Izland Nyugati fjordjait (Westfjords) nagy izlandi roadtripünk 11–13. napján jártuk be, és a mai napig valóságos látványos adrenalinbombaként emlékszem rá (nos, látványos, ha kicsit adrenalindús élményként is). Rögtön be is vallom: majdnem beragadtunk egy hóviharba a hegyi murvás utakon, de végül minden jóra fordult, sőt igazából kifejezetten élveztük. 😅 A táj itt hihetetlenül nyers és zord, így szó szerint minden kilométer megállásért kiált, és úgy érzed, folyamatosan csak fotózni akarsz.
Míg a híres Ring Road körutat turisták tömegei járják, ide, az északnyugati csücsökbe csak a látogatók alig 10%-a téved el. Ez egy hatalmas, csipkézett félsziget, amely a térképen olyan, mint egy Grönland felé nyújtózó kéz, és az igazi, megzabolázatlan viking tájat képviseli, amelyet egyszerűen nem lehet nem szeretni.
Ha vonzanak Izland Nyugati fjordjainak látnivalói, jó helyen jársz. A cikkben 12 tippet találsz arra, mit érdemes látni és csinálni a Westfjords régióban, tanácsot adok, hol szállj meg stratégiailag, hogyan állsz az utak járhatóságával, és megmutatom neked a legszebb helyeket, amelyekért megéri idáig zötykölődni.
Összefoglalás azoknak, akiknek nincs idejük végigolvasni a cikket
- Ideális látogatási időszak: Teljesen őszintén kizárólag a nyarat ajánlom (június közepétől augusztus közepéig), mert télen rengeteg hegyi hágó járhatatlan és lezárt.
- 2026-os napfogyatkozás: Figyelem, 2026 augusztusában pontosan e terület felett teljes napfogyatkozás lesz, így a szállásárak már most extrémek, és nagyon zsúfolt lesz.
- Időigény: A régió bejárásához legalább 3 nap kell, de az ideális inkább 4–5 nap (Reykjavíkból legalább 6 órát autózol idáig).
- Legnagyobb látványosságok: Mindenképp a tündéri Dynjandi vízesés, a szelíd lundákkal teli Látrabjarg madársziklák és a part mentén szétszórt forró termálforrások.
- Autó: Bár a 60-as és 61-es főutak nagyrészt aszfaltozottak, a gyakori murva és a hegyi szakaszok miatt egyértelműen 4×4-es meghajtású autót ajánlunk.
Mikor menj és hogyan juss el oda
A Nyugati fjordok tényleg jócskán félreesnek a fő turistautaktól, és az idejutás elég sok időt és tervezést igényel. Dönthetsz úgy, hogy saját magad kerülöd meg a végtelen mély öblöket, vagy lerövidítheted az utat komppal, de készülj fel arra, hogy a logisztika Izland e részén kicsit más szabályok szerint működik, mint a civilizált déli parton.
Saját tapasztalatból mondhatjuk, hogy erre a területre semmiképp nem csak egy szabad délutánt szánj, a szokásos útitervhez legalább plusz két–négy napot hozzá kell adnod.
Autóval a hegyeken és öblökön át
Reykjavíkból az első öblökhöz nagyjából három–négy órát autózol, de a legnagyobb attrakciókhoz akár hét órát is egyhuzamban. Az 1-es úton haladsz észak felé, majd rátérsz a 60-as útra, amely lenyűgöző, de nagyon mély fjordokon vezet keresztül. Ami a térképen légvonalban öt kilométernek tűnik, az a valóságban egy óra gondos kormányforgatást jelent a sziklák peremén, mert az utak minden partkanyart követnek.
A főutakhoz elvileg elég egy kétkerék-meghajtású autó is, de a rengeteg tönkrement murvás szakasz és a meredek hegyi hágókon való emelkedő miatt Lukášsal nyomatékosan ajánljuk, hogy fizess rá a 4×4-es meghajtású autóra, amely nyáron kb. napi 12 000–35 000 ISK-be kerül, vagyis nagyjából 80–240 euró körül.
A vezetés itt hatalmas figyelmet és állandó koncentrációt igényel. Az aszfalton a sebességkorlátozás ugyan 90 km/h, murván 80 km/h, de a valóságban inkább lassíts jócskán, mert a legtöbb baleset épp akkor történik, amikor a sofőrök teljes sebességgel repülnek a szilárd aszfaltról a kavicsra, és megcsúszik az autó.
Gyakran találkozol majd a Blindhæð táblával is, amely vakon záruló horizontot jelöl, amögé egyszerűen nem látsz, tehát szigorúan jobbra kell tartanod és leveszed a lábad a gázról. Ugyanígy rengeteg egysávos hídba ütközöl, ahol egyszerű a szabály: aki előbb ér a hídhoz, az megy először.
Alapvető dolog az autó biztosítása is, amelynél feltétlenül fizess rá az úgynevezett Gravel Protection biztosításra, mert a szembejövő autók alól kicsapódó kavicsok itt nagyon könnyen betörik a szélvédődet, és biztosítás nélkül már egy apró kőfelverődés is több százezer forintodba kerülhetne.
Új díjak és adók az izlandi utakon
2026. január 1-jén lépett érvénybe Izlandon egy teljesen új kilométeradó, amely a 3,5 tonna alatti személyautókra és SUV-kra vonatkozik, és minden megtett kilométerre 6,95 ISK, ami átszámítva nagyjából 0,05 euró kilométerenként. Az autókölcsönzők ezt vagy napi átalányként, kb. 1 390–1 550 ISK összegben számolják fel, vagy az utad végén vonják le pontosan a kilométeróra alapján, tehát mindenképp számolj vele, amikor a Nyugati fjordok felé tervezel utat.
Kis kompenzációként viszont az állam eltörölte az eredeti üzemanyagadót, aminek köszönhetően a benzin literenként kellemesen olcsóbb lett nagyjából 80 ISK-vel, így a 2026-os nyári szezonban literenként kb. 305 ISK-t fizetsz, ami durván 2 eurónak felel meg. Izlandon ugyan mindenhol érintésmentesen fizetsz kártyával vagy telefonnal, de jegyezz meg egy alapvető dolgot: az önkiszolgáló benzinkutakon és a parkolóalkalmazásokban való fizetéshez feltétlenül ismerned kell a fizikai kártyád PIN-kódját.
A Baldur komp mint remek rövidítés
Ha meg akarsz spórolni több száz kilométert a volán mögött, és élvezni akarod a pompás óceáni kilátást meg az ezernyi apró szigetecskét, kihasználhatod a Baldur kompot, amely a Snæfellsnes-félszigeten fekvő Stykkishólmur városából indul, áthajózik a Breiðafjörður öblön, és a Westfjords déli részén, Brjánslækur kikötőjében ér véget. Az út nagyjából két és fél órát tart, és 2026-ban egy felnőtt utasért 7 700 ISK-t (kb. 20 euró) fizetsz, ugyanennyit adsz egy szokásos, öt méternél nem hosszabb személyautóért is, míg a tizenkét év alatti gyerekek teljesen ingyen utaznak.
A június elejétől augusztus végéig tartó nyári szezonban a komp naponta kétszer közlekedik, és az autó veled együtt hajózik, de a jegyeket mindenképp jó előre foglald le a Seatours hivatalos oldalán, mert télen a gyakoriság szombat kivételével napi egy járatra csökken, és a helyek gyorsan elfogynak.
Miért ne gyere télen, és mi vár rád nyáron
Lukášsal szeptember–október fordulóján látogattuk meg a Nyugati fjordokat, és már akkor átéltünk egy rendes hóvihart, amely eléggé megijesztett, és összekoccantak a fogaink a félelemtől, hogy egyáltalán lejutunk-e. Vedd figyelembe, hogy a legtöbb hegyi utat itt októbertől májusig egyáltalán nem karbantartják, a fő nevezetességekhez vezető utak méteres hó alatt vannak, és a turisztikai infrastruktúra, beleértve sok szállást is, lényegében bezár, ezért a látogatást tényleg csak a nyári hónapokra tervezd.
Nyáron viszont élvezheted a lenyűgöző éjféli napot, amikor például június végén a fény hihetetlen 21 órán át tart, és a nap gyakorlatilag le sem nyugszik, így az üres fjordokat nyugodtan felfedezheted akár hajnali kettőkor is, és közben egyetlen autóval sem találkozol.
Mindenképp tegyél be a bőröndbe egy alvómaszkot, különben azokban a bevilágított szobákban egyszerűen nem tudsz aludni, és ha vágysz a sarki fényre, akkor csak augusztus legvégén vagy szeptemberben érkezz, amikor már rendes sötét van éjszaka, és megnyílik az esély erre az égi színjátékra.
Hol szállj meg + mennyibe kerül
A szálláskínálat nagyon korlátozott Izland ezen elhagyatott részén, és a hatalmas távolságok miatt alaposan meg kell fontolnod, hol hajtod le a fejed egy hosszú nap után. Mi az utunk során egyáltalán nem kempingeztünk, mert este a napközbeni fagyoskodás után meleget és saját konyhát szerettünk volna, így kizárólag hangulatos panziókban, hostelekben és apartmanokban aludtunk az útvonalunk mentén.
Ha campervannal utazol vagy sátorozni tervezel, sokat megéri megvenni a népszerű Camping Card 2026-ot, amely kb. 26 000 ISK-be (kb. 175 euró) kerül, és két felnőttre és akár négy gyerekre érvényes a sziget több tucat kempingjében, csak ne feledd, hogy Izlandon most már mindenhol idegenforgalmi adót is fizetsz, amely kempingben éjszakánként 400 ISK, egy klasszikus hotelszobánál pedig 800 ISK.
💡 Konkrét szállástippek (az árakat és elérhetőséget a Bookingon ellenőrizheted, foglalj időben — szezonban és a 2026-os napfogyatkozás körül hónapokkal előre elfogynak):
- Fosshótel Westfjords (Patreksfjörður)
- Hótel Ísafjörður (Ísafjörður)
- Gentle Space Guesthouse (Ísafjörður)
Egy szokásos hotelszoba a fő nyári szezonban átlagosan 250 USD-be (nagyjából 35 000 ISK / 230 euró) kerül éjszakánként, míg a legszerényebb guesthouse-okat 180 eurótól (17 000 ISK) találod meg. A legszélesebb választékot és a legjobb szupermarketeket a legnagyobb kisvárosban, Ísafjörðurban találod, a déli rész kényelmes felfedezéséhez pedig teljesen ideális Patreksfjörður, ahol például a kedvenc Fosshotel Westfjordsunk is található 109 USD/éjszaka áraktól, vagy körülnézhetsz olyan kisebb falvakban is, mint Þingeyri és Reykhólar.
Rendkívül figyelj oda, ha 2026 augusztusára tervezel utat, amikor augusztus 12-én, szerdán pontosan a Nyugati fjordok felett teljes napfogyatkozás lesz — ez egy csillagászati jelenség, amelyet Izland 1954 óta nem élt át. E nagyszabású esemény miatt a szállások többsége a totalitás sávjában rég reménytelenül elkelt, és az egyszerű panziók Ísafjörðurban éjszakánként teljesen abszurd, akár 700 USD-ig kúszó összegeket kérnek, tehát ha még nincs foglalásod és nem akarsz az autóban aludni, idén inkább nagy ívben kerüld az augusztust, és hagyj teret a csillagászoknak.
Déli és nyugati rész: 4 lenyűgöző hely és mit csinálj ott
Amint letérsz a fő aszfaltútról a nagyon durva murvára, egy olyan világban találod magad, ahol csak a zúgó óceán, a meredek fekete sziklák és a hihetetlen nyugalom uralkodik. A félsziget déli csücske rejti a legszebb természeti szélsőségeket a milliós madárkolóniáktól az óriási vízesésekig, amelyek egyszerűen elveszik a lélegzeted, és tovább időzöl náluk, mint eredetileg terveztél.
1. Látrabjarg és a szelíd lundák
A Látrabjarg egész Európa egyik legnyugatibb pontja, és a kontinens legnagyobb madársziklája, amely hihetetlen tizennégy kilométer hosszan húzódik, és lenyűgöző, akár 440 méteres magasságból zuhan egyenesen a sötét óceánba. Ez egy egyenesen másvilági hely, ahová egy nagyon rossz kavicsos út vezet, amelyen a 4×4-es meghajtást biztosan értékelni fogod, bár nyáron óvatosan sima autóval is végigmennél rajta.
A sziklákra való belépés minden látogatónak teljesen ingyenes, de kérlek, légy rendkívül óvatos a peremekkel, amelyek gyakran erősen alámosottak, és fennáll a veszélye, hogy váratlanul a tengerbe omlanak. Hősiesen a szélen állni fényképezőgéppel a szemednél szó szerint egyirányú jegy a jeges hullámokba, tehát szigorú szabály, hogy a peremhez kizárólag hason csúszva közelítünk.
Májustól augusztus közepéig ezek a nagyszerű sziklák hatalmas, zsivajgó és eléggé sajátosan bűzlő madár-nagyvárossá változnak, amelynek élén a gyönyörűen szelíd lundák állnak, akikből itt nagyjából ötvenezer pár fészkel. A helyi lundáknak Izland déli részével ellentétben nincs semmilyen természetes szárazföldi ragadozójuk, ezért hihetetlenül bizalmasak, és nyugodtan lefotózhatod őket akár mindössze kétméternyi távolságból is, anélkül, hogy megijednének tőled.
A fészkelési szezon abszolút csúcspontja június végétől augusztus elejéig tart, amikor az ég szó szerint tele van madárral. Az érkezési utak aktuális biztonságának és az erős szélre való figyelmeztetéseknek az ellenőrzéséhez ajánlom, hogy mindig nézd meg a Safetravel.is hivatalos oldalát.
2. A vörös homokú Rauðasandur strand
Míg Izland többi részét a bevett, mélyfekete vulkáni strandok tették híressé, élükön a déli Reynisfjarával, addig a hatalmas Rauðasandur öböl, ami fordításban Vörös homokot jelent, a vörös, arany és ragyogó narancssárga csodálatos árnyalataiban játszik. Ez a hihetetlen strand tekintélyes tíz kilométer hosszan húzódik, és a finom homok folyamatosan változik aszerint, hogyan süt éppen a délutáni nap, és milyen fázisban van a dagály, így minden szögből egy kicsit másképp néz ki ez a hely.
Maga a lejutás a strandra elég rendes adrenalinélmény, mert nagyon meredek és erősen kanyargós kavicsúton ereszkedsz le, tele szerpentinekkel bármiféle védőkorlát nélkül, ami hűvös fejet és biztos kezet igényel a volánon. Amint viszont épségben leérsz, a hatalmas jutalmad a teljes elzártság lesz a külvilágtól, mert itt egyáltalán nincsenek turistatömegek, és ha egy kis szerencséd van, a távcsöveddel megfigyelheted a fókák népes kolóniáit, amint elégedetten heverésznek az aranyló homokon, és pihennek a vadászat után.
3. Termálmedencék a partvonal mentén
Az izlandi termálforrások és természetes hot potok külön fejezetet érdemelnek, és a roadtripünk tizenkettedik napját teljesen meseszerűen kezdtük, amikor elindultunk a Tálknafjörður falu közelében lévő Pollurin termálmedencék kaszkádjához. Ez egy gyönyörű, rejtett hely négy kis medencével, ahol a forró víz hőmérséklete a nagyon kellemes 36–45 fok között mozog. A legjobb ezekben a hot potokban az a tény, hogy tökéletes kilátást nyújtanak egyenesen a fjord vizére, és találsz mellettük egy egyszerű kültéri öltözőt is, ami a zord szigeti hidegben aranyat ér.
A Pollurinon kívül azonban a Nyugati fjordok rengeteg más forró medencét is rejtenek, amelyekbe többnyire teljesen ingyen vagy egy fa perselybe dobott apró hozzájárulásért ugorhatsz be. Csodás felfedezés például a közeli Reykjafjarðarlaug medence Arnarfjörðurban, ahol egyenesen a nyers természetben melegedhetsz.
Ha nem félsz egy kis punktól és a fagyos széltől vetkőzés közben, mindenképp tégy egy kitérőt a Hörgshlíðarlaug hot pothoz is Mjóifjörðurban, ahol a türkiz víz kb. 40 fokos, és maga a forrás egy helyi gazda birtokán található, ezért kedves illendőség csak gyorsan megkérdezni, hogy megfürödhetsz-e, de többnyire ezzel egyáltalán nincs semmi baj.
4. Dynjandi, a tündéri kaszkádos vízesés
Ez az egész nyugati régió igazi, megkérdőjelezhetetlen gyöngyszeme, és néhány tapasztalt utazó egyenesen azt állítja, hogy ez egész Izland legszebb vízesése, amely még a leghíresebb déli vízeséseket is zsebre teszi. A Dynjandi, amelyet a térképeken gyakran a régebbi Fjallfoss néven is megtalálsz, nem óriási vízhozammal ostromolja a látogatókat, hanem teljesen lenyűgöző formájával. Egy hatalmas menyasszonyi fátyolra emlékeztet, amely fent harminc méter széles, majd összesen hét kaszkádban terül szét a meredek sziklán száz méteres magasságba, lent pedig egészen a kétszeresére, hatvan méterre szélesedik.
Lukášsal jó másfél órát töltöttünk itt, mert egyszerűen nem tudtunk betelni ezzel a természeti szépséggel. Az idejutás ugyan sok időt felemészt, és Reykjavíkból nagyjából öt–hat órát autózol, de maga a parkoló teljesen ingyenes, és a szikla mentén felfelé egy kiépített, nagyjából tizenöt perces ösvény vezet, amely mentén megnézhetsz néhány további kisebb vízesést, ráadásul lélegzetelállító kilátás nyílik le az Arnarfjörður öbölre.
De mindig gondolj arra, hogy a vízeséshez vezető hegyi utat télen teljesen lezárják és nem karbantartják, így ezt a vízi szépséget csak egy rövid, júniustól szeptember végéig tartó ablakban csodálhatod meg kényelmesen.
💡 Tipp: A belépőket és szervezett kirándulásokat (Izlandra és környékére) érdemes előre online megvenni a GetYourGuide-on, szezonban gyorsan megtelnek.
Északi rész és Ísafjörður: 5 tipp a zord északra
Míg a régió déli részét a hosszú strandok és a hullámokba zuhanó madársziklák definiálják, addig az északi rész egy nagyon áttekinthetetlen labirintust alkot mély, hihetetlenül meredek fjordokból, amelyek úgy vágnak a szárazföldbe, mint egy nagyon éles fejsze. Itt található a tág környék legnagyobb városa, ahonnan az összes fontos hajó indul, és ez a kapu a legvadabb rezervátumhoz is, amelyet ma Európában reálisan átélhetsz.
5. Ísafjörður és régi faházai
A kisváros, Ísafjörður ugyan alig valamivel több mint kétezer-ötszáz állandó lakost számlál, de a puszta Nyugati fjordok léptékében ez egy igazi metropolisz mindenestül. A város meseszerűen fekszik egy keskeny homokturzáson, egyenesen a jeges Skutulsfjörður fjord közepén, és fölé drámai, sötét meredek hegyek magasodnak, amelyekről a hosszú telek során folyamatosan váratlan nagy lavinák omlása fenyeget, ami nagyon drámai árnyalatot ad a helynek.
Itt szálltunk meg két éjszakára egy megerőltető, végtelen átkelésekkel teli nap után, és az esti séta a gyönyörűen megőrzött, 18. és 19. századi régi faházak között a csendes, történelmi Neðstikaupstaður negyedben hatalmas, szinte romantikus varázzsal bírt.
Ha részletesebben érdekel a helyi történelem és a régi halászok nehéz, veszélyes élete, mindenképp ne hagyd ki a magával ragadó Westfjords Heritage Museum látogatását, amely szépen egy ilyen csodálatos, vízparti épületben székel, és ha húsvét idején jössz ide, átélheted itt az Aldrei fór ég suður hatalmas zenei fesztivált, amelytől szó szerint egész Észak-Izland lüktet.
Gyakorlati szempontból ez a város egyben az abszolút utolsó hely, ahol még megbízhatóan bevásárolhatsz nagy készletet élelmiszerből a híres Bónus vagy Krónan szupermarketekben, mielőtt eltűnnél a teljes vadonban.
6. A veszélyes, de gyönyörű 60-as út a hegyeken át
A Nyugati fjordok a volán mögött igazán könyörtelenül megdolgoztatnak, mert rengeteg útvonal itt egyszerűen magas és védtelen hegyi hágókon kel át, nagyon szeszélyes, gyorsan változó időjárással. Egy korábbi észak felé tartó átkelésünk során a magasabb régiókban olyan erős és agresszív hóvihar kapott el minket, hogy majdnem beragadtunk, és összekoccantak a fogaink attól, hogy egyáltalán lejutunk-e, pedig egy tényleg nagyon strapabíró, biztonságos négykerék-meghajtású autót béreltünk minőségi gumikkal.
Ma már a legveszélyesebb hegyi átkelők közül sokat a 60-as főúton vadonatúj, modern alagutak váltottak fel, amelyek jelentősen lerövidítették és szerencsére biztonságosabbá is tették az egész utat, de azért egyszerűen folyamatosan résen kell lenned, és messzire kell előre nézned. Az izlandi szél ugyanis annyira alattomos, hogy óvatlan nyitáskor könnyen kitépi az autó ajtaját egyenesen a zsanérból, amit egyébként a standard biztosítás soha nem fedez, ezért mindig erősen, két kézzel kell tartanod.
7. Vigur-sziget a malommal és a madárpostával
Ha egy pillanatra vágysz egy kis igazi szigeti romantikára, és pihenni akarsz a vezetéstől, indulj el az ísafjörðuri fő kikötőből egy nagyjából harmincperces ringatózó hajóútra a parányi Vigur-szigetre. Ez egy hihetetlenül fotogén és nyugodt hely, ahol a meleg nyáron elképesztő 100 000 lunda fészkel, az ég szó szerint tele van apró szárnyakkal, és nem tudod majd, merre kapd elsőnek a fényképezőgéped.
A sziget egész Izlandon nagyon híres arról is, hogy büszkén magasodik rajta az egész sziget egyetlen fennmaradt történelmi szélmalma, sőt itt találod Európa legkisebb, aranyos postáját is, ahonnan szép emlékként küldhetsz haza egy képeslapot. Ezek a kirándulások egy kellemes idegenvezetővel általában nyugodt három órát tartanak, és tökéletes felüdülést jelentenek az egész napos autóban ülés után.
8. Hornstrandir, az igazi sarkvidéki vadon
Ha a Nyugati fjordokról általában úgy beszélünk, mint magánnyal teli vadonról, akkor a legészakabbra, közvetlenül a sarkkör alatt fekvő hatalmas Hornstrandir-félsziget egyenesen a négyzeten vett vadon. Erre a területre ugyanis egyetlen út sem vezet, az utolsó állandó lakosok ezt a zord, barátságtalan földet már a múlt század ötvenes éveiben végleg elhagyták, mert az élet itt egyszerűen túl kegyetlen volt.
Ma ez egy szigorúan védett terület és igazi paradicsom a tapasztalt túrázók és a sarki rókák szerelmesei számára, amelyek itt teljesen elvesztették természetes félénkségüket, mivel senki sem vadássza őket, és kíváncsiságból nyugodtan egészen a sátradig jönnek, hogy megnézzék, mit főzöl ott.
Hogy egyáltalán ide juss, speciális hajójáratokat kell igénybe venned olyan társaságoktól, mint a Borea vagy a Sjóferðir Ísafjörðurból, ahol a retúrjegy nagyjából 150–250 euróba kerül, ám a látogatási szezon csak egy nagyon rövid ablakban, június végétől szeptember elejéig tart, és száz százalékig felszereltnek kell lenned, mert a nyugodt időből itt akár húsz perc alatt is brutális vihar fejlődhet.
9. Tengeri szörnyek múzeuma Bíldudalurban
A nagyon kicsi és rendkívül eldugott kikötővároskában, Bíldudalurban áthaladva egy igazán kuriózum megállóba ütközöl, amelynek izlandi neve Skrímslasetur, ami magyarra fordítva Tengeri szörnyek múzeuma. A hatalmas Arnarfjörður öböl ugyanis ősidők óta híres volt a teljesen furcsa lények és teremtmények gyakori felbukkanásáról, így a helyi halászok és lakosok generációkon át hosszú kísérteties legendákat meséltek egymásnak, hogy valahogy elüssék a végtelen sötét estéket.
Ez a szememben ugyan kicsit bizarr, de végeredményben rendkívül szórakoztató kiállítás, amely tele van modern multimédiás elemekkel, életre kelt tengerészek történeteivel és interaktív szörnymodellekkel, és tökéletesen illusztrálja, hogyan formálta egykor a kegyetlen téli elszigeteltség és a túlélésért való félelem a nagyon buja izlandi fantáziát.
Titkos gyöngyszemek és további érdekességek: 3 hely, amit ne hagyj ki
A fő és híres nevezetességek mellett a Westfjords rengeteg nagyon apró, észrevétlen helyet is rejt, amelyek talán nem kandikálnak ki azonnal az óriási útikönyvek első oldalairól, de biztosan megadják az utadnak azt a megfelelő személyes ízt, amelyről aztán otthon egy pohár bor mellett lelkesen mesélsz majd a barátaidnak.
10. Þingeyri falucska és a legendás Simbahöllin kávézó
Amikor egy borongós délután átautóztunk a parányi tengerparti Þingeyri falu mellett, teljesen véletlenül botlottunk bele a teljesen varázslatos Simbahöllin kávézóba, amely szépen egy felújított régi faházban székel, ahol minden lépésnél kedvesen nyikorog a masszív padló a talpad alatt. A helynek csodálatos, szinte szívmelengető otthonos hangulata van, amelyet a rendkívül kedves kiszolgálás és a frissen sült finomságok intenzív illata tesz teljessé mindjárt a bejáratnál.
A kávézó az egész régióban híres a kiváló, könnyű belga gofrijairól sűrű házi lekvárral és egy halom tejszínhabbal, de ha átfagyva érkezel, itt bőven felmelegszel a remek forró házi levesektől is. Pontosan az a fajta aranyos hely, ahol örömmel és egy forró bögrével a tenyeredben pihensz meg a hosszú, koncentrált kormányforgatással töltött órák után, és felszedheted a szükséges energiát meg cukrot a félsziget további őrült felfedezéséhez.
11. Sarki fény megfigyelése egy elhagyatott kunyhóból
Amikor a 11. napon este végre megszálltunk az egyik nagyon félreeső faházban, már csak forró teára és legalább egy kis csendes nyugalomra vágytunk a megerőltető út után, de a természet az ablakon túl sokkal nagyszabásúbb és váratlanabb előadást készített nekünk. Az ég hirtelen kivilágosodott, a felhők szétnyíltak, és mi egyenesen a kis szállásunk fagyos teraszáról bűvölten figyeltük a gyönyörű zöld sarki fényt, amely folyamatosan táncolt és hullámzott a közeli hegyek havas csúcsai felett.
A Nyugati fjordok a sarki fény, azaz az aurora borealis vadászatához teljesen ideális helyszín, mert itt szinte semmilyen fényszennyezés nincs a nagyvárosokból és településekről, így a csillagok hihetetlen intenzitással ragyognak.
Ha már augusztus legvégén vagy még jobb, ha szeptemberben indulsz ide, hatalmas esélyed van saját szemeddel meglátni ezt a varázslatos természeti jelenséget, ehhez pedig melegen ajánlom, hogy minden este részletesen ellenőrizd az aktuális előrejelzést a felhőzetről és a naptevékenységről az Icelandic Met Office hivatalos oldalán, hogy pontosan tudd, mikor van értelme kint fagyoskodni, és mikor jobb nyugodtan aludni menni.
12. Fürdés zord óceáni kilátással Hellulaugban
Ha már a termálforrásoknál tartunk, semmiképp nem feledkezhetem meg a Hellulaug természetes medencéről, amely egyenesen a zord déli parton rejtőzik a Brjánslækur kompkikötő közelében, és első látásra beleszeretsz. A Reykjavík környéki modern és steril betonfürdőkkel szemben itt egy teljesen természetesnek tűnő, észrevétlen kőmedencéről van szó, amely remekül beleolvad a sziklába.
A forró geotermális víznek itt luxus 38 foka van, és élvezettel merülhetsz bele akár nyakig közvetlen, teljesen zavartalan kilátással a jeges Atlanti-óceán háborgó hullámaira, ez pedig olyan kontraszt, amely egyszerűen levesz a lábadról.
Maga a fürdés itt ingyenes, esetleg dobhatsz egy apró önkéntes hozzájárulást a medence észrevétlen karbantartására, csak lelkileg fel kell készülnöd arra, hogy itt hiányzik mindenféle háttér vagy tető, és a vizes fürdőruhába gyorsan kell belegyömöszölnöd magad szépen kint, egyenesen a nagyon fagyos izlandi szélben, ami az igazi élmény a keményebb utazóknak. 😉
Hol egyél a Westfjordsban (nem csak vegetáriánusoknak)
Lukášsal vegetáriánusok vagyunk, és őszintén mondom, hogy Izlandon, amely szó szerint tele van kifogott tengeri hallal és hagyományos bárányhússal, ez néha nagyon nagy és bonyolult kihívás, különösen egy ennyire eldugott területen, ahol az ellátás a fagypont közelében van. A legtöbb ételünket ezért inkább és olcsóbban magunk főztük saját készletből az apartmanjaink konyháiban, de amikor napközben kimozdultunk, és meg akartuk kényeztetni magunkat, Ísafjörður központjában több teljesen remek helyet is találtunk kitűnő ételekkel.
Kedvenc vegetáriánus felfedezéseink
Nagyon szívesen és jóleső érzéssel emlékszünk vissza a hangulatos Húsið nevű helyre, amely egy laza, kellemes kávézó, szépen kombinálva egy bárral és klasszikus étteremmel, ahol egyáltalán nem félnek a hústalan ételektől. Egy nehéz nap után Lukášsal leültünk ott, és hatalmas megkönnyebbüléssel ettünk egy kitűnő hústalan pizzát egy rendes adag tésztával. Ha szereted a jó kávét, és inkább könnyebb modern ételeket meg süteményeket keresel, örömmel ajánljuk, hogy térj be egyenesen a stílusos, hipszter Heimabyggð helyre, amelynek csodálatos a belső tere, és Budapesten a belvárosban sem vallana szégyent.
Ha egy kicsit több történelmet és egy nyugodt helyet keresel egy kiadós, leves melletti ebédre vagy egy délutáni édes süteményre, mindenképp nyisd ki az Edinborg étterem ajtaját, amely az egyik gyönyörű, nagy, 19. században épült történelmi épületben székel, a legjobb ropogós reggeli friss pékáruért pedig térj be egyenesen a régi, faillatú Gamla Bakaríið pékségbe, ahol a legjobb édességek találhatók a tág környéken.
Egy szokásos főételért ezekben a rendes éttermekben nagyjából 2 500–4 500 ISK-t fizetsz, ami átszámítva úgy ésszerű 16–29 eurót jelent.
Helyi legendás halászati hagyomány
Ha velünk ellentétben nem tartozol a vegetáriánusok közé, és egyszerűen imádod felfedezni és megkóstolni a helyi hagyományos ételeket, semmiképp ne hagyd ki Ísafjörður utcácskáiban a teljesen legendás családi éttermet, a Tjöruhúsiðot. A hely ügyesen az egyik legrégebbi faépületben található, egyenesen a múzeum mellett, hosszú, közös asztalokkal, klasszikus étlap nélkül, és az utazók és helyiek körében is egész Izland legpatinásabb helyének számít.
Az emberek messziről sem másért jönnek ide, mint a garantáltan friss halért és a rendkívül híres plokkfiskurért, ami egy krumplis izlandi halpüré, amelyet a szakácsok a konyhában mindig pontosan és csakis aszerint készítenek, hogy aznap reggel a helyi halászok milyen fogást hoztak a kikötőbe.
Hova tovább Izlandon
Ha az egész jeges sziget szélesebb felfedezését tervezed, mindenképp nézd meg a további terjedelmes cikkeinket is, tele konkrét tippekkel és személyes izlandi tapasztalatokkal, amelyekbe összeírtuk a legjobbakat:
- Izland: Útikalauz és tippek, mit érdemes látni
- Útiterv: Roadtrip Izlandon 14 napra
- Hogyan és hol kapd el a sarki fényt északon
- Izland 16 legjobb forró termálforrása
🚗 Autóbérlés utazás közbenEllenőrzött bérautók IzlandonKeress a DiscoverCars összehasonlítóval — több tucat helyi és nemzetközi autókölcsönző árait veti össze, és a legtöbb foglalás ingyenesen lemondható.
Autókölcsönzési árak összehasonlítása Izlandon →Gyakran ismételt kérdések
1. Hány napra van valójában szükségem a Nyugati-fjordok bejárásához?
Ennek a hatalmas régiónak az alapos, de nagyon rohanós felderítéséhez legalább három teljes napra van szükség, de garantálom, hogy akkor reggeltől estig csak az autóban fogsz ülni és rohanni, hogy egyáltalán körbe tudd járni. Az ideális időtartam, amit Lukášsal ajánlunk, 4-5 nap tiszta idő, hogy nyugodtan és stressz nélkül bejárhasd Látrabjarg magas szikláit, megállj egy kávézóban gofri miatt, felfedezd a vízeséseket és élvezd a sokkal lassabb tempót a nem burkolt kanyargós utakon való vezetés közben.
2. Tényleg szükséges drágább 4×4-es meghajtású autót bérelni?
A nyári hónapokban júniustól augusztusig ugyan a legfőbb aszfaltozott utakat némi szerencsével és óvatos vezetéssel elméletileg egy hagyományos, csak kétkerék-meghajtású autóval is végig lehet járni, de a rengeteg rossz állapotú, durva kavicsos szakasz és a meredek emelkedők miatt határozottan javasoljuk a négykerék-meghajtást. Az utazásod sokkal biztonságosabb és nyugodtabb lesz, ráadásul nem kell minden kőnél defekttől tartanod, az őszi hónapokban pedig a négykerék-meghajtású autó egyenesen nélkülözhetetlen és megkérdőjelezhetetlen szükséglet, nélküle néha még csak be sem engednének.
3. Hogyan lehet a legkönnyebben és leggyorsabban eljutni a Westfjordokba?
Alapvetően két teljesen különböző lehetőséged van. Vagy felvértezed magad türelemmel és autóval mész a szárazföldön Reykjavíkból az egyes úton, majd a nagyon kanyargós hatvan-as úton, ami még nagyobb megállók és fotózás nélkül is reálisan hat-hét óra tiszta vezetést jelent, vagy okosan használod a nagy Baldur kompot, amely Stykkishólmur kisvárosból indul a Snæfellsnes-félszigetről, és körülbelül kényelmes két és fél óra alatt téged is és az autódat is simán átszállít közvetlenül a Westfjords déli részére.
4. Mikor és hol láthatom biztosan az aranyos lundákat?
A legnagyobb esélyed a lundák közeli megfigyelésére a grandiózus Látrabjarg meredek szikláinál van. Ezek a gyönyörű madarak már májusban lassan megérkezni kezdenek ide, és körülbelül augusztus közepéig maradnak, miközben a fészkelési szezon abszolút csúcsa, amikor tényleg több mint ötvenezer pár tartózkodik itt, és óvatos kúszással hagyják, hogy teljesen nyugodtan akár két méterre is megközelítsd őket, június vége és augusztus eleje közötti időszakban következik be.
5. Megéri a nagy kerülőt tenni a Dynjandi vízeséshez a vesztegetett időért?
Egyértelműen és tiszta lelkiismerettel mondom, hogy igen! Ez a fenséges és száz méter magas vízesés, amely lenyűgözően hét sziklakaszádból áll, teljesen megérdemelten tartozik a sziget legszebb és legérdekesebb vízesései közé, hiszen nem úgy néz ki, mint egy klasszikus lezúduló víz, hanem inkább mint egy óriási menyasszonyi fátyol. A vízesés alatti parkoló ráadásul még mindig ingyenes, és magához a lábához, ahonnan lélegzetelállító kilátás nyílik az Arnarfjörður fjordra, kellemes tizenöt perces sétával eljuthatsz, csak ne felejtsd el, hogy télen zárva van és teljesen be van havazva a felvezető hegyi út.
6. Lehet-e valahogy télen is meglátogatni a távoli Nyugati-fjordokat?
Az ebben a rendkívül zord vidéken való utazás és felfedezés a fagyos tél során (ami már októbertől május végéig tart) rendkívül korlátozott és kockázatos, mivel a fontos hágók túlnyomó többségét méteres tömör hó borítja, és az útkezelők gyakran egyáltalán nem tartják járhatóan ezeket. A régió legnagyobb fő látványosságai, mint az említett Dynjandi-vízesés vagy a távoli Látrabjarg madársziklák általában teljesen megközelíthetetlenek és el vannak vágva a világtól, így ha nem vagytok sarkkutatók, az ide tervezett látogatásotokat tényleg csak a nyári hónapokra júniustól szeptember elejéig időzítsétek.
7. Jól fogunk enni a Westfjordson, még akkor is, ha húsmentes ételt szeretnénk?
Határozottan igen, még ha első ránézásra durva halászrégiónak is tűnik, amely a tengeri fogásokon és juhhúson alapul, nem fogtok éhezni. A legnagyobb városkában, Ísafjörður névre hallgató helyen meglepően számos nagyszerű és modern helyet találtok jó kávéval, nekünk nagyon kiváló és személyes tapasztalásunk volt a stílusos Húsið vagy Heimabyggð éttermekkel, ahol egyáltalán nem félnek a finom vegetáriánus tésztáktól vagy pizzától, és ha olyan apartmanra bukkantok, ahol praktikus konyhasarok van, megéri betérni a Bónusba, beszerezni a készleteket és egyszerűen este megfőzni valami sajátot. —
