Westfjordene Island kørte vi igennem på dag 11-13 af vores store roadtrip på Island, og jeg tænker stadig tilbage på det som en helt spektakulær adrenalinfyldt oplevelse – altså spektakulær, selv om den også var lidt nervepirrende. Jeg må indrømme, at vi næsten sad fast i en snestorm på grusvejene i bjergene, men det hele endte heldigvis godt, og faktisk nød vi det. 😅 Landskabet er så råt og barskt, at hver eneste kilometer nærmest beder om et stop, og du får følelsen af, at du hele tiden bare må tage billeder.
Mens turistmasserne kører rundt på den berømte Ring Road, finder kun knap 10 % af alle besøgende vej hertil i nordvest. Det er en enorm, kløftet halvø, der på kortet ligner en hånd, som rækker ud mod Grønland, og her finder du det ægte, tøjlesløse vikingelandskab, som man næsten ikke kan andet end at elske.
Hvis du leder efter spændende steder i Islands Westfjorde, er du kommet til det rigtige sted. I artiklen får du 12 tips til, hvad du skal se og opleve i Westfjords, råd om strategisk overnatning, information om vejforholdene og de smukkeste steder, som gør det hele værd at rejse langt efter.
Kort opsummering, hvis du ikke har tid til at læse hele artiklen
- Bedste rejsetidspunkt: Helt ærligt anbefaler jeg kun sommeren, fra midten af juni til midten af august, fordi mange bjergpas er ufremkommelige og lukkede om vinteren.
- Solformørkelsen i 2026: I august 2026 finder der en total solformørkelse sted præcis over området, så overnatningspriserne er allerede ekstreme, og der bliver fyldt.
- Tidsforbrug: Du skal bruge mindst 3 dage på at køre rundt i regionen, men 4-5 dage er bedre. Fra Reykjavík tager det mindst 6 timer at komme hertil.
- Største oplevelser: Det eventyrlige Dynjandi-vandfald, fuglefjeldet Látrabjarg med tillidsfulde søpapegøjer og varme kilder langs kysten.
- Bil: Hovedvejene 60 og 61 er for det meste asfalterede, men på grund af de mange grusstrækninger og bjergveje anbefaler vi klart en bil med firehjulstræk.
Hvornår skal du rejse til Westfjordene, og hvordan kommer du dertil?
Westfjordene ligger langt fra de vigtigste turistruter, og turen kræver en del tid og planlægning. Du kan vælge at køre rundt om de dybe fjorde på egen hånd eller forkorte turen med en færge, men vær forberedt på, at logistikken i denne del af Island fungerer lidt anderledes end på øens mere befolkede sydkyst.
Af egen erfaring kan vi sige, at du ikke bare kan presse området ind på en ledig eftermiddag. Du bør lægge mindst to til fire ekstra dage oven i din normale rejseplan.
I bil gennem bjerge og fjorde
Fra Reykjavík tager det cirka tre til fire timer at nå de første fjorde, mens turen til de største højdepunkter sagtens kan tage syv timer i træk. Du kører ad vej 1 mod nord og drejer derefter ind på vej 60, som fører dig gennem imponerende, men meget dybe fjorde. Det, der på kortet ligner fem kilometer i luftlinje, betyder i virkeligheden en times koncentreret kørsel langs klippekanten, fordi vejene følger hver eneste bugtning af kysten.
På hovedvejene kan en almindelig forhjulstrækker i teorien være nok, men på grund af de mange ødelagte grusstrækninger og stejle stigninger over bjergpas anbefaler Lukas og jeg kraftigt, at du betaler ekstra for en bil med firehjulstræk. Om sommeren koster den cirka 12.000-35.000 ISK om dagen, altså omkring 3.700-10.700 kr..
Kørsel her kræver stor opmærksomhed og konstant koncentration. Hastighedsgrænsen er 90 km/t på asfalt og 80 km/t på grus, men i praksis bør du sænke farten markant. Mange ulykker sker, når bilister kører fra fast asfalt ud på grus i høj fart, så bilen skrider.
Du møder også ofte skiltet Blindhæð, som markerer en blind bakketop. Du kan ikke se, hvad der venter på den anden side, så hold dig helt til højre og slip speederen. Der er også mange en-sporede broer, hvor den enkle regel er, at den, der kommer først til broen, kører først.
Bilforsikringen er også vigtig. Sørg for at tilkøbe den såkaldte Gravel Protection, for sten fra modkørende biler kan nemt smadre forruden. Uden forsikring kan selv et lille stenslag koste dig mange tusinde kroner.
Nye afgifter og skatter på Islands veje
Fra 1. januar 2026 gælder en helt ny kilometerafgift på Island for personbiler og SUV’er op til 3,5 ton. Den er 6,95 ISK pr. kørt kilometer, hvilket svarer til cirka 2,10 kr. pr. kilometer. Billeje-firmaerne opkræver enten et dagligt beløb på omkring 1.390-1.550 ISK eller trækker beløbet ved rejsens afslutning efter kilometertælleren, så husk at regne det ind i budgettet.
Som en lille kompensation har staten fjernet den tidligere brændstofafgift, så en liter benzin blev cirka 80 ISK billigere. I sommersæsonen 2026 betaler du derfor omkring 305 ISK pr. liter, cirka 93 kr. På Island kan du betale kontaktløst med kort eller telefon næsten overalt, men på selvbetjente tankstationer og i parkeringsapps skal du kende PIN-koden til dit fysiske kort.
Færgen Baldur som en praktisk genvej
Vil du spare hundredvis af kilometer bag rattet og samtidig nyde udsigten over havet og tusindvis af små øer, kan du tage færgen Baldur. Den sejler fra Stykkishólmur på Snæfellsnes, gennem Breiðafjörður og til havnen Brjánslækur i den sydlige del af Westfjordene. Overfarten tager cirka to en halv time. I 2026 koster en voksenbillet 7.700 ISK, cirka 2.400 kr., og en almindelig bil på op til fem meter koster det samme. Børn under 12 år rejser gratis.
I sommersæsonen fra begyndelsen af juni til slutningen af august sejler færgen to gange om dagen, og bilen kommer med om bord. Bestil billetter i god tid på Seatours’ officielle hjemmeside, for om vinteren er der kun én daglig afgang bortset fra lørdage, og pladserne bliver hurtigt revet væk.
Hvorfor du ikke bør rejse hertil om vinteren
Lukas og jeg besøgte Westfjordene omkring slutningen af september og begyndelsen af oktober, og allerede da oplevede vi en ordentlig snestorm. Vi var ærligt talt bekymrede for, om vi overhovedet kunne komme ned igen. Husk, at de fleste bjergveje ikke bliver vedligeholdt fra oktober til maj. Vejene til de vigtigste seværdigheder ligger under meterhøje snelag, og turistinfrastrukturen, inklusive mange overnatningssteder, lukker stort set ned. Planlæg derfor besøget til sommermånederne.
Om sommeren kan du til gengæld opleve det fascinerende midnatssol. Sidst i juni varer dagslyset for eksempel omkring 21 timer, og solen går næsten ikke ned. Du kan derfor udforske de øde fjorde klokken to om natten uden at møde en eneste bil.
Pak dog en sovemaske, ellers bliver det svært at sove i de lyse værelser. Hvis du drømmer om nordlys, skal du komme sidst i august eller i september, hvor nætterne igen er mørke.
Hvor skal du bo i Westfjordene, og hvad koster det?
Udvalget af overnatningssteder er meget begrænset i denne øde del af Island, og de store afstande betyder, at du bør planlægge nøje, hvor du vil sove efter en lang dag. Vi campede ikke på vores tur, fordi vi gerne ville have varme og et lille køkken efter en hel dag i kulden. Derfor boede vi på hyggelige guesthouses, hostels og i lejligheder langs ruten.
Rejser du i campervan eller planlægger du at slå telt op, kan det betale sig at købe det populære Camping Card 2026. Det koster cirka 26.000 ISK, omkring 8.000 kr., og gælder for to voksne og op til fire børn på snesevis af campingpladser i hele landet. Husk også, at der nu opkræves overnatningsafgift overalt på Island: 400 ISK pr. nat på en campingplads og 800 ISK for et almindeligt hotelværelse.
💡 Konkrete tips til overnatning (tjek priser og ledighed via Booking.com, og bestil i god tid – i højsæsonen og omkring solformørkelsen i 2026 bliver der udsolgt måneder i forvejen):
- Fosshótel Westfjords (Patreksfjörður)
- Hótel Ísafjörður (Ísafjörður)
- Gentle Space Guesthouse (Ísafjörður)
Et almindeligt hotelværelse i højsæsonen koster i gennemsnit 250 USD pr. nat, cirka 35.000 ISK eller 10.700 kr.. De mest enkle guesthouses kan du finde fra 2.800 kr. (17.000 ISK). Det største udvalg og de bedste supermarkeder ligger i den største by, Ísafjörður. Til ture i den sydlige del er Patreksfjörður et ideelt udgangspunkt. Her ligger blandt andet vores favorit, Fosshotel Westfjords, med priser fra 109 USD pr. nat. Du kan også se efter overnatning i mindre landsbyer som Þingeyri og Reykhólar.
Vær ekstra opmærksom, hvis du planlægger at rejse i august 2026, hvor der onsdag den 12. august er total solformørkelse direkte over Westfjordene. Det er et astronomisk fænomen, som Island ikke har oplevet siden 1954. De fleste overnatningssteder i totalitetszonen er for længst udsolgt, og almindelige guesthouses i Ísafjörður tager op mod 700 USD pr. nat. Hvis du endnu ikke har en reservation og ikke vil sove i bilen, er det derfor bedre at undgå august i år.
Den sydlige og vestlige del: 4 fantastiske steder
Når du drejer fra hovedvejen og ud på det grove grus, træder du ind i en verden med brusende hav, stejle sorte klipper og en utrolig stilhed. Den sydlige spids af halvøen gemmer på nogle af Islands smukkeste naturkontraster, fra enorme fuglekolonier til gigantiske vandfald, som får dig til at blive længere end planlagt.
1. Látrabjarg og de tillidsfulde søpapegøjer
Látrabjarg er et af Europas vestligste punkter og kontinentets største fuglefjeld. Det strækker sig over imponerende 14 kilometer og falder direkte ned i det mørke hav fra op til 440 meters højde. Det føles som et sted fra en anden verden. Her fører en meget ujævn grusvej hen, hvor firehjulstræk bestemt er en fordel, selv om du om sommeren kan klare turen i en almindelig bil med forsigtighed.
Det er gratis at besøge klipperne, men vær ekstremt forsigtig ved kanten. Den er ofte undermineret og kan pludselig styrte i havet. Lad være med at stille dig helt ude på kanten med kameraet foran ansigtet. Hold dig på sikker afstand, og bevæg dig kun helt tæt på kanten, hvis forholdene tillader det.
Fra maj til midten af august bliver klipperne forvandlet til en enorm, larmende og ret lugtende fugleby. Her holder de smukke, tillidsfulde søpapegøjer til, omkring 50.000 par. I modsætning til det sydlige Island har de ingen naturlige landrovdyr, så du kan ofte fotografere dem fra bare to meters afstand.
Højden på ynglesæsonen er fra slutningen af juni til begyndelsen af august, hvor himlen nærmest er fyldt med fugle. Tjek altid Safetravel.is for aktuelle vejforhold og advarsler om kraftig vind.
2. Den røde strand Rauðasandur
Mens resten af Island især er kendt for sorte vulkanstrande som Reynisfjara i syd, stråler den store bugt ved Rauðasandur, som betyder »rødt sand«, i fantastiske nuancer af rød, gylden og lys orange. Stranden er 10 kilometer lang, og det fine sand skifter udseende alt efter eftermiddagssolen og tidevandet.
Turen ned til stranden er en ret nervepirrende oplevelse. Du kører ad en meget stejl og snoet grusvej med serpentinersving og uden autoværn, så du skal holde hovedet koldt. Når du når sikkert frem, bliver belønningen total isolation fra omverdenen. Der er ingen turistmasser, og med lidt held kan du se store sælkolonier ligge og hvile på det gyldne sand.
3. Varme kilder langs kysten
Islands varme kilder og naturlige hot pots er et kapitel for sig. På dag 12 af vores roadtrip begyndte vi dagen eventyrligt ved de termiske bassiner Pollurin nær landsbyen Tálknafjörður. Det er et smukt og skjult sted med fire små bassiner, hvor vandet er mellem 36 og 45 °C. Det bedste er udsigten direkte over fjorden, og der er endda et enkelt udendørs omklædningsrum.
Westfjordene gemmer på mange andre varme bassiner, som du som regel kan besøge gratis eller mod et lille bidrag i en trækasse. Reykjafjarðarlaug i Arnarfjörður er et godt eksempel, hvor du kan bade midt i den rå natur.
Hvis du ikke har noget imod lidt punkstemning og iskold vind, når du klæder om, kan du også køre til Hörgshlíðarlaug i Mjóifjörður. Det turkise vand er omkring 40 °C, og kilden ligger på en lokal bondes jord. Det er god stil lige at spørge, om du må bade, men som regel er det helt uproblematisk.
4. Dynjandi, det eventyrlige kaskadevandfald
Dette er den vestlige regions ubestridte juvel. Nogle erfarne rejsende mener endda, at det er Islands smukkeste vandfald. Dynjandi, som også står på kort under det ældre navn Fjallfoss, imponerer ikke først og fremmest med vandmængden, men med sin form. Det ligner et enormt brudeslør: øverst er det 30 meter bredt, hvorefter det breder sig over klippen i syv kaskader og falder 100 meter ned, før det nederst bliver dobbelt så bredt, 60 meter.
Lukas og jeg blev her i halvanden time, fordi vi ikke kunne få nok af naturen. Turen fra Reykjavík tager godt fem til seks timer, men parkeringen er gratis, og en velholdt sti fører på cirka 15 minutter op langs klippen. Undervejs ser du flere mindre vandfald og får en fantastisk udsigt over Arnarfjörður.
Husk, at bjergvejen til vandfaldet lukker helt om vinteren og ikke bliver vedligeholdt. Du kan derfor bedst opleve Dynjandi i det korte vindue fra juni til slutningen af september.
💡 Tip: Billetter og organiserede udflugter på Island kan med fordel købes online via GetYourGuide på forhånd. De bliver hurtigt udsolgt i højsæsonen.
Den nordlige del og Ísafjörður: 5 tips til det barske nord
Mens regionens sydlige del er præget af lange strande og fuglefjelde, der falder ned i bølgerne, består nord af en labyrint af dybe, ekstremt stejle fjorde. Her ligger områdets største by, hvorfra de vigtigste både sejler, og byen er samtidig porten til et af Europas vildeste naturreservater.
5. Ísafjörður og de gamle træhuse
Byen Ísafjörður har kun lidt over 2.500 fastboende, men i de øde Westfjorde er den en rigtig metropol. Byen ligger smukt på en smal sandtange midt i den iskolde Skutulsfjörður, omgivet af mørke, stejle bjerge. Om vinteren er der risiko for store laviner, hvilket giver byen en dramatisk stemning.
Vi boede her i to nætter efter en lang dag med endeløs kørsel. En aftentur mellem de velbevarede gamle træhuse fra 1700- og 1800-tallet i den historiske bydel Neðstikaupstaður havde en helt særlig, romantisk charme.
Hvis du vil vide mere om den lokale historie og de gamle fiskeres hårde og farlige liv, bør du besøge Westfjords Heritage Museum, som ligger i en af de smukke bygninger ved vandet. Rejser du hertil omkring påske, kan du også opleve den store musikfestival Aldrei fór ég suður, som hele Nordisland lever med.
Praktisk set er byen også det sidste sted, hvor du med sikkerhed kan fylde lageret med mad i supermarkederne Bónus og Krónan, før du kører ud i vildmarken.
6. Den farlige, men smukke vej 60 over bjergene
Westfjordene udfordrer dig virkelig bag rattet. Mange ruter krydser høje, ubeskyttede bjergpas med omskifteligt vejr. Da vi tidligere kørte mod nord, blev vi fanget af en så kraftig snestorm i højderne, at vi næsten sad fast. Vi frøs af bekymring for, om vi kunne komme ned igen, selv om vi havde en solid firehjulstrækker med gode dæk.
I dag er flere af de farligste bjergstrækninger på hovedvej 60 erstattet af nye, moderne tunneler, som har gjort turen både kortere og mere sikker. Du skal stadig være på vagt og se langt frem. Den islandske blæst kan rive bildøren ud af hængslerne, hvis du åbner den uforsigtigt, og det dækker standardforsikringen ikke. Hold derfor altid døren fast med begge hænder.
7. Øen Vigur med mølle og fuglepost
Hvis du vil holde pause fra bilen og opleve lidt ægte ø-romantik, kan du tage en cirka 30 minutter lang bådtur fra havnen i Ísafjörður til den lille ø Vigur. Det er et utroligt fotogent og fredeligt sted, hvor omkring 100.000 søpapegøjer yngler om sommeren.
Øen er berømt i hele Island for sin eneste bevarede historiske vindmølle. Her finder du også Europas mindste posthus, hvorfra du kan sende et postkort hjem. Udflugterne med en hyggelig guide varer normalt omkring tre timer og er en skøn afveksling fra en hel dag i bilen.
8. Hornstrandir, ægte arktisk vildmark
Hvis Westfjordene generelt føles øde, er den nordlige halvø Hornstrandir vildmark på næste niveau. Der er ingen veje til området, og de sidste fastboende forlod det barske land i 1950’erne, fordi livet var for hårdt.
I dag er det et strengt beskyttet område og et sandt paradis for erfarne vandrere og elskere af polarræve. De er blevet så lidt sky, fordi ingen jager dem, at de kan komme helt hen til dit telt for at se, hvad du laver mad.
For at komme hertil skal du tage en særlig bådforbindelse fra selskaber som Borea eller Sjóferðir i Ísafjörður. En returbillet koster cirka 150-250 euro. Sæsonen varer kun fra slutningen af juni til begyndelsen af september, og du skal være fuldt udstyret, for roligt vejr kan udvikle sig til en voldsom storm på 20 minutter.
9. Søuhyremuseet i Bíldudalur
I den lille, afsides havneby Bíldudalur finder du en kuriøs seværdighed kaldet Skrímslasetur, som betyder Søuhyremuseet. Den store Arnarfjörður har altid været forbundet med mystiske væsener, og lokale fiskere og beboere har gennem generationer fortalt lange, uhyggelige legender for at få de mørke aftener til at gå.
Fra mit perspektiv er det lidt bizart, men udstillingen er i sidste ende utrolig underholdende. Den er fuld af moderne multimedieelementer, historier om genopstandne søfolk og interaktive modeller af monstre, som viser, hvordan vinterisolationen og frygten for at overleve formede islændingenes livlige fantasi.
Skjulte perler: 3 steder, du ikke bør gå glip af
Ud over de kendte seværdigheder gemmer Westfjordene på mange små og diskrete steder, som måske ikke står på forsiden af de store guidebøger, men som giver rejsen det personlige præg, du senere fortæller vennerne om over et glas vin.
10. Landsbyen Þingeyri og den legendariske café Simbahöllin
En grå eftermiddag kørte vi gennem den lille kystlandsby Þingeyri og faldt tilfældigt over den charmerende café Simbahöllin. Den ligger i et renoveret gammelt træhus, hvor de solide gulve knirker under fødderne. Stedet har en varm og hjemlig atmosfære, venligt personale og en skøn duft af friskbagte sager allerede ved indgangen.
Caféen er kendt i hele regionen for sine lækre, luftige belgiske vafler med hjemmelavet marmelade og en stor klat flødeskum. Kommer du ind gennemkold, kan du også varme dig med en hjemmelavet suppe. Det er præcis den slags hyggelige sted, hvor du kan hvile med en varm kop i hænderne efter mange timers koncentreret kørsel og samle energi til næste etape.
11. Nordlys fra en øde hytte
Da vi på dag 11 endelig tjekkede ind i en afsides træhytte, håbede vi mest på varm te og ro efter den lange køretur. Men naturen gav os et langt større show uden for vinduet. Himlen klarede op, skyerne forsvandt, og fra den frosne terrasse så vi fascinerede på det smukke grønne nordlys, der dansede over de snedækkede bjergtoppe.
Westfjordene er ideelle til at se nordlys, fordi der næsten ikke er lyssmog fra større byer og bygder. Stjernerne lyser derfor med en utrolig intensitet.
Rejser du hertil sidst i august eller endnu bedre i september, har du gode chancer for at se det magiske naturfænomen. Tjek hver aften skydække og solaktivitet på Icelandic Met Offices officielle hjemmeside, så du ved, hvornår det kan betale sig at fryse udenfor.
12. Badning med barsk havudsigt i Hellulaug
Når vi taler om varme kilder, må jeg også nævne den naturlige Hellulaug-pool ved den barske sydkyst nær færgehavnen Brjánslækur. I modsætning til moderne betonbade nær Reykjavík er det en diskret, naturligt udseende stenpool, der falder smukt ind i klippen.
Det geotermiske vand er behagelige 38 °C varmt. Du kan lægge dig helt op til halsen og nyde en direkte og helt uhindret udsigt over det iskolde Atlanterhavs brusende bølger. Kontrasten er fantastisk.
Det er gratis at bade, men du kan lægge et lille frivilligt bidrag til vedligeholdelsen. Der er ingen faciliteter eller overdækning, så du må trække i badetøjet udenfor i den isnende islandske vind. Det er en oplevelse for hårdføre rejsende. 😉
Hvor skal du spise i Westfjordene?
Lukas og jeg er vegetarer, og helt ærligt kan det være en stor udfordring på Island, hvor menuen er fuld af fisk og traditionelt lammekød – især i et afsides område med begrænset forsyning. Vi lavede derfor det meste af maden selv og billigere i lejlighedernes køkkener, men når vi gerne ville spise ude, fandt vi flere gode steder med lækker mad i centrum af Ísafjörður.
Vores vegetariske favoritter
Vi husker især den hyggelige Húsið, en afslappet café kombineret med bar og restaurant, hvor vegetariske retter ikke er et problem. Efter en lang dag satte Lukas og jeg os her og spiste med stor lettelse en god vegetarisk pizza med en solid portion pasta. Kan du lide god kaffe, lettere moderne retter og kager, anbefaler vi også den stilfulde hipstercafé Heimabyggð, som har et fantastisk interiør.
Hvis du gerne vil have mere historie og et roligt sted til en solid frokost med suppe eller et sødt stykke kage, så kig ind på restauranten Edinborg i en af de store historiske bygninger fra 1800-tallet. Til frisk morgenbrød bør du gå til det gamle, træduftende bageri Gamla Bakaríið, som har områdets bedste søde sager.
Et almindeligt hovedmåltid på disse restauranter koster cirka 2.500-4.500 ISK, altså omkring 760-1.400 kr..
Den lokale fisketradition
Hvis du ikke er vegetar og elsker lokale specialiteter, må du ikke gå glip af den legendariske familierestaurant Tjöruhúsið i Ísafjörður. Den ligger i en af de ældste træbygninger ved museet og har lange fællesborde i stedet for et traditionelt menukort. Blandt rejsende og lokale regnes den som et af øens bedste spisesteder.
Folk kommer især for den helt friske fisk og den berømte plokkfiskur, en islandsk fiskeret med kartofler, som kokkene tilbereder efter dagens fangst fra de lokale fiskere.
Hvor skal du rejse hen bagefter på Island?
Hvis du planlægger at udforske hele den iskolde ø, kan du også læse vores andre artikler med konkrete tips og personlige erfaringer fra Island:
- Island: Guide og tips til, hvad du skal se
- Rejseplan: Roadtrip på Island på 14 dage
- Sådan og hvor du ser nordlys i nord
- 16 bedste varme kilder på Island
🚗 Billeje på rejsenVerificerede lejebiler på IslandSøg via prissammenligningen DiscoverCars – den sammenligner priser fra snesevis af lokale og internationale biludlejere, og de fleste bookinger kan afbestilles gratis.
Sammenlign bilpriser på Island →Ofte stillede spørgsmål
Hvor mange dage har jeg reelt brug for til at køre gennem Vestfjordene?
Til en helt grundlæggende, men meget hastet udforskning af denne kæmpestore region har du brug for et absolut minimum på tre fulde dage, men det kan jeg garantere dig, at du bare kommer til at sidde i bilen fra morgen til aften og skynde dig for overhovedet at nå rundt. Den ideelle tid, som Lukáš og jeg anbefaler, er 4 til 5 dages ren tid, så du i ro og mag og uden stress kan opleve de høje klipper ved Látrabjarg, stoppe på en café og få vafler, udforske vandfald og nyde et meget langsommere tempo, når du kører på de ujævne, snoede grusveje.
Er det virkelig nødvendigt at leje en dyrere bil med firehjulstræk?
I sommermånederne fra juni til august kan du med en god portion held teoretisk godt køre de allervigtigste asfalterede strækninger med forsigtig kørsel i en almindelig bil med totræk, men på grund af de enorme mængder ødelagte, grove grusstrækninger og stejle stigninger anbefaler vi kraftigt en firehjulstrækker. Din rejse bliver meget sikrere og mere afslappet, og du behøver ikke at frygte punktering på hver eneste sten, og om efteråret er en bil med firehjulstræk direkte og uomgængeligt nødvendig, og uden den ville de nogle gange slet ikke lukke dig ind her.
Hvordan kommer jeg bedst og hurtigst til Vestfjordene?
Du har grundlæggende to helt forskellige muligheder. Enten væbner du dig med tålmodighed og kører i bil over land fra Reykjavík ad ringvej 1 og derefter ad den meget snoede vej 60, hvilket reelt tager seks til syv timers ren kørsel selv uden større stop og fotografering, eller også bruger du smart den store færge Baldur, som sejler fra byen Stykkishólmur på halvøen Snæfellsnes og på cirka to og en halv times rolig sejlads tager dig med bil direkte til den sydlige del af Vestfjordene.
Hvornår præcis og hvor kan jeg være sikker på at se de søde lunde?
Den bedste chance for at observere lunde tæt på har du ved de storslåede stejle klipper ved Látrabjarg. Disse smukke fugle begynder langsomt at ankomme allerede i maj og bliver her indtil midten af august, og den absolutte top af ynglesæsonen, hvor der virkelig er over halvtreds tusinde par, og de lader dig komme helt roligt ind på to meters afstand, hvis du forsigtigt kravler derhen, finder sted i perioden fra slutningen af juni til begyndelsen af august.
Er den store omvej til Dynjandi-vandfald den tabte tid værd?
Entydigt og med god samvittighed siger jeg ja! Dette majestætiske og hundrede meter høje vandfald, der fortryllende er dannet af syv klippekaskader, hører absolut fortjent til de allersmukkeste og mest interessante på hele øen, fordi det ikke ligner et klassisk faldende vand, men snarere et gigantisk brudeslør. Parkeringspladsen direkte under vandfald er desuden stadig gratis, og til selve foden med betagende udsigt over Arnarfjörður-fjorden går du en behagelig tur på femten minutter, bare husk på, at om vinteren er adgangsvejen gennem bjergene lukket og fuldstændig begravet under sne.
Kan man også besøge de afsides Vestfjorde om vinteren?
At rejse og udforske i dette meget barske område i den kolde vinter (hvilket regnes allerede fra oktober til slutningen af maj) er ekstremt begrænset og risikabelt, fordi langt de fleste af de vigtige bjergpas er begravet under meter af kompakt sne, og vejfolk holder dem ofte slet ikke farbare. De største hovedattraktioner i regionen som det nævnte Dynjandi-vandfald eller de fjerne fugleklipper ved Látrabjarg er normalt helt utilgængelige og afskåret fra omverdenen, så medmindre I er polarforskere, skal I virkelig planlægge jeres besøg her kun i sommermånederne fra juni til begyndelsen af september.
Kan man spise godt i Vestfjordene, selvom man vil spise kødfrit?
Absolut ja, selvom det ved første øjekast er en barsk fiskerregion baseret på fangster fra havet og kød fra får, så vil du ikke sulte. I den største by ved navn Ísafjörður finder du overraskende nok flere fremragende og moderne steder med god kaffe, vi havde en rigtig god og personlig oplevelse med de stilfulde restauranter Húsið eller Heimabyggð, hvor de slet ikke er bange for lækkert vegetarisk pasta eller pizza, og hvis du støder på en lejlighed med praktisk køkkenfaciliteter, kan det betale sig at stoppe ved Bónus, købe forsyninger og simpelthen lave noget selv om aftenen.
