Goats and Glaciers (km 188)

Esta es solo una parada muy discreta y corta junto a la carretera, a unos 40 kilómetros del propio Jasper, que muchos coches pasan de largo sin más. La carretera bordea aquí el turquesa río Athabasca y, tras el desvío a un pequeño aparcamiento de tierra, unos pocos pasos te llevan a un mirador en la orilla escarpada, desde donde hay una vista preciosa.

La arena y la tierra de estos acantilados están llenas de minerales, así que funcionan como un gigantesco lamedero de sal natural y las cabras de montaña bajan aquí regularmente en rebaños enteros, aunque a veces no tienes suerte y no ves ni una sola. Pero si la cosa sale bien y justo andan por allí con sus típicos pelajes blancos y pequeños cuernos negros, es un espectáculo estupendo. E incluso si no las encuentras, la relajante vista al ancho río y a la majestuosa montaña Mt. Kerkeslin al fondo siempre merece esa breve pausa para estirar.

14. Athabasca Falls (km 199)

Nuestra última gran parada en la ruta, antes de llegar por fin cansados al pueblo de destino, Jasper, son las imponentes cascadas Athabasca Falls. No son nada altísimas, miden de altura algo más de 20 metros, pero la increíble cantidad y la fuerza bruta del agua que se aprieta aquí bajo una presión inmensa por un cauce estrecho excavado en la durísima cuarcita es absolutamente impresionante y sientes las vibraciones hasta en las piernas.

Alrededor de las cascadas se ha construido una red bastante grande y compleja de senderos y pasarelas seguros, así que puedes fotografiarlas desde un montón de ángulos estupendos. Pero aquí vuelve a regir exactamente lo mismo que en Mistaya Canyon. Nunca, de verdad nunca, en tu afán por un mejor selfie, saltes los muretes de piedra. Las rocas de alrededor son muy resbaladizas y caer a este salvaje molino de agua significaría un final seguro y muy rápido. Por lo demás, el ambiente aquí es sencillamente fantástico: el fino rocío del agua vuela por todas partes, en un día caluroso te refresca agradablemente la cara y, con tiempo soleado, sobre el cañón se forman continuamente arcoíris pequeños y grandes. (Más consejos directamente del destino final los encontrarás en nuestro artículo sobre Jasper, Canadá, o echa un vistazo a la web oficial del Parque Nacional Jasper).

Comida y bebida en el camino

¿Comida en la ruta? Bueno, cómo decirlo con elegancia. Cuenta con un mínimo absoluto y lo que hay lo pagarás a un precio que, al volver a casa, todavía te dolerá un rato. En el centro de visitantes del Columbia Icefield, en caso de apuro, puedes tomarte una hamburguesa con patatas mediocre y bastante cara; lo mismo vale para el restaurante de The Crossing Resort, donde los precios son aún un poco más altos.

La mejor y más inteligente forma de disfrutar a gusto de todo el trayecto y, encima, ahorrar un buen dinero para la cerveza nocturna en Jasper es comprar una buena reserva de alimentos el día antes en el supermercado. ☺️

Adónde ir después

La Icefields Parkway es solo una parada maravillosa dentro de un road trip más amplio por Alberta y la Columbia Británica. Echa un vistazo también a nuestros otros artículos:

• Planifica el inicio del viaje con nuestra guía del Parque Nacional Banff o el artículo sobre qué ver en los alrededores de Lake Louise.
• En el otro extremo de la ruta, lee nuestra guía del Parque Nacional Jasper tras el incendio de 2024.
• Si en lugar de Banff buscas una base más tranquila, mira la comparativa Canmore vs. Banff.

FAQ — Preguntas frecuentes sobre la Icefields Parkway

He reunido las preguntas más frecuentes que me llegan de lectores que planean su viaje por la Icefields Parkway. Si te falta algo, escríbeme sin problema.