El penúltimo día, el decimocuarto de nuestro roadtrip de otoño, decidimos dedicarlo a una región que con mucho cariño suelen apodar «Islandia en miniatura». En la práctica significa que, si no tienes tiempo de rodear toda la isla por la famosa Ring Road, la península de Snæfellsnes en Islandia te sirve en un espacio diminuto la esencia de todo lo que hace que este país sea tan mágico.
Aquí encontrarás acantilados dramáticos que se desploman en un océano espumoso, playas tanto doradas como negras como el carbón, cráteres volcánicos que se alzan del suelo y, por supuesto, un majestuoso glaciar que brilla a lo lejos bajo las embestidas del viento nórdico. Cuando Lukáš y yo llegamos aquí a finales de septiembre y principios de octubre de 2018, ya estábamos bastante cansados de los días anteriores, pero este paisaje salvaje y crudo nos recargó las pilas al instante.
Aunque nos hacía especial ilusión la famosa montaña Kirkjufell, te confieso de entrada que quizá nos decepcionó un poquito, porque a su alrededor se apretujaban hordas de turistas con trípodes enormes y la mejor vista de postal solo funciona desde un ángulo muy concreto. Pero todo nos lo compensó la romántica aldea de Arnarstapi, donde paseamos de la mano por el borde de los acantilados mientras enormes olas rompían contra las rocas de basalto y a lo lejos se erguían las cumbres nevadas.
Es probablemente uno de los lugares más bonitos que vimos durante todo nuestro viaje. En este artículo encontrarás consejos sobre qué ver y hacer en la península de Snæfellsnes, te diré dónde alojarte sin gastar un dineral y añadiré también algunas recomendaciones para vegetarianos, porque encontrar buena comida sin carne fuera de las grandes ciudades a veces puede ser todo un reto. ☺️
Resumen para quienes no tienen tiempo de leer todo el artículo
- Cómo llegar desde el aeropuerto: La península está a unas dos o dos horas y media en coche al norte de Reikiavik, así que llegas fácilmente por la buena carretera asfaltada número 54.
- Cuánto tiempo necesitas: Lo ideal es reservar un día entero para rodear toda la península, o al menos pasar una noche aquí para no tener que volver corriendo a la ciudad al anochecer.
- Principales atractivos: La montaña islandesa más fotografiada, Kirkjufell; la enigmática iglesia negra Búðakirkja; la playa Djúpalónssandur con sus piedras de levantamiento, y la romántica senda costera entre Arnarstapi y Hellnar.
- Parque nacional: En el extremo occidental se alza el estratovolcán Snæfellsjökull cubierto de glaciar, que Julio Verne hizo famoso en su libro «Viaje al centro de la Tierra».
- Transporte y novedades: Desde 2026 rige en Islandia un nuevo impuesto por kilómetro, aunque el combustible se ha abaratado al mismo tiempo. La mayoría de los lugares de interés de la ruta no requieren un coche con tracción 4×4, salvo que vayas en pleno invierno.
- Alojamiento: Recomiendo buscar alojamiento con cocina propia en los alrededores de los pueblos de Grundarfjörður o Stykkishólmur. Nosotros dormimos un poco más al sur, en Akranes, y salíamos de excursión desde allí.
Cuándo ir y cómo llegar
Planear un viaje a Islandia siempre empieza por la logística, y para la península de Snæfellsnes esto vale por partida doble, porque aunque está bastante cerca de la capital, el tiempo aquí puede ser totalmente impredecible. Nosotros tuvimos una suerte enorme a finales de septiembre con días relativamente soleados, en los que los colores de la hierba otoñal contrastaban precioso con la roca volcánica oscura, pero el invierno ya avisaba con un viento gélido.
Si vienes en verano, disfrutarás de días larguísimos y de la observación de focas, pero cuenta con la mayor afluencia de turistas. En los meses de invierno la península se convierte en un reino silencioso de nieve y hielo, lo que tiene su innegable encanto, pero necesitarás imprescindiblemente un coche con tracción a las cuatro ruedas y neumáticos de invierno, porque aunque las carreteras suelen estar bien cuidadas, el viento fuerte y el hielo pueden convertir un trayecto corto en una experiencia de adrenalina.
Desde Reikiavik tomarás la carretera de circunvalación número 1 en dirección norte, pasarás por el túnel submarino de peaje Hvalfjarðargöng y luego girarás hacia la carretera número 54, que prácticamente rodea toda la península. El camino hasta la primera parada son unos 140 kilómetros, lo que te llevará aproximadamente de dos a dos horas y media de conducción limpia. El circuito completo de ida y vuelta mide unos 500 kilómetros, así que con paradas para fotos y paseos resérvale tranquilamente de 10 a 12 horas.
Si puedo darte un consejo puramente logístico, haz el circuito en el sentido de las agujas del reloj, es decir, primero la costa sur y luego la norte. Así llegarás a la icónica montaña Kirkjufell por la tarde, cuando la luz es mucho más suave y las fotos quedan bastante mejor.
Además, desde 2026 rige en Islandia un nuevo impuesto por kilómetro para vehículos de turismo de 6,95 ISK (unos 0,05 €) por kilómetro recorrido. Las empresas de alquiler suelen resolverlo con una tarifa diaria fija o te cobran el importe al devolver el coche según el kilometraje real.
Pero no te asustes, porque el gobierno local, junto con esta tasa, eliminó el impuesto especial sobre el combustible, así que la gasolina en los surtidores ha bajado de precio notablemente y en conjunto el presupuesto apenas se encarece. Antes de salir hacia cualquier sitio, comprueba siempre el estado actual de las carreteras en la web oficial Umferdin.is, porque la naturaleza islandesa hace absolutamente lo que le da la gana y los planes pueden cambiar de un minuto a otro.
Dónde alojarse y cuánto cuesta
Cuando hace años nos planteamos dónde dormir, teníamos clarísimo que los campings y la acampada no eran lo nuestro. Después de un día entero caminando con viento islandés, lo que más anhelas es una ducha caliente y una habitación caldeada, así que durante todo el viaje dormimos exclusivamente en pensiones, albergues o pequeños apartamentos.
La gran ventaja de este tipo de alojamiento es el acceso a una cocina compartida o privada. Para nosotros, como vegetarianos, fue literalmente una salvación, porque por la noche nos cocinábamos tranquilamente unos espaguetis y no teníamos que pagar cifras astronómicas en restaurantes, donde por entonces la oferta sin carne apenas empezaba tímidamente.
Nuestra habitación para la penúltima noche la reservamos en el pueblo de Akranes, que está un poco más al sur, lo que resultó ser un punto bastante estratégico con precios razonables, desde donde la península quedaba cerca y al día siguiente pudimos seguir fácilmente directos al aeropuerto.
Si quisieras alojarte en el centro de la acción, en la propia península de Snæfellsnes, prepara un presupuesto algo mayor, porque la oferta de plazas aquí no es infinita y en temporada desaparece rápido. Una base muy popular es el pueblo norteño de Grundarfjörður, desde el que tienes la montaña Kirkjufell a solo unos minutos en coche.
Aquí encontrarás albergues majos donde la noche te sale por unos 50 euros por persona, o habitaciones dobles clásicas, por ejemplo en el estupendo Kast Guesthouse, donde los precios rondan los 150 euros. Para quienes buscan algo más de confort y una buena cafetería a la vuelta de la esquina, una opción perfecta es el pintoresco puerto de Stykkishólmur, donde puedes alojarte por ejemplo en el coqueto Fosshótel.
En el lado opuesto, junto al parque nacional y el glaciar, encontrarás los lugares más mágicos, pero también los más caros. En las aldeas de Hellnar o Arnarstapi, donde una habitación más lujosa en el Fosshótel Hellnar puede costar tranquilamente más de 190 euros por noche, te despertarás con vistas perfectas al océano.
La cumbre absoluta es el célebre Hótel Búðir justo al lado de la iglesia negra, que es una experiencia en sí misma, pero cuenta con que aquí los precios trepan de verdad. Si por el contrario buscas formas de ahorrar un poco y no te importa desplazarte algo más, échale un ojo al alojamiento en los pueblos de Hellissandur u Ólafsvík en el extremo más occidental de la isla, donde las pensiones suelen ser notablemente más baratas y aun así te quedas junto al parque nacional.
💡 Recomendaciones concretas de alojamiento (precios y disponibilidad puedes verificarlos en Booking; reserva con tiempo, en temporada y alrededor del eclipse de 2026 desaparecen meses antes):
- Fosshótel Stykkishólmur (Stykkishólmur)
- Hótel Búðir (Búðir)
- Fosshótel Hellnar (Hellnar)
- Kast Guesthouse (Grundarfjörður)
Costa norte: del puerto mágico a la montaña más famosa
La parte norte de la península nos recibió con una costa escarpada y una serie de pequeños pueblos pesqueros que parecen lugares donde el tiempo se ha detenido. Es exactamente la zona a la que la gente acude cuando busca inspiración sobre qué ver en la península de Snæfellsnes, porque aquí se encuentran las vistas icónicas más fotografiadas. La carretera se ondula preciosa junto a la costa, a cada momento se abre ante ti una vista del océano azul oscuro y en el horizonte se perfilan poco a poco las cumbres nevadas de los gigantes locales.
1. El pueblo de Stykkishólmur y la isla de Flatey
Empezamos nuestra ruta de día completo de forma simbólica en la ciudad más grande de la península, el pintoresco Stykkishólmur. Aunque la palabra «grande» en Islandia hay que tomarla con muchísima cautela, porque en realidad se trata de un pueblo tranquilo lleno de preciosas casitas de madera de colores vivos, que contrastan de fábula con el cielo nórdico gris acero.
Es un lugar absolutamente perfecto para el café de la mañana o para comprar pan recién hecho para el camino. Justo al lado del puerto se alza el pequeño islote de basalto Súgandisey, al que llegas simplemente a pie por un breve dique. Cuando subes hasta el faro de un rojo intenso en su cima, se abre ante ti una vista increíble del enorme fiordo Breiðafjörður, salpicado de miles de pequeños islotes dispersos.
Precisamente de este puerto tan vivo zarpa con regularidad el conocido ferry Baldur, que conecta la península con los lejanos Fiordos Occidentales, en concreto con el puerto de Brjánslækur. En el trayecto el ferry para en la mágica y aislada isla de Flatey, adonde durante los meses de verano acuden montones de ornitólogos y entusiastas a observar aves raras.
El billete de ida, incluido un coche normal, te sale por unos 7.396 ISK (aproximadamente 50 €), y si vienes en plena temporada estival, de principios de junio a finales de agosto, el ferry suele salir dos veces al día. Para nosotros no venía al caso, porque seguíamos por tierra firme, pero si planeas una exploración más larga de la parte occidental del país, es un estupendo atajo logístico que te ahorra largas horas al volante.
2. El campo de lava oculto de Berserkjahraun
En el trayecto entre Stykkishólmur y el conocido Grundarfjörður te espera una parada que la mayoría de las guías pasa por alto bastante injustamente. El enorme campo de lava de Berserkjahraun surgió hace cuatro mil años, cuando de repente entraron en erupción tres cráteres volcánicos cercanos. A diferencia de muchos otros lugares de la isla, aquí no llegan multitudes, así que disfrutarás de la dramática atmósfera de las rocas de lava retorcidas, densamente cubiertas de un musgo de un verde brillante e increíblemente blando, a menudo completamente a solas.
Por el campo pasa una vieja carretera de grava, transitable para la mayoría de los coches normales mientras no haya las peores condiciones invernales. Para en alguno de los puntos habilitados, pasea un poco por los senderos marcados y no olvides que el musgo islandés crece terriblemente despacio, así que bajo ningún concepto lo pises. Además, todo el lugar va acompañado de una oscura y sangrienta leyenda de las antiguas sagas sobre dos berserkers suecos, de quienes el campo de lava acabó tomando su enrevesado nombre.
3. Kirkjufell y Kirkjufellsfoss: un icono con su pequeño «pero»
Cuando se dice Islandia, a mucha gente le viene de inmediato a la cabeza una montaña con forma de flecha perfecta apuntando al cielo, ante la que ruge una cascada pequeña. Esa es precisamente la montaña Kirkjufell (que, por cierto, mide 463 metros), a la que en los últimos años hizo aún más famosa la serie Juego de Tronos, donde aparecía como la montaña con forma de punta de flecha.
Pero te ocultaría la verdad si no reconociera que esta parada absolutamente icónica nos decepcionó un poco y que seguramente teníamos expectativas exageradas. La magia de esa foto de postal perfecta reside en una composición muy astuta y en el arte de los fotógrafos.
La propia cascada Kirkjufellsfoss es en realidad bastante pequeña, y para meter la montaña y el agua en una sola imagen espectacular tienes que colocarte en un punto muy concreto a la derecha de las cascadas, mirando hacia la montaña, donde por supuesto se apiñan filas de otros fotógrafos entusiastas. Aun así, es un lugar que simplemente tienes que ver.
El aparcamiento está justo al lado de la carretera y hace poco empezó a cobrarse una tasa de 1.000 ISK (unos 7 €) por coche y día, que pagas más fácilmente a través de la popular aplicación móvil Parka.app. No dejes de bajar también justo bajo la cascada, donde, sin viento y con buen tiempo, la montaña se refleja preciosa en una pequeña charca.
💡 Consejo: Las entradas y las excursiones organizadas (por Islandia y alrededores) merece la pena comprarlas online con antelación en GetYourGuide, porque en temporada se llenan rápido.
4. La playa dorada Ytri Tunga y sus focas
Este lugar es una pequeña paradoja islandesa, porque en una isla por lo demás famosísima por sus playas negras de origen volcánico, de repente aparece un trozo de costa con fina arena dorada. La playa Ytri Tunga está en el lado más al sur, pero logísticamente merece la pena bajar hasta aquí, sobre todo si te encantan los animales salvajes y la fotografía de naturaleza. Precisamente esta costa poco profunda, llena de piedras que asoman del agua, la ha elegido para descansar una colonia bastante grande de adorables focas comunes.
La mayor probabilidad de verlas tumbarse perezosas sobre las rocas y calentar sus michelines al sol la tendrás sobre todo en los meses de verano, más o menos de junio a agosto. Nosotros entonces, en otoño, no tuvimos mucha suerte con ellas, el océano ya estaba demasiado salvaje y frío, pero hasta el simple paseo por la playa con las montañas a la espalda valió la pena el pequeño rodeo.
Solo recuerda que las focas son animales salvajes tímidos, así que por tu propia seguridad mantén una distancia respetuosa de al menos cincuenta metros y procura no asustarlas innecesariamente con gritos o drones.
El parque nacional y el extremo occidental lleno de lava
Cuando la carretera deja atrás el lado norte y empieza a girar hacia el extremo de la península, el paisaje a tu alrededor se vuelve de pronto dramáticamente más áspero. Te encuentras en el territorio protegido del parque nacional Snæfellsjökull, donde el verdor jugoso se alterna con campos de lava interminables y por encima de todo vela atento un volcán milenario, cuya cima blanca puede verse en un día despejado incluso al otro lado del fiordo, desde la lejana Reikiavik.
5. El volcán Snæfellsjökull y el «Viaje al centro de la Tierra»
Esta enorme montaña nevada es el epicentro absoluto de todo el parque nacional. En realidad se trata de un estratovolcán de la increíble edad de 700.000 años, que se eleva majestuoso a 1.446 metros sobre el nivel del mar y cuya cima cubre de forma permanente una capa de glaciar. Quizá su nombre te resulte familiar de las clases de literatura, porque fue precisamente el célebre escritor francés Julio Verne quien eligió este cráter volcánico como puerta de entrada al misterioso mundo subterráneo de su novela «Viaje al centro de la Tierra».
Aunque nos encantaría poder decir que escalamos valientemente hasta la mismísima cima, tengo que asegurarte que para el turista normal el glaciar es más bien un fascinante telón de fondo para fotografiar desde lejos. El ascenso hasta la cumbre es una ruta de día entero, muy exigente, que suele empezar abajo, en Arnarstapi. Por motivos de seguridad requiere la presencia de un guía local experimentado y equipo especial, incluyendo crampones, arneses y piolets, porque por el camino tienes que zigzaguear entre grietas de hielo profundas y traicioneras.
Por eso nosotros nos conformamos con admirarlo desde la base, donde la lava negra se encuentra con la nieve blanca en un increíble contraste visual. Además, hasta los guías confirman el triste hecho de que el propio glaciar se está reduciendo bastante rápido a causa del calentamiento.
6. Las escaleras al cráter volcánico Saxhóll
Si aun así quieres disfrutar de la embriagadora sensación de estar en la cima de un volcán de verdad (y a la vez no quieres sudar la gota gorda), date un breve desvío al cráter Saxhóll. Este volcán extinto de unos cien metros de altura es hoy muy fácilmente accesible gracias a una estrecha escalera metálica en espiral, que la administración del parque construyó hace relativamente poco para proteger el suelo volcánico, extremadamente frágil, del pisoteo total y la erosión.
El ascenso dura solo unos diez minutos de pendiente suave, así que lo hacen sin problema hasta los niños pequeños, y arriba se abre ante ti un panorama de 360 grados que te deja sin aliento. A un lado se extiende, muy por debajo de ti, un campo de lava oscuro y escarpado que recuerda a un paisaje lunar, y al otro la interminable superficie plateada del Atlántico. Aquí el viento puede soplar tan increíblemente fuerte que por momentos tienes la sensación de que te va a llevar directo al océano, así que no olvides ajustarte bien el gorro.
7. Descenso a la oscuridad absoluta de la cueva Vatnshellir
Ya que hablamos del «Viaje al centro de la Tierra», puedes probar algo muy parecido en la realidad. El túnel de lava Vatnshellir, de unos 8.000 años de antigüedad, es uno de los sistemas subterráneos más accesibles de toda Islandia. A diferencia de las cuevas calcáreas habituales en España, donde admiras estalactitas, aquí verás imponentes paredes de lava de basalto solidificada, colores brillantes de minerales y increíbles formaciones naturales que dejó tras de sí el torrente de roca fundida.
A la cueva solo se puede entrar acompañado de un guía profesional. Antes de entrar te dan un favorecedor casco con frontal y, por una empinada escalera de caracol, desciendes decenas de metros hasta una oscuridad absoluta y palpable. Es una experiencia absolutamente maravillosa, sobre todo cuando el guía, en medio de la cueva, pide a todos los visitantes que apaguen un momento los frontales y escuchen el silencio perfecto del subsuelo.
La entrada para un adulto cuesta actualmente 5.400 ISK (unos 37 €), los jóvenes de 12 a 17 años pagan 2.400 ISK y los niños pequeños entran totalmente gratis. En temporada estival, las visitas, que puedes reservar de antemano a través de la web oficial del operador, se realizan con regularidad cada hora en punto, más o menos de diez de la mañana a seis de la tarde.
Costa sur: acantilados dramáticos y la misteriosa iglesia negra
Mientras que el norte era de tranquilos puertos pesqueros y montañas melancólicas, el lado sur se enfrenta de lleno al océano furioso. Si te preguntas si tiene sentido siquiera rodear ambos lados en el itinerario, te prometo sinceramente que es justo el sur el que esconde lo absolutamente mejor que la visita a la península de Snæfellsnes ofrece a los viajeros. Aquí pasearás por una playa negra sembrada de restos de barcos oxidados y pasarás el atardecer en lugares donde las antiguas sagas islandesas vuelven a cobrar vida.
8. Las piedras de levantamiento de la playa Djúpalónssandur
La playa Djúpalónssandur suena como un perfecto trabalenguas, pero es uno de los lugares más icónicos y agrestes de la isla. El camino hasta la costa embravecida pasa entre formaciones de lava escarpadas y paredes rocosas extrañamente retorcidas. La propia playa no es de arena fina, sino de guijarros negros y lisos, y su principal atracción, justo a la entrada, son las cuatro legendarias piedras de levantamiento. Con ellas los pescadores locales medían antaño su fuerza bruta para demostrarle al capitán que eran dignos del duro trabajo en un barco pesquero.
Las piedras tienen sus nombres y su peso exacto. Son Fullsterkur, o sea Fuerza Plena (154 kg), Hálfsterkur, que es Media Fuerza (100 kg), el Debilucho Hálfdrættingur (54 kg) y, por último, el pequeño Nulo llamado Amlóði (23 kg). Para conseguir un puesto mal pagado a bordo había que levantar al menos al Debilucho de cincuenta kilos hasta más o menos la altura de las propias caderas. Pruébalo tranquilamente, pero sinceramente, a Lukáš y a mí nos costó lo nuestro despegar del suelo al más ligero, ya no digamos manejarlo a la altura de las rodillas. 😅
Por la playa también hay esparcidos sin orden ni concierto unos restos de hierro oxidados, lo que queda del barco pesquero británico Epine GY 7, que naufragó aquí durante una terrible tormenta en 1948. Los restos sirven de monumento a las víctimas, así que está terminantemente prohibido llevarse nada.
Al pasear junto al agua ten muchísimo cuidado: las traicioneras olas de aquí, llamadas en inglés sneaker waves, son impredecibles, así que nunca, de verdad nunca, le des la espalda al mar. Te recomiendo seguir los avisos también en la web oficial de seguridad Safetravel.is.
9. Lóndrangar, el majestuoso «Castillo de Roca»
Si sigues por la carretera desde la playa, en el horizonte aparecerán de pronto dos torres gigantes de basalto que sobresalen descaradas del acantilado, justo encima del océano rugiente. Las torres Lóndrangar alcanzan la respetable altura de 75 y 61 metros, y desde lejos recuerdan visualmente a las ruinas de un enorme castillo gótico desmoronándose. En realidad son los únicos restos de un antiguo cráter volcánico, cuyas partes más blandas fueron desgastadas durante milenios por el incansable oleaje y los agentes atmosféricos, hasta que solo quedó este núcleo de lava extremadamente duro.
Puedes dejar el coche en el cercano aparcamiento de tierra y seguir por un cómodo sendero que te lleva hasta unas plataformas miradoras seguras sobre los acantilados. Desde ellas tendrás una vista absolutamente fantástica no solo de las torres de basalto en sí, sino también de las miles de aves marinas anidando, que planean con elegancia en las fuertes corrientes de aire muy por encima de las olas turquesa espumosas.
10. Las aldeas de Arnarstapi y Hellnar: nuestro flechazo
Como ya insinué en la introducción, esta parte concreta de la isla nos robó el corazón quizá más que ningún otro lugar que vimos. La propia aldea de Arnarstapi, formada en esencia por unas pocas casitas dispersas, es de lo más encantadora, pero la auténtica joya natural se esconde abajo, en la costa.
Justo encima de los profundos acantilados empieza aquí una senda peatonal de unos dos kilómetros y medio, que te lleva por el borde del océano hasta la vecina, quizá aún más pequeña y aislada, aldea de Hellnar. Es un paseo totalmente sencillo, casi llano, así que lo haces de sobra incluso con niños, y en un sentido te lleva unos tres cuartos de hora de marcha limpia.
Durante el lento paseo irás pasando por fantásticos arcos de lava creados por la erosión marina y cuevas profundas en las que el agua rompe sin cesar con un estruendo ensordecedor. El arco de roca más conocido de la ruta es Gatklettur, a través del cual, con buen tiempo y buena luz, puedes hacer fotos increíbles en las que al fondo se perfila el glaciar blanco.
Por cierto, justo en Arnarstapi, al inicio de la senda, te recibe una estatua de piedra inesperadamente enorme de un personaje mitológico llamado Bárður Snæfellsás. Según las antiguas sagas islandesas se trata de un ser que es mitad humano y mitad gigante temible, y que desde la cima del glaciar protege permanentemente toda la península de los espíritus malignos.
11. Búðakirkja: la legendaria iglesia negra en el yermo
Seguramente ningún itinerario islandés que se precie estaría jamás completo si le faltara la famosa iglesia de madera Búðakirkja. Su enorme singularidad no reside en la arquitectura ni en el tamaño, sino en lo increíblemente nítida y contrastada que resulta frente a su entorno salvaje. Esta pequeña construcción negra, pintada con un alquitrán intenso y con vistosos marcos de ventana blancos, se alza solitaria en medio de un enorme campo de lava densamente cubierto de hierba dorada. A un lado le hace de telón el mar y al otro el volcán nevado.
El edificio actual data de finales de los años ochenta, cuando fue reconstruido, pero la historia de este lugar sagrado se remonta a lo más hondo del siglo XIX. Por fuera puedes fotografiar la iglesita sin problemas en cualquier momento, pero por dentro, por desgracia, en circunstancias normales no entras, porque sirve exclusivamente para ceremonias religiosas privadas.
De hecho, es uno de los lugares más populares y solicitados de toda Islandia, adonde parejas de todo el mundo vienen a casarse por todo lo alto, porque esas fotos de boda con el glaciar de fondo tienen que dejar sin aliento.
Dónde comer bien en Snæfellsnes
Tengo que reconocer abiertamente que la cocina tradicional islandesa se basa históricamente mucho en el pescado fresco, el cordero local y los productos lácteos, lo que para nosotros, vegetarianos de toda la vida, significa que la oferta de comida en las regiones remotas fuera de la capital solía ser a veces bastante limitada.
Por eso, durante nuestro viaje, Lukáš y yo confiamos sobre todo en cocinarnos honestamente nuestros propios platos con ingredientes comprados en el conocido supermercado Bónus, pero aun así aquí encontrarás un par de sitios estupendos donde, después de un día entero pasando frío entre rachas de viento, puedes entrar en calor de maravilla.
En el propio pueblo de Stykkishólmur podemos recomendar sin duda una parada en el excelente restaurante Narfeyrarstofa. Allí nos tomamos una hamburguesa vegetariana absolutamente fantástica y honesta, que preparan desde cero con ingredientes propios, acompañada de un café caliente buenísimo que nos vino de perlas tras la helada de la mañana. El local es muy acogedor, bonito y el personal muy amable.
Otra opción popular, sobre todo si andas cerca de la famosa montaña Kirkjufell, es el restaurante Bjargarsteinn Mathús, situado junto al agua en el puerto de Grundarfjörður. Es un local muy conocido y de renombre que, aunque presume de especialidades locales de pescado y carne para los turistas habituales, por suerte los cocineros piensan siempre también en los comensales plant-based. Allí te preparan un plato sin carne buenísimo, contundente y bellamente emplatado, que en calidad no desmerece en absoluto al resto del menú.
Y si en medio de las fotos de los acantilados del sur te entra una pequeña crisis aguda, dirígete sin más al sencillísimo bistró Arnarstapi Center, donde puedes entrar en calor a toda velocidad con una buena sopa sin carne y acompañarla de un buen trozo de pan local fresco con mantequilla.
Consejos prácticos finales y en qué ahorrar
Viajar por Islandia no es precisamente uno de los pasatiempos más baratos, pero cuando sabes cómo hacerlo, puedes optimizar el presupuesto bastante astutamente. Aquí van algunos consejos prácticos que a Lukáš y a mí, en nuestros viajes por el norte agreste y por cualquier otro sitio, siempre nos han funcionado:
Cómo seguir el tiempo impredecible
La regla básica número uno en Islandia es que el tiempo aquí puede cambiar literalmente en cuestión de minutos. Que por la mañana, durante el desayuno, brille el sol no significa en absoluto que justo tras la primera colina no te topes con una ventisca repentina. La aplicación y la web número uno para ti es el Servicio Meteorológico de Islandia (Vedur.is), donde encontrarás no solo un pronóstico fiable de lluvia y viento, sino también, por las noches, un estupendo mapa de nubosidad imprescindible para una buena caza de la aurora boreal.
⚠️ Eclipse de Sol en agosto de 2026
Si planeas tu viaje soñado a Islandia en agosto de 2026, mejor presta atención rápido. El 12 de agosto exactamente Islandia vivirá un eclipse total de Sol y, lo que es importante, la franja ideal de totalidad atraviesa precisamente nuestra querida península de Snæfellsnes y Reikiavik.
Por eso en la península se prepara un festival gigantesco y, según la información oficial del evento, los precios por cama vuelan ya ahora a alturas astronómicas inéditas, con pensiones que cobran tranquilamente 600 euros por una noche normal. Si no tienes la reserva con un año de antelación, prepárate para que tanto la logística como los precios sean extremos durante agosto.
Dónde conseguir vuelos
Vuelos baratos los buscamos desde hace años en buscadores como Skyscanner o Kiwi, donde podemos montar incluso escalas más complicadas, aunque hoy en día hay también vuelos directos bastante decentes a Islandia, por ejemplo desde Madrid o Barcelona con Play o Icelandair, así que te ahorras quebraderos de cabeza con las maletas en los aeropuertos.
Alquiler de coche y los traicioneros pagos de gasolina
Para reservar coche usamos comparadores fiables. Al reservar un coche en Islandia NUNCA olvides pagar tranquilamente el extra del seguro contra daños por grava (conocido como Gravel Protection). Muy a menudo bajarás del precioso asfalto liso a un camino polvoriento de grava, y las piedrecillas que saltan de los coches que pasan a toda velocidad de frente son algo totalmente habitual que, sin seguro, te hará un buen agujero en el presupuesto.
Islandia es un país absolutamente sin efectivo, donde hasta en los baños pagas con tarjeta del móvil, pero ten mucho cuidado en las gasolineras autoservicio (N1) y en los parquímetros más antiguos. Allí suele faltar el lector para Apple/Google Pay y los surtidores viejos, tras introducir la tarjeta física de plástico, exigen sin contemplaciones el código PIN, así que más vale que lo refresques en la memoria antes de volar.
Reservar alojamiento con cocina
Booking.com es desde hace años nuestro buscador favorito de hoteles y alojamientos particulares. Personalmente siempre recomiendo filtrar con cuidado los resultados de búsqueda según el equipamiento y elegir a propósito solo habitaciones con acceso a una cocina compartida o privada. Esos cientos de euros ahorrados en carísimas cenas islandesas mejor inviértelos sin remordimientos en billetes de ferry o entradas a la cueva.
No olvides un buen seguro de viaje
Para los viajes habituales más cortos dentro de Europa elegimos un seguro de viaje fiable, y para los más largos o complicados al otro lado del mundo apostamos al cien por cien por una cobertura sólida que valga también para treks exigentes. En Islandia, con su naturaleza impredecible, un buen seguro es absolutamente imprescindible y no merece la pena escatimar en él.
Adónde seguir en Islandia
Si tienes más tiempo en la isla y te interesa qué más añadir al itinerario, échale un ojo también a nuestros artículos anteriores del roadtrip. Quizá encuentres en ellos justo la inspiración que le ponga la guinda a tu viaje. 😉
- Qué ver y hacer en Reikiavik: una capital llena de color
- Guía completa de Islandia para principiantes
- Nuestro gran itinerario para un roadtrip alrededor de la isla
- Dónde entrar en calor seguro: las 16 mejores fuentes termales
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1. ¿Se puede recorrer la península de Snæfellsnes en un solo día desde Reykjavík?
Sí, definitivamente podréis hacerlo, pero preparaos de antemano para un día bastante exigente pasado principalmente al volante. El viaje de ida, vuelta y todo el gran circuito alrededor de la península significa aproximadamente 500 kilómetros recorridos, lo que junto con los desplazamientos lentos, breves paseos y sesiones de fotos os llevará entre 10 y 12 horas. Para disfrutar realmente de la excursión, poder absorber el ambiente y no tener que apresuraros innecesariamente hacia el alojamiento, sin duda merece la pena pasar al menos una noche allí.
2. ¿Es la península mejor y más bonita que el famoso Círculo Dorado (Golden Circle)?
Estas dos áreas son difíciles de comparar, ya que cada una ofrece una experiencia un poco diferente. La península de Snæfellsnes proporciona una mayor diversidad en un solo lugar, desde un glaciar volcánico pasando por peligrosas playas negras hasta colonias de focas. El Círculo Dorado, por su parte, está logísticamente mucho más cerca de la capital, es más accesible y encontrarás el famoso Geysir en erupción. Sin embargo, Snæfellsnes es un destino considerablemente más tranquilo, donde incluso en temporada alta experimentarás muchas menos multitudes de turistas. Si tienes tiempo, definitivamente no te pierdas ninguno de los dos.
3. ¿No está un poco sobrevalorada esa montaña tan fotografiada Kirkjufell?
Depende mucho de tus expectativas y actitud personal. La cascada mencionada frente a la icónica montaña es en realidad bastante pequeña y el principal encanto de todo el lugar reside realmente en una única composición fotográfica muy específica. Además, el lugar está abarrotado de gente en temporada de verano. Definitivamente vale la pena verlo con tus propios ojos, pero no esperes una masa de agua imponente y ensordecedora como en otros gigantes islandeses, como por ejemplo Gullfoss en el sur.
¿Cuánto cuesta exactamente la entrada a la cueva de lava Vatnshellir y puedo ir solo?
No, la entrada a la cueva profunda por cuenta propia está estrictamente prohibida por razones de seguridad y protección de la naturaleza, y solo es posible con un guía certificado y un casco prestado con linterna frontal. La entrada para adultos cuesta actualmente 5 400 ISK (aproximadamente 38 €). Los jóvenes de 12 a 17 años pagan una cantidad notablemente reducida de 2 400 ISK y los niños más pequeños hasta 11 años acompañados de sus padres tienen la visita completamente gratis.
¿Es posible ir al glaciar Snæfellsjökull sin guía?
De ninguna manera, cualquier intento de ascenso a la empinada cima del volcán, que está permanentemente cubierta por un traicionero glaciar, es extremadamente peligroso debido a las decenas de profundas grietas en el hielo, que a menudo oculta una fina capa de nieve. Se trata de una expedición de día completo técnicamente exigente, para la cual necesitas imprescindiblemente no solo un guía local muy experimentado que conozca el terreno, sino también equipo profesional pesado como crampones para las botas, arneses resistentes y piolets largos.
6. ¿Qué pueblos son los más adecuados como base para alojarse y hacer excursiones?
La elección depende mucho de desde dónde llegas exactamente y cuál es tu presupuesto. El pueblo norteño de Stykkishólmur ofrece excelentes servicios y restaurantes. Si quieres alojarte directamente junto a la famosa montaña, busca hostales en Grundarfjörður. Para románticos que no tienen problemas de dinero y quieren despertarse directamente en los acantilados con vistas de lujo al océano, son fantásticas las aldeas de Arnarstapi, Hellnar o los alrededores inmediatos de la icónica iglesita de Búðir. Para opciones más económicas, busca alojamiento en Hellissandur.
7. ¿Se puede viajar con seguridad en coche por la península incluso durante el duro invierno islandés?
Sí, sin duda se puede. La carretera principal de circunvalación número 54 en la península está totalmente asfaltada y las quitanieves la mantienen incluso en invierno, sin embargo, el suministro constante de nieve fresca, el hielo resbaladizo y el viento lateral extremadamente fuerte son literalmente el pan de cada día de noviembre a marzo. Por eso, en estos meses de invierno necesitas sin duda un coche fiable con tracción en las cuatro ruedas (4×4), neumáticos de invierno de calidad (idealmente con clavos) y sobre todo un enorme respeto por la cambiante naturaleza nórdica. Consulta regularmente las condiciones de las carreteras en Umferdin.is.
