Toți îți vor spune că acest drum, cunoscut și sub numele de autostrada numărul 93, este pur și simplu ceva ce trebuie neapărat să vezi cu ochii tăi. Când am parcurs prima dată Icefields Parkway din Canada împreună cu mama, mi-a fost clar că trebuie să mă întorc aici — este, fără exagerare, cel mai frumos drum pe care am mers vreodată. Și e și unul dintre motivele pentru care mergeam atât de des din Banff până în Jasper la cinema (deși Banff are propria sală de cinema). Serpentine care se răsucesc sub piscuri masive înzăpezite, lacuri turcoaz sălbatice la care pur și simplu trebuie să oprești pentru că creierul nu poate procesa acea culoare atât de intensă, și ghețari uriași care se târăsc dintre munți. Întregul peisaj este atât de epic încât uneori ai senzația că ai aterizat direct într-un documentar despre natură.

Știu, știu, internetul e plin de ghiduri despre Icefields Parkway. Dar niciunul nu te va purta pe acest drum atât de detaliat ca al nostru. 😁 Toate opririle, de la cele mai cunoscute până la cele unde noi cu Lukáš am fost complet singuri. Cazare, benzină, aglomerație, trasee, la ce să fii atent și de ce am fost puțin dezamăgiți de Snocoach. O să vezi că cei 232 de kilometri îți pot ocupa liniștit o zi întreagă și tot nu-ți va fi de ajuns la final. ☺️

Rezumat pentru cei care nu au timp să citească tot articolul

• Unde se află: Drumul Highway 93 (Icefields Parkway) leagă parcurile naționale canadiene Banff și Jasper, în provincia Alberta.
• Lungime și timp: Are 232 de kilometri. Traseul în sine durează aproximativ 3 ore, dar cu punctele de belvedere și traseele rezervă-ți o zi întreagă (ideal 8 până la 10 ore).
• Regula de bază: Nu ai semnal la telefon și pe tot drumul există o singură benzinărie, cu un adaos montan uriaș. Alimentează la maximum în Banff sau în Jasper.
• Animale: Te afli în „bear country”, adică pe teritoriul urșilor. Bear spray-ul (sprayul anti-urs) este absolut obligatoriu, chiar dacă mergi doar la un punct de belvedere apropiat.
• Cele mai frumoase de pe traseu: Lacul turcoaz Peyto Lake, cascadele impresionante Athabasca Falls, uriașul ghețar Athabasca Glacier și traseul nostru preferat Wilcox Pass, unde întâlnești garantat oi de munte.

Când să pleci pe Icefields Parkway și orientare de bază

Highway 93 Icefields Parkway este deschis tot anul, dar dacă vrei să te bucuri de toate traseele și lacurile în cea mai strălucitoare nuanță de turcoaz, planifică-ți călătoria neapărat în lunile de vară. Chiar și așa, pregătește-te pentru faptul că Munții Stâncoși canadieni au propriile lor reguli, iar vremea se schimbă aici literalmente într-o clipită. Soarele poate fi înlocuit în zece minute de o ploaie deasă, iar noi cu Lukáš am învățat repede că o pelerină de ploaie la îndemână este baza absolută a unei excursii reușite.

Cea mai bună perioadă pentru vizită este de la sfârșitul lunii iunie până la începutul lunii septembrie. Trebuie însă să te avertizez de ceva, pentru că am trăit-o pe pielea noastră. Chiar și la mijlocul lui iulie te poate surprinde o furtună de zăpadă. În timpul road trip-ului nostru de vară am avut zile în care dimineața devreme răzuiam gheața de pe geamurile iubitei noastre Chiquita cu dinții clănțănind, iar după-amiaza transpiram lângă lac într-un tricou cu mânecă scurtă, căutând un pic de umbră. Cu Lukáš am adoptat celebrul sistem de îmbrăcare „în straturi de ceapă”, pentru că fără el pur și simplu nu poți funcționa aici. Cauciucurile de iarnă sunt obligatorii din noiembrie până în aprilie, dar iarna drumul este adesea închis din cauza pericolului de avalanșă, iar condițiile sunt potrivite doar pentru șoferi foarte experimentați, obișnuiți cu furtunile montane imprevizibile.

Încă un lucru care nu trebuie uitat: întreaga autostradă se află pe teritoriul parcurilor naționale, așa că fără un permis valabil de intrare în parc nu te lasă să treci la bariera de taxare. Te verifică imediat la bariera de după Lake Louise sau de după Jasper, iar permisul îl poți obține din timp online prin pagina oficială Parks Canada. Pe toată lungimea drumului nu există absolut niciun semnal mobil, de aceea îți recomand cu căldură să-ți descarci în telefon hărți offline (adesea oamenii caută „icefields parkway google maps” pentru offline) sau să-ți descarci din timp harta oficială „icefields parkway map pdf” direct de pe pagina parcurilor naționale canadiene, ca să știi la ce kilometru să oprești.

Unde să te cazezi și cât costă

Să găsești cazare direct pe Icefields Parkway este destul de complicat, pentru că te afli în mijlocul unei sălbăticii protejate, iar construcțiile comerciale sunt absolut minime aici. Majoritatea oamenilor rezolvă problema plecând dimineața devreme din Lake Louise (sau Banff) și ajungând seara în Jasper, unde înnoptează. Din propria experiență pot confirma că este cea mai rezonabilă variantă, dacă nu dormi în mașină sau la cort, așa cum am făcut noi.

Dacă călătorești cu o mașină închiriată și cauți hoteluri, pregătește-te pentru prețuri chiar foarte mari. Munții Stâncoși canadieni sunt o destinație scumpă, iar în sezonul de vârf de vară prețurile ajung frecvent la 200 până la 320 € pe noapte pentru două persoane. Este prețul plătit pentru frumusețea incredibilă din jur, așa că e bine să ții cont de asta încă de la întocmirea bugetului.

Recomandări de cazare pe traseu și în împrejurimi:

• Chiar pe traseu: Aici există practic doar câteva opțiuni. Una dintre ele este The Crossing Resort, aproximativ la jumătatea drumului, lângă benzinărie, ceea ce e foarte practic când ești deja obosit de la condus. O variantă mai luxoasă este apoi Glacier View Lodge, chiar lângă ghețarul Columbia Icefield, unde plătești destul de mult în plus, dar ai parte de priveliști spectaculoase direct din cameră spre masele de gheață.
• În Lake Louise (start): Aici putem recomanda superbul și istoricul Fairmont Chateau Lake Louise, dacă vrei să te răsfeți și să te bucuri de un lux desăvârșit, sau varianta mai accesibilă ca preț Mountaineer Lodge.
• În Jasper (destinație): La destinația finală alegerea este considerabil mai variată. O cazare foarte plăcută, cu atmosfera cozy a cabanelor, găsești la Becker’s Chalets, chiar lângă râu, unde seara auzi minunat susurul apei.

Dacă mergi să faci camping, ca noi, pe traseu găsești câteva campinguri așa-numite „First come, first served” (de exemplu popularul Waterfowl Lakes Campground sau pitorescul Wilcox Creek). Asta înseamnă că cine ajunge primul, prinde loc, iar rezervările în avans nu funcționează aici, deși sistemul parcurilor canadiene adoră în general rezervările. În sezonul de vârf, în practică asta înseamnă să fii la fața locului ideal deja înainte de ora două după-amiază, altfel cel mai probabil ai ghinion și va trebui să mergi mai departe, ceea ce în sălbăticie, fără semnal, e uneori destul de stresant.

Prețul pentru un astfel de camping frumos în natură, fără servicii (te așteaptă doar o toaletă uscată, un vatra de foc și o grămadă de lemne), se învârte în jurul a 16 până la 20 CAD (aproximativ 11 până la 14 €) pe noapte. Îmi amintesc cum la unul dintre acele campinguri ne-am ținut respirația când, aproape de duba noastră, se plimba un wapiti uriaș. Este romantism curat, doar să nu uiți să ascunzi cu grijă peste noapte absolut toată mâncarea și cosmeticele parfumate în mașină sau în containerele speciale anti-urs, pentru că urșii au un miros incredibil de bun și cu siguranță nu vrei să împarți micul dejun cu ei. Informațiile despre regulile de camping îți recomand să le citești pe pagina oficială a Parcului Național Banff.

Icefields Parkway: 14 opriri pe care nu trebuie să le ratezi

Hai să ne uităm împreună la itinerariul concret al opririlor, în direcția de la sud la nord, adică din Lake Louise spre Jasper. Exact așa parcurge drumul marea majoritate a turiștilor și are și cel mai mult sens din punctul de vedere al soarelui, care la plecarea de dimineață nu-ți va bate direct în ochi, iar pozele vor fi mult mai frumoase. Pregătește aparatele de fotografiat, prepară-ți o cafea în termos și asigură-te că ai rezervorul plin, pentru că pornim. La fiecare oprire menționez kilometrul aproximativ al drumului de la bariera de la Lake Louise, ca să te orientezi ușor chiar și fără internet.

1. Crowfoot Glacier (km 33)

Imediat după kilometrul treizeci și trei, ne-a oprit prima dată priveliștea asupra ghețarului Crowfoot Glacier, un ghețar în formă de labă de cioară. Parcarea este chiar lângă drum, așa că nici măcar nu trebuie să cobori din mașină, deși evident vei vrea să cobori. Ghețarul și-a primit numele pentru că altădată avea trei limbi uriașe de gheață care aminteau întocmai de ghearele unei ciori uriașe înfipte în stâncă.

Din păcate, încălzirea globală și-a pus amprenta puternic asupra lui, iar cel mai de jos „deget” s-a topit deja și a dispărut definitiv. Când te uiți la acea stâncă golașă, e ceva destul de trist, pentru că vezi natura schimbându-se în direct. Chiar și așa, este o primă degustare fantastică a ceea ce te așteaptă pe acest glacier road trip. De obicei bate destul de tare vântul dinspre lacul Hector Lake, care se află chiar sub el în vale, așa că nu uita să iei o jachetă subțire chiar de la prima oprire.

2. Bow Lake și Num-Ti-Jah Lodge (km 39)

Doar puțin mai departe dai peste Bow Lake, unul dintre cele mai mari și, după părerea mea, cele mai superbe lacuri de pe tot traseul. Apa din el este atât de incredibil de albastră și rece încât, chiar dacă îți uzi vara doar degetele, îți amorțesc imediat. În fundal se ridică maiestuos masivul ghețar Bow Glacier, din care lacul își ia culoarea turcoaz plină de făină glaciară, creând un decor parcă decupat dintr-o carte poștală pe care apoi o invidiezi în secret tuturor de pe Instagram.

Pe malul lacului găsești iconica clădire de lemn Num-Ti-Jah Lodge cu acoperișul ei tipic roșu, care contrastează minunat cu oglinda albastră. A fost fondată de legendarul ghid montan Jimmy Simpson la începutul secolului XX și emană o adevărată atmosferă de trapper de altădată. Este un loc ideal pentru o plimbare scurtă de-a lungul malului și pentru poze uimitoare cu munții oglindindu-se în apă. Dacă ai mai mult timp și chef de o urcare serioasă, de aici pornește un trek de aproximativ nouă kilometri chiar spre cascadele de sub ghețar, dar majoritatea oamenilor stau aici doar vreo jumătate de oră și preferă să meargă mai departe după alte aventuri. (Mai multe despre lacurile din împrejurimi am scris în ghidul nostru despre Lake Louise.)

3. Peyto Lake de la belvederea Bow Summit (km 40)

Acesta este un clasic absolut pe care pur și simplu nu ai voie să-l ratezi, chiar dacă la prima vedere e cam o nebunie de aglomerație. ☺️ Peyto Lake este probabil cel mai fotografiat lac de pe tot traseul și, de îndată ce privești în jos de la belvedere, înțelegi imediat de ce. Are forma perfectă a unui cap de lup (sau de câine, cum susține cu plăcere Lukáš), iar culorile neon i-ar putea invidia turcoazul strălucitor, care pare aproape nefiresc. Cu Lukáš ne-am ținut acolo sus de mână și pur și simplu am privit în tăcere, pentru că priveliștea te dezarmează complet.

De la parcarea mare de la Bow Summit (care este, de altfel, cel mai înalt punct al întregului drum, la o altitudine de 2 067 m) te așteaptă o urcare scurtă, dar destul de abruptă până la platforma de belvedere din lemn, care durează cam zece minute de mers vioi. Pentru că este un magnet uriaș pentru turiștii din întreaga lume, platforma este vara asediată de autocarele de excursie și auzi aici zeci de limbi diferite. Noi cu Lukáš am rezolvat problema cu viclenie: am mers pe o cărăruie discretă, bătută, puțin mai departe în pădure, unde mulțimile au dispărut instantaneu ca prin farmec și am avut în sfârșit lacul-lup doar pentru noi, putând să-l fotografiem în liniște fără coate străine în cadru.

4. Mistaya Canyon (km 71)

După încă vreo jumătate de oră de mers liniștit îți recomand cu siguranță să oprești la canionul Mistaya. Dintr-o parcare discretă cu pietriș pornește o potecă scurtă prin pădure, la vale spre râu, și durează abia cincisprezece minute de mers relaxat. Deodată se deschide în fața ta o crăpătură îngustă și adâncă în stâncă, prin care se rostogolește cu o forță absolut incredibilă un râu glaciar, șlefuind în calcarul deschis la culoare forme uimitoare, netede și rotunde, care arată ca niște sculpturi.

Vuietul apei sălbatice este atât de asurzitor încât abia te auzi cu partenerul, chiar dacă strigați unul la altul. Ai însă mare grijă aici și nu te apropia de marginea stâncilor ude și alunecoase, și nici să nu încerci să treci peste balustrada de protecție pentru o poză mai bună. Apa este atât de neîndurător de rapidă și de rece încât, în cazul unei căderi, nu ai avea nici cea mai mică șansă. Cu toate acestea, este un spectacol fascinant al forței neîmblânzite a naturii canadiene, iar noi am rezistat să stăm acolo pe un bolovan sigur foarte mult timp.

5. Saskatchewan Crossing (km 77): Pauză practică

Aceasta nu este atât un obiectiv natural, cât mai degrabă un punct de reper absolut esențial, unde Highway 93 se intersectează cu drumul numărul 11. Saskatchewan Crossing este singurul loc de pe cei 232 de kilometri unde poți cumpăra benzină, poți merge la o toaletă normală cu apă la restaurant sau îți poți cumpăra ceva cald de mâncare. Este un mic ostrov de civilizație în mijlocul pădurilor de conifere nesfârșite, unde toată lumea răsuflă puțin ușurată.

Trebuie însă să te avertizez sincer de un lucru care probabil te va surprinde. Prețurile la absolut tot, și mai ales la benzină, sunt aici de-a dreptul astronomice. Proprietarii benzinăriei știu foarte bine că un turist disperat cu rezervorul gol va plăti orice ca să nu rămână blocat în sălbăticia plină de urși, așa că litrul de combustibil costă aici de obicei chiar cu jumătate mai mult decât în orașe. De aceea ți-am recomandat deja în introducere să alimentezi la maximum în Banff. Noi ne-am luat aici, în 2017, doar o cafea foarte scumpă în termos, am tras puțin din atmosfera de benzinărie și am zbughit-o repede mai departe spre munți.

6. Weeping Wall (km 106)

Zidul plângător, adică Weeping Wall, este un uriaș perete de calcar al muntelui Cirrus Mountain, de pe care primăvara și la începutul verii, când se topește zăpada, curg atât de multe cascade încât muntele pare că plânge cu adevărat din zeci de ochi, iar priveliștea o ai direct din geamul mașinii. Acele lacrimi de apă se scurg încet pe piatra cenușie și formează o rețea minunată de firicele delicate, pe care, la lumina soarelui, apar mici curcubeie.

Vara este o oprire foarte frumoasă și rapidă, dar adevărata magie și puțină nebunie se întâmplă aici abia iarna. Când toate acele firicele delicate îngheață adânc și formează niște orgi uriașe de gheață, stânca devine celebrul perete de escaladă pe gheață, unde vin cu pioleții în mâini curajoși și pasionați de adrenalină din întreaga lume ca să-și testeze limitele. Vara simți de la ea măcar o răcoare plăcută care te împrospătează pentru o clipă.

7. Big Bend și belvederea din vârf (km 115)

Imediat după peretele Weeping Wall, drumul începe să urce fără compromis, abrupt, răsucindu-se într-o curbă uriașă în formă de U, care se numește sugestiv Big Bend. Îmi amintesc cum iubita noastră dubă veche Chiquita gâfâia pe acest deal brutal în viteza a doua, iar noi cu Lukáš urmăream încordați și în tăcere deplină acul temperaturii motorului, întrebându-ne dacă biata de ea reușește măcar să urce fără să înceapă să iasă fum de sub capotă. 😅

De îndată ce urci în sfârșit această curbă nesfârșită și motorul răsuflă ușurat, apare pe partea dreaptă o mică ieșire spre parcarea de belvedere. Oprește neapărat acolo. Priveliștea grandioasă înapoi spre larga vale a râului Saskatchewan, cu pădurile adânci și nesfârșite încadrate de pereți stâncoși abrupți, este exact acel peisaj care-ți taie respirația, pentru care oamenii caută pe Google dacă drumul chiar merită. Merită cu siguranță, iar aici sus faci unele dintre cele mai bune poze panoramice din toată excursia.

8. Traseul Parker Ridge (km 120)

Parker Ridge este exact tipul de traseu care te face să-ți spui de ce n-ai venit aici pentru o săptămână întreagă. Dacă ai timp și puțin chef să-ți dezmorțești picioarele înțepenite de la mașină, este o alegere absolut excelentă. Este un trek de aproximativ cinci kilometri dus-întors, cu o diferență de nivel de vreo 250 de metri. Poteca îngustă urcă destul de tăios pe serpentine șerpuite peste limita pădurii, așa că ți se deschid priveliști grozave, iar la capăt te așteaptă o bombă absolută.

Când treci în sfârșit peste creasta golașă din vârf, te izbește în față un vânt puternic și rece și, dintr-odată, se deschide în fața ta, ca în palmă, o uriașă priveliște panoramică asupra celei mai lungi limbi de ghețar din Munții Stâncoși, ghețarul Saskatchewan. Pentru acest traseu vei avea nevoie cu siguranță de o încălțăminte bună, aici zac adesea, chiar și la mijlocul lui iulie, câmpuri de zăpadă înșelătoare și uneori alunecă destul de tare. Noi, din fericire, nu ne despărțim de niște bocanci de drumeție ca lumea, care ne-au ținut de nădejde deja pe multe trekuri canadiene similare.

9. Columbia Icefield și Athabasca Glacier (km 127)

Acesta este inima care bate a întregului Icefields Parkway. Columbia Icefield este un uriaș câmp de gheață care se spune că, prin suprafața sa, corespunde întregului oraș Vancouver și alimentează râuri ce curg spre trei oceane diferite. Eu nu-mi puteam imagina atunci acea cifră, dar de îndată ce stai acolo și privești în toate direcțiile, înțelegi senzația de infinit. Ceea ce vezi de pe drum este de fapt „doar” o mică limbă a lui, celebrul ghețar Athabasca. Aici dai și peste centrul principal de vizitatori, unde, după o după-amiază bătută de vânt, poți lua o supă fierbinte, poți cumpăra șosete călduroase și poți folosi singurul wifi din jur. Mai multe informații oficiale despre activități găsești pe pagina Columbia Icefield.

Tot aici se vând biletele pentru popularul „Snocoach”, adică Ice Explorer. Sunt niște autobuze masive uriașe pe roți monstruoase, care te urcă direct sus, pe ghețarul propriu-zis, unde apoi te poți plimba vreo 20 de minute pe gheață cu alte zeci de oameni. Costă destul de mult, aproximativ 119 CAD (puțin peste 80 €) de persoană. Voi fi însă sinceră cu tine: pentru noi a fost cam o capcană turistică, iar mulțimile cu aparatele foto țăcănind sunt aici cu adevărat imense. Cu Lukáš am fost total de acord că ai o senzație mult mai bună și mai autentică a naturii aspre atunci când mergi pur și simplu pe jos până la fruntea ghețarului, complet gratuit (e suficient să parchezi în parcarea de jos și să urci vreo kilometru pe o potecă abruptă), deși evident nu ai voie, din cauza crăpăturilor extrem de periculoase, să pășești direct pe gheața albastră fără un ghid montan.

10. Traseul Wilcox Pass: mai bun decât Skywalk (km 127)

Dacă tânjești după cea mai bună priveliște absolută asupra ghețarului Athabasca și a întregului vast Columbia Icefield, lasă-le pentru o dată baltă pe atracțiile comerciale scumpe și pornește cu noi pe traseul Wilcox Pass. O parcare mai mică o găsești ascunsă chiar lângă drum, imediat înainte de centrul de vizitatori. Este un circuit de aproximativ 8 kilometri (dus-întors), care în ritm relaxat îți ocupă cam 3 până la 4 ore și pe care depășești o diferență de nivel de vreo 400 de metri, așa că transpiri și tu frumos.

Pentru noi este probabil cel mai îndrăgit traseu din această zonă și ne amintim de el până în ziua de azi. Frumoasa potecă de pădure te scoate încet sus, pe uriașe pajiști verzi de altitudine. Aici te poți așeza pe celebrele scăunele roșii, poți scoate o gustare și ai toată acea zonă albă de ghețari ca în palmă, dintr-o uimitoare perspectivă de pasăre. Și ce e la final cel mai bun lucru? Aproape întotdeauna întâlnești garantat aici turme de oi de munte sălbatice (bighorn sheep), care pasc aici absolut liniștite și uneori te privesc curioase. Este o experiență canadiană autentică, pentru care nu dai niciun dolar în plus și care le bagă în buzunar cu ușurință pe toate belvederele comerciale supraevaluate.

11. Glacier Skywalk (km 135)

Câțiva kilometri mai departe găsești Glacier Skywalk, o pasarelă din sticlă în formă de potcoavă, ieșită în consolă deasupra văii râului Sunwapta. Biletul costă în jur de 39 CAD (aproximativ 27 €), iar la platformă ajungi doar cu autobuzul de la centrul de vizitatori, mașina proprie nu e lăsată acolo. Pentru oamenii cărora le place arhitectura modernă, puțină adrenalină și vor să privească prin podeaua de sticlă transparentă direct în adâncimea de 280 de metri de sub ei, este cu siguranță o experiență super, la care multora li se învârte capul.

Dacă însă tocmai ai coborât transpirat și fericit de pe sălbaticul Wilcox Pass, personal aș sări liniștită peste Skywalk. Priveliștile de pe traseul nostru mi s-au părut sincer mult mai dramatice, mai vaste și, mai ales, mult mai naturale decât această înghesuială cam artificială pe cărăruia de sticlă, unde aștepți întruna să-ți vină rândul la balustradă.

12. Sunwapta Falls (km 175)

Pe măsură ce ne apropiem încet, pe drum, spre Jasper, peisajul de dincolo de geam începe să se schimbe pe nesimțite: copacii sunt vizibil mai înalți, aerul mai cald, iar văile largi se deschid și mai mult. Fă-ți aici o scurtă pauză și oprește-te la Sunwapta Falls, niște cascade minunate și vuietoare pe râul cu același nume. La cascada principală, cea de sus, cu iconicul ei ostrov plin de conifere verzi chiar în mijlocul albiei năvalnice, ajungi de la parcare în mai puțin de cinci minute, așa că reușesc absolut toți.

💡 Micul meu pont: Majoritatea turiștilor coboară din mașină, fotografiază cascada de sus de la balustradă și pleacă imediat mai departe. Fă-ți te rog acea mare bunătate și coboară pe frumoasa și ușoara cărăruie de pădure încă vreo doi kilometri în jos, până la Lower Sunwapta Falls. Vei fi acolo, în proporție de 99%, complet singur cu partenerul și te poți bucura în deplină liniște de forța înfundată a apei căzătoare și de frumusețea tainică a pădurii sălbatice pline de mușchi din jurul tău, unde miroase a rășină și a ace de brad umede.

13. Belvederea Goats and Glaciers (km 188)

Aceasta este doar o oprire foarte discretă și scurtă lângă drum, la vreo 40 de kilometri înainte de Jasper, pe care o mulțime de mașini o depășesc pur și simplu fără s-o bage în seamă. Drumul mărginește aici râul turcoaz Athabasca, iar după ce cobori într-o mică parcare cu pietriș, câțiva pași te duc la o belvedere pe malul abrupt, de unde ai o priveliște frumoasă.

Nisipul și pământul de pe aceste faleze sunt pline de minerale, așa că falezele funcționează ca un uriaș lins natural de sare, iar caprele de munte se adună aici regulat în turme întregi, deși uneori nu ai noroc și nu vezi niciuna. Dar dacă ai noroc și tocmai atunci aleargă pe acolo cu blănițele lor tipice albe și cornițele mici negre, este un spectacol grozav. Chiar dacă nu le întâlnești, priveliștea liniștitoare asupra râului larg și a maiestuosului munte Mt. Kerkeslin din fundal merită oricând acea scurtă pauză de dezmorțire.

14. Athabasca Falls (km 199)

Ultima noastră mare oprire de pe traseu, înainte să ajungi în sfârșit obosit în orășelul de destinație Jasper, sunt impresionantele cascade Athabasca Falls. Nu sunt deloc amețitor de înalte, au în înălțime doar puțin peste 20 de metri, dar cantitatea incredibilă și forța brută a apei, care se împinge aici sub o presiune enormă printr-o albie îngustă săpată în cuarțitul extrem de dur, sunt absolut copleșitoare și simți vibrațiile până în picioare.

În jurul cascadelor este construită o rețea destul de mare și complexă de cărăruie și podețe sigure, așa că le poți fotografia din o mulțime de unghiuri grozave. Aici este însă valabil exact același lucru ca la Mistaya Canyon. Niciodată, dar niciodată, în încercarea de a face un selfie mai bun, nu te cățăra peste zidurile de piatră. Stâncile sunt peste tot în jur foarte alunecoase, iar o cădere în această moară de apă sălbatică ar însemna un sfârșit sigur și foarte rapid. Altfel, atmosfera de aici este pur și simplu fantastică, o pulbere fină de apă zboară peste tot în jur, într-o zi caldă îți împrospătează plăcut fața, iar pe vreme însorită se formează deasupra canionului mici și mari curcubeie neîncetate. (Alte ponturi direct din destinația finală găsești în articolul nostru despre Jasper, Canada sau aruncă o privire pe pagina oficială a Parcului Național Jasper.)

Mâncare și băutură pe drum

Mâncare pe traseu? Ei bine, cum să spun frumos. Bazează-te pe strictul minim, iar pentru ce este acolo plătești într-un fel care, după ce te întorci acasă, încă te mai supără o vreme. La centrul de vizitatori de la Columbia Icefields îți poți lua, la nevoie, un burger mediu și destul de scump cu cartofi prăjiți, la fel și la restaurantul din The Crossing Resort, unde prețurile sunt încă și mai mari.

Cel mai bun și mai deștept mod de a te bucura frumos de tot drumul și de a mai economisi în plus niște bani buni pentru berea de seară din Jasper este să-ți cumperi o rezervă mare de alimente încă cu o zi înainte, de la supermarket. ☺️

Încotro mai departe

Icefields Parkway este doar o singură oprire uimitoare într-un road trip mai larg prin Alberta și Columbia Britanică. Aruncă o privire și pe celelalte articole ale noastre:

• Începutul drumului planifică-l după ghidul nostru despre Parcul Național Banff sau după articolul ce merită văzut în jurul Lake Louise.
• La celălalt capăt al traseului citește ghidul nostru despre Parcul Național Jasper după incendiul din 2024.
• Dacă în loc de Banff cauți o bază mai liniștită, aruncă o privire pe comparația Canmore vs. Banff.

FAQ — Întrebări frecvente despre Icefields Parkway

Am adunat cele mai frecvente întrebări care îmi vin de la cititorii ce își planifică călătoria pe Icefields Parkway. Dacă îți lipsește ceva, scrie-mi liniștit.