Nous avons parcouru les fjords de l’ouest islande du 11e au 13e jour de notre grand road trip en Islande, et je m’en souviens encore aujourd’hui comme d’une expérience véritablement spectaculaire et chargée d’adrénaline (enfin, spectaculaire, et peut-être un peu trop riche en adrénaline). Autant l’avouer tout de suite : nous avons failli rester coincés dans une tempête de neige sur les pistes de gravier en montagne, mais tout s’est finalement bien terminé et, au fond, nous nous sommes même bien amusés. 😅 Le paysage ici est incroyablement brut et sauvage, au point que chaque kilomètre vous donne envie de vous arrêter et que vous avez l’impression de ne plus pouvoir poser votre appareil photo.
Alors que les foules de touristes tournent en boucle sur la fameuse Ring Road, à peine moins de 10 % des visiteurs s’aventurent jusqu’ici, dans le nord-ouest. C’est une immense péninsule déchiquetée qui, sur la carte, ressemble à une main tendue vers le Groenland, et qui incarne le vrai paysage indompté des Vikings : impossible de ne pas l’aimer.
Si les endroits incontournables des fjords de l’ouest islande vous attirent, vous êtes au bon endroit. Dans cet article, tu trouveras 12 idées de choses à voir et à faire dans les Westfjords, je te conseillerai où te loger stratégiquement, je t’expliquerai l’état des routes et je te montrerai les plus beaux coins pour lesquels le voyage en vaut vraiment la peine.
Résumé pour ceux qui n’ont pas le temps de tout lire
- Meilleure période : en toute honnêteté, je recommande exclusivement l’été (de mi-juin à mi-août), car en hiver de nombreux cols de montagne sont impraticables et fermés.
- Éclipse solaire 2026 : attention, en août 2026 une éclipse solaire totale aura lieu précisément au-dessus de cette région, les prix des hébergements sont donc déjà extrêmes et l’affluence sera énorme.
- Temps nécessaire : il faut au minimum 3 jours pour parcourir la région, mais l’idéal est plutôt 4 à 5 jours (compte au moins 6 heures de route depuis Reykjavik).
- Les plus grandes attractions : sans hésiter la cascade féerique Dynjandi, les falaises à oiseaux de Látrabjarg pleines de macareux dociles et les sources thermales chaudes disséminées le long de la côte.
- Voiture : même si les routes principales 60 et 61 sont en grande partie goudronnées, à cause des nombreux tronçons de gravier et des passages en montagne, nous recommandons clairement un véhicule à transmission 4×4.
Quand y aller et comment s’y rendre
Les fjords de l’ouest se trouvent vraiment à l’écart des grands axes touristiques et y accéder demande pas mal de temps et de planification. Tu peux choisir de contourner sans fin les profonds golfes par tes propres moyens, ou bien raccourcir le trajet en ferry, mais prépare-toi : la logistique dans cette partie de l’Islande fonctionne selon des règles un peu différentes de celles du sud, plus civilisé, de l’île.
Par notre propre expérience, on peut te dire qu’une simple après-midi ne suffira clairement pas pour cette région et que tu dois ajouter à ton itinéraire habituel au moins deux à quatre jours supplémentaires.
En voiture par les montagnes et les golfes
Depuis Reykjavik, le trajet jusqu’aux premiers fjords te prendra environ trois à quatre heures, mais pour atteindre les plus grandes attractions, compte facilement sept heures d’affilée. Tu rouleras sur la route numéro 1 vers le nord, puis tu bifurqueras sur la route numéro 60 qui te fera traverser des fjords spectaculaires mais très profonds. Ce qui ressemble à cinq kilomètres à vol d’oiseau sur la carte signifie en réalité une heure à manier soigneusement le volant au bord des falaises, car les routes suivent chaque méandre de la côte.
En théorie, une voiture deux roues motrices classique suffit pour les axes principaux, mais à cause de l’énorme quantité de tronçons de gravier défoncés et des montées raides par les cols de montagne, avec Lukáš nous recommandons vivement de payer un supplément pour un véhicule à transmission 4×4, qui te coûtera l’été environ 12 000 à 35 000 ISK par jour, soit à peu près 80 à 230 €.
La conduite ici exige une énorme dose d’attention et une concentration permanente. La limite de vitesse est de 90 km/h sur l’asphalte et de 80 km/h sur le gravier, mais en réalité ralentis bien davantage, car la plupart des accidents surviennent justement lorsque les conducteurs débouchent de l’asphalte sur le gravier à pleine vitesse et que la voiture part en glissade.
Tu croiseras aussi régulièrement le panneau Blindhæð, qui signale un sommet aveugle derrière lequel tu ne vois tout simplement rien : il faut alors te tenir strictement à droite et lever le pied. Tu rencontreras de même de nombreux ponts à voie unique, où s’applique une règle simple : le premier arrivé au pont passe en premier.
L’assurance de ta voiture est également essentielle : paie absolument le supplément pour ce qu’on appelle l’assurance Gravel Protection, car les gravillons projetés par les voitures venant en sens inverse fissurent très facilement ton pare-brise ici, et sans assurance, même un petit impact te coûterait plusieurs centaines d’euros.
Nouvelles taxes et redevances sur les routes islandaises
Depuis le 1er janvier 2026, une toute nouvelle taxe kilométrique est entrée en vigueur en Islande. Elle concerne les voitures particulières et les SUV jusqu’à 3,5 tonnes et s’élève à 6,95 ISK par kilomètre parcouru, soit environ 0,05 € par kilomètre. Les loueurs de voitures te factureront ce montant soit sous forme de forfait journalier d’environ 1 390 à 1 550 ISK, soit en le prélevant à la fin de ton voyage exactement selon le compteur, alors prends-le bien en compte lors de la planification de ton séjour dans les fjords de l’ouest.
En guise de petite compensation, l’État a toutefois supprimé l’ancienne taxe sur le carburant, ce qui a fait baisser le litre d’essence d’environ 80 ISK : pour la saison estivale 2026, tu paieras donc autour de 305 ISK le litre, soit environ 2 €. En Islande, tu peux payer absolument partout sans contact par carte ou téléphone, mais retiens une chose essentielle : pour les paiements aux stations-service en libre-service et dans les applis de stationnement, tu auras impérativement besoin de connaître le code PIN de ta carte physique.
Le ferry Baldur, un excellent raccourci
Si tu veux t’épargner des centaines de kilomètres au volant et profiter de superbes vues sur l’océan et des milliers de petits îlots, tu peux emprunter le ferry Baldur, qui part de la ville de Stykkishólmur sur la péninsule de Snæfellsnes, traverse le golfe de Breiðafjörður et accoste au port de Brjánslækur, au sud des Westfjords. La traversée dure environ deux heures et demie et, en 2026, tu paieras 7 700 ISK par passager adulte (environ 52 €) et exactement le même montant pour une voiture particulière standard de moins de cinq mètres ; les enfants de moins de douze ans voyagent entièrement gratuitement.
En haute saison, de début juin à fin août, le ferry circule deux fois par jour et la voiture voyage avec toi, mais réserve absolument tes billets bien à l’avance sur le site officiel de Seatours, car en hiver la fréquence chute à un départ par jour sauf le samedi et les places partent vite.
Pourquoi ne pas y venir en hiver et ce qui t’attend en été
Avec Lukáš, nous avons visité les fjords de l’ouest au tournant de septembre et octobre, et déjà à ce moment-là nous avons vécu une vraie tempête de neige qui nous a pas mal effrayés : nous claquions des dents en nous demandant si nous allions seulement réussir à redescendre. Garde à l’esprit que la plupart des routes de montagne ne sont pas entretenues d’octobre à mai, que les routes vers les principaux sites sont sous des mètres de neige et que l’infrastructure touristique, y compris de nombreux hébergements, ferme pour ainsi dire, alors planifie vraiment ta visite uniquement pour les mois d’été.
En été, tu profiteras au contraire du fascinant soleil de minuit : fin juin par exemple, la lumière dure incroyablement 21 heures et le soleil ne se couche pratiquement pas, si bien que tu peux explorer tranquillement les fjords déserts à deux heures du matin sans croiser une seule voiture.
Glisse cependant dans ta valise un masque pour les yeux, sinon tu n’arriveras tout simplement pas à dormir dans ces chambres baignées de lumière. Et si tu rêves d’aurores boréales, tu dois venir tout à la fin août ou en septembre, quand la nuit est de nouveau bien noire et que s’ouvre la chance d’assister à ce spectacle céleste.
Où se loger et combien ça coûte
L’offre d’hébergement est très limitée dans cette partie reculée de l’Islande et, vu les distances énormes, tu dois soigneusement réfléchir à l’endroit où tu poseras ta tête après une longue journée. Lors de notre voyage, nous n’avons pas du tout campé, car nous voulions avoir chaud le soir après avoir gelé dehors toute la journée et disposer de notre propre petite cuisine ; nous avons donc dormi exclusivement dans des pensions douillettes, des auberges et des appartements le long de notre itinéraire.
Si tu voyages en campervan ou si tu prévois de camper, l’achat de la populaire Camping Card 2026 est très rentable : elle coûte environ 26 000 ISK (à peu près 175 €) et est valable pour deux adultes et jusqu’à quatre enfants dans des dizaines de campings de toute l’île. N’oublie simplement pas qu’en Islande s’applique désormais partout une taxe de séjour de 400 ISK par nuit en camping et de 800 ISK pour une chambre d’hôtel classique.
💡 Idées concrètes d’hébergement (vérifie les prix et la disponibilité via Booking.com, réserve à temps — en saison comme autour de l’éclipse 2026, tout part des mois à l’avance) :
- Fosshótel Westfjords (Patreksfjörður)
- Hótel Ísafjörður (Ísafjörður)
- Gentle Space Guesthouse (Ísafjörður)
Une chambre d’hôtel classique en haute saison estivale revient en moyenne à 250 USD (environ 35 000 ISK / 230 €) par nuit, tandis que les guesthouses les plus modestes se trouvent à partir de 185 € (17 000 ISK). Le plus grand choix, ainsi que les meilleurs supermarchés, se trouve dans la plus grande ville, Ísafjörður. Pour explorer confortablement la partie sud, Patreksfjörður est absolument idéal : on y trouve par exemple notre cher Fosshotel Westfjords avec des prix à partir de 109 USD la nuit. Tu peux aussi chercher un hébergement dans des villages plus petits comme Þingeyri et Reykhólar.
Fais extrêmement attention si tu prévois un voyage en août 2026, car le mercredi 12 août une éclipse solaire totale passera directement au-dessus des fjords de l’ouest, un phénomène astronomique que l’Islande n’a pas connu depuis 1954. À cause de ce grand événement, la plupart des hébergements dans la bande de totalité sont depuis longtemps désespérément complets et de simples pensions à Ísafjörður facturent des sommes totalement absurdes pouvant grimper jusqu’à 700 USD la nuit. Donc si tu n’as pas encore de réservation et que tu ne veux pas dormir dans la voiture, évite plutôt le mois d’août cette année et laisse la place aux astronomes.
Partie sud et ouest : 4 lieux époustouflants et que y faire
Dès que tu quittes la route principale goudronnée pour le gravier très grossier, tu te retrouves dans un monde où ne règnent que l’océan rugissant, des falaises noires abruptes et un calme irréel. La pointe sud de la péninsule cache les plus beaux extrêmes naturels, des colonies d’oiseaux par millions aux gigantesques cascades qui te coupent simplement le souffle et où tu t’attardes plus longtemps que prévu.
1. Látrabjarg et ses macareux dociles
Látrabjarg est l’un des points les plus à l’ouest de toute l’Europe et constitue la plus grande falaise à oiseaux du continent, qui s’étire sur une incroyable longueur de quatorze kilomètres et plonge directement dans l’océan sombre depuis une hauteur vertigineuse pouvant atteindre 440 mètres. C’est un endroit littéralement venu d’un autre monde, auquel mène une route de gravier très défoncée où une transmission 4×4 sera bien appréciée, même si en été, avec prudence, tu pourrais t’en sortir avec une voiture ordinaire.
L’accès aux falaises est entièrement gratuit pour tous les visiteurs, mais sois s’il te plaît extrêmement prudent près des bords, souvent fortement érodés et menacés d’un effondrement soudain dans la mer. Se tenir héroïquement au bord avec l’appareil photo collé à l’œil signifie ici littéralement un billet aller simple pour un vol dans les vagues glacées : la règle stricte est donc qu’on s’approche du bord exclusivement en rampant sur le ventre.
De mai à mi-août, ces falaises spectaculaires se transforment en une immense métropole d’oiseaux bruyante et plutôt typiquement odorante, dominée par de magnifiques macareux dociles, qui nichent ici par environ cinquante mille couples. Contrairement au sud de l’Islande, les macareux d’ici n’ont aucun prédateur terrestre naturel, ils sont donc incroyablement confiants et tu peux les photographier confortablement à seulement deux mètres de distance sans qu’ils s’effraient.
Le pic absolu de la saison de nidification se situe de fin juin à début août, quand le ciel est littéralement plein d’oiseaux. Pour vérifier la sécurité actuelle sur les routes d’accès et les alertes de vent fort, je te recommande de toujours consulter le site officiel Safetravel.is.
2. La plage rouge de Rauðasandur
Alors que le reste de l’Islande a fait sa renommée avec ses plages volcaniques d’un noir profond, en tête desquelles la célèbre Reynisfjara au sud, la vaste baie de Rauðasandur, qui se traduit par « sables rouges », joue de toutes les superbes nuances de rouge, d’or et d’orange éclatant. Cette incroyable plage s’étend sur une longueur respectable de dix kilomètres et son sable fin change sans cesse selon la lumière de l’après-midi et la phase de la marée, si bien que sous chaque angle ce lieu apparaît chaque fois un peu différent.
La descente jusqu’à la plage est en soi une bonne dose d’adrénaline, car on dévale une route de gravier très raide et sinueuse pleine de lacets sans la moindre glissière de sécurité, ce qui demande de garder la tête froide et une main sûre au volant. Mais une fois arrivé en bas sain et sauf, ta grande récompense sera l’isolement total du reste du monde : il n’y a ici aucune foule de touristes, et avec un peu de chance tu pourras observer aux jumelles de nombreuses colonies de phoques paressant sur le sable doré et se reposant après la chasse.
3. Les bassins thermaux le long de la côte
Les sources thermales islandaises et les hot pots naturels sont un chapitre à part entière, et nous avons entamé le douzième jour de notre road trip de façon totalement féerique en partant vers la cascade de bassins thermaux Pollurin, près du village de Tálknafjörður. Il s’agit d’un magnifique endroit caché avec quatre petits bassins où la température de l’eau chaude oscille entre de très agréables 36 et 45 degrés Celsius. Le meilleur dans ces hot pots, c’est qu’ils offrent une vue parfaite directement sur la surface du fjord et qu’on y trouve même un simple vestiaire extérieur, ce qui, dans le froid rude de l’île, vaut plus que de l’or.
Hormis Pollurin, les fjords de l’ouest cachent toute une série d’autres bassins chauds, dans lesquels tu peux sauter le plus souvent entièrement gratuitement ou contre une petite contribution dans une tirelire en bois. Une découverte fantastique est par exemple le bassin Reykjafjarðarlaug, tout proche, dans le golfe d’Arnarfjörður, où tu peux te prélasser en pleine nature sauvage.
Si tu n’as pas peur d’un peu de punk et du vent glacial au moment de te déshabiller, fais absolument un détour par le hot pot Hörgshlíðarlaug, dans le golfe de Mjóifjörður, où l’eau turquoise avoisine les 40 degrés. La source se trouve sur le terrain d’un fermier local : la moindre des politesses est de demander rapidement si tu peux te baigner, mais en général cela ne pose absolument aucun problème.
4. Dynjandi, la cascade féerique en escalier
Voici le véritable et incontestable joyau de toute la région ouest : certains voyageurs expérimentés affirment même qu’il s’agit de la plus belle cascade de toute l’Islande, qui éclipse même les plus célèbres du sud. Dynjandi, que tu trouveras souvent sur les cartes sous son ancien nom Fjallfoss, n’impressionne pas les visiteurs par un énorme débit d’eau, mais par sa forme absolument fascinante. Elle évoque en effet un immense voile de mariée, large de trente mètres en haut, qui se déploie ensuite sur la roche abrupte en sept cascades sur une hauteur de cent mètres et s’élargit en bas jusqu’à atteindre soixante mètres, soit le double.
Avec Lukáš, nous y avons passé une bonne heure et demie, car nous ne parvenions tout simplement pas à nous rassasier de cette splendeur naturelle. Le trajet pour venir ici avale certes pas mal de temps — tu mettras quelque cinq à six heures depuis Reykjavik — mais le parking est entièrement gratuit et un sentier aménagé d’environ quinze minutes monte le long de la roche, le long duquel tu admireras plusieurs autres cascades plus petites et tu profiteras en plus d’une vue à couper le souffle en contrebas sur le golfe d’Arnarfjörður.
Garde toujours à l’esprit que la route de montagne menant à la cascade se ferme complètement en hiver et n’est pas entretenue : tu ne peux donc admirer confortablement cette merveille aquatique que pendant la courte fenêtre de juin à fin septembre.
💡 Astuce : les billets et les excursions organisées (Islande et environs) valent la peine d’être achetés à l’avance en ligne sur GetYourGuide, ils se remplissent vite en saison.
Partie nord et Ísafjörður : 5 idées pour le nord sauvage
Alors que le sud de la région se définit clairement par de longues plages et des falaises à oiseaux plongeant dans les vagues, la partie nord forme un labyrinthe très confus de fjords profonds et incroyablement abrupts, qui s’enfoncent dans les terres comme une hache bien tranchante. On y trouve la plus grande ville de tous les environs, d’où partent tous les bateaux importants, et c’est aussi la porte d’entrée vers la réserve la plus sauvage que tu puisses réellement vivre aujourd’hui en Europe.
5. Ísafjörður et ses anciennes maisons en bois
La petite ville d’Ísafjörður ne compte qu’un peu plus de deux mille cinq cents habitants permanents, mais à l’échelle des fjords de l’ouest désertiques, c’est une véritable métropole avec tout ce qu’il faut. La ville se niche, comme dans un conte, sur une étroite langue de sable au beau milieu du fjord glacé de Skutulsfjörður, dominée par des montagnes sombres, dramatiques et abruptes, depuis lesquelles, durant les longs hivers, menacent sans cesse d’inattendues avalanches, ce qui donne au lieu une atmosphère très intense.
Nous y avons logé deux nuits après une journée éprouvante remplie de trajets sans fin, et la promenade du soir parmi les superbes anciennes maisons en bois des XVIIIe et XIXe siècles dans le calme quartier historique de Neðstikaupstaður avait un charme immense, presque romantique.
Si l’histoire locale et la vie dure et dangereuse des anciens pêcheurs t’intéressent en détail, ne manque surtout pas la visite du captivant Westfjords Heritage Museum, joliment installé dans l’un de ces magnifiques bâtiments au bord de l’eau. Et si tu viens ici à la période de Pâques, tu vivras l’énorme festival de musique Aldrei fór ég suður, qui fait vibrer littéralement tout le nord de l’Islande.
D’un point de vue pratique, cette ville est aussi le tout dernier endroit où tu peux encore faire de grosses réserves de nourriture de façon fiable, dans les supermarchés réputés Bónus ou Krónan, avant de disparaître en pleine nature sauvage.
6. La route 60, dangereuse mais magnifique à travers les montagnes
Les fjords de l’ouest te mettront vraiment à rude épreuve au volant, car de nombreux itinéraires franchissent ici de hauts cols de montagne non protégés au temps très instable, qui change rapidement. Lors de notre déplacement antérieur vers le nord, une tempête de neige si forte et agressive nous a surpris en altitude que nous avons failli rester coincés et que nous claquions des dents en nous demandant si nous parviendrions seulement à redescendre, et ce alors que nous avions loué un 4×4 vraiment robuste et sûr, avec de bons pneus.
Aujourd’hui, bon nombre des passages de montagne les plus dangereux de la route principale 60 ont été remplacés par de tout nouveaux tunnels modernes, qui ont nettement raccourci le trajet et, heureusement, l’ont aussi sécurisé. Mais tu dois malgré tout rester en permanence sur tes gardes et regarder loin devant toi. Le vent islandais est en effet si traître qu’il peut, à la moindre ouverture imprudente, t’arracher la portière de la voiture de ses gonds, ce qui d’ailleurs n’est jamais couvert par une assurance standard : tu dois donc toujours la tenir fermement des deux mains.
7. L’île de Vigur, son moulin et sa poste aux oiseaux
Si tu as envie d’un peu de vraie romance insulaire et que tu veux faire une pause au volant, embarque depuis le port principal d’Ísafjörður pour une traversée balancée d’environ trente minutes vers la minuscule île de Vigur. C’est un endroit incroyablement photogénique et paisible, où, durant l’été chaud, nichent d’incroyables 100 000 macareux : le ciel est littéralement plein de petites ailes et tu ne sauras plus où pointer ton appareil photo en premier.
L’île est aussi très célèbre dans toute l’Islande parce qu’elle abrite fièrement le seul moulin à vent historique encore conservé de toute l’île, et on y trouve même la plus petite et adorable poste d’Europe, d’où tu peux envoyer chez toi une carte postale en guise de joli souvenir. Ces excursions avec un guide sympathique durent généralement environ trois petites heures bien tranquilles et constituent une superbe alternative aux longues journées passées assis dans la voiture.
8. Hornstrandir, la vraie nature sauvage arctique
Si l’on parle déjà des fjords de l’ouest comme d’une nature sauvage pleine de solitude, alors la vaste péninsule de Hornstrandir, située tout au nord juste sous le cercle polaire, est une nature sauvage à la puissance deux. Sur ce territoire, en effet, aucune route ne mène et les derniers habitants permanents ont définitivement quitté cette terre rude et inhospitalière dès les années 1950, car la vie y était tout simplement trop cruelle.
C’est aujourd’hui un territoire strictement protégé et un véritable paradis pour randonneurs expérimentés et amateurs de renards polaires, qui ont complètement perdu leur timidité naturelle puisque personne ne les chasse, et qui s’approchent tranquillement tout près de ta tente, curieux de savoir ce que tu y mijotes.
Pour venir ici, tu dois emprunter des liaisons en bateau spéciales de compagnies comme Borea ou Sjóferðir au départ d’Ísafjörður ; le billet aller-retour te coûtera environ 150 à 250 euros. La saison de visite ne dure cependant qu’une fenêtre très courte, de fin juin à début septembre, et tu dois être équipé à cent pour cent, car ici une tempête brutale peut se développer en vingt minutes à partir d’un temps calme.
9. Le musée des monstres marins à Bíldudalur
Dans la très petite et extrêmement isolée ville portuaire de Bíldudalur, tu tomberas en passant sur une halte vraiment curieuse, qui s’appelle en islandais Skrímslasetur, ce qui se traduit par Musée des monstres marins. L’immense golfe d’Arnarfjörður a en effet toujours été réputé pour l’apparition fréquente de créatures totalement étranges, et les pêcheurs et habitants locaux se sont transmis de génération en génération de longues légendes effrayantes pour écourter ces interminables soirées sombres.
De mon point de vue, c’est certes un peu bizarre, mais au final une exposition extrêmement amusante, pleine d’éléments multimédias modernes, d’histoires de marins ressuscités et de modèles interactifs de créatures, qui illustre parfaitement comment la cruelle isolation hivernale et la peur de la survie ont jadis façonné l’imagination islandaise débordante.
Perles secrètes et autres curiosités : 3 lieux à ne pas manquer
Outre les sites principaux et célèbres, les Westfjords cachent une foule de petits endroits discrets, qui n’apparaissent peut-être pas immédiatement en première page des gros guides touristiques, mais qui donneront sans aucun doute à ton voyage cette touche personnelle dont tu parleras ensuite avec enthousiasme à tes amis, un verre de vin à la main.
10. Le village de Þingeyri et le légendaire café Simbahöllin
Alors que nous traversions un après-midi maussade le minuscule village côtier de Þingeyri, nous sommes tombés tout à fait par hasard sur le tout à fait charmant café Simbahöllin, joliment installé dans une vieille maison en bois rénovée, où les robustes planchers craquent gentiment à chaque pas. Le lieu dégage une atmosphère merveilleuse, presque chaleureuse et familiale, renforcée par un service extrêmement aimable et l’odeur intense de douceurs fraîchement sorties du four dès l’entrée.
Le café est réputé dans toute la région pour ses excellentes et moelleuses gaufres belges nappées d’une généreuse confiture maison et d’une montagne de crème fouettée, mais si tu arrives transi de froid, tu te réchaufferas largement avec d’excellentes soupes chaudes faites maison. C’est exactement le type de petit établissement adorable où tu te reposes avec plaisir, une tasse brûlante entre les mains, après de longues heures passées à tourner le volant en pleine concentration, et où tu fais le plein d’énergie et de sucre pour la suite de ta folle exploration de la péninsule.
11. Observer l’aurore boréale depuis un chalet isolé
Lorsque, ce soir-là, le 11e jour, nous nous sommes enfin installés dans l’un des chalets en bois très isolés, nous n’espérions plus qu’un thé chaud et un peu de calme après le trajet éprouvant, mais la nature nous avait préparé un spectacle bien plus grandiose et inattendu derrière la fenêtre. Le ciel s’est soudain éclairci, les nuages se sont déchirés et, depuis la terrasse gelée de notre petit hébergement, nous avons observé, fascinés, une magnifique aurore boréale verte qui dansait et ondulait avec fluidité au-dessus des sommets enneigés des montagnes proches.
Les fjords de l’ouest sont un endroit absolument idéal pour la chasse à l’aurore boréale, car il n’y a ici quasiment aucune pollution lumineuse des grandes villes et localités, si bien que les étoiles y brillent avec une intensité incroyable.
Si tu viens ici tout à la fin août ou, mieux, en septembre, tu as une chance immense d’observer ce phénomène naturel magique de tes propres yeux. Je te recommande vivement de vérifier chaque soir en détail les prévisions de nébulosité et d’activité solaire sur le site officiel de l’Icelandic Met Office, afin de savoir exactement quand cela vaut la peine de geler dehors et quand il vaut mieux aller dormir tranquillement.
12. Se baigner avec une vue brute sur l’océan à Hellulaug
Puisqu’on parle de sources thermales, je ne peux absolument pas oublier le bassin naturel Hellulaug, qui se cache directement sur la côte sud sauvage non loin du port du ferry de Brjánslækur et que tu adoreras au premier regard. Contrairement aux piscines en béton modernes et stériles près de Reykjavik, il s’agit ici d’un bassin de pierre discret à l’aspect purement naturel, qui s’intègre parfaitement à la roche.
L’eau géothermale chaude affiche ici de luxueux 38 degrés et tu peux t’y plonger avec délice jusqu’au cou, avec une vue directe, absolument rien ne vient la troubler, sur les vagues déchaînées de l’océan Atlantique glacé, un contraste qui te conquiert tout simplement.
La baignade est ici gratuite, ou tu peux glisser une petite contribution volontaire pour l’entretien discret du bassin. Il faut juste te préparer mentalement au fait qu’il manque absolument toute infrastructure ou abri, et que tu devras t’extirper rapidement de ton maillot mouillé dehors, en plein vent islandais glacial, ce qui est la vraie expérience pour les voyageurs endurcis. 😉
Où manger dans les Westfjords (pas seulement pour les végétariens)
Avec Lukáš, nous sommes végétariens et, honnêtement, en Islande — littéralement remplie de poissons de mer pêchés et d’agneau traditionnel — c’est parfois un très grand et complexe défi, surtout dans une région aussi reculée où l’approvisionnement est au point mort. Nous nous sommes donc le plus souvent préparé à manger nous-mêmes, et à moindre coût, à partir de nos propres réserves dans les cuisines de nos appartements. Mais lorsque nous sortions en journée et voulions nous faire plaisir, nous avons trouvé dans le centre d’Ísafjörður plusieurs endroits absolument formidables où l’on mange très bien.
Nos découvertes végétariennes préférées
Nous nous souvenons avec beaucoup de plaisir et de gourmandise du chaleureux établissement Húsið, un café décontracté et agréable joliment combiné à un bar et à un restaurant classique, où les plats sans viande ne font pas du tout peur. Avec Lukáš, après une journée éprouvante, nous nous y sommes attablés et avons dévoré avec un immense soulagement une excellente pizza sans viande et une bonne portion de pâtes. Si tu aimes le bon café et que tu cherches plutôt des plats modernes plus légers et des petits gâteaux, nous te recommandons vivement de filer directement dans l’établissement hipster stylé Heimabyggð, qui a un intérieur magnifique et ne dépareillerait même pas dans un quartier branché d’une grande capitale.
Si tu cherches un peu plus d’histoire et un endroit calme pour un déjeuner copieux avec une soupe ou une part de gâteau l’après-midi, n’oublie surtout pas de pousser la porte du restaurant Edinborg, installé dans l’un de ces beaux grands bâtiments historiques construits au XIXe siècle. Et pour les meilleures viennoiseries croustillantes du matin au petit-déjeuner, rends-toi directement dans la vieille boulangerie au parfum de bois Gamla Bakaríið, qui propose les meilleures douceurs des environs.
Pour un plat principal classique dans ces restaurants corrects, tu paieras à titre indicatif entre 2 500 et 4 500 ISK, ce qui, converti, fait environ 17 à 30 €, un prix raisonnable.
La légendaire tradition locale du poisson
Si, contrairement à nous, tu n’es pas végétarien et que tu adores tout simplement découvrir et goûter les plats traditionnels locaux, tu ne dois absolument pas manquer, dans les ruelles d’Ísafjörður, le restaurant familial absolument légendaire Tjöruhúsið. L’établissement se trouve astucieusement dans l’un de ces plus anciens bâtiments en bois, juste à côté du musée, avec de longues tables partagées sans menu classique, et il est, parmi les voyageurs comme les habitants, l’adresse la plus réputée de toute l’île.
Les gens ne viennent ici de loin que pour le poisson garanti frais et la très célèbre plokkfiskur, une purée de poisson islandaise aux pommes de terre, que les cuisiniers préparent toujours précisément et uniquement en fonction de ce que les pêcheurs locaux ont rapporté comme prise au port le matin même.
Où aller ensuite en Islande
Si tu prévois d’explorer plus largement toute l’île glacée, jette absolument un œil à nos autres articles détaillés, pleins de conseils concrets et d’expériences personnelles en Islande, dans lesquels nous avons rassemblé le meilleur :
- Islande : guide et conseils, que voir
- Itinéraire : road trip en Islande sur 14 jours
- Comment et où voir l’aurore boréale dans le nord
- Les 16 meilleures sources thermales chaudes d’Islande
Questions fréquentes
1. Combien de jours faut-il réellement pour parcourir les Fjords de l’Ouest ?
Pour une exploration basique mais très précipitée de cette immense région, vous aurez besoin d’un minimum absolu de trois jours complets, mais je vous garantis que vous ne ferez que rester assis dans la voiture du matin au soir et vous presser pour simplement en faire le tour. La durée idéale que Lukáš et moi recommandons est de 4 à 5 jours de temps pur, afin de pouvoir explorer tranquillement et sans stress les hautes falaises de Látrabjarg, vous arrêter dans un café pour des gaufres, découvrir les cascades et profiter d’un rythme beaucoup plus lent en conduisant sur les routes sinueuses non pavées.
2. Est-il vraiment nécessaire de louer une voiture plus chère avec traction 4×4 ?
Pendant les mois d’été de juin à août, vous pourriez théoriquement parcourir les principales routes asphaltées avec une bonne dose de chance et une conduite prudente dans une voiture ordinaire à deux roues motrices, mais compte tenu de l’énorme quantité de sections de gravier abîmées et rugueuses et des montées raides, nous recommandons vivement un 4×4. Votre voyage sera beaucoup plus sûr et plus serein, et vous n’aurez pas à craindre une crevaison à chaque pierre, sachant qu’en automne, une voiture à quatre roues motrices est une nécessité absolue et indiscutable, et sans elle, on ne vous laisserait parfois même pas entrer.
3. Quelle est la meilleure et la plus rapide façon de se rendre aux Fjords de l’Ouest ?
Vous avez essentiellement deux options complètement différentes. Soit vous vous armez de patience et vous conduisez par la terre ferme depuis Reykjavík par la route numéro un, puis par la route soixante très sinueuse, ce qui vous prendra réellement six à sept heures de temps pur au volant sans arrêts majeurs ni photos, soit vous utilisez intelligemment le grand ferry Baldur, qui part de la petite ville de Stykkishólmur sur la péninsule de Snæfellsnes et vous transporte confortablement avec votre voiture directement vers le sud des Westfjords en environ deux heures et demie.
4. Quand et où puis-je voir avec certitude les adorables macareux ?
Vous avez la plus grande probabilité d’observer les macareux de près sur les magnifiques falaises abruptes de Látrabjarg. Ces magnifiques oiseaux commencent à arriver lentement dès le mois de mai et restent jusqu’à environ la mi-août, le pic absolu de la saison de nidification, lorsqu’il y a vraiment plus de cinquante mille couples et qu’ils vous laissent approcher tranquillement jusqu’à deux mètres d’eux en rampant prudemment, se situe dans la période de fin juin à début août.
5. Le grand détour vers la cascade Dynjandi vaut-il le temps perdu ?
Je dis sans équivoque et en toute conscience que oui ! Cette majestueuse cascade haute de cent mètres, magnifiquement formée de sept cascades rocheuses, fait partie à juste titre des plus belles et des plus intéressantes de toute l’île, car elle ne ressemble pas à une chute d’eau classique, mais plutôt à un voile de mariée géant. Le parking directement sous la cascade est de plus encore gratuit et vous atteindrez le pied même avec des vues à couper le souffle sur le fjord Arnarfjörður par une agréable promenade de quinze minutes, rappelez-vous simplement que la route de montagne d’accès est fermée en hiver et complètement ensevelie sous la neige.
6. Est-il possible de visiter les Fjords de l’Ouest isolés également en hiver ?
Voyager et explorer dans cette région très rude pendant l’hiver glacial (ce qui compte déjà d’octobre à fin mai) est extrêmement limité et risqué, car la grande majorité des cols de montagne importants sont ensevelis sous des mètres de neige compacte et les services de voirie ne les maintiennent souvent pas praticables du tout. Les plus grandes attractions principales de la région comme la cascade Dynjandi mentionnée ou les falaises d’oiseaux éloignées de Látrabjarg sont généralement complètement inaccessibles et coupées du monde, donc à moins que vous ne soyez des explorateurs polaires, planifiez vraiment votre visite uniquement pour les mois d’été de juin à début septembre.
7. Peut-on bien manger dans les Westfjords, même si on veut manger sans viande ?
Certainement oui, même si c’est à première vue une région de pêcheurs rude basée sur les prises de la mer et la viande de mouton, vous ne mourrez pas de faim. Dans la plus grande petite ville appelée Ísafjörður, vous trouverez étonnamment plusieurs excellents établissements modernes avec du bon café, nous avons eu une très bonne expérience personnelle avec les restaurants Húsið ou Heimabyggð de caractère, où ils n’ont absolument pas peur des délicieuses pâtes végétariennes ou pizzas, et si vous tombez sur un appartement avec une kitchenette pratique, il vaut la peine de vous arrêter chez Bónus, de faire des provisions et de simplement cuisiner quelque chose vous-même le soir.
