Alle vil fortælle dig, at denne vej, også kendt som Highway 93, er noget, du simpelthen skal opleve med egne øjne. Første gang jeg kørte her med min mor, stod det klart for mig, at jeg måtte tilbage. Det er uden overdrivelse den smukkeste vej, jeg nogensinde har kørt på. Og det var også en af grundene til, at vi så ofte kørte fra Banff til Jasper for at gå i biografen (selv om Banff har sin egen biograf). Svingene snor sig under massive, snedækkede bjergtoppe, vilde turkisblå søer får dig til at stoppe, fordi hjernen næsten ikke kan forstå den intense farve, og enorme gletsjere kryber ned fra bjergene. Landskabet er så episk, at du indimellem føler, at du er havnet direkte i en naturdokumentar.
Ja, ja, internettet er fyldt med guides til Icefields Parkway Canada. Men ingen af dem tager dig så grundigt gennem ruten som vores. 😁 Alle stoppene – fra de mest kendte til dem, hvor Lukas og jeg var helt alene. Overnatning, brændstof, menneskemængder, vandreture, hvad du skal passe på, og hvorfor vi blev lidt skuffede over Snocoach. Du vil opdage, at de 232 kilometer sagtens kan tage en hel dag, og alligevel vil du ikke have fået nok, når du når frem. ☺️
Kort fortalt for dig, der ikke har tid til at læse hele artiklen
- Hvor ligger den? Highway 93 (Icefields Parkway) forbinder nationalparkerne Banff og Jasper i provinsen Alberta.
- Længde og tid: Den er 232 kilometer lang. Selve køreturen tager omkring 3 timer, men med udsigtspunkter og vandreture bør du afsætte en hel dag (helst 8-10 timer).
- Den vigtigste regel: Der er ingen mobildækning, og undervejs ligger kun én tankstation med et voldsomt pristillæg. Tank bilen helt op i Banff eller Jasper.
- Dyreliv: Du befinder dig i ”bear country”, altså i bjørneland. Bjørnespray er helt nødvendig, også hvis du kun går en kort tur til et udsigtspunkt.
- Det bedste på ruten: Den turkisblå Peyto Lake, de mægtige Athabasca Falls, den enorme Athabasca Glacier og vores yndlingsvandretur til Wilcox Pass, hvor du næsten med sikkerhed møder bighornfår.
Hvornår skal du tage af sted på Icefields Parkway, og hvad skal du vide?
Highway 93 Icefields Parkway er åben hele året, men hvis du vil opleve alle vandreturene og søerne i deres mest strålende turkisblå farve, bør du uden tvivl planlægge turen til sommermånederne. Du skal dog være forberedt på, at de canadiske Rocky Mountains har deres egne regler, og at vejret kan skifte på et øjeblik. Solskin kan på ti minutter blive afløst af silende regn, og Lukas og jeg lærte hurtigt, at en regnjakke lige ved hånden er helt afgørende for en vellykket tur.
Det bedste tidspunkt at besøge området er fra slutningen af juni til begyndelsen af september. Jeg er dog nødt til at advare dig om én ting, for det oplevede vi selv. Selv midt i juli kan du blive overrasket af en snestorm. På vores roadtrip om sommeren havde vi dage, hvor vi tidligt om morgenen stod med klaprende tænder og skrabede is af ruderne på vores elskede Chiquita, mens vi om eftermiddagen svedte i T-shirts ved søen, mens vi ledte efter lidt skygge. Lukas og jeg tog det berømte lag-på-lag-princip til os, for uden det er det ganske enkelt umuligt at fungere her. Vinterdæk er obligatoriske fra november til april, men om vinteren er vejen ofte lukket på grund af lavinefare, og forholdene er kun egnede til meget erfarne bilister, der er vant til uforudsigelige snestorme i bjergene.
Der er én ting mere, du ikke må glemme: Hele vejen ligger i nationalparker, så uden et gyldigt parkpas kommer du ikke gennem betalingsanlægget. Du bliver kontrolleret ved betalingsanlægget efter Lake Louise eller efter Jasper, og du kan købe parkpasset på forhånd via Parks Canadas officielle hjemmeside. Der er absolut ingen mobildækning på hele ruten, så jeg anbefaler varmt, at du downloader offlinekort til telefonen (mange søger efter ”icefields parkway google maps” til offlinebrug) eller på forhånd henter det officielle ”icefields parkway map pdf” fra de canadiske nationalparkers hjemmeside, så du ved, ved hvilken kilometer du skal stoppe.
Hvor skal du bo, og hvad koster det?
Det er lidt af en udfordring at finde overnatning direkte på Icefields Parkway, fordi du befinder dig midt i beskyttet vildmark, hvor der næsten ikke findes kommercielle bygninger. De fleste løser det ved at køre tidligt om morgenen fra Lake Louise (eller Banff) og fortsætte til Jasper om aftenen, hvor de overnatter. Af egen erfaring kan jeg bekræfte, at det er den mest fornuftige løsning, hvis du ikke sover i bilen eller teltet, sådan som vi gjorde.
Hvis du rejser i lejebil og leder efter hoteller, skal du være forberedt på virkelig høje priser. De canadiske Rocky Mountains er et dyrt rejsemål, og i den travle sommersæson stiger priserne typisk til 1.500-2.500 kr. pr. nat for to personer. Det er prisen for den utrolige skønhed overalt omkring dig, så det er en god idé at tage højde for det allerede, når du lægger budgettet.
Tips til overnatning på ruten og i området:
- På selve ruten: Der findes stort set kun få muligheder. En af dem er The Crossing Resort omtrent halvvejs ved tankstationen, hvilket er praktisk, når du er blevet træt af at køre. En mere luksuriøs mulighed er Glacier View Lodge lige ved Columbia Icefield. Her betaler du ganske vist en del ekstra, men til gengæld får du spektakulær udsigt fra værelset direkte til ismasserne.
- I Lake Louise (start): Her kan vi anbefale det smukke og historiske Fairmont Chateau Lake Louise, hvis du vil slå gækken løs og nyde ægte luksus, eller det mere prisvenlige Mountaineer Lodge.
- I Jasper (mål): Ved rejsens mål er udvalget betydeligt større. Du finder hyggelig overnatning med stemning som i bjælkehytter på Becker’s Chalets lige ved floden, hvor du om aftenen kan høre vandet bruse.
Hvis du tager på camping ligesom os, finder du flere såkaldte ”First come, first served”-campingpladser på ruten, for eksempel den populære Waterfowl Lakes Campground eller maleriske Wilcox Creek. Det betyder, at den, der kommer først, får pladsen, og at du ikke kan reservere på forhånd, selv om de canadiske parker ellers elsker reservationer. I højsæsonen betyder det i praksis, at du helst skal være fremme allerede før kl. 14, for ellers er du sandsynligvis uheldig og må køre videre – hvilket kan være ret stressende i vildmarken uden mobildækning.
En sådan smuk naturcampingplads uden faciliteter (du får kun et tørkloset, et bålsted og en bunke brænde) koster omkring 85-110 kr. pr. nat. Jeg husker, hvordan vi holdt vejret ved en af campingpladserne, da en enorm wapiti gik rundt ikke langt fra vores varevogn. Det er ren romantik, men husk om natten at gemme al mad og alle velduftende plejeprodukter omhyggeligt i bilen eller i særlige bjørnesikre containere, for bjørne har en utrolig god lugtesans, og du har bestemt ikke lyst til at dele morgenmad med dem. Jeg anbefaler, at du læser reglerne for camping på Banff Nationalparks officielle hjemmeside.
Icefields Parkway Canada: 14 stop, du ikke må gå glip af
Lad os se på den konkrete rute med stop fra syd mod nord, altså fra Lake Louise mod Jasper. Det er den retning, langt de fleste turister kører, og den giver også bedst mening på grund af solen: Ved afgang om morgenen får du ikke solen direkte i øjnene, og billederne bliver meget bedre. Find kameraerne frem, lav kaffe til termokanden, og sørg for, at tanken er fuld – nu kører vi. Ved hvert stop angiver jeg det omtrentlige kilometertal fra betalingsanlægget ved Lake Louise, så du nemt kan orientere dig uden internet.
1. Crowfoot Glacier (km 33)
Allerede efter den 33. kilometer blev vi første gang stoppet af udsigten til Crowfoot Glacier, en gletsjer formet som en kragefod. Du parkerer direkte ved vejen, så du behøver ikke engang stige ud af bilen, selv om du selvfølgelig får lyst til det. Gletsjeren har fået sit navn, fordi den engang havde tre enorme istunger, der lignede kløerne på en kæmpestor krage, som var boret ind i klippen.
Desværre har den globale opvarmning sat tydelige spor, og den nederste ”finger” er allerede smeltet bort for altid. Når du ser på den blottede klippe, er der noget sørgeligt over det, for du oplever naturen forandre sig lige foran dig. Alligevel er det en fantastisk første smagsprøve på det, der venter på dette glacier-roadtrip. Det blæser som regel en del fra Hector Lake, der ligger lige nedenfor i dalen, så husk vindjakken allerede ved det første stop.
2. Bow Lake og Num-Ti-Jah Lodge (km 39)
Lidt længere fremme møder du Bow Lake, en af de største og efter min mening også en af de smukkeste søer på hele ruten. Vandet er så utroligt blåt og iskoldt, at selv hvis du kun dypper fingrene i det om sommeren, bliver de straks følelsesløse. I baggrunden rejser den massive Bow Glacier sig majestætisk. Det er herfra søen får sin turkisblå farve, fyldt med fint stenmelsmateriale, og scenen ligner et postkort, som du bagefter i al hemmelighed misunder alle på Instagram.
Ved søbredden ligger den ikoniske træbygning Num-Ti-Jah Lodge med sit karakteristiske røde tag, der står smukt i kontrast til den blå overflade. Den blev grundlagt af den legendariske bjergguide Jimmy Simpson i begyndelsen af det 20. århundrede og emmer af ægte gammeldags friluftsstemning. Det er et perfekt sted til en kort gåtur langs bredden og nogle fantastiske billeder af bjergene, der spejler sig i vandet. Har du mere tid og lyst til en ordentlig vandretur, går der en cirka 9 kilometer lang rute herfra til vandfaldene under selve gletsjeren, men de fleste bliver kun omkring en halv time og fortsætter derefter mod det næste eventyr. (Vi har skrevet mere om søerne i området i vores guide til Lake Louise).
3. Peyto Lake fra udsigtspunktet ved Bow Summit (km 40)
Det her er en vaskeægte klassiker, som du ikke må springe over, selv om det ved første øjekast kan virke som et mindre turistisk kaos. ☺️ Peyto Lake er sandsynligvis den mest fotograferede sø på hele ruten, og så snart du ser ned fra udsigtspunktet, forstår du hvorfor. Den har den perfekte form som hovedet på en ulv (eller en hund, som Lukas plejer at sige), og selv neonskilte ville misunde den strålende turkisblå farve, der næsten virker unaturlig. Lukas og jeg stod hånd i hånd deroppe og kiggede bare stille, for udsigten slår fuldstændig benene væk under dig.
Fra den store parkeringsplads ved Bow Summit, som i øvrigt er hele vejens højeste punkt i 2.067 meters højde, venter en kort, men ret stejl bakke op til en udsigtsplatform af træ. Det tager omkring 10 minutters rask gang. Fordi stedet er en enorm turistmagnet fra hele verden, er platformen om sommeren ofte omringet af turistbusser, og du hører snesevis af forskellige sprog. Lukas og jeg løste det smart: Vi gik ad en diskret, trampet sti lidt længere ind i skoven, hvor menneskemængderne som ved et trylleslag forsvandt. Endelig havde vi ulvesøen for os selv og kunne fotografere den uden fremmede albuer i billedet.
4. Mistaya Canyon (km 71)
Efter endnu en halv times rolig kørsel anbefaler jeg bestemt et stop ved Mistaya Canyon. Fra den beskedne grusparkering fører en kort sti gennem skoven ned ad bakke til floden, og det tager knap 15 minutters behagelig gang. Pludselig åbner en smal og dyb kløft sig foran dig, mens en gletsjerflod med helt utrolig kraft bruser igennem den og former det lyse kalksten med fantastiske, glatte og afrundede former, der ligner kunstskulpturer.
Bruset fra det vilde vand er så øredøvende, at du knap kan høre din partner, selv om I råber til hinanden. Pas virkelig godt på, og gå ikke hen til kanten af de våde og glatte klipper. Du må slet ikke forsøge at krydse sikkerhedsrækværket for at få et bedre billede. Vandet er så ubarmhjertigt hurtigt og koldt, at du ikke ville have den mindste chance ved et fald. Alligevel er det et fascinerende syn af den canadiske naturs ustyrlige kræfter, og vi sad længe på en sikker klippe og så på.
5. Saskatchewan Crossing (km 77): Et praktisk stop
Det er ikke så meget en naturseværdighed som et helt afgørende orienteringspunkt, hvor Highway 93 krydser Highway 11. Saskatchewan Crossing er nemlig det eneste sted på alle de lange 232 kilometer, hvor du kan købe benzin, gå på et rigtigt toilet i en restaurant eller købe noget varmt at spise. Det er en lille ø af civilisation midt i endeløse nåleskove, hvor alle får mulighed for at trække vejret et øjeblik.
Jeg er dog nødt til at advare dig ærligt om én ting, der nok vil overraske dig. Alt er ekstremt dyrt her, især benzinen. Ejeren af tankstationen ved udmærket, at en desperat turist med tom tank vil betale hvad som helst for ikke at strande i en bjørnefyldt vildmark, så en liter brændstof koster ofte op til 50 % mere end i byerne. Derfor anbefalede vi allerede i begyndelsen, at du tanker helt op i Banff. I 2017 købte vi kun dyr kaffe til termokanden her, sugede lidt tankstationsstemning til os og skyndte os videre mod bjergene.
6. Weeping Wall (km 106)
Weeping Wall er en enorm kalkstensvæg på Cirrus Mountain. Om foråret og i begyndelsen af sommeren, når sneen smelter, løber så mange kaskader ned ad den, at bjerget virkelig ser ud, som om det græder med snesevis af øjne. Du kan se væggen direkte fra bilvinduet. Vandets tårer løber langsomt ned over den grå sten og danner et smukt net af små kilder, hvor der opstår små regnbuer i solskinnet.
Om sommeren er det et smukt og hurtigt stop, men den virkelige magi – og også en smule vanvid – foregår om vinteren. Når alle de fine kilder fryser dybt til og bliver til enorme isorgler, forvandles klippen til en berømt isklatrevæg. Modige og adrenalinsøgende mennesker fra hele verden kommer med isøkser i hænderne for at udfordre deres grænser. Om sommeren kan du i det mindste mærke en behagelig kølighed, der frisker dig op et øjeblik.
7. Big Bend og udsigten fra toppen (km 115)
Lige efter Weeping Wall begynder vejen ubarmhjertigt og stejlt at stige, mens den snor sig ind i et enormt U-formet sving, der passende kaldes Big Bend. Jeg husker, hvordan vores elskede gamle varevogn Chiquita prustede op ad den brutale bakke i andet gear, mens Lukas og jeg spændt og helt stille holdt øje med motorens temperaturmåler for at se, om den stakkels bil overhovedet kunne klare turen uden at begynde at ryge under motorhjelmen. 😅
Når du endelig har kørt gennem det uendelige sving, og motoren får en pause, dukker en lille afkørsel til en udsigtsparkering op i højre side. Stop endelig her. Den storslåede udsigt tilbage over Saskatchewan-flodens brede dal med endeløse dybe skove indrammet af stejle klippevægge er præcis det åndeløst smukke syn, der får folk til at google, om vejen virkelig er turen værd. Det er den bestemt, og heroppe tager du nogle af turens bedste panoramabilleder.
8. Vandretur til Parker Ridge (km 120)
Parker Ridge er netop den slags vandretur, der får dig til at tænke: Hvorfor kom vi ikke i en hel uge? Hvis du har tid og lyst til at strække benene efter køreturen, er det et fremragende valg. Det er en cirka 5 kilometer lang tur frem og tilbage med omkring 250 meters højdeforskel. Den smalle sti stiger ret stejlt i slyng op over trægrænsen, så du får fantastiske udsigter, og på toppen venter der noget helt særligt.
Når du endelig kommer over den nøgne højderyg, slår en kraftig, kold vind dig i ansigtet, og pludselig åbner der sig en storslået panoramaudsigt over den længste istunge i Rocky Mountains, Saskatchewan Glacier. Du får brug for godt fodtøj på denne tur. Selv midt i juli ligger der ofte lumske snefelter, og det kan være glat. Heldigvis sværger vi til ordentlige vandrestøvler, som allerede har hjulpet os sikkert gennem mange lignende vandreture i Canada.
9. Columbia Icefield og Athabasca Glacier (km 127)
Dette er det bankende hjerte i hele Icefields Parkway. Columbia Icefield er et enormt isfelt, som efter sigende er på størrelse med hele Vancouver, og det føder floder, der løber ud i tre forskellige oceaner. Jeg kunne ikke forestille mig tallet dengang, men når du står der og ser dig omkring, forstår du følelsen af uendelighed. Det, du ser fra vejen, er faktisk kun en ”lille” istunge, den berømte Athabasca Glacier. Her finder du også det vigtigste besøgscenter, hvor du efter en blæsende eftermiddag kan få varm suppe, købe varme sokker og bruge det eneste wifi i miles omkreds. Du finder flere officielle oplysninger om aktiviteter på Columbia Icefields hjemmeside.
Det er også her, du køber billetter til den populære ”Snocoach”, også kaldet Ice Explorer. Det er enorme, massive busser på gigantiske hjul, som kører dig direkte op på selve gletsjeren, hvor du kan gå rundt på isen i cirka 20 minutter sammen med snesevis af andre mennesker. Det koster en del, omkring 119 CAD pr. person. Jeg vil dog være ærlig: For os føltes det lidt som en turistfælde, og menneskemængderne med kameraer, der klikker løs, er virkelig enorme. Lukas og jeg var helt enige om, at du får en langt bedre og mere autentisk fornemmelse af den barske natur ved simpelthen at gå hen til gletsjerens front helt gratis (parkér ved den nederste parkeringsplads og gå cirka 1 kilometer op ad en stejl sti). Du må selvfølgelig ikke gå ud på den blå is uden en bjergguide på grund af de ekstremt farlige sprækker.
10. Vandretur til Wilcox Pass: bedre end Skywalk (km 127)
Hvis du længes efter den allerbedste udsigt til Athabasca Glacier og hele det enorme Columbia Icefield, så spring de dyre kommercielle attraktioner over denne gang og tag med os på vandretur til Wilcox Pass. Du finder en mindre parkeringsplads skjult lige ved vejen, kort før besøgscenteret. Det er en cirka 8 kilometer lang tur frem og tilbage, som tager omkring 3-4 timer i roligt tempo, og du overvinder omkring 400 meters højdeforskel, så du får også sved på panden.
Det er nok vores absolutte yndlingsvandretur i området, og vi tænker stadig på den. En smuk skovsti fører dig langsomt op på enorme grønne højfjeldsenge. Her kan du sætte dig i de berømte røde stole, tage madpakken frem og se hele det hvide gletsjerområde fra et fantastisk fugleperspektiv. Og hvad er det allerbedste? Du møder næsten altid flokke af vilde bighornfår, som græsser helt roligt og af og til kigger nysgerrigt på dig. Det er en ægte canadisk oplevelse, som ikke koster en eneste ekstra dollar, og den slår uden problemer alle de dyre kommercielle udsigtspunkter.
11. Glacier Skywalk (km 135)
Et par kilometer længere fremme finder du Glacier Skywalk, en hesteskoformet glasgangbro, der stikker ud over Sunwapta-flodens dal. Billetten koster omkring 39 CAD, og du kommer kun hen til platformen med bus fra besøgscenteret – din egen bil må ikke køre derhen. Hvis du kan lide moderne arkitektur, en smule adrenalin og at kigge gennem et gennemsigtigt glasgulv direkte ned i dybet 280 meter under dig, er det helt sikkert en god oplevelse, som kan få det til at svimle for mange.
Hvis du derimod lige er kommet svedig og lykkelig ned fra Wilcox Pass, ville jeg personligt uden dårlig samvittighed springe Skywalk over. Udsigterne fra vores vandretur virkede ærligt talt langt mere dramatiske, vidtstrakte og frem for alt naturlige end trængslen på den lidt kunstige glasgangbro, hvor du hele tiden venter på, at det bliver din tur ved rækværket.
12. Sunwapta Falls (km 175)
Efterhånden som vi langsomt nærmer os Jasper, begynder landskabet uden for vinduet diskret at forandre sig. Træerne bliver mærkbart højere, luften varmere, og de brede dale åbner sig endnu mere. Hold en kort pause ved Sunwapta Falls, de smukke, brusende vandfald på floden af samme navn. Fra parkeringspladsen tager det under 5 minutter at gå til det øvre vandfald med den ikoniske lille ø fuld af grønne nåletræer midt i den rivende flod, så alle kan være med.
💡 Mit lille tip: De fleste turister stiger ud af bilen, fotograferer det øvre vandfald ved rækværket og kører straks videre. Gør dig selv den store tjeneste at gå cirka 2 kilometer længere ned ad den smukke og lette skovsti til Lower Sunwapta Falls. Der vil du med 99 % sandsynlighed være helt alene sammen med Lukas, og du kan nyde det dæmpede brus fra vandet og den mystiske skønhed i den vilde mosklædte skov omkring dig, hvor der dufter af harpiks og fugtige nåle.
13. Udsigtspunktet Goats and Glaciers (km 188)
Det er et meget beskedent og kort stop ved vejen, cirka 40 kilometer før Jasper, som mange biler bare kører forbi uden at lægge mærke til det. Vejen følger den turkisblå Athabasca-flod her, og efter afkørslen til den lille grusparkering fører få skridt dig til et udsigtspunkt på den stejle bred, hvorfra der er en smuk udsigt.
Sandet og jorden på disse klipper er fuld af mineraler, så klipperne fungerer som en enorm naturlig saltsten, og bjerggeder søger jævnligt hertil i hele flokke. Nogle gange er du dog uheldig og ser ikke en eneste. Men hvis du rammer den rigtige dag, og de går rundt med deres karakteristiske hvide pels og små sorte horn, er det et fantastisk syn. Selv hvis du ikke møder dem, er den beroligende udsigt over den brede flod og det majestætiske Mount Kerkeslin i baggrunden altid et kort strækben værd.
14. Athabasca Falls (km 199)
Det sidste store stop på ruten, før du endelig ankommer træt til Jasper, er de mægtige Athabasca Falls. De er ikke svimlende høje – kun lidt over 20 meter – men den enorme vandmængde og rå kraft, der under et voldsomt tryk presses gennem den smalle kløft, som er eroderet ud af ekstremt hård kvartsit, er fuldstændig imponerende. Du kan mærke vibrationerne helt ned i benene.
Rundt om vandfaldene er der anlagt et ret stort og indviklet net af sikre stier og broer, så du kan fotografere dem fra mange fantastiske vinkler. Men her gælder det samme som ved Mistaya Canyon. Kravl aldrig, virkelig aldrig, over stenmure for at tage en bedre selfie. Klipperne er meget glatte overalt, og et fald ned i denne vilde vandmølle ville betyde en sikker og meget hurtig afslutning. Bortset fra det er stemningen her fantastisk: Den fine vandtåge flyver omkring dig, frisker ansigtet behageligt op på varme dage, og i solskin dannes der hele tiden små og store regnbuer over kløften. (Du finder flere tips fra rejsens mål i vores artikel om Jasper i Canada, eller du kan kigge på Jasper Nationalparks officielle hjemmeside).
Mad og drikke på vejen
Mad på ruten? Tja, hvordan skal jeg sige det pænt? Regn med et absolut minimum, og det, der findes, betaler du så meget for, at du stadig ærgrer dig lidt, når du er kommet hjem. Ved besøgscenteret ved Columbia Icefield kan du i nødstilfælde få en middelmådig og ret dyr burger med pommes frites. Det samme gælder restauranten på The Crossing Resort, hvor priserne er endnu højere.
Den bedste og mest fornuftige måde at nyde hele turen på og samtidig spare en del penge til en aftenøl i Jasper er at købe et stort lager af mad i supermarkedet allerede dagen før. ☺️
Hvad kan du opleve bagefter?
Icefields Parkway er kun ét fantastisk stop på en større roadtrip gennem Alberta og British Columbia. Se også vores andre artikler:
- Planlæg begyndelsen af turen med vores guide til Banff Nationalpark eller artiklen om hvad du kan se omkring Lake Louise.
- I den anden ende af ruten kan du læse vores guide til Jasper Nationalpark efter branden i 2024.
- Hvis du leder efter en roligere base end Banff, kan du se sammenligningen Canmore vs. Banff.
🚗 Billeje på rejsenVerificerede lejebiler i Rocky MountainsSøg via prissammenligningen DiscoverCars – den sammenligner priser fra snesevis af lokale og internationale biludlejere, og de fleste bookinger kan afbestilles gratis.
Sammenlign bilpriser i Rocky Mountains →FAQ — Ofte stillede spørgsmål om Icefields Parkway
Jeg har samlet de mest almindelige spørgsmål, jeg får fra læsere, der planlægger en tur på Icefields Parkway. Hvis du savner noget, er du meget velkommen til at skrive til mig.
Hvor lang er Icefields Parkway, og hvor lang tid tager det at køre den?
Icefields Parkway (motorvej 93N) er 232 kilometer lang mellem Lake Louise og Jasper. Uden stop kan du klare den på omkring 3 timer, men helt ærligt — så går du glip af alt det, du er kommet for at se. Regn med minimum én hel dag fra daggry til skumring, ideelt set bør du dele ruten op over to dage med overnatning i Jasper eller undervejs.
Har jeg brug for en billet til nationalparken?
Ja. Icefields Parkway går gennem nationalparkerne Banff og Jasper, så du skal have en gyldig dagsbillet fra Parks Canada (ca. 11 CAD per person / dag). Hvis du rejser i Canada i længere tid, kan det bedre betale sig med et årligt Discovery Pass til omkring 75 CAD. Du kan købe passet ved betalingsområdet ved Lake Louise, i et besøgscenter eller online.
Hvornår er det bedste tidspunkt at køre Icefields Parkway?
Højsæsonen er fra juni til slutningen af september. I juli og august er søerne mest tydeligt turkisblå, og alle stop er åbne, men der er også flest mennesker. Midten af september til begyndelsen af oktober er fantastisk med gyldne lærketræer og færre turister. Om vinteren er store dele af ruten lukket af sikkerhedsmæssige årsager eller ekstremt udfordrende — jeg anbefaler det ikke til almindelige turister.
Kan jeg køre Icefields Parkway uden egen bil?
Teoretisk set ja — der kører organiserede ture fra Banff og Jasper (fx Brewster Express eller SunDog Tours), men de har faste tidstabeller og korte stop. Hvis du virkelig vil opleve ruten til fulde, er en lejebil uovertruffen. Offentlig transport findes praktisk talt ikke her.
Er der mobildækning på Icefields Parkway?
Næsten slet ikke. Ud over Lake Louise, The Crossing Resort midt på ruten og Jasper skal du regne med nul signal på hele 200 kilometer. Download offline-kort (både Google Maps og Maps.me), kontakter og alt, hvad du har brug for, på forhånd — og hvis din bil går i stykker, skal du være parat til at vente på en forbipasserende bilist.
Hvor skal jeg tanke?
Tank fuld tank allerede i Lake Louise eller Banff, den anden (og sidste) tankstation på ruten er i The Crossing Resort omkring midtvejs. Priserne der er ekstremt høje, så betragt den kun som en nødløsning. I Jasper ved slutningen af ruten er der flere tankstationer, og priserne er normale igen.
Kan jeg støde på en bjørn på Icefields Parkway?
Ja, og ret ofte! I parken lever både sortbjørne (black bears) og grizzlybjørne. Du kan ofte se dem græsse lige ved vejen — i så fald må du aldrig forlade bilen, tag billeder gennem vinduet og kør langsomt videre. Hvis du vandrer på stier, skal du altid have bjørnespray (bear spray) med og lave støj.
