Västfjordarna på Island: 12 tips på vad du ska se och göra

Västfjordarna körde vi igenom under dag 11 till 13 av vår stora isländska roadtrip, och än idag minns jag det som en rent spektakulär adrenalinupplevelse (alltså spektakulär, om än en aning adrenalindrypande). Jag ska vara helt ärlig direkt: här på grusvägarna uppe i bergen höll vi nästan på att fastna i en snöstorm, men allt slutade väl och vi njöt faktiskt ganska mycket. 😅 Landskapet här är otroligt rått och kärvt, så bokstavligen varje kilometer skriker efter att man ska stanna och man känner att man måste fotografera hela tiden.

Medan turistskaror cirkulerar runt den berömda Ring Road, hittar bara knappt 10 % av alla besökare hit till nordväst. Det är en enorm, sönderskuren halvö som på kartan ser ut som en hand som sträcker sig mot Grönland, och den representerar det äkta, otämjda vikingalandskapet som man helt enkelt inte kan låta bli att älska.

Om Västfjordarna på Island lockar dig är du på rätt plats. I den här artikeln hittar du 12 tips på vad du ska se och göra i Västfjordarna-regionen, jag berättar var du bör bo strategiskt, hur det är med vägarnas framkomlighet, och visar dig de vackraste platserna som verkligen är värda mödan att ta sig hit.

Sammanfattning för dig som inte hinner läsa hela artikeln

• Bästa tiden att besöka: Helt ärligt rekommenderar jag uteslutande sommaren (från mitten av juni till mitten av augusti), eftersom många bergspass är oframkomliga och stängda under vintern.
• Solförmörkelse 2026: Obs, i augusti 2026 inträffar en total solförmörkelse precis över det här området, så priserna på boende är redan nu extrema och det kommer att vara fullt.
• Tidsåtgång: För att köra igenom regionen behöver du minst 3 dagar, men idealiskt är snarare 4 till 5 dagar (från Reykjavík tar resan hit minst 6 timmar).
• Största dragplåstren: Definitivt det älvlika vattenfallet Dynjandi, fågelklipporna Látrabjarg fulla av tama lunnefåglar, och de varma källorna utspridda längs kusten.
• Bil: Även om huvudvägarna 60 och 61 till stor del är asfalterade rekommenderar vi starkt en bil med 4×4-drift på grund av det frekventa gruset och bergspartierna.

När du ska åka och hur du tar dig dit

Västfjordarna ligger verkligen långt bort från de stora turiststråken och resan hit kräver ganska mycket tid och planering. Du kan välja att köra den ändlösa vägen runt de djupa fjordarna på egen hand, eller korta ner resan med färja, men var beredd på att logistiken i den här delen av Island fungerar enligt något andra regler än på den civiliserade södern av ön.

Av egen erfarenhet kan vi säga att den här regionen definitivt inte räcker till en enda ledig eftermiddag, och du måste lägga till minst två till fyra extra dagar i din vanliga reseplan.

Med bil över berg och fjordar

Från Reykjavík tar resan till de första fjordarna ungefär tre till fyra timmar, men till de största sevärdheterna kan du gott få köra sju timmar i sträck. Du kör väg nummer 1 norrut och svänger sedan in på väg nummer 60, som tar dig genom hänförande men mycket djupa fjordar. Det som ser ut som fem kilometer fågelvägen på kartan innebär i verkligheten en timmes noggrant svängande längs klippkanterna, eftersom vägarna följer varje kurva i kusten.

Till huvudvägarna räcker teoretiskt en vanlig tvåhjulsdriven bil, men på grund av de enorma mängderna sönderkörda gruspartier och de branta stigningarna över bergspassen rekommenderar Lukáš och jag starkt att betala lite extra för en bil med 4×4-drift, som under sommaren kostar dig ungefär 12 000 till 35 000 ISK per dag, alltså cirka 80 till 230 €.

Körningen här kräver en enorm dos uppmärksamhet och ständig koncentration. Hastighetsgränsen är visserligen 90 km/h på asfalt och 80 km/h på grus, men i verkligheten bör du sakta ner ordentligt, eftersom de flesta olyckor uppstår just när förare kör in från fast asfalt på grus i full fart och bilen sladdar.

Här stöter du också ofta på skylten Blindhæð, som markerar en blind krön där du helt enkelt inte ser bakom, så du måste hålla dig strikt till höger och lätta på gasen. Likaså möter du gott om broar för en bil i taget, där den enkla regeln gäller att den som kommer fram till bron först kör först.

En avgörande sak är också bilförsäkringen – betala absolut extra för den så kallade Gravel Protection-försäkringen, eftersom stenar som flyger upp från mötande bilar mycket lätt krossar din vindruta här, och utan försäkring skulle redan en liten stenskott-spricka kosta dig flera tusen euro.

Nya avgifter och skatter på isländska vägar

Från och med 1 januari 2026 trädde en helt ny kilometerskatt i kraft på Island, som gäller personbilar och SUV:ar upp till 3,5 ton och uppgår till 6,95 ISK per körd kilometer, vilket motsvarar ungefär 0,05 € per kilometer. Hyrbilsföretagen debiterar dig antingen detta belopp som en daglig schablon på cirka 1 390 till 1 550 ISK, eller drar av det i slutet av din resa exakt enligt vägmätaren, så räkna definitivt med detta när du planerar din resa till Västfjordarna.

Som en liten kompensation har staten dock avskaffat den tidigare bränsleskatten, vilket gjorde att bensinen blev trevligt billigare med cirka 80 ISK per liter, så under sommarsäsongen 2026 betalar du runt 305 ISK per liter, vilket motsvarar cirka 2 €. På Island betalar du visserligen överallt kontaktlöst med kort eller telefon, men kom ihåg en avgörande sak: för betalningar vid självbetjäningsmackar och i parkeringsappar behöver du absolut känna till den numeriska PIN-koden för ditt fysiska kort.

Färjan Baldur som en utmärkt genväg

Om du vill spara hundratals kilometer bakom ratten och njuta av fantastisk utsikt över havet och tusentals små öar kan du ta färjan Baldur, som avgår från staden Stykkishólmur på halvön Snæfellsnes, korsar viken Breiðafjörður och slutar i hamnen Brjánslækur i södra Västfjordarna. Överfarten tar ungefär två och en halv timme och 2026 betalar du 7 700 ISK (cirka 50 €) per vuxen passagerare och exakt samma belopp för en vanlig personbil upp till fem meters längd, medan barn upp till tolv år reser helt gratis.

Under sommarsäsongen från början av juni till slutet av augusti går färjan två gånger om dagen och bilen åker med dig, men boka definitivt biljetterna i god tid på Seatours officiella webbplats, eftersom frekvensen sjunker till en avgång per dag på vintern (utom lördagar) och platserna försvinner snabbt.

Varför du inte ska åka hit på vintern och vad som väntar på sommaren

Lukáš och jag besökte Västfjordarna vid övergången mellan september och oktober, och redan då upplevde vi en ordentlig snöstorm som skrämde oss rejält, och vi skallrade tänder av oro över om vi ens skulle ta oss ner. Tänk på att de flesta bergsvägar här inte underhålls alls från oktober till maj, vägarna till de viktigaste sevärdheterna ligger under meter av snö och turistinfrastrukturen, inklusive många boenden, stänger i princip helt, så planera ditt besök bara till sommarmånaderna.

På sommaren får du däremot uppleva den fascinerande midnattssolen, då ljuset till exempel i slutet av juni varar otroliga 21 timmar och solen praktiskt taget inte går ner, så du kan utforska de tomma fjordarna lugnt klockan två på natten utan att möta en enda bil.

Packa dock definitivt ner en sovmask i väskan, annars får du helt enkelt ingen sömn i de ljusa rummen, och om du längtar efter norrsken måste du komma allra senast i slutet av augusti eller i september, då det är ordentligt mörkt på natten och chansen öppnas för detta himmelska skådespel.

Var du ska bo + vad det kostar

Utbudet av boenden är mycket begränsat i den här ödsliga delen av Island, och med tanke på de enorma avstånden måste du noga fundera på var du ska lägga huvudet efter en lång dag. Under vår resa campade vi inte alls, eftersom vi ville ha det varmt på kvällen efter en hel dag av frysande utomhus, samt ett eget kök, så vi sov uteslutande i mysiga gästhus, vandrarhem och lägenheter längs vår rutt.

Om du reser i en campervan eller planerar att tälta lönar det sig mycket att skaffa det populära Camping Card 2026, som kostar ungefär 26 000 ISK (cirka 170 €) och gäller för två vuxna och upp till fyra barn på dussintals campingplatser runt om på ön. Glöm bara inte att man numera överallt på Island betalar en extra logiskatt, som uppgår till 400 ISK per natt på camping och 800 ISK för ett klassiskt hotellrum.

💡 Konkreta tips på boende (priser och tillgänglighet kontrollerar du via Booking, boka i tid – under säsongen och kring förmörkelsen 2026 försvinner platser månader i förväg):

• Fosshótel Westfjords (Patreksfjörður)
• Hótel Ísafjörður (Ísafjörður)
• Gentle Space Guesthouse (Ísafjörður)

Ett vanligt hotellrum under högsommarsäsongen kostar i genomsnitt cirka 250 USD (ungefär 35 000 ISK / 230 €) per natt, medan de enklaste gästhusen kan hittas från cirka 110 € (17 000 ISK). De bredaste valmöjligheterna och de bästa stormarknaderna hittar du i den största staden Ísafjörður, medan Patreksfjörður är helt idealiskt för bekväm utforskning av södra delen. Där ligger till exempel vår favorit Fosshotel Westfjords med priser från 109 USD per natt, alternativt kan du leta efter boende i mindre byar som Þingeyri och Reykhólar.

Var extremt uppmärksam om du planerar din resa till augusti 2026, då en total solförmörkelse inträffar onsdagen den 12 augusti rakt över Västfjordarna – ett astronomiskt fenomen som Island inte upplevt sedan 1954. På grund av denna storslagna händelse är de flesta boenden i totalitetsbältet sedan länge hopplöst utsålda, och vanliga gästhus i Ísafjörður tar helt orimliga belopp på upp till 700 USD per natt. Så om du ännu inte har en bokning och inte vill sova i bilen, undvik hellre augusti i år och lämna utrymmet åt astronomerna.

Södra och västra delen: 4 hänförande platser och vad du kan göra

Så fort du svänger av huvudasfalten ut på riktigt grovt grus hamnar du i en värld där bara det dånande havet, branta svarta klippor och en otrolig stillhet råder. Halvöns sydligaste spets gömmer de allra vackraste naturextremerna, från fågelkolonier i miljonstorlek till jättelika vattenfall som helt enkelt tar andan ur dig och får dig att stanna längre än du ursprungligen planerat.

1. Látrabjarg och de tama lunnefåglarna

Látrabjarg är en av Europas västligaste punkter och utgör kontinentens största fågelklippa, som sträcker sig hela fjorton kilometer och faller rakt ner i det mörka havet från en svindlande höjd på upp till 440 meter. Det är en plats som verkligen kommer från en annan värld, dit en mycket sönderkörd grusväg leder, där du definitivt uppskattar 4×4-drift, även om du med försiktighet skulle klara det med en vanlig bil på sommaren.

Tillträde till klipporna är helt gratis för alla besökare, men var snälla extremt försiktiga vid kanterna, som ofta är kraftigt undergrävda och riskerar att oväntat rasa ner i havet. Att hjältemodigt stå på kanten med kameran vid ögat innebär här bokstavligen en enkelbiljett till de iskalla vågorna, så den stränga regeln gäller att man närmar sig kanten uteslutande genom att krypa på magen.

Från maj till mitten av augusti förvandlas dessa storslagna klippor till en enorm, larmande och även ganska speciellt doftande fågelmetropol, som domineras av de vackert tama lunnefåglarna, av vilka cirka femtiotusen par häckar här. Lunnefåglarna här har, till skillnad från södra Island, inga naturliga landrovdjur, så de är otroligt förtroendefulla och du kan bekvämt fotografera dem på bara två meters avstånd utan att de skräms.

Den absoluta höjdpunkten på häckningssäsongen inträffar från slutet av juni till början av augusti, då himlen är bokstavligen full av fåglar. För att kontrollera den aktuella säkerheten på tillfartsvägarna och varningar om kraftig vind rekommenderar jag att du alltid kollar den officiella webbplatsen Safetravel.is.

2. Den röda stranden Rauðasandur

Medan resten av Island blivit känt för sina etablerade kolsvarta vulkaniska stränder med södra Reynisfjara i spetsen, spelar den vidsträckta viken Rauðasandur, vilket i översättning betyder Röda sanden, i alla de underbara nyanserna av rött, gyllene och lysande orange. Den här otroliga stranden sträcker sig hela aktningsvärda tio kilometer och den fina sanden här förändras ständigt beroende på hur eftermiddagssolen lyser och i vilken fas tidvattnet är, så från varje vinkel ser den här platsen lite annorlunda ut varje gång.

Själva vägen ner till stranden är en ganska rejäl adrenalinupplevelse, eftersom man kör nedför en mycket brant och kurvig grusväg full av serpentiner utan några som helst vägräcken, vilket kräver kallt huvud och stadig hand på ratten. Men så fort du kommit ner i ett stycke är den enorma belöningen total isolering från omvärlden, för här finns inga turistskaror alls, och om du bara har lite tur kan du med dina kikare observera talrika sälkolonier som nöjt vräker sig i den gyllene sanden och vilar efter jakten.

3. Varma bassänger längs kusten

Islands varma källor och naturliga hot pots är ett kapitel för sig, och den tolfte dagen av vår roadtrip började helt sagolikt när vi gav oss av till kaskaden av varma bassänger Pollurin nära byn Tálknafjörður. Det är en underbar, dold plats med fyra små bassänger, där det varma vattnets temperatur ligger mellan mycket behagliga 36 och 45 grader Celsius. Det bästa med dessa hot pots är att de erbjuder en perfekt utsikt rakt ut över fjordens yta, och bredvid finns ett enkelt omklädningsrum utomhus, vilket i den kärva ökylan är värt mer än guld.

Förutom Pollurin gömmer Västfjordarna en hel rad andra varma bassänger som du oftast kan hoppa i helt gratis eller mot ett litet bidrag i en trälåda. En fantastisk upptäckt är till exempel den närliggande bassängen Reykjafjarðarlaug i Arnarfjörður, där du kan värma dig mitt i den råa naturen.

Om du inte är rädd för lite punk och en isande vind när du klär av dig, gör definitivt en avstickare till hot poten Hörgshlíðarlaug i Mjóifjörður, där det turkosa vattnet håller runt 40 grader och själva källan ligger på en lokal bondes mark. Det hör till god ton att snabbt fråga om man får bada, men oftast har de absolut inga problem med det.

4. Dynjandi, det älvlika kaskadvattenfallet

Det här är den verkliga, obestridliga juvelen i hela den västra regionen, och vissa erfarna resenärer hävdar till och med att det är det allra vackraste vattenfallet på hela Island, som stoppar även de mest kända i söder i fickan. Dynjandi, som du ofta hittar på kartor även under den äldre beteckningen Fjallfoss, imponerar inte på besökarna med en jättelik vattenmassa, utan med sin helt fascinerande form. Det påminner nämligen om en enorm brudslöja som upptill är trettio meter bred, sedan breder ut sig nedför den branta klippan i totalt sju kaskader ner till hundra meters höjd, och nedtill vidgas till dubbelt så breda sextio meter.

Lukáš och jag tillbringade en god halvtimme och en timme här, eftersom vi helt enkelt inte kunde få nog av denna naturskönhet. Resan hit slukar visserligen en hel del tid och från Reykjavík kör du hit i ungefär fem till sex timmar, men själva parkeringen är helt gratis och uppför längs klippan leder en iordningställd, ungefär femtonminuters stig, längs vilken du tittar på flera andra mindre vattenfall och dessutom får en hisnande utsikt ner mot viken Arnarfjörður.

Tänk dock alltid på att bergsvägen som leder till vattenfallet stängs helt på vintern och inte underhålls, så du kan bekvämt beundra denna vattenskönhet bara under det korta fönstret från juni till slutet av september.

💡 Tips: Inträdesbiljetter och organiserade utflykter (på Island och i omgivningarna) lönar det sig att köpa i förväg online via GetYourGuide, under säsongen fylls de snabbt.

Norra delen och Ísafjörður: 5 tips på den kärva norden

Medan regionens söder tryggt definieras av långa stränder och fågelklippor som faller ner i vågorna, utgörs den norra delen av en mycket oöverskådlig labyrint av djupa, otroligt branta fjordar som skär sig in i fastlandet som en mycket vass yxa. Här ligger den största staden i hela trakten, varifrån alla viktiga båtar avgår, och det är också porten till det allra vildaste reservatet du realistiskt kan uppleva i Europa idag.

5. Ísafjörður och dess gamla trähus

Den lilla staden Ísafjörður bebos visserligen bara av drygt två och ett halvt tusen fast bosatta invånare, men i de öde Västfjordarnas mått är det en verklig metropol med allt vad det innebär. Staden ligger sagolikt på en smal sandrevel mitt i den iskalla fjorden Skutulsfjörður och över den tornar dramatiska, mörka branta berg, från vilka stora laviner ständigt hotar att oväntat falla under de långa vintrarna, vilket ger platsen en mycket dramatisk prägel.

Vi bodde här i två nätter efter en krävande dag full av ändlösa transportsträckor, och kvällspromenaden mellan de underbart välbevarade gamla trähusen från 1700- och 1800-talet i den lugna historiska stadsdelen Neðstikaupstaður hade en enorm, nästan romantisk charm.

Om du är mer intresserad av den lokala historien och det tunga, farliga livet för forna fiskare, missa definitivt inte ett besök på det fängslande Westfjords Heritage Museum, som vackert ligger i en av dessa underbara byggnader precis vid vattnet. Och om du beger dig hit under påsktid får du uppleva den enorma musikfestivalen Aldrei fór ég suður, som hela norra Island bokstavligen lever för.

Ur praktisk synvinkel är den här staden också den absolut sista platsen där du fortfarande tillförlitligt kan handla stora matförråd i de berömda stormarknaderna Bónus eller Krónan innan du försvinner ut i den totala vildmarken.

6. Den farliga men underbara väg 60 över bergen

Västfjordarna ger dig verkligen kompromisslöst att slita med bakom ratten, eftersom många sträckor här helt enkelt korsar höga och oskyddade bergspass med mycket ostadigt, snabbt skiftande väder. Under vår tidigare förflyttning norrut fångades vi i högre lägen av en så kraftig och aggressiv snöstorm att vi nästan fastnade och skallrade tänder över om vi ens skulle ta oss ner, och det trots att vi hade hyrt en riktigt rejäl och säker fyrhjuling med bra däck.

Idag har många av de allra farligaste bergsövergångarna på huvudväg 60 ersatts av helt nya moderna tunnlar, som har förkortat hela resan avsevärt och lyckligtvis även gjort den säkrare, men ändå måste du helt enkelt vara ständigt på alerten och titta långt framåt. Den isländska stormvinden är nämligen så lömsk att den lätt sliter av bildörren rakt från gångjärnen om du öppnar oförsiktigt, vilket för övrigt standardförsäkringen aldrig täcker, så du måste alltid hålla dem stadigt med båda händerna.

7. Ön Vigur med kvarn och fågelpost

Om du för en stund längtar efter lite äkta öromantik och vill ge dig en paus från körningen, ge dig av från huvudhamnen i Ísafjörður på en cirka trettiominuters gungande båtfärd till den pyttelilla ön Vigur. Det är en otroligt fotogenisk och lugn plats, där det under den varma sommaren häckar otroliga 100 000 lunnefåglar, himlen är bokstavligen full av små vingar och du kommer inte att veta vart du ska rikta kameran först.

Ön är även mycket berömd över hela Island för att den stolt hyser den enda bevarade historiska väderkvarnen på hela ön, och här finns dessutom Europas minsta gulliga postkontor, varifrån du kan skicka hem ett vykort som ett fint minne. Dessa utflykter med en trevlig guide brukar pågå i cirka tre avslappnade timmar och är ett helt fantastiskt avbrott i det heldagslånga sittandet i bilen.

8. Hornstrandir, den äkta arktiska vildmarken

Om vi talar om Västfjordarna i allmänhet som en vildmark full av ensamhet, så är den vidsträckta halvön Hornstrandir i norr, precis under polcirkeln, vildmark i kvadrat. Till det här området leder nämligen inga vägar alls och de sista fast bosatta invånarna lämnade detta kärva, ogästvänliga land för gott redan på femtiotalet, eftersom livet helt enkelt var alltför hårt här.

Idag är det ett strikt skyddat område och ett verkligt paradis för erfarna vandrare och fjällrävsälskare, som här helt har förlorat sin naturliga skygghet eftersom ingen jagar dem, och de kan lugnt komma ända fram till ditt tält av nyfikenhet på vad du lagar där.

För att överhuvudtaget ta dig hit måste du använda särskilda båtförbindelser från företag som Borea eller Sjóferðir från Ísafjörður, varvid en tur-och-retur-biljett kostar dig ungefär 150 till 250 euro. Men säsongen för besök varar bara under ett mycket kort fönster från slutet av juni till början av september, och du måste vara hundraprocentigt utrustad, eftersom en brutal storm kan utvecklas ur lugnt väder på bara tjugo minuter.

9. Sjömonstermuseet i Bíldudalur

I den mycket lilla och oerhört avlägsna hamnstaden Bíldudalur stöter du när du kör igenom på ett verkligt kuriöst stopp, som på isländska heter Skrímslasetur, vilket översätts till Sjömonstermuseet. Den enorma viken Arnarfjörður var nämligen sedan urminnes tider känd för den frekventa förekomsten av helt egendomliga varelser, och så berättade lokala fiskare och invånare i generationer långa kusliga legender för att på något sätt fördriva de ändlösa mörka kvällarna.

Det är visserligen ur mitt perspektiv lite bisarrt, men i slutändan en oerhört underhållande utställning, full av moderna multimediaelement, berättelser från återupplivade sjömän och interaktiva monstermodeller, som helt perfekt illustrerar hur den hårda vinterisoleringen och kampen för överlevnad en gång formade den mycket yviga isländska fantasin.

Hemliga pärlor och andra sevärdheter: 3 platser du inte får missa

Förutom de stora och berömda sevärdheterna gömmer Västfjordarna en massa mycket små, oansenliga platser som kanske inte dyker upp direkt på framsidorna av de stora turistguiderna, men som definitivt tillför din resa den rätta personliga prägeln, som du sedan entusiastiskt berättar om för vännerna hemma över ett glas vin.

10. Byn Þingeyri och det legendariska kaféet Simbahöllin

När vi en mulen eftermiddag körde förbi den pyttelilla kustbyn Þingeyri stötte vi helt av en slump på det helt förtrollande kaféet Simbahöllin, som vackert ligger i ett renoverat gammalt trähus, där de massiva golven knarrar vänligt vid varje steg under fötterna. Platsen har en fantastisk, nästan varm hemtrevlig atmosfär, som förstärks av den oerhört trevliga betjäningen och den intensiva doften av nybakade godsaker direkt vid entrén.

Kaféet är berömt i hela regionen för sina utsökta och fluffiga belgiska våfflor med kraftig hemmagjord marmelad och en hög vispgrädde, men om du kommer genomfrusen kan du rikligt värma dig även med deras utmärkta varma hemlagade soppor. Det är precis den typ av gulligt ställe där du med glädje och en varm mugg i handen vilar dig efter långa timmars koncentrerat ratt-vridande och tankar nödvändig energi och socker inför nästa galna utforskning av halvön.

11. Norrskensskådning från en avlägsen stuga

När vi kvällen den 11:e dagen äntligen checkade in i en av de mycket avlägsna trästugorna, hoppades vi bara på varmt te och åtminstone lite tyst lugn efter den krävande resan, men naturen utanför fönstret hade förberett ett mycket mer storslaget och oväntat skådespel. Himlen klarnade plötsligt upp, molnen drogs isär och vi observerade fascinerat, rakt från den frusna terrassen vid vårt lilla boende, ett underbart grönt norrsken som mjukt dansade och böljade över de snötäckta topparna på de närliggande bergen.

Västfjordarna är en helt idealisk plats för att jaga norrsken eller aurora borealis, eftersom det här nästan inte finns något ljusförorening från stora städer och byar, så stjärnorna lyser med otrolig intensitet.

Om du ger dig hit redan i allra slutet av augusti eller helst i september har du en enorm chans att få se detta magiska naturfenomen med egna ögon. Jag rekommenderar varmt att du varje kväll noggrant kollar den aktuella prognosen för molnighet och solaktivitet på Icelandic Met Office officiella webbplats, så att du exakt vet när det är värt att frysa ute och när det är bättre att gå och lägga sig i lugn och ro.

12. Bad med kärv havsutsikt i Hellulaug

När vi ändå är inne på dessa varma källor får jag definitivt inte glömma den naturliga bassängen Hellulaug, som gömmer sig direkt på den kärva sydkusten nära färjehamnen Brjánslækur, och som du kommer att älska vid första anblicken. Till skillnad från de moderna och sterila betongbaden nära Reykjavík handlar det här om en helt naturligt utseende, oansenlig stenpöl som passar perfekt in i klippan.

Det varma geotermiska vattnet här håller lyxiga 38 grader och du kan med njutning sänka dig ända upp till halsen med en direkt, helt ostörd utsikt över Atlantens dånande iskalla vågor, vilket är en kontrast som helt enkelt får dig.

Själva badet är gratis, alternativt kan du lägga ett litet frivilligt bidrag till den blygsamma underhållningen av pölen. Du måste bara förbereda dig mentalt på att det här saknas vilken som helst form av faciliteter eller tak, och du får snabbt tränga dig i de våta badkläderna ute, rakt i den iskalla isländska vinden, vilket är den rätta upplevelsen för härdade resenärer. 😉

Var du äter i Västfjordarna (inte bara för vegetarianer)

Lukáš och jag är vegetarianer, och jag säger ärligt att på Island, som är bokstavligen fullt av fångad havsfisk och traditionellt lammkött, kan det ibland vara en mycket stor och knepig utmaning, särskilt i ett så avlägset område där leveranserna ligger nära fryspunkten. De flesta måltider lagade vi därför hellre och billigare av egna förråd i köken i våra lägenheter, men när vi väl gav oss ut under dagen och ville unna oss, hittade vi i centrala Ísafjörður flera helt fantastiska ställen med utmärkt mat.

Våra favoritupptäckter för vegetarianer

Vi minns med glädje och stor förtjusning det mysiga stället Húsið, ett sådant där avslappnat trevligt kafé fint kombinerat med en bar och en klassisk restaurang, där de inte alls är rädda för köttfria rätter. Lukáš och jag satte oss där efter en krävande dag och åt med enorm lättnad en utmärkt köttfri pizza med en rejäl portion pasta. Om du gillar gott kaffe och letar mer efter lite lättare moderna rätter och bakelser, rekommenderar vi gärna det stilfulla hipster-stället Heimabyggð, som har en fantastisk inredning och inte skulle se malplacerat ut ens i något trendigt kvarter i Stockholm.

Om du letar efter lite mer historia och en lugn plats för en stadig lunch med soppa eller en söt eftermiddagspaj, glöm definitivt inte att öppna dörren till restaurangen Edinborg, som ligger i en av dessa vackra stora historiska byggnader uppförda på 1800-talet. Och för de allra bästa krispiga morgonbitarna av färskt bröd till frukost ska du gå direkt till det gamla, trädoftande bageriet Gamla Bakaríið, där de har det godaste i hela trakten.

För en vanlig huvudrätt på dessa hyggliga restauranger betalar du ungefärligt belopp mellan 2 500 och 4 500 ISK, vilket omräknat blir cirka rimliga 17 till 30 €.

Lokala legendariska fisktraditioner

Om du till skillnad från oss inte tillhör vegetarianerna och helt enkelt älskar att upptäcka och smaka på lokala traditionella rätter, får du definitivt inte missa den helt legendariska familjerestaurangen Tjöruhúsið i Ísafjörðurs gränder. Stället ligger smart i en av de äldsta träbyggnaderna direkt bredvid museet, med långa gemensamma bord utan klassisk meny, och bland resenärer och lokalbor är det det allra mest berömda stället på hela ön.

Folk kommer hit långväga ifrån för inget annat än den garanterat färska fisken och den oerhört berömda plokkfiskur, en isländsk fiskröra med potatis, som kockarna i köket alltid lagar exakt och bara efter vad de lokala fiskarna samma dag på morgonen fört in i hamnen som fångst.

Vart du kan åka vidare på Island

Om du planerar en bredare utforskning av hela den isländska ön, titta definitivt även på våra andra omfattande artiklar fulla av konkreta tips och personliga erfarenheter från Island, där vi samlat det bästa:

• Island: Guide och tips på vad du ska se
• Reseplan: Roadtrip på Island på 14 dagar
• Hur och var du fångar norrsken i norr
• 16 bästa varma källorna på Island

Vanliga frågor