Icefields Parkway: 232 km av världens vackraste väg (guide)

Alla kommer att säga åt dig att den här vägen, även känd som Highway 93, helt enkelt är något du måste se med egna ögon. När jag körde Icefields Parkway för första gången, tillsammans med min mamma, visste jag direkt att jag var tvungen att komma tillbaka – det är utan överdrift den vackraste väg jag någonsin kört på. Och en av anledningarna till att vi så ofta åkte från Banff till Jasper på bio (även om Banff har en egen biograf). Kurvor som slingrar sig fram under väldiga snötäckta toppar, vilda turkosa sjöar där man bara måste stanna eftersom hjärnan helt enkelt inte kan ta in den mättade färgen, och enorma glaciärer som kryper ner från bergen. Hela landskapet är så episkt att man ibland känner sig som mitt i en naturdokumentär.

Jag vet, jag vet – internet är fullt av guider till Icefields Parkway. Men ingen av dem tar dig längs den här vägen lika detaljerat som vår. 😁 Alla stopp, från de mest kända till de där vi och Lukáš var helt ensamma. Boende, bensin, folkmassor, vandringar, vad man ska se upp med och varför vi blev lite besvikna på Snocoach-turen. Du kommer att märka att de här 232 kilometrarna lätt tar en hel dag – och ändå kommer du inte att få nog när det är slut. ☺️

Sammanfattning för dig som inte hinner läsa hela artikeln

• Var ligger den: Highway 93 (Icefields Parkway) förbinder de kanadensiska nationalparkerna Banff och Jasper i provinsen Alberta.
• Längd och tid: Den är 232 kilometer lång. Själva körningen tar ungefär 3 timmar, men med utsikter och vandringar bör du avsätta en hel dag (helst 8 till 10 timmar).
• Grundregel: Det finns ingen mobiltäckning här och längs vägen finns bara en enda bensinstation med ett enormt höglandstillägg. Tanka fullt i Banff eller Jasper.
• Djur: Du befinner dig i ”bear country”, alltså björnarnas territorium. Björnspray (bear spray) är ett absolut måste, även om du bara går till en kortare utsiktsplats.
• Det bästa längs rutten: Turkosa Peyto Lake, mäktiga Athabasca Falls, den enorma Athabasca-glaciären och vår favoritvandring Wilcox Pass, där du garanterat möter bergsfår.

När du ska köra Icefields Parkway och grundläggande orientering

Highway 93 Icefields Parkway är öppen året runt, men om du vill njuta av alla vandringar och sjöar i sin allra mest lysande turkosa färg ska du definitivt planera din resa till sommarmånaderna. Var ändå beredd på att de kanadensiska Klippiga bergen har sina egna regler och att vädret här kan ändra sig på ett ögonblick. Solen kan på tio minuter förvandlas till hällregn, och vi och Lukáš lärde oss snabbt att ha ett regnplagg till hands är A och O för en lyckad utflykt.

Den bästa tiden för ett besök är från slutet av juni till början av september. Men jag måste varna dig för en sak, eftersom vi upplevde det på egen hand. Även mitt i juli kan du överraskas av snöstorm här. Under vår roadtrip på sommaren upplevde vi dagar då vi tidigt på morgonen, med skallrande tänder, skrapade is från rutorna på vår älskade Chiquita, och på eftermiddagen svettades vi sedan i kortärmad t-shirt vid sjön medan vi letade efter en skuggig fläck. Vi och Lukáš anammade det berömda lager-på-lager-systemet, för utan det går det helt enkelt inte att klara sig här. Vinterdäck är obligatoriskt från november till april, men på vintern är vägen ofta stängd på grund av lavinfara och förhållandena lämpar sig bara för mycket erfarna förare som är vana vid oberäkneliga bergssnöstormar.

En sak till får man inte glömma: hela vägen ligger inom nationalparker, så utan giltigt parkpass släpps du inte in vid avgiftsbommen. De kontrollerar dig direkt vid bommen efter Lake Louise eller efter Jasper, och passet kan du ordna i förväg online via Parks Canadas officiella sida. Längs hela vägen finns det absolut ingen mobiltäckning, så jag rekommenderar varmt att ladda ner offline-kartor i telefonen (många söker efter ”icefields parkway google maps” offline) eller att i förväg ladda ner den officiella ”icefields parkway map pdf” direkt från de kanadensiska nationalparkernas sida, så att du vet vid vilken kilometer du ska stanna.

Var du ska bo och vad det kostar

Att hitta boende direkt vid Icefields Parkway är ganska knepigt, eftersom du befinner dig mitt i en skyddad vildmark och kommersiella byggnader är ett absolut minimum här. De flesta löser det genom att åka tidigt på morgonen från Lake Louise (eller Banff) och på kvällen anlända till Jasper, där de övernattar. Av egen erfarenhet kan jag intyga att det är det mest förnuftiga alternativet, om du inte sover i bilen eller i tält som vi gjorde.

Om du reser med hyrbil och letar efter hotell, var beredd på riktigt höga priser. De kanadensiska Klippiga bergen är en dyr destination och under högsäsongen på sommaren kryper priserna ofta upp mot 200 till 320 € per natt för två personer. Det är priset man får betala för all den otroliga skönheten runtomkring, så det är bra att räkna med det redan när du gör din budget.

Boendetips längs rutten och i närheten:

• Längs själva rutten: Här finns i princip bara ett fåtal alternativ. Ett av dem är The Crossing Resort ungefär halvvägs vid bensinstationen, vilket är väldigt praktiskt när du redan är trött på att köra. Ett lyxigare alternativ är Glacier View Lodge direkt vid Columbia Icefield-glaciären, där du visserligen betalar rejält extra, men får spektakulär utsikt rakt mot ismassorna från rummet.
• I Lake Louise (start): Här kan vi rekommendera det vackra och historiska Fairmont Chateau Lake Louise, om du vill slå på stort och njuta av ren lyx, eller det mer prisvärda Mountaineer Lodge.
• I Jasper (mål): På slutdestinationen är utbudet betydligt större. Ett väldigt trevligt boende med mysig stugatmosfär hittar du på Becker’s Chalets precis vid floden, där du på kvällen härligt hör vattnet brusa.

Om du campar som vi gjorde hittar du längs rutten flera så kallade ”First come, first served”-campingplatser (till exempel populära Waterfowl Lakes Campground eller pittoreska Wilcox Creek). Det betyder att den som kommer först får helt enkelt platsen, och förbokning fungerar inte här, även om det kanadensiska parksystemet annars älskar bokningar. Under högsäsong innebär det i praktiken att du helst bör vara på plats redan före klockan två på eftermiddagen, annars har du med stor sannolikhet otur och måste köra vidare, vilket i vildmark utan täckning ibland är ganska stressande.

Priset för en sådan vacker naturcamping utan service (som väntar på dig är bara torrtoalett, eldstad och en hög med ved) ligger runt 16 till 20 CAD (cirka 11 till 13 €) per natt. Jag minns hur vi vid en av de campingplatserna höll andan när en enorm wapitihjort vandrade förbi vår skåpbil. Det är ren romantik, glöm bara inte att noggrant gömma undan all mat och doftande kosmetika i bilen eller i särskilda björnsäkra behållare över natten, eftersom björnar har ett otroligt bra luktsinne och du vill definitivt inte dela frukost med dem. Information om campingregler rekommenderar jag att läsa på Banff nationalparks officiella webbsida.

Icefields Parkway: 14 stopp du inte får missa

Låt oss tillsammans titta på det konkreta stoppschemat, i riktning från söder till norr, alltså från Lake Louise mot Jasper. Det är nämligen precis så som den absoluta majoriteten av turister gör resan, och det är också mest logiskt med tanke på solen, som vid morgonkörningen inte lyser dig rakt i ögonen och bilderna blir mycket finare. Gör i ordning kamerorna, koka kaffe på termosen och se till att du har full tank, för nu kör vi. Vid varje stopp anger jag den ungefärliga kilometern från avgiftsbommen vid Lake Louise, så att du lätt kan orientera dig även utan internet.

1. Crowfoot Glacier (km 33)

Strax efter den trettiotredje kilometern stoppades vi för första gången av utsikten över Crowfoot Glacier, en glaciär formad som en kråkfot. Man parkerar direkt vid vägen, så du behöver inte ens kliva ur bilen, även om du så klart kommer att vilja det. Glaciären fick sitt namn av att den förr hade tre enorma isfall som troget liknade en jättekråkas klo huggen in i klippan.

Tyvärr har den globala uppvärmningen satt hårda spår, och den lägsta ”tån” har redan smält och försvunnit för alltid. När du tittar på den blottade klippan finns det en hel del sorg i det, eftersom du ser naturen förändras i direktsändning. Ändå är det en fantastisk första försmak av vad som väntar dig på den här glaciär-roadtripen. Det blåser oftast en hel del här från Hector Lake, som ligger direkt nedanför i dalen, så glöm inte att ta med en vindjacka redan vid första stoppet.

2. Bow Lake och Num-Ti-Jah Lodge (km 39)

Bara en liten bit längre fram stöter du på Bow Lake, en av de största och enligt mig vackraste sjöarna längs hela rutten. Vattnet i den är så otroligt blått och iskallt att även om du bara doppar fingrarna i det på sommaren domnar de genast bort. I bakgrunden reser sig majestätiskt den massiva glaciären Bow Glacier, från vilken sjön får sin turkosa färg full av stenmjöl, och det skapar en scen som klippt ur ett vykort som du sedan i hemlighet missunnar alla på Instagram.

Vid sjöns strand hittar du den ikoniska träbyggnaden Num-Ti-Jah Lodge med sitt typiskt röda tak, som vackert kontrasterar mot den blåa ytan. Den grundades av den legendariske bergsguiden Jimmy Simpson i början av 1900-talet och utstrålar en genuin gammal trapper-atmosfär. Det är ett perfekt ställe för en kort promenad längs stranden och för att ta fantastiska bilder med bergen speglade i ytan. Om du har mer tid och lust med en ordentlig vandring, leder härifrån en cirka nio kilometer lång vandring rakt till vattenfallen under själva glaciären, men de flesta stannar bara en halvtimme och fortsätter hellre vidare mot nästa äventyr. (Mer om sjöarna i närheten skrev vi i vår guide till Lake Louise).

3. Peyto Lake från utsiktsplatsen Bow Summit (km 40)

Detta är en absolut klassiker som du helt enkelt inte får hoppa över, även om det vid första anblicken är ett aldrig så stort folkvimmel. ☺️ Peyto Lake är förmodligen den mest fotograferade sjön längs hela rutten, och så fort du blickar ner från utsiktsplatsen förstår du genast varför. Den har en helt perfekt form av ett varghuvud (eller en hund, som Lukáš gärna hävdar) och neonskyltar skulle kunna avundas den dess klarturkosa färg som nästan verkar onaturlig. Vi och Lukáš stod där uppe och höll varandra i händerna och bara stirrade tyst, för utsikten avväpnar en fullständigt.

Från den stora parkeringen vid Bow Summit (som för övrigt är den allra högsta punkten på hela vägen på 2 067 m ö.h.) väntar en kort men ganska brant backe upp till en utsiktsplattform av trä, det tar ungefär tio minuters rask promenad. Eftersom det är en enorm magnet för turister från hela världen är plattformen på sommaren ofta belägrad av turistbussar och du hör dussintals olika språk. Vi och Lukáš löste det listigt genom att gå en bit längre in i skogen längs en oansenlig upptrampad stig, där folkmassorna som genom magi genast försvann och vi äntligen hade vargsjön helt för oss själva och kunde fota den i lugn och ro utan andras armbågar i bild.

4. Mistaya Canyon (km 71)

Efter ytterligare en halvtimmes lugn körning rekommenderar jag verkligen att stanna vid Mistaya Canyon. Från en oansenlig grusparkering leder en kort stig genom skogen nedför mot floden, och det tar knappt femton minuters bekväm promenad. Plötsligt öppnar sig framför dig en smal och djup klyfta, genom vilken en glaciärflod väller fram med otrolig kraft och slipar fram fantastiska, släta och rundade former i den ljusa kalkstenen, som ser ut som konstverk.

Det vilda vattnets dån är så öronbedövande här att du och din partner knappt hör varandra, även om ni skriker till varandra. Var dock extremt försiktig här och gå inte för nära kanten av de våta och hala klipporna, och försök absolut inte klättra över skyddsräcket för en bättre bild. Vattnet är så obevekligt snabbt och kallt att du vid ett eventuellt fall inte skulle ha minsta chans. Trots det är det ett fascinerande skådespel av den kanadensiska naturens otyglade kraft, och vi orkade sitta där på ett säkert klippblock väldigt länge.

5. Saskatchewan Crossing (km 77): En praktisk paus

Detta är inte så mycket ett naturminnesmärke som snarare en helt avgörande orienteringspunkt, där Highway 93 korsar väg nummer 11. Saskatchewan Crossing är nämligen det enda stället på hela de långa 232 kilometrarna där du kan köpa bensin, gå på en vanlig spoltoalett i en restaurang eller köpa något varmt att äta. Det är en liten ö av civilisation mitt i de oändliga barrskogarna, där alla pustar ut en stund.

Men jag måste ärligt göra dig uppmärksam på en sak som du nog blir tagen på sängen av. Priserna på absolut allt, och särskilt på bensin, är rent astronomiska här. Bensinstationens ägare vet nämligen mycket väl att en desperat turist med tom tank betalar vad som helst för att inte bli strandsatt i en vildmark full av björnar, så en liter bränsle kostar här ofta upp till hälften mer än i städerna. Därför rådde vi dig redan i inledningen att tanka fullt i Banff. Vi tog bara en rejält överprissatt kaffe på termosen här 2017, sög åt oss lite av bensinstationsatmosfären och pilade snabbt vidare mot bergen.

6. Weeping Wall (km 106)

Den gråtande väggen, eller Weeping Wall, är en enorm kalkstensvägg på berget Cirrus Mountain, från vilken det på våren och i början av sommaren, när snön smälter, rinner så många kaskader att berget ser ut att verkligen gråta ur dussintals ögon, och du har utsikt över det direkt från bilfönstret. Vattnets tårar rinner långsamt ner längs den grå stenen och bildar ett vackert nät av små bäckar, där det bildas små regnbågar i solskenet.

På sommaren är det ett väldigt fint och snabbt stopp, men den verkliga magin och lite galenskapen sker här först på vintern. När alla de fina bäckarna fryser till djupt och bildar en jätteorgel av is förvandlas klippan till en berömd isklätterväg, dit vågade och adrenalingalna äventyrare från hela världen kommer med ispickar i händerna för att testa sina gränser. På sommaren känns åtminstone en behaglig svalka som friskar upp en stund.

7. Big Bend och utsikten från toppen (km 115)

Strax efter Weeping Wall börjar vägen kompromisslöst och brant stiga och slingra sig in i en jättekurva i form av bokstaven U, som passande nog kallas Big Bend. Jag minns hur vår älskade gamla skåpbil Chiquita flåsade upp för den här brutala backen på tvåan, medan vi och Lukáš spänt och i fullständig tystnad höll koll på motortemperaturmätaren för att se om den stackaren ens skulle klara av att ta sig upp utan att börja ryka under huven. 😅

Så fort du äntligen kör upp den här oändliga kurvan och motorn pustar ut, dyker det upp en liten avfart till en utsiktsparkering på höger sida. Stanna definitivt där. Den storslagna utsikten tillbaka ner i den breda Saskatchewan-flodens dal med oändliga djupa skogar inramade av branta klippväggar är precis den hisnande syn som folk googlar om vägen verkligen är värd. Den är definitivt värd det, och här uppe tar du några av de allra bästa panoramabilderna på hela resan.

8. Vandringen Parker Ridge (km 120)

Parker Ridge är precis den typ av vandring som får dig att tänka: varför kom jag inte hit i en hel vecka? Om du har tid och lite lust att sträcka ut benen som stelnat av bilkörningen är det ett alldeles utmärkt val. Det är en cirka fem kilometer lång vandring tur och retur med en stigning på ungefär 250 meter. Den smala stigen stiger ganska brant i slingrande serpentiner snart ovanför trädgränsen, så att fina utsikter öppnar sig, och allra längst fram väntar något riktigt fantastiskt.

När du till slut svänger över den kala ryggen där uppe slår en stark kall vind dig i ansiktet och plötsligt öppnar sig framför dig en enorm panoramautsikt över den längsta glaciärtungan i Klippiga bergen, Saskatchewan-glaciären. För den här vandringen behöver du definitivt bra skor, ofta ligger det förrädiska snöfält här även mitt i juli och det kan vara ganska halt. Vi svär lyckligtvis vid ordentliga vandringsskor, som tillförlitligt har hjälpt oss på många liknande kanadensiska vandringar.

9. Columbia Icefield och Athabasca Glacier (km 127)

Detta är det bildligt talat bultande hjärtat i hela Icefields Parkway. Columbia Icefield är ett enormt isfält som sägs motsvara hela Vancouver i yta och som matar floder som rinner ut i tre olika oceaner. Jag kunde inte föreställa mig den siffran då, men så fort du står där och ser dig omkring åt alla håll förstår du känslan av den oändligheten. Det du ser från vägen är egentligen ”bara” en liten tunga av den, den berömda Athabasca-glaciären. Här stöter du också på det huvudsakliga besökscentret, där du efter en blåsig eftermiddag kan ta en varm soppa, köpa varma strumpor och använda det enda wifi vida omkring. Mer officiell information om aktiviteter hittar du på sidan för Columbia Icefield.

Det är också just här som man säljer biljetter till den populära ”Snocoach”, eller Ice Explorer. Det är enorma massiva bussar på monsterhjul som kör upp dig direkt på själva glaciären, där du sedan i ungefär 20 minuter kan promenera på isen tillsammans med dussintals andra människor. Det kostar ganska mycket, runt 119 CAD (lite över 75 €) per person. Men jag ska vara ärlig mot dig – för oss var det lite av en turistfälla och folkmassorna med klickande kameror är verkligen enorma här. Vi och Lukáš var helt eniga om att man får en mycket bättre och mer autentisk känsla av den karga naturen om man helt enkelt promenerar fram till glaciärens front gratis (det räcker att parkera på den nedre parkeringen och gå ungefär en kilometer uppför en brant stig), även om du så klart inte får beträda den blåa isen direkt utan en bergsguide på grund av extremt farliga sprickor.

10. Vandringen Wilcox Pass: bättre än Skywalk (km 127)

Om du längtar efter den absolut bästa utsikten över Athabasca-glaciären och hela vidsträckta Columbia Icefield, strunta för en gångs skull i de dyra kommersiella attraktionerna och ge dig ut med oss på vandringen Wilcox Pass. En mindre parkering hittar du gömd precis vid vägen strax före besökscentret. Det är en cirka 8 kilometer lång slinga (tur och retur) som i lugnt tempo tar runt 3 till 4 timmar, och du övervinner en stigning på ungefär 400 meter, så du svettas ordentligt.

För oss är det nog den allra mest älskade vandringen i det här området och vi minns den än idag. En vacker skogsstig leder dig långsamt upp till enorma gröna högfjällsängar. Här kan du sätta dig i de berömda röda stolarna, plocka fram matsäcken och har hela det vita glaciärområdet framför dig som på en bricka, i ett fantastiskt fågelperspektiv. Och vad är det allra bästa till slut? Nästan alltid möter du här garanterat flockar av vilda bergsfår (bighorn sheep), som lugnt betar här och ibland nyfiket tittar på dig. Det är en äkta kanadensisk upplevelse som du inte betalar en enda dollar extra för och som med lätthet sticker alla överprissatta kommersiella utsiktsplatser i fickan.

11. Glacier Skywalk (km 135)

Några kilometer längre fram hittar du Glacier Skywalk, en glasförsedd gångbro i form av en hästsko utskjuten över Sunwapta-flodens dal. En biljett kostar runt 39 CAD (cirka 25 €) och till plattformen kommer du bara med buss från besökscentret, din egen bil får inte köra dit. För människor som gillar modern arkitektur, lite adrenalin och vill titta genom det genomskinliga glasgolvet rakt ner i djupet 280 meter under sig är det definitivt en cool upplevelse, där mången blir yr i huvudet.

Men om du precis svettig och lycklig kommit ner från vilda Wilcox Pass skulle jag personligen lugnt hoppa över Skywalk med gott samvete. Utsikten från vår vandring kändes ärligt talat mycket mer dramatisk, vidsträckt och framför allt mycket mer naturlig än den här lite konstgjorda trängseln på den lilla glasgångbron, där du hela tiden väntar på att det ska bli din tur vid räcket.

12. Sunwapta Falls (km 175)

När vi längs vägen sakta närmar oss Jasper börjar landskapet utanför fönstret omärkligt förändras – träden är märkbart högre, luften varmare och de breda dalarna öppnar sig ännu mer. Ta en kort paus här och stanna vid Sunwapta Falls, vackra dånande vattenfall i floden med samma namn. Till det huvudsakliga övre vattenfallet med dess ikoniska lilla ö full av gröna barrträd mitt i den vilda fåran kommer du från parkeringen på knappt fem minuter, så det klarar absolut alla.

💡 Mitt lilla tips: De flesta turister kliver ur bilen, fotar det övre vattenfallet vid räcket och åker genast vidare. Gör dig själv den stora tjänsten och gå längs den vackra och lätta skogsstigen ungefär två kilometer till ner till Lower Sunwapta Falls. Där kommer du nämligen till 99 % att vara helt ensam med Lukáš och kan i fullständigt lugn njuta av det fallande vattnets dämpade kraft och den vilda mossbeklädda urskogens hemlighetsfulla skönhet runtomkring dig, där det doftar kåda och fuktiga barr.

13. Utsiktsplatsen Goats and Glaciers (km 188)

Detta är bara ett väldigt oansenligt, kort stopp vid vägen ungefär 40 kilometer före själva Jasper, som många bilar bara passerar utan att lägga märke till. Vägen kantar här den turkosa Athabasca-floden, och efter avfarten till en liten grusparkering leder några steg dig till en utsiktsplats på den branta stranden, varifrån utsikten är vacker.

Sand och jord på dessa klippor är fulla av mineraler, så klipporna fungerar som en jättelik naturlig saltsten och bergsgetterna drar sig regelbundet hit i hela flockar, även om man ibland har otur och inte ser en enda. Men om man har tur och de just då springer omkring med sina typiska vita pälsar och små svarta horn är det ett härligt skådespel. Och även om du inte möter dem är den lugnande utsikten över den breda floden och det majestätiska berget Mt. Kerkeslin i bakgrunden alltid värd den korta sträckpausen.

14. Athabasca Falls (km 199)

Vårt allra sista stora stopp längs rutten, innan du äntligen anländer trött till slutmålet Jasper, är de mäktiga Athabasca Falls. De är visserligen inte särskilt svindlande höga, bara lite över 20 meter på höjden, men den otroliga mängden och vattnets råa kraft, som här under enormt tryck pressas genom en smal fåra urgröpt ur extremt hård kvartsit, är fullständigt överväldigande, och du känner vibrationerna ända in i benen.

Runt vattenfallen är det byggt ett ganska stort och komplicerat nät av säkra gångar och broar, så du kan fota dem från massor av fantastiska vinklar. Men även här gäller exakt samma sak som vid Mistaya Canyon. Aldrig, verkligen aldrig, klättra över stenmurarna i jakten på en bättre selfie. Klipporna är väldigt hala överallt och att falla ner i den här vilda vattenkvarnen skulle innebära ett säkert och mycket snabbt slut. Annars är atmosfären här helt enkelt fantastisk, fint vattenstänk flyger omkring överallt, en het dag friskar det behagligt upp ansiktet och i soligt väder bildas ständigt små och stora regnbågar över kanjonen. (Fler tips direkt från slutdestinationen hittar du i vår artikel om Jasper, Kanada eller titta på Jasper nationalparks officiella sida).

Mat och dryck på vägen

Mat längs rutten? Tja, hur ska man säga det snällt. Räkna med ett absolut minimum, och det som finns betalar du överpris för på ett sätt som du efter hemkomsten fortfarande ärgrar dig över en stund. I besökscentret vid Columbia Icefield kan du i nödfall ta en medioker och ganska dyr hamburgare med pommes, och samma sak gäller restaurangen i The Crossing Resort, där priserna är ännu en bit högre.

Det bästa och smartaste sättet att njuta av hela resan och dessutom spara en hel del pengar till en öl i Jasper på kvällen är att handla ett stort matförråd redan dagen innan i mataffären. ☺️

Vart du ska vidare

Icefields Parkway är bara ett fantastiskt stopp i en större roadtrip genom Alberta och British Columbia. Titta gärna på våra andra artiklar:

• Planera resans början enligt vår guide till Banff nationalpark eller artikeln vad du kan se runt Lake Louise.
• I andra änden av rutten kan du läsa vår guide till Jasper nationalpark efter branden 2024.
• Om du letar efter en lugnare bas än Banff, ta en titt på jämförelsen Canmore vs. Banff.

FAQ — Vanliga frågor om Icefields Parkway

Jag har samlat de vanligaste frågorna jag får från läsare som planerar en resa längs Icefields Parkway. Om du saknar något, hör gärna av dig.