Snæfellsnes en Islande : 12 choses à voir et à faire 2026

L’avant-dernière journée, la quatorzième de notre road trip d’automne, nous avons décidé de la consacrer à une région que l’on surnomme volontiers « l’Islande en miniature ». En clair, si tu n’as pas le temps de faire le tour complet de l’île par la fameuse Ring Road, la péninsule de Snæfellsnes en Islande te sert sur un tout petit territoire l’essence de tout ce qui rend ce pays si magique.

Tu y trouveras des falaises spectaculaires qui plongent dans un océan écumant, des plages dorées comme d’autres d’un noir de charbon, des cratères volcaniques qui se dressent et, bien sûr, un glacier majestueux qui scintille au loin sous les rafales du vent nordique. Quand nous sommes arrivés ici avec Lukáš au tournant de septembre et octobre 2018, nous étions déjà bien fatigués des jours précédents, mais le paysage sauvage et brut nous a immédiatement redonné de l’énergie.

Même si nous attendions surtout avec impatience la célèbre montagne Kirkjufell, je l’avoue tout de suite : elle nous a peut-être un peu déçus, car des foules de touristes s’y agglutinaient avec d’énormes trépieds et la fameuse vue de carte postale ne fonctionne vraiment que sous un angle bien précis. Mais le tout a été largement compensé par le charmant village d’Arnarstapi, où nous nous sommes promenés main dans la main le long des falaises, tandis que d’énormes vagues se fracassaient sur les roches basaltiques et que des sommets enneigés se dressaient au loin.

C’est sans doute l’un des plus beaux endroits que nous ayons vus pendant tout notre voyage. Dans cet article, tu trouveras des conseils sur ce qu’il faut voir et faire sur la péninsule de Snæfellsnes, je te dirai où te loger sans te ruiner et j’ajouterai même quelques recommandations pour les végétariens, car trouver un bon plat sans viande loin des grandes villes peut parfois relever du casse-tête. ☺️

Résumé pour ceux qui n’ont pas le temps de lire tout l’article

• Accès depuis l’aéroport : La péninsule se trouve à environ deux heures à deux heures et demie de route au nord de Reykjavík, on y accède donc facilement par la bonne route asphaltée numéro 54.
• Combien de temps prévoir : L’idéal est de réserver une journée entière pour faire le tour de toute la péninsule, ou au moins d’y passer une nuit, pour ne pas avoir à se presser le soir pour rentrer en ville.
• Principales attractions : La montagne la plus photographiée d’Islande, Kirkjufell, la mystérieuse petite église noire de Búðakirkja, la plage de Djúpalónssandur avec ses pierres de levage et le sentier côtier romantique entre Arnarstapi et Hellnar.
• Parc national : À l’extrémité ouest se dresse le stratovolcan Snæfellsjökull recouvert de glace, rendu célèbre par Jules Verne dans son roman Voyage au centre de la Terre.
• Transport et nouveautés : Depuis 2026, une nouvelle taxe kilométrique s’applique en Islande, mais le carburant a en même temps baissé. La plupart des curiosités du parcours ne nécessitent pas de véhicule 4×4, sauf si tu t’y rends en plein hiver.
• Hébergement : Je recommande de chercher un logement avec sa propre cuisine autour des bourgs de Grundarfjörður ou Stykkishólmur. Nous, nous avons dormi un peu plus bas, à Akranes, et c’est de là que nous partions en excursion.

Quand y aller et comment s’y rendre

Planifier un voyage en Islande commence toujours par la logistique, et c’est doublement vrai pour la péninsule de Snæfellsnes, car même si elle se trouve assez près de la capitale, le temps peut y être totalement imprévisible. Au tournant de septembre et octobre, nous avons eu une énorme chance de profiter de journées relativement ensoleillées, où les couleurs de l’herbe d’automne se mariaient à merveille avec la roche volcanique sombre, mais l’hiver se manifestait déjà clairement par un vent glacial.

Si tu comptes venir en été, tu profiteras de longues journées et de l’observation des phoques, mais attends-toi à la plus grande affluence touristique. En hiver, la péninsule se transforme en un royaume silencieux de neige et de glace, ce qui a son charme incontestable, mais tu auras absolument besoin d’un véhicule à quatre roues motrices équipé de pneus hiver, car même si les routes sont généralement entretenues, le vent fort et le verglas peuvent transformer un court trajet en une véritable poussée d’adrénaline.

Au départ de Reykjavík, tu emprunteras la route circulaire principale numéro 1 en direction du nord, tu traverseras le tunnel sous-marin payant Hvalfjarðargöng, puis tu bifurqueras sur la route numéro 54, qui fait plus ou moins le tour de toute la péninsule. Le trajet jusqu’au premier arrêt fait environ 140 kilomètres, soit à peu près deux heures à deux heures et demie de route. La boucle complète aller-retour mesure ensuite quelque 500 kilomètres, et avec les photos et les balades, prévois sans hésiter 10 à 12 heures.

Si je peux te donner un conseil purement logistique : fais la boucle dans le sens des aiguilles d’une montre, c’est-à-dire d’abord la côte sud puis la côte nord. Ainsi, tu arriveras à l’emblématique montagne Kirkjufell en après-midi, quand la lumière est bien plus douce et que les photos seront nettement plus belles.

Depuis 2026, une nouvelle taxe kilométrique s’applique en outre aux véhicules particuliers en Islande, à hauteur de 6,95 ISK (environ 0,05 €) par kilomètre parcouru. Les loueurs gèrent généralement cela soit par un forfait journalier, soit en te facturant les frais au moment de la restitution du véhicule selon le kilométrage réel.

Mais inutile de paniquer, car le gouvernement local a parallèlement supprimé la taxe sur le carburant, si bien que l’essence à la pompe a sensiblement baissé et qu’au final ton budget n’augmentera que de façon minime. Avant de prendre la route, vérifie toujours l’état actuel des routes sur le site officiel Umferdin.is, car la nature islandaise n’en fait qu’à sa tête et les plans peuvent changer d’une minute à l’autre.

Où se loger et combien ça coûte

Quand il a fallu décider où poser nos valises il y a quelques années, nous savions parfaitement que les campings et le camping sauvage n’étaient pas faits pour nous. Après une journée entière à marcher dans le vent islandais, ce dont on rêve le plus, c’est d’une douche chaude et d’une chambre chauffée. Nous avons donc dormi tout le temps exclusivement dans des pensions, des auberges ou de petits appartements.

Le grand avantage de ce type de logement est l’accès à une cuisine partagée ou privée. Pour nous, en tant que végétariens, c’était littéralement une bénédiction : le soir, nous nous cuisinions tranquillement des pâtes et nous n’avions pas à payer des sommes astronomiques au restaurant, où l’offre sans viande commençait alors à peine timidement.

Pour notre avant-dernière nuit, nous avions réservé notre chambre dans le bourg d’Akranes, situé un peu plus au sud, ce qui s’est révélé un point stratégique aux prix raisonnables : nous étions à deux pas de la péninsule et, le lendemain, nous pouvions facilement continuer directement vers l’aéroport.

Si tu veux loger en plein cœur de l’action, sur la péninsule de Snæfellsnes elle-même, prépare un budget un peu plus conséquent, car l’offre d’hébergement n’est pas extensible et se remplit vite en saison. Une base très prisée est le bourg de Grundarfjörður, au nord, d’où tu n’es qu’à quelques minutes de la montagne Kirkjufell.

Tu y trouveras de chouettes auberges où la nuit te reviendra à environ 50 € par personne, ou des chambres doubles classiques, par exemple à l’excellente Kast Guesthouse, où les prix tournent autour de 145 €. Pour ceux qui cherchent un peu plus de confort et un bon café au coin de la rue, le pittoresque port de Stykkishólmur est un choix parfait, où tu peux loger par exemple au Fosshotel élégant.

De l’autre côté, près du parc national et du glacier, se trouvent les lieux les plus magiques, mais aussi les plus chers. Dans les hameaux de Hellnar ou d’Arnarstapi, où une chambre plus luxueuse au Fosshotel Hellnar coûte facilement plus de 190 € la nuit, tu te réveilleras avec une vue parfaite sur l’océan.

Le summum, c’est le réputé Hótel Búðir, juste à côté de la petite église noire, une expérience en soi, mais attends-toi à ce que les prix grimpent vraiment très haut. Si au contraire tu cherches à économiser un peu et que cela ne te dérange pas de t’éloigner légèrement, jette un œil aux logements des bourgs de Hellissandur ou d’Ólafsvík, à l’extrémité ouest de l’île, où les pensions sont nettement moins chères tout en restant juste à côté du parc national.

💡 Conseils concrets d’hébergement (vérifie les prix et la disponibilité sur Booking.com, réserve à temps — en saison et autour de l’éclipse de 2026, tout part des mois à l’avance) :

• Fosshótel Stykkishólmur (Stykkishólmur)
• Hótel Búðir (Búðir)
• Fosshótel Hellnar (Hellnar)
• Kast Guesthouse (Grundarfjörður)

Côte nord : du port magique à la célèbre montagne

La partie nord de la péninsule nous a accueillis avec un littoral découpé et une série de petits villages de pêcheurs où l’on dirait que le temps s’est arrêté. C’est exactement la partie où les gens se rendent quand ils cherchent l’inspiration sur ce qu’il faut voir sur la péninsule de Snæfellsnes, car c’est précisément ici que se trouvent les panoramas emblématiques les plus photographiés. La route le long de la côte ondule magnifiquement, à tout moment une vue sur l’océan bleu sombre s’ouvre devant toi et, à l’horizon, se dessinent lentement les sommets enneigés des géants locaux.

1. Le bourg de Stykkishólmur et l’île de Flatey

Nous avons symboliquement lancé notre journée de route dans la plus grande ville de la péninsule, le pittoresque Stykkishólmur. Même si le mot « plus grande » doit être pris avec d’énormes pincettes en Islande, car il s’agit en réalité d’un village paisible plein de magnifiques maisons en bois aux couleurs vives, qui contrastent à merveille avec le ciel nordique gris acier.

C’est un endroit absolument parfait pour un café matinal ou pour acheter du pain frais en chemin. Juste à côté du port se dresse le petit îlot basaltique de Súgandisey, que tu rejoins facilement à pied par une courte digue. En montant jusqu’au phare d’un rouge vif à son sommet, tu découvriras une vue incroyable sur l’immense baie de Breiðafjörður, parsemée de milliers de petits îlots.

C’est précisément de ce port animé que part régulièrement le fameux ferry Baldur, qui relie la péninsule aux lointains fjords de l’Ouest, plus précisément au port de Brjánslækur. En chemin, le ferry s’arrête sur l’île isolée et féérique de Flatey, où de nombreux ornithologues et passionnés se rendent pendant les mois d’été pour observer des oiseaux rares.

Un billet aller simple, voiture particulière ordinaire comprise, te coûtera environ 7 396 ISK (à peu près 50 €), et si tu y vas en pleine saison estivale, de début juin à fin août, le ferry part généralement deux fois par jour. Pour nous, ce n’était pas d’actualité puisque nous continuions par voie terrestre, mais si tu prévois une plus longue exploration de la partie ouest du pays, c’est un excellent raccourci logistique qui t’épargnera de longues heures de volant.

2. Le champ de lave caché de Berserkjahraun

Sur le trajet entre Stykkishólmur et le célèbre Grundarfjörður t’attend un arrêt que la plupart des guides oublient injustement. L’immense champ de lave de Berserkjahraun s’est formé il y a quatre mille ans, lorsque trois cratères volcaniques voisins sont entrés en éruption. Contrairement à beaucoup d’autres endroits de l’île, les foules ne viennent pas ici, ce qui te permet de profiter, souvent en parfaite solitude, de l’atmosphère dramatique des blocs de lave tordus, densément recouverts d’une mousse d’un vert vif et incroyablement douce.

Une ancienne route en gravier traverse le champ ; elle est praticable pour la plupart des voitures ordinaires, sauf en cas de conditions hivernales extrêmes. Arrête-toi à l’un des emplacements prévus, marche un peu le long des sentiers balisés et n’oublie pas que la mousse islandaise pousse terriblement lentement : ne marche donc en aucun cas dessus. Tout le lieu est en outre accompagné d’une légende sombre et sanglante issue des anciennes sagas au sujet de deux berserkers suédois, à qui le champ de lave doit finalement son nom imprononçable.

3. Kirkjufell et Kirkjufellsfoss : l’icône avec un petit hic

Quand on dit Islande, beaucoup pensent immédiatement à une montagne en forme de flèche parfaite pointant vers le ciel, devant laquelle gronde une petite cascade. C’est précisément la montagne Kirkjufell (463 mètres de haut, soit dit en passant), rendue encore plus célèbre ces dernières années par la série Game of Thrones, où elle figurait sous le nom de montagne en forme de pointe de flèche.

Je te cacherais la vérité si je ne reconnaissais pas que cet arrêt absolument emblématique nous a légèrement déçus et que nous avions sans doute des attentes exagérées. La magie de ce cliché parfait de carte postale tient en effet à une composition très astucieuse et au talent des photographes.

La cascade Kirkjufellsfoss elle-même est en réalité assez petite et, pour faire entrer la montagne et l’eau dans un seul cliché grandiose, tu dois te placer à un endroit bien précis à droite des cascades, en direction de la montagne, où se pressent évidemment des rangées d’autres photographes enthousiastes. C’est malgré tout un lieu qu’il faut tout simplement voir.

Le parking se trouve juste au bord de la route et un droit de 1 000 ISK (environ 7 €) par voiture et par jour y est désormais perçu, le plus simple étant de le régler via l’application mobile populaire Parka.app. Descends absolument aussi sous la cascade elle-même, où la montagne, par temps calme, se reflète magnifiquement dans un petit bassin.

💡 Astuce : les billets d’entrée et les excursions organisées (en Islande et alentour) valent la peine d’être achetés en ligne à l’avance sur GetYourGuide, ils se remplissent vite en saison.

4. La plage dorée d’Ytri Tunga et ses phoques

Cet endroit est un petit paradoxe islandais, car sur une île réputée pour ses plages volcaniques noires, voilà qu’apparaît soudain un bout de littoral au sable doré et fin. La plage d’Ytri Tunga se trouve sur le côté plus au sud, mais cela vaut logistiquement la peine d’y descendre, surtout si tu aimes la faune sauvage et la photographie de nature. C’est précisément ce littoral peu profond, parsemé de pierres affleurant à la surface de l’eau, qu’a choisi pour se reposer une assez grande colonie de phoques communs adorables.

Tu auras le plus de chances de les voir paresser sur les rochers et chauffer leur graisse au soleil surtout pendant les mois d’été, à peu près de juin à août. Nous, en automne, nous n’avons pas eu cette chance, l’océan était déjà trop déchaîné et froid, mais même la simple promenade sur la plage, avec les montagnes dans le dos, valait bien ce petit détour.

N’oublie simplement pas que les phoques sont des animaux sauvages craintifs : pour ta propre sécurité aussi, garde une distance respectueuse d’au moins cinquante mètres et veille à ne pas les effrayer inutilement avec des cris ou des drones.

Le parc national et l’extrémité ouest pleine de lave

Lorsque la route quitte le côté nord et commence à virer vers l’extrémité même de la péninsule, le paysage autour de toi devient soudain dramatiquement plus rude. Tu te retrouves sur le territoire protégé du parc national de Snæfellsjökull, où la verdure luxuriante alterne avec d’infinis champs de lave, le tout veillé attentivement par un volcan ancestral, dont on peut apercevoir la pointe blanche par temps clair depuis Reykjavík, à travers toute la baie.

5. Le volcan Snæfellsjökull et le Voyage au centre de la Terre

Cette énorme montagne enneigée est le centre absolu de tout le parc national. Il s’agit en réalité d’un stratovolcan vieux d’incroyablement 700 000 ans, qui s’élève majestueusement à 1 446 mètres au-dessus du niveau de la mer et dont le sommet est recouvert en permanence d’une couche de glacier. Son nom t’est peut-être familier depuis les cours de littérature, car c’est précisément le célèbre écrivain français Jules Verne qui a choisi ce cratère volcanique comme porte d’entrée vers le mystérieux monde souterrain de son roman Voyage au centre de la Terre.

Même si nous aimerions terriblement dire que nous avons vaillamment grimpé jusqu’au tout sommet, je dois t’assurer que, pour le touriste lambda, le glacier est plutôt une fascinante toile de fond pour les photos, prises de loin. L’ascension du sommet est une randonnée d’une journée entière, très exigeante, qui commence généralement tout en bas à Arnarstapi. Pour des raisons de sécurité, elle requiert la présence d’un guide local expérimenté et un équipement spécial, dont des crampons, des baudriers et des piolets, car en chemin tu dois slalomer entre des crevasses profondes et traîtresses dans la glace.

Nous nous sommes donc contentés de l’admirer depuis le pied, là où la lave noire rencontre la neige blanche dans un incroyable contraste visuel. Et puis, les guides confirment le triste fait que le glacier lui-même rétrécit assez rapidement sous l’effet du réchauffement.

6. Les marches du cratère volcanique Saxhóll

Si tu veux malgré tout savourer l’enivrante sensation de te tenir au sommet d’un vrai volcan (sans pour autant suer à mort), fais un petit détour par le cratère Saxhóll. Ce volcan éteint d’une centaine de mètres de haut est aujourd’hui très facilement accessible grâce à un escalier métallique étroit et en colimaçon, que l’administration du parc a construit assez récemment pour protéger le sol volcanique extrêmement fragile du piétinement et de l’érosion.

L’ascension ne prend qu’environ dix minutes de montée douce, à la portée même des plus jeunes enfants, et au sommet s’ouvre un panorama à 360 degrés à couper le souffle. D’un côté s’étend, loin en contrebas, un champ de lave sombre et déchiqueté évoquant un paysage lunaire, et de l’autre l’étendue argentée infinie de l’Atlantique. Le vent peut y souffler si incroyablement fort que tu as parfois l’impression qu’il va t’emporter droit dans l’océan, alors n’oublie surtout pas de bien serrer ton bonnet.

7. Descente dans le noir absolu de la grotte de Vatnshellir

Puisqu’on parle du Voyage au centre de la Terre, tu peux vivre quelque chose de très similaire pour de vrai. Le tunnel de lave de Vatnshellir, vieux d’environ 8 000 ans, est l’un des systèmes souterrains les plus accessibles de toute l’Islande. Contrairement aux grottes calcaires habituelles chez nous, où l’on admire des stalactites, tu verras ici d’impressionnantes parois de lave basaltique figée, des couleurs éclatantes de minéraux et d’incroyables formations naturelles laissées par la coulée de roche en fusion.

On ne peut entrer dans la grotte qu’accompagné d’un guide professionnel. Avant l’entrée, on te remet un seyant casque avec lampe frontale et, par un escalier raide en colimaçon, tu descends de plusieurs dizaines de mètres dans une obscurité absolue et palpable. C’est une expérience absolument extraordinaire, surtout quand, au milieu de la grotte, le guide demande à tous les visiteurs d’éteindre un instant leurs lampes et de prêter l’oreille au silence parfait du sous-sol.

Le billet adulte coûte actuellement 5 400 ISK (environ 37 €), les jeunes de 12 à 17 ans paient 2 400 ISK et les plus petits entrent gratuitement. En saison estivale, les visites, que tu peux réserver à l’avance sur le site officiel de l’exploitant, ont lieu régulièrement toutes les heures, à peu près de dix heures du matin à six heures du soir.

Côte sud : falaises spectaculaires et mystérieuse église noire

Tandis que le nord était dominé par de paisibles ports de pêche et des montagnes mélancoliques, le côté sud s’expose pleinement à l’océan furieux. Si tu te demandes si cela vaut vraiment la peine d’inscrire les deux côtés à ton itinéraire, je te promets sincèrement que c’est justement le sud qui recèle ce qu’il y a d’absolument meilleur à offrir aux visiteurs de la péninsule de Snæfellsnes. Ici, tu marcheras sur une plage noire jonchée d’épaves rouillées et tu passeras la soirée dans des lieux où les anciennes sagas islandaises reprennent vie.

8. Les pierres de levage de la plage de Djúpalónssandur

La plage de Djúpalónssandur sonne comme un parfait virelangue, mais c’est l’un des lieux les plus emblématiques et les plus rudes de l’île. Le chemin vers ce littoral déchaîné traverse des formations de lave déchiquetées et des parois rocheuses étrangement tordues. La plage elle-même n’est pas faite de sable fin mais de galets noirs et lisses, et sa principale attraction, juste à l’entrée, ce sont les quatre légendaires pierres de levage. Autrefois, les pêcheurs locaux y mesuraient leur force brute pour prouver au capitaine qu’ils étaient dignes du dur labeur à bord d’un bateau de pêche.

Les pierres portent chacune un nom et un poids précis. Ce sont Fullsterkur, soit la Pleine force (154 kg), Hálfsterkur, la Demi-force (100 kg), le Faiblard Hálfdrættingur (54 kg) et enfin le petit Zéro nommé Amlóði (23 kg). Pour décrocher à l’époque une place mal payée à bord, il fallait lever au moins le Faiblard de cinquante kilos jusqu’à hauteur des hanches. Tente le coup, mais honnêtement, avec Lukáš nous avons eu toutes les peines du monde à décoller du sol ne serait-ce que la plus légère, et encore moins à la manipuler à hauteur des genoux. 😅

Sur la plage sont également éparpillées des épaves de fer rouillé, vestiges du chalutier britannique Epine GY 7, qui a fait naufrage ici lors d’une terrible tempête en 1948. L’épave sert de mémorial aux victimes : il est donc strictement interdit d’en emporter quoi que ce soit.

Sois extrêmement prudent en longeant l’eau : les vagues sournoises locales, que l’on appelle en anglais sneaker waves, sont imprévisibles, alors ne tourne jamais, vraiment jamais, le dos à la mer. Je recommande aussi de suivre les avertissements sur le site officiel de sécurité Safetravel.is.

9. Lóndrangar, le grandiose château de roche

En continuant ta route depuis la plage, deux tours basaltiques géantes surgiront soudain à l’horizon, jaillissant effrontément de la falaise, juste au-dessus de l’océan rugissant. Les tours de Lóndrangar atteignent une hauteur respectable de 75 et 61 mètres et, de loin, ressemblent vraiment aux ruines d’un immense château gothique en décomposition. Ce sont en fait les seuls vestiges d’un ancien cratère volcanique, dont les parties les plus tendres ont été érodées au fil des millénaires par le ressac infatigable et les intempéries, jusqu’à ne laisser que ce noyau de lave extrêmement dur.

Tu peux laisser ta voiture sur le parking poussiéreux voisin et emprunter le sentier confortable qui te mènera jusqu’aux plateformes panoramiques sécurisées sur les falaises. De là, tu auras une vue absolument fantastique non seulement sur les tours basaltiques elles-mêmes, mais aussi sur les milliers d’oiseaux marins nicheurs, qui planent avec élégance dans les courants d’air puissants, haut au-dessus des vagues azur écumantes.

10. Les villages d’Arnarstapi et de Hellnar : notre coup de cœur

Comme je l’ai laissé entendre dès l’introduction, c’est cette partie précise de l’île qui a le plus conquis notre cœur, de tous les endroits visités. Le village d’Arnarstapi lui-même, composé en gros de quelques maisons éparses, est tout simplement enchanteur, mais le véritable joyau naturel se cache en bas, sur le littoral.

Juste au-dessus des profondes falaises commence en effet un sentier pédestre d’environ deux kilomètres et demi, qui te conduit directement au bord de l’océan jusqu’au hameau voisin, peut-être encore plus petit et isolé, de Hellnar. C’est une balade totalement facile, presque à plat, que tu géreras sans problème même avec des enfants, et qui prend environ trois quarts d’heure dans un sens.

Pendant cette marche tranquille, tu longeras de fantastiques arches de lave façonnées par l’érosion marine et de profondes grottes dans lesquelles l’eau vient sans cesse se fracasser dans un fracas assourdissant. La porte rocheuse la plus connue du parcours est Gatklettur, à travers laquelle tu peux, par temps et lumière favorables, prendre de superbes clichés où le glacier blanc se dessine en arrière-plan.

À Arnarstapi même, soit dit en passant, t’accueille dès le début du sentier une statue de pierre étonnamment immense représentant un personnage mythologique nommé Bárður Snæfellsás. Selon les anciennes sagas islandaises, il s’agit d’un être mi-homme mi-géant terrifiant qui, depuis le sommet du glacier, protège en permanence toute la péninsule des mauvais esprits.

11. Búðakirkja : la légendaire église noire dans la lande

Aucun itinéraire islandais digne de ce nom ne serait jamais complet sans la célèbre église en bois de Búðakirkja. Son immense singularité ne tient pas à son architecture ou à sa taille, mais à la façon dont elle tranche, incroyablement nette et contrastée, avec son environnement sauvage. Cette petite bâtisse noire, enduite d’un goudron sombre et profond, aux encadrements de fenêtres d’un blanc marqué, se dresse solitaire au milieu d’un immense champ de lave densément envahi d’herbe dorée. D’un côté la mer lui sert de décor, de l’autre le volcan enneigé.

Le bâtiment actuel ne date certes que de la fin des années quatre-vingt, époque de sa reconstruction, mais l’histoire de ce lieu sacré remonte loin dans le XIXe siècle. De l’extérieur, tu peux photographier la petite église sans problème à tout moment, mais tu ne pourras malheureusement pas entrer dans des conditions normales, car elle sert exclusivement à des cérémonies religieuses privées.

C’est même l’un des lieux les plus prisés et les plus demandés de toute l’Islande, où des fiancés du monde entier viennent se marier en grande pompe, car ces photos de mariage avec le glacier en arrière-plan doivent tout simplement être à couper le souffle.

Où bien manger à Snæfellsnes

Je dois reconnaître assez ouvertement que la cuisine islandaise traditionnelle repose historiquement beaucoup sur le poisson frais, l’agneau local et les produits laitiers, ce qui signifie pour nous, végétariens de toujours, que l’offre de plats dans les régions reculées en dehors de la capitale était parfois assez limitée.

Pendant notre voyage, avec Lukáš, nous comptions donc surtout sur de bons petits plats faits maison à partir d’ingrédients achetés dans le célèbre supermarché Bónus. Mais tu trouveras malgré tout quelques excellentes adresses où te réchauffer à merveille après une journée entière à geler dans les rafales de vent.

À Stykkishólmur même, nous pouvons absolument recommander un arrêt à l’excellent restaurant Narfeyrarstofa. Nous y avons en effet mangé un burger végétarien absolument fantastique et authentique, qu’ils préparent de A à Z à partir de leurs propres ingrédients, accompagné d’un excellent café chaud qui faisait incroyablement du bien après le gel matinal. L’établissement est très chaleureux, joliment décoré, et le personnel très accueillant.

Un autre choix apprécié, surtout si tu te trouves près de la populaire montagne Kirkjufell, est le restaurant Bjargarsteinn Mathús, installé au bord de l’eau dans le port de Grundarfjörður. C’est un établissement très connu et réputé qui mise certes sur les spécialités locales de poisson et de viande que commandent les touristes lambda, mais heureusement les cuisiniers pensent toujours aussi aux convives plant-based. Ils sauront te concocter un plat sans viande excellent, copieux et joliment présenté, qui ne le cède en rien au reste de la carte.

Et si une petite fringale aiguë te prend au milieu de tes photos de falaises dans le sud, file directement au bistrot très simple Arnarstapi Center, où tu pourras te réchauffer extraordinairement vite avec une bonne soupe sans viande et l’accompagner d’un bon morceau de pain local frais avec du beurre.

Conseils pratiques pour finir et sur quoi économiser

Voyager en Islande ne fait pas partie des loisirs les moins chers, mais quand tu sais t’y prendre, on peut optimiser son budget de façon assez astucieuse. Voici quelques conseils pratiques qui nous ont toujours bien servi, avec Lukáš, lors de nos voyages dans le rude nord comme partout ailleurs :

Comment suivre la météo imprévisible

La règle de base numéro un en Islande, c’est que le temps peut y changer littéralement en quelques minutes. Le fait que le soleil brille au petit-déjeuner ne signifie absolument pas que tu ne tomberas pas sur une violente tempête de neige dès la première colline. L’application et le site numéro un pour toi, c’est le service météorologique islandais (Vedur.is), où tu trouveras non seulement des prévisions fiables de précipitations et de vent, mais aussi, en soirée, une excellente carte de la nébulosité, indispensable pour partir avec succès à la chasse aux aurores boréales.

⚠️ L’éclipse solaire d’août 2026

Si tu prévois ton voyage de rêve en Islande en août 2026, ouvre vite l’œil. Le 12 août précisément, l’Islande connaîtra en effet une éclipse solaire totale, et fait important, la bande idéale de totalité traverse justement notre chère péninsule de Snæfellsnes et Reykjavík.

Un festival géant se prépare donc sur la péninsule et, selon les informations officielles sur l’événement, les prix par couchage atteignent déjà des sommets astronomiques inédits, les pensions facturant facilement 600 € pour une nuit ordinaire. Si tu n’as pas de réservation un an à l’avance, prépare-toi à ce que la logistique comme les prix soient extrêmes pendant le mois d’août.

Où trouver des billets d’avion

Depuis Paris, tu peux comparer les vols sur des moteurs de recherche comme Skyscanner ou Google Flights, pratiques pour combiner même les correspondances plus complexes. Cela dit, on rejoint aujourd’hui aussi l’Islande par de très bons vols directs depuis Paris (notamment avec Icelandair ou Play), ce qui t’épargne les soucis de bagages aux escales.

Location de voiture et les paiements piégés à la pompe

Pour réserver une voiture en Islande, n’oublie JAMAIS de payer tranquillement le supplément pour l’assurance contre les dommages causés par le gravier (la fameuse Gravel Protection). Très souvent, tu quittes en effet le bel asphalte lisse pour une piste poussiéreuse, et les cailloux projetés par les voitures arrivant vite en sens inverse sont une chose tout à fait courante qui, sans assurance, te fera un grand trou dans le budget.

L’Islande est certes un pays totalement sans espèces, où l’on paie même aux toilettes par carte sur le téléphone, mais fais bien attention aux stations-service en libre-service (N1) et aux anciens horodateurs. Là, le lecteur Apple/Google Pay manque souvent et les vieilles bornes exigent sans pitié, après l’insertion d’une carte physique en plastique, la saisie du code PIN : rafraîchis-le donc dans ta mémoire avant le départ.

Réserver un logement avec cuisine

Booking.com est depuis des années notre moteur de recherche préféré pour les hôtels et les logements chez l’habitant. Personnellement, je recommande toujours de filtrer soigneusement les résultats selon les équipements et de choisir spécifiquement les chambres avec accès à une cuisine partagée ou privée. Les dizaines d’euros économisés sur des dîners islandais hors de prix, tu pourras les investir sans remords dans des billets de ferry ou des entrées de grotte.

N’oublie pas une bonne assurance

Pour les voyages habituels plus courts en Europe, nous choisissons une assurance voyage fiable, et pour les voyages plus longs ou plus compliqués à l’autre bout du monde, nous misons à cent pour cent sur True Traveller, qui offre une couverture vraiment excellente, même pour les treks les plus exigeants. Pense aussi à une eSIM Holafly pour rester connecté tout au long du road trip.

Où aller ensuite en Islande

Si tu as plus de temps sur l’île et que tu te demandes quoi ajouter d’autre à ton itinéraire, jette aussi un œil à nos articles plus anciens du road trip. Tu y trouveras peut-être exactement l’inspiration qui couronnera ton voyage. 😉

• Que voir et faire à Reykjavík : une capitale haute en couleur
• Le guide complet de l’Islande pour les débutants
• Notre grand itinéraire pour un road trip autour de l’île
• Où se réchauffer à coup sûr : les 16 meilleures sources chaudes

Questions fréquentes