Fiordurile de Vest din Islanda le-am parcurs în zilele 11-13 ale marelui nostru road trip și până astăzi mi le amintesc ca pe o experiență de-a dreptul spectaculoasă și plină de adrenalină (spectaculoasă, deși poate puțin prea plină de adrenalină). Recunosc pe față: aici, pe drumurile de pietriș din munți, era cât pe ce să rămânem blocați într-o furtună de zăpadă, dar până la urmă totul s-a terminat cu bine și, de fapt, ne-am și distrat destul de mult. 😅 Peisajul este incredibil de sălbatic și aspru, așa că literalmente fiecare kilometru te strigă să te oprești și ai senzația că tot ce faci este să fotografiezi întruna.
În timp ce pe faimosul traseu Ring Road se învârt mulțimi de turiști, aici, în nord-vest, ajung mai puțin de 10% dintre toți vizitatorii. Este o peninsulă uriașă, zdrențuită, care pe hartă arată ca o mână întinsă spre Groenlanda, și reprezintă adevăratul peisaj neîmblânzit al vikingilor, pe care pur și simplu nu ai cum să nu-l iubești.
Dacă te atrag locurile interesante din Fiordurile de Vest din Islanda, ești în locul potrivit. În articol vei găsi 12 sfaturi despre ce să vezi și ce să faci în regiunea Westfjords, îți voi spune unde să te cazezi strategic, cum stă treaba cu practicabilitatea drumurilor și îți voi arăta cele mai frumoase locuri pentru care merită să bați atâta drum.
Rezumat pentru cei care n-au timp să citească tot articolul
- Perioada ideală de vizitare: Sincer, recomand exclusiv vara (de la mijlocul lui iunie până la mijlocul lui august), pentru că iarna multe pasuri montane sunt impracticabile și închise.
- Eclipsa de soare 2026: Atenție, în august 2026 va avea loc exact deasupra acestei regiuni o eclipsă totală de soare, așa că prețurile la cazare sunt deja acum extreme și va fi aglomerat.
- Cât timp îți trebuie: Pentru a parcurge regiunea ai nevoie de minimum 3 zile, dar ideale sunt mai degrabă 4-5 zile (de la Reykjavík vei conduce cel puțin 6 ore).
- Cele mai mari atracții: Cu siguranță cascada de basm Dynjandi, falezele cu păsări Látrabjarg pline de papagali de mare blânzi și izvoarele termale fierbinți răspândite de-a lungul coastei.
- Mașina: Deși drumurile principale 60 și 61 sunt în mare parte asfaltate, din cauza porțiunilor frecvente de pietriș și a segmentelor montane recomandăm categoric o mașină cu tracțiune 4×4.
Când să mergi și cum ajungi acolo
Fiordurile de Vest se află într-adevăr foarte departe de traseele turistice principale, iar drumul până aici necesită destul de mult timp și planificare. Poți alege ocolirea nesfârșită a golfurilor adânci pe cont propriu sau poți scurta drumul cu feribotul, dar pregătește-te pentru faptul că logistica în această parte a Islandei funcționează după reguli puțin diferite față de sudul mai civilizat al insulei.
Din propria experiență putem spune că pentru această regiune cu siguranță nu-ți ajunge o singură după-amiază liberă și trebuie să adaugi la itinerarul obișnuit cel puțin două până la patru zile în plus.
Cu mașina peste munți și golfuri
De la Reykjavík, drumul până la primele golfuri îți va lua în jur de trei-patru ore, dar până la cele mai mari atracții vei conduce liniștit și șapte ore fără oprire. Vei merge pe drumul numărul 1 spre nord, iar apoi vei coti pe drumul numărul 60, care te va purta prin fiorduri uimitoare, dar foarte adânci. Ceea ce pe hartă arată ca cinci kilometri în linie dreaptă înseamnă în realitate o oră de răsucit atent volanul pe marginea falezelor, pentru că drumurile urmăresc fiecare cotitură a coastei.
Pentru drumurile principale, teoretic, ajunge și o mașină obișnuită cu tracțiune pe două roți, dar din cauza numărului uriaș de porțiuni sparte de pietriș și a urcușurilor abrupte peste șeile montane, împreună cu Lukáš recomandăm insistent să plătești în plus pentru o mașină cu tracțiune 4×4, care vara te costă în jur de 12.000 până la 35.000 ISK pe zi, adică aproximativ 80 până la 240 €.
Condusul aici necesită o doză uriașă de atenție și concentrare constantă. Limita de viteză pe asfalt este de 90 km/h, iar pe pietriș de 80 km/h, dar în realitate mai bine încetinește serios, pentru că cele mai multe accidente apar exact în momentul în care șoferii intră de pe asfaltul dur pe pietriș cu viteză maximă, iar mașina derapează.
Frecvent vei întâlni aici și indicatorul Blindhæð, care marchează un orizont orb, dincolo de care pur și simplu nu vezi, așa că trebuie să te ții strict pe dreapta și să ridici piciorul de pe accelerație; la fel, vei da peste o mulțime de poduri pentru o singură mașină, unde se aplică regula simplă: cine ajunge primul la pod, acela trece primul.
Un lucru esențial este și asigurarea mașinii tale, la care neapărat plătește în plus pentru așa-numita asigurare Gravel Protection, pentru că pietricelele care sar de la mașinile din sens opus îți sparg foarte ușor parbrizul, iar fără asigurare chiar și o mică fisură pe geam te-ar costa mulți bani.
Noi taxe și impozite pe drumurile islandeze
De la 1 ianuarie 2026 a intrat în vigoare în Islanda o taxă complet nouă pe kilometru, care se aplică autoturismelor și SUV-urilor de până la 3,5 tone și este de 6,95 ISK pentru fiecare kilometru parcurs, ceea ce înseamnă aproximativ 0,05 € pe kilometru. Firmele de închirieri auto îți vor factura această sumă fie ca tarif zilnic fix de aproximativ 1.390 până la 1.550 ISK, fie ți-o vor deconta la finalul călătoriei exact conform kilometrajului, așa că ia asta în calcul când îți planifici excursia în Fiordurile de Vest.
Ca o mică compensație însă, statul a eliminat vechea taxă pe combustibil, datorită căreia litrul de benzină s-a ieftinit plăcut cu aproximativ 80 ISK, iar în sezonul estival 2026 vei plăti pe litru în jur de 305 ISK, adică aproximativ 2 €. În Islanda plătești peste tot contactless cu cardul sau telefonul, dar ține minte un lucru esențial: pentru plățile la benzinăriile self-service și în aplicațiile de parcare vei avea neapărat nevoie să știi codul PIN numeric al cardului tău fizic.
Feribotul Baldur ca scurtătură excelentă
Dacă vrei să-ți economisești sute de kilometri la volan și să te bucuri de priveliști superbe asupra oceanului și miilor de insulițe, poți folosi feribotul Baldur, care pleacă din orașul Stykkishólmur de pe peninsula Snæfellsnes, traversează golful Breiðafjörður și se oprește în portul Brjánslækur din sudul Westfjords. Traversarea durează aproximativ două ore și jumătate, iar în 2026 vei plăti pentru un pasager adult 7.700 ISK (aproximativ 53 €) și exact aceeași sumă și pentru o mașină obișnuită de până la cinci metri lungime, în timp ce copiii sub doisprezece ani călătoresc complet gratuit.
În sezonul estival, de la începutul lunii iunie până la sfârșitul lui august, feribotul circulă de două ori pe zi, iar mașina călătorește cu tine, dar biletele rezervă-le neapărat cu mult timp înainte pe site-ul oficial Seatours, pentru că iarna frecvența scade la o singură cursă pe zi, cu excepția sâmbetei, iar locurile dispar rapid.
De ce să nu vii aici iarna și ce te așteaptă vara
Împreună cu Lukáš am vizitat Fiordurile de Vest la cumpăna dintre septembrie și octombrie și deja atunci am trăit o furtună de zăpadă serioasă, care ne-a speriat destul de tare și ne-au clănțănit dinții de teamă că nu vom reuși să coborâm. Ține minte că majoritatea drumurilor montane de aici nu sunt întreținute deloc din octombrie până în mai, drumurile spre principalele obiective zac sub metri de zăpadă, iar infrastructura turistică, inclusiv multe cazări, practic se închide, așa că planifică vizita cu adevărat doar pentru lunile de vară.
Vara, în schimb, te vei bucura aici de fascinantul soare de la miezul nopții, când, de exemplu, la sfârșitul lunii iunie lumina durează incredibil de 21 de ore, iar soarele practic nu apune, așa că poți explora liniștit fiordurile pustii la două noaptea fără să întâlnești nicio mașină.
Ai grijă însă să-ți pui în bagaj o mască de ochi, altfel pur și simplu nu vei putea dormi în camerele acelea luminate, iar dacă visezi la aurora boreală, trebuie să vii abia la sfârșitul lui august sau în septembrie, când noaptea e deja destul de întuneric și se deschide șansa pentru acest spectacol ceresc.
Unde să te cazezi + cât costă
Oferta de cazare este foarte limitată în această parte pustie a Islandei, iar din cauza distanțelor uriașe trebuie să te gândești bine unde îți vei odihni capul după o zi lungă. Noi, în timpul călătoriei noastre, nu am campat deloc, pentru că voiam ca seara, după o zi întreagă de înghețat afară, să avem cald și o bucătărie proprie, așa că am dormit exclusiv în pensiuni cochete, hosteluri și apartamente de-a lungul traseului nostru.
Dacă călătorești cu autorulotă sau plănuiești să dormi la cort, îți va prinde foarte bine achiziționarea popularului Camping Card 2026, care costă aproximativ 26.000 ISK (circa 180 €) și este valabil pentru doi adulți și până la patru copii în zeci de campinguri de pe toată insula; nu uita doar că peste tot în Islanda se plătește acum în plus o taxă de cazare, care este de 400 ISK pe noapte în camping și 800 ISK pentru o cameră de hotel clasică.
💡 Sfaturi concrete de cazare (prețurile și disponibilitatea le poți verifica pe Booking.com, rezervă din timp — în sezon și în jurul eclipsei din 2026 dispar cu luni înainte):
- Fosshótel Westfjords (Patreksfjörður)
- Hótel Ísafjörður (Ísafjörður)
- Gentle Space Guesthouse (Ísafjörður)
O cameră de hotel obișnuită în plin sezon estival costă în medie 250 USD (aproximativ 35.000 ISK / 230 €) pe noapte, în timp ce cele mai modeste guesthouse-uri le găsești de la 180 € (17.000 ISK). Cele mai variate opțiuni și, de asemenea, cele mai bune supermarketuri le găsești în cel mai mare orășel, Ísafjörður, iar pentru explorarea comodă a părții sudice este absolut ideal Patreksfjörður, unde se află, de exemplu, preferatul nostru Fosshotel Westfjords, cu prețuri de la 109 USD pe noapte, sau poți căuta cazare în satele mai mici precum Þingeyri și Reykhólar.
Fii extrem de atent dacă plănuiești o călătorie pentru august 2026, când miercuri, 12 august, va avea loc chiar deasupra Fiordurilor de Vest o eclipsă totală de soare, un fenomen astronomic pe care Islanda nu l-a trăit din 1954. Din cauza acestui eveniment grandios, majoritatea cazărilor din fâșia de totalitate sunt de mult epuizate fără speranță, iar pensiunile obișnuite din Ísafjörður percep pe noapte sume complet absurde care ajung până la 700 USD, așa că, dacă încă nu ai rezervare și nu vrei să dormi în mașină, evită anul acesta luna august cu totul și lasă loc astronomilor.
Partea de sud și vest: 4 locuri superbe și ce să faci aici
De îndată ce cobori de pe asfaltul principal pe pietrișul foarte grosier, te trezești într-o lume unde domnesc doar oceanul care vuiește, stâncile negre abrupte și o liniște incredibilă. Vârful de sud al peninsulei ascunde cele mai frumoase extreme naturale, de la colonii de păsări de ordinul milioanelor până la cascade uriașe, care pur și simplu îți taie respirația și pe lângă care rămâi mai mult decât ai planificat inițial.
1. Látrabjarg și papagalii de mare blânzi
Látrabjarg este unul dintre cele mai vestice puncte din toată Europa și reprezintă cea mai mare faleză cu păsări de pe continent, care se întinde pe o lungime incredibilă de paisprezece kilometri și cade direct în oceanul întunecat de la o înălțime uimitoare de până la 440 de metri. Este un loc de-a dreptul dintr-o altă lume, spre care duce un drum de pietriș foarte spart, pe care vei aprecia cu siguranță tracțiunea 4×4, deși vara, cu prudență, ai reuși și cu o mașină obișnuită.
Accesul pe faleze este complet gratuit pentru toți vizitatorii, dar te rog fii extrem de atent la margini, care sunt adesea foarte erodate pe dedesubt și riscă să se prăbușească pe neașteptate în mare. A sta eroic pe margine cu aparatul foto la ochi înseamnă aici, literalmente, un bilet dus spre valurile înghețate, așa că se aplică regula strictă că ne apropiem de margine exclusiv târându-ne pe burtă.
Din mai până la mijlocul lui august, aceste faleze grandioase se transformă într-un uriaș oraș al păsărilor, gălăgios și cu un miros destul de specific, dominat de frumoșii papagali de mare blânzi, dintre care cuibăresc aici în jur de cincizeci de mii de perechi. Papagalii de aici, spre deosebire de sudul Islandei, nu au niciun prădător terestru natural, așa că sunt incredibil de încrezători, iar tu îi poți fotografia comod chiar și de la doar doi metri distanță, fără să se sperie de tine.
Vârful absolut al sezonului de cuibărit are loc de la sfârșitul lui iunie până la începutul lui august, când cerul de aici este literalmente plin de păsări. Pentru a verifica siguranța actuală pe drumurile de acces și avertizările de vânt puternic, îți recomand să consulți întotdeauna site-ul oficial Safetravel.is.
2. Plaja roșie Rauðasandur
În timp ce restul Islandei a fost făcut celebru de plajele vulcanice de un negru intens, în frunte cu sudica Reynisfjara, întinsul golf Rauðasandur, care în traducere înseamnă Nisipurile Roșii, joacă în toate nuanțele uimitoare de roșu, auriu și portocaliu strălucitor. Această plajă incredibilă se întinde pe o lungime respectabilă de zece kilometri, iar nisipul fin de aici se schimbă continuu în funcție de cum bate soarele de după-amiază și în ce fază este mareea, așa că din fiecare unghi acest loc arată de fiecare dată puțin altfel.
Drumul în sine până jos, pe plajă, este o experiență destul de plină de adrenalină, pentru că se coboară pe un drum de pietriș foarte abrupt și extrem de sinuos, plin de serpentine fără niciun parapet, ceea ce necesită o minte limpede și o mână sigură pe volan. De îndată ce ajungi cu bine jos, marea recompensă va fi izolarea totală de lumea din jur, pentru că nu sunt deloc mulțimi de turiști, iar dacă ai puțin noroc, poți observa cu binoclul colonii numeroase de foci, care se tolănesc mulțumite pe nisipul auriu și se odihnesc după vânătoare.
3. Bazine termale de-a lungul coastei
Izvoarele termale islandeze și bazinele naturale fierbinți sunt un capitol aparte, iar a douăsprezecea zi a road trip-ului nostru am început-o de-a dreptul feeric, când am pornit spre cascada de bazine termale Pollurin, aproape de satul Tálknafjörður. Este vorba despre un loc superb, ascuns, cu patru bazinașe, unde temperatura apei fierbinți variază între foarte plăcuții 36 și 45 de grade Celsius. Cel mai bun lucru la aceste bazine fierbinți este faptul că oferă o priveliște perfectă direct spre luciul fiordului și găsești lângă ele și o vestiară simplă în aer liber, ceea ce, în frigul aspru insular, prețuiește mai mult decât aurul.
În afară de Pollurin, Fiordurile de Vest ascund însă o serie întreagă de alte bazine fierbinți, în care poți sări de cele mai multe ori complet gratuit sau pentru o mică contribuție într-o pușculiță de lemn. O descoperire uimitoare este, de exemplu, bazinul din apropiere Reykjafjarðarlaug din Arnarfjörður, unde te poți încălzi direct în natura sălbatică.
Dacă nu te sperie puțin punk și vântul înghețat la dezbrăcat, fă neapărat un ocol și până la bazinul fierbinte Hörgshlíðarlaug din Mjóifjörður, unde apa turcoaz are în jur de 40 de grade, iar izvorul în sine se află pe terenul unui fermier local, așa că e o amabilitate frumoasă să întrebi în grabă dacă te poți scălda, dar de obicei nu au absolut nicio problemă cu asta.
4. Dynjandi, cascada în cascade de basm
Aceasta este adevărata, incontestabila bijuterie a întregii regiuni de vest, iar unii călători experimentați susțin chiar că este cea mai frumoasă cascadă din toată Islanda, care le pune în umbră chiar și pe cele mai cunoscute din sud. Dynjandi, pe care adesea o găsești pe hărți și sub denumirea mai veche Fjallfoss, nu impresionează vizitatorii printr-un debit uriaș de apă, ci printr-o formă absolut fascinantă. Amintește de un voal de mireasă imens, care sus este lat de treizeci de metri, apoi se întinde pe stânca abruptă în total șapte cascade până la o înălțime de o sută de metri, iar jos se lărgește până la dublul de șaizeci de metri.
Noi am petrecut aici cu Lukáš vreo oră și jumătate, pentru că pur și simplu nu ne mai săturam de această frumusețe naturală. Drumul până aici înghite destul de mult timp și vei conduce de la Reykjavík vreo cinci-șase ore, dar parcarea în sine este complet gratuită, iar sus, de-a lungul stâncii, duce o potecă amenajată, de aproximativ cincisprezece minute, pe lângă care vei vedea și alte câteva cascade mai mici și, în plus, ți se va deschide o priveliște amețitoare în jos, spre golful Arnarfjörður.
Ține minte însă întotdeauna că drumul montan care duce la cascadă se închide complet iarna și nu este întreținut, așa că această frumusețe acvatică o poți admira comod doar într-o fereastră scurtă de la iunie până la sfârșitul lui septembrie.
💡 Sfat: Biletele și excursiile organizate (în Islanda și împrejurimi) merită cumpărate din timp online pe GetYourGuide, în sezon se ocupă rapid.
Partea de nord și Ísafjörður: 5 sfaturi pentru nordul aspru
În timp ce sudul regiunii este definit clar de plajele lungi și falezele cu păsări care cad în valuri, partea de nord formează un labirint foarte încâlcit de fiorduri adânci, incredibil de abrupte, care se înfig în uscat ca un topor foarte ascuțit. Aici se află cel mai mare oraș din întreaga zonă, de unde pleacă toate vasele importante, și este totodată poarta de intrare spre cea mai sălbatică rezervație pe care o poți trăi realmente astăzi în Europa.
5. Ísafjörður și căsuțele sale vechi de lemn
Orășelul Ísafjörður este locuit de doar puțin peste două mii cinci sute de locuitori permanenți, dar la scara pustiilor Fiorduri de Vest este o adevărată metropolă cu de toate. Orașul se află feeric pe o limbă îngustă de nisip, chiar în mijlocul fiordului înghețat Skutulsfjörður, iar deasupra lui se înalță munți dramatici, întunecați și abrupți, dinspre care, în timpul iernilor lungi, amenință mereu căderi neașteptate de avalanșe mari, ceea ce dă locului o notă foarte dramatică.
Noi ne-am cazat aici două nopți după o zi grea, plină de traversări nesfârșite, iar plimbarea de seară printre căsuțele vechi de lemn, minunat conservate, din secolele XVIII și XIX, în cartierul istoric liniștit Neðstikaupstaður, a avut un farmec uriaș, aproape romantic.
Dacă te interesează mai în detaliu istoria locală și viața grea, periculoasă a pescarilor de odinioară, nu rata cu siguranță vizita la captivantul Westfjords Heritage Museum, care are sediul frumos într-una dintre acele clădiri superbe, chiar lângă apă, iar dacă vii aici în perioada Paștelui, vei trăi uriașul festival muzical Aldrei fór ég suður, prin care trăiește literalmente tot nordul Islandei.
Din punct de vedere practic, acest oraș este și ultimul loc unde mai poți cumpăra provizii mari de mâncare în renumitele supermarketuri Bónus sau Krónan, înainte să dispari în sălbăticia totală.
6. Periculosul, dar superbul drum 60 peste munți
Fiordurile de Vest îți dau realmente de furcă la volan fără compromisuri, pentru că multe trasee de aici traversează pur și simplu șei montane înalte și neprotejate, cu o vreme foarte instabilă, care se schimbă rapid. La una dintre deplasările noastre spre nord, ne-a prins la altitudine o furtună de zăpadă atât de puternică și agresivă, încât era cât pe ce să rămânem blocați și ne-au clănțănit dinții de teamă că nu vom mai reuși să coborâm, și asta deși aveam închiriat un 4×4 chiar foarte solid și sigur, cu cauciucuri de calitate.
Astăzi, o serie dintre cele mai periculoase treceri montane de pe drumul principal 60 au fost înlocuite de tuneluri moderne nou-nouțe, care au scurtat semnificativ tot drumul și, din fericire, l-au făcut și mai sigur, dar și așa trebuie pur și simplu să fii mereu atent și să te uiți departe în față. Vântul islandez este atât de perfid, încât, la o deschidere neatentă, îți smulge ușor portiera mașinii direct din balamale, ceea ce, apropo, asigurarea standard nu-ți acoperă niciodată, așa că trebuie s-o ții mereu ferm cu ambele mâini.
7. Insula Vigur cu moară și poșta păsărilor
Dacă tânjești pentru o clipă după puțină romantică insulară adevărată și vrei să iei o pauză de la condus, pornește din portul principal din Ísafjörður într-o traversare de aproximativ treizeci de minute, cu vasul legănându-se, spre micuța insulă Vigur. Este un loc incredibil de fotogenic și liniștit, unde, în timpul verii calde, cuibăresc incredibili 100.000 de papagali de mare, cerul este literalmente plin de aripi mici, iar tu nu vei ști încotro să-ți îndrepți mai întâi aparatul foto.
Insula este foarte celebră în toată Islanda și pentru faptul că pe ea se înalță mândru singura moară de vânt istorică păstrată de pe toată insula, și chiar și cel mai mic și drăgălaș oficiu poștal din Europa, de unde poți trimite acasă o carte poștală ca o amintire frumoasă. Aceste excursii cu un ghid plăcut durează de obicei în jur de trei ore relaxate și sunt o diversitate absolut excelentă față de statul o zi întreagă în mașină.
8. Hornstrandir, adevărata sălbăticie arctică
Dacă despre Fiordurile de Vest vorbim în general ca despre o sălbăticie plină de singurătate, atunci întinsa peninsulă Hornstrandir, aflată chiar în nord, imediat sub Cercul Polar, este o sălbăticie la pătrat. Pe acest teritoriu nu duce niciun drum, iar ultimii locuitori permanenți au părăsit definitiv acest ținut aspru și neprimitor încă din anii cincizeci ai secolului trecut, pentru că viața de aici era pur și simplu prea crudă.
Astăzi este un teritoriu strict protejat și un adevărat paradis pentru drumeții experimentați și iubitorii de vulpi polare, care aici și-au pierdut complet timiditatea naturală, deoarece nu le vânează nimeni, și vin liniștit chiar până lângă cortul tău, din curiozitate să vadă ce gătești acolo.
Ca să ajungi aici, trebuie să folosești curse speciale de vas de la companii precum Borea sau Sjóferðir din Ísafjörður, iar biletul dus-întors te costă aproximativ 150 până la 250 de euro, însă sezonul de vizitare durează doar într-o fereastră foarte scurtă, de la sfârșitul lui iunie până la începutul lui septembrie, și trebuie să fii echipat sută la sută, pentru că, dintr-o vreme liniștită, o furtună brutală se poate dezvolta aici chiar și în douăzeci de minute.
9. Muzeul monștrilor marini din Bíldudalur
În orășelul portuar foarte mic și extrem de izolat Bíldudalur vei da, în trecere, peste o oprire de-a dreptul curioasă, care în islandeză se numește Skrímslasetur, ceea ce se traduce ca Muzeul monștrilor marini. Uriașul golf Arnarfjörður a fost dintotdeauna vestit pentru apariția frecventă a unor creaturi și făpturi complet ciudate, așa că pescarii și localnicii de aici și-au povestit, generații la rând, lungi legende înfricoșătoare, ca să-și treacă cumva serile nesfârșite și întunecate.
Din punctul meu de vedere este puțin bizar, dar în final o expoziție extrem de distractivă, plină de elemente multimedia moderne, povești de marinari readuse la viață și modele interactive de monștri, care ilustrează absolut perfect cum izolarea crudă a iernii și frica pentru supraviețuire au format cândva imaginația islandeză foarte bogată.
Perle secrete și alte curiozități: 3 locuri de neratat
În afară de obiectivele principale și celebre, Westfjords ascunde o mulțime de locuri foarte mărunte, discrete, care poate nu apar imediat pe primele pagini ale ghidurilor turistice uriașe, dar care dau cu siguranță călătoriei tale acea notă personală potrivită, despre care apoi vei povesti acasă cu entuziasm prietenilor la un pahar de vin.
10. Satul Þingeyri și legendara cafenea Simbahöllin
Când, într-o după-amiază posomorâtă, treceam pe lângă micuțul sat de coastă Þingeyri, am dat complet întâmplător peste absolut fermecătoarea cafenea Simbahöllin, care are sediul superb într-o veche casă de lemn renovată, unde sub picioare scârțâie plăcut, la fiecare pas, podelele masive. Locul are o atmosferă uimitoare, aproape caldă, de acasă, completată de un personal nespus de amabil și de mirosul intens de bunătăți proaspăt coapte chiar de la intrare.
Cafeneaua este vestită în toată regiunea pentru vafele belgiene excelente și pufoase, cu gem de casă consistent și un munte de frișcă, dar dacă vii înghețat, te vei încălzi din belșug și cu supele calde de casă delicioase. Este exact tipul acela de local drăgălaș unde te odihnești cu plăcere, cu o cană fierbinte în palme, după ore lungi petrecute răsucind concentrat volanul, și faci plinul de energie și zahăr necesar pentru următoarea explorare nebunească a peninsulei.
11. Observarea aurorei boreale dintr-o cabană izolată
Când, în seara zilei a 11-a, ne-am cazat în sfârșit într-una dintre cabanele de lemn foarte izolate, speram doar la un ceai fierbinte și măcar la puțină liniște după drumul greu, dar natura ne-a pregătit dincolo de fereastră un spectacol mult mai grandios și neașteptat. Cerul s-a luminat brusc, norii s-au despicat, iar noi, chiar de pe terasa înghețată a micuței noastre cazări, am observat fascinați o superbă aurora boreală verde, care dansa lin și unduia deasupra piscurilor înzăpezite ale munților din apropiere.
Fiordurile de Vest sunt un loc absolut ideal pentru vânătoarea de aurora boreală, pentru că aici practic nu există poluare luminoasă de la orașe și localități mari, așa că stelele strălucesc cu o intensitate incredibilă.
Dacă vii aici deja la sfârșitul lui august sau, și mai bine, în septembrie, ai o șansă uriașă să vezi acest fenomen natural magic cu proprii ochi, iar eu îți recomand cu căldură să-ți verifici în detaliu, în fiecare seară, prognoza actuală a înnorării și a activității solare pe site-ul oficial Icelandic Met Office, ca să știi exact când merită să înghețați afară și când e mai bine să vă culcați liniștiți.
12. Baie cu vedere sălbatică spre ocean la Hellulaug
Fiindcă tot suntem la izvoarele termale, nu pot uita cu siguranță de bazinul natural Hellulaug, care se ascunde chiar pe coasta sudică aspră, aproape de portul de feribot Brjánslækur, și de care te vei îndrăgosti din prima. Spre deosebire de ștrandurile moderne și sterile de beton de lângă Reykjavík, în acest caz este vorba despre o discretă vană de piatră, cu aspect pur natural, care se integrează minunat în stâncă.
Apa geotermală fierbinte are aici 38 de grade de lux și te poți cufunda în ea cu plăcere până la gât, cu o vedere directă, absolut netulburată, spre valurile care se izbesc ale înghețatului Ocean Atlantic, un contrast care pur și simplu te cucerește.
Baia în sine este gratuită, sau poți arunca o mică contribuție voluntară pentru discreta întreținere a vanei; trebuie doar să te pregătești psihic pentru faptul că aici lipsește absolut orice fel de facilitate sau acoperiș, iar în costumul de baie ud va trebui să te îmbraci repede afară, direct în vântul islandez foarte înghețat, ceea ce este adevărata experiență pentru călătorii căliți. 😉
Unde să mănânci în Westfjords (nu doar pentru vegetarieni)
Împreună cu Lukáš suntem vegetarieni și, sincer să fiu, în Islanda, care este literalmente plină de pește de mare pescuit și de carne tradițională de miel, asta e uneori o provocare foarte mare și complicată, mai ales într-o zonă atât de izolată, cu aprovizionarea la limită. De aceea, cele mai multe mese ni le-am gătit mai degrabă și mai ieftin din propriile provizii, în bucătăriile apartamentelor noastre, dar când ieșeam ziua și voiam să ne răsfățăm, am găsit în centrul din Ísafjörður mai multe locuri absolut excelente, cu mâncare foarte bună.
Descoperirile noastre vegetariene preferate
Ne amintim cu mare plăcere de localul cochet Húsið, o cafenea relaxată și degajată, combinată frumos cu un bar și un restaurant clasic, unde nu se feresc deloc de preparatele fără carne. Noi, cu Lukáš, ne-am așezat acolo după o zi grea și am mâncat cu o ușurare uriașă o pizza fără carne excelentă și o porție zdravănă de paste. Dacă îți place cafeaua bună și cauți mai degrabă niște preparate moderne mai ușoare și prăjiturele, îți recomandăm din suflet să dai o fugă direct la stilatul local hipster Heimabyggð, care are un interior uimitor și nu s-ar simți deloc deplasat nici într-un cartier boem dintr-un mare oraș.
Dacă vrei puțin mai multă istorie și un loc liniștit pentru un prânz consistent cu supă sau o prăjitură dulce de după-amiază, nu uita să deschizi ușa restaurantului Edinborg, care are sediul într-una dintre acele clădiri istorice mari și frumoase, ridicate în secolul al XIX-lea, iar pentru cele mai bune bucăți crocante de patiserie proaspătă de la micul dejun du-te direct la vechea brutărie Gamla Bakaríið, care miroase a lemn și unde au cele mai bune dulciuri din tot împrejurimile.
Pentru un fel principal obișnuit în aceste restaurante decente vei plăti orientativ sume între 2.500 și 4.500 ISK, ceea ce, în conversie, înseamnă aproximativ rezonabilii 17 până la 30 €.
Tradiția locală legendară a peștelui
Dacă, spre deosebire de noi, nu ești vegetarian și pur și simplu adori să descoperi și să guști mâncărurile tradiționale locale, cu siguranță nu trebuie să ratezi, pe străduțele din Ísafjörður, absolut legendarul restaurant de familie Tjöruhúsið. Localul se află inteligent într-una dintre cele mai vechi clădiri de lemn, chiar lângă muzeu, cu mese lungi împărțite, fără meniu clasic, și, printre călători și localnici deopotrivă, trece drept cel mai renumit loc de pe toată insula.
Lumea vine de departe aici doar pentru peștele garantat proaspăt și pentru nespus de renumitul plokkfiskur, care este un piure islandez de pește cu cartofi, pe care bucătarii îl prepară de fiecare dată exact și doar în funcție de ce le-au adus în port pescarii locali, în aceeași dimineață, ca captură.
Încotro mai departe în Islanda
Dacă plănuiești o explorare mai amplă a întregii insule înghețate, aruncă o privire cu siguranță și pe celelalte articole ale noastre extinse, pline de sfaturi concrete și experiențe personale din Islanda, în care am adunat tot ce e mai bun:
- Islanda: Ghid și sfaturi despre ce să vezi
- Itinerar: Road trip prin Islanda în 14 zile
- Cum și unde să prinzi aurora boreală în nord
- 16 cele mai bune izvoare termale fierbinți din Islanda
🚗 Car rental on the roadVerified rental cars in IcelandSearch with the DiscoverCars comparison engine — it compares prices from dozens of local and international rental companies, and most bookings come with free cancellation.
Compare car prices in Iceland →Întrebări frecvente
1. De câte zile am nevoie în mod realist pentru a vizita Fiordurile de Vest?
Pentru o explorare de bază, dar foarte grăbită a acestei regiuni uriașe, aveți nevoie de un minim absolut de trei zile întregi, dar vă garantez că veți sta doar de dimineața până seara în mașină și veți fugi ca să reușiți măcar să o parcurgeți. Durata ideală, pe care eu și Lukáš o recomandăm, este de 4 până la 5 zile de timp curat, ca să puteți explora în liniște și fără stres falezele înalte Látrabjarg, să vă opriți la cafenea pentru niște vafe, să explorați cascadele și să vă bucurați de un ritm mult mai lent de conducere pe drumurile neasfaltate și șerpuite.
2. Este cu adevărat necesar să închiriezi o mașină mai scumpă cu tracțiune 4×4?
În lunile de vară din iunie până în august, este posibil să parcurgi drumurile principale asfaltate cu ceva noroc și conducere prudentă chiar și cu o mașină obișnuită cu tracțiune pe două roți, dar având în vedere numărul imens de sectoare distruse, cu pietriș dur și urcușuri abrupte, recomandăm ferm o mașină 4×4. Călătoria ta va fi mult mai sigură și liniștită, iar în plus nu trebuie să te temi de o pană la fiecare piatră, în timp ce în lunile de toamnă o mașină cu tracțiune integrală este o necesitate absolută și indiscutabilă, iar fără ea uneori nici nu te-ar lăsa să intri.
3. Cum să ajungi cel mai bine și cel mai rapid în Vestfirðir?
Aveți în principiu două opțiuni complet diferite. Fie vă înarmați cu răbdare și mergeți cu mașina pe uscat din Reykjavík pe șoseaua numărul unu și apoi pe drumul foarte sinuos șaizeci, ceea ce vă va lua realist șase până la șapte ore de condus efectiv chiar și fără opriri mai lungi și fotografiat, sau profitați inteligent de marele feribot Baldur, care pleacă din orășelul Stykkishólmur de pe peninsula Snæfellsnes și în aproximativ două ore și jumătate relaxante vă transportă fără probleme împreună cu mașina direct în sudul Westfjords.
4. Când exact și unde pot vedea cu siguranță niște puffini adorabili?
Cea mai mare probabilitate de a observa de aproape papagalii de mare o aveți pe stâncile abrupte spectaculoase Látrabjarg. Aceste păsări frumoase încep să sosească încet aici deja din mai și rămân aproximativ până la mijlocul lui august, iar apogeul absolut al sezonului de cuibărire, când sunt într-adevăr peste cincizeci de mii de perechi și vă lasă să vă apropiați, târându-vă cu grijă, în liniște completă până la doi metri de ele, are loc în intervalul de la sfârșitul lui iunie până la începutul lui august.
5. Merită oare ocolul mare până la cascada Dynjandi pentru timpul pierdut?
Spun fără ezitare și cu conștiință curată că da! Această cascadă maiestuoasă înaltă de o sută de metri, formată uluitoare din șapte cascade stâncoase, aparține în mod absolut meritat celor mai frumoase și mai interesante de pe întreaga insulă, pentru că nu arată ca o apă căzătoare clasică, ci mai degrabă ca un voal de mireasă uriaș. Parcarea direct sub cascadă este în plus încă gratuită și la poalele propriu-zise, cu priveliști uluitoare asupra fjordului Arnarfjörður, ajungeți printr-o plimbare plăcută în cincisprezece minute, doar țineți minte că iarna este închis drumul montan de acces și complet acoperit de zăpadă.
6. Pot fi cumva vizitate și iarna Fiordurile de Vest îndepărtate?
Călătoritul și explorarea în această regiune foarte aspră în timpul iernii înghețate (care se consideră deja din octombrie până la sfârșitul lui mai) este extrem de limitat și riscant, deoarece marea majoritate a pasurilor montane importante sunt acoperite de metri de zăpadă compactă, iar drumarii adesea nu le mențin deloc practicabile. Cele mai mari atracții principale ale regiunii, precum cascada Dynjandi menționată sau stâncile îndepărtate cu păsări Látrabjarg, sunt de obicei complet inaccesibile și izolate de lume, așa că dacă nu sunteți exploratori polari, planificați-vă cu adevărat vizita aici doar în lunile de vară, din iunie până la începutul lui septembrie.
7. Mâncăm bine în Westfjords, chiar dacă vrem să mâncăm fără carne?
Categoric da, chiar dacă la prima vedere este o regiune de pescari aspră, bazată pe capturile din mare și carnea de oaie, nu veți muri de foame. În cel mai mare orășel numit Ísafjörður veți găsi surprinzător câteva localuri grozave și moderne cu cafea bună, noi am avut o experiență foarte plăcută și personală cu restaurantele stilate Húsið sau Heimabyggð, unde nu se tem deloc de paste vegetariene sau pizza delicioasă, iar dacă dați de un apartament cu bucătărie practică, merită să treceți pe la Bónus, să cumpărați provizii și pur și simplu să vă gătiți ceva seara. —
