Täältä löydät dramaattiset kalliot, jotka syöksyvät vaahtoavaan valtamereen, kullanhohtoisia ja hiilenmustia hiekkarantoja, kohoavia tulivuorikraattereita ja tietenkin majesteettisen jäätikön, joka kimaltelee kaukaisuudessa pohjoismaisen tuulen puuskissa. Kun saavuimme tänne Lukášin kanssa syys–lokakuun vaihteessa vuonna 2018, olimme edellisistä päivistä jo aika väsyneitä, mutta täkäläinen villi ja karu maisema antoi meille taas uutta virtaa.
Vaikka odotimme ennen kaikkea kuuluisaa Kirkjufell-vuorta, myönnän suoraan, että se ehkä hieman petti odotuksemme, sillä sen ympärillä tungeksi turistilaumat jättimäisine jalustoineen ja se paras postikorttinäkymä toimii todella vain yhdestä tietystä kulmasta. Kaiken korvasi meille kuitenkin täydellisen romanttinen Arnarstapin kylä, jossa kävelimme käsi kädessä kallionreunoja pitkin, samalla kun valtavat aallot murtuivat basalttikallioita vasten ja kaukaisuudessa kohosivat lumihuippuiset vuoret.
Se on ehkä yksi kauneimmista paikoista, jonka matkamme aikana näimme. Tässä artikkelissa löydät vinkkejä siihen, mitä nähdä ja tehdä Snæfellsnesin niemimaalla, neuvon sinulle, missä majoittua parhaiten ilman että jäät rahattomaksi, ja lisään pari suositusta kasvissyöjille, koska hyvän lihattoman ruoan löytäminen suurten kaupunkien ulkopuolella voi joskus olla kova pähkinä purtavaksi. ☺️
Yhteenveto niille, joilla ei ole aikaa lukea koko artikkelia
- Saavutettavuus lentokentältä: Niemimaa sijaitsee noin kahden–kahden ja puolen tunnin ajomatkan päässä Reykjavíkista pohjoiseen, joten pääset sinne helposti laadukasta asfalttitietä numero 54 pitkin.
- Kuinka paljon aikaa tarvitset: Ihanteellista on varata koko niemimaan kiertämiseen yksi kokonainen päivä, tai ainakin yöpyä täällä kerran, jottei tarvitse illalla kiirehtiä takaisin kaupunkiin.
- Tärkeimmät nähtävyydet: Islannin kuvatuin vuori Kirkjufell, salaperäinen musta kirkko Búðakirkja, Djúpalónssandurin ranta nostokivineen ja romanttinen rannikkopolku Arnarstapin ja Hellnarin välillä.
- Kansallispuisto: Aivan läntisimmässä kärjessä sijaitsee jäätikön peittämä Snæfellsjökull-stratovulkaani, jonka Jules Verne teki kuuluisaksi kirjassaan Matka maan keskipisteeseen.
- Liikenne ja uutiset: Vuodesta 2026 Islannissa on käytössä uusi kilometrivero, mutta samalla polttoaine halpeni. Suurin osa reitin nähtävyyksistä ei vaadi nelivetoautoa, ellet lähde tänne keskellä talvea.
- Majoitus: Suosittelen etsimään majoitusta omalla keittiöllä Grundarfjörðurin tai Stykkishólmurin kaupunkien läheltä. Me nukuimme hieman etelämpänä Akranesissa ja lähdimme retkelle sieltä.
Milloin matkustaa ja miten sinne pääsee
Matkan suunnittelu Islantiin alkaa aina logistiikasta, ja Snæfellsnesin niemimaan kohdalla se pätee kaksin verroin, sillä vaikka se sijaitsee melko lähellä pääkaupunkia, sää voi täällä olla täysin arvaamaton. Meillä oli syys–lokakuun vaihteessa valtava tuuri suhteellisen aurinkoisiin päiviin, jolloin syksyisen ruohon värit sopivat kauniisti yhteen tumman vulkaanisen kiven kanssa, mutta talvi antoi jo selkeästi tietää itsestään pakkastuulella.
Jos olet tulossa tänne kesällä, nautit pitkistä päivistä ja hylkeiden tarkkailusta, mutta varaudu suurimpaan turistiryntäykseen. Talvikuukausina niemimaasta tulee hiljainen lumen ja jään valtakunta, millä on kiistaton taikansa, mutta tarvitset silloin väistämättä nelivetoauton ja talvirenkaat, sillä tiet ovat kyllä yleensä hyvin hoidettuja, mutta kova tuuli ja jäätävä keli osaavat muuttaa lyhyenkin siirtymän adrenaliinielämykseksi.
Reykjavíkista lähtiessä ajat pääkiertotietä numero 1 pohjoiseen, kuljet maksullisen merenalaisen Hvalfjarðargöng-tunnelin läpi ja käännyt sitten tielle numero 54, joka kiertää koko niemimaan enemmän tai vähemmän ympäri. Matka ensimmäiselle pysähdyspaikalle on noin 140 kilometriä, mikä vie sinulta noin kaksi–kaksi ja puoli tuntia pelkkää ajoaikaa. Koko paluulenkki mittaa sitten noin 500 kilometriä, ja kuvaamisineen ja kävelyineen varaa siihen huoletta 10–12 tuntia.
Jos saan antaa yhden puhtaasti logistisen neuvon, kierrä lenkki myötäpäivään, eli ensin etelärannikolle ja sitten pohjoiselle. Sen ansiosta saavut ikoniselle Kirkjufell-vuorelle vasta iltapäivällä, jolloin valo on paljon pehmeämpää ja kuvat näyttävät huomattavasti paremmilta.
Vuodesta 2026 alkaen Islannissa on lisäksi käytössä uusi kilometrivero henkilöautoille, suuruudeltaan 6,95 ISK (noin 0,05 €) ajettua kilometriä kohden. Vuokraamot hoitavat tämän yleensä joko päiväkohtaisella kiinteällä maksulla tai laskuttavat maksun vasta autoa palautettaessa todellisen ajokilometrimäärän perusteella.
Tämän ei kuitenkaan tarvitse säikäyttää sinua, sillä paikallinen hallitus poisti tämän maksun rinnalla polttoaineen valmisteveron, joten bensa halpeni huomattavasti huoltoasemilla ja kokonaisuudessaan budjettisi kallistuu vain minimaalisesti. Tarkista aina ennen minnekään lähtöä ajankohtainen teiden tila virallisilta sivuilta Umferdin.is, sillä Islannin luonto tekee ehdottomasti mitä haluaa ja suunnitelmat voivat muuttua täällä minuutissa.
Missä majoittua ja paljonko se maksaa
Kun vuosia sitten pohdimme, mihin laskisimme päämme, tiesimme varmasti, että leirintäalueet ja teltat eivät ole meidän juttumme. Kokonaisen Islannin tuulessa käveltyjen päivien jälkeen kun ihminen kaipaa kaikkein eniten kuumaa suihkua ja lämmintä huonetta, joten nukuimme koko ajan yksinomaan majataloissa, hostelleissa tai pienissä huoneistoissa.
Tällaisen majoituksen suurin etu on pääsy jaettuun tai omaan pieneen keittiöön. Meille kasvissyöjinä se oli suorastaan pelastus, sillä keitimme illalla rauhassa pastaa emmekä joutuneet maksamaan tähtitieteellisiä summia ravintoloissa, joissa lihaton valikoima oli tuolloin vasta arasti alkamassa.
Toiseksi viimeisen yön huoneemme varasimme Akranesin kaupungista, joka sijaitsee hieman etelämpänä. Se osoittautui melko strategiseksi pisteeksi kohtuullisin hinnoin, josta oli lyhyt matka niemimaalle ja josta pystyimme seuraavana päivänä jatkamaan helposti suoraan lentokentälle.
Jos haluaisit asua suoraan tapahtumien keskipisteessä itse Snæfellsnesin niemimaalla, varaa hieman suurempi budjetti, sillä majoituskapasiteettia ei täällä loputtomasti riitä ja sesonkiaikaan se katoaa nopeasti. Erittäin suosittu tukikohta on pohjoinen Grundarfjörðurin kaupunki, josta Kirkjufell-vuorelle on vain muutaman minuutin ajomatka.
Täältä löytyy mukavia hostelleja, joissa yö maksaa noin 50 euroa henkilöltä, tai klassisia kahden hengen huoneita esimerkiksi erinomaisessa Kast Guesthousessa, jossa hinnat pyörivät noin 145 euron paikkeilla. Niille, jotka etsivät hieman enemmän mukavuutta ja hyvää kahvilaa aivan nurkan takaa, täydellinen valinta on viehättävä Stykkishólmurin satama, jossa voit majoittua vaikkapa tyylikkäässä Fosshotelissa.
Vastakkaisella puolella kansallispuiston ja jäätikön luona löydät sitten ne kaikkein taianomaisimmat, mutta myös kalleimmat kohteet. Hellnarin tai Arnarstapin kylissä, joissa luksusluokkaisempi huone Fosshotel Hellnarissa maksaa huoletta yli 190 euroa yöltä, herää täydellisiin merinäkymiin.
Aivan huipentuma on sitten maineikas Hótel Búðir suoraan mustan kirkon vieressä, mikä on elämys jo sinänsä, mutta varaudu siihen, että täällä hinnat kohoavat todella korkealle. Jos taas etsit keinoja säästää hieman etkä pahastu ajamaan vähän kauemmas, katso majoitusta Hellissandurin tai Ólafsvíkin kaupungeista saaren läntisimmässä kärjessä, joissa majatalot ovat huomattavasti edullisempia ja pysyt silti aivan kansallispuiston kupeessa.
💡 Konkreettisia majoitusvinkkejä (hinnat ja saatavuuden voit tarkistaa Booking.comin kautta, varaa ajoissa — sesonkiaikaan ja vuoden 2026 pimennyksen ympärillä paikat katoavat kuukausia etukäteen):
- Fosshótel Stykkishólmur (Stykkishólmur)
- Hótel Búðir (Búðir)
- Fosshótel Hellnar (Hellnar)
- Kast Guesthouse (Grundarfjörður)
Pohjoisrannikko: Taianomaisesta satamasta kuuluisalle vuorelle
Niemimaan pohjoisosa toivotti meidät tervetulleeksi rosoisella rannikolla ja sarjalla pieniä kalastajakaupunkeja, jotka vaikuttavat siltä kuin niissä olisi aika pysähtynyt. Se on juuri se osa, jonne ihmiset suuntaavat etsiessään inspiraatiota siihen, mitä Snæfellsnesin niemimaalla nähdä, sillä täältä löytyvät ne kuvatuimmat ikoniset näkymät. Rannikon myötäilevä tie kiemurtelee kauniisti, joka hetki eteesi avautuu näkymä tummansiniseen valtamereen ja horisontissa hahmottuvat hiljalleen paikallisten jättiläisten lumihuiput.
1. Stykkishólmurin kaupunki ja Flatey-saari
Aloitimme koko päivän ajomme symbolisesti niemimaan suurimmasta kaupungista, joka on viehättävä Stykkishólmur. Vaikka sana suurin täytyy Islannissa ottaa valtavalla varauksella, sillä todellisuudessa kyseessä on rauhallinen kylä täynnä upeita, kirkkaanvärisiä puutaloja, jotka muodostavat fantastisen kontrastin teräksenharmaata pohjoista taivasta vasten.
Se on aivan täydellinen paikka aamukahville tai tuoreiden leivonnaisten ostamiseen matkaevääksi. Aivan sataman vieressä kohoaa pieni basalttinen Súgandisey-saari, jonne pääset helposti jalan lyhyttä pengertä pitkin. Kun kiipeät sen huipulla olevalle näyttävän punaiselle majakalle, eteesi avautuu uskomaton näkymä valtavaan Breiðafjörður-vuonoon, joka on täynnä tuhansia pieniä hajallaan olevia saaria.
Juuri tästä vilkkaasta satamasta lähtee säännöllisesti tunnettu Baldur-lautta, joka yhdistää niemimaan kaukaisempiin Länsivuonoihin, tarkemmin Brjánslækurin satamaan. Matkalla lautta pysähtyy taianomaisella ja eristäytyneellä Flatey-saarella, jonne kesäkuukausina suuntaa paljon lintuharrastajia tarkkailemaan harvinaista linnustoa.
Yhdensuuntainen lippu tavallisen henkilöauton kera maksaa noin 7 396 ISK (noin 50 €), ja jos matkustat täällä pääkesäsesonkiaikaan kesäkuun alusta elokuun loppuun, lautta lähtee yleensä kahdesti päivässä. Meille se ei ollut ajankohtaista, koska suuntasimme eteenpäin mannerta pitkin, mutta jos suunnittelet pidempää maan länsiosan tutkimista, se on loistava logistinen oikotie, joka säästää sinulta pitkät tunnit ratin takana.
2. Salattu Berserkjahraunin laavakenttä
Stykkishólmurin ja tunnetun Grundarfjörðurin välisellä siirtymällä sinua odottaa yksi pysähdyspaikka, jonka useimmat oppaat sivuuttavat melko epäoikeudenmukaisesti. Valtava Berserkjahraunin laavakenttä syntyi neljätuhatta vuotta sitten, kun kolme lähekkäistä tulivuorikraatteria purkautui yhtäkkiä. Toisin kuin monille muille saaren paikoille, tänne eivät saavu ihmislaumat, joten saat usein nauttia täysin yksin siitä kiemuraisten laavalohkareiden dramaattisesta tunnelmasta, joita peittää tiheä, kirkkaanvihreä ja äärimmäisen pehmeä sammal.
Kentän läpi kulkee vanha sorapäällysteinen tie, joka on ajokelpoinen useimmille tavallisille autoille, ellei juuri vallitse pahimpia talviolosuhteita. Pysähdy jollekin merkityistä paikoista, kävele hieman merkittyjä polkuja pitkin ja muista, että islantilainen sammal kasvaa hirvittävän hitaasti, joten älä missään tapauksessa astu sen päälle. Koko paikkaan liittyy lisäksi synkkä ja verinen legenda vanhoista saagoista kahdesta ruotsalaisesta berserkistä, joiden mukaan laavakenttä lopulta sai kielenmurtajanimensä.
3. Kirkjufell ja Kirkjufellsfoss: Ikoni pienellä varauksella
Kun sanotaan Islanti, monelle tulee heti mieleen taivasta kohti osoittavan täydellisen nuolenkärjen muotoinen vuori, jonka edessä pauhaa pienempi vesiputous. Se on juuri Kirkjufell-vuori (muuten 463 metriä korkea), jonka viime vuosina teki entistä kuuluisammaksi Game of Thrones -sarja, jossa se esiintyi nuolenkärjen muotoisena vuorena.
Salaisin sinulta totuuden, jos en myöntäisi, että tämä täysin ikoninen pysähdyspaikka petti odotuksemme hieman ja että meillä oli ehkä liioitellut odotukset. Sen täydellisen postikorttikuvan taika perustuu näet erittäin taitavaan sommitteluun ja valokuvaajien taitoon.
Itse Kirkjufellsfoss-vesiputous on todellisuudessa melko pieni, ja saadaksesi sekä vuoren että veden yhteen suurenmoiseen kuvaan, sinun on asetuttava täsmälleen tietylle paikalle koskista oikealle vuorta kohti, missä tietenkin tungeksii lauma muita innokkaita valokuvaajia. Silti se on paikka, joka sinun on yksinkertaisesti nähtävä.
Parkkipaikka on aivan tien vieressä, ja siellä alettiin äskettäin periä 1 000 ISK:n maksua (noin 7 €) autoa ja päivää kohden, jonka maksat helpoiten suositun Parka.app-mobiilisovelluksen kautta. Kävele ehdottomasti myös alas itse vesiputouksen luo, missä vuori heijastuu kauniisti pienessä lammikossa tyynellä säällä.
💡 Vinkki: Pääsyliput ja järjestetyt retket (Islannissa ja lähialueilla) kannattaa ostaa etukäteen netistä GetYourGuidesta, sillä sesonkiaikaan ne täyttyvät nopeasti.
4. Kultainen Ytri Tunga -ranta ja paikalliset hylkeet
Tämä paikka on eräänlainen pieni islantilainen paradoksi, sillä saarella, joka on muuten täysin kuuluisa mustista vulkaanisista hiekkarannoistaan, ilmestyy yhtäkkiä pätkä rannikkoa hienolla kullanhohtoisella hiekalla. Ytri Tungan ranta sijaitsee eteläisemmällä puolella, mutta logistisesti tänne kannattaa poiketa, etenkin jos rakastat villieläimiä ja luonnon kuvaamista. Juuri tämä matala rannikko, jossa kivet pilkistelevät vedestä, on nimittäin melko suuren söpöjen kirjohylkeiden yhdyskunnan suosima lepopaikka.
Suurin mahdollisuus nähdä niiden loikoilevan laiskasti kallioilla ja lämmittelevän silavaansa auringossa on erityisesti kesäkuukausina, suunnilleen kesäkuusta elokuuhun. Meillä ei tuolloin syksyllä ollut suurta tuuria niiden kanssa, valtameri oli jo liian villi ja kylmä, mutta jo pelkkä kävely rannalla vuorinäkymän kanssa selän takana oli pienen kiertotien arvoinen.
Muista vain, että hylkeet ovat arkoja villieläimiä, joten pidä oman turvallisuutesikin vuoksi kunnioittavaa vähintään viidenkymmenen metrin etäisyyttä ja huolehdi siitä, ettet turhaan säikäytä niitä äänekkäällä huutamisella tai droneilla.
Kansallispuisto ja laavaa täynnä oleva läntisin kärki
Kun tie jättää pohjoisen puolen ja alkaa kääntyä kohti niemimaan itse päätä, ympäröivä maisema karkeutuu yhtäkkiä dramaattisesti. Löydät itsesi Snæfellsjökullin kansallispuiston suojelualueelta, jossa rehevä vihreys vaihtuu loputtomiin laavakenttiin ja jonka yllä valvoo tarkasti muinainen tulivuori, jonka valkoisen huipun voi kirkkaana päivänä nähdä koko vuonon yli aina kaukaisesta Reykjavíkista.
5. Snæfellsjökull-tulivuori ja Matka maan keskipisteeseen
Tämä valtava lumihuippuinen vuori on koko kansallispuiston ehdoton keskipiste. Todellisuudessa kyseessä on uskomattomat 700 000 vuotta vanha stratovulkaani, joka kohoaa majesteettisesti 1 446 metriä merenpinnan yläpuolelle ja jonka huippua peittää pysyvästi jäätikkökerros. Sen nimi saattaa olla sinulle melko tuttu kirjallisuuden tunneilta, sillä juuri kuuluisa ranskalainen kirjailija Jules Verne valitsi tämän tulivuorikraatterin sisäänkäynniksi salaperäiseen maanalaiseen maailmaan romaanissaan Matka maan keskipisteeseen.
Vaikka kertoisimme hirveän mielellämme, että kiipesimme urheasti aivan huipulle asti, minun on vakuutettava sinulle, että tavalliselle turistille jäätikkö on pikemminkin kiehtova kulissi kuvaamiseen kaukaa. Itse nousu huipulle on koko päivän kestävä, erittäin vaativa vaellus, joka alkaa yleensä jo alhaalta Arnarstapista. Turvallisuussyistä se vaatii kokeneen paikallisen oppaan läsnäolon ja erikoisvarusteet, mukaan lukien jääpiikit, valjaat ja jäähakut, sillä matkalla on väisteltävä syviä ja petollisia halkeamia jäässä.
Tyydyimme siksi ihailemaan sitä juurelta, missä musta laava kohtaa valkoisen lumen uskomattomassa visuaalisessa kontrastissa. Lisäksi myös oppaat vahvistavat surullisen tosiasian, että itse jäätikkö kutistuu melko nopeasti ilmaston lämpenemisen vaikutuksesta.
6. Portaat Saxhóll-tulivuorikraatteriin
Jos haluat silti nauttia huumaavasta tunteesta seistä oikean tulivuoren huipulla (etkä silti halua hikoilla itseäsi kuoliaaksi), tee lyhyt mutka Saxhóll-kraatterille. Tämä noin sata metriä korkea sammunut tulivuori on nykyään erittäin helposti saavutettavissa kapean, kierteisen metalliportaikon ansiosta, jonka paikallinen puistohallinto rakensi melko äskettäin suojellakseen äärimmäisen haurasta vulkaanista maaperää täydelliseltä tallaamiselta ja eroosiolta.
Nousu ylös kestää vain noin kymmenen minuuttia loivaa nousua, joten senkin selviävät helposti pienetkin lapset, ja huipulla eteesi avautuu henkeäsalpaava kolmensadankuudenkymmenen asteen panoraama. Yhdellä puolella sinun allasi levittäytyy tumma, rosoinen laavakenttä, joka muistuttaa kuun maisemaa, ja toisella taas Atlantin loputon hopeanhohtoinen pinta. Tuuli osaa täällä puhaltaa niin uskomattoman voimakkaasti, että sinusta tuntuu hetkittäin kuin se puhaltaisi sinut suoraan valtamereen, joten muista ehdottomasti vetää pipo kunnolla päähän.
7. Laskeutuminen Vatnshellir-luolan täydelliseen pimeyteen
Kun jo puhutaan Matkasta maan keskipisteeseen, voit kokeilla jotain hyvin samankaltaista myös todellisuudessa. Noin 8 000 vuotta vanha Vatnshellir-laavatunneli on yksi koko Islannin helpoiten saavutettavista maanalaisista järjestelmistä. Toisin kuin tavallisissa kotimaisissa kalkkikiviluolissa, joissa ihaillaan tippukiviä, täällä näet häikäisevät jähmettyneen basalttilaavan seinät, mineraalien loistavat värit ja uskomattomat luonnonmuodostumat, jotka sula kivivirta jätti jälkeensä.
Luolaan saa mennä yksinomaan ammattioppaan seurassa. Ennen sisäänmenoa saat käteesi tyylikkään kypärän otsalampulla, ja laskeudut jyrkkää kierreportaikkoa pitkin kymmeniä metrejä täydelliseen ja käsinkosketeltavaan pimeyteen. Se on aivan mahtava elämys, etenkin kun opas pyytää keskellä luolaa kaikkia vierailijoita sammuttamaan hetkeksi otsalamppunsa ja kuuntelemaan maanalaista täydellistä hiljaisuutta.
Aikuisen pääsylippu maksaa tällä hetkellä 5 400 ISK (noin 37 €), 12–17-vuotiaat nuoret maksavat 2 400 ISK ja pienemmillä lapsilla on täysin ilmainen pääsy. Kesäsesonkiaikaan kierrokset, jotka voit varata etukäteen ylläpitäjän virallisilta sivuilta, järjestetään säännöllisesti joka täysi tunti suunnilleen kymmenestä aamulla kuuteen illalla.
Etelärannikko: Dramaattiset kalliot ja salaperäinen musta kirkko
Kun pohjoinen kuului rauhallisille kalastussatamille ja synkkämielisille vuorille, eteläinen puoli nojaa täysillä raivoavaan valtamereen. Jos pohdit, onko itineraarissa ylipäänsä järkeä kiertää molemmat puolet, lupaan sinulle rehellisesti, että juuri etelä kätkee sisäänsä sen aivan parhaan, mitä Snæfellsnesin niemimaan vierailu turistille tarjoaa. Täällä kävelet mustalla rannalla, joka on täynnä ruostuneita laivanhylkyjä, ja vietät iltahämärän paikoissa, joissa vanhat islantilaiset saagat heräävät uudelleen henkiin.
8. Nostokivet Djúpalónssandurin rannalla
Djúpalónssandurin ranta kuulostaa kyllä täydelliseltä kielenmurtajalta, mutta se on yksi saaren ikonisimmista ja karuimmista paikoista. Tie myrskyisälle rannikolle kulkee rosoisten laavamuodostumien ja oudosti kiemuraisten kallioseinien läpi. Itse ranta ei koostu hienosta hiekasta vaan sileistä mustista pikkukivistä, ja sen pääkohde heti sisäänkäynnin luona ovat neljä legendaarista nostokiveä. Niillä paikalliset kalastajat aikoinaan mittasivat raakaa voimaansa todistaakseen kapteenille olevansa kovan kalastusveneen työn arvoisia.
Kivillä on omat nimensä ja tarkka painonsa. Ne ovat Fullsterkur eli Täysi voima (154 kg), Hálfsterkur eli Puolivoima (100 kg), Heikko Hálfdrættingur (54 kg) ja lopulta pieni Nolla nimeltä Amlóði (23 kg). Jotta olisit tuolloin ylipäänsä saanut kehnosti palkatun paikan kannella, sinun oli nostettava vähintään viidenkymmenen kilon Heikko-kivi suunnilleen omien lanteidesi korkeudelle. Kokeile ihan vapaasti, mutta rehellisesti sanottuna meillä oli Lukášin kanssa tekemistä saada irti maasta edes kaikkein kevyin, saati sitten liikutella sitä polvien korkeudella. 😅
Rannalla on myös huolimattomasti siroteltuina ruostuneita rautaromun kappaleita, jotka ovat jääneet tänne brittiläisestä Epine GY 7 -kalastusaluksesta, joka haaksirikkoutui täällä hirvittävässä myrskyssä vuonna 1948. Hylky toimii muistomerkkinä uhreille, joten siitä on ehdottomasti kiellettyä viedä mitään.
Ole veden äärellä kävellessäsi äärimmäisen varovainen, täkäläiset hiipivät aallot, joita englanniksi kutsutaan sneaker waves, ovat arvaamattomia, joten älä koskaan, todella koskaan käännä selkääsi merelle. Suosittelen seuraamaan varoituksia myös virallisella turvallisuussivustolla Safetravel.is.
9. Lóndrangar eli suurenmoinen Kalliolinna
Kun jatkat rannalta eteenpäin tietä pitkin, horisonttiin ilmestyy yhtäkkiä kaksi jättimäistä basalttitornia, jotka törröttävät röyhkeästi kalliosta suoraan pauhaavan valtameren yläpuolella. Lóndrangar-tornit yltävät kunnioitettavaan 75 ja 61 metrin korkeuteen ja muistuttavat kaukaa todella visuaalisesti valtavan rapistuvan goottilaisen linnan raunioita. Ne ovat itse asiassa ainoat jäänteet muinaisesta tulivuorikraatterista, jonka pehmeämmät osat vuosituhansien aikana hioi pois väsymätön tyrsky ja säänvaihtelut, kunnes jäljelle jäi vain tämä äärimmäisen kova laavaydin.
Voit jättää auton läheiselle sorapäällysteiselle parkkipaikalle ja lähteä mukavaa polkua pitkin, joka vie sinut aina turvallisille näköalatasanteille kallioille. Niiltä sinulla on aivan fantastinen näkymä paitsi itse basalttitorneihin, myös tuhansiin pesiviin merilintuihin, jotka leijuvat tyylikkäästi voimakkaissa ilmavirtauksissa korkealla vaahtoavien turkoosien aaltojen yläpuolella.
10. Arnarstapin ja Hellnarin kylät: Meidän sydämenasiamme
Kuten jo vihjasin heti alussa, tämä nimenomainen saaren osa valloitti sydämemme ehkä kaikista näkemistämme paikoista kaikkein eniten. Itse Arnarstapin kylä, joka koostuu käytännössä vain muutamasta sirotellusta talosta, on suorastaan taianomainen, mutta se todellinen luonnon aarre kätkeytyy alas rannikolle.
Suoraan syvien kallioiden yläpuolelta alkaa nimittäin noin kaksi ja puoli kilometriä pitkä kävelypolku, joka vie sinut suoraan valtameren reunaa pitkin viereiseen, ehkä vielä pienempään ja eristäytyneempään Hellnarin kylään. Se on täysin vaivaton, lähes tasainen kävely, joten selviät siitä aivan helposti myös lasten kanssa, ja yhteen suuntaan se vie noin kolme varttia pelkkää kävelyaikaa.
Verkkaisen kävelyn aikana ohitat fantastisia meren eroosion muovaamia laavakaaria ja syviä luolia, joihin vesi jatkuvasti murtuu korviahuumaavalla pauhulla. Tunnetuin kalliokaari reitillä on Gatklettur, jonka läpi voit suotuisalla säällä ja valolla ottaa upeita kuvia, joissa taustalla hahmottuu valkoinen jäätikkö.
Muuten, Arnarstapissa sinut toivottaa polun alussa tervetulleeksi odottamattoman valtava kivipatsas mytologisesta hahmosta nimeltä Bárður Snæfellsás. Vanhojen islantilaisten saagojen mukaan kyseessä on olento, joka on puoliksi ihminen ja puoliksi kauhistuttava jättiläinen ja joka jäätikön huipulta pysyvästi suojelee koko niemimaata pahoilta hengiltä.
11. Búðakirkja: Legendaarinen musta kirkko erämaassa
Tuskin mikään kunnollinen islantilainen itineraari olisi koskaan täydellinen, jos siitä puuttuisi kuuluisa puinen Búðakirkja-kirkko. Sen valtava ainutlaatuisuus ei perustu arkkitehtuuriin tai kokoon, vaan siihen, kuinka uskomattoman jyrkän ja kontrastisen vaikutelman se antaa villiä ympäristöään vasten. Pieni, syväntervalla maalattu musta rakennus näyttävine valkoisine ikkunankehyksineen seisoo yksinäisenä keskellä valtavaa laavakenttää, jonka peittää tiheä kullanhohtoinen ruoho. Toiselta puolelta sille tekee kulissin meri ja toiselta lumihuippuinen tulivuori.
Nykyinen rakennus on kyllä peräisin vasta kahdeksankymmentäluvun lopulta, jolloin se rakennettiin uudelleen, mutta tämän pyhän paikan historia ulottuu syvälle 1800-luvulle. Ulkopuolelta voit kuvata kirkkoa ongelmitta milloin tahansa, mutta sisään et normaaliolosuhteissa valitettavasti pääse, koska se palvelee yksinomaan yksityisiä kirkollisia toimituksia.
Se on jopa yksi suosituimmista ja halutuimmista paikoista koko Islannissa, jonne kihlaparit ympäri maailmaa saapuvat suurella juhlalla vihittäviksi, sillä niiden hääkuvien jäätikkö taustalla täytyy yksinkertaisesti olla henkeäsalpaava.
Missä syödä hyvin Snæfellsnesillä
Minun on melko avoimesti myönnettävä, että perinteinen islantilainen keittiö perustuu historiallisesti vahvasti tuoreeseen kalaan, paikalliseen lampaanlihaan ja maitotuotteisiin, mikä meille elinikäisinä kasvissyöjinä tarkoittaa, että ruokavalikoima syrjäisillä alueilla pääkaupungin ulkopuolella oli joskus melko rajallinen.
Matkamme aikana luotimme siksi Lukášin kanssa lähinnä omien aterioiden kunnolliseen valmistamiseen tunnetusta Bónus-supermarketista ostetuista raaka-aineista, mutta silti täältä löytyy pari loistavaa paikkaa, joissa voi kokonaisen tuulessa jäätymisen jälkeen lämmitellä mainiosti.
Suoraan Stykkishólmurin kaupungissa voimme ehdottomasti suositella pysähdystä erinomaisessa Narfeyrarstofa-ravintolassa. Söimme siellä nimittäin aivan fantastisen ja kunnollisen kasvisburgerin, jonka he valmistavat aivan alusta asti omista raaka-aineistaan, ja siihen päälle mainiota kuumaa kahvia, joka maistui uskomattoman hyvältä aamupakkasen jälkeen. Paikka on hyvin kodikas, kauniisti sisustettu ja henkilökunta erittäin ystävällistä.
Toinen suosikkivalinta, etenkin jos liikut juuri suositun Kirkjufell-vuoren lähellä, on Bjargarsteinn Mathús -ravintola, joka sijaitsee veden äärellä Grundarfjörðurin satamassa. Se on hyvin tunnettu ja maineikas paikka, joka kyllä perustuu paikallisiin kala- ja liharuokiin, joita tavalliset turistit tilaavat, mutta onneksi kokit muistavat aina myös kasvisruokailijat. He osaavat loihtia sinulle mainion, tuhdin ja kauniisti aseteltu lihattoman annoksen, joka ei laadussa jää lainkaan jälkeen muusta menusta.
Jos sinut sitten iskisi keskellä kallioiden kuvaamista etelässä äkillinen pieni kriisi, suuntaa suoraan hyvin yksinkertaiseen Arnarstapi Center -bistroon, jossa voit poikkeuksellisen nopeasti lämmitellä melko kunnollisella lihattomalla keitolla ja nauttia siihen kunnon palan tuoretta paikallista leipää voin kera.
Käytännön vinkkejä lopuksi ja mistä säästää
Islannissa matkustaminen ei kuulu juuri halvimpiin harrastuksiin, mutta kun tiedät miten toimia, budjettia voi optimoida melko fiksusti. Tässä muutama käytännön neuvo, jotka ovat meille Lukášin kanssa reissuilla karussa pohjolassa ja missä tahansa muualla aina toimineet:
Miten seurata arvaamatonta Islannin säätilannetta
Perussääntö numero yksi Islannissa on, että sää osaa täällä muuttua kirjaimellisesti minuuttien välein. Se, että aamulla aamiaisella paistaa aurinko, ei absoluuttisesti tarkoita, ettetkö heti ensimmäisen mäen takana törmäisi rajuun lumimyräkkään. Virallinen sovellus ja sivusto numero yksi on sinulle Islannin ilmatieteen laitos (Vedur.is), josta löydät paitsi luotettavan sade- ja tuuliennusteen, myös iltaisin loistavan pilvisyyskartan, joka on välttämätön onnistuneelle revontulien metsästykselle.
⚠️ Auringonpimennys elokuussa 2026
Jos suunnittelet unelmamatkaasi Islantiin elokuussa 2026, kannattaa terästäytyä nopeasti. Tarkalleen 12. elokuuta Islanti kokee nimittäin täydellisen auringonpimennyksen, ja mikä tärkeää, ihanteellinen totaliteettivyöhyke kulkee juuri suosikkimme Snæfellsnesin niemimaan ja Reykjavíkin läpi.
Niemimaalle valmistellaan siksi jättifestivaalia, ja tapahtuman virallisten tietojen mukaan vuodepaikkojen hinnat lentävät jo nyt ennennäkemättömiin tähtitieteellisiin korkeuksiin, kun majatalot laskuttavat huoletta yli 600 euroa tavallisesta yöstä. Jos sinulla ei ole varausta vuotta etukäteen, varaudu siihen, että sekä logistiikka että hinnat ovat elokuun aikana äärimmäisiä.
Mistä hankkia lentoliput Islantiin
Islantiin pääsee Suomesta kätevimmin Icelandairin tai Playn suorilla lennoilla Helsingistä, jotka lentävät etenkin kesäkaudella. Lippujen vertailuun kannattaa käyttää esimerkiksi Skyscanneria tai Momondoa, joilla saat helposti koottua myös monimutkaisemmat vaihtoyhteydet. Suorilla lennoilla säästät kuitenkin matkatavarahuolet lentokentillä, joten niitä kannattaa suosia, jos ne sopivat aikatauluusi.
Auton vuokraus ja petolliset bensamaksut
Kun varaat autoa Islantiin, ÄLÄ KOSKAAN unohda maksaa rauhassa lisää sepelivaurioita vastaan otettavasta vakuutuksesta (tunnetaan nimellä Gravel Protection). Hyvin usein näet kun poistut kauniilta sileältä asfaltilta pölyiselle sorabtielle, ja vastaantulevien nopeiden autojen sinkoamat kivet ovat aivan tavallinen asia, joka ilman vakuutusta tekee ison loven budjettiisi.
Islanti on kyllä täysin käteisetön maa, jossa maksat jopa vessoissa kortilla puhelimesta, mutta ole erittäin varovainen itsepalveluhuoltoasemilla (N1) ja vanhemmilla parkkiautomaateilla. Niiltä puuttuu usein Apple/Google Pay -lukija, ja vanhat automaatit vaativat fyysisen muovikortin syöttämisen jälkeen tinkimättömästi PIN-koodin syöttämisen, joten palauta se mieluummin mieleesi ennen lentoa.
Keittiöllä varustetun majoituksen varaaminen
Booking.com on jo vuosia ollut suosikkihakukoneemme hotelleille ja yksityismajoitukselle. Suosittelen henkilökohtaisesti aina suodattamaan hakutulokset huolellisesti varustelun mukaan ja valitsemaan kohdennetusti vain huoneita, joissa on pääsy jaettuun tai omaan pieneen keittiöön. Ne ylihinnoitelluista islantilaisista illallisista säästetyt eurot voit mieluummin sijoittaa ilman omantunnontuskia lautan lippuihin tai luolan pääsylippuihin.
Älä unohda hyvää matkavakuutusta
Tavallisille lyhyemmille matkoille Euroopan sisällä valitsemme luotettavan vakuutuksen, ja pidemmille tai monimutkaisemmille matkoille toiselle puolelle maailmaa panostamme sataprosenttisesti kattavaan matkavakuutukseen, joka tarjoaa todella hyvän turvan myös vaativammille vaelluksille. Islanti on turvallinen kohde, mutta arvaamattoman sään ja aktiviteettien vuoksi kunnollinen vakuutus on ehdoton.
Minne muualle Islannissa
Jos sinulla on saarella enemmän aikaa ja kiinnostaa, mitä muuta itineraariin voisi lisätä, katso myös vanhemmat artikkelimme roadtripiltä. Ehkä löydät niistä juuri sen inspiraation, joka kruunaa matkasi. 😉
- Mitä nähdä ja tehdä Reykjavíkissa: Värikäs pääkaupunki
- Täydellinen Islanti-opas aloittelijoille
- Suuri itineraarimme roadtripille saaren ympäri
- Missä varmasti lämmitellä: 16 parasta kuumaa lähdettä
🚗 Car rental on the roadVerified rental cars in IcelandSearch with the DiscoverCars comparison engine — it compares prices from dozens of local and international rental companies, and most bookings come with free cancellation.
Compare car prices in Iceland →Usein kysytyt kysymykset
1. Onko Snæfellsnesin niemimaan mahdollista ehtiä nähdä yhdessä päivässä Reykjavikista?
Kyllä, varmasti selviätte siitä, mutta valmistautukaa etukäteen melko vaativaan päivään, joka vietetään pääosin ratin takana. Matka sinne, takaisin ja koko suuri kierros niemimaan ympäri tarkoittaa noin 500 ajettua kilometriä, mikä vie hitaiden siirtymien, lyhyiden kävelyretkien ja valokuvaamisen kanssa yhteensä 10–12 tuntia. Jotta voisitte todella nauttia retkestä, imeä sisäänne tunnelmaa eikä tarvitsisi turhaan kiirehtiä majoitukseen, kannattaa ehdottomasti yöpyä siellä ainakin yhden yön.
2. Onko niemimaa parempi ja kauniimpi kuin kuuluisa Kultainen kierros (Golden Circle)?
Näitä kahta aluetta on vaikea verrata keskenään, sillä kumpikin tarjoaa hieman erilaisen elämyksen. Snæfellsnesin niemimaa tarjoaa paljon enemmän monipuolisuutta yhdessä paikassa – tulivuoriperäisestä jäätiköstä vaarallisiin mustiin rantoihin ja hyljekolonioihin. Kultainen kierros puolestaan sijaitsee logistisesti paljon lähempänä pääkaupunkia, on helpommin saavutettavissa ja siellä löydät kuuluisan purskaavan Geysirin. Snæfellsnes on kuitenkin huomattavasti rauhallisempi kohde, jossa koet sesonginkin aikana paljon vähemmän turistiväkijoukkoja. Jos sinulla on aikaa, älä jätä kumpaakaan väliin.
3. Eikö tuo niin paljon kuvattu Kirkjufell-vuori ole vähän yliarvostettu?
Paljon riippuu henkilökohtaisista odotuksistasi ja asenteestasi. Mainittu vesiputous ikonisen vuoren edessä on todellisuudessa aika pieni ja koko paikan varsinainen viehätys piilee todella vain yhdessä ainoassa hyvin erityisessä valokuvauksellisessa sommitelmassa. Paikka on lisäksi kesäsesonkina vahvasti ruuhkautunut ihmisistä. Ehdottomasti kannattaa nähdä omin silmin, mutta älä odota valtavaa ja korvia huumaavaa vesimassaa kuten muilla islantilaisilla jättiläisillä, jollainen on vaikkapa Gullfoss etelässä.
4. Paljonko tasan Vatnshellir-laavaluolan sisäänpääsy maksaa ja voinko mennä yksin?
Ei, syvän luolan itsenäinen tutkiminen on turvallisuus- ja luonnonsuojelusyistä ehdottomasti kielletty, ja se on mahdollista vain sertifioidun oppaan kanssa ja lainakypärällä, jossa on otsalamppu. Aikuislippu maksaa tällä hetkellä 5 400 ISK (noin 38 €). Nuoret 12–17-vuotiaat maksavat huomattavasti alennetun hinnan 2 400 ISK, ja pienimmät alle 11-vuotiaat lapset vanhempiensa seurassa pääsevät tutustumaan luolaan täysin ilmaiseksi.
5. Onko mahdollista lähteä itse Snæfellsjökull-jäätikölle ilman opasta?
Ei todellakaan, mikä tahansa yritys nousta tulivuoren jyrkälle huipulle, joka on pysyvästi petollisen jäätikön peitossa, on erittäin vaarallista jäässä olevien kymmenien syvien halkeamien vuoksi, jotka usein peittää ohut lumikerros. Kyseessä on teknisesti vaativa koko päivän kestävä retki, johon tarvitset välttämättä paitsi erittäin kokeneen paikallisen oppaan, joka tuntee maaston, myös raskaan erikoisvarustelun kuten jäänastat kenkiin, kestävät valjaat ja pitkät jääkirveet.
6. Mitkä kaupungit sopivat parhaiten majoituksen ja retkien tukikohdaksi?
Valinta riippuu paljon siitä, mistä tarkalleen saavut ja mikä on budjettisi. Loistavilla palveluilla ja ravintoloilla on varustettu suurempi pohjoinen kaupunki Stykkishólmur. Jos haluat majoittua suoraan kuuluisan vuoren juurella, etsi hostelleja Grundarfjörðurista. Romantikoille, jotka eivät kärsi rahan puutteesta ja haluavat herätä suoraan kallioilla luksusmaisen merinäköalan äärellä, ovat upeat siirtolat Arnarstapi, Hellnar tai ikonisen kirkon välitön läheisyys Búðirissa. Edullisempia vaihtoehtoja varten etsi majoitusta Hellissandurista.
7. Voiko niemimaalla matkustaa turvallisesti autolla myös ankaran islantilaisen talven aikana?
Kyllä, se on ehdottomasti mahdollista. Niemimaan pääkierrostie numero 54 on kokonaan asfaltoitu ja lumiaurat pitävät sen auki myös talvella, mutta jatkuva tuore lumisade, liukas jää ja erittäin voimakas sivutuuli ovat täällä kirjaimellisesti päivittäistä kauraa marraskuusta maaliskuuhun. Näinä talvikuukausina tarvitset siksi ehdottomasti luotettavan nelivetoauton (4×4), laadukkaat talvirenkaat (mieluiten nastoilla) ja ennen kaikkea valtavan kunnioituksen muuttuvaa pohjoismaista luontoa kohtaan. Tarkista teiden ajokelpoisuus säännöllisesti sivustolta Umferdin.is.
