Iedereen zal je vertellen dat deze weg — ook bekend als Highway 93, de Icefields Parkway — simpelweg iets is dat je met eigen ogen moet zien. Toen ik hem voor het eerst reed met mijn moeder, wist ik meteen dat ik hier terug moest komen. Het is zonder enige overdrijving de mooiste weg waarover ik ooit heb gereden. En ook een van de redenen waarom we zo vaak van Banff naar Jasper reden — bochten die kronkelen onder massieve besneeuwde toppen, wild turquoise meren waar je gewoon móét stoppen omdat je hersenen die intense kleur niet kunnen bevatten, en enorme gletsjers die zich vanuit de bergen naar beneden werken. Het hele landschap is zo episch dat je het gevoel krijgt midden in een natuurdocumentaire te zijn beland.
Ik weet het, ik weet het — het internet staat vol met gidsen over de Icefields Parkway. Maar geen enkele neemt je zo gedetailleerd mee over deze route als de onze. 😁 Alle stops, van de bekendste tot die waar Lukáš en ik compleet alleen waren. Overnachten, benzine, drukte, wandelingen, waar je op moet letten en waarom we de Snocoach een tikje teleurstellend vonden. Je zult zien dat die 232 kilometer makkelijk een hele dag in beslag nemen — en dat je aan het einde nog steeds niet genoeg hebt gehad. ☺️
Samenvatting voor wie geen tijd heeft het hele artikel te lezen
- Waar: Highway 93 (Icefields Parkway) verbindt de Canadese nationale parken Banff en Jasper in de provincie Alberta.
- Lengte en tijd: De route is 232 kilometer lang. De rit zelf duurt ongeveer 3 uur, maar reken voor uitzichten en wandelingen op een volle dag (ideaal 8 tot 10 uur).
- Basisregel: Er is onderweg geen mobiel signaal en er is maar één enkel tankstation met een flinke bergopslag. Tank vol in Banff of Jasper.
- Wilde dieren: Je bevindt je in “bear country” — berengebied. Bearspray is absoluut noodzakelijk, ook als je maar even een uitzichtpunt bezoekt.
- Hoogtepunten: Het turquoise Peyto Lake, de imposante Athabasca Falls, de indrukwekkende Athabasca Glacier en onze favoriete wandeling Wilcox Pass, waar je gegarandeerd bergschapen tegenkomt.
Wanneer ga je en hoe oriënteer je je op de Icefields Parkway
Highway 93, de Icefields Parkway, is het hele jaar open, maar als je alle wandelingen wilt doen en de meren in hun meest stralende turquoise kleur wilt zien, plan je reis dan duidelijk in de zomermaanden. Toch moet je er rekening mee houden dat de Canadese Rockies hun eigen regels hebben: het weer kan hier letterlijk in een paar minuten omslaan. Zon kan plaatsmaken voor een flinke bui, en Lukáš en ik leerden al snel dat een regenjas altijd binnen handbereik houden de basis is van een geslaagde dag.
De beste periode is van eind juni tot begin september. Maar ik moet je wel waarschuwen voor iets dat wij zelf hebben meegemaakt. Zelfs midden in juli kan een sneeuwbui je hier verrassen. Tijdens onze zomerse roadtrip hadden we dagen waarop we vroeg in de ochtend met rillende tanden ijs van onze geliefde Chiquita moesten krabben, om diezelfde middag bij een meer bezweet in een T-shirt een plekje schaduw te zoeken. Het ui-principe bij het aankleden is hier geen grap — zonder lagen ben je gewoon de klos. Winterbanden zijn verplicht van november tot april, maar in de winter is de weg vaak afgesloten vanwege lawinagevaar en zijn de omstandigheden alleen geschikt voor zeer ervaren bestuurders die gewend zijn aan grillige bergomstandigheden.
Nog één belangrijk punt om niet te vergeten: de hele route ligt op het grondgebied van nationale parken, dus zonder geldig parkpasje kom je bij de slagboom niet door. Ze controleren je direct bij de toegangspoort bij Lake Louise of bij Jasper, en je kunt het pasje vooraf online regelen via de officiële website van Parks Canada. Over de hele lengte van de route is er absoluut geen mobiel signaal, dus ik raad je sterk aan om van tevoren offline kaarten op je telefoon te laden of de officiële Icefields Parkway-kaart als pdf te downloaden van de website van de Canadese nationale parken, zodat je weet bij welke kilometer je moet stoppen — ook zonder internet.
Overnachten en wat het kost
Accommodatie vinden direct aan de Icefields Parkway is een hele klus, want je bevindt je midden in beschermd natuurgebied en commerciële bebouwing is er tot een absoluut minimum beperkt. De meeste mensen lossen het zo op dat ze vroeg in de ochtend vanuit Lake Louise (of Banff) vertrekken en ’s avonds doorrijden naar Jasper om daar te overnachten. Uit eigen ervaring kan ik bevestigen dat dit de verstandigste keuze is, als je tenminste niet in de auto of in een tent slaapt zoals wij deden.
Reis je met een huurauto en zoek je hotels, bereid je dan voor op flink hoge prijzen. De Canadese Rockies zijn een dure bestemming en in het hoogseizoen lopen de prijzen gemakkelijk op tot 200 tot 320 € per nacht voor twee personen. Het is de prijs voor de ongelofelijke schoonheid om je heen — goed om dat al bij het opstellen van je budget mee te nemen.
Tips voor overnachten op en rondom de route:
Ga je kamperen zoals wij, dan vind je langs de route een aantal zogenaamde “first come, first served”-campings (zoals de populaire Waterfowl Lakes Campground of de schilderachtige Wilcox Creek). Dat betekent: wie er het eerst is, heeft een plek — reserveren werkt hier niet, ook al is het reserveringssysteem van de Canadese parken anders normaal gesproken dol op vooraf boeken. In de hoogste zomer betekent dit dat je er idealiter al voor twee uur ’s middags bent, anders is de kans groot dat je misschien door moet rijden. In de wildernis zonder mobiel signaal kan dat best even stressvol zijn.
De prijs voor zo’n prachtige camping zonder voorzieningen (droog toilet, vuurplaats en wat hout is wat je krijgt) ligt rond de 16 tot 20 CAD (ongeveer 11 tot 14 €) per nacht. Ik weet nog goed hoe we bij één van die campings onze adem inhielden toen er een enorme wapiti vlak langs onze bus liep. Pure romantiek — maar vergeet ’s avonds niet al je eten én geurende cosmetica zorgvuldig in de auto of in de speciale berencontainers op te bergen, want beren hebben een ongelooflijk goede neus en een gedeeld ontbijt stel je echt niet op prijs. Meer over de kampeerregels lees je op de officiële website van Nationaal Park Banff.
Icefields Parkway: 14 stops die je niet mag missen
Laten we samen de concrete stops van de Icefields Parkway bekijken, van zuid naar noord — dus van Lake Louise richting Jasper. Dit is precies de richting die de meeste toeristen kiezen, en het klopt ook het best qua zonlicht: bij een vroeg vertrek schijnt de zon niet recht in je ogen en worden je foto’s een stuk mooier. Zet je camera klaar, zet een thermosfles koffie, controleer of je een volle tank hebt — en dan gaan we. Bij elke stop vermeld ik de kilometerstand vanaf de toegangspoort bij Lake Louise, zodat je je ook zonder internet makkelijk kunt oriënteren.
1. Crowfoot Glacier (km 33)
Al bij kilometer 33 werd ons voor het eerst de adem benomen door het uitzicht op de Crowfoot Glacier — een gletsjer in de vorm van een kraaienpoot. Je parkeert direct langs de weg, dus je hoeft de auto niet eens uit. Al zul je dat natuurlijk wel willen doen. De gletsjer dankt zijn naam aan de drie enorme ijstongen die er ooit waren en sprekend leken op de klauw van een reusachtige kraai, vastgeklauwd in de rots.
Helaas heeft de opwarming van de aarde hier flink huisgehouden en is de laagste “vinger” al gesmolten en voorgoed verdwenen. Als je naar die kale rots kijkt, zit er een behoorlijke dosis verdriet in — je ziet de veranderende natuur live voor je ogen. Toch is het een fantastische eerste proeve van wat je op dit gletsjers-roadtrip te wachten staat. Het waait hier vaak behoorlijk vanaf het Hector Lake in het dal eronder, dus vergeet je windjas niet al bij de allereerste stop.
2. Bow Lake en Num-Ti-Jah Lodge (km 39)
Iets verder stuit je op Bow Lake — een van de grootste en naar mijn mening ook mooiste meren van de hele route. Het water is zo ongelooflijk blauw en ijskoud dat je vingers meteen gevoelloos worden als je er ook maar even je hand in steekt. Op de achtergrond torent de imposante Bow Glacier op, die het meer zijn turquoise kleur geeft dankzij het fijngemalen steengruis in het smeltwater. Het geheel ziet eruit als een ansichtkaart die je eigenlijk iedereen op Instagram stilletjes benijdt.
Aan de oever staat de iconische houten Num-Ti-Jah Lodge met zijn typisch rode dak, dat prachtig contrasteert met het blauwe water. De lodge werd aan het begin van de 20e eeuw gesticht door de legendarische berggids Jimmy Simpson en ademt een echte ouderwetse trapper-sfeer. Het is een ideale plek voor een korte wandeling langs de oever en schitterende foto’s met weerspiegelende bergen. Als je meer tijd hebt en zin in een stevige tocht, vertrekt hier een wandeling van zo’n negen kilometer naar de waterval onder de gletsjer zelf — maar de meeste mensen blijven hier ongeveer een halfuurtje en gaan dan verder naar het volgende avontuur. (Meer over de omliggende meren schreven we in onze gids over Lake Louise.)
3. Peyto Lake vanaf uitkijkpunt Bow Summit (km 40)
Dit is een absolute klassieker die je echt niet mag overslaan, ook al gaat het hier op het eerste gezicht wat druk aan toe. ☺️ Peyto Lake is waarschijnlijk het meest gefotografeerde meer van de hele route, en zodra je van het uitkijkpunt naar beneden kijkt, snap je meteen waarom. Het heeft de perfecte vorm van een wolfskop (of een hondenkop, zoals Lukáš altijd hardnekkig beweert) en de neonkleurige turquoise kleur ziet er bijna onwerkelijk uit. Lukáš en ik stonden er hand in hand en staarden gewoon in stilte — dat uitzicht ontwapent je volledig.
Vanaf de grote parkeerplaats bij Bow Summit — overigens het hoogste punt van de hele weg op 2.067 meter boven zeeniveau — wacht je een kort maar stevig klimmetje naar het houten uitkijkplatform, zo’n tien minuten stevig doorlopen. Omdat dit een enorme toeristenmagnet is, staat het platform in de zomer vaak vol met touringcarbussen en hoor je tientallen talen door elkaar. Wij losten dat slim op door een stukje verder te lopen over een onopvallend uitgetrappad het bos in — de menigte verdween als bij toverslag en hadden we het wolfsmeer eindelijk voor onszelf, zonder vreemde ellebogen in beeld.
4. Mistaya Canyon (km 71)
Parker Ridge is precies het soort wandeling waarna je je afvraagt waarom je hier niet voor een hele week naartoe bent gegaan. Als je de tijd hebt en zin om je benen eens goed te strekken na al dat autorijden, is dit een uitstekende keuze. Het is een tocht van zo’n vijf kilometer heen en terug met een hoogteverschil van ongeveer 250 meter. Het smalle pad stijgt al snel steil omhoog via kronkelende bochten boven de boomgrens uit, waardoor je prachtige vergezichten krijgt — en bovenaan wacht een absolute klapstuk.
Als je over de kale bergrug klimt, slaat een koude, sterke wind je in het gezicht en opent zich plotseling een overweldigend panorama op de langste gletsjertong van de Rockies: de Saskatchewan Glacier. Voor deze wandeling heb je echt goed schoeisel nodig — zelfs midden in juli liggen er verraderlijke sneeuwvelden en is het soms glad. Wij zweren al jaren bij goede wandelschoenen, die ons al op talloze vergelijkbare Canadese tochten houvast hebben gegeven.
9. Columbia Icefield en Athabasca Glacier (km 127)
Dit is het kloppende hart van de hele Icefields Parkway. De Columbia Icefield is een enorm ijsveld dat naar verluidt qua oppervlakte overeenkomt met heel Vancouver en rivieren voedt die naar drie verschillende oceanen stromen. Ik kon me dat getal destijds niet voorstellen, maar zodra je er staat en om je heen kijkt, voel je die eindeloosheid feilloos aan. Wat je vanaf de weg ziet is eigenlijk “slechts” een kleine uitloper: de beroemde Athabasca Glacier. Hier vind je ook het centrale bezoekerscentrum, waar je na een winderige middag een warme soep kunt eten, warme sokken kopen en gebruikmaken van de enige wifi in de wijde omtrek. Meer officiële informatie over de activiteiten vind je op de website van Columbia Icefield.
Hier verkopen ze ook kaartjes voor de populaire “Snocoach” oftewel Ice Explorer. Dit zijn enorme bussen op monsterwielen die je rechtstreeks op de gletsjer brengen, waar je vervolgens zo’n 20 minuten over het ijs mag lopen samen met tientallen andere bezoekers. Het kost behoorlijk wat — rond de 119 CAD (ongeveer 84 €) per persoon. Maar ik wil eerlijk zijn: voor ons was het een beetje een toeristische val en de drukte met klikkende camera’s is er enorm. Lukáš en ik waren het er roerend over eens dat je een veel authentieker gevoel van de ruige natuur krijgt als je gewoon te voet naar de voet van de gletsjer loopt — volledig gratis (parkeer op de onderste parkeerplaats en loop zo’n kilometer steil omhoog). Let er wel op dat je niet op het blauwe ijs zelf mag stappen vanwege de extreem gevaarlijke gletsjerspleten, tenzij je een berggids bij je hebt.
10. Wilcox Pass wandeling: beter dan de Skywalk (km 127)
Als je het allerbeste uitzicht op de Athabasca Glacier en de uitgestrekte Columbia Icefield wilt, sla dan de dure commerciële attracties even over en ga met ons mee op de Wilcox Pass-wandeling. De kleine parkeerplaats ligt verscholen direct langs de weg, vlak voor het bezoekerscentrum. Het is een lus van zo’n 8 kilometer (heen en terug) die je op een rustig tempo 3 tot 4 uur kost, met een hoogteverschil van zo’n 400 meter — genoeg om er flink warm van te worden.
Voor ons is dit verreweg onze favoriete wandeling in dit gebied en we denken er nog steeds met veel plezier aan terug. Het mooie bospad voert je rustig omhoog naar enorme groene alpiene weiden. Hier kun je in de beroemde rode stoeltjes gaan zitten, je lunch uitpakken en het hele witte gletsjerlandschap als een vogel van bovenaf aanschouwen. En het allerbeste? Hier kom je bijna gegarandeerd kuddes wilde bighorn schapen (Canadese bergschapen) tegen, die er rustig grazen en je af en toe nieuwsgierig aanstaren. Een puur Canadees avontuur waarvoor je geen dollar extra betaalt — en dat alle dure commerciële uitkijkpunten moeiteloos de loef afsteekt.
11. Glacier Skywalk (km 135)
Een paar kilometer verder vind je de Glacier Skywalk: een glazen loopbrug in de vorm van een hoefijzer, uitstekend boven het dal van de Sunwapta-rivier. Een kaartje kost zo’n 39 CAD (ongeveer 27 €) en je komt er alleen met een bus vanuit het bezoekerscentrum — met eigen auto kom je er niet. Voor mensen die van moderne architectuur houden, een beetje spanning zoeken en recht naar beneden willen kijken door een glazen vloer naar de diepte van 280 meter onder hen, is het zeker een geweldige ervaring waarbij menig knie begint te trillen.
Als je net bezweet en gelukkig van de Wilcox Pass afkomt, zou ik de Skywalk gerust overslaan. De uitzichten tijdens onze wandeling vond ik eerlijk gezegd veel dramatischer, weidsere en vooral veel natuurlijker dan dit wat kunstmatige gedrang op een glazen bruggetje, waar je steeds wacht tot jij aan de beurt bent bij de reling.
12. Sunwapta Falls (km 175)
Naarmate je verder rijdt richting Jasper, verandert het landschap geleidelijk: de bomen worden merkbaar hoger, de lucht warmer en de brede dalen openen zich nog meer. Maak hier een korte pauze en stop bij Sunwapta Falls — prachtige, bruisende watervallen op de gelijknamige rivier. De bovenste waterval met zijn iconische eilandje vol groene naaldbomen midden in het woeste stroombed bereik je vanaf de parkeerplaats in nog geen vijf minuten, dus iedereen kan dit doen.
💡 Mijn kleine tip: De meeste toeristen stappen uit, fotograferen de bovenste waterval bij de reling en rijden meteen weer door. Doe jezelf een plezier en wandel via het mooie, eenvoudige bospad nog zo’n twee kilometer omlaag naar de Lower Sunwapta Falls. Je bent daar voor 99% met zijn tweeën helemaal alleen en kun je in alle rust de ingetogen kracht van het vallende water en de mysterieuze schoonheid van het bemoste oerwoud om je heen opnemen — de geur van hars en vochtige dennennaalden inbegrepen.
13. Goats and Glaciers uitzichtpunt (km 188)
Dit is slechts een heel onopvallende, korte stop langs de weg, zo’n 40 kilometer voor Jasper, die veel auto’s gewoon voorbijrijden. De weg loopt hier langs de turquoise Athabasca-rivier en na een korte afslag naar een klein onverhard parkeerterrein ben je in een paar stappen op een uitzichtpunt aan een steile oever met prachtig uitzicht in de rondte.
Het zand en de klei in de rotswanden zijn rijk aan mineralen, waardoor de rotsen fungeren als een enorm natuurlijk zoutlik waar berggeiten in hele kuddes naartoe trekken — al heb je soms pech en zie je er geen één. Maar als ze er wel zijn met hun typische witte vacht en kleine zwarte hoorntjes, is het een geweldig spektakel. En zelfs als je ze niet aantreft, is het rustgevende uitzicht op de brede rivier en de imposante berg Mt. Kerkeslin op de achtergrond die korte rekpauze altijd waard.
14. Athabasca Falls (km 199)
De allerlaatste grote stop voordat je moe aankomt in het eindstadje Jasper zijn de machtige Athabasca Falls. Ze zijn weliswaar niet erg hoog — iets meer dan 20 meter — maar de ongelooflijke hoeveelheid water en de brute kracht waarmee het zich onder enorme druk door het smalle bed van uiterst hard quartziet perst, is ronduit overweldigend. Je voelt de trillingen letterlijk in je benen.
Rondom de watervallen ligt een groot en uitgebreid stelsel van veilige looppaden en bruggetjes, zodat je ze vanuit allerlei geweldige hoeken kunt fotograferen. Maar ook hier geldt precies hetzelfde als bij Mistaya Canyon: klim nooit, echt nooit over de stenen muurtjes voor een betere selfie. De rotsen zijn overal spekglad en in dit woeste watermolentje vallen is een zekere en snelle dood. De sfeer is hier verder gewoon fantastisch: fijn waterneveltje zweeft overal om je heen en verkoelt je gezicht heerlijk op een warme dag, terwijl het zonlicht onophoudelijk grote en kleine regenbogen boven de kloof tekent. (Meer tips over de eindbestemming vind je in ons artikel over Jasper, Canada, of bekijk de officiële website van Nationaal Park Jasper.)
Eten en drinken onderweg
Eten langs de route? Hoe zeg je dat vriendelijk. Reken op het absolute minimum en wat er is, betaal je fors te veel voor. In het bezoekerscentrum bij de Columbia Icefield kun je in geval van nood een middelmatige en redelijk dure burger met friet halen; hetzelfde geldt voor het restaurant bij The Crossing Resort, waar de prijzen nog een flinke slag hoger liggen.
De slimste manier om de route optimaal te genieten én geld te besparen voor een welverdiend biertje ’s avonds in Jasper, is de dag ervoor een grote voorraad eten inslaan bij de supermarkt. ☺️
Verder op ontdekking
De Icefields Parkway is slechts één geweldige stop op een bredere roadtrip door Alberta en British Columbia. Bekijk ook onze andere artikelen:
FAQ — Veelgestelde vragen over de Icefields Parkway
Ik heb de meest gestelde vragen verzameld van lezers die een reis langs de Icefields Parkway plannen. Mis je iets? Schrijf me gerust.
Na nog eens een halfuur rustig rijden raad ik je aan te stoppen bij de Mistaya Canyon. Vanaf het onopvallende parkeerterrein loopt een kort bospad bergafwaarts naar de rivier — hooguit een kwartier ontspannen lopen. Dan opent zich plotseling een smalle, diepe rotskloof waardoorheen een gletsjerivier met ongelooflijke kracht stroomt en prachtige, gladde ronde vormen in het lichte kalksteen uitslaat, alsof er een beeldhouwer aan het werk is geweest.
Het gebrul van het water is zo oorverdovend dat je je reisgezelschap nauwelijks verstaat als je naar elkaar roept. Pas hier wel goed op en kom niet te dicht bij de natte, gladde rotsen — en klim al helemaal niet over de afzetting voor een beter shot. Het water is zo meedogenloos snel en koud dat een val hier geen enkele kans geeft. Toch is het een fascinerende blik op de ongetemde kracht van de Canadese natuur, en wij bleven er heel lang op een veilige rots zitten genieten.
5. Saskatchewan Crossing (km 77): de praktische tussenstop
Dit is niet zozeer een natuurmonument als wel een absoluut onmisbaar oriëntatiepunt, waar Highway 93 de weg nummer 11 kruist. Saskatchewan Crossing is namelijk de enige plek in de 232 kilometer lange route waar je benzine kunt tanken, een normaal toilet kunt gebruiken in het restaurant of iets warms kunt eten. Een klein eilandje van beschaving midden in de eindeloze naaldbossen, waar iedereen even op adem komt.
Maar ik moet je eerlijk waarschuwen voor iets dat je waarschijnlijk zal verbazen. De prijzen van álles hier — en zeker die van benzine — zijn ronduit astronomisch. De eigenaren van het tankstation weten maar al te goed dat een wanhopige toerist met een lege tank alles betaalt om niet te stranden in de wildernis vol beren. De benzineprijs ligt hier gemakkelijk een stuk hoger dan in de stad. Vandaar ons advies van het begin: tank vol in Banff of Jasper. Wij namen in 2017 genoegen met een flink dure kop koffie voor de thermos, snoven even de benzinestationsfeer op en reden snel weer verder richting de bergen.
6. Weeping Wall (km 106)
De Weeping Wall — de huilende muur — is een enorme kalkstenen wand van de Cirrus Mountain, waarover in het voorjaar en begin van de zomer, als de sneeuw smelt, zoveel watervalletjes naar beneden stromen dat de berg lijkt te huilen uit tientallen ogen. En het mooiste: dit uitzicht heb je gewoon vanuit je autoraam. Die tranen van water glijden langzaam over het grijze gesteente en vormen een prachtig netwerk van dunne straaltjes, die in het zonlicht kleine regenboogjes geven.
In de zomer is het een mooie, snelle stop — maar de echte magie én het lichte waanzinnige hieraan speelt zich pas in de winter af. Als al die fijne straaltjes diepvriezen en reusachtige ijsorgels vormen, wordt de rotswand een beroemde ijsklimmuur waar avonturiers en adrenalinejunkies van over de hele wereld naartoe komen om hun grenzen te verleggen. In de zomer geniet je er in elk geval van de aangename koelte die je even verfrissend treft.
7. Big Bend en het uitzichtpunt op de top (km 115)
Direct voorbij de Weeping Wall begint de weg meedogenloos en steil te stijgen en te kronkelen in een enorme U-bocht, toepasselijk Big Bend genoemd. Ik weet nog goed hoe onze geliefde oude camperbus Chiquita hier in de tweede versnelling hijgde en wij gespannen en zwijgend de temperatuurmeter van de motor in de gaten hielden — of het arme ding dit wel zou halen zonder rookontwikkeling onder de motorkap. 😅
Zodra je die eindeloze bocht eindelijk hebt uitgereden en de motor even mag bijkomen, verschijnt rechts een kleine afslag naar een uitkijkparkeerplaats. Stop hier zeker even. Het adembenemende uitzicht terug op het brede Saskatchewan-dal met zijn eindeloze diepe bossen geflankeerd door steile rotswanden is precies het soort tafereel waarvoor mensen googelen of de tocht de moeite waard is. Dat is hij absoluut, en hier maak je een aantal van de mooiste panoramafoto’s van de hele dag.
8. Parker Ridge wandeling (km 120)
Hoe lang is de Icefields Parkway en hoeveel tijd kost het om hem te rijden?
Heb ik een toegangsbewijs voor het nationale park nodig?
Wanneer is de beste tijd om de Icefields Parkway te rijden?
Kun je de Icefields Parkway rijden zonder eigen auto?
Is er mobiel bereik op de Icefields Parkway?
Waar kan ik tanken?
Kan ik een beer tegenkomen op de Icefields Parkway?
Tipy a triky pro vaší dovolenou
Nepřeplácejte za letenky
Letenky hledejte na Kayaku. Je to náš nejoblíbenější vyhledávač, protože prohledává webové stránky všech leteckých společností a vždy najde to nejlevnější spojení.
Rezervujte si ubytování chytře
Nejlepší zkušenosti při vyhledávání ubytování (od Aljašky až po Maroko) máme s Booking.com, kde bývají hotely, apartmány i celé domy nejlevnější a v nejširší nabídce.
Nezapomeňte na cestovní pojištění
Kvalitní cestovní pojištění vás ochrání před nemocí, úrazem, krádeží nebo stornem letenek. Pár návštěv nemocnic jsme v zahraničí už absolvovali, takže víme, jak se hodí mít sjednané pořádné pojištění.
Kde se pojišťujeme my: SafetyWing (nejlepší pro všechny) a TrueTraveller (na extra dlouhé cesty).
Proč nedoporučujeme nějakou českou pojišťovnu? Protože mají dost omezení. Mají limity na počet dnů v zahraničí, v případě cestovka u kreditní karty po vás chtějí platit zdravotní výdaje pouze danou kreditní kartou a často limitují počet návratů do ČR.
Najděte ty nejlepší zážitky
Get Your Guide je obří on-line tržiště, kde si můžete rezervovat komentované procházky, výlety, skip-the-line vstupenky, průvodce a mnoho dalšího. Vždy tam najdeme nějakou extra zábavu!
