Západné fjordy sme prešli 11. až 13. deň nášho veľkého islandského roadtripu a doteraz na to spomínam ako na vyložene spektakulárny adrenalínový zážitok (teda spektakulárny, aj keď trochu adrenalínový zážitok). Hneď na rovinu sa priznám, že sme tu na štrkových cestách v horách takmer uviazli vo vánici, ale nakoniec všetko dobre dopadlo a my sme si to vlastne celkom užili. 😅 Krajina je tu neskutočne surová a drsná, takže si doslova každý kilometer pýta zastavenie a vy máte pocit, že musíte stále len fotiť.
Zatiaľ čo po slávnom okruhu Ring Road krúžia davy turistov, sem na severozápad zablúdi len necelých 10 % všetkých návštevníkov. Je to obrovský, rozoklaný polostrov, ktorý na mape vyzerá ako ruka naťahujúca sa ku Grónsku, a predstavuje tú pravú, nespútanú krajinu Vikingov, ktorú jednoducho nemožno nemilovať.
Ak vás lákajú zaujímavé miesta na islandských Západných fjordoch, ste na správnom mieste. V článku nájdete 12 tipov, čo vidieť a robiť v oblasti Westfjords, poradím vám, kde sa strategicky ubytovať, ako je to so zjazdnosťou ciest a ukážem vám tie najkrajšie miesta, kvôli ktorým sa sem oplatí trmácať.
Zhrnutie pre tých, ktorí nemajú čas čítať celý článok
- Ideálny čas návštevy: Celkom úprimne odporúčam výhradne leto (od polovice júna do polovice augusta), pretože v zime je množstvo horských priesmykov nezjazdných a zatvorených.
- Zatmenie slnka 2026: Pozor, v auguste 2026 prebehne presne nad touto oblasťou úplné zatmenie slnka, takže ceny ubytovania sú už teraz extrémne a bude tu plno.
- Časová náročnosť: Na prejazd regiónu potrebujete minimálne 3 dni, ale ideálne sú skôr 4 až 5 dní (z Reykjavíku sem pôjdete minimálne 6 hodín).
- Najväčšie lákadlá: Rozhodne víly vodopád Dynjandi, vtáčie útesy Látrabjarg plné krotkých papuchalkov a horúce termálne pramene roztrúsené pozdĺž pobrežia.
- Auto: Hoci sú hlavné cesty 60 a 61 z veľkej časti vyasfaltované, kvôli častému štrku a horským úsekom jednoznačne odporúčame auto s pohonom 4×4.
Kedy ísť a ako sa tam dostať
Západné fjordy ležia naozaj veľmi bokom od hlavných turistických trás a cesta sem vyžaduje pomerne dosť času aj plánovania. Môžete sa rozhodnúť pre nekonečné objíždzanie hlbokých zálivov na vlastnú päsť, prípadne si cestu skrátiť trajektom, ale pripravte sa na to, že logistika v tejto časti Islandu funguje podľa trochu iných pravidiel než na civilizovanom juhu ostrova.
Z vlastnej skúsenosti môžeme povedať, že na túto oblasť si rozhodne nevyhradíte len jedno voľné popoludnie a k bežnému itineráru si musíte pridať minimálne dva až štyri dni navyše.
Autom cez hory a zálivy
Z Reykjavíku vám cesta k prvým zálivom zaberie zhruba tri až štyri hodiny, ale k tým najväčším lákadlám pôjdete pokojne aj sedem hodín v kuse. Pôjdete po ceste číslo 1 na sever a potom odbočíte na cestu číslo 60, ktorá vás prevedie úchvatnými, ale veľmi hlbokými fjordmi. Čo vyzerá na mape ako päť kilometrov vzdušnou čiarou, znamená v skutočnosti hodinu starostlivého točenia volantom po hrane útesov, pretože cesty sledujú každý záhyb pobrežia.
Na hlavné ťahy síce teoreticky stačí aj bežné auto s náhonom na dve kolesá, ale kvôli obrovskému množstvu rozbitých štrkových úsekov a strmým stúpaniam cez horské sedlá s Lukášom dôrazne odporúčame priplatiť si za auto s pohonom 4×4, ktoré vás na leto vyjde zhruba na 12 000 až 35 000 ISK za deň, teda asi 80 až 240 €.
Šoférovanie tu vyžaduje obrovskú dávku pozornosti a neustále sústredenie. Rýchlostný limit na asfalte je síce 90 km/h a na štrku 80 km/h, ale reálne radšej poriadne spomaľte, pretože najviac nehôd vzniká práve v momente, keď vodiči vletia z pevného asfaltu na štrk v plnej rýchlosti a auto dostane šmyk.
Bežne sa tu tiež stretnete so značkou Blindhæð, ktorá označuje slepý horizont, za ktorý jednoducho nevidíte, takže sa musíte držať striktne vpravo a dať nohu z plynu, rovnako tak narazíte na množstvo mostov pre jedno auto, kde platí jednoduché pravidlo, že kto k mostu príde skôr, ten ide prvý.
Zásadnou vecou je tiež poistenie vášho auta, pri ktorom si bezpodmienečne priplaťte za takzvané poistenie Gravel Protection, pretože odlietajúce kamienky od áut v protismere vám tu veľmi ľahko rozbijú čelné sklo a bez poistky by vás aj malá prasklina na skle stála stovky eur.
Nové poplatky a dane na islandských cestách
Od 1. januára 2026 vstúpila na Islande do platnosti úplne nová kilometrová daň, ktorá sa vzťahuje na osobné autá a SUV do 3,5 tony a predstavuje 6,95 ISK za každý prejdený kilometer, čo je v prepočte zhruba 0,05 € na kilometer. Požičovne áut vám túto sumu naúčtujú buď ako denný paušál vo výške okolo 1 390 až 1 550 ISK, prípadne vám ju strhnú na konci vašej cesty presne podľa tachometra, takže s tým pri plánovaní výletu do Západných fjordov určite počítajte.
Ako malú kompenzáciu ale štát zrušil pôvodnú palivovú daň, vďaka čomu liter benzínu príjemne zlacnel zhruba o 80 ISK a v letnej sezóne 2026 tak za liter zaplatíte okolo 305 ISK, čo je asi 2,05 €. Na Islande síce zaplatíte úplne všade bezkontaktne kartou alebo telefónom, ale pamätajte si jednu zásadnú vec — na platby na samoobslužných benzínkach a v parkovacích aplikáciách budete nutne potrebovať poznať číselný PIN vašej fyzickej karty.
Trajekt Baldur ako skvelá skratka
Ak si chcete ušetriť stovky kilometrov za volantom a užiť si parádne výhľady na oceán aj tisíce drobných ostrovčekov, môžete využiť trajekt Baldur, ktorý vypláva z mesta Stykkishólmur na polostrove Snæfellsnes, prepláva zálivom Breiðafjörður a končí v prístave Brjánslækur na juhu Westfjords. Plavba trvá zhruba dve a pol hodiny a v roku 2026 zaplatíte za dospelého pasažiera 7 700 ISK (asi 52 €) a úplne rovnakú sumu dáte aj za bežné osobné auto do piatich metrov dĺžky, pričom deti do dvanástich rokov cestujú úplne zadarmo.
V letnej sezóne od začiatku júna do konca augusta jazdí trajekt dvakrát denne a auto pláva s vami, ale lístky si určite rezervujte s veľkým predstihom na oficiálnych stránkach Seatours, pretože v zime frekvencia klesá na jeden spoj denne mimo soboty a miesta rýchlo miznú.
Prečo sem nechodiť v zime a čo vás čaká v lete
S Lukášom sme Západné fjordy navštívili na prelome septembra a októbra a už vtedy sme zažili poriadnu snehovú búrku, ktorá nás celkom vystrašila a my sme drkotali zubami od obáv, či to vôbec zídeme. Majte na pamäti, že väčšina horských ciest sa tu od októbra do mája vôbec neudržiava, cesty k hlavným pamiatkam ležia pod metrami snehu a turistická infraštruktúra vrátane mnohých ubytovaní v podstate zatvára, takže návštevu plánujte naozaj len na letné mesiace.
V lete si tu naopak užijete fascinujúce polnočné slnko, keď napríklad na konci júna svetlo trvá neuveriteľných 21 hodín a slnko prakticky nezapadá, takže môžete prázdne fjordy pokojne objavovať o druhej ráno a nestretnete pritom jediné auto.
Určite si ale do kufra pribaľte masku na oči, inak sa v tých presvetlených izbách jednoducho nevyspíte, a ak túžite po polárnej žiare, musíte prísť až na samom konci augusta alebo v septembri, keď je už v noci poriadna tma a otvára sa šanca na toto nebeské divadlo.
Kde sa ubytovať + koľko to stojí
Ponuka ubytovania je veľmi obmedzená v tejto opustenej časti Islandu a vzhľadom na obrovské vzdialenosti si musíte starostlivo rozmyslieť, kde po dlhom dni zložíte hlavu. My sme pri našej ceste vôbec nekempovali, pretože sme chceli mať večer po celodennom mrznutí vonku teplo a vlastnú kuchynku, takže sme spali výhradne v útulných penziónoch, hosteloch a apartmánoch pozdĺž našej trasy.
Ak cestujete v campervane alebo plánujete stanovať, veľmi sa vám oplatí zaobstaranie obľúbenej Camping Card 2026, ktorá vyjde na zhruba 26 000 ISK (asi 175 €) a platí pre dvoch dospelých a až štyri deti v desiatkach kempov po celom ostrove, len nezabudnite, že sa všade na Islande novo dopláca ubytovacia daň, ktorá predstavuje 400 ISK za noc v kempe a 800 ISK za klasickú hotelovú izbu.
💡 Konkrétne tipy na ubytovanie (ceny aj dostupnosť overíte cez Booking, rezervujte včas — v sezóne aj okolo zatmenia 2026 miznú mesiace dopredu):
- Fosshótel Westfjords (Patreksfjörður)
- Hótel Ísafjörður (Ísafjörður)
- Gentle Space Guesthouse (Ísafjörður)
Bežná hotelová izba v hlavnej letnej sezóne vychádza v priemere na 250 USD (zhruba 35 000 ISK / 235 €) za noc, pričom tie najskromnejšie guesthousy zoženiete od 185 € (17 000 ISK). Najširšie možnosti a tiež tie najlepšie supermarkety nájdete v najväčšom mestečku Ísafjörður, pre pohodlné objavovanie južnej časti je potom úplne ideálny Patreksfjörður, kde sa nachádza napríklad náš obľúbený Fosshotel Westfjords s cenami od 109 USD za noc, prípadne sa môžete pozrieť po ubytovaní v menších dedinkách ako Þingeyri a Reykhólar.
Extrémny pozor si dajte, ak plánujete cestu na august 2026, keď v stredu 12. augusta prebehne priamo cez Západné fjordy úplné zatmenie slnka, čo je astronomický úkaz, ktorý Island nezažil od roku 1954. Kvôli tejto veľkolepej udalosti je väčšina ubytovania v páse totality dávno beznádejne vypredaná a obyčajné penzióny v Ísafjörðure si za noc účtujú úplne nezmyselné sumy šplhajúce sa až k 700 USD, takže ak ešte nemáte rezerváciu a nechcete spať v aute, augustu sa tento rok radšej oblúkom vyhnite a nechajte priestor astronómom.
Južná a západná časť: 4 úchvatné miesta a čo tu robiť
Hneď ako zídete z hlavnej asfaltky na veľmi hrubý štrk, ocitnete sa vo svete, kde vládne iba hučiaci oceán, strmé čierne skaly a neskutočný pokoj. Južný cíp polostrova ukrýva tie vôbec najkrajšie prírodné extrémy od miliónových vtáčích kolónií až po obrovské vodopády, ktoré vám jednoducho vezmú dych a vy sa pri nich zdržíte dlhšie, než ste pôvodne plánovali.
1. Látrabjarg a krotkí papuchalkovia
Látrabjarg je jeden z najzápadnejších bodov celej Európy a predstavuje najväčší vtáčí útes na kontinente, ktorý sa tiahne v neuveriteľnej dĺžke štrnástich kilometrov a padá priamo do tmavého oceánu z ohromujúcej výšky až 440 metrov. Je to miesto vyložene ako z iného sveta, kam vedie veľmi rozbitá štrková cesta, na ktorej pohon 4×4 rozhodne oceníte, aj keď by ste to v lete s opatrnosťou zvládli aj obyčajným autom.
Vstup na útesy je pre všetkých návštevníkov úplne zadarmo, ale buďte prosím extrémne opatrní pri okrajoch, ktoré sú často veľmi podmyté a hrozí ich nečakané zrútenie do mora. Stáť hrdinsky na hrane s foťákom pri oku tu znamená doslova lístok na jednosmerný let do ľadových vĺn, takže platí prísne pravidlo, že sa k okraju približujeme výhradne plazením po bruchu.
Od mája do polovice augusta sa tieto veľkolepé útesy menia na obrovské, hlučiace a tiež dosť špecificky páchnuce vtáčie veľkomesto, ktorému vládnu krásne krotkí papuchalkovia, ktorých tu hniezdi okolo päťdesiattisíc párov. Tunajší papuchalkovia nemajú na rozdiel od juhu Islandu žiadnych prirodzených suchozemských predátorov, takže sú neuveriteľne dôverčiví a vy si ich môžete pohodlne odfotiť pokojne zo vzdialenosti púhych dvoch metrov bez toho, aby sa vás nejako zľakli.
Absolútny vrchol hniezdiacej sezóny nastáva od konca júna do začiatku augusta, keď je tu obloha vtákov doslova plná. Na overenie aktuálnej bezpečnosti na príjazdových cestách a varovaní pred silným vetrom vám odporúčam vždy skontrolovať oficiálny web Safetravel.is.
2. Červená pláž Rauðasandur
Zatiaľ čo zvyšok Islandu preslávili zavedené temne čierne sopečné pláže na čele s južnou Reynisfjarou, rozľahlá zátoka Rauðasandur, čo v preklade znamená Červené piesky, hrá všetkými úžasnými odtieňmi červenej, zlatej a žiarivo oranžovej farby. Táto neuveriteľná pláž sa tiahne v dĺžke úctyhodných desiatich kilometrov a tunajší jemný piesok sa neustále premieňa podľa toho, ako práve svieti popoludňajšie slniečko a v akej fáze je príliv, takže z každého uhla vyzerá toto miesto zakaždým trochu inak.
Samotná cesta dolu na pláž je celkom slušný adrenalínový zážitok, pretože sa klesá po veľmi strmej a poriadne kľukatej štrkovej ceste plnej serpentín bez akýchkoľvek zvodidiel, čo vyžaduje chladnú hlavu a istú ruku na volante. Hneď ako ale dorazíte v poriadku dolu, tou obrovskou odmenou vám bude úplná izolácia od okolitého sveta, pretože tu nie sú vôbec žiadne davy turistov, a ak budete mať čo i len trochu šťastia, môžete tu cez ďalekohľady pozorovať početné kolónie tuleňov, ako sa spokojne vyvaľujú na zlatistom piesku a oddychujú po love.
3. Termálne bazéniky pozdĺž pobrežia
Islandské termálne pramene a prírodné hot poty sú kapitola sama pre seba a dvanásty deň nášho roadtripu sme začali úplne rozprávkovo, keď sme vyrazili ku kaskáde termálnych bazénikov Pollurin neďaleko dediny Tálknafjörður. Ide o nádherné, skryté miesto so štyrmi malými nádržami, kde sa teplota horúcej vody pohybuje medzi veľmi príjemnými 36 až 45 stupňami Celzia. Najlepšie na týchto hot potoch je fakt, že ponúkajú dokonalý výhľad priamo na hladinu fjordu a nájdete pri nich aj jednoduchú vonkajšiu prezliekáreň, čo sa v drsnom ostrovnom chlade cení viac ako zlato.
Okrem Pollurinu ale Západné fjordy ukrývajú celý rad ďalších horúcich bazénikov, do ktorých môžete skočiť väčšinou úplne zadarmo alebo za drobný príspevok do drevenej pokladničky. Úžasným objavom je napríklad neďaleký bazénik Reykjafjarðarlaug v Arnarfjörðure, kde sa môžete vyhrievať priamo v surovej prírode.
Ak sa nebojíte trochy punku a mrazivého vetra pri vyzliekaní, určite si urobte zachádzku aj k hot potu Hörgshlíðarlaug v Mjóifjörðure, kde má tyrkysová voda okolo 40 stupňov a samotný prameň sa nachádza na pozemku miestneho farmára, takže je milou slušnosťou sa len v rýchlosti opýtať, či sa môžete vykúpať, ale väčšinou s tým nemajú absolútne žiadny problém.
4. Dynjandi, víly kaskádový vodopád
Toto je ten skutočný, nespochybniteľný klenot celého západného regiónu a niektorí skúsení cestovatelia dokonca tvrdia, že ide o ten vôbec najkrajší vodopád na celom Islande, ktorý strčí do vrecka aj tie najznámejšie na juhu. Dynjandi, ktorý často nájdete v mapách aj pod starším označením Fjallfoss, nemasíruje návštevníkov obrovským prietokom masy vody, ale úplne fascinujúcim tvarom. Pripomína totiž obrovský svadobný závoj, ktorý je hore široký tridsať metrov, potom sa rozprestiera po strmej skale v celkom siedmich kaskádach do stometrovej výšky a dole sa rozširuje až na dvojnásobných šesťdesiat metrov.
My sme tu s Lukášom strávili dobrú hodinu a pol, pretože sme sa tej prírodnej nádhery jednoducho nedokázali nabažiť. Cesta sem síce zhltne dosť času a pôjdete sem z Reykjavíku nejakých päť až šesť hodín, ale samotné parkovisko je úplne zadarmo a hore pozdĺž skaly vedie upravený, zhruba pätnásťminútový chodník, popri ktorom si prezriete niekoľko ďalších menších vodopádov a navyše sa vám naskytne dych berúci pohľad dolu na záliv Arnarfjörður.
Myslite ale vždy na to, že horská cesta vedúca k vodopádu sa v zime kompletne zatvára a neudržiava, takže túto vodnú krásu môžete pohodlne obdivovať len v krátkom okne od júna do konca septembra.
💡 Tip: Vstupenky a organizované výlety (po Islande a okolí) sa oplatí kúpiť dopredu online cez GetYourGuide, v sezóne sa rýchlo plnia.
Severná časť a Ísafjörður: 5 tipov na drsný sever
Zatiaľ čo juh regiónu bezpečne definujú dlhé pláže a vtáčie útesy padajúce do vĺn, severnú časť tvorí veľmi neprehľadný labyrint hlbokých, neskutočne strmých fjordov, ktoré sa zarezávajú do pevniny ako poriadne ostrá sekera. Nachádza sa tu vôbec najväčšie mesto širokého okolia, z ktorého vyplávajú všetky dôležité lode, a tiež je to vstupná brána do tej úplne najdivokejšej rezervácie, akú môžete dnes v Európe reálne zažiť.
5. Ísafjörður a jeho staré drevené domčeky
Mestečko Ísafjörður síce obýva len niečo málo cez dva a pol tisíca stálych obyvateľov, ale v meradlách pustých Západných fjordov ide o naozajstnú metropolu so všetkým všadiaľ. Mesto rozprávkovo leží na úzkej pieskovej kose priamo uprostred ľadového fjordu Skutulsfjörður a týčia sa nad ním dramatické, temné strmé hory, z ktorých počas dlhých zím neustále hrozia nečakané pády veľkých lavín, čo dáva miestu poriadne dramatický nádych.
My sme sa tu ubytovali na dve noci po náročnom dni plnom nekonečných prejazdov a večerná prechádzka medzi nádherne zachovalými starými drevenými domčekmi z 18. a 19. storočia v pokojnej historickej štvrti Neðstikaupstaður mala obrovské, až romantické čaro.
Ak vás detailnejšie zaujíma miestna história a ťažký, nebezpečný život dávnych rybárov, určite nevynechajte návštevu pútavého Westfjords Heritage Museum, ktoré krásne sídli v jednej z tých nádherných budov priamo pri vode, a ak sem vyrazíte v období Veľkej noci, zažijete tu obrovský hudobný festival Aldrei fór ég suður, ktorým žije doslova celý sever Islandu.
Z praktického hľadiska je toto mesto tiež absolútne posledným miestom, kde môžete ešte spoľahlivo nakúpiť veľké zásoby jedla vo vychytených supermarketoch Bónus či Krónan predtým, než zmiznete v úplnej divočine.
6. Nebezpečná, ale nádherná cesta 60 cez hory
Západné fjordy vám za volantom dajú naozaj nekompromisne zabrať, pretože množstvo trás tu jednoducho prekonáva vysoké a nechránené horské sedlá s veľmi nestálym, rýchlo sa meniacim počasím. Pri našom skoršom presune smerom na sever nás vo vyšších polohách chytila taká silná a agresívna snehová vánica, že sme takmer uviazli a drkotali zubami z toho, či sa vôbec dostaneme dolu, a to aj keď sme mali požičanú naozaj poriadne pevnú a bezpečnú štvorkolku s kvalitným obutím.
Dnes už rad tých úplne najnebezpečnejších horských prechodov na hlavnej ceste 60 nahradili úplne nové moderné tunely, ktoré celú cestu výrazne skrátili a našťastie aj sprehľadnili, ale aj tak jednoducho musíte byť neustále v strehu a pozerať sa ďaleko pred seba. Islandský víchor je totiž tak zákerný, že vám pri neopatrnom otvorení ľahko vyrve dvere od auta rovno z pántov, čo vám mimochodom štandardné poistenie nikdy nekryje, takže ich musíte vždy pevne držať oboma rukami.
7. Ostrov Vigur s mlynom a vtáčou poštou
Ak na chvíľu túžite po troche pravej ostrovnej romantiky a chcete si dať od šoférovania pohov, vydajte sa z hlavného prístavu v Ísafjörðure na zhruba tridsaťminútovú hojdavú plavbu loďou na maličký ostrov Vigur. Je to neuveriteľne fotogenické a pokojné miesto, kde počas teplého leta hniezdi neskutočných 100 000 papuchalkov, obloha je tu doslova plná malých krídel a vy nebudete vedieť, kam skôr s foťákom zamieriť.
Ostrov je po celom Islande veľmi slávny aj tým, že sa na ňom hrdo týči vôbec jediný zachovaný historický veterný mlyn na celom ostrove, a dokonca tu nájdete aj najmenšiu rozkošnú poštu v Európe, odkiaľ môžete ako krásnu spomienku poslať domov pohľadnicu. Tieto výlety s príjemným sprievodcom trvajú obvykle okolo pohodových troch hodín a sú úplne skvelým spestrením celodenného sedenia v aute.
8. Hornstrandir, naozajstná arktická divočina
Ak o Západných fjordoch všeobecne hovoríme ako o divočine plnej samoty, potom je rozľahlý polostrov Hornstrandir ležiaci na samom severe tesne pod polárnym kruhom divočinou rovno na druhú. Na toto územie totiž nevedú žiadne cesty a poslední stáli obyvatelia túto drsnú, nehostinnú zem nadobro opustili už v päťdesiatych rokoch minulého storočia, pretože tu bol život jednoducho príliš krutý.
Dnes je to prísne chránené územie a skutočný raj pre skúsených trekkerov a milovníkov polárnych líšok, ktoré tu úplne stratili svoju prirodzenú plachosť, keďže ich nikto neloví, a pokojne prídu až tesne k vášmu stanu zo zvedavosti, čo to tam varíte.
Aby ste sa sem vôbec dostali, musíte využiť špeciálne lodné spoje od spoločností ako Borea alebo Sjóferðir z Ísafjörðuru, pričom spiatočný lístok vás vyjde zhruba na 150 až 250 eur, avšak sezóna na návštevu trvá len vo veľmi krátkom okne od konca júna do začiatku septembra a musíte byť stopercentne vybavení, pretože z pokojného počasia sa tu brutálna búrka dokáže vyvinúť pokojne za dvadsať minút.
9. Múzeum morských príšer v Bíldudalure
Vo veľmi malom a nesmierne zapadnutom prístavnom mestečku Bíldudalur narazíte pri prejazde na naozaj kurióznu zastávku, ktorá sa islandsky volá Skrímslasetur, čo sa do slovenčiny prekladá ako Múzeum morských príšer. Obrovský záliv Arnarfjörður bol totiž odjakživa povestný častým výskytom úplne podivných tvorov a stvorení, a tak si tu miestni rybári a obyvatelia po generácie rozprávali dlhé strašidelné legendy, aby si nejako skrátili tie nekonečné temné večery.
Je to síce z môjho pohľadu trochu bizarná, ale vo výsledku nesmierne zábavná expozícia, ktorá je plná moderných multimediálnych prvkov, historiek oživených námorníkov a interaktívnych modelov potvôr, ktorá úplne perfektne ilustruje, ako krutá zimná izolácia a strach o prežitie kedysi formovali poriadne bujnú islandskú fantáziu.
Tajné perly a ďalšie zaujímavosti: 3 miesta, ktoré nevynechať
Okrem hlavných a slávnych pamiatok skrývajú Westfjords množstvo veľmi drobných, nenápadných miest, ktoré možno nevykuknú hneď z predných stránok obrovských turistických sprievodcov, ale rozhodne dodajú vašej ceste ten správny osobný nádych, o ktorom potom budete doma pri víne nadšene rozprávať priateľom.
10. Dedinka Þingeyri a legendárna kaviareň Simbahöllin
Keď sme jedného zamračeného popoludnia prechádzali okolo maličkej pobrežnej dediny Þingeyri, narazili sme úplne náhodou na úplne čarovnú kaviareň Simbahöllin, ktorá krásne sídli v zrekonštruovanom starom drevenom dome, kde pod nohami s každým krokom milo vŕzgajú masívne podlahy. Miesto má úžasnú, takú až vrelú domácku atmosféru, ktorú dotvára nesmierne milá obsluha a intenzívna vôňa čerstvo upečených dobrôt hneď pri vchode.
Kaviareň je v celom regióne vychýrená svojimi vynikajúcimi a nadýchanými belgickými vaflami s hustým domácim džemom a kopcom šľahačky, ale ak prídete vymrznutí, bohato sa tu zahrejete aj výbornými horúcimi domácimi polievkami. Je to presne ten typ rozkošného podniku, kde si s radosťou a horúcim hrnčekom v dlaniach oddýchnete po dlhých hodinách strávených sústredeným krútením volantom, a naberiete potrebnú energiu aj cukor na ďalší bláznivý prieskum polostrova.
11. Pozorovanie polárnej žiare z opustenej chatky
Keď sme sa vtedy večer 11. dňa konečne ubytovali v jednej z poriadne odľahlých drevených chatiek, dúfali sme už len v horúci čaj a aspoň trochu tichého pokoja po náročnej ceste, ale príroda nám za oknom pripravila oveľa veľkolepejšie a nečakané predstavenie. Obloha sa náhle rozjasnila, mraky sa roztrhli a my sme priamo z zamrznutej terasy nášho malého ubytovania fascinovane pozorovali nádhernú zelenú polárnu žiaru, ktorá plynulo tancovala a vlnila sa nad zasneženými vrcholkami blízkych hôr.
Západné fjordy sú na lov polárnej žiare čiže aurory borealis úplne ideálnym miestom, pretože tu nie je takmer žiadny svetelný smog z veľkých miest a obcí, takže hviezdy tu žiaria s neskutočnou intenzitou.
Ak sem vyrazíte už na samom konci augusta alebo lepšie v septembri, máte obrovskú šancu tento magický prírodný úkaz vidieť na vlastné oči, pričom vám vrelo odporúčam si každý večer detailne kontrolovať aktuálnu predpoveď oblačnosti a solárnej aktivity na oficiálnych stránkach Icelandic Met Office, aby ste presne vedeli, kedy má zmysel mrznúť vonku a kedy je lepšie ísť v pokoji spať.
12. Kúpanie s drsným výhľadom na oceán v Hellulaug
Keď už sme pri tých termálnych prameňoch, rozhodne nesmiem zabudnúť na prírodný bazénik Hellulaug, ktorý sa ukrýva priamo na drsnom južnom pobreží neďaleko trajektového prístavu Brjánslækur a zamilujete si ho na prvý pohľad. Na rozdiel od moderných a sterilných betónových kúpalísk pri Reykjavíku ide v tomto prípade o čisto prírodne vyzerajúcu nenápadnú kamennú tôňu, ktorá skvele zapadá do skaly.
Horúca geotermálna voda tu má luxusných 38 stupňov a vy sa do nej môžete s pôžitkom ponoriť až po krk s priamym, úplne ničím nerušeným výhľadom na búriace sa vlny ľadového Atlantického oceánu, čo je kontrast, ktorý vás jednoducho dostane.
Samotné kúpanie je tu zadarmo, prípadne môžete hodiť drobný dobrovoľný príspevok na nenápadnú údržbu tône, len sa musíte psychicky pripraviť na to, že tu chýba vôbec akékoľvek zázemie alebo striešky a do mokrých plaviek sa budete musieť rýchlo súkať pekne vonku rovno na poriadne mrazivom islandskom vetre, čo je ten pravý zážitok pre otrlých cestovateľov. 😉
Kde sa najesť vo Westfjords (nielen pre vegetariánov)
S Lukášom sme vegetariáni a úprimne hovorím, že na Islande, ktorý je doslova plný lovených morských rýb a tradičného jahňacieho mäsa, to býva občas veľmi veľká a zložitá výzva, obzvlášť v takto odľahlej oblasti so zásobovaním na bode mrazu. Väčšinu jedál sme si preto radšej a lacnejšie varili z vlastných zásob v kuchynkách našich apartmánov, ale keď už sme cez deň vyrazili von a chceli si dopriať, našli sme v centre Ísafjörðuru hneď niekoľko úplne skvelých miest s výborným jedlom.
Naše obľúbené vegetariánske objavy
Veľmi radi a s chuťou spomíname na útulný podnik Húsið, čo je taká uvoľnená pohodová kaviareň pekne kombinovaná s barom a klasickou reštauráciou, kde sa bezmäsitých jedál vôbec neboja. My sme si tam s Lukášom po náročnom dni sadli a s obrovskou úľavou zjedli výbornú bezmäsitú pizzu s poctivou porciou cestovín. Ak máte radi dobrú kávu a hľadáte skôr nejaké ľahšie moderné jedlá a koláčiky, veľmi radi vám odporúčame vyraziť rovno do štýlového hipsterského podniku Heimabyggð, ktorý má úžasný interiér a nestratil by sa ani niekde v centre veľkomesta.
Ak hľadáte trochu viac histórie a pokojné miesto na výdatný obed s polievkou alebo popoludňajší sladký koláč, určite nezabudnite otvoriť dvere reštaurácie Edinborg, ktorá sídli v jednej z tých krásnych veľkých historických budov postavených v 19. storočí, a pre tie úplne najlepšie chrumkavé ranné kúsky čerstvého pečiva na raňajky si potom rovno zájdite do starej, drevom voňajúcej pekárne Gamla Bakaríið, kde majú to najlepšie sladké v širokom okolí.
Za bežné hlavné jedlo v týchto slušných reštauráciách zaplatíte orientačne sumy medzi 2 500 až 4 500 ISK, čo po prepočte robí asi rozumných 17 až 30 €.
Miestna legendárna rybia tradícia
Ak na rozdiel od nás nepatríte medzi vegetariánov a jednoducho milujete objavovať a ochutnávať lokálne tradičné jedlá, nesmiete v uličkách Ísafjörðuru rozhodne minúť úplne legendárnu rodinnú reštauráciu Tjöruhúsið. Podnik sa šikovne nachádza v jednej z tých najstarších drevených budov priamo vedľa múzea s dlhými zdieľanými stolmi bez klasického lístka a medzi cestovateľmi aj miestnymi platí za to vôbec najvychýrenejšie miesto na celom ostrove.
Ľudia sem zďaleka nechodia na nič iné než na zaručene čerstvé ryby a nesmierne preslávenú plokkfiskur, čo je islandská rybia kaša so zemiakmi, ktorú kuchári v kuchyni pripravujú vždy presne a len podľa toho, čo im miestni rybári ten istý deň ráno za úlovok priviezli do prístavu.
Kam ďalej na Islande
Ak plánujete širšie objavovanie celého ľadového ostrova, určite sa pozrite aj na naše ďalšie rozsiahle články plné konkrétnych tipov a osobných skúseností z Islandu, do ktorých sme spísali to najlepšie:
- Island: Sprievodca a tipy, čo vidieť
- Itinerár: Roadtrip po Islande na 14 dní
- Ako a kde chytiť polárnu žiaru na severe
- 16 najlepších horúcich termálnych prameňov na Islande
Často kladené otázky
1. Kolik dní reálně potřebuji na projetí Západních fjordů?
Na nějaký základní, ale hodně uspěchaný průzkum tohoto obrovského regionu potřebujete naprosté minimum v podobě tří plných dnů, ale to vám garantuji, že budete jen od rána do večera sedět v autě a spěchat, abyste to vůbec objeli. Ideální doba, kterou s Lukášem doporučujeme, jsou 4 až 5 dnů čistého času, abyste si mohli v klidu a beze stresu projít vysoké útesy Látrabjarg, zastavit se v kavárně na vafle, prozkoumat vodopády a užít si mnohem pomalejší tempo jízdy po nezpevněných klikatých cestách.
2. Je opravdu nutné půjčovat si dražší auto s pohonem 4×4?
V letních měsících od června do srpna sice ty úplně hlavní asfalové tahy s notnou dávkou štěstí teoreticky projedete i s opatrným řízením běžného auta s náhonem pouze na dvě kola, ale vzhledem k obrovskému množství rozbitých, hrubých šotolinových úseků a strmým stoupáním čtyřkolku naprosto důrazně doporučujeme. Vaše cesta bude mnohem bezpečnější i klidnější a navíc se nemusíte bát defektu na každém kameni, přičemž v podzimních měsících je auto s pohonem všech čtyř kol vyloženou a neoddiskutovatelnou nezbytností a bez něj by vás sem občas ani nepustili.
3. Jak se do Západních fjordů nejlépe a nejrychleji dostat?
Máte v zásadě dvě naprosto odlišné možnosti. Buď se obrníte trpělivostí a pojedete autem po pevnině z Reykjavíku po silnici číslo jedna a pak po hodně klikaté silnici šedesát, což vám i bez větších zastávek a focení zabere reálně šest až sedm hodin čistého času kroucení volantem, nebo chytře využijete velký trajekt Baldur, který vyplouvá z městečka Stykkishólmur na poloostrově Snæfellsnes a zhruba za pohodové dvě a půl hodiny vás i s autem hladce převeze přímo na jih Westfjords.
4. Kdy přesně a kde s jistotou uvidím roztomilé papuchalky?
Největší pravděpodobnost na blízké pozorování papuchalků máte na velkolepých strmých útesech Látrabjarg. Tito krásní ptáci sem začínají pomalu přilétat už v květnu a zůstávají tu zhruba do poloviny srpna, přičemž absolutní vrchol hnízdící sezóny, kdy jich je tu opravdu přes padesát tisíc párů a nechají vás při opatrném plazení přijít naprosto v klidu až na dva metry od nich, nastává v okně od konce června do začátku srpna.
5. Stojí velká zajížďka k vodopádu Dynjandi za ten ztracený čas?
Jednoznačně a s čistým svědomím říkám, že ano! Tento majestátní a sto metrů vysoký vodopád úchvatně tvořený sedmi skalními kaskádami patří naprosto zaslouženě k těm vůbec nejkrásnějším a nejzajímavějším na celém ostrově, protože nevypadá jako klasická padající voda, ale spíš jako obří svatební závoj. Parkoviště přímo pod vodopádem je navíc stále ještě zdarma a k samotnému úpatí s dechberoucími výhledy na fjord Arnarfjörður dojdete příjemnou procházkou za patnáct minut, jen pamatujte na to, že v zimě je uzavřená a kompletně zasypaná sněhem příjezdová horská silnice.
6. Lze odlehlé Západní fjordy nějak navštívit také v zimě?
Cestování a objevování v této velmi drsné oblasti během mrazivé zimy (což se počítá už od října do konce května) je extrémně omezené a rizikové, protože velká většina důležitých horských průsmyků je zavalená metry hutného sněhu a silničáři je často vůbec neudržují průjezdné. Ty největší hlavní taháky regionu jako zmíněný vodopád Dynjandi nebo daleké ptačí útesy Látrabjarg jsou obvykle zcela nedostupné a odříznuté od světa, takže pokud nejste polárníci, vaši návštěvu sem plánujte skutečně jen na letní měsíce od června do začátku září.
7. Najíme se ve Westfjords dobře, i když chceme jíst bezmasě?
Určitě ano, i když je to na první pohled drsný rybářský region založený na úlovcích z moře a mase z ovcí, tak nebudete hladovět. V tom největším městečku jménem Ísafjörður najdete překvapivě hned několik skvělých a moderních podniků s dobrou kávou, my jsme měli hodně výbornou a osobní zkušenost se stylovými restauracemi Húsið nebo Heimabyggð, kde se chutných vegetariánských těstovin nebo pizzy vůbec nebojí, a pokud narazíte na apartmán, kde je praktická kuchyňka, vyplatí se vám zastavit se u Bónusu, nakoupit zásoby a jednoduše si večer uvařit něco vlastního. —
Tipy a triky na vašu dovolenku
Neplaťte zbytočne veľa za letenky
Letenky hľadajte na Kayaku. Je to náš obľúbený vyhľadávač, pretože prehľadáva webové stránky všetkých leteckých spoločností a vždy nájde to najlacnejšie spojenie.
Rezervujte si ubytovanie rozumne
Najlepšie skúsenosti s hľadaním ubytovania (od Aljašky až po Maroko) máme s Booking.com, kde bývajú hotely, apartmány aj celé domy najlacnejšie a v najširšej ponuke.
Nezabudnite na cestovné poistenie
Kvalitné cestovné poistenie vás ochráni pred chorobou, úrazom, krádežou alebo zrušením letov. Pár návštev nemocníc v zahraničí už máme za sebou, takže vieme, aké dôležité je mať poriadne poistenie.
Kde sa poisťujeme my: SafetyWing (najlepšie pre všetkých) a TrueTraveller (na extra dlhé cesty).
Prečo neodporúčame žiadnu slovenskú poisťovňu? Pretože majú príliš veľa obmedzení. Stanovujú limity na počet dní v zahraničí, pri cestovnom poistení cez kreditnú kartu často vyžadujú, aby sa zdravotné výdavky platili len danou kartou, a často obmedzujú počet návratov na Slovensko.
Nájdite tie najlepšie zážitky
Get Your Guide je obrovské online trhovisko, kde si môžete rezervovať komentované prechádzky, výlety, skip-the-line vstupenky, sprievodcov a mnoho ďalšieho. Vždy tam nájdeme niečo extra zábavné!
