Recorrimos los fiordos del oeste de Islandia entre los días 11 y 13 de nuestro gran roadtrip islandés, y todavía hoy lo recuerdo como una experiencia absolutamente espectacular y cargada de adrenalina (espectacular, sí, aunque con un punto de adrenalina). Te lo confieso sin rodeos: aquí, en las pistas de grava de las montañas, estuvimos a punto de quedarnos atrapados en una ventisca, pero al final todo salió bien y, la verdad, hasta lo disfrutamos. 😅 El paisaje de estos fiordos de Islandia es increíblemente crudo y salvaje, así que literalmente cada kilómetro te pide a gritos que pares, y tienes la sensación de que no puedes dejar de hacer fotos.
Mientras que por la famosa Ring Road circulan multitudes de turistas, hasta este rincón del noroeste llega apenas menos del 10 % de todos los visitantes. Es una península enorme y dentada que en el mapa parece una mano que se estira hacia Groenlandia, y representa el auténtico e indómito paisaje de los vikingos, ese que simplemente no se puede no amar.
Si te atraen los lugares más interesantes de los fiordos del oeste de Islandia, estás en el sitio correcto. En este artículo encontrarás 12 ideas de qué ver y hacer en la región de los Westfjords, te aconsejaré dónde alojarte de forma estratégica, cómo está el tema del estado de las carreteras y te mostraré los rincones más bonitos por los que merece la pena el viaje.
Resumen para quienes no tienen tiempo de leer todo el artículo
- Mejor época para visitar: Con toda sinceridad, te recomiendo exclusivamente el verano (de mediados de junio a mediados de agosto), porque en invierno muchos puertos de montaña están intransitables y cerrados.
- Eclipse solar 2026: Atención, en agosto de 2026 habrá justo sobre esta zona un eclipse solar total, así que los precios del alojamiento ya están por las nubes y habrá muchísima gente.
- Tiempo necesario: Para recorrer la región necesitas un mínimo de 3 días, pero lo ideal son más bien 4 o 5 (desde Reikiavik llegarás en al menos 6 horas).
- Mayores atractivos: Sin duda la mágica cascada Dynjandi, los acantilados de aves de Látrabjarg llenos de mansos frailecillos y las fuentes termales repartidas por la costa.
- Coche: Aunque las carreteras principales 60 y 61 están en gran parte asfaltadas, por la frecuente grava y los tramos de montaña recomendamos claramente un coche con tracción 4×4.
Cuándo ir y cómo llegar
Los fiordos del oeste quedan realmente muy apartados de las rutas turísticas principales y llegar hasta aquí requiere bastante tiempo y planificación. Puedes decidirte por bordear interminablemente las profundas bahías por tu cuenta o acortar el camino con el ferry, pero prepárate, porque la logística en esta parte de Islandia funciona con reglas algo distintas a las del civilizado sur de la isla.
Por experiencia propia podemos decirte que para esta zona no basta con reservar una tarde libre: a tu itinerario habitual tendrás que sumarle como mínimo entre dos y cuatro días extra.
En coche entre montañas y bahías
Desde Reikiavik, llegar a las primeras bahías te llevará unas tres o cuatro horas, pero hasta los grandes imanes turísticos puedes tardar tranquilamente siete horas del tirón. Irás por la carretera número 1 hacia el norte y luego desviarás a la carretera número 60, que te guía por fiordos impresionantes pero muy profundos. Lo que en el mapa parecen cinco kilómetros en línea recta significa en realidad una hora girando con cuidado el volante al borde de los acantilados, porque las carreteras siguen cada recoveco de la costa.
En teoría, para las vías principales bastaría con un coche normal de tracción a dos ruedas, pero por la enorme cantidad de tramos de grava destrozados y las empinadas subidas por los collados de montaña, Lukáš y yo te recomendamos encarecidamente pagar un poco más por un coche con tracción 4×4, que en verano sale por unas 12 000 a 35 000 ISK al día, es decir, unos 80 a 230 €.
Conducir aquí exige una enorme dosis de atención y concentración constante. El límite de velocidad en asfalto es de 90 km/h y en grava de 80 km/h, pero en la práctica baja bastante la velocidad, porque la mayoría de accidentes ocurren justo en el momento en que el conductor sale del asfalto firme a la gravilla a toda pastilla y el coche derrapa.
También es habitual encontrarte la señal Blindhæð, que indica un horizonte ciego tras el que simplemente no ves nada, así que debes mantenerte estrictamente a la derecha y levantar el pie del acelerador. Igualmente te toparás con muchos puentes para un solo coche, donde rige una regla sencilla: quien llega antes al puente, pasa primero.
Algo fundamental es también el seguro de tu coche, en el que debes pagar sin falta el llamado seguro Gravel Protection, porque las piedrecitas que saltan de los coches que vienen de frente rompen aquí muy fácilmente el parabrisas, y sin seguro hasta una pequeña grieta te costaría cientos de euros.
Nuevas tasas e impuestos en las carreteras islandesas
Desde el 1 de enero de 2026 entró en vigor en Islandia un nuevo impuesto por kilómetro, que se aplica a coches y SUV de hasta 3,5 toneladas y asciende a 6,95 ISK por cada kilómetro recorrido, lo que equivale a unos 0,05 € por kilómetro. Las empresas de alquiler te cobrarán esta cantidad o bien como una tarifa diaria fija de unas 1 390 a 1 550 ISK, o bien te la descontarán al final de tu viaje según el cuentakilómetros, así que tenlo muy en cuenta al planificar tu ruta por los fiordos del oeste.
Como pequeña compensación, el Estado eliminó el antiguo impuesto sobre los carburantes, gracias a lo cual el litro de gasolina bajó agradablemente unas 80 ISK, de modo que en la temporada de verano de 2026 pagarás por litro unas 305 ISK, es decir, alrededor de 2 €. En Islandia podrás pagar absolutamente en todas partes sin contacto con tarjeta o móvil, pero recuerda una cosa esencial: para pagar en las gasolineras de autoservicio y en las apps de aparcamiento necesitarás obligatoriamente conocer el PIN numérico de tu tarjeta física.
El ferry Baldur como gran atajo
Si quieres ahorrarte cientos de kilómetros al volante y disfrutar de vistas estupendas al océano y a miles de pequeños islotes, puedes usar el ferry Baldur, que zarpa de la ciudad de Stykkishólmur en la península de Snæfellsnes, cruza la bahía de Breiðafjörður y termina en el puerto de Brjánslækur, al sur de los Westfjords. La travesía dura unas dos horas y media y en 2026 pagarás por un pasajero adulto 7 700 ISK (unos 50 €) y exactamente lo mismo por un coche normal de hasta cinco metros de largo, mientras que los niños menores de doce años viajan totalmente gratis.
En temporada alta, de principios de junio a finales de agosto, el ferry sale dos veces al día y el coche viaja contigo, pero reserva los billetes con mucha antelación en la web oficial de Seatours, porque en invierno la frecuencia baja a una salida diaria salvo los sábados y las plazas vuelan.
Por qué no venir en invierno y qué te espera en verano
Lukáš y yo visitamos los fiordos del oeste a finales de septiembre y principios de octubre, y ya entonces vivimos una buena tormenta de nieve que nos asustó bastante; nos castañeteaban los dientes pensando si conseguiríamos bajar. Ten presente que la mayoría de carreteras de montaña no se mantienen aquí de octubre a mayo, las vías hacia los principales monumentos quedan bajo metros de nieve y la infraestructura turística, incluidos muchos alojamientos, prácticamente cierra, así que planifica tu visita solo para los meses de verano.
En verano, en cambio, disfrutarás del fascinante sol de medianoche, cuando a finales de junio, por ejemplo, la luz dura increíbles 21 horas y el sol prácticamente no se pone, de modo que puedes explorar los fiordos vacíos tranquilamente a las dos de la madrugada sin cruzarte ni un solo coche.
Eso sí, mete en la maleta un antifaz para dormir, porque de lo contrario no pegarás ojo en esas habitaciones tan iluminadas. Y si sueñas con ver auroras boreales, tendrás que venir a finales de agosto o ya en septiembre, cuando por la noche hay oscuridad de verdad y se abre la posibilidad de este espectáculo celeste.
Dónde alojarse + cuánto cuesta
La oferta de alojamiento es muy limitada en esta parte deshabitada de Islandia y, dadas las enormes distancias, tienes que pensar bien dónde reposarás la cabeza tras un largo día. En nuestro viaje no acampamos en absoluto, porque después de un día entero pasando frío fuera queríamos calorcito y cocina propia por la noche, así que dormimos exclusivamente en acogedoras pensiones, hostales y apartamentos a lo largo de nuestra ruta.
Si viajas en autocaravana o piensas acampar, te merecerá mucho la pena adquirir la popular Camping Card 2026, que sale por unas 26 000 ISK (unos 170 €) y vale para dos adultos y hasta cuatro niños en decenas de campings de toda la isla. Eso sí, no olvides que en toda Islandia se paga ahora una tasa de alojamiento, que es de 400 ISK por noche en camping y de 800 ISK por una habitación de hotel clásica.
💡 Recomendaciones concretas de alojamiento (los precios y la disponibilidad los puedes comprobar en Booking.com; reserva pronto, porque en temporada y alrededor del eclipse de 2026 vuelan con meses de antelación):
- Fosshótel Westfjords (Patreksfjörður)
- Hótel Ísafjörður (Ísafjörður)
- Gentle Space Guesthouse (Ísafjörður)
Una habitación de hotel normal en plena temporada de verano sale de media por unos 250 USD (alrededor de 35 000 ISK / 230 €) por noche, mientras que las guesthouses más sencillas las consigues desde unos 180 € (17 000 ISK). Las opciones más amplias y los mejores supermercados los encontrarás en la mayor localidad, Ísafjörður; y para explorar cómodamente la parte sur es absolutamente ideal Patreksfjörður, donde se encuentra, por ejemplo, nuestro querido Fosshotel Westfjords con precios desde 109 USD por noche. También puedes buscar alojamiento en pueblos más pequeños como Þingeyri y Reykhólar.
Mucho cuidado si planeas el viaje para agosto de 2026, ya que el miércoles 12 de agosto habrá justo sobre los fiordos del oeste un eclipse solar total, un fenómeno astronómico que Islandia no vivía desde 1954. Por este grandioso acontecimiento, la mayoría del alojamiento en la franja de totalidad está hace tiempo agotado sin remedio y las pensiones corrientes de Ísafjörður cobran por noche cantidades absurdas que llegan hasta los 700 USD, así que si aún no tienes reserva y no quieres dormir en el coche, este año evita agosto como sea y déjaselo a los astrónomos.
Parte sur y oeste: 4 lugares impresionantes y qué hacer aquí
En cuanto sales de la carretera asfaltada principal a la grava más basta, te encuentras en un mundo donde solo reinan el océano rugiente, las escarpadas rocas negras y una calma increíble. La punta sur de la península esconde los extremos naturales más bellos, desde colonias de aves de millones de ejemplares hasta cascadas gigantescas que simplemente te dejan sin aliento y junto a las que te entretienes más de lo que habías planeado.
1. Látrabjarg y sus mansos frailecillos
Látrabjarg es uno de los puntos más occidentales de toda Europa y representa el mayor acantilado de aves del continente, que se extiende a lo largo de increíbles catorce kilómetros y cae directamente al oscuro océano desde una altura asombrosa de hasta 440 metros. Es un lugar literalmente de otro mundo, al que lleva una carretera de grava muy machacada en la que agradecerás sin duda la tracción 4×4, aunque en verano y con cuidado podrías llegar también con un coche normal.
La entrada a los acantilados es totalmente gratuita para todos los visitantes, pero por favor ten muchísimo cuidado con los bordes, que a menudo están muy erosionados por debajo y corren el riesgo de desprenderse al mar de forma inesperada. Quedarse heroicamente al filo con la cámara pegada al ojo significa aquí literalmente un billete de ida hacia las olas heladas, así que rige la estricta norma de acercarse al borde únicamente arrastrándose boca abajo.
De mayo a mediados de agosto, estos grandiosos acantilados se convierten en una enorme, ruidosa y también bastante peculiar metrópoli de aves, dominada por los preciosos y mansos frailecillos, de los que aquí anidan unas cincuenta mil parejas. A diferencia del sur de Islandia, estos frailecillos no tienen depredadores terrestres naturales, por lo que son increíblemente confiados y puedes fotografiarlos cómodamente desde apenas dos metros de distancia sin que se asusten lo más mínimo.
El punto álgido de la temporada de cría llega de finales de junio a principios de agosto, cuando el cielo está literalmente lleno de aves. Para comprobar la seguridad actual de los caminos de acceso y las alertas de viento fuerte, te recomiendo revisar siempre la web oficial Safetravel.is.
2. La playa roja Rauðasandur
Mientras que el resto de Islandia se hizo famoso por sus consagradas playas volcánicas de un negro intenso, con la sureña Reynisfjara a la cabeza, la extensa bahía de Rauðasandur, que traducido significa Arenas Rojas, juega con todos los asombrosos tonos rojos, dorados y de un naranja radiante. Esta increíble playa se extiende a lo largo de unos respetables diez kilómetros y su fina arena cambia constantemente según cómo dé el sol de la tarde y en qué fase esté la marea, así que desde cada ángulo este lugar parece siempre un poco distinto.
El propio camino de bajada a la playa es ya una buena experiencia de adrenalina, porque se desciende por una carretera de grava muy empinada y de muchas curvas, llena de serpenteos sin ningún quitamiedos, lo que exige cabeza fría y pulso firme al volante. Pero en cuanto llegas abajo sano y salvo, la enorme recompensa es el aislamiento total del mundo exterior, porque aquí no hay absolutamente nada de multitudes. Y si tienes un poco de suerte, podrás observar con los prismáticos numerosas colonias de focas tumbándose plácidamente sobre la arena dorada mientras descansan tras la caza.
3. Piscinas termales a lo largo de la costa
Las fuentes termales islandesas y los hot pots naturales son un capítulo aparte, y el duodécimo día de nuestro roadtrip empezó de cuento de hadas cuando salimos hacia la cascada de piscinas termales de Pollurin, cerca del pueblo de Tálknafjörður. Es un lugar precioso y escondido, con cuatro pequeñas pozas donde la temperatura del agua caliente oscila entre unos muy agradables 36 y 45 grados centígrados. Lo mejor de estos hot pots es que ofrecen unas vistas perfectas directamente a la superficie del fiordo, y junto a ellas encontrarás incluso un sencillo vestuario al aire libre, algo que con el frío crudo de la isla vale más que el oro.
Pero además de Pollurin, los fiordos del oeste esconden toda una serie de otras pozas calientes en las que puedes meterte la mayoría de las veces totalmente gratis o por una pequeña aportación en una hucha de madera. Un descubrimiento asombroso es, por ejemplo, la cercana poza Reykjafjarðarlaug en Arnarfjörður, donde puedes calentarte directamente en plena naturaleza salvaje.
Si no te asusta un poco de punk y el viento gélido al desnudarte, date sin falta una escapada también al hot pot Hörgshlíðarlaug en Mjóifjörður, donde el agua turquesa ronda los 40 grados y la propia fuente se encuentra en el terreno de un granjero local, así que es un detalle de cortesía preguntar rápidamente si puedes bañarte, aunque normalmente no ponen ningún problema en absoluto.
4. Dynjandi, la mágica cascada en cascada
Esta es la auténtica e indiscutible joya de toda la región occidental, y algunos viajeros experimentados afirman incluso que es la cascada más bonita de toda Islandia, que deja en ridículo hasta a las más famosas del sur. Dynjandi, que a menudo encontrarás en los mapas también bajo el nombre más antiguo de Fjallfoss, no impresiona al visitante por un caudal gigantesco de agua, sino por una forma absolutamente fascinante. Recuerda a un enorme velo de novia: arriba mide treinta metros de ancho, después se despliega por la empinada roca en un total de siete cascadas hasta los cien metros de altura, y abajo se ensancha hasta el doble, sesenta metros.
Lukáš y yo pasamos aquí una buena hora y media, porque sencillamente no nos saciábamos de esa belleza natural. El camino hasta aquí se traga bastante tiempo (desde Reikiavik llegarás en unas cinco o seis horas), pero el propio aparcamiento es totalmente gratuito, y hacia arriba, junto a la roca, lleva un sendero arreglado de unos quince minutos, a lo largo del cual verás varias cascadas más pequeñas y, además, disfrutarás de una vista de quitar el aliento hacia abajo, al fiordo de Arnarfjörður.
Pero ten siempre presente que la carretera de montaña que lleva a la cascada se cierra por completo en invierno y no se mantiene, así que esta belleza acuática solo la puedes admirar cómodamente en la breve ventana que va de junio a finales de septiembre.
💡 Consejo: Las entradas y excursiones organizadas (de Islandia y alrededores) merece la pena comprarlas con antelación online en GetYourGuide, porque en temporada se llenan rápido.
Parte norte e Ísafjörður: 5 ideas para el norte más salvaje
Mientras que el sur de la región lo definen con seguridad las largas playas y los acantilados de aves que caen a las olas, la parte norte forma un laberinto muy enrevesado de fiordos profundos e increíblemente empinados, que se clavan en tierra firme como un hacha muy afilada. Aquí se encuentra la mayor ciudad de toda la zona, de donde zarpan todos los barcos importantes, y es además la puerta de entrada a la reserva más salvaje que hoy puedes vivir de verdad en Europa.
5. Ísafjörður y sus viejas casitas de madera
La localidad de Ísafjörður está habitada apenas por algo más de dos mil quinientos residentes fijos, pero a la escala de los desiertos fiordos del oeste es toda una metrópoli con todas las de la ley. La ciudad se asienta de cuento en una estrecha lengua de arena justo en mitad del helado fiordo de Skutulsfjörður, y sobre ella se alzan dramáticas montañas oscuras y empinadas, de las que durante los largos inviernos amenazan constantemente grandes aludes inesperados, lo que da al lugar un aire muy dramático.
Nos alojamos aquí dos noches tras un día agotador lleno de interminables travesías, y el paseo nocturno entre las preciosas y bien conservadas casitas de madera de los siglos XVIII y XIX en el tranquilo barrio histórico de Neðstikaupstaður tenía un encanto enorme, casi romántico.
Si te interesa más a fondo la historia local y la dura y peligrosa vida de los antiguos pescadores, no te pierdas la visita al cautivador Westfjords Heritage Museum, que se ubica de forma preciosa en uno de esos magníficos edificios junto al agua. Y si vienes en época de Pascua, vivirás aquí el enorme festival de música Aldrei fór ég suður, con el que vibra literalmente todo el norte de Islandia.
Desde el punto de vista práctico, esta ciudad es también el último lugar donde aún puedes comprar con fiabilidad grandes provisiones de comida en los conocidos supermercados Bónus o Krónan antes de desaparecer en la naturaleza más absoluta.
6. La peligrosa pero magnífica carretera 60 por las montañas
Los fiordos del oeste te exigen al volante sin contemplaciones, porque muchas rutas aquí simplemente cruzan altos y desprotegidos collados de montaña con un tiempo muy inestable que cambia rápidamente. En uno de nuestros desplazamientos hacia el norte nos pilló en las cotas más altas una ventisca tan fuerte y agresiva que estuvimos a punto de quedarnos atascados y nos castañeteaban los dientes pensando si lograríamos bajar siquiera, y eso que teníamos alquilado un 4×4 realmente robusto y seguro, con un buen calzado de neumáticos.
Hoy en día, muchos de los pasos de montaña más peligrosos de la carretera principal 60 han sido sustituidos por flamantes túneles modernos que han acortado mucho el trayecto y, por suerte, también lo han hecho más seguro, pero aun así debes estar siempre alerta y mirar bien lejos por delante. El viento islandés es tan traicionero que, si abres la puerta del coche sin cuidado, te la arranca fácilmente de los goznes, algo que, por cierto, el seguro estándar nunca cubre, así que tienes que sujetarla siempre con fuerza con las dos manos.
7. La isla de Vigur con su molino y el correo de las aves
Si por un momento ansías un poco de auténtico romanticismo isleño y quieres darte un respiro al volante, sal del puerto principal de Ísafjörður en una travesía en barco de unos treinta minutos, con su balanceo, hacia la diminuta isla de Vigur. Es un lugar increíblemente fotogénico y tranquilo, donde durante el cálido verano anidan increíbles 100 000 frailecillos; el cielo está literalmente lleno de pequeñas alas y no sabrás hacia dónde apuntar primero con la cámara.
La isla es muy famosa en toda Islandia también porque en ella se alza con orgullo el único molino de viento histórico conservado de toda la isla, e incluso encontrarás aquí la oficina de correos más pequeña y adorable de Europa, desde donde puedes enviar una postal a casa como bonito recuerdo. Estas excursiones con un guía amable duran normalmente unas relajadas tres horas y son una variación absolutamente estupenda al hecho de pasar el día entero sentado en el coche.
8. Hornstrandir, la verdadera naturaleza ártica
Si de los fiordos del oeste hablamos en general como de una naturaleza salvaje llena de soledad, entonces la extensa península de Hornstrandir, situada en el extremo norte justo bajo el círculo polar, es esa naturaleza salvaje elevada al cuadrado. A este territorio no llega ninguna carretera y los últimos habitantes fijos abandonaron para siempre esta dura e inhóspita tierra ya en los años cincuenta del siglo pasado, porque la vida aquí era sencillamente demasiado cruel.
Hoy es un territorio estrictamente protegido y un auténtico paraíso para trekkers experimentados y amantes de los zorros árticos, que aquí han perdido por completo su timidez natural, ya que nadie los caza, y se acercan tranquilamente hasta tu tienda por pura curiosidad de ver qué estás cocinando.
Para poder llegar siquiera hasta aquí, debes usar conexiones especiales en barco de empresas como Borea o Sjóferðir desde Ísafjörður, y el billete de ida y vuelta te saldrá por unos 150 a 250 euros. Eso sí, la temporada para visitarlo dura solo en una ventana muy corta, de finales de junio a principios de septiembre, y debes ir equipado al cien por cien, porque aquí, de un tiempo tranquilo, se puede desarrollar una tormenta brutal tranquilamente en veinte minutos.
9. El Museo de los Monstruos Marinos en Bíldudalur
En la muy pequeña y enormemente perdida ciudad portuaria de Bíldudalur te toparás, al pasar, con una parada realmente curiosa, que en islandés se llama Skrímslasetur, lo que se traduce como Museo de los Monstruos Marinos. La enorme bahía de Arnarfjörður fue desde siempre célebre por la frecuente aparición de criaturas y seres totalmente extraños, así que los pescadores y habitantes locales se contaron durante generaciones largas leyendas de terror para amenizar de algún modo esas interminables noches oscuras.
Desde mi punto de vista es un poco extravagante, pero al final una exposición enormemente divertida, llena de elementos multimedia modernos, historias de marineros que cobran vida y modelos interactivos de monstruos, que ilustra a la perfección cómo el cruel aislamiento invernal y el miedo a sobrevivir moldearon antaño la muy exuberante imaginación islandesa.
Perlas secretas y otras curiosidades: 3 lugares que no te puedes perder
Además de los monumentos principales y famosos, los Westfjords esconden un montón de lugares muy pequeños y discretos que quizá no asomen enseguida en las portadas de las grandes guías turísticas, pero que sin duda darán a tu viaje ese toque personal que luego contarás entusiasmado a tus amigos en casa con una copa de vino.
10. El pueblo de Þingeyri y la legendaria cafetería Simbahöllin
Una tarde encapotada, mientras pasábamos junto al diminuto pueblo costero de Þingeyri, dimos por completa casualidad con una cafetería absolutamente encantadora, la Simbahöllin, que se ubica de forma preciosa en una vieja casa de madera restaurada, donde a cada paso crujen amablemente los suelos macizos bajo tus pies. El lugar tiene una atmósfera maravillosa, cálida y casi hogareña, que completan un personal sumamente amable y el intenso aroma a dulces recién horneados nada más entrar.
La cafetería es famosa en toda la región por sus exquisitos y esponjosos gofres belgas con mermelada casera espesa y un montón de nata montada, pero si llegas helado, te calentarás de sobra también con sus deliciosas sopas caseras bien calientes. Es justo ese tipo de local adorable donde descansas a gusto, con una taza caliente entre las manos, tras largas horas dedicadas a girar el volante con concentración, y recargas la energía necesaria y el azúcar para seguir con la loca exploración de la península.
11. Observar la aurora boreal desde una cabaña apartada
Cuando aquella noche del día 11 nos alojamos por fin en una de las cabañas de madera más apartadas, solo esperábamos un té caliente y al menos un poco de calma tranquila tras el duro camino, pero la naturaleza nos preparó al otro lado de la ventana un espectáculo mucho más grandioso e inesperado. El cielo se iluminó de repente, las nubes se rasgaron y, directamente desde la terraza helada de nuestro pequeño alojamiento, observamos fascinados una preciosa aurora boreal verde que danzaba con fluidez y ondeaba sobre las cumbres nevadas de las montañas cercanas.
Los fiordos del oeste son un lugar totalmente ideal para cazar la aurora boreal, porque aquí no hay casi nada de contaminación lumínica de grandes ciudades y pueblos, así que las estrellas brillan con una intensidad increíble.
Si vienes ya a finales de agosto o, mejor, en septiembre, tienes muchísimas posibilidades de ver con tus propios ojos este mágico fenómeno natural. Te recomiendo encarecidamente comprobar cada noche con detalle la previsión actual de nubosidad y actividad solar en la web oficial de la Icelandic Met Office, para saber exactamente cuándo merece la pena pasar frío fuera y cuándo es mejor irse a dormir tranquilamente.
12. Baño con vistas salvajes al océano en Hellulaug
Ya que estamos con las fuentes termales, no puedo olvidarme de la poza natural de Hellulaug, que se esconde justo en la salvaje costa sur, cerca del puerto del ferry de Brjánslækur, y de la que te enamorarás a primera vista. A diferencia de las modernas y asépticas piscinas de hormigón cercanas a Reikiavik, en este caso se trata de una discreta poza de piedra de aspecto totalmente natural, que encaja a la perfección en la roca.
El agua geotérmica caliente tiene aquí unos lujosos 38 grados y puedes sumergirte en ella con deleite hasta el cuello con una vista directa, totalmente despejada, a las bravas olas del helado océano Atlántico, un contraste que sencillamente te conquista.
El baño es gratuito, aunque puedes dejar una pequeña aportación voluntaria para el discreto mantenimiento de la poza; solo tienes que prepararte mentalmente para que aquí falta cualquier tipo de instalación o techado, y tendrás que enfundarte el bañador mojado deprisa, fuera, directamente bajo el gélido viento islandés, que es la auténtica experiencia para viajeros curtidos. 😉
Dónde comer en los Westfjords (no solo para vegetarianos)
Lukáš y yo somos vegetarianos y te digo con sinceridad que en Islandia, que está literalmente llena de pescado de mar capturado y de tradicional carne de cordero, esto suele ser a veces un reto grande y complicado, sobre todo en una zona tan apartada con un abastecimiento bajo mínimos. Por eso, la mayoría de las comidas preferimos cocinarlas nosotros, más barato, con nuestras propias provisiones en las cocinas de los apartamentos. Pero cuando salíamos durante el día y queríamos darnos un capricho, encontramos en el centro de Ísafjörður varios sitios estupendos con comida excelente.
Nuestros descubrimientos vegetarianos favoritos
Recordamos con mucho cariño y gusto el acogedor local Húsið, una cafetería relajada y agradable bien combinada con bar y restaurante clásico, donde no le temen para nada a los platos sin carne. Lukáš y yo nos sentamos allí tras un día agotador y nos comimos con enorme alivio una deliciosa pizza vegetariana con una buena ración de pasta. Si te gusta el buen café y buscas más bien platos modernos ligeros y tartas, te recomendamos de corazón ir directamente al estiloso local hipster Heimabyggð, que tiene un interior asombroso y no desentonaría ni en el barrio más moderno de cualquier gran capital.
Si buscas un poco más de historia y un lugar tranquilo para un almuerzo contundente con sopa o un dulce por la tarde, no olvides abrir las puertas del restaurante Edinborg, que se ubica en uno de esos preciosos y grandes edificios históricos construidos en el siglo XIX. Y para los mejores bocados crujientes de bollería fresca en el desayuno, pásate directamente por la vieja panadería que huele a madera, Gamla Bakaríið, donde tienen lo más dulce y rico de toda la zona.
Por un plato principal normal en estos restaurantes decentes pagarás, orientativamente, entre 2 500 y 4 500 ISK, lo que tras la conversión son unos razonables 17 a 30 €.
La legendaria tradición pesquera local
Si, a diferencia de nosotros, no eres vegetariano y simplemente te encanta descubrir y probar los platos tradicionales locales, no puedes pasar por alto en las callejuelas de Ísafjörður el absolutamente legendario restaurante familiar Tjöruhúsið. El local se encuentra astutamente en uno de los edificios de madera más antiguos, justo al lado del museo, con largas mesas compartidas sin carta clásica, y entre viajeros y locales pasa por ser el sitio más reputado de toda la isla.
La gente no viene desde lejos por otra cosa que no sea el pescado garantizadamente fresco y el sumamente célebre plokkfiskur, una especie de puré islandés de pescado con patata, que los cocineros preparan siempre con precisión y solo según lo que los pescadores locales hayan traído al puerto esa misma mañana como captura.
Adónde ir después en Islandia
Si planeas una exploración más amplia de toda la isla helada, echa un vistazo también a nuestros otros artículos extensos llenos de consejos concretos y experiencias personales de Islandia, en los que hemos recopilado lo mejor:
- Islandia: guía y consejos de qué ver
- Itinerario: roadtrip por Islandia en 14 días
- Cómo y dónde cazar la aurora boreal en el norte
- Las 16 mejores fuentes termales de Islandia
Preguntas frecuentes
1. ¿Cuántos días necesito realmente para recorrer los Fiordos Occidentales?
Para una exploración básica pero muy apresurada de esta enorme región necesitas un mínimo absoluto de tres días completos, pero te garantizo que estarás desde la mañana hasta la noche sentado en el coche y corriendo para poder recorrerlo todo. El tiempo ideal que recomendamos con Lukáš son 4 o 5 días de tiempo neto, para que puedas visitar con calma y sin estrés los altos acantilados de Látrabjarg, parar en una cafetería a tomar gofres, explorar cascadas y disfrutar de un ritmo mucho más pausado conduciendo por sinuosos caminos sin asfaltar.
2. ¿Es realmente necesario alquilar un coche más caro con tracción 4×4?
En los meses de verano, de junio a agosto, aunque las principales carreteras asfaltadas podrías recorrerlas teóricamente con un poco de suerte y conducción cuidadosa en un coche normal con tracción en dos ruedas, debido a la enorme cantidad de tramos de grava destrozados y en mal estado y las empinadas subidas, recomendamos encarecidamente un 4×4. Tu viaje será mucho más seguro y tranquilo, además no tendrás que temer un pinchazo en cada piedra, y en los meses de otoño un coche con tracción en las cuatro ruedas es absolutamente imprescindible e innegociable, ya que a veces ni siquiera te dejarían entrar sin él.
3. ¿Cuál es la mejor y más rápida forma de llegar a los Fiordos Occidentales?
Tienes básicamente dos opciones completamente diferentes. O bien te armas de paciencia y conduces por tierra desde Reykjavík por la carretera número uno y luego por la muy sinuosa carretera sesenta, lo que te llevará sin mayores paradas ni fotos unas seis o siete horas reales de tiempo al volante, o bien aprovechas inteligentemente el gran ferry Baldur, que zarpa desde el pueblo de Stykkishólmur en la península de Snæfellsnes y en unas cómodas dos horas y media te transporta con tu coche directamente al sur de Westfjords.
4. ¿Cuándo exactamente y dónde puedo ver con seguridad a los adorables frailecillos?
La mayor probabilidad de observar frailecillos de cerca la tienes en los magníficos acantilados escarpados de Látrabjarg. Estas hermosas aves comienzan a llegar lentamente en mayo y permanecen aquí aproximadamente hasta mediados de agosto, siendo el pico absoluto de la temporada de anidación, cuando realmente hay más de cincuenta mil parejas y te dejan acercarte con mucha tranquilidad hasta dos metros de ellas si te arrastras con cuidado, entre finales de junio y principios de agosto.
5. ¿Vale la pena el gran desvío a la cascada Dynjandi por el tiempo perdido?
¡Definitivamente y con la conciencia tranquila digo que sí! Esta majestuosa cascada de cien metros de altura, impresionantemente formada por siete cascadas rocosas, pertenece absolutamente y con todo merecimiento a las más hermosas e interesantes de toda la isla, porque no parece agua cayendo clásica, sino más bien un gigantesco velo de novia. El aparcamiento justo debajo de la cascada además es todavía gratuito y hasta el pie mismo con vistas impresionantes al fiordo Arnarfjörður llegas con un agradable paseo de quince minutos, solo recuerda que en invierno está cerrada y completamente cubierta de nieve la carretera de montaña de acceso.
6. ¿Se pueden visitar los remotos Fiordos Occidentales también en invierno?
Viajar y explorar esta zona muy agreste durante el gélido invierno (que se cuenta ya desde octubre hasta finales de mayo) es extremadamente limitado y arriesgado, porque la gran mayoría de los importantes pasos de montaña están sepultados bajo metros de nieve compacta y los servicios de carreteras a menudo ni siquiera los mantienen transitables. Los principales atractivos de la región como la mencionada cascada Dynjandi o los lejanos acantilados de aves Látrabjarg suelen estar completamente inaccesibles y aislados del mundo, así que si no sois exploradores polares, planificad vuestra visita aquí realmente solo en los meses de verano desde junio hasta principios de septiembre.
7. ¿Se come bien en Westfjords, incluso si queremos comer sin carne?
Definitivamente sí, aunque a primera vista es una región pesquera dura basada en capturas del mar y carne de oveja, no pasaréis hambre. En el pueblo más grande llamado Ísafjörður encontrarás sorprendentemente varios locales excelentes y modernos con buen café, nosotros tuvimos una experiencia muy buena y personal con los elegantes restaurantes Húsið o Heimabyggð, donde no temen en absoluto a las deliciosas pastas vegetarianas o pizzas, y si encuentras un apartamento donde haya una cocina práctica, te conviene parar en Bónus, comprar provisiones y simplemente cocinar algo propio por la noche.
Tipy a triky pro vaší dovolenou
Nepřeplácejte za letenky
Letenky hledejte na Kayaku. Je to náš nejoblíbenější vyhledávač, protože prohledává webové stránky všech leteckých společností a vždy najde to nejlevnější spojení.
Rezervujte si ubytování chytře
Nejlepší zkušenosti při vyhledávání ubytování (od Aljašky až po Maroko) máme s Booking.com, kde bývají hotely, apartmány i celé domy nejlevnější a v nejširší nabídce.
Nezapomeňte na cestovní pojištění
Kvalitní cestovní pojištění vás ochrání před nemocí, úrazem, krádeží nebo stornem letenek. Pár návštěv nemocnic jsme v zahraničí už absolvovali, takže víme, jak se hodí mít sjednané pořádné pojištění.
Kde se pojišťujeme my: SafetyWing (nejlepší pro všechny) a TrueTraveller (na extra dlouhé cesty).
Proč nedoporučujeme nějakou českou pojišťovnu? Protože mají dost omezení. Mají limity na počet dnů v zahraničí, v případě cestovka u kreditní karty po vás chtějí platit zdravotní výdaje pouze danou kreditní kartou a často limitují počet návratů do ČR.
Najděte ty nejlepší zážitky
Get Your Guide je obří on-line tržiště, kde si můžete rezervovat komentované procházky, výlety, skip-the-line vstupenky, průvodce a mnoho dalšího. Vždy tam najdeme nějakou extra zábavu!
