Fiordes Ocidentais (Westfjords), Islândia: 12 dicas do que ver e fazer

Percorremos os Fiordes Ocidentais entre o 11º e o 13º dia do nosso grande roadtrip pela Islândia, e até hoje me lembro disso como uma experiência absolutamente espetacular e cheia de adrenalina (bem, espetacular, ainda que um pouquinho adrenalínica demais). Já confesso de cara que quase ficamos presos numa nevasca nas estradas de cascalho da montanha, mas no fim tudo deu certo e até curtimos bastante. 😅 A paisagem por aqui é incrivelmente crua e selvagem, então literalmente cada quilômetro pede uma parada e você sente que precisa fotografar o tempo todo. Não há lugar melhor para conhecer os fiordes da Islândia mais autênticos e intocados.

Enquanto multidões de turistas circulam pela famosa Ring Road, para cá, no noroeste, chegam apenas menos de 10% de todos os visitantes. É uma península enorme e recortada, que no mapa parece uma mão se esticando em direção à Groenlândia, e representa a verdadeira e indomada paisagem dos Vikings, que simplesmente é impossível não amar.

Se você se interessa por lugares incríveis nos Fiordes Ocidentais da Islândia, está no lugar certo. Neste artigo você encontra 12 dicas do que ver e fazer na região de Westfjords, vou te aconselhar onde se hospedar de forma estratégica, como funcionam as condições das estradas e vou te mostrar os lugares mais bonitos que valem a viagem.

Resumo para quem não tem tempo de ler o artigo inteiro

• Melhor época para visitar: Sinceramente, recomendo exclusivamente o verão (de meados de junho a meados de agosto), porque no inverno muitos passos de montanha ficam intransitáveis e fechados.
• Eclipse solar de 2026: Atenção, em agosto de 2026 ocorrerá um eclipse solar total exatamente sobre esta região, então os preços de hospedagem já estão extremos e estará lotado.
• Tempo necessário: Para percorrer a região você precisa de no mínimo 3 dias, mas o ideal são 4 a 5 dias (de Reykjavík até aqui são pelo menos 6 horas de viagem).
• Principais atrações: Sem dúvida a cachoeira Dynjandi, os penhascos de aves Látrabjarg cheios de papagaios-do-mar dóceis e as fontes termais quentes espalhadas pela costa.
• Carro: Embora as estradas principais 60 e 61 sejam em grande parte asfaltadas, por causa do cascalho frequente e dos trechos de montanha recomendamos enfaticamente um carro 4×4.

Quando ir e como chegar

Os Fiordes Ocidentais ficam realmente bem afastados das principais rotas turísticas, e chegar até aqui exige bastante tempo e planejamento. Você pode optar por contornar infinitamente as baías profundas por conta própria ou encurtar o caminho de balsa, mas prepare-se: a logística nesta parte da Islândia funciona com regras um pouco diferentes do sul mais civilizado da ilha.

Pela nossa própria experiência, podemos garantir que não dá para reservar só uma tarde livre para esta região — ao seu roteiro normal você precisa adicionar pelo menos dois a quatro dias extras.

De carro pelas montanhas e baías

De Reykjavík até as primeiras baías a viagem leva cerca de três a quatro horas, mas até as maiores atrações você pode dirigir tranquilamente sete horas seguidas. Você pega a estrada número 1 rumo ao norte e depois vira na estrada número 60, que te leva por fiordes deslumbrantes, mas muito profundos. O que no mapa parece cinco quilômetros em linha reta significa, na realidade, uma hora de volante girando cuidadosamente à beira dos penhascos, porque as estradas acompanham cada curva da costa.

Para as vias principais, teoricamente, basta um carro comum de tração nas duas rodas, mas por causa da enorme quantidade de trechos de cascalho esburacados e das subidas íngremes pelos passos de montanha, eu e o Lukáš recomendamos fortemente pagar um pouco a mais por um carro 4×4, que no verão custa cerca de 12.000 a 35.000 ISK por dia, ou seja, aproximadamente 80 a 230 €.

Dirigir aqui exige uma dose enorme de atenção e concentração constante. O limite de velocidade no asfalto é de 90 km/h e no cascalho de 80 km/h, mas na prática é melhor reduzir bastante, porque a maioria dos acidentes acontece exatamente quando o motorista sai do asfalto firme para o cascalho em alta velocidade e o carro derrapa.

Você também vai encontrar com frequência a placa Blindhæð, que indica um horizonte cego, do outro lado do qual você simplesmente não enxerga, então precisa manter-se estritamente à direita e tirar o pé do acelerador. Da mesma forma, vai cruzar muitas pontes de mão única, onde vale a regra simples: quem chegar primeiro à ponte passa primeiro.

Algo fundamental é o seguro do seu carro: pague sem falta o chamado seguro Gravel Protection, porque as pedrinhas lançadas pelos carros na direção contrária podem facilmente quebrar seu para-brisa, e sem o seguro até uma pequena trinca no vidro custaria uma fortuna.

Novas taxas e impostos nas estradas islandesas

A partir de 1º de janeiro de 2026 entrou em vigor na Islândia um novo imposto por quilômetro, que se aplica a carros de passeio e SUVs de até 3,5 toneladas e é de 6,95 ISK por cada quilômetro rodado, o que equivale a cerca de 0,05 € por quilômetro. As locadoras de carro cobram esse valor de você seja como uma diária fixa de cerca de 1.390 a 1.550 ISK, seja descontado no fim da sua viagem exatamente de acordo com o hodômetro, então leve isso em conta ao planejar a viagem aos Fiordes Ocidentais.

Como pequena compensação, porém, o Estado eliminou o antigo imposto sobre combustível, graças ao qual o litro de gasolina barateou agradavelmente em cerca de 80 ISK, e na temporada de verão de 2026 você vai pagar cerca de 305 ISK por litro, o que dá aproximadamente 2 €. Na Islândia você paga absolutamente em todo lugar por aproximação, com cartão ou celular, mas lembre-se de uma coisa essencial: para pagamentos em postos de autoatendimento e em aplicativos de estacionamento, você vai precisar saber o PIN numérico do seu cartão físico.

A balsa Baldur como ótimo atalho

Se você quiser economizar centenas de quilômetros ao volante e curtir vistas incríveis do oceano e de milhares de ilhotas, pode usar a balsa Baldur, que parte da cidade de Stykkishólmur, na península de Snæfellsnes, atravessa a baía de Breiðafjörður e termina no porto de Brjánslækur, no sul dos Westfjords. A travessia dura cerca de duas horas e meia e, em 2026, um passageiro adulto paga 7.700 ISK (cerca de 50 €), e exatamente o mesmo valor por um carro de passeio comum de até cinco metros de comprimento, enquanto crianças até doze anos viajam totalmente de graça.

Na temporada de verão, do início de junho ao fim de agosto, a balsa opera duas vezes por dia e o carro viaja com você, mas reserve os bilhetes com bastante antecedência no site oficial da Seatours, porque no inverno a frequência cai para uma travessia diária, exceto aos sábados, e os lugares somem rápido.

Por que não vir aqui no inverno e o que te espera no verão

Eu e o Lukáš visitamos os Fiordes Ocidentais na virada de setembro para outubro, e já naquela época pegamos uma boa tempestade de neve que nos assustou bastante, e batíamos os dentes de medo, sem saber se conseguiríamos descer. Tenha em mente que a maioria das estradas de montanha aqui não recebe manutenção de outubro a maio, as vias até as principais atrações ficam sob metros de neve e a infraestrutura turística, incluindo muitas hospedagens, basicamente fecha, então planeje a visita realmente só para os meses de verão.

No verão, por outro lado, você curte o fascinante sol da meia-noite, quando no fim de junho, por exemplo, a luz dura incríveis 21 horas e o sol praticamente não se põe, então dá para explorar os fiordes vazios tranquilamente às duas da manhã sem cruzar com nenhum carro.

Não deixe de colocar na mala uma máscara de dormir, senão você simplesmente não dorme naqueles quartos iluminados, e se você sonha em ver a aurora boreal, precisa vir só no fim de agosto ou em setembro, quando à noite já há escuridão de verdade e abre-se a chance para esse espetáculo celestial.

Onde se hospedar + quanto custa

A oferta de hospedagem é muito limitada nesta parte deserta da Islândia e, dadas as enormes distâncias, você precisa pensar bem onde vai descansar a cabeça depois de um longo dia. Na nossa viagem não acampamos nenhuma vez, porque queríamos ter calor à noite depois de um dia inteiro congelando lá fora e uma cozinha própria, então dormimos exclusivamente em pousadas aconchegantes, hostels e apartamentos ao longo da nossa rota.

Se você viaja de campervan ou planeja acampar, vale muito a pena adquirir o popular Camping Card 2026, que custa cerca de 26.000 ISK (aproximadamente 175 €) e vale para dois adultos e até quatro crianças em dezenas de campings por toda a ilha. Só não esqueça que em toda a Islândia agora se paga uma taxa de hospedagem, que é de 400 ISK por noite no camping e 800 ISK por um quarto de hotel comum.

💡 Dicas concretas de hospedagem (preços e disponibilidade você confere pela Booking, reserve com antecedência — na temporada e em torno do eclipse de 2026 some meses antes):

• Fosshótel Westfjords (Patreksfjörður)
• Hótel Ísafjörður (Ísafjörður)
• Gentle Space Guesthouse (Ísafjörður)

Um quarto de hotel comum na alta temporada de verão custa em média 250 USD (cerca de 35.000 ISK / 230 €) por noite, sendo que as guesthouses mais modestas você encontra a partir de 175 € (17.000 ISK). As opções mais variadas e também os melhores supermercados ficam na maior cidadezinha, Ísafjörður, enquanto para explorar com conforto a parte sul é perfeita Patreksfjörður, onde fica, por exemplo, o nosso querido Fosshotel Westfjords, com preços a partir de 109 USD por noite. Você também pode procurar hospedagem em vilarejos menores, como Þingeyri e Reykhólar.

Tome muito cuidado se você planeja viajar em agosto de 2026, quando na quarta-feira 12 de agosto ocorrerá um eclipse solar total exatamente sobre os Fiordes Ocidentais, um fenômeno astronômico que a Islândia não vive desde 1954. Por causa desse evento grandioso, a maioria das hospedagens na faixa de totalidade já está esgotada sem esperança, e pousadas comuns em Ísafjörður cobram valores totalmente absurdos por noite, chegando a 700 USD, então se você ainda não tem reserva e não quer dormir no carro, é melhor evitar agosto este ano e deixar espaço para os astrônomos.

Parte sul e oeste: 4 lugares deslumbrantes e o que fazer por lá

Assim que você sai do asfalto principal para o cascalho bem grosso, mergulha num mundo onde reina apenas o rugido do oceano, rochas negras íngremes e uma calma surreal. A ponta sul da península esconde os extremos naturais mais bonitos, de colônias de aves de milhões de indivíduos a cachoeiras gigantescas que simplesmente tiram o fôlego e fazem você ficar ali mais tempo do que tinha planejado.

1. Látrabjarg e os papagaios-do-mar dóceis

Látrabjarg é um dos pontos mais ocidentais de toda a Europa e representa o maior penhasco de aves do continente, que se estende por incríveis quatorze quilômetros e despenca direto no oceano escuro de uma altura impressionante de até 440 metros. É um lugar que parece de outro mundo, ao qual se chega por uma estrada de cascalho bem esburacada, onde a tração 4×4 com certeza ajuda, embora no verão, com cuidado, dê para encarar até com um carro comum.

A entrada nos penhascos é totalmente gratuita para todos os visitantes, mas por favor seja extremamente cuidadoso com as bordas, que muitas vezes estão bastante erodidas por baixo e correm o risco de desabar no mar de repente. Ficar heroicamente na borda com a câmera no olho aqui é literalmente um convite para um voo só de ida rumo às ondas geladas, então vale a regra rígida de que à beira a gente se aproxima somente rastejando de barriga.

De maio até meados de agosto, esses penhascos grandiosos se transformam numa metrópole de aves enorme, barulhenta e também com um cheiro bem peculiar, dominada pelos lindos e dóceis papagaios-do-mar, que aninham aqui cerca de cinquenta mil casais. Os papagaios-do-mar daqui, ao contrário do sul da Islândia, não têm nenhum predador terrestre natural, por isso são incrivelmente confiantes e você pode fotografá-los tranquilamente a apenas dois metros de distância, sem que se assustem com você.

O auge absoluto da temporada de nidificação acontece do fim de junho ao início de agosto, quando o céu fica literalmente cheio de aves. Para conferir a segurança atual das estradas de acesso e os alertas de vento forte, recomendo sempre checar o site oficial Safetravel.is.

2. A praia vermelha Rauðasandur

Enquanto o resto da Islândia ficou famoso por suas consagradas praias vulcânicas pretas, lideradas por Reynisfjara no sul, a vasta enseada de Rauðasandur, que em tradução significa Areias Vermelhas, brilha em todos os tons incríveis de vermelho, dourado e laranja vibrante. Essa praia inacreditável se estende por respeitáveis dez quilômetros e a areia fina daqui muda constantemente conforme o sol da tarde bate e a fase da maré, então de cada ângulo este lugar parece sempre um pouco diferente.

A descida até a praia em si é uma experiência adrenalínica e tanto, porque se desce por uma estrada de cascalho muito íngreme e cheia de curvas, repleta de zigue-zagues sem qualquer barreira de proteção, o que exige sangue-frio e mão firme no volante. Mas assim que você chega lá embaixo em segurança, a grande recompensa é o isolamento total do mundo lá fora, porque não há nenhuma multidão de turistas. E se tiver um pouco de sorte, dá para observar com binóculos as numerosas colônias de focas, esparramadas tranquilamente na areia dourada, descansando após a caçada.

3. Piscinas termais ao longo da costa

As fontes termais islandesas e os hot pots naturais são um capítulo à parte, e no 12º dia do nosso roadtrip começamos de forma simplesmente mágica, indo até a cascata de piscinas termais Pollurin, perto do vilarejo de Tálknafjörður. É um lugar lindo e escondido, com quatro pequenos tanques, onde a temperatura da água quente fica entre agradabilíssimos 36 e 45 graus Celsius. O melhor desses hot pots é o fato de oferecerem uma vista perfeita direto para a superfície do fiorde, e você ainda encontra ali um vestiário simples ao ar livre, o que no frio cortante da ilha vale mais que ouro.

Além do Pollurin, os Fiordes Ocidentais escondem toda uma série de outras piscinas quentes, nas quais você pode mergulhar, na maioria das vezes, totalmente de graça ou por uma pequena contribuição num cofrinho de madeira. Uma descoberta incrível é, por exemplo, a próxima piscina Reykjafjarðarlaug, em Arnarfjörður, onde você pode se aquecer em plena natureza bruta.

Se você não tem medo de um pouco de espírito punk e do vento gelado na hora de se trocar, faça questão de dar uma passada também no hot pot Hörgshlíðarlaug, em Mjóifjörður, onde a água turquesa fica em torno de 40 graus e a própria fonte está no terreno de um fazendeiro local, então é uma gentileza simpática só perguntar rapidinho se você pode tomar banho — mas, na maioria das vezes, eles não têm absolutamente nenhum problema com isso.

4. Dynjandi, a cachoeira em cascata feérica

Esta é a verdadeira e inquestionável joia de toda a região oeste, e alguns viajantes experientes chegam a afirmar que é a cachoeira mais bonita de toda a Islândia, que deixa no chinelo até as mais famosas do sul. Dynjandi, que muitas vezes você encontra nos mapas também sob a denominação mais antiga de Fjallfoss, não impressiona o visitante por um volume gigantesco de água, mas pela forma absolutamente fascinante. Ela lembra um enorme véu de noiva: tem trinta metros de largura no topo, depois se espalha pela rocha íngreme em sete cascatas até uma altura de cem metros e, embaixo, se alarga até os dobrados sessenta metros.

Eu e o Lukáš passamos aqui uma boa hora e meia, porque simplesmente não conseguíamos nos cansar dessa beleza natural. O caminho até aqui realmente consome bastante tempo — de Reykjavík são umas cinco a seis horas de viagem —, mas o estacionamento em si é totalmente gratuito e, subindo pela rocha, há uma trilha bem cuidada de cerca de quinze minutos, ao longo da qual você vê outras cachoeiras menores e ainda tem uma vista de tirar o fôlego para a baía de Arnarfjörður lá embaixo.

Lembre-se sempre, porém, de que a estrada de montanha que leva à cachoeira fecha completamente no inverno e não recebe manutenção, então você só pode admirar com conforto essa maravilha aquática na curta janela de junho ao fim de setembro.

💡 Dica: Ingressos e passeios organizados (pela Islândia e arredores) vale a pena comprar com antecedência online pela GetYourGuide, pois na temporada lotam rapidamente.

Parte norte e Ísafjörður: 5 dicas para o norte selvagem

Enquanto o sul da região é definido com segurança por longas praias e penhascos de aves que despencam nas ondas, a parte norte forma um labirinto bem confuso de fiordes profundos e incrivelmente íngremes, que se cravam no continente como um machado bem afiado. Aqui fica a maior cidade de toda a região, de onde partem todos os barcos importantes, e também é a porta de entrada para a reserva mais selvagem que você pode realmente vivenciar na Europa hoje.

5. Ísafjörður e suas antigas casinhas de madeira

A cidadezinha de Ísafjörður tem pouco mais de dois mil e quinhentos habitantes fixos, mas na escala dos desolados Fiordes Ocidentais é uma verdadeira metrópole, com tudo a que se tem direito. A cidade fica numa posição de conto de fadas, sobre uma estreita língua de areia bem no meio do gelado fiorde Skutulsfjörður, e sobre ela se erguem montanhas dramáticas, escuras e íngremes, das quais, durante os longos invernos, há sempre o risco de avalanches enormes inesperadas, o que dá ao lugar um toque bem dramático.

Nós nos hospedamos aqui por duas noites depois de um dia puxado, cheio de deslocamentos intermináveis, e a caminhada noturna entre as casinhas de madeira antigas lindamente preservadas dos séculos 18 e 19, no tranquilo bairro histórico de Neðstikaupstaður, tinha um charme enorme, quase romântico.

Se você se interessa em detalhes pela história local e pela vida dura e perigosa dos antigos pescadores, não deixe de visitar o cativante Westfjords Heritage Museum, que ocupa lindamente uma daquelas belas construções bem à beira d’água. E, se você vier na época da Páscoa, vai vivenciar aqui o grande festival de música Aldrei fór ég suður, pelo qual literalmente todo o norte da Islândia vibra.

Do ponto de vista prático, esta cidade é também o último lugar onde você ainda pode fazer com segurança grandes compras de comida nos famosos supermercados Bónus ou Krónan, antes de sumir na mais completa natureza selvagem.

6. A perigosa, mas deslumbrante estrada 60 pelas montanhas

Os Fiordes Ocidentais vão te dar trabalho de verdade ao volante, porque muitas das rotas aqui simplesmente atravessam passos de montanha altos e desprotegidos, com um clima muito instável e que muda rápido. No nosso deslocamento anterior rumo ao norte, fomos pegos nas altitudes mais elevadas por uma nevasca tão forte e agressiva que quase ficamos presos, e batíamos os dentes sem saber se conseguiríamos descer, mesmo tendo alugado um 4×4 bem robusto e seguro, com pneus de qualidade.

Hoje, vários daqueles passos de montanha mais perigosos na estrada principal 60 já foram substituídos por túneis modernos novinhos, que encurtaram bastante todo o trajeto e, felizmente, também o tornaram mais seguro, mas mesmo assim você precisa ficar sempre em alerta e olhar bem para a frente. O vendaval islandês é tão traiçoeiro que, se você abrir a porta do carro sem cuidado, ele facilmente a arranca das dobradiças — algo que, aliás, o seguro padrão nunca cobre —, então você precisa sempre segurar a porta firme com as duas mãos.

7. A ilha de Vigur com moinho e correio das aves

Se por um momento você sente vontade de um pouco de verdadeiro romantismo insular e quer dar um descanso à direção, parta do porto principal de Ísafjörður numa travessia de barco balançante de cerca de trinta minutos até a minúscula ilha de Vigur. É um lugar incrivelmente fotogênico e tranquilo, onde durante o verão quente aninham incríveis 100 mil papagaios-do-mar; o céu fica literalmente cheio de pequenas asas e você não vai saber para onde apontar a câmera primeiro.

A ilha é muito famosa por toda a Islândia também pelo fato de ostentar com orgulho o único moinho de vento histórico preservado de toda a ilha, e você ainda encontra ali o menor e mais fofo correio da Europa, de onde pode mandar um cartão-postal para casa como uma bela lembrança. Esses passeios, com um guia simpático, costumam durar cerca de tranquilas três horas e são uma quebra absolutamente fantástica do dia inteiro sentado no carro.

8. Hornstrandir, a verdadeira natureza ártica selvagem

Se falamos dos Fiordes Ocidentais em geral como uma natureza selvagem cheia de solidão, então a vasta península de Hornstrandir, situada bem ao norte, logo abaixo do Círculo Polar Ártico, é natureza selvagem elevada ao quadrado. Para este território simplesmente não levam estradas, e os últimos habitantes fixos abandonaram de vez essa terra rude e inóspita já nos anos cinquenta do século passado, porque a vida aqui era simplesmente cruel demais.

Hoje é uma área rigorosamente protegida e um verdadeiro paraíso para trekkers experientes e amantes das raposas-do-ártico, que aqui perderam totalmente sua timidez natural, já que ninguém as caça, e chegam tranquilamente bem perto da sua barraca, curiosas para saber o que você está cozinhando ali.

Para chegar até aqui, você precisa usar os barcos especiais de empresas como Borea ou Sjóferðir, partindo de Ísafjörður, sendo que o bilhete de ida e volta custa cerca de 150 a 250 euros. Porém, a temporada de visita dura apenas uma janela bem curta, do fim de junho ao início de setembro, e você precisa estar 100% equipado, porque aqui uma tempestade brutal pode se formar a partir de um tempo calmo em apenas vinte minutos.

9. O Museu dos Monstros Marinhos em Bíldudalur

Na pequena e remotíssima cidadezinha portuária de Bíldudalur você vai topar, ao passar por ela, com uma parada realmente curiosa, que em islandês se chama Skrímslasetur e que se traduz como Museu dos Monstros Marinhos. A enorme baía de Arnarfjörður foi sempre conhecida pelo aparecimento frequente de criaturas e seres totalmente estranhos, e por isso os pescadores e moradores locais contam, há gerações, longas lendas assustadoras, como forma de encurtar aquelas intermináveis noites escuras.

É, do meu ponto de vista, um pouco bizarro, mas no fim das contas uma exposição muito divertida, repleta de elementos multimídia modernos, histórias de marinheiros que ganham vida e modelos interativos de monstros, que ilustra de forma absolutamente perfeita como o cruel isolamento invernal e o medo de sobreviver moldaram, antigamente, a fértil imaginação islandesa.

Pérolas secretas e outras curiosidades: 3 lugares para não perder

Além das atrações principais e famosas, os Westfjords escondem muitos lugares bem pequenos e discretos, que talvez não saltem logo das primeiras páginas dos enormes guias turísticos, mas que com certeza dão à sua viagem aquele toque pessoal especial, sobre o qual você vai contar empolgado aos amigos depois, em casa, com uma taça de vinho.

10. O vilarejo de Þingeyri e o lendário café Simbahöllin

Quando, numa tarde nublada, passávamos pelo minúsculo vilarejo costeiro de Þingeyri, topamos completamente por acaso com o absolutamente encantador café Simbahöllin, que ocupa lindamente uma antiga casa de madeira reformada, onde os pisos maciços rangem gostoso a cada passo. O lugar tem uma atmosfera incrível, quase calorosamente caseira, complementada por um atendimento gentilíssimo e pelo cheiro intenso de quitutes recém-assados logo na entrada.

O café é famoso em toda a região por seus excelentes e fofinhos waffles belgas com geleia caseira encorpada e uma montanha de chantilly, mas se você chegar congelado, vai se aquecer muito bem também com as ótimas sopas caseiras quentinhas. É exatamente aquele tipo de lugarzinho charmoso onde você descansa com prazer, segurando uma caneca quente nas mãos, depois de longas horas concentrado girando o volante, e recarrega a energia (e o açúcar) necessária para mais uma exploração maluca da península.

11. Observação da aurora boreal de uma cabana isolada

Quando, naquela noite do 11º dia, finalmente nos acomodamos em uma daquelas cabanas de madeira bem isoladas, esperávamos apenas um chá quente e ao menos um pouco de calma silenciosa depois da viagem puxada, mas a natureza nos preparou, atrás da janela, um espetáculo muito mais grandioso e inesperado. O céu de repente se iluminou, as nuvens se abriram e, direto do terraço congelado da nossa pequena hospedagem, observamos fascinados a linda aurora boreal verde, que dançava suavemente e ondulava sobre os picos nevados das montanhas próximas.

Os Fiordes Ocidentais são um lugar absolutamente ideal para caçar a aurora boreal, porque aqui praticamente não há poluição luminosa de grandes cidades e povoados, então as estrelas brilham com uma intensidade incrível.

Se você vier até aqui no fim de agosto ou, melhor ainda, em setembro, tem uma chance enorme de ver esse fenômeno natural mágico com os próprios olhos. Recomendo muito que você confira todas as noites, em detalhes, a previsão atual de nebulosidade e atividade solar no site oficial do Icelandic Met Office, para saber exatamente quando vale a pena congelar lá fora e quando é melhor ir dormir tranquilo.

12. Banho com vista bruta para o oceano em Hellulaug

Já que estamos falando dessas fontes termais, não posso de forma alguma esquecer a piscina natural Hellulaug, que se esconde bem na rude costa sul, perto do porto de balsas de Brjánslækur, e da qual você vai se apaixonar à primeira vista. Ao contrário das modernas e estéreis piscinas de concreto perto de Reykjavík, neste caso trata-se de uma discreta poça de pedra de aparência puramente natural, que se encaixa perfeitamente na rocha.

A água geotérmica quente daqui tem luxuosos 38 graus e você pode se afundar nela até o pescoço, com prazer, com uma vista direta e absolutamente livre de qualquer obstáculo para as ondas furiosas do gelado Oceano Atlântico, um contraste que simplesmente te conquista.

O banho em si é gratuito, mas você pode deixar uma pequena contribuição voluntária para a discreta manutenção da poça. Só prepare-se psicologicamente para o fato de que aqui falta absolutamente qualquer infraestrutura ou cobertura, e você vai ter que se enfiar no maiô molhado rapidinho ali fora mesmo, direto no vento islandês bem gelado, o que é a experiência ideal para viajantes durões. 😉

Onde comer nos Westfjords (não só para vegetarianos)

Eu e o Lukáš somos vegetarianos e digo com sinceridade que, na Islândia, que é literalmente repleta de peixes do mar e do tradicional carneiro, isso às vezes é um desafio bem grande e complicado, especialmente numa região tão remota, com o abastecimento no limite. Por isso, a maioria das refeições nós preferimos cozinhar nós mesmos, e mais barato, com nossas próprias provisões, nas cozinhas dos nossos apartamentos. Mas quando saíamos durante o dia e queríamos nos dar um agrado, encontramos no centro de Ísafjörður vários lugares absolutamente incríveis, com comida deliciosa.

Nossas descobertas vegetarianas favoritas

Lembramos com muito carinho e gosto do aconchegante Húsið, que é um café descontraído e relaxado, bem combinado com bar e restaurante clássico, onde não têm medo nenhum de pratos sem carne. Eu e o Lukáš sentamos lá depois de um dia puxado e, com um alívio enorme, comemos uma deliciosa pizza sem carne com uma porção generosa de massa. Se você gosta de bom café e procura pratos modernos mais leves e bolinhos, recomendamos muito ir direto ao estiloso e descolado Heimabyggð, que tem um interior incrível e não destoaria nem se estivesse num bairro descolado de uma grande capital.

Se você procura um pouco mais de história e um lugar tranquilo para um almoço farto com sopa ou um doce de tarde, não esqueça de abrir as portas do restaurante Edinborg, que ocupa uma daquelas belas e grandes construções históricas erguidas no século 19. E para os melhores pãezinhos matinais crocantes e fresquinhos no café da manhã, vá direto à antiga padaria que cheira a madeira, a Gamla Bakaríið, onde têm os melhores doces de toda a região.

Por um prato principal comum nesses restaurantes decentes você paga, em média, valores entre 2.500 e 4.500 ISK, o que, convertido, dá uns razoáveis 17 a 30 €.

A lendária tradição local do peixe

Se, ao contrário de nós, você não é vegetariano e simplesmente adora descobrir e provar pratos tradicionais locais, não pode de forma alguma deixar de visitar, nas ruelas de Ísafjörður, o absolutamente lendário restaurante familiar Tjöruhúsið. O estabelecimento fica estrategicamente em uma das construções de madeira mais antigas, bem ao lado do museu, com longas mesas compartilhadas e sem o cardápio clássico, e entre viajantes e moradores locais é considerado o lugar mais consagrado de toda a ilha.

As pessoas vêm de longe para cá não por outra coisa senão pelos peixes garantidamente frescos e pela famosíssima plokkfiskur, que é uma espécie de purê islandês de peixe com batatas, que os cozinheiros preparam sempre exatamente conforme o que os pescadores locais trouxeram de pesca para o porto naquela mesma manhã.

Para onde ir depois na Islândia

Se você planeja explorar de forma mais ampla toda a ilha gelada, dê uma olhada também nos nossos outros artigos extensos, cheios de dicas concretas e experiências pessoais da Islândia, nos quais reunimos o que há de melhor:

• Islândia: Guia e dicas do que ver
• Roteiro: Roadtrip pela Islândia em 14 dias
• Como e onde ver a aurora boreal no norte
• As 16 melhores fontes termais quentes da Islândia

Perguntas frequentes