Ajoimme Islannin länsivuonojen (Westfjords) halki suuren islantilaisen roadtrippimme 11.–13. päivänä, ja muistelen sitä yhä täysin spektaakkelimaisena adrenaliinielämyksenä (siis spektaakkelimaisena mutta hieman adrenaliinintäyteisenä). Myönnän suoraan heti alkuun, että melkein jäimme jumiin lumimyrskyyn vuoristojen sorateillä, mutta lopulta kaikki päättyi hyvin ja itse asiassa nautimme siitä oikeastaan aika paljon. 😅 Maisema on täällä uskomattoman raaka ja karu, joten kirjaimellisesti joka kilometri huutaa pysähtymään ja tuntuu kuin joutuisi jatkuvasti vain kuvaamaan.
Kun kuuluisalla Ring Road -kehätiellä kiertää turistimassat, tänne luoteeseen eksyy vain vajaa 10 % kaikista kävijöistä. Kyseessä on valtava, repaleinen niemimaa, joka kartalla näyttää Grönlantia kohti kurottavalta kädeltä ja edustaa sitä aitoa, kesyttämätöntä viikinkimaisemaa, johon ei yksinkertaisesti voi olla rakastumatta.
Jos sinua houkuttelevat Islannin länsivuonojen mielenkiintoiset kohteet, olet oikeassa paikassa. Artikkelista löydät 12 vinkkiä siitä, mitä Westfjordsin alueella kannattaa nähdä ja tehdä. Neuvon, missä majoittua strategisesti, kerron teiden ajettavuudesta ja näytän ne kauneimmat paikat, joiden takia tänne kannattaa raahautua.
Yhteenveto niille, joilla ei ole aikaa lukea koko artikkelia
- Ihanteellinen käyntiaika: Suosittelen täysin rehellisesti ainoastaan kesää (kesäkuun puolivälistä elokuun puoliväliin), sillä talvella monet vuoristosolat ovat ajokelvottomia ja suljettuja.
- Auringonpimennys 2026: Huomio, elokuussa 2026 juuri tämän alueen yllä tapahtuu täydellinen auringonpimennys, joten majoitushinnat ovat jo nyt äärimmäisen korkeat ja täällä on täyttä.
- Ajankäyttö: Alueen läpiajamiseen tarvitset vähintään 3 päivää, mutta ihanteellista on pikemminkin 4–5 päivää (Reykjavíkista tänne ajat vähintään 6 tuntia).
- Suurimmat vetonaulat: Ehdottomasti keijumainen Dynjandi-vesiputous, kesyjä lunneja täynnä olevat Látrabjargin lintukalliot ja rannikkoa reunustavat kuumat lähteet.
- Auto: Vaikka päätiet 60 ja 61 ovat suurelta osin asfaltoituja, tiheiden soratieosuuksien ja vuoriosuuksien vuoksi suosittelemme yksiselitteisesti nelivetoista (4×4) autoa.
Milloin lähteä ja miten sinne pääsee
Länsivuonot sijaitsevat todella kaukana pääasiallisilta turistireiteiltä, ja matka tänne vaatii melko paljon aikaa ja suunnittelua. Voit valita loputtoman syvien lahtien kiertämisen omalla autolla tai lyhentää matkaa lautalla, mutta valmistaudu siihen, että logistiikka toimii tässä osassa Islantia hieman eri sääntöjen mukaan kuin sivistyneemmässä etelässä.
Omasta kokemuksestamme voimme sanoa, että tälle alueelle ei todellakaan kannata varata vain yhtä vapaata iltapäivää, vaan tavalliseen reittisuunnitelmaan on lisättävä vähintään kaksi tai neljä päivää.
Autolla vuorten ja vuonojen yli
Reykjavíkista matka ensimmäisille vuonoille vie noin kolme tai neljä tuntia, mutta suurimmille vetonauloille ajat helposti jopa seitsemän tuntia yhtä soittoa. Ajat tietä numero 1 pohjoiseen ja käännyt sitten tielle numero 60, joka kuljettaa sinut henkeäsalpaavien mutta hyvin syvien vuonojen läpi. Se, mikä näyttää kartalla viideltä kilometriltä linnuntietä, tarkoittaa todellisuudessa tunnin tarkkaa ratin pyörittelyä kalliojyrkänteiden reunalla, sillä tiet seurailevat rannikon jokaista mutkaa.
Pääteille riittää teoriassa tavallinen etuvetoinenkin auto, mutta valtavan rikkinäisten soratieosuuksien ja vuorisolien jyrkkien nousujen takia suosittelemme Lukášin kanssa painokkaasti maksamaan hieman lisää nelivetoautosta (4×4), joka maksaa kesällä noin 12 000–35 000 ISK päivässä, eli suunnilleen 85–250 €.
Ajaminen vaatii täällä valtavan annoksen tarkkaavaisuutta ja jatkuvaa keskittymistä. Nopeusrajoitus asfaltilla on tosin 90 km/h ja soralla 80 km/h, mutta hidasta mieluummin reilusti, sillä eniten onnettomuuksia syntyy juuri silloin, kun kuljettaja lennähtää tukevalta asfaltilta soralle täydessä vauhdissa ja auto luisuu hallitsemattomasti.
Täällä kohtaat usein myös merkin Blindhæð, joka tarkoittaa sokeaa mäenharjannetta, jonka taakse et yksinkertaisesti näe, joten sinun on pysyttävä tiukasti oikealla ja nostettava jalka kaasulta. Samoin törmäät useisiin yhden auton siltoihin, joissa pätee yksinkertainen sääntö: se joka ehtii sillalle ensin, ajaa ensin.
Olennainen asia on myös auton vakuutus, johon kannattaa ehdottomasti maksaa lisää niin sanotusta Gravel Protection -vakuutuksesta, sillä vastaantulevien autojen sinkoamat kivet rikkovat täällä hyvin helposti tuulilasin, ja ilman vakuutusta pienikin halkeama lasissa maksaisi sinulle satoja euroja.
Uudet maksut ja verot Islannin teillä
1. tammikuuta 2026 Islannissa astui voimaan täysin uusi kilometrivero, joka koskee alle 3,5 tonnin henkilöautoja ja katumaastureita ja on 6,95 ISK jokaista ajettua kilometriä kohti, mikä on noin 0,05 € kilometriltä. Autovuokraamot laskuttavat tämän summan joko päivittäisenä kiinteänä maksuna, joka on noin 1 390–1 550 ISK, tai vähentävät sen matkasi lopussa täsmälleen matkamittarin mukaan, joten ota tämä ehdottomasti huomioon suunnitellessasi retkeä länsivuonoille.
Pienenä hyvityksenä valtio kuitenkin poisti aiemman polttoaineveron, minkä ansiosta bensiinilitra halpeni mukavasti noin 80 ISK, ja kesäsesongilla 2026 maksat litrasta noin 305 ISK, mikä on noin 2 €. Islannissa maksat tosin joka paikassa lähimaksulla kortilla tai puhelimella, mutta muista yksi olennainen asia: itsepalvelubensa-asemien ja pysäköintisovellusten maksuja varten tarvitset ehdottomasti fyysisen kortin numeerisen PIN-koodin.
Baldur-lautta loistavana oikotienä
Jos haluat säästää satoja kilometrejä ratin takana ja nauttia upeista näkymistä valtamerelle sekä tuhansille pienille saarille, voit hyödyntää Baldur-lauttaa, joka lähtee Stykkishólmurin kaupungista Snæfellsnesin niemimaalta, purjehtii Breiðafjörður-lahden halki ja päättyy Brjánslækurin satamaan länsivuonojen eteläosassa. Matka kestää noin kaksi ja puoli tuntia, ja vuonna 2026 maksat aikuisesta matkustajasta 7 700 ISK (noin 55 €) ja täsmälleen saman summan myös tavallisesta alle viisimetrisestä henkilöautosta, kun taas alle 12-vuotiaat lapset matkustavat täysin ilmaiseksi.
Kesäsesongilla kesäkuun alusta elokuun loppuun lautta liikennöi kahdesti päivässä ja auto kulkee mukana, mutta varaa liput ehdottomasti hyvissä ajoin Seatoursin virallisilta sivuilta, sillä talvella vuorotiheys laskee yhteen vuoroon päivässä lauantaita lukuun ottamatta ja paikat loppuvat nopeasti.
Miksi tänne ei kannata tulla talvella ja mitä kesällä odottaa
Vierailimme Lukášin kanssa länsivuonoilla syys-lokakuun vaihteessa, ja jo silloin koimme kunnon lumimyrskyn, joka pelotti meidät melkoisesti, ja hampaat kalisten mietimme, selviämmekö ollenkaan alas. Pidä mielessä, että suurinta osaa täkäläisistä vuoristoteistä ei ylläpidetä lainkaan loka–toukokuussa, tiet pääkohteille ovat metrien lumipeitteen alla ja turisti-infrastruktuuri, mukaan lukien monet majoitukset, käytännössä sulkeutuu, joten suunnittele vierailu todella vain kesäkuukausille.
Kesällä nautit sen sijaan lumoavasta keskiyön auringosta, jolloin esimerkiksi kesäkuun lopussa valoa riittää uskomattomat 21 tuntia eikä aurinko käytännössä laske lainkaan, joten voit tutkia tyhjiä vuonoja vaikka aamukahdelta kohtaamatta ainuttakaan autoa.
Pakkaa kuitenkin ehdottomasti matkalaukkuun silmämaski, muuten et yksinkertaisesti saa unta noissa valaistuissa huoneissa, ja jos kaipaat revontulia, sinun on tultava vasta elokuun aivan lopussa tai syyskuussa, kun yö on jo kunnolla pimeä ja avautuu mahdollisuus tähän taivaalliseen näytelmään.
Missä majoittua + paljonko se maksaa
Majoitustarjonta on hyvin rajallinen tässä autiossa osassa Islantia, ja valtavien etäisyyksien vuoksi sinun on mietittävä huolellisesti, missä painat pään pitkän päivän jälkeen. Emme matkallamme telttailleet lainkaan, koska halusimme illalla koko päivän ulkona palelemisen jälkeen lämpöä ja oman keittiön, joten nukuimme yksinomaan kodikkaissa majataloissa, hostelleissa ja huoneistoissa reittimme varrella.
Jos matkustat matkailuautolla tai suunnittelet telttailua, sinulle kannattaa hankkia suosittu Camping Card 2026, joka maksaa noin 26 000 ISK (noin 185 €) ja on voimassa kahdelle aikuiselle ja jopa neljälle lapselle kymmenillä leirintäalueilla ympäri saaren. Muista vain, että koko Islannissa peritään nyt uusi majoitusvero, joka on 400 ISK yöltä leirintäalueella ja 800 ISK klassisesta hotellihuoneesta.
💡 Konkreettisia majoitusvinkkejä (hinnat ja saatavuus tarkistat Bookingin kautta, varaa ajoissa — sesongilla ja vuoden 2026 pimennyksen aikaan huoneet katoavat kuukausia etukäteen):
- Fosshótel Westfjords (Patreksfjörður)
- Hótel Ísafjörður (Ísafjörður)
- Gentle Space Guesthouse (Ísafjörður)
Tavallinen hotellihuone maksaa pääkesäsesongilla keskimäärin noin 230 € (noin 35 000 ISK) yöltä, kun taas vaatimattomimmat guesthouset saat noin 260 € alkaen (17 000 ISK). Laajimmat vaihtoehdot ja parhaat supermarketit löydät alueen suurimmasta pikkukaupungista Ísafjörðurista, kun taas eteläosan mukavaan tutkimiseen ihanteellinen on Patreksfjörður, josta löytyy esimerkiksi suosikkimme Fosshotel Westfjords, jonka hinnat alkavat noin 100 €:sta yöltä. Vaihtoehtoisesti voit etsiä majoitusta pienemmistä kylistä kuten Þingeyri ja Reykhólar.
Ole erittäin varovainen, jos suunnittelet matkaa elokuulle 2026, jolloin keskiviikkona 12. elokuuta suoraan länsivuonojen ylitse tapahtuu täydellinen auringonpimennys — astronominen ilmiö, jollaista Islannissa ei ole nähty vuoden 1954 jälkeen. Tämän suurenmoisen tapahtuman vuoksi suurin osa majoituksista täydellisyysvyöhykkeellä on jo aikoja sitten toivottomasti loppuunmyyty, ja tavalliset majatalot Ísafjörðurissa laskuttavat yöstä täysin järjettömiä summia, jotka kohoavat jopa 650 €:oon, joten jos sinulla ei vielä ole varausta etkä halua nukkua autossa, kierrä elokuu tänä vuonna mieluummin kaukaa ja jätä tilaa tähtitieteilijöille.
Etelä- ja länsiosa: 4 lumoavaa paikkaa ja mitä täällä tehdä
Heti kun ajat pääasfaltilta hyvin karkealle soralle, päädyt maailmaan, jossa vallitsee vain kohiseva valtameri, jyrkät mustat kalliot ja uskomaton rauha. Niemimaan eteläkärki kätkee sisäänsä kaikkein kauneimmat luonnon äärimmäisyydet miljoonien lintujen kolonioista jättimäisiin vesiputouksiin, jotka yksinkertaisesti vievät henkesi ja joiden luona viivyt kauemmin kuin alun perin suunnittelit.
1. Látrabjarg ja kesyt lunnit
Látrabjarg on yksi koko Euroopan läntisimmistä pisteistä ja edustaa mantereen suurinta lintukalliota, joka ulottuu uskomattomien neljäntoista kilometrin matkalle ja putoaa suoraan tummaan valtamereen huimasta jopa 440 metrin korkeudesta. Se on kirjaimellisesti toisesta maailmasta oleva paikka, jonne johtaa hyvin rikkinäinen sorapohjainen tie, jolla nelivetoa todella arvostat, vaikka kesällä varovaisuutta noudattaen selviät tavallisellakin autolla.
Pääsy kallioille on kaikille kävijöille täysin ilmainen, mutta ole ole ystävällinen ja äärimmäisen varovainen reunojen kanssa, jotka ovat usein hyvin syöpyneitä alta ja uhkaavat yllättäen romahtaa mereen. Sankarillisesti reunalla seisominen kamera silmällä tarkoittaa täällä kirjaimellisesti yhdensuuntaista lentolippua jäisiin aaltoihin, joten voimassa on tiukka sääntö: reunaa lähestytään ainoastaan vatsallaan ryömien.
Toukokuusta elokuun puoliväliin nämä suurenmoiset kalliot muuttuvat valtavaksi, kohisevaksi ja aika ominaisesti myös haisevaksi lintumetropoliksi, jota hallitsevat kauniin kesyt lunnit, joita pesii täällä noin viisikymmentätuhatta paria. Täkäläisillä lunneilla ei toisin kuin Islannin etelässä ole lainkaan luonnollisia maapetoja, joten ne ovat uskomattoman luottavaisia ja voit kuvata niitä mukavasti vaikka vain kahden metrin etäisyydeltä ilman että ne säikähtävät sinua.
Ehdoton pesimäkauden huippu osuu kesäkuun lopusta elokuun alkuun, jolloin taivas on täällä kirjaimellisesti lintuja täynnä. Saapumisteiden ajankohtaisen turvallisuuden tarkistamiseen ja kovan tuulen varoituksiin suosittelen aina tarkistamaan virallisen Safetravel.is-sivuston.
2. Punainen Rauðasandur-ranta
Kun muun Islannin ovat tehneet kuuluisaksi vakiintuneet syvänmustat vulkaaniset rannat etelän Reynisfjaran johdolla, laaja Rauðasandur-poukama, joka käännettynä tarkoittaa Punaista hiekkaa, hehkuu kaikissa upeissa punaisen, kullan ja säihkyvän oranssin sävyissä. Tämä uskomaton ranta ulottuu kunnioitettavien kymmenen kilometrin matkalle, ja täkäläinen hieno hiekka muuttuu jatkuvasti sen mukaan, miten iltapäiväaurinko juuri paistaa ja missä vaiheessa vuorovesi on, joten jokaisesta kulmasta tämä paikka näyttää joka kerta hieman erilaiselta.
Itse matka alas rannalle on melko kelpo adrenaliinielämys, sillä laskeudutaan hyvin jyrkkää ja kovin mutkittelevaa sorapohjaista serpentiinitietä pitkin ilman minkäänlaisia kaiteita, mikä vaatii kylmää päätä ja varmaa kättä ratissa. Mutta heti kun pääset ehjänä alas, valtavana palkintona sinulle on täydellinen eristäytyminen ympäröivästä maailmasta, sillä täällä ei ole lainkaan turistimassoja, ja jos sinulla on edes hieman onnea, voit kiikareillasi tarkkailla lukuisia hyljekolonioita, jotka lojuvat tyytyväisinä kultaisella hiekalla ja lepäävät saalistuksen jälkeen.
3. Kuumat altaat rannikkoa pitkin
Islantilaiset kuumat lähteet ja luonnon hot potit ovat oma lukunsa, ja roadtrippimme kahdennentoista päivän aloitimme täysin satumaisesti, kun suuntasimme Pollurin-kuumien altaiden kaskadeille lähellä Tálknafjörðurin kylää. Kyseessä on ihana, kätketty paikka neljine pieni altaineen, joissa kuuman veden lämpötila vaihtelee hyvin miellyttävien 36–45 asteen välillä. Parasta näissä hot poteissa on se, että ne tarjoavat täydellisen näkymän suoraan vuonon pinnalle ja niiden luota löytyy myös yksinkertainen ulkopukeutumiskoppi, mitä karussa saaristopakkasessa arvostaa enemmän kuin kultaa.
Pollurinin lisäksi länsivuonot kätkevät koko joukon muita kuumia altaita, joihin voit hypätä useimmiten täysin ilmaiseksi tai pientä maksua vastaan puiseen lippaaseen. Upea löytö on esimerkiksi läheinen Reykjafjarðarlaug-allas Arnarfjörðurissa, jossa voit lämmitellä keskellä raakaa luontoa.
Jos et pelkää ripausta punkkia ja jäätävää tuulta riisuutuessa, tee ehdottomasti kiertoreitti myös Hörgshlíðarlaug-hot potille Mjóifjörðurissa, jossa turkoosinvärinen vesi on noin 40-asteista ja itse lähde sijaitsee paikallisen maanviljelijän tontilla, joten on ystävällistä nopeasti kysyä, saako siellä käydä kylvyssä, mutta yleensä siinä ei ole mitään ongelmaa.
4. Dynjandi, keijumainen kaskadivesiputous
Tämä on koko länsialueen todellinen, kiistaton helmi, ja jotkut kokeneet matkailijat jopa väittävät, että kyseessä on koko Islannin kaunein vesiputous, joka päihittää tunnetuimmatkin etelän putoukset. Dynjandi, jonka löydät kartoilta usein myös vanhemmalla nimellä Fjallfoss, ei häkellytä kävijöitä jättimäisellä vesimassan virtaamalla, vaan täysin lumoavalla muodollaan. Se muistuttaa nimittäin valtavaa morsiusharsoa, joka on yläpäässä kolmekymmentä metriä leveä, leviää sitten jyrkkää kalliota pitkin yhteensä seitsemään kaskadiin sadan metrin korkeuteen ja alhaalla levenee kaksinkertaiseksi, kuuteenkymmeneen metriin.
Vietimme täällä Lukášin kanssa hyvän puolentoista tunnin, koska emme yksinkertaisesti pystyneet saamaan tuosta luonnon kauneudesta tarpeeksemme. Matka tänne tosin nielaisee paljon aikaa ja ajat tänne Reykjavíkista jotain viidestä kuuteen tuntia, mutta itse pysäköinti on täysin ilmaista ja ylös kalliota pitkin johtaa kunnostettu, noin viisitoistaminuuttinen polku, jonka varrella näet useita muita pienempiä vesiputouksia, ja lisäksi eteesi avautuu henkeäsalpaava näkymä alas Arnarfjörður-lahdelle.
Muista kuitenkin aina, että vesiputoukselle johtava vuoristotie suljetaan talveksi kokonaan eikä sitä ylläpidetä, joten tätä vesikauneutta voit mukavasti ihailla vain lyhyessä ikkunassa kesäkuusta syyskuun loppuun.
💡 Vinkki: Liput ja järjestetyt retket (Islantiin ja lähialueille) kannattaa ostaa etukäteen verkosta GetYourGuidesta, sesongilla ne täyttyvät nopeasti.
Pohjoisosa ja Ísafjörður: 5 vinkkiä karuun pohjoiseen
Kun alueen etelän määrittelevät turvallisesti pitkät rannat ja aaltoihin putoavat lintukalliot, pohjoisosan muodostaa hyvin sekava labyrintti syviä, uskomattoman jyrkkiä vuonoja, jotka viiltyvät mantereeseen kuin hyvin terävä kirves. Täällä sijaitsee koko laajan seudun suurin kaupunki, josta lähtevät kaikki tärkeät laivat, ja se on myös portti aivan villeimpään luonnonpuistoon, jonka voit nykyään Euroopassa realistisesti kokea.
5. Ísafjörður ja sen vanhat puutalot
Ísafjörðurin pikkukaupungissa asuu tosin vain reilut kaksi ja puoli tuhatta vakituista asukasta, mutta autioiden länsivuonojen mittakaavassa kyseessä on todellinen metropoli kaikkine palveluineen. Kaupunki sijaitsee satumaisesti kapealla hiekkakielekkeellä keskellä jäistä Skutulsfjörður-vuonoa, ja sen yllä kohoavat dramaattiset, tummat jyrkät vuoret, joista pitkien talvien aikana uhkaavat jatkuvasti yllättävät suuret lumivyöryt, mikä antaa paikalle hyvin dramaattisen vivahteen.
Majoituimme täällä kahdeksi yöksi raskaan, loputtomien siirtymien täyttämän päivän jälkeen, ja iltakävelyllä kauniisti säilyneiden vanhojen, 1700- ja 1800-luvun puutalojen keskellä rauhallisessa historiallisessa Neðstikaupstaðurin kaupunginosassa oli valtava, jopa romanttinen taika.
Jos sinua kiinnostaa yksityiskohtaisemmin paikallishistoria ja muinaisten kalastajien raskas, vaarallinen elämä, älä ehdottomasti jätä väliin vierailua kiehtovassa Westfjords Heritage Museumissa, joka sijaitsee kauniisti yhdessä noista upeista rakennuksista aivan veden äärellä, ja jos suuntaat tänne pääsiäisen aikaan, koet täällä valtavan musiikkifestivaalin Aldrei fór ég suður, joka pitää koko Islannin pohjoista hengissä.
Käytännön kannalta tämä kaupunki on myös aivan viimeinen paikka, jossa voit vielä luotettavasti ostaa suuret ruokavarat maineikkaista Bónus- tai Krónan-supermarketeista ennen kuin katoat täydelliseen erämaahan.
6. Vaarallinen mutta upea tie 60 vuorten yli
Länsivuonot laittavat sinut ratin takana todella tinkimättömästi koville, sillä monet reitit yksinkertaisesti ylittävät korkeita ja suojaamattomia vuoristosolia hyvin epävakaassa, nopeasti muuttuvassa säässä. Aiemmalla siirtymällämme pohjoiseen ylemmillä korkeuksilla meidät nappasi niin voimakas ja aggressiivinen lumimyrsky, että melkein jäimme jumiin ja hampaat kalisten mietimme, pääsemmekö ollenkaan alas — vaikka meillä oli vuokrattuna todella tukeva ja turvallinen nelivetoinen laadukkailla renkailla.
Nykyään monet niistä kaikkein vaarallisimmista vuoristo-osuuksista päätiellä 60 on korvattu upouusilla moderneilla tunneleilla, jotka ovat lyhentäneet koko matkaa merkittävästi ja onneksi myös tehneet siitä turvallisemman, mutta silti sinun on yksinkertaisesti oltava jatkuvasti varuillaan ja katsottava kauas eteesi. Islannin myrsky on nimittäin niin kavala, että se repii sinulta varomattoman avaamisen yhteydessä helposti auton oven suoraan saranoistaan, mitä muuten vakiovakuutus ei koskaan korvaa, joten ovea on aina pidettävä tiukasti molemmin käsin.
7. Vigurin saari myllyineen ja lintupostiineen
Jos kaipaat hetkeksi ripausta aitoa saaristoromantiikkaa ja haluat pitää tauon ajamisesta, suuntaa Ísafjörðurin pääsatamasta noin puolituntiselle keinuvalle venematkalle pieneen Vigurin saareen. Se on uskomattoman valokuvauksellinen ja rauhallinen paikka, jossa lämpimänä kesänä pesii uskomattomat 100 000 lunnia, taivas on täällä kirjaimellisesti pieniä siipiä täynnä etkä tiedä, minne suunnata kamerasi ensin.
Saari on koko Islannissa hyvin kuuluisa myös siitä, että sillä kohoaa ylpeänä koko saaren ainoa säilynyt historiallinen tuulimylly, ja täältä löydät jopa Euroopan pienimmän suloisen postin, josta voit lähettää kotiin postikortin kauniina muistona. Nämä miellyttävän oppaan kanssa tehdyt retket kestävät yleensä noin rennot kolme tuntia ja ovat aivan loistava vaihtelu koko päivän autossa istumiseen.
8. Hornstrandir, aitoa arktista erämaata
Jos länsivuonoista puhutaan yleisesti yksinäisyyttä täynnä olevana erämaana, niin laaja Hornstrandirin niemimaa, joka sijaitsee aivan pohjoisessa juuri napapiirin alapuolella, on erämaata toiseen potenssiin. Tälle alueelle ei nimittäin johda lainkaan teitä, ja viimeiset vakituiset asukkaat hylkäsivät tämän karun, epäystävällisen maan lopullisesti jo viime vuosisadan viisikymmentäluvulla, koska elämä oli täällä yksinkertaisesti liian ankaraa.
Nykyään se on tiukasti suojeltu alue ja todellinen paratiisi kokeneille vaeltajille ja naalien ystäville, jotka ovat täällä täysin menettäneet luontaisen arkuutensa, koska kukaan ei metsästä niitä, ja ne tulevat rauhassa aivan telttasi viereen uteliaina siitä, mitä sinä siellä kokkaat.
Päästäksesi tänne ylipäätään sinun on hyödynnettävä erityisiä laivavuoroja yhtiöiltä kuten Borea tai Sjóferðir Ísafjörðurista, jolloin edestakainen lippu maksaa sinulle noin 150–250 euroa, mutta vierailukausi kestää vain hyvin lyhyessä ikkunassa kesäkuun lopusta syyskuun alkuun, ja sinun on oltava sataprosenttisesti varusteltuna, sillä rauhallisesta säästä täällä kehittyy brutaali myrsky helposti kahdessakymmenessä minuutissa.
9. Merihirviöiden museo Bíldudalurissa
Hyvin pienessä ja äärimmäisen syrjäisessä Bíldudalurin satamapikkukaupungissa törmäät ajaessasi todella kuriosiseen pysähdyspaikkaan, joka islanniksi on nimeltään Skrímslasetur, mikä kääntyy suomeksi Merihirviöiden museoksi. Valtava Arnarfjörður-lahti oli nimittäin ammoisista ajoista lähtien kuuluisa täysin outojen olentojen ja hirviöiden tiheästä esiintymisestä, ja niin paikalliset kalastajat ja asukkaat kertoivat täällä sukupolvien ajan pitkiä kauhutarinoita lyhentääkseen niitä loputtomia pimeitä iltoja.
Se on tosin minun näkökulmastani hieman omituinen, mutta lopputuloksena äärimmäisen hauska näyttely, joka on täynnä moderneja multimediaelementtejä, henkiin heräteltyjen merimiesten tarinoita ja interaktiivisia hirviömalleja, ja joka kuvaa täydellisesti, miten ankara talvinen eristäytyneisyys ja selviytymisen pelko muovasivat aikoinaan hyvin rehevän islantilaisen mielikuvituksen.
Salaiset helmet ja muut kiinnostavat kohteet: 3 paikkaa, joita ei kannata jättää väliin
Pääkohteiden ja kuuluisien nähtävyyksien lisäksi Westfjords kätkee sisäänsä joukon hyvin pieniä, huomaamattomia paikkoja, jotka eivät ehkä pomppaa heti esiin jättimäisten turistioppaiden etusivuilta, mutta jotka antavat matkallesi ehdottomasti sen oikean henkilökohtaisen vivahteen, josta kerrot sitten kotona viinilasin äärellä innostuneesti ystävillesi.
10. Þingeyrin kylä ja legendaarinen Simbahöllin-kahvila
Kun ajoimme eräänä synkkänä iltapäivänä pienen Þingeyrin rannikkokylän ohitse, törmäsimme aivan sattumalta täysin lumoavaan Simbahöllin-kahvilaan, joka sijaitsee kauniisti kunnostetussa vanhassa puutalossa, jossa massiiviset lattiat narisevat mukavasti jokaisen askeleen alla. Paikalla on upea, sellainen jopa lämmin kodikas tunnelma, jota täydentävät äärimmäisen ystävällinen palvelu ja tuoreiden leivonnaisten intensiivinen tuoksu heti sisäänkäynnin luona.
Kahvila on koko alueella kuuluisa erinomaisista ja pörröisistä belgialaisista vohveleistaan tuhdilla kotitekoisella marmeladilla ja kasa kermavaahtoa, mutta jos saavut jäätyneenä, lämpiät täällä hyvin myös mahtavilla kuumilla kotitekoisilla keitoilla. Se on juuri sitä sympaattista tyyppiä paikka, jossa levähdät ilomielin ja kuuma kuppi kämmenissä pitkien ratin ääressä keskittyneesti pyöriteltyjen tuntien jälkeen ja keräät tarvittavaa energiaa ja sokeria niemimaan seuraavaan hulluun tutkimusretkeen.
11. Revontulien tarkkailu autiosta mökistä
Kun tuolloin 11. päivän iltana vihdoin majoituimme yhteen hyvin syrjäisistä puumökeistä, toivoimme enää vain kuumaa teetä ja edes ripausta hiljaista rauhaa raskaan matkan jälkeen, mutta luonto oli valmistanut meille ikkunan takana paljon suurenmoisemman ja odottamattoman esityksen. Taivas kirkastui yhtäkkiä, pilvet repesivät ja me tarkkailimme suoraan pienen majoituksemme jäätyneeltä terassilta lumoutuneina upeita vihreitä revontulia, jotka tanssivat sulavasti ja aaltoilivat läheisten vuorten lumisten huippujen yllä.
Länsivuonot ovat revontulien eli aurora borealiksen metsästykseen täysin ihanteellinen paikka, sillä täällä ei ole juuri lainkaan valosaastetta suurista kaupungeista ja kunnista, joten tähdet loistavat täällä uskomattomalla intensiteetillä.
Jos suuntaat tänne jo aivan elokuun lopussa tai mieluummin syyskuussa, sinulla on valtava mahdollisuus nähdä tämä maaginen luonnonilmiö omin silmin, ja suosittelen lämpimästi tarkistamaan joka ilta yksityiskohtaisesti pilvisyyden ja auringonaktiivisuuden ajankohtaisen ennusteen Icelandic Met Officen virallisilta sivuilta, jotta tiedät tarkalleen, milloin ulkona palelemisessa on järkeä ja milloin on parempi mennä rauhassa nukkumaan.
12. Kylpeminen karulla valtamerinäkymällä Hellulaugissa
Kun jo puhutaan noista kuumista lähteistä, en todellakaan saa unohtaa luonnon Hellulaug-allasta, joka kätkeytyy suoraan karulle eteläiselle rannikolle lähelle Brjánslækurin lauttasatamaa ja johon rakastut ensisilmäyksellä. Toisin kuin Reykjavíkin lähellä olevat modernit ja steriilit betonikylpylät, tässä tapauksessa kyseessä on puhtaasti luonnollisen näköinen huomaamaton kivilammikko, joka sopii täydellisesti kallioon.
Kuuma geoterminen vesi on täällä ylellistä 38-asteista, ja voit uppoutua siihen nautiskellen kaulaa myöten suoralla, täysin häiriöttömällä näkymällä jäisen Atlantin valtameren myllertäviin aaltoihin, mikä on kontrasti, joka yksinkertaisesti tempaa mukaansa.
Itse kylpeminen on täällä ilmaista, tai voit heittää pienen vapaaehtoisen maksun lammikon huomaamattomaan ylläpitoon. Sinun on vain valmistauduttava henkisesti siihen, että täällä puuttuvat mitkään tilat tai katokset ja märkiin uima-asuihin joudut nopeasti tunkeutumaan kauniisti ulkona suoraan hyvin jäätävässä islantilaisessa tuulessa, mikä on sitä oikeaa elämystä karaistuneille matkailijoille. 😉
Missä syödä Westfjordsissa (ei vain kasvissyöjille)
Olemme Lukášin kanssa kasvissyöjiä ja sanon rehellisesti, että Islannissa, joka on kirjaimellisesti täynnä pyydettyä merikalaa ja perinteistä lampaanlihaa, se on toisinaan hyvin suuri ja monimutkainen haaste, varsinkin näin syrjäisellä alueella, jossa tavarantoimitus on jäätymispisteessä. Suurimman osan ruoista teimme siksi mieluummin ja halvemmalla itse omista varoistamme huoneistojemme keittiöissä, mutta kun jo päivällä lähdimme ulos ja halusimme herkutella, löysimme Ísafjörðurin keskustasta useita aivan loistavia paikkoja hyvällä ruoalla.
Suosikkikasvisruokalöytömme
Muistelemme hyvin mielellämme ja nautinnolla kodikasta paikkaa Húsið, joka on sellainen rento leppoisa kahvila kauniisti yhdistettynä baariin ja klassiseen ravintolaan, jossa lihattomia ruokia ei pelätä lainkaan. Istahdimme sinne Lukášin kanssa raskaan päivän jälkeen ja söimme valtavalla helpotuksella erinomaista lihatonta pizzaa kunnollisella annoksella pastaa. Jos pidät hyvästä kahvista ja etsit pikemminkin kevyempiä moderneja ruokia ja kakkuja, suosittelemme lämpimästi suuntaamaan suoraan tyylikkääseen hipsteripaikkaan Heimabyggð, jolla on upea sisustus eikä se häviäisi minkään suurkaupungin trendikkäimmässäkään kaupunginosassa.
Jos etsit hieman enemmän historiaa ja rauhallista paikkaa tuhdille keittolounaalle tai iltapäivän makealle piirakalle, älä ehdottomasti unohda avata ravintolan Edinborg ovea, joka sijaitsee yhdessä noista kauniista suurista 1800-luvulla rakennetuista historiallisista rakennuksista, ja niitä aivan parhaita rapeita aamun tuoreita leivonnaisia aamiaiseksi hae sitten suoraan vanhasta, puulta tuoksuvasta leipomosta Gamla Bakaríið, josta löytyy alueen parhaat makeat herkut.
Tavallisesta pääruoasta näissä kunnollisissa ravintoloissa maksat suuntaa-antavasti summia 2 500–4 500 ISK:n väliltä, mikä muunnettuna on suunnilleen kohtuulliset 17–32 €.
Paikallinen legendaarinen kalaperinne
Jos et toisin kuin me kuulu kasvissyöjiin ja yksinkertaisesti rakastat paikallisten perinneruokien löytämistä ja maistamista, älä missään nimessä ohita Ísafjörðurin kujilla aivan legendaarista perheravintolaa Tjöruhúsið. Paikka sijaitsee näppärästi yhdessä niistä vanhimmista puurakennuksista suoraan museon vieressä pitkine yhteispöytineen ilman klassista ruokalistaa, ja matkailijoiden ja paikallisten keskuudessa se on koko saaren maineikkain paikka.
Ihmiset eivät tule tänne kaukaa minkään muun takia kuin taatusti tuoreen kalan ja äärimmäisen kuuluisan plokkfiskurin vuoksi, joka on islantilainen kalasose perunoiden kanssa ja jota kokit valmistavat keittiössä aina täsmälleen ja vain sen mukaan, mitä paikalliset kalastajat toivat heille saman aamun saaliina satamaan.
Minne muualle Islannissa
Jos suunnittelet koko jäisen saaren laajempaa tutkimista, katso ehdottomasti myös muut laajat artikkelimme, jotka ovat täynnä konkreettisia vinkkejä ja henkilökohtaisia kokemuksia Islannista ja joihin kirjoitimme parhaat palat:
- Islanti: Opas ja vinkit, mitä nähdä
- Reittisuunnitelma: Roadtrip Islannissa 14 päivässä
- Miten ja missä nähdä revontulet pohjoisessa
- 16 parasta kuumaa lähdettä Islannissa
🚗 Car rental on the roadVerified rental cars in IcelandSearch with the DiscoverCars comparison engine — it compares prices from dozens of local and international rental companies, and most bookings come with free cancellation.
Compare car prices in Iceland →Usein kysytyt kysymykset
Kuinka monta päivää todella tarvitsen Länsivuonojen kiertämiseen?
Joidenkin perustason, mutta erittäin kiireisen tutkimusmatkan tällä valtavalla alueella tekemiseen tarvitset ehdottoman vähimmäismäärän eli kolme täyttä päivää, mutta takaan sinulle, että tulet vain istumaan autossa aamusta iltaan ja kiirehtimään, jotta ehtisit ylipäätään kiertää alueen. Ihanteellinen aika, jonka Lukášin kanssa suosittelemme, on 4–5 päivää puhdasta aikaa, jotta voisit rauhassa ja ilman stressiä kävellä Látrabjargin korkeiden kallioiden luona, pysähtyä kahvilassa vohvelien ääreen, tutkia vesiputouksia ja nauttia paljon hitaammasta tahdista ajaessasi päällystämättömiä mutkittelevia teitä pitkin.
2. Onko todella välttämätöntä vuokrata kalliimpi nelivetoisella varustettu auto?
Kesäkuukausina kesäkuusta elokuuhun voit toki teoriassa ajaa pääasfalttiteitä varovaisesti tavallisella kaksivetoisella autolla, jos sinulla on hyvä tuuri, mutta ottaen huomioon valtavan määrän rikkinäisiä, karkeita soratieosuuksia ja jyrkkiä nousuja suosittelemme nelivetoista ehdottomasti. Matkasi on paljon turvallisempi ja rauhallisempi, eikä sinun tarvitse pelätä rengasrikkoa jokaisesta kivestä, kun taas syksyn kuukausina neliveto on täysin välttämätön ja kiistaton vaatimus, ja ilman sitä sinua ei toisinaan edes päästetä alueelle.
3. Miten Länsivuonoille pääsee parhaiten ja nopeimmin?
Sinulla on periaatteessa kaksi täysin erilaista vaihtoehtoa. Joko aseistaudut kärsivällisyydellä ja ajat autolla mantereitse Reykjavikista tietä numero yksi pitkin ja sitten todella mutkittelevaa tietä kuusikymmentä, mikä vie sinulta ilman suurempia pysähdyksiä ja valokuvaamista realistisesti kuudesta seitsemään tuntia puhdasta aikaa ratissa, tai viisaasti käytät suurta Baldur-lauttaa, joka lähtee Stykkishólmurin kaupungista Snæfellnesin niemimaalla ja kuljettaa sinut autoineen noin kahdessa ja puolessa tunnissa mukavasti suoraan Länsifjordien eteläosaan.
4. Milloin tarkalleen ja missä varmasti näen suloiset papukaijat?
Paras mahdollisuus lunnien lähitarkkailuun on mahtavilla Látrabjargin jyrkillä kallioilla. Nämä kauniit linnut alkavat hitaasti saapua tänne jo toukokuussa ja pysyvät täällä noin elokuun puoliväliin saakka, jolloin pesimäkauden ehdoton huippu, jolloin täällä on todella yli viisikymmentätuhatta paria ja ne antavat sinun varovaisen ryömimisen yhteydessä tulla aivan rauhassa jopa kahden metrin päähän niistä, tapahtuu kesäkuun lopun ja elokuun alun välillä.
5. Kannattaako iso kiertotie Dynjandi-vesiputoukselle menetetyn ajan takia?
Sanon ehdottomasti ja puhtain sydämisin, että kyllä! Tämä majesteetillinen ja sata metriä korkea vesiputous, joka on muodostunut seitsemästä kallioaskelmasta, kuuluu täysin ansaitusti koko saaren kaikkein kauneimpiin ja mielenkiintoisimpiin, sillä se ei näytä klassiselta putoavalta vedeltä, vaan pikemminkin jättimäiseltä morsiusharsolta. Edelleen ilmainen parkkipaikka löytyy suoraan vesiputoksen alapuolelta, ja itse juurelle, josta avautuu henkeäsalpaava näköala Arnarfjörður-vuonolle, pääsee mukavan 15 minuutin kävelyllä. Muista kuitenkin, että talvella vuoristotie on suljettu ja täysin lumen peitossa.
6. Voiko syrjäisille Länsivuonoille jotenkin vierailla myös talvella?
Matkustaminen ja tutkiminen tällä erittäin ankaralla alueella jäätävän talven aikana (mikä lasketaan jo lokakuusta toukokuun loppuun) on äärimmäisen rajoitettua ja riskialtista, koska suurin osa tärkeistä vuoristosolista on peitetty metrien paksuisella lumella ja tienhoitajat eivät usein pidä niitä lainkaan auki. Alueen suurimmat päänähtävyydet kuten mainittu Dynjandi-vesiputous tai kaukaiset lintukallioit Látrabjarg ovat yleensä täysin saavuttamattomissa ja eristettynä maailmasta, joten ellet ole napa-alueen tutkija, suunnittele vierailusi tänne todella vain kesäkuukausille kesäkuusta syyskuun alkuun.
7. Saammeko Westfjordsissa hyvää ruokaa, vaikka haluamme syödä kasvissyöjänä?
Ehdottomasti kyllä, vaikka tämä alue ensivaikutelmalta vaikuttaakin karulta kalastusalueelta, joka perustuu meren saaliiseen ja lampaanlihaan, niin ette tule nälkään. Suurimmassa kaupungissa nimeltä Ísafjörður löydätte yllättäen useita mahtavia ja moderneja paikkoja, joissa on hyvää kahvia. Meillä oli erittäin hyvät ja henkilökohtaiset kokemukset tyylikkäistä ravintoloista Húsið tai Heimabyggð, joissa ei pelätä lainkaan herkullisia kasvispastaruokia tai pizzoja, ja jos törmäätte huoneistoon, jossa on käytännöllinen keittiö, kannattaa pysähtyä Bónuksessa, ostaa tarvikkeita ja yksinkertaisesti laittaa illalla jotain itse.
