De Westfjorden in IJsland reden we op dag 11 tot en met 13 van onze grote IJslandse roadtrip, en tot op de dag van vandaag denk ik eraan terug als een ronduit spectaculaire adrenalinetrip (nou ja, spectaculair, maar ook een beetje een adrenalinekick). Ik geef het eerlijk toe: we raakten hier op de grindwegen in de bergen bijna vast in een sneeuwstorm, maar uiteindelijk kwam alles goed en hebben we er eigenlijk best van genoten. 😅 Het landschap is hier ongelooflijk rauw en ruig, zodat elke kilometer letterlijk schreeuwt om een stop en je het gevoel hebt dat je constant moet blijven fotograferen.
Terwijl over de beroemde Ring Road drommen toeristen rijden, dwaalt hierheen, naar het noordwesten, nog geen 10% van alle bezoekers af. Het is een enorm, ingesneden schiereiland dat op de kaart op een hand lijkt die zich naar Groenland uitstrekt en hier vind je het echte, ongetemde landschap van de Vikingen, waar je gewoonweg niet níét van kunt houden.
Als de bezienswaardigheden van de Westfjorden in IJsland je aanspreken, ben je hier aan het juiste adres. In dit artikel vind je 12 tips voor wat je kunt zien en doen in de Westfjorden, geef ik je advies over waar je strategisch kunt overnachten, hoe het zit met de begaanbaarheid van de wegen en laat ik je de mooiste plekken zien waarvoor het écht de moeite waard is om hierheen te sjokken.
Samenvatting voor wie geen tijd heeft om het hele artikel te lezen
- Ideale reisperiode: Heel eerlijk raad ik uitsluitend de zomer aan (van half juni tot half augustus), omdat veel bergpassen in de winter onbegaanbaar en gesloten zijn.
- Zonsverduistering 2026: Let op: in augustus 2026 vindt precies boven dit gebied een totale zonsverduistering plaats, dus de accommodatieprijzen zijn nu al extreem hoog en het wordt hier druk.
- Hoeveel tijd nodig: Om de regio te verkennen heb je minstens 3 dagen nodig, maar idealiter eerder 4 tot 5 dagen (vanaf Reykjavík rijd je hier minstens 6 uur naartoe).
- De grootste trekpleisters: Zeker de feeërieke waterval Dynjandi, de vogelkliffen van Látrabjarg vol tamme papegaaiduikers en de warme thermale bronnen die langs de kust verspreid liggen.
- Auto: Hoewel de hoofdwegen 60 en 61 grotendeels geasfalteerd zijn, raden we vanwege het veelvuldige grind en de bergpassages absoluut een auto met 4×4-aandrijving aan.
Wanneer gaan en hoe kom je er
De Westfjorden liggen echt ver van de gebaande toeristische paden en de reis hierheen vraagt nogal wat tijd én planning. Je kunt ervoor kiezen om eindeloos om de diepe fjorden heen te rijden, of je kunt de route inkorten met de veerboot, maar bereid je erop voor dat de logistiek in dit deel van IJsland volgens iets andere regels werkt dan in het beschaafde zuiden van het eiland.
Uit eigen ervaring kunnen we zeggen dat je voor dit gebied echt niet zomaar één vrije middag inplant en dat je aan een normaal reisschema minstens twee tot vier extra dagen moet toevoegen.
Met de auto over bergen en fjorden
Vanaf Reykjavík kost de reis naar de eerste fjorden ongeveer drie tot vier uur, maar naar de grootste trekpleisters rijd je gerust zeven uur aan één stuk. Je rijdt over de Ringweg (weg nummer 1) naar het noorden en slaat daarna af op weg nummer 60, die je door de adembenemende maar zeer diepe fjorden leidt. Wat op de kaart vijf kilometer hemelsbreed lijkt, betekent in werkelijkheid een uur zorgvuldig sturen langs de rand van de kliffen, want de wegen volgen elke bocht van de kustlijn.
Voor de hoofdwegen volstaat in theorie ook een gewone tweewielaangedreven auto, maar vanwege de enorme hoeveelheid kapotte grindstukken en steile beklimmingen over de bergpassen raden Lukáš en ik je dringend aan om wat bij te betalen voor een auto met 4×4-aandrijving, die je in de zomer ongeveer 12.000 tot 35.000 ISK per dag kost, oftewel zo’n 80 tot 230 € per dag.
Rijden vraagt hier een enorme dosis aandacht en voortdurende concentratie. De maximumsnelheid op asfalt is weliswaar 90 km/u en op grind 80 km/u, maar in de praktijk kun je beter flink afremmen, want de meeste ongelukken gebeuren juist op het moment dat bestuurders met volle vaart van stevig asfalt op grind belanden en de auto begint te slippen.
Je komt hier ook regelmatig het verkeersbord Blindhæð tegen, dat een blinde heuveltop aangeeft waar je gewoon niet overheen kunt kijken, dus moet je strikt rechts blijven en je voet van het gas halen. Net zo goed stuit je op talloze bruggen voor één auto, waar de simpele regel geldt dat wie het eerst bij de brug aankomt, als eerste mag.
Cruciaal is ook de verzekering van je auto: betaal absoluut bij voor de zogeheten Gravel Protection-verzekering, want opspattende steentjes van tegenliggers slaan hier maar al te makkelijk je voorruit kapot en zonder verzekering kan zelfs een kleine ster in de ruit je honderden euro’s kosten.
Nieuwe heffingen en belastingen op IJslandse wegen
Sinds 1 januari 2026 geldt in IJsland een geheel nieuwe kilometerheffing, die van toepassing is op personenauto’s en SUV’s tot 3,5 ton en 6,95 ISK per gereden kilometer bedraagt, wat omgerekend ongeveer 0,05 € per kilometer is. Autoverhuurbedrijven rekenen dit bedrag óf als dagforfait van rond de 1.390 tot 1.550 ISK aan, óf ze trekken het aan het einde van je reis precies volgens de kilometerteller af, dus houd daar bij het plannen van je trip naar de Westfjorden zeker rekening mee.
Als kleine compensatie schafte de staat wel de oorspronkelijke brandstofbelasting af, waardoor een liter benzine prettig goedkoper werd met zo’n 80 ISK. In het zomerseizoen 2026 betaal je dus rond de 305 ISK per liter, wat neerkomt op ongeveer 2 €. In IJsland betaal je weliswaar overal contactloos met kaart of telefoon, maar onthoud één essentieel ding: voor betalingen bij onbemande tankstations en in parkeerapps heb je beslist de pincode van je fysieke kaart nodig.
De Baldur-veerboot als handige shortcut
Wil je honderden kilometers achter het stuur besparen en genieten van prachtige uitzichten op de oceaan en duizenden minuscule eilandjes, dan kun je de Baldur-veerboot nemen, die vertrekt uit het plaatsje Stykkishólmur op het schiereiland Snæfellsnes, door de baai Breiðafjörður vaart en eindigt in de haven van Brjánslækur in het zuiden van de Westfjorden. De overtocht duurt ongeveer tweeënhalf uur en in 2026 betaal je 7.700 ISK (ongeveer 50 €) per volwassen passagier en exact hetzelfde bedrag voor een gewone personenauto tot vijf meter lengte, terwijl kinderen tot twaalf jaar volledig gratis meereizen.
In het zomerseizoen, van begin juni tot eind augustus, vaart de veerboot twee keer per dag en gaat de auto met je mee, maar reserveer je tickets zeker ruim van tevoren via de officiële website van Seatours, want in de winter daalt de frequentie naar één afvaart per dag (behalve op zaterdag) en zijn de plaatsen snel weg.
Waarom je hier niet in de winter moet komen en wat je in de zomer te wachten staat
Lukáš en ik bezochten de Westfjorden eind september, begin oktober en zelfs toen beleefden we al een flinke sneeuwstorm die ons behoorlijk bang maakte; we klappertandden van de zorgen of we wel naar beneden zouden komen. Houd in gedachten dat de meeste bergwegen hier van oktober tot mei helemaal niet worden onderhouden, dat de wegen naar de belangrijkste bezienswaardigheden onder metersdik sneeuw liggen en dat de toeristische infrastructuur, inclusief veel accommodaties, in feite gesloten is. Plan je bezoek dus echt alleen voor de zomermaanden.
In de zomer geniet je hier juist van de fascinerende middernachtzon, waarbij eind juni bijvoorbeeld het daglicht ongelooflijke 21 uur duurt en de zon praktisch niet ondergaat, zodat je de lege fjorden gerust om twee uur ’s nachts kunt verkennen zonder ook maar één auto tegen te komen.
Stop wel zeker een slaapmasker in je koffer, anders slaap je in die verlichte kamers gewoonweg niet. En als je verlangt naar het noorderlicht, moet je pas helemaal eind augustus of in september komen, wanneer het ’s nachts al goed donker is en de kans op dit hemelse schouwspel zich opent.
Waar overnachten + hoeveel kost het
Het aanbod aan accommodatie is zeer beperkt in dit verlaten deel van IJsland en vanwege de enorme afstanden moet je goed nadenken over waar je na een lange dag je hoofd te ruste legt. Wij hebben tijdens onze reis helemaal niet gekampeerd, omdat we ’s avonds na het hele dag buiten verkleumen warmte en een eigen keukentje wilden, dus sliepen we uitsluitend in gezellige pensions, hostels en appartementen langs onze route.
Reis je in een campervan of ben je van plan te kamperen, dan loont het de moeite om de populaire Camping Card 2026 aan te schaffen, die ongeveer 26.000 ISK (zo’n 170 €) kost en geldig is voor twee volwassenen en maximaal vier kinderen op tientallen campings over het hele eiland. Vergeet alleen niet dat overal in IJsland nieuw een toeristenbelasting bovenop komt, die 400 ISK per nacht op een camping en 800 ISK voor een klassieke hotelkamer bedraagt.
💡 Concrete tips voor accommodatie (prijzen en beschikbaarheid check je via Booking.com, reserveer op tijd — in het seizoen én rond de verduistering van 2026 zijn ze maanden van tevoren weg):
- Fosshótel Westfjords (Patreksfjörður)
- Hótel Ísafjörður (Ísafjörður)
- Gentle Space Guesthouse (Ísafjörður)
Een gewone hotelkamer in het hoogseizoen kost gemiddeld zo’n 250 USD (ongeveer 35.000 ISK / 230 €) per nacht, terwijl je de meest eenvoudige guesthouses al vanaf 180 € (17.000 ISK) vindt. De ruimste keuze en ook de beste supermarkten vind je in het grootste plaatsje Ísafjörður, terwijl voor het comfortabel verkennen van het zuidelijke deel Patreksfjörður absoluut ideaal is, waar bijvoorbeeld ons favoriete Fosshotel Westfjords ligt met prijzen vanaf 109 USD per nacht. Daarnaast kun je rondkijken voor accommodatie in kleinere dorpjes zoals Þingeyri en Reykhólar.
Wees extreem voorzichtig als je een reis voor augustus 2026 plant, want op woensdag 12 augustus vindt precies boven de Westfjorden een totale zonsverduistering plaats, een astronomisch verschijnsel dat IJsland sinds 1954 niet meer heeft beleefd. Vanwege dit grootse evenement is het merendeel van de accommodatie in de totaliteitszone allang hopeloos uitverkocht en rekenen gewone pensions in Ísafjörður voor één nacht volkomen absurde bedragen die oplopen tot 700 USD. Heb je nog geen reservering en wil je niet in je auto slapen, mijd augustus dit jaar dan liever en laat de ruimte aan de astronomen.
Zuidelijk en westelijk deel: 4 adembenemende plekken en wat je er kunt doen
Zodra je de geasfalteerde hoofdweg verlaat voor heel grof grind, beland je in een wereld waar alleen de bulderende oceaan, steile zwarte rotsen en een ongelooflijke rust heersen. De zuidpunt van het schiereiland verbergt de allermooiste natuurlijke uitersten, van vogelkolonies van miljoenen tot reusachtige watervallen die je simpelweg de adem benemen en waar je langer blijft dan je oorspronkelijk had gepland.
1. Látrabjarg en de tamme papegaaiduikers
Látrabjarg is een van de meest westelijke punten van heel Europa en vormt de grootste vogelklif van het continent, die zich uitstrekt over een ongelooflijke lengte van veertien kilometer en recht in de donkere oceaan valt vanaf een duizelingwekkende hoogte van wel 440 meter. Het is een plek als uit een andere wereld, waar een nogal kapotte grindweg naartoe leidt; daar zul je de 4×4-aandrijving zeker waarderen, al red je het in de zomer met voorzichtigheid ook met een gewone auto.
De toegang tot de kliffen is voor alle bezoekers volledig gratis, maar wees alsjeblieft extreem voorzichtig met de randen, die vaak flink ondermijnd zijn en onverwacht in zee kunnen storten. Hier heldhaftig op de rand staan met je camera aan je oog betekent letterlijk een enkele reis naar de ijzige golven, dus geldt de strikte regel dat we de rand uitsluitend kruipend op onze buik naderen.
Van mei tot half augustus veranderen deze grootse kliffen in een enorme, luidruchtige en ook nogal specifiek geurende vogelmetropool, waar prachtig tamme papegaaiduikers de scepter zwaaien; er broeden er hier zo’n vijftigduizend paartjes. De papegaaiduikers hier hebben, anders dan in het zuiden van IJsland, geen natuurlijke landroofdieren, waardoor ze ongelooflijk vertrouwelijk zijn en je ze gemakkelijk vanaf slechts twee meter afstand kunt fotograferen zonder dat ze van je schrikken.
Het absolute hoogtepunt van het broedseizoen valt van eind juni tot begin augustus, wanneer de lucht hier letterlijk vol vogels zit. Om de actuele veiligheid op de toegangswegen te controleren en op tijd te worden gewaarschuwd voor harde wind, raad ik je aan om altijd de officiële website Safetravel.is te checken.
2. Het rode strand Rauðasandur
Terwijl de rest van IJsland beroemd werd om de gevestigde gitzwarte vulkanische stranden met het zuidelijke Reynisfjara voorop, schittert de uitgestrekte baai Rauðasandur, wat in vertaling Rode Zanden betekent, in alle prachtige tinten rood, goud en felle oranje. Dit ongelooflijke strand strekt zich uit over een respectabele lengte van tien kilometer en het fijne zand verandert hier voortdurend afhankelijk van hoe het middagzonnetje schijnt en in welke fase het getij is, waardoor deze plek vanuit elke hoek telkens net even anders oogt.
De rit naar beneden naar het strand is op zich al een aardige adrenalinekick, want je daalt af over een zeer steile en bochtige grindweg vol haarspeldbochten zonder enige vangrail, wat een koel hoofd en een vaste hand aan het stuur vereist. Maar zodra je veilig beneden aankomt, is de grote beloning de complete afzondering van de buitenwereld, want er zijn hier helemaal geen toeristendrommen, en met een beetje geluk kun je hier met je verrekijker talrijke zeehondenkolonies waarnemen die tevreden op het goudkleurige zand liggen te rusten na de jacht.
3. Thermale baden langs de kust
IJslandse thermale bronnen en natuurlijke hot pots zijn een hoofdstuk apart, en de twaalfde dag van onze roadtrip begonnen we sprookjesachtig met een tochtje naar de cascade van thermale baden Pollurin vlak bij het dorp Tálknafjörður. Het is een prachtige, verborgen plek met vier kleine bassins, waar de temperatuur van het warme water tussen de zeer aangename 36 en 45 graden Celsius ligt. Het beste van deze hot pots is dat ze een perfect uitzicht bieden recht op het wateroppervlak van de fjord, en je vindt er ook een eenvoudige buitenkleedruimte, wat in de ruige eilandkou meer waard is dan goud.
Behalve Pollurin verbergen de Westfjorden nog een hele reeks andere warme baden, waar je meestal helemaal gratis of voor een kleine bijdrage in een houten kistje in kunt springen. Een fantastische ontdekking is bijvoorbeeld het nabijgelegen bad Reykjafjarðarlaug in Arnarfjörður, waar je kunt baden midden in de ruwe natuur.
Ben je niet bang voor een beetje punk en een ijzige wind bij het uitkleden, maak dan zeker ook een uitstapje naar de hot pot Hörgshlíðarlaug in Mjóifjörður, waar het turquoise water rond de 40 graden is. De bron zelf ligt op het erf van een lokale boer, dus het is netjes om even snel te vragen of je mag baden, maar meestal hebben ze daar absoluut geen probleem mee.
4. Dynjandi, de feeërieke cascadewaterval
Dit is het echte, onbetwiste juweel van de hele westelijke regio, en sommige ervaren reizigers beweren zelfs dat het de allermooiste waterval van heel IJsland is, die zelfs de bekendste watervallen in het zuiden in de schaduw stelt. Dynjandi, die je op kaarten vaak ook onder de oudere benaming Fjallfoss vindt, overdondert bezoekers niet met een enorm debiet aan watermassa, maar met een volkomen fascinerende vorm. Hij doet namelijk denken aan een reusachtige bruidssluier, die bovenaan dertig meter breed is, zich daarna in totaal zeven cascades over de steile rots tot een hoogte van honderd meter uitspreidt en onderaan verbreedt tot het dubbele, zestig meter.
Lukáš en ik brachten hier zo’n anderhalf uur door, omdat we gewoonweg geen genoeg konden krijgen van deze natuurpracht. De reis hierheen kost weliswaar veel tijd en je rijdt vanaf Reykjavík zo’n vijf tot zes uur, maar de parkeerplaats zelf is helemaal gratis en omhoog langs de rots loopt een aangelegd, ongeveer vijftien minuten durend wandelpad, waarlangs je nog een aantal kleinere watervallen bekijkt en bovendien een adembenemend uitzicht naar beneden op de baai Arnarfjörður hebt.
Denk er wel altijd aan dat de bergweg naar de waterval in de winter helemaal gesloten is en niet wordt onderhouden, zodat je deze waterpracht alleen kunt bewonderen in het korte tijdvak van juni tot eind september.
💡 Tip: Toegangskaarten en georganiseerde excursies (IJsland en omgeving) koop je het beste vooraf online via GetYourGuide, in het seizoen zitten ze snel vol.
Noordelijk deel en Ísafjörður: 5 tips voor het ruige noorden
Terwijl het zuiden van de regio veilig wordt bepaald door lange stranden en vogelkliffen die in de golven storten, vormt het noordelijke deel een zeer onoverzichtelijk labyrint van diepe, ongelooflijk steile fjorden, die zich in het vasteland snijden als een vlijmscherpe bijl. Hier ligt het grootste stadje van de wijde omgeving, vanwaar alle belangrijke boten vertrekken, en het is ook de toegangspoort naar het allerwildste natuurreservaat dat je vandaag de dag in Europa nog echt kunt beleven.
5. Ísafjörður en zijn oude houten huisjes
Het stadje Ísafjörður telt weliswaar maar iets meer dan tweeënhalfduizend vaste inwoners, maar naar de maatstaven van de verlaten Westfjorden gaat het om een echte metropool met alles erop en eraan. De stad ligt sprookjesachtig op een smalle zandtong midden in de ijzige fjord Skutulsfjörður en wordt overheerst door dramatische, donkere steile bergen, waarvan tijdens de lange winters voortdurend onverwachte grote lawines dreigen, wat de plek een flink dramatische sfeer geeft.
Wij verbleven hier twee nachten na een veeleisende dag vol eindeloze ritten, en de avondwandeling tussen de prachtig bewaarde oude houten huisjes uit de 18e en 19e eeuw in de rustige historische wijk Neðstikaupstaður had een enorme, bijna romantische charme.
Als de lokale geschiedenis en het zware, gevaarlijke leven van vroegere vissers je in detail interesseren, sla dan zeker geen bezoek over aan het boeiende Westfjords Heritage Museum, dat prachtig is gevestigd in een van die schitterende gebouwen direct aan het water. Kom je hierheen rond Pasen, dan beleef je hier het enorme muziekfestival Aldrei fór ég suður, waar heel het noorden van IJsland van leeft.
Praktisch gezien is deze stad ook de allerlaatste plek waar je nog betrouwbaar grote voorraden eten kunt inslaan in de bekende supermarkten Bónus of Krónan, voordat je verdwijnt in de complete wildernis.
6. De gevaarlijke maar prachtige weg 60 over de bergen
De Westfjorden laten je achter het stuur echt compromisloos zwoegen, want veel routes hier overwinnen nu eenmaal hoge en onbeschermde bergpassen met zeer wisselvallig, snel veranderend weer. Tijdens onze eerdere verplaatsing richting het noorden werden we op grotere hoogte overvallen door zo’n sterke en agressieve sneeuwstorm dat we bijna vast kwamen te zitten en klappertanden of we überhaupt naar beneden zouden komen, ondanks dat we een echt heel stevige en veilige 4×4 met goede banden hadden gehuurd.
Tegenwoordig zijn veel van de allergevaarlijkste bergovergangen op de hoofdweg 60 vervangen door splinternieuwe moderne tunnels, die de hele reis aanzienlijk hebben verkort en gelukkig ook veiliger hebben gemaakt, maar zelfs dan moet je gewoon constant op je hoede zijn en ver vooruitkijken. De IJslandse storm is namelijk zo verraderlijk dat hij bij onvoorzichtig openen makkelijk je autodeur regelrecht uit de scharnieren rukt, wat overigens je standaardverzekering nooit dekt, dus houd ze altijd stevig met beide handen vast.
7. Het eiland Vigur met molen en vogelpost
Verlang je even naar een beetje echte eilandromantiek en wil je een pauze van het rijden, maak dan vanuit de hoofdhaven in Ísafjörður de ongeveer dertig minuten durende deinende boottocht naar het piepkleine eiland Vigur. Het is een ongelooflijk fotogenieke en rustige plek, waar tijdens de warme zomer maar liefst 100.000 papegaaiduikers broeden; de lucht zit hier letterlijk vol kleine vleugels en je weet niet waar je je camera het eerst op moet richten.
Het eiland is over heel IJsland ook erg beroemd omdat er trots de enige bewaard gebleven historische windmolen van het hele eiland staat, en je vindt er zelfs het kleinste schattige postkantoor van Europa, vanwaar je als mooie herinnering een ansichtkaart naar huis kunt sturen. Deze excursies met een prettige gids duren meestal zo’n ontspannen drie uur en zijn een fantastische afwisseling op het hele dag in de auto zitten.
8. Hornstrandir, echte arctische wildernis
Als we over de Westfjorden in het algemeen spreken als een wildernis vol eenzaamheid, dan is het uitgestrekte schiereiland Hornstrandir in het uiterste noorden, net onder de poolcirkel, wildernis tot de tweede macht. Naar dit gebied leiden namelijk geen wegen en de laatste vaste bewoners verlieten dit ruige, onherbergzame land definitief al in de jaren vijftig van de vorige eeuw, omdat het leven hier simpelweg te wreed was.
Tegenwoordig is het een strikt beschermd gebied en een waar paradijs voor ervaren trekkers en liefhebbers van poolvossen, die hier hun natuurlijke schuwheid volledig hebben verloren omdat niemand op ze jaagt, en uit nieuwsgierigheid gerust tot vlak bij je tent komen om te kijken wat je daar aan het koken bent.
Om hier überhaupt te komen, moet je gebruikmaken van speciale bootverbindingen van bedrijven als Borea of Sjóferðir uit Ísafjörður, waarbij een retourticket je ongeveer 150 tot 250 euro kost. Het bezoekseizoen duurt echter maar een heel kort tijdvak, van eind juni tot begin september, en je moet honderd procent uitgerust zijn, want uit rustig weer kan zich hier in twintig minuten een brute storm ontwikkelen.
9. Het Zeemonstermuseum in Bíldudalur
In het erg kleine en buitengewoon afgelegen havenstadje Bíldudalur stuit je tijdens het doorrijden op een werkelijk curieuze stop, die in het IJslands Skrímslasetur heet, wat zich laat vertalen als Zeemonstermuseum. De enorme baai Arnarfjörður stond namelijk van oudsher bekend om het veelvuldig voorkomen van volkomen vreemde wezens en creaturen, en zo vertelden de lokale vissers en bewoners hier generaties lang lange griezellegenden om de eindeloze donkere avonden enigszins korter te maken.
Het is vanuit mijn oogpunt weliswaar een beetje bizar, maar uiteindelijk een buitengewoon vermakelijke expositie, vol moderne multimedia-elementen, verhalen van tot leven gekomen zeelieden en interactieve monstermodellen, die perfect illustreert hoe wrede winterisolatie en angst om te overleven ooit de levendige IJslandse fantasie vormden.
Geheime parels en andere bezienswaardigheden: 3 plekken die je niet mag missen
Naast de grote en beroemde bezienswaardigheden verbergen de Westfjorden talloze zeer kleine, onopvallende plekken die misschien niet meteen vanaf de voorpagina’s van dikke reisgidsen springen, maar die je reis zeker het juiste persoonlijke tintje geven, waarover je thuis bij een glas wijn enthousiast aan je vrienden zult vertellen.
10. Het dorpje Þingeyri en het legendarische café Simbahöllin
Toen we op een sombere middag langs het minuscule kustdorpje Þingeyri reden, stuitten we volkomen toevallig op het allerschattigste café Simbahöllin, dat prachtig is gevestigd in een gerenoveerd oud houten huis, waar de massieve vloeren bij elke stap gezellig kraken onder je voeten. De plek heeft een geweldige, bijna hartelijke huiselijke sfeer, die wordt aangevuld door buitengewoon vriendelijke bediening en de intense geur van versgebakken lekkernijen meteen bij de ingang.
Het café is in de hele regio beroemd om zijn uitstekende en luchtige Belgische wafels met stevige zelfgemaakte jam en een berg slagroom, maar kom je verkleumd binnen, dan warm je hier ook rijkelijk op met heerlijke warme zelfgemaakte soepen. Het is precies dat type schattige gelegenheid waar je met een warme mok in je handen graag uitrust na lange uren van geconcentreerd sturen, en de nodige energie en suiker tankt voor de volgende waanzinnige verkenning van het schiereiland.
11. Noorderlicht kijken vanuit een afgelegen huisje
Toen we destijds op de avond van de 11e dag eindelijk in een van de erg afgelegen houten huisjes verbleven, hoopten we alleen nog op warme thee en een beetje stille rust na de veeleisende reis, maar de natuur had buiten ons raam een veel grootser en onverwacht schouwspel voorbereid. De lucht klaarde plotseling op, de wolken scheurden open en wij observeerden gefascineerd vanaf het bevroren terras van ons kleine onderkomen het prachtige groene noorderlicht, dat soepel danste en golfde boven de besneeuwde toppen van de nabijgelegen bergen.
De Westfjorden zijn voor het spotten van het noorderlicht, oftewel de aurora borealis, een volkomen ideale plek, want er is hier vrijwel geen lichtvervuiling van grote steden en dorpen, zodat de sterren hier met een ongelooflijke intensiteit schitteren.
Trek je hierheen al helemaal eind augustus of beter nog in september, dan heb je een enorme kans dit magische natuurverschijnsel met eigen ogen te zien. Ik raad je van harte aan elke avond gedetailleerd de actuele verwachting van bewolking en zonneactiviteit te checken op de officiële website van het Icelandic Met Office, zodat je precies weet wanneer het zin heeft om buiten te bevriezen en wanneer je beter rustig kunt gaan slapen.
12. Baden met een ruig uitzicht op de oceaan in Hellulaug
Nu we het toch over die thermale bronnen hebben, mag ik zeker het natuurbad Hellulaug niet vergeten, dat verscholen ligt aan de ruige zuidkust vlak bij de veerboothaven Brjánslækur en waar je op het eerste gezicht verliefd op wordt. Anders dan de moderne en steriele betonnen baden bij Reykjavík gaat het hier om een puur natuurlijk ogend, onopvallend stenen poeltje, dat prachtig in de rots past.
Het hete geothermische water heeft hier een luxueuze 38 graden en je kunt er met volle teugen tot aan je nek in liggen met direct, volkomen ongestoord uitzicht op de bulderende golven van de ijzige Atlantische Oceaan, een contrast dat je gewoonweg betovert.
Het baden zelf is hier gratis, of je kunt een kleine vrijwillige bijdrage in het potje gooien voor het bescheiden onderhoud van het poeltje. Je moet je er alleen psychisch op voorbereiden dat hier enige voorzieningen of afdakjes volledig ontbreken en dat je je in je natte zwemkleding netjes buiten in de behoorlijk ijzige IJslandse wind moet wurmen, wat de ware ervaring is voor doorgewinterde reizigers. 😉
Waar eten in de Westfjorden (niet alleen voor vegetariërs)
Lukáš en ik zijn vegetariër en ik zeg eerlijk dat het op IJsland, dat letterlijk vol zit met gevangen zeevis en traditioneel lamsvlees, soms een flink grote en lastige uitdaging is, zeker in zo’n afgelegen gebied waar de bevoorrading op een dieptepunt zit. De meeste maaltijden kookten we daarom liever en goedkoper zelf uit eigen voorraad in de keukentjes van onze appartementen, maar als we overdag toch naar buiten trokken en wilden genieten, vonden we in het centrum van Ísafjörður meteen een aantal volkomen geweldige plekken met heerlijk eten.
Onze favoriete vegetarische ontdekkingen
We denken met veel plezier terug aan de gezellige gelegenheid Húsið, een ontspannen relaxt café leuk gecombineerd met een bar en een klassiek restaurant, waar ze niet bang zijn voor vleesloze gerechten. Lukáš en ik gingen er na een veeleisende dag zitten en aten met een enorme opluchting een heerlijke vleesloze pizza met een flinke portie pasta. Houd je van goede koffie en zoek je eerder wat lichtere moderne gerechten en taartjes, dan raden we je van harte aan om regelrecht naar de stijlvolle hipsterzaak Heimabyggð te gaan, met een fantastisch interieur dat het ook in een hippe wijk van Amsterdam niet zou misstaan.
Zoek je een beetje meer geschiedenis en een rustige plek voor een stevige lunch met soep of een zoete taart in de middag, vergeet dan zeker niet de deur van restaurant Edinborg te openen, dat gevestigd is in een van die mooie grote historische gebouwen uit de 19e eeuw. En voor de allerlekkerste krokante stukjes vers ochtendgebak bij het ontbijt loop je meteen binnen bij de oude, naar hout geurende bakkerij Gamla Bakaríið, waar ze het beste zoet uit de wijde omgeving hebben.
Voor een normaal hoofdgerecht in deze nette restaurants betaal je indicatief bedragen tussen de 2.500 en 4.500 ISK, wat omgerekend neerkomt op een redelijke 17 tot 30 €.
Lokale legendarische vistradities
Hoor je, in tegenstelling tot ons, niet bij de vegetariërs en hou je er gewoon van om lokale traditionele gerechten te ontdekken en te proeven, dan mag je in de straatjes van Ísafjörður zeker het volkomen legendarische familierestaurant Tjöruhúsið niet missen. De zaak bevindt zich slim in een van de oudste houten gebouwen direct naast het museum, met lange gedeelde tafels zonder klassieke menukaart, en geldt onder reizigers én locals als de allerberoemdste plek van het hele eiland.
Mensen komen van heinde en verre voor niets anders dan gegarandeerd verse vis en de buitengewoon befaamde plokkfiskur, een IJslandse vispuree met aardappelen, die de koks in de keuken altijd precies en alleen bereiden naar gelang wat de lokale vissers diezelfde ochtend aan vangst naar de haven hebben gebracht.
Waar verder naartoe in IJsland
Plan je een bredere verkenning van het hele ijzige eiland, bekijk dan zeker ook onze andere uitgebreide artikelen vol concrete tips en persoonlijke ervaringen uit IJsland, waarin we het beste hebben opgeschreven:
- IJsland: gids en tips voor wat je moet zien
- Reisschema: roadtrip door IJsland in 14 dagen
- Hoe en waar je het noorderlicht in het noorden spot
- 16 beste warme thermale bronnen van IJsland
Veelgestelde vragen
1. Hoeveel dagen heb ik realistisch gezien nodig om de Westfjorden te verkennen?
Voor een basisverkenning van deze enorme regio heb je absoluut minimaal drie volle dagen nodig, maar dan garandeer ik je dat je van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat in de auto zit en moet haasten om het überhaupt rond te krijgen. De ideale tijd die Lukáš en ik aanraden is 4 tot 5 dagen netto, zodat je op je gemak en zonder stress de hoge kliffen van Látrabjarg kunt bezoeken, even kunt stoppen bij een café voor wafels, watervallen kunt verkennen en kunt genieten van een veel rustiger tempo op de onverharde, kronkelende wegen.
2. Is het echt noodzakelijk om een duurdere auto met 4×4 aandrijving te huren?
In de zomermaanden van juni tot augustus kun je theoretisch met een beetje geluk de belangrijkste asfaltroutes wel afleggen met voorzichtig rijden in een gewone auto met alleen tweewielandrijving, maar gezien de enorme hoeveelheid kapotte, ruwe grindwegen en steile hellingen raden we een vierwieler absoluut sterk aan. Je reis zal veel veiliger en rustiger zijn en bovendien hoef je niet bang te zijn voor een lekke band bij elke steen, terwijl in de herfstmaanden een auto met vierwielaandrijving ronduit een absolute noodzaak is en je er soms zonder niet eens doorgelaten wordt.
3. Wat is de beste en snelste manier om bij de Westfjorden te komen?
Je hebt in principe twee totaal verschillende mogelijkheden. Of je wapent je met geduld en rijdt over land vanuit Reykjavík via weg nummer één en daarna over de erg kronkelige weg zestig, wat je zelfs zonder grote stops en foto’s maken realistisch zes tot zeven uur pure rijtijd kost, of je maakt slim gebruik van de grote veerboot Baldur, die vertrekt vanuit het stadje Stykkishólmur op het schiereiland Snæfellsnes en je in ongeveer twee en een half uur ontspannen tijd inclusief auto rechtstreeks naar het zuiden van de Westfjords brengt.
4. Wanneer precies en waar zie ik zeker de schattige papegaaiduikers?
De grootste kans om papegaaiduikers van dichtbij te zien heb je bij de indrukwekkende steile kliffen van Látrabjarg. Deze prachtige vogels beginnen al in mei langzaam aan te komen en blijven hier tot ongeveer half augustus, waarbij het absolute hoogtepunt van het broedseizoen – wanneer er echt meer dan vijftigduizend paren zijn en ze je bij voorzichtig kruipen heel rustig tot op twee meter laten naderen – plaatsvindt in de periode van eind juni tot begin augustus.
5. Is de grote omweg naar waterval Dynjandi de verloren tijd waard?
Absoluut en met een gerust hart zeg ik: ja! Deze majestueuze en honderd meter hoge waterval die prachtig wordt gevormd door zeven rotscascades behoort volkomen terecht tot de allermooiste en interessantste van het hele eiland, omdat hij er niet uitziet als een klassieke vallende waterstraal, maar eerder als een gigantische bruidssluier. De parkeerplaats direct onder de waterval is bovendien nog steeds gratis en naar de voet zelf met adembenemende uitzichten op het fjord Arnarfjörður loop je in een aangename wandeling van vijftien minuten, onthoud alleen dat in de winter de toegangsweg gesloten en volledig bedolven onder de sneeuw is.
6. Kunnen de afgelegen Westfjorden ook in de winter bezocht worden?
Reizen en ontdekken in dit zeer ruige gebied tijdens de koude winter (wat al van oktober tot eind mei duurt) is extreem beperkt en risicovol, omdat het overgrote deel van de belangrijke bergpassen bedolven ligt onder meters dichte sneeuw en de wegwerkers ze vaak helemaal niet begaanbaar houden. De grootste hoofdattracties van de regio zoals de genoemde waterval Dynjandi of de verre vogelkliffen Látrabjarg zijn meestal volledig onbereikbaar en van de wereld afgesneden, dus tenzij je poolreizigers bent, plan je bezoek hier echt alleen in de zomermaanden van juni tot begin september.
7. Kunnen we goed eten in de Westfjords, ook als we vegetarisch willen eten?
Zeker wel, ook al is het op het eerste gezicht een ruige vissersregio gebaseerd op vangsten uit zee en vlees van schapen, je zult niet verhongeren. In het grootste stadje genaamd Ísafjörður vind je verrassend genoeg meerdere geweldige en moderne gelegenheden met goede koffie, wij hadden een zeer goede en persoonlijke ervaring met de sfeervolle restaurants Húsið of Heimabyggð, waar ze helemaal niet bang zijn voor lekkere vegetarische pasta of pizza, en als je een appartement tegenkomt met een praktische keuken, loont het de moeite om bij Bónus te stoppen, boodschappen in te slaan en ’s avonds gewoon iets voor jezelf te koken.
Tipy a triky pro vaší dovolenou
Nepřeplácejte za letenky
Letenky hledejte na Kayaku. Je to náš nejoblíbenější vyhledávač, protože prohledává webové stránky všech leteckých společností a vždy najde to nejlevnější spojení.
Rezervujte si ubytování chytře
Nejlepší zkušenosti při vyhledávání ubytování (od Aljašky až po Maroko) máme s Booking.com, kde bývají hotely, apartmány i celé domy nejlevnější a v nejširší nabídce.
Nezapomeňte na cestovní pojištění
Kvalitní cestovní pojištění vás ochrání před nemocí, úrazem, krádeží nebo stornem letenek. Pár návštěv nemocnic jsme v zahraničí už absolvovali, takže víme, jak se hodí mít sjednané pořádné pojištění.
Kde se pojišťujeme my: SafetyWing (nejlepší pro všechny) a TrueTraveller (na extra dlouhé cesty).
Proč nedoporučujeme nějakou českou pojišťovnu? Protože mají dost omezení. Mají limity na počet dnů v zahraničí, v případě cestovka u kreditní karty po vás chtějí platit zdravotní výdaje pouze danou kreditní kartou a často limitují počet návratů do ČR.
Najděte ty nejlepší zážitky
Get Your Guide je obří on-line tržiště, kde si můžete rezervovat komentované procházky, výlety, skip-the-line vstupenky, průvodce a mnoho dalšího. Vždy tam najdeme nějakou extra zábavu!
