Toată lumea îți va spune că acest drum, cunoscut și ca autostrada numărul 93, este pur și simplu ceva ce trebuie neapărat să vezi cu ochii tăi. Când am mers pe aici prima dată cu mama, mi-a fost clar că trebuie să mă întorc — este, fără exagerare, cel mai frumos drum pe care am mers vreodată. Și e și unul dintre motivele pentru care mergeam atât de des de la Banff la Jasper, la cinema (deși Banff are propriul cinema). Curbe care se răsucesc sub piscuri masive înzăpezite, lacuri turcoaz sălbatice la care pur și simplu trebuie să oprești, pentru că mintea nu percepe acea culoare atât de intensă, și ghețari uriași care se târăsc de pe munți. Tot peisajul este atât de epic încât uneori ai senzația că ai ajuns direct într-un documentar despre natură.
Știu, știu, internetul e plin de ghiduri despre Icefields Parkway. Dar niciunul nu te poartă pe acest drum atât de în detaliu ca al nostru. 😁 Toate opririle, de la cele mai cunoscute până la cele unde eu și Lukáš am fost complet singuri. Cazare, benzină, aglomerație, drumeții, la ce să fii atent și de ce am fost puțin dezamăgiți de Snocoach. Vei vedea că acei 232 de kilometri îți iau liniștit o zi întreagă și tot nu-ți va fi de-ajuns. ☺️
Pe scurt, pentru cei care nu au timp să citească tot articolul
- Unde se află: Drumul Highway 93 (Icefields Parkway) leagă parcurile naționale canadiene Banff și Jasper, în provincia Alberta.
- Lungime și timp: Are 232 de kilometri. Condusul în sine durează aproximativ 3 ore, dar cu belvederi și drumeții rezervă-ți o zi întreagă (ideal 8 până la 10 ore).
- Regula de bază: Nu ai semnal la telefon și pe drum există o singură benzinărie cu un preț de munte uriaș. Fă plinul la Banff sau la Jasper.
- Animale: Te afli în „bear country”, adică pe teritoriul urșilor. Bear spray-ul (sprayul împotriva urșilor) este o necesitate absolută, chiar dacă mergi doar la o belvedere scurtă.
- Ce e cel mai bun pe traseu: Turcoazul Peyto Lake, puternicele cascade Athabasca Falls, imensul ghețar Athabasca Glacier și drumeția noastră preferată Wilcox Pass, unde vei întâlni garantat oi de munte.
Când pornești pe Icefields Parkway și orientarea de bază
Highway 93 Icefields Parkway este deschisă tot anul, dar dacă vrei să te bucuri de toate drumețiile și lacurile în cea mai strălucitoare culoare turcoaz, planifică-ți călătoria clar pentru lunile de vară. Chiar și așa, pregătește-te că Munții Stâncoși canadieni au propriile lor reguli, iar vremea se schimbă aici literalmente într-o clipită. Soarele poate fi înlocuit în zece minute de o ploaie deasă, iar eu și Lukáš am învățat repede că a avea o pelerină de ploaie la îndemână este absolut esențial pentru o excursie reușită.
Cea mai bună perioadă pentru vizită este de la sfârșitul lui iunie până la începutul lui septembrie. Dar trebuie să te avertizez de ceva, pentru că am trăit-o și noi pe pielea noastră. Chiar și în mijlocul lunii iulie te poate surprinde aici o furtună de zăpadă. În timpul roadtripului nostru de vară am avut zile în care dimineața devreme, clănțănind din dinți, râcâiam gheața de pe geamurile iubitei noastre Chiquita, iar după-amiaza transpiram lângă lac într-un tricou cu mânecă scurtă, căutând un pic de umbră. Eu și Lukáš am adoptat faimosul sistem al straturilor de îmbrăcăminte, pentru că fără el pur și simplu nu poți funcționa aici. Anvelopele de iarnă sunt obligatorii din noiembrie până în aprilie, dar iarna drumul e adesea închis din cauza pericolului de avalanșe, iar condițiile sunt potrivite doar pentru șoferi foarte experimentați, obișnuiți cu furtunile de munte imprevizibile.
Încă un lucru care nu trebuie uitat: întreaga autostradă se află pe teritoriul parcurilor naționale, așa că fără un permis valabil de intrare în parc nu te lasă la bariera de taxare. Te controlează chiar la bariera de după Lake Louise sau de după Jasper, iar permisul îl poți face în avans online, prin site-ul oficial Parks Canada. Pe toată lungimea drumului nu există absolut niciun semnal la telefon, așa că îți recomand cu căldură să încarci în telefon hărți offline (deseori oamenii caută „icefields parkway google maps” pentru offline) sau să descarci în avans oficialul „icefields parkway map pdf” direct de pe site-ul parcurilor naționale canadiene, ca să știi la ce kilometru să oprești.
Unde te cazezi și cât costă
A găsi cazare direct pe Icefields Parkway este destul de dificil, pentru că te afli în mijlocul unei sălbăticii protejate și construcțiile comerciale sunt aici la minimum absolut. Majoritatea oamenilor rezolvă asta pornind dimineața devreme din Lake Louise (sau Banff), iar seara ajung la Jasper, unde înnoptează. Din propria experiență pot confirma că este cea mai rezonabilă variantă, dacă nu dormi în mașină sau în cort, așa cum am făcut noi.
Dacă îți faci roadtripul cu o mașină închiriată și cauți hoteluri, pregătește-te pentru prețuri chiar mari. Munții Stâncoși canadieni sunt o destinație scumpă, iar în sezonul de vârf al verii prețurile urcă frecvent la 1.100 până la 1.750 lei pe noapte pentru două persoane. Este prețul plătit pentru frumusețea incredibilă din jur, așa că e bine să iei asta în calcul încă de la crearea bugetului.
Recomandări de cazare pe traseu și în împrejurimi:
- Chiar pe traseu: Aici există practic doar câteva opțiuni. Una dintre ele este The Crossing Resort, aproximativ la jumătatea drumului lângă benzinărie, ceea ce e foarte practic când ești deja obosit de condus. O variantă mai luxoasă este apoi Glacier View Lodge, chiar lângă ghețarul Columbia Icefield, unde plătești mult mai mult, dar ai priveliști spectaculoase din cameră direct spre masele de gheață.
- În Lake Louise (start): Aici putem recomanda superbul și istoricul Fairmont Chateau Lake Louise, dacă vrei să te răsfeți și să te bucuri de un lux desăvârșit, sau accesibilul Mountaineer Lodge.
- În Jasper (destinație): La destinație alegerea este considerabil mai variată. O cazare foarte plăcută, cu atmosfera confortabilă a cabanelor de lemn, găsești la Becker’s Chalets, chiar lângă râu, unde seara auzi minunat murmurul apei.
Dacă mergi la camping ca noi, pe traseu găsești câteva campinguri așa-zise „First come, first served” (de exemplu popularul Waterfowl Lakes Campground sau pitorescul Wilcox Creek). Înseamnă că cine ajunge primul are locul, iar rezervările în avans nu funcționează aici, deși altfel sistemul parcurilor canadiene iubește rezervările. În sezonul de vârf, în practică asta înseamnă să fii la fața locului ideal deja înainte de ora două după-amiaza, altfel foarte probabil ai ghinion și va trebui să mergi mai departe, ceea ce în sălbăticie fără semnal e uneori destul de stresant.
Prețul unui asemenea camping natural frumos, fără servicii (te așteaptă doar o toaletă uscată, o vatră de foc și o grămadă de lemne), se învârte în jur de 16 până la 20 CAD (aproximativ 60 până la 75 lei) pe noapte. Îmi amintesc cum la unul dintre acele campinguri ne-am ținut respirația când, nu departe de duba noastră, se plimba un wapiti uriaș. Este o romantică absolut pură, doar să nu uiți să ascunzi peste noapte cu grijă absolut toată mâncarea și cosmeticele parfumate în mașină sau în containerele speciale pentru urși, pentru că urșii au un miros incredibil de bun și sigur nu vrei să împarți micul dejun cu ei. Informații despre regulile de camping îți recomand să le citești pe site-ul oficial al Parcului Național Banff.
Icefields Parkway: 14 opriri pe care nu trebuie să le ratezi
Hai să ne uităm împreună la itinerarul concret al opririlor, și anume în direcția de la sud la nord, adică din Lake Louise spre Jasper. Exact așa parcurge drumul marea majoritate a turiștilor și are cel mai mult sens și din punctul de vedere al soarelui, care la plecarea de dimineață nu-ți va bate direct în ochi și pozele vor fi mult mai frumoase. Pregătește-ți aparatele foto, fă-ți cafea în termos și asigură-te că ai rezervorul plin, pentru că pornim. La fiecare oprire indic kilometrul aproximativ al drumului de la bariera de la Lake Louise, ca să te orientezi ușor și fără internet.
1. Crowfoot Glacier (km 33)
Imediat după kilometrul treizeci și trei ne-a oprit prima dată priveliștea spre Crowfoot Glacier, ghețarul în formă de labă de cioară. Parcarea este chiar lângă drum, așa că nici nu trebuie să cobori din mașină, deși bineînțeles că vei vrea să cobori. Ghețarul și-a primit numele pentru că odinioară avea trei limbi uriașe de gheață, care aminteau fidel de gheara unei ciori imense înfiptă în stâncă.
Din păcate, încălzirea globală și-a lăsat urma dur pe el, iar cel mai de jos „deget” s-a topit deja și a dispărut ireversibil. Când te uiți la acea stâncă dezgolită, e ceva destul de trist în asta, pentru că vezi natura care se schimbă în direct. Chiar și așa, este o primă mostră fantastică din ceea ce te așteaptă pe acest glacier roadtrip. De obicei bate destul de tare vântul dinspre lacul Hector Lake, care se află chiar sub el, în vale, așa că nu uita să iei o geacă subțire chiar de la prima oprire.
2. Bow Lake și Num-Ti-Jah Lodge (km 39)
Doar puțin mai departe dai peste Bow Lake, unul dintre cele mai mari și, după mine, cele mai superbe lacuri de pe tot traseul. Apa lui este atât de incredibil de albastră și de rece încât, chiar dacă vara îți bagi doar degetele în ea, imediat îți amorțesc. În fundal se înalță maiestuos masivul ghețar Bow Glacier, de la care lacul își ia culoarea turcoaz plină de făină de piatră, creând o scenerie parcă decupată dintr-o carte poștală, pe care apoi o invidiezi în secret tuturor de pe Instagram.
Pe malul lacului găsești iconica clădire de lemn Num-Ti-Jah Lodge, cu acoperișul ei tipic roșu, care contrastează minunat cu oglinda albastră a apei. A fondat-o legendarul ghid montan Jimmy Simpson la începutul secolului XX și emană din ea o adevărată atmosferă de vechi hoinar. Este locul ideal pentru o plimbare scurtă de-a lungul malului și pentru poze uimitoare cu munții reflectați pe apă. Dacă ai mai mult timp și chef de o drumeție ca lumea, de aici pleacă un trek de aproximativ nouă kilometri direct spre cascadele de sub ghețar, dar majoritatea oamenilor zăbovesc aici doar vreo jumătate de oră și preferă să continue mai departe după alte aventuri. (Am scris mai multe despre lacurile din împrejurimi în ghidul nostru despre Lake Louise).
3. Peyto Lake de la belvederea Bow Summit (km 40)
Acesta este un clasic absolut pe care pur și simplu nu trebuie să-l ratezi, chiar dacă la prima vedere e cam o nebunie de mulțime. ☺️ Peyto Lake este probabil cel mai fotografiat lac de pe tot traseul și, imediat ce privești în jos de la belvedere, înțelegi de ce. Are forma perfectă a unui cap de lup (sau de câine, cum susține cu plăcere Lukáš), iar neoanele i-ar putea invidia culoarea turcoaz strălucitoare, care pare aproape nefirească. Eu și Lukáš ne-am ținut acolo sus de mână și doar am privit în tăcere, pentru că priveliștea aceea pur și simplu te dezarmează.
De la parcarea mare de la Bow Summit (care este, de altfel, cel mai înalt punct al întregului drum, la 2.067 m altitudine) te așteaptă un deal scurt, dar destul de abrupt până la platforma de belvedere din lemn — durează cam zece minute de mers rapid. Fiindcă e un magnet uriaș pentru turiștii din întreaga lume, platforma este vara asediată de autocare, iar aici auzi zeci de limbi diferite. Eu și Lukáš am rezolvat-o șiret, mergând pe o potecuță discretă puțin mai departe în pădure, unde mulțimile au dispărut ca prin farmec și aveam în sfârșit lacul-lup doar pentru noi, ca să-l pozăm în liniște, fără coate străine în cadru.
4. Mistaya Canyon (km 71)
Aproximativ după încă o jumătate de oră de mers liniștit, îți recomand cu siguranță să oprești la canionul Mistaya. Dintr-o parcare de pământ discretă pornește o potecă scurtă prin pădure la vale, spre râu, și durează abia cincisprezece minute de mers relaxat. Deodată se deschide în fața ta o crăpătură îngustă și adâncă în stâncă, prin care se rostogolește cu o forță absolut incredibilă un râu glaciar, sculptând în calcarul deschis forme uimitoare, netede și rotunjite, care arată ca niște sculpturi.
Vuietul apei sălbatice este aici atât de asurzitor încât abia te auzi cu partenerul, chiar dacă vă strigați unul la altul. Dar ai mare grijă aici și nu te apropia de marginea stâncilor ude și alunecoase și, în niciun caz, nu încerca, pentru o poză mai bună, să treci peste balustrada de protecție. Apa este aici atât de neînduplecat de rapidă și de rece încât, în cazul unei căderi, nu ai avea nici cea mai mică șansă. Cu toate acestea, este o priveliște fascinantă asupra forței nedomolite a naturii canadiene, iar noi am rezistat să stăm acolo, pe un bolovan sigur, foarte mult timp.
5. Saskatchewan Crossing (km 77): Pauza practică
Acesta nu e atât un monument natural, cât mai degrabă un punct de orientare absolut esențial, unde Highway 93 se intersectează cu drumul numărul 11. Saskatchewan Crossing este, de fapt, singurul loc de pe cei 232 de kilometri lungi unde poți cumpăra benzină, poți merge la o toaletă normală cu apă în restaurant sau îți poți cumpăra ceva cald de mâncare. Este o mică insuliță de civilizație în mijlocul pădurilor de conifere nesfârșite, unde toți răsuflă o clipă ușurați.
Dar trebuie să te avertizez sincer de un lucru care probabil te va surprinde. Prețurile absolut la tot, și în special la benzină, sunt aici de-a dreptul astronomice. Proprietarii benzinăriei știu foarte bine că un turist disperat cu rezervorul gol plătește orice ca să nu rămână blocat în sălbăticia plină de urși, așa că un litru de combustibil costă aici frecvent și cu jumătate mai mult decât în orașe. De aceea te-am sfătuit deja în introducere să faci plinul la Banff. Noi ne-am luat aici, în 2017, doar o cafea foarte supraevaluată în termos, am tras un pic din atmosfera de benzinărie și am zbughit-o repede mai departe spre munți.
6. Weeping Wall (km 106)
Zidul plângător, adică Weeping Wall, este un uriaș perete de calcar al muntelui Cirrus Mountain, de pe care primăvara și la începutul verii, când se topește zăpada, se scurg atâtea cascade încât muntele pare că plânge cu adevărat din zeci de ochi, iar priveliștea o ai direct din geamul mașinii. Acele lacrimi de apă se scurg încet pe piatra cenușie și formează o rețea minunată de firicele mici, pe care, la lumina soarelui, se formează mici curcubeie.
Vara este o oprire foarte frumoasă și rapidă, dar adevărata magie și un pic de nebunie se întâmplă aici abia iarna. Când toate acele firicele fine îngheață adânc și formează niște orgi uriașe de gheață, stânca devine un faimos perete de escaladă pe gheață, unde, cu pioleții în mâini, se adună curajoși și nebuni cu adrenalină din întreaga lume, ca să-și testeze limitele. Vara se simte de aici măcar o răcoare plăcută, care te înviorează pentru o clipă.
7. Big Bend și belvederea din vârf (km 115)
Imediat după peretele Weeping Wall, drumul începe să urce necruțător și abrupt și să se răsucească într-o curbă uriașă în formă de U, căreia i se spune, potrivit, Big Bend. Îmi amintesc cum iubita noastră dubă bătrână Chiquita gâfâia pe acest deal brutal în treapta a doua, iar eu și Lukáš urmăream încordați și în tăcere deplină acul temperaturii motorului, dacă bietul de el reușește măcar să urce fără să înceapă să fumege de sub capotă. 😅
De îndată ce urci în sfârșit această curbă nesfârșită și motorul răsuflă, apare pe partea dreaptă o mică ieșire spre o parcare de belvedere. Oprește neapărat acolo. Priveliștea grandioasă înapoi spre valea largă a râului Saskatchewan, cu pădurile adânci și nesfârșite încadrate de pereți de stâncă abrupți, este exact acel tablou care îți taie respirația și pentru care oamenii caută pe Google dacă drumul chiar merită. Merită cu siguranță, iar aici sus faci unele dintre cele mai bune poze panoramice ale întregii excursii.
8. Drumeția Parker Ridge (km 120)
Parker Ridge este exact acel tip de drumeție care te face să te întrebi de ce nu ai venit aici pentru o săptămână întreagă. Dacă ai timp și un pic de chef să-ți dezmorțești ca lumea picioarele înțepenite de mașină, este o alegere absolut excelentă. Este un trek de aproximativ cinci kilometri dus-întors, cu o diferență de nivel de vreo 250 de metri. Poteca îngustă urcă destul de abrupt pe serpentine șerpuitoare până deasupra limitei pădurii, așa că ți se deschid priveliști grozave, iar la capăt te așteaptă un adevărat șoc.
Când treci în sfârșit sus peste creasta golașă, îți izbește fața un vânt puternic și rece și, deodată, se deschide în fața ta ca în palmă o priveliște panoramică imensă spre cea mai lungă limbă de ghețar din Munții Stâncoși, ghețarul Saskatchewan. Pentru această drumeție vei avea nevoie cu siguranță de încălțăminte bună, deseori aici, chiar și în mijlocul lunii iulie, zac câmpuri de zăpadă înșelătoare și uneori alunecă destul de rău. Noi, din fericire, jurăm pe niște bocanci de drumeție ca lumea, care ne-au susținut fidel deja pe multe treuri canadiene asemănătoare.
9. Columbia Icefield și Athabasca Glacier (km 127)
Acesta este inima simbolică ce pulsează a întregului Icefields Parkway. Columbia Icefield este un câmp de gheață uriaș care, ca suprafață, ar corespunde, se spune, întregului oraș Vancouver și alimentează râuri ce curg în trei oceane diferite. Eu nu am reușit atunci să-mi imaginez acel număr, dar de îndată ce stai acolo și privești în toate direcțiile, înțelegi senzația de infinit. Ceea ce vezi de pe drum este, de fapt, „doar” mica lui limbă, faimosul ghețar Athabasca. Tot aici dai și peste centrul principal de vizitatori, unde, după o după-amiază cu vânt, poți lua o supă fierbinte, îți poți cumpăra șosete călduroase și poți folosi singurul wi-fi de pe o rază largă. Mai multe informații oficiale despre activități găsești pe site-ul Columbia Icefield.
Chiar aici se vând și biletele pentru popularul „Snocoach”, adică Ice Explorer. Sunt niște autobuze uriașe și masive pe roți monstruoase, care te urcă direct sus, pe ghețarul propriu-zis, unde poți apoi să te plimbi vreo 20 de minute pe gheață, cu zeci de alți oameni. Costă destul de mult, aproximativ 119 CAD (ceva peste 450 lei) de persoană. Dar o să fiu sinceră cu tine: pentru noi a fost cam o capcană turistică, iar mulțimile cu aparatele foto clănțănind sunt aici cu adevărat imense. Eu și Lukáš am fost de acord fără dubii că ai o senzație mult mai bună și mai autentică a naturii aspre atunci când ajungi la fruntea ghețarului pur și simplu pe jos și absolut gratuit (e de-ajuns să parchezi în parcarea de jos și să urci vreun kilometru pe deal, pe o potecă abruptă), deși, bineînțeles, din cauza crăpăturilor extrem de periculoase nu ai voie să calci direct pe gheața albastră fără un ghid montan.
10. Drumeția Wilcox Pass: mai bună decât Skywalk (km 127)
Dacă tânjești după absolut cea mai bună priveliște asupra ghețarului Athabasca și a întregului vast Columbia Icefield, lasă baltă pentru o dată atracțiile comerciale scumpe și pornește cu noi în drumeția Wilcox Pass. O parcare mai mică o găsești ascunsă chiar lângă drum, exact înainte de centrul de vizitatori. Este un traseu circular de aproximativ 8 kilometri (dus-întors), care într-un ritm relaxat îți ia în jur de 3 până la 4 ore și pe care urci o diferență de nivel de vreo 400 de metri, așa că vei și transpira frumos.
Pentru noi este probabil de-a dreptul cea mai preferată drumeție din această zonă și ne amintim de ea până astăzi. O potecă frumoasă prin pădure te scoate încet sus, pe pajiști alpine verzi și imense. Aici te poți așeza pe faimoasele scăunele roșii, poți scoate gustarea și ai toată acea zonă glaciară albă ca în palmă, dintr-o perspectivă aeriană uimitoare. Și care e, până la urmă, cel mai bun lucru? Aproape mereu întâlnești aici garantat turme de oi de munte sălbatice (bighorn sheep), care pasc aici absolut liniștite și uneori se uită curioase la tine. Este o experiență canadiană autentică, pentru care nu dai niciun dolar în plus și care le pune ușor la colț pe toate belvederele comerciale supraevaluate.
11. Glacier Skywalk (km 135)
Câțiva kilometri mai departe găsești Glacier Skywalk, o pasarelă din sticlă în formă de potcoavă, ieșită deasupra văii râului Sunwapta. Biletul costă în jur de 39 CAD (aproximativ 150 lei), iar la platformă ajungi doar cu autobuzul de la centrul de vizitatori — mașina proprie nu e lăsată acolo. Pentru oamenii cărora le place arhitectura modernă, un pic de adrenalină și vor să privească prin podeaua transparentă de sticlă direct în hăul de 280 de metri de sub ei, este cu siguranță o experiență super, de la care multora li se învârte capul.
Dar dacă tocmai ai coborât transpirat și fericit de pe sălbaticul Wilcox Pass, personal aș sări liniștită peste Skywalk. Priveliștile de la drumeția noastră mi s-au părut sincer mult mai dramatice, mai vaste și mai ales mult mai naturale decât această înghesuială un pic artificială pe o potecuță de sticlă, unde aștepți întruna să-ți vină rândul la balustradă.
12. Sunwapta Falls (km 175)
Pe măsură ce ne apropiem încet pe drum spre Jasper, peisajul din spatele geamului începe să se transforme pe nesimțite: copacii sunt vizibil mai înalți, aerul mai cald, iar văile largi se deschid și mai mult. Fă-ți aici o pauză scurtă și oprește la Sunwapta Falls, niște superbe cascade vuietoare pe râul cu același nume. Până la cascada superioară principală, cu insulița ei iconică plină de conifere verzi chiar în mijlocul albiei nestăvilite, ajungi de la parcare în nici cinci minute, așa că o pot face absolut toți.
💡 Micul meu pont: Majoritatea turiștilor coboară din mașină, fotografiază cascada superioară la balustradă și pleacă imediat. Fă-ți, te rog, această uriașă favoare și coboară pe potecuța de pădure frumoasă și ușoară încă vreo doi kilometri în jos, spre Lower Sunwapta Falls. Vei fi acolo, în proporție de 99%, complet singur cu Lukáš și te poți bucura în tihnă deplină de forța înfundată a apei care cade și de frumusețea misterioasă a pădurii sălbatice pline de mușchi din jurul tău, unde miroase a rășină și a ace umede.
13. Belvederea Goats and Glaciers (km 188)
Aceasta este doar o oprire foarte discretă și scurtă lângă drum, la aproximativ 40 de kilometri înainte de Jasper, pe lângă care multe mașini trec pur și simplu fără să o observe. Drumul mărginește aici turcoazul râu Athabasca, iar după ce cobori la o mică parcare de pământ, câțiva pași te duc la o belvedere pe malul abrupt, de unde ai o priveliște frumoasă.
Nisipul și pământul de pe acești pereți sunt pline de minerale, așa că pereții funcționează ca o uriașă lingură de sare naturală, iar caprele de munte se adună regulat aici, turme întregi, deși uneori nu ai noroc și nu vezi niciuna. Dar dacă ai norocul ca tocmai atunci să alerge pe acolo cu blănițele lor tipic albe și coarnele mici și negre, este un spectacol grozav. Chiar dacă nu le întâlnești, priveliștea liniștitoare asupra râului lat și a maiestuosului munte Mt. Kerkeslin din fundal merită mereu, cu siguranță, acea scurtă pauză de dezmorțire.
14. Athabasca Falls (km 199)
Ultima noastră mare oprire de pe traseu, înainte să ajungi în sfârșit obosit în orășelul-destinație Jasper, sunt puternicele cascade Athabasca Falls. Nu sunt deloc amețitor de înalte, au în înălțime doar ceva peste 20 de metri, dar cantitatea incredibilă și forța brută a apei, care se împinge aici sub o presiune imensă printr-o albie îngustă sculptată dintr-un cuarțit extrem de dur, este absolut copleșitoare, iar vibrațiile le simți până în picioare.
În jurul cascadelor este construită o rețea destul de mare și complicată de potecuțe și podețe sigure, așa că le poți fotografia din o mulțime de unghiuri grozave. Dar din nou este valabil exact același lucru ca la Mistaya Canyon. Niciodată, chiar niciodată, în încercarea de a face un selfie mai bun, nu trece peste zidurile de piatră. Stâncile de peste tot sunt foarte alunecoase, iar o cădere în această moară de apă sălbatică ar însemna un sfârșit sigur și foarte rapid. Altfel însă, atmosfera aici este pur și simplu fantastică: stropii fini de apă zboară peste tot în jur, într-o zi caldă îți răcoresc plăcut fața, iar pe vreme însorită se formează deasupra canionului mereu curcubeie mici și mari. (Alte ponturi chiar din destinație găsești în articolul nostru despre Jasper, Canada sau aruncă o privire pe site-ul oficial al Parcului Național Jasper).
Mâncare și băutură pe drum
Mâncare pe traseu? Ei bine, cum s-o spun frumos. Contează pe strictul minim, iar ce e acolo îl plătești în plus într-un fel care te doare încă o vreme și după ce te-ai întors acasă. La centrul de vizitatori de la Columbia Icefield poți lua la nevoie un burger mediocru și destul de scump cu cartofi prăjiți, iar același lucru e valabil apoi și în restaurantul de la The Crossing Resort, unde prețurile sunt și mai mari.
Cel mai bun și mai deștept mod de a te bucura frumos de tot drumul și de a mai și economisi bani frumoși pentru o bere de seară în Jasper este să-ți cumperi din timp, cu o zi înainte, o provizie mare de alimente de la supermarket. ☺️
Unde mergi mai departe
Icefields Parkway este doar o oprire uimitoare într-un roadtrip mai amplu prin Alberta și Columbia Britanică. Aruncă o privire și pe celelalte articole ale noastre:
- Începutul drumului planifică-l după ghidul nostru despre Parcul Național Banff sau articolul ce să vezi în împrejurimile Lake Louise.
- La celălalt capăt al traseului, citește ghidul nostru despre Parcul Național Jasper după incendiul din 2024.
- Dacă în loc de Banff ești în căutarea unei baze mai liniștite, uită-te la comparația Canmore vs. Banff.
🚗 Car rental on the roadVerified car rentals in the Rocky MountainsSearch with the DiscoverCars comparison engine — it compares prices from dozens of local and international rental companies, and most bookings come with free cancellation.
Compare car prices in the Rocky Mountains →FAQ — Întrebări frecvente despre Icefields Parkway
Am strâns cele mai frecvente întrebări care îmi vin de la cititorii ce își planifică drumul pe Icefields Parkway. Dacă îți lipsește ceva, scrie-mi liniștit.
Cât de lung este Icefields Parkway și cât durează să îl parcurgi?
Icefields Parkway (autostrada 93N) măsoară 232 de kilometri între Lake Louise și Jasper. Fără opriri l-ați parcurge în aproximativ 3 ore, dar sincer — v-ați lipsi de tot ce contează aici. Calculați minimum o zi întreagă de la răsărit până la apus, ideal împărțiți traseul pe două zile cu o noapte la Jasper sau pe traseu.
Am nevoie de bilet de intrare în parcul național?
Da. Icefields Parkway traversează parcurile naționale Banff și Jasper, așa că aveți nevoie de un bilet zilnic valabil Parks Canada (aproximativ 11 CAD pe persoană / zi). Dacă călătoriți prin Canada mai mult timp, merită Discovery Pass-ul anual la aproximativ 75 CAD. Pasul îl puteți cumpăra la poarta de taxare de la Lake Louise, la centrul pentru vizitatori sau online.
Care este cea mai bună perioadă pentru a călători pe Icefields Parkway?
Sezonul principal este de la iunie până la sfârșitul lui septembrie. În iulie și august lacurile sunt cel mai intens turcoaz și toate punctele de oprire sunt deschise, dar e și cel mai aglomerat. Jumătatea lui septembrie până la începutul lui octombrie sunt superbe cu zadele aurii și mai puțini turiști. Iarna, mare parte din traseu este închis din motive de securitate sau extrem de dificil — pentru turiștii obișnuiți nu recomand.
Se poate parcurge Icefields Parkway fără mașină proprie?
Teoretic da — circulă tururi organizate din Banff și Jasper (de exemplu Brewster Express sau SunDog Tours), dar acestea au itinerar fix și opriri scurte. Dacă vreți să cunoașteți traseul cu adevărat, o mașină închiriată e de neînlocuit. Transport public practic nu există aici.
Există semnal mobil pe Icefields Parkway?
Aproape deloc. În afară de Lake Louise, The Crossing Resort la mijlocul traseului și Jasper, calculați cu semnal zero pe întregi 200 de kilometri. Descărcați hărți offline (Google Maps și Maps.me), contacte și tot ce aveți nevoie în avans — și dacă vi se strică mașina, calculați că veți aștepta un șofer care trece pe acolo.
Unde să alimentez?
Alimentați rezervorul plin deja la Lake Louise sau Banff, a doua (și ultima) benzinărie pe traseu este la The Crossing Resort cam la jumătatea drumului. Prețurile acolo sunt extrem de ridicate, așa că luați-o doar ca plasă de siguranță. La Jasper, la finalul traseului, sunt mai multe benzinării și prețurile sunt deja normale.
Pot întâlni un urs pe Icefields Parkway?
Da, și destul de des! În parc trăiesc atât urși negri (baribal), cât și grizzly. Adesea îi puteți vedea pășunând chiar lângă șosea — în acel caz nu coborâți niciodată din mașină, faceți poze prin geam și treceți încet mai departe. Dacă mergeți pe poteci, purtați întotdeauna spray anti-urs (bear spray) și faceți zgomot.
