Penultima zi, a paisprezecea din road trip-ul nostru de toamnă, am decis să o dedicăm unei regiuni pe care mulți o poreclesc cu drag Islanda în miniatură. Practic, dacă nu ai timp să înconjori toată insula pe faimoasa Ring Road, peninsula Snæfellsnes din Islanda îți servește pe o suprafață foarte mică esența a tot ceea ce face această țară atât de magică.

Găsești aici faleze dramatice ce se prăbușesc într-un ocean spumegând, plaje aurii dar și negre precum cărbunele, cratere vulcanice ce se înalță și, bineînțeles, un ghețar maiestuos care sclipește în depărtare sub rafalele vântului nordic. Când am ajuns aici cu Lukáš, la cumpăna dintre septembrie și octombrie 2018, eram deja destul de obosiți după zilele precedente, dar peisajul sălbatic și crud de aici ne-a reîncărcat imediat bateriile.

Deși ne bucuram mai ales de faimosul munte Kirkjufell, recunosc sincer că ne-a dezamăgit puțin, pentru că lângă el se înghesuiau mulțimi de turiști cu trepiede uriașe, iar cea mai bună priveliște de carte poștală funcționează cu adevărat doar dintr-un singur unghi anume. Ne-a răsplătit însă din plin satul romantic Arnarstapi, unde ne-am plimbat ținându-ne de mână pe marginea falezelor, în timp ce valurile enorme se spărgeau de stâncile bazaltice, iar în depărtare se înălțau vârfurile munților acoperiți de zăpadă.

Este probabil unul dintre cele mai frumoase locuri pe care le-am văzut în timpul călătoriei noastre. În acest articol găsești sfaturi despre ce să vezi și ce să faci pe peninsula Snæfellsnes, îți spun unde te poți caza cel mai bine ca să nu cheltuiești o avere și adaug și câteva recomandări pentru vegetarieni, pentru că uneori găsirea unei mâncări bune fără carne în afara marilor orașe poate fi o mică provocare. ☺️

Rezumat pentru cei care nu au timp să citească tot articolul

• Accesibilitate de la aeroport: Peninsula se află la aproximativ două – două ore și jumătate de mers cu mașina la nord de Reykjavík, așa că ajungi ușor aici pe șoseaua asfaltată de calitate numărul 54.
• De cât timp ai nevoie: Ideal este să îți rezervi o zi întreagă pentru înconjurul întregii peninsule sau măcar să înnoptezi o dată aici, ca să nu fii nevoit să te grăbești seara înapoi în oraș.
• Principalele atracții: Cel mai fotografiat munte islandez Kirkjufell, misterioasa bisericuță neagră Búðakirkja, plaja Djúpalónssandur cu pietrele de ridicat și poteca romantică de pe coastă dintre Arnarstapi și Hellnar.
• Parcul național: La extremitatea vestică se află stratovulcanul Snæfellsjökull acoperit de ghețar, pe care Jules Verne l-a făcut celebru în cartea sa Călătorie spre centrul Pământului.
• Transport și noutăți: Din 2026 se aplică în Islanda o nouă taxă pe kilometru, însă în același timp carburantul s-a ieftinit. Majoritatea obiectivelor de pe traseu nu necesită mașină cu tracțiune 4×4, cu excepția cazului în care vii aici în plină iarnă.
• Cazare: Recomand să cauți cazare cu bucătărie proprie în zona orașelor Grundarfjörður sau Stykkishólmur; noi am dormit puțin mai jos în Akranes și de acolo porneam în excursie.

Când să mergi și cum ajungi

Planificarea unei călătorii în Islanda începe întotdeauna cu logistica, iar pentru peninsula Snæfellsnes asta e valabil de două ori, pentru că deși se află relativ aproape de capitală, vremea de aici poate fi complet imprevizibilă. La cumpăna dintre septembrie și octombrie am avut un noroc uriaș cu zile relativ însorite, când culorile ierbii de toamnă se completau frumos cu roca vulcanică întunecată, dar iarna deja își anunța venirea printr-un vânt înghețat.

Dacă vii aici vara, te bucuri de zile lungi și de observarea focilor, dar pregătește-te pentru cea mai mare aglomerație de turiști. În lunile de iarnă, peninsula se transformă într-un regat tăcut de zăpadă și gheață, ceea ce are farmecul său incontestabil, dar vei avea neapărat nevoie de o mașină cu tracțiune integrală și cauciucuri de iarnă, pentru că, deși drumurile sunt de obicei întreținute, vântul puternic și poleiul pot transforma și o traversare scurtă într-o experiență plină de adrenalină.

Pe drumul de la Reykjavík o iei pe șoseaua principală de centură numărul 1 spre nord, treci prin tunelul submarin cu taxă Hvalfjarðargöng și apoi vireze pe șoseaua numărul 54, care înconjoară mai mult sau mai puțin întreaga peninsulă. Drumul până la prima oprire are cam 140 de kilometri, ceea ce îți ia aproximativ două – două ore și jumătate de mers efectiv. Întregul circuit dus-întors măsoară în jur de 500 de kilometri și, cu fotografii și plimbări, rezervă-ți liniștit 10 până la 12 ore.

Dacă îmi permit un sfat pur logistic, pornește pe circuit în sensul acelor de ceasornic, deci mai întâi pe coasta sudică și apoi pe cea nordică. Astfel ajungi la iconicul munte Kirkjufell abia în orele după-amiezii, când lumina este mult mai blândă și fotografiile arată considerabil mai bine.

Din 2026 se aplică în Islanda și o nouă taxă pe kilometru pentru autovehiculele personale, în valoare de 6,95 ISK (aproximativ 0,05 €) pe kilometru parcurs. Firmele de închirieri o rezolvă de obicei fie printr-un forfetar zilnic, fie îți facturează taxa abia la returnarea mașinii, pe baza kilometrajului real.

Nu trebuie să te sperii de asta, pentru că guvernul de acolo, odată cu această taxă, a eliminat accizele pe carburant, așa că benzina la pompă s-a ieftinit semnificativ și, per total, bugetul tău crește doar minimal. Înainte de a porni oriunde, verifică te rog întotdeauna starea actuală a drumurilor pe site-ul oficial Umferdin.is, pentru că natura islandeză face absolut ce vrea și planurile se pot schimba de la un minut la altul.

Unde să te cazezi și cât costă

Când ne gândeam, cu ani în urmă, unde să ne punem capul, știam sigur că campingurile și corturile nu erau tocmai potrivite pentru noi. După o zi întreagă de mers prin vântul islandez, omul își dorește mai presus de orice un duș fierbinte și o cameră încălzită, așa că pe toată durata călătoriei am dormit exclusiv în pensiuni, hosteluri sau mici apartamente.

Marele avantaj al unei asemenea cazări este accesul la o bucătărie comună sau privată. Pentru noi, ca vegetarieni, a fost literalmente o salvare, pentru că seara ne găteam liniștiți niște paste și nu trebuia să plătim sume astronomice în restaurante, unde pe atunci oferta fără carne abia își făcea timid apariția.

Camera pentru penultima noapte ne-am rezervat-o în orășelul Akranes, care se află puțin mai spre sud, ceea ce s-a dovedit a fi un punct destul de strategic cu prețuri rezonabile, de unde aveam foarte aproape până la peninsulă și de unde a doua zi puteam continua ușor direct spre aeroport.

Dacă ai vrea să stai chiar în centrul acțiunii, pe peninsula Snæfellsnes propriu-zisă, pregătește un buget ceva mai mare, pentru că oferta de capacități de cazare nu este de gumă și în sezon dispare rapid. O bază foarte populară este orășelul nordic Grundarfjörður, de unde ai doar câteva minute cu mașina până la muntele Kirkjufell.

Găsești aici hosteluri drăguțe, unde o noapte te costă în jur de 50 de euro de persoană, sau camere duble clasice, de exemplu la excelenta Kast Guesthouse, unde prețurile se învârt în jurul a 160 de dolari. Pentru cei care caută un pic mai mult confort și o cafenea bună chiar după colț, o alegere perfectă este pitorescul port Stykkishólmur, unde te poți caza de pildă la stilatul Fosshotel.

Pe partea opusă, lângă parcul național și ghețar, găsești cele mai fermecătoare, dar și cele mai scumpe locuri. În cătunele Hellnar sau Arnarstapi, unde o cameră mai luxoasă la Fosshotel Hellnar te costă liniștit peste 210 dolari pe noapte, te trezești cu o priveliște perfectă spre ocean.

Vârful de gamă este renumitul Hótel Búðir, chiar lângă bisericuța neagră, ceea ce este o experiență în sine, dar ține cont că aici prețurile urcă cu adevărat foarte sus. Dacă, dimpotrivă, cauți modalități de a economisi puțin și nu te deranjează să te deplasezi ceva mai departe, aruncă o privire la cazările din orășelele Hellissandur sau Ólafsvík, chiar la extremitatea vestică a insulei, unde pensiunile sunt vizibil mai ieftine și rămâi totuși chiar lângă parcul național.

💡 Recomandări concrete de cazare (prețurile și disponibilitatea le verifici prin Booking, rezervă din timp — în sezon și în jurul eclipsei din 2026 dispar cu luni înainte):

• Fosshótel Stykkishólmur (Stykkishólmur)
• Hótel Búðir (Búðir)
• Fosshótel Hellnar (Hellnar)
• Kast Guesthouse (Grundarfjörður)

Coasta nordică: De la portul magic la faimosul munte

Partea nordică a peninsulei ne-a întâmpinat cu o coastă zimțată și o serie de mici orășele de pescari, care par că timpul s-a oprit în ele. Este exact acea parte spre care se îndreaptă oamenii când caută inspirație despre ce să vezi pe peninsula Snæfellsnes, pentru că aici se află cele mai fotografiate priveliști iconice. Drumul de-a lungul coastei se unduiește frumos, în orice clipă ți se deschide o priveliște spre oceanul de un albastru închis, iar la orizont se conturează încet vârfurile înzăpezite ale uriașilor locali.

1. Orășelul Stykkishólmur și insula Flatey

Ne-am început simbolic drumul de-o zi întreagă în cel mai mare oraș al peninsulei, care este pitorescul Stykkishólmur. Deși cuvântul „cel mai mare” trebuie luat cu o rezervă uriașă în Islanda, pentru că în realitate e vorba de un sat liniștit plin de căsuțe din lemn în culori intense, care contrastează fantastic cu cerul nordic gri-oțel.

Este un loc absolut perfect pentru o cafea de dimineață sau pentru a cumpăra produse de panificație proaspete pentru drum. Chiar lângă port se înalță o mică insuliță bazaltică, Súgandisey, la care ajungi ușor pe jos, pe un dig scurt. Când urci până la farul de un roșu aprins din vârful ei, ți se deschide o priveliște incredibilă spre golful uriaș Breiðafjörður, plin de mii de mici insulițe risipite.

Chiar din acest port viu pleacă regulat cunoscutul feribot Baldur, care leagă peninsula de mai îndepărtații Fiorduri de Vest, mai exact de portul Brjánslækur. Pe drum, feribotul oprește pe fermecătoarea și izolata insulă Flatey, unde, în lunile de vară, se îndreaptă mulți ornitologi și pasionați de observarea păsărilor rare.

Un bilet dus cu o mașină personală obișnuită te costă vreo 7 396 ISK (aproximativ 50 €), iar dacă vii aici în plin sezon estival, de la începutul lui iunie până la sfârșitul lui august, feribotul pleacă de obicei de două ori pe zi. Pentru noi nu era de actualitate, pentru că mergeam mai departe pe uscat, dar dacă planifici o explorare mai lungă a părții vestice a țării, este o scurtătură logistică excelentă, care îți economisește ore lungi la volan.

2. Câmpul de lavă ascuns Berserkjahraun

La traversarea dintre Stykkishólmur și cunoscutul Grundarfjörður te așteaptă o oprire pe care majoritatea ghidurilor o ignoră destul de nedrept. Uriașul câmp de lavă Berserkjahraun a luat naștere acum patru mii de ani, când au erupt dintr-odată trei cratere vulcanice din apropiere. Spre deosebire de multe alte locuri de pe insulă, aici nu ajung mulțimile de oameni, așa că te bucuri adesea complet singur de atmosfera dramatică a bolovanilor de lavă răsuciți, acoperiți dens cu un mușchi verde aprins și extrem de moale.

Prin câmp trece un vechi drum de pietriș, practicabil pentru majoritatea mașinilor obișnuite, dacă nu sunt tocmai cele mai grele condiții de iarnă. Oprește la unul dintre locurile amenajate, plimbă-te puțin pe cărările marcate și nu uita că mușchiul islandez crește îngrozitor de încet, așa că în niciun caz nu călca pe el. Întregul loc este însoțit, în plus, de o legendă întunecată și sângeroasă din vechile saga, despre doi berserkeri suedezi, după care câmpul de lavă și-a primit, în final, numele său greu de pronunțat.

3. Kirkjufell și Kirkjufellsfoss: Icoana cu un mic cusur

Când se spune Islanda, multor oameni le vine imediat în minte un munte în formă de săgeată perfectă îndreptată spre cer, în fața căruia bubuie o cascadă mai mică. Acesta este exact muntele Kirkjufell (apropo, înalt de 463 de metri), pe care în ultimii ani l-a făcut și mai celebru serialul Game of Thrones, unde a apărut ca muntele în formă de vârf de săgeată.

Ți-aș ascunde însă adevărul dacă nu aș recunoaște că această oprire absolut iconică ne-a dezamăgit ușor și că, probabil, aveam așteptări exagerate. Farmecul acelui cadru perfect de carte poștală constă, de fapt, într-o compoziție foarte inteligentă și în arta fotografilor.

Cascada în sine, Kirkjufellsfoss, este în realitate destul de mică și, pentru a prinde muntele și apa într-un singur cadru grandios, trebuie să te așezi într-un loc precis delimitat, la dreapta cascadelor, spre munte, unde, bineînțeles, se înghesuie șiruri de alți fotografi entuziaști. Cu toate acestea, este un loc pe care pur și simplu trebuie să-l vezi.

Parcarea se află chiar lângă șosea și, de curând, s-a început să se perceapă o taxă de 1 000 ISK (aproximativ 7 €) pe mașină și pe zi, pe care o plătești cel mai ușor prin popularea aplicație mobilă Parka.app. Coboară neapărat și sub cascada propriu-zisă, unde muntele se oglindește minunat într-un mic ochi de apă pe vreme frumoasă, fără vânt.

💡 Sfat: Biletele și excursiile organizate (Islanda și împrejurimile) merită cumpărate din timp online pe GetYourGuide, în sezon se umplu rapid.

4. Plaja aurie Ytri Tunga și focile locale

Acest loc este un mic paradox islandez, pentru că pe o insulă altfel complet renumită pentru plajele sale vulcanice negre, apare dintr-odată o bucată de coastă cu nisip fin, auriu. Plaja Ytri Tunga se află pe partea mai sudică, dar din punct de vedere logistic merită să cobori până aici, mai ales dacă iubești animalele sălbatice și fotografia de natură. Chiar coasta de mică adâncime, plină de pietre ce ies din apă, a fost aleasă pentru odihnă de o colonie destul de mare de foci comune adorabile.

Cea mai mare șansă să le vezi cum se tolănesc leneș pe stânci și se prăjesc la soare o ai mai ales în lunile de vară, aproximativ din iunie până în august. Noi nu am avut atunci, toamna, prea mult noroc cu ele, oceanul era deja prea sălbatic și rece, dar și simpla plimbare pe plajă cu munții în spate a meritat mica abatere.

Ține minte doar că focile sunt animale sălbatice și timide, așa că, și pentru propria siguranță, păstrează o distanță respectuoasă de cel puțin cincizeci de metri și ai grijă să nu le sperii inutil cu strigăte puternice sau cu drone.

Parcul național și extremitatea cea mai vestică, plină de lavă

Când șoseaua părăsește partea nordică și începe să se curbeze spre capătul propriu-zis al peninsulei, peisajul din jurul tău se aspresc dramatic din senin. Te trezești pe teritoriul protejat al parcului național Snæfellsjökull, unde verdeața proaspătă alternează cu câmpuri nesfârșite de lavă, iar deasupra tuturor veghează atent vulcanul străvechi, al cărui vârf alb poate fi zărit într-o zi senină chiar și peste tot golful, din îndepărtatul Reykjavík.

5. Vulcanul Snæfellsjökull și Călătorie spre centrul Pământului

Acest munte uriaș, acoperit de zăpadă, este centrul absolut al întregului parc național. În realitate, este vorba de un stratovulcan vechi de incredibili 700 000 de ani, care se înalță maiestuos la o înălțime de 1 446 de metri deasupra mării și al cărui vârf este acoperit permanent de un strat de ghețar. Poate că numele îți este destul de cunoscut de la orele de literatură, pentru că tocmai celebrul scriitor francez Jules Verne a ales acest crater vulcanic drept poarta de intrare într-o misterioasă lume subterană, în romanul său Călătorie spre centrul Pământului.

Deși ne-ar plăcea grozav de mult să spunem că am urcat vitejește până în vârful absolut, trebuie să te asigur că pentru turistul obișnuit ghețarul este mai degrabă un decor fascinant pentru fotografie văzut de la distanță. Ascensiunea propriu-zisă până în vârf este o tură de-o zi întreagă, foarte solicitantă, care începe de obicei jos, în Arnarstapi. Din motive de siguranță, necesită prezența unui ghid local experimentat și echipament special, inclusiv colțari, hamuri și pioleți, pentru că pe drum trebuie să șerpuiești printre crevase adânci și înșelătoare în gheață.

Ne-am mulțumit, prin urmare, cu admirația de la poale, unde lava neagră se întâlnește cu zăpada albă într-un incredibil contrast vizual. În plus, chiar și ghizii confirmă tristul fapt că ghețarul în sine se micșorează destul de rapid din cauza încălzirii climatice.

6. Scările spre craterul vulcanic Saxhóll

Dacă vrei totuși să te bucuri de senzația amețitoare că stai pe vârful unui vulcan adevărat (fără să transpiri de moarte), fă o scurtă abatere spre craterul Saxhóll. Acest vulcan stins, înalt de aproximativ o sută de metri, este astăzi foarte ușor accesibil datorită unei scări metalice înguste și șerpuitoare, pe care administrația parcului a construit-o relativ recent, pentru a proteja solul vulcanic extrem de fragil de călcarea în picioare și de eroziune.

Urcușul durează doar vreo zece minute de pantă ușoară, așa că îl parcurg fără probleme și copiii mai mici, iar sus ți se deschide o panoramă de 360 de grade care îți taie respirația. Pe o parte se întinde adânc sub tine câmpul de lavă întunecat și zimțat, ce amintește de un peisaj lunar, iar pe cealaltă suprafața argintie și nesfârșită a Atlanticului. Vântul poate bate aici atât de incredibil de puternic încât uneori ai senzația că te ia pe sus direct în ocean, așa că nu uita neapărat să-ți strângi bine căciula.

7. Coborârea în întunericul absolut al peșterii Vatnshellir

Fiindcă tot vorbim despre Călătorie spre centrul Pământului, poți încerca și în realitate ceva foarte asemănător. Tunelul de lavă Vatnshellir, vechi de aproximativ 8 000 de ani, este unul dintre cele mai accesibile sisteme subterane din toată Islanda. Spre deosebire de peșterile calcaroase obișnuite de la noi, unde admiri stalactite, aici vezi pereți impresionanți de lavă bazaltică solidificată, culorile strălucitoare ale mineralelor și formațiuni naturale incredibile, lăsate în urmă de fluxul rostogolitor de piatră topită.

În peșteră se poate intra exclusiv însoțit de un ghid profesionist. Înainte de intrare primești o cască elegantă cu frontală și cobori zeci de metri, pe o scară abruptă și șerpuitoare, în întunericul absolut și palpabil. Este o experiență absolut minunată, mai ales când, în mijlocul peșterii, ghidul îi roagă pe toți vizitatorii să stingă pentru o clipă frontalele și să asculte liniștea perfectă a subteranului.

Un bilet de adult costă în prezent 5 400 ISK (aproximativ 37 €), tinerii între 12 și 17 ani plătesc 2 400 ISK, iar copiii mai mici au intrare complet gratuită. În sezonul estival, vizitele, pe care le poți rezerva din timp prin site-ul oficial al operatorului, au loc regulat la fiecare oră fixă, aproximativ de la zece dimineața până la șase seara.

Coasta sudică: Faleze dramatice și misterioasa biserică neagră

În timp ce nordul a aparținut porturilor de pescari liniștite și munților melancolici, partea sudică se sprijină din plin pe oceanul furios. Dacă te întrebi dacă are sens măcar să înconjori ambele părți în itinerar, atunci îți promit sincer că tocmai sudul ascunde ce e absolut cel mai bun pe care o vizită pe peninsula Snæfellsnes îl oferă turiștilor. Aici te plimbi pe o plajă neagră presărată cu epave ruginite de vapor și petreci amurgul în locuri unde vechile saga islandeze prind din nou viață.

8. Pietrele de ridicat de pe plaja Djúpalónssandur

Plaja Djúpalónssandur sună ca un perfect exercițiu de dicție, dar este unul dintre cele mai iconice și mai aspre locuri de pe insulă. Drumul spre coasta învolburată trece printre formațiuni de lavă zimțate și pereți de stâncă răsuciți ciudat. Plaja în sine nu este alcătuită din nisip fin, ci din pietricele negre și netede, iar atracția ei principală, chiar la intrare, o reprezintă cele patru legendare pietre de ridicat. Pe acestea, în trecut, pescarii locali își măsurau forța brută, ca să dovedească căpitanului că sunt demni de munca grea de pe o barcă de pescuit.

Pietrele au numele lor și greutatea exactă. Sunt Fullsterkur, adică Forța deplină (154 kg), Hálfsterkur, adică Jumătate de forță (100 kg), slăbănogul Hálfdrættingur (54 kg) și, în sfârșit, mica Zero pe nume Amlóði (23 kg). Ca să obții pe atunci măcar un loc prost plătit la bord, trebuia să ridici cel puțin slăbănogul de cincizeci de kilograme până la nivelul propriilor șolduri. Încearcă liniștit, dar, sincer, eu și Lukáš am avut de furcă să-l dezlipim de pământ chiar și pe cel mai ușor, darămite să-l ridicăm până la genunchi. 😅

Pe plajă sunt, de asemenea, împrăștiate neglijent epave de fier ruginite, rămase de la barca de pescuit britanică Epine GY 7, care a naufragiat aici în timpul unei furtuni cumplite, în 1948. Epava servește drept memorial pentru victime, așa că este strict interzis să iei ceva de la ea.

Când te plimbi de-a lungul apei, fii extrem de precaut; valurile furișe de aici, cărora în engleză li se spune sneaker waves, sunt imprevizibile, așa că niciodată, dar niciodată nu întoarce spatele la mare. Îți recomand să urmărești avertizările și pe site-ul oficial de siguranță Safetravel.is.

9. Lóndrangar, măreața Cetate de Piatră

Când continui de pe plajă pe șosea, la orizont apar deodată două turnuri uriașe de bazalt, care se ivesc obraznic din faleză, chiar deasupra oceanului ce bubuie. Turnurile Lóndrangar ating înălțimea respectabilă de 75 și 61 de metri și, de la distanță, amintesc într-adevăr vizual de ruinele unei uriașe cetăți gotice ce se prăbușește. Sunt, de fapt, singurele rămășițe ale unui străvechi crater vulcanic, ale cărui părți mai moi au fost erodate de-a lungul mileniilor de valurile neobosite și de intemperii, până când nu a mai rămas decât acest miez de lavă extrem de dur.

Poți lăsa mașina în parcarea de pământ din apropiere și porni pe o potecă comodă, care te duce până la platformele de belvedere sigure de pe faleze. De pe ele ai o priveliște absolut fantastică nu doar spre turnurile de bazalt în sine, ci și spre miile de păsări de mare care cuibăresc și care plutesc elegant în curenții puternici de aer, sus, deasupra valurilor azurii înspumate.

10. Satele Arnarstapi și Hellnar: Locul nostru drag de suflet

Așa cum am sugerat încă din introducere, tocmai această parte a insulei ne-a cucerit inima cel mai mult dintre toate locurile văzute. Satul Arnarstapi, alcătuit în esență doar din câteva căsuțe risipite, este de-a dreptul fermecător, dar adevărata bijuterie naturală se ascunde jos, pe coastă.

Chiar deasupra falezelor adânci începe aici o potecă pietonală de aproximativ doi kilometri și jumătate, care te conduce exact pe marginea oceanului până în cătunul vecin, poate și mai mic și mai izolat, Hellnar. Este o plimbare complet lejeră, aproape pe teren plat, așa că o parcurgi fără probleme și cu copiii, iar într-un singur sens durează cam trei sferturi de oră de mers efectiv.

În timpul mersului lent vei trece pe lângă arcuri de lavă fantastice, create de eroziunea marină, și peșteri adânci în care apa se sparge neîncetat cu un vuiet asurzitor. Cea mai cunoscută poartă de piatră de pe traseu este Gatklettur, prin care, pe vreme și lumină favorabile, poți face fotografii uimitoare, pe care în fundal se conturează ghețarul alb.

Chiar în Arnarstapi, apropo, chiar la începutul potecii, te întâmpină o statuie de piatră neașteptat de uriașă a personajului mitologic pe nume Bárður Snæfellsás. Conform vechilor saga islandeze, este o ființă jumătate om, jumătate uriaș înspăimântător, care, din vârful ghețarului, protejează permanent întreaga peninsulă de spiritele rele.

11. Búðakirkja: Legendara biserică neagră din pustietate

Probabil că niciun itinerar islandez cumsecade n-ar fi vreodată complet dacă i-ar lipsi faimoasa biserică din lemn Búðakirkja. Excepționalitatea ei enormă nu constă în arhitectură sau dimensiuni, ci în cât de incredibil de puternic și de contrastant apare față de împrejurimile sale sălbatice. Micuța construcție neagră, vopsită cu gudron intens, cu ramele ferestrelor de un alb pronunțat, stă singuratică în mijlocul unui câmp uriaș de lavă, acoperit dens de iarbă aurie. Pe o parte îi face decor marea, iar pe cealaltă un vulcan înzăpezit.

Clădirea actuală datează, ce-i drept, abia de la sfârșitul anilor optzeci, când a fost reconstruită, dar istoria acestui loc sacru merge adânc în secolul al nouăsprezecelea. Din exterior poți fotografia bisericuța fără probleme oricând, dar înăuntru, în împrejurări normale, din păcate nu poți intra, pentru că servește exclusiv pentru ceremonii religioase private.

Este chiar unul dintre cele mai îndrăgite și mai căutate locuri din toată Islanda, unde miri din lumea întreagă vin cu mare fast să se căsătorească, pentru că acele fotografii de nuntă cu ghețarul în fundal trebuie să fie pur și simplu de-ți taie răsuflarea.

Unde mănânci bine în Snæfellsnes

Trebuie să recunosc destul de deschis că bucătăria islandeză tradițională este, istoric, foarte bazată pe pește proaspăt, carne de miel locală și produse lactate, ceea ce pentru noi, ca vegetarieni pe viață, înseamnă că oferta de mâncare în regiunile izolate din afara capitalei era uneori destul de limitată.

De aceea, în timpul călătoriei noastre, eu și Lukáš ne-am bazat mai ales pe gătitul cinstit al propriilor mâncăruri din ingrediente cumpărate din cunoscutul supermarket Bónus, dar totuși găsești aici câteva locuri excelente unde te poți încălzi minunat după o zi întreagă de îngheț în rafalele de vânt.

Chiar în orășelul Stykkishólmur putem recomanda cu siguranță o oprire la excelentul restaurant Narfeyrarstofa. Am avut acolo un burger vegetarian absolut fantastic și cinstit, pe care și-l prepară de la bază din propriile ingrediente, iar alături o cafea fierbinte excelentă, care a picat incredibil de bine după gerul de dimineață. Localul este foarte primitor, amenajat frumos, iar personalul foarte prietenos.

O altă alegere îndrăgită, mai ales dacă te afli tocmai în apropierea popularului munte Kirkjufell, este restaurantul Bjargarsteinn Mathús, amplasat lângă apă, în portul din Grundarfjörður. Este un local foarte cunoscut și renumit, care mizează, ce-i drept, pe specialități locale de pește și carne, pe care le comandă turiștii obișnuiți, dar din fericire bucătarii se gândesc mereu și la mesenii plant-based. Îți pot vrăji acolo un fel de mâncare fără carne excelent, sățios și frumos servit, care ca și calitate nu rămâne deloc în urma restului meniului.

Dacă apoi, în mijlocul fotografiatului falezelor din sud, te prinde o mică criză acută, îndreaptă-te direct spre bistroul foarte simplu Arnarstapi Center, unde te poți încălzi extraordinar de repede cu o supă cinstită fără carne și poți lua alături o bucată zdravănă de pâine locală proaspătă, cu unt.

Sfaturi practice la final și unde poți economisi

Călătoria prin Islanda nu se numără tocmai printre cele mai ieftine hobby-uri, dar când știi cum să procedezi, bugetul se poate optimiza destul de inteligent. Iată câteva sfaturi practice care ne-au fost mereu de folos mie și lui Lukáš în călătoriile prin nordul aspru și oriunde altundeva:

Cum urmărești vremea imprevizibilă

Regula de bază numărul unu în Islanda este că vremea se poate schimba aici literalmente la intervale de minute. Faptul că dimineața, la micul dejun, strălucește soarele nu înseamnă absolut deloc că imediat după primul deal nu vei da peste un viscol puternic. Aplicația și site-ul numărul unu pentru tine este Serviciul Meteorologic Islandez (Vedur.is), unde găsești nu doar o prognoză fiabilă a precipitațiilor și vântului, ci și, seara, o hartă excelentă a norilor, indispensabilă pentru un vânat reușit al aurorei boreale.

⚠️ Eclipsa de Soare din august 2026

Dacă îți planifici călătoria de vis în Islanda în august 2026, mai bine fii cu ochii în patru. Chiar pe 12 august, Islanda va trăi o eclipsă totală de Soare și, ce-i important, fâșia ideală de totalitate traversează tocmai iubita noastră peninsulă Snæfellsnes și Reykjavík.

Pe peninsulă se pregătește, prin urmare, un festival uriaș și, conform informațiilor oficiale despre eveniment, prețurile pentru un loc de cazare zboară deja acum spre înălțimi astronomice nemaivăzute, când pensiunile percep liniștit 700 de dolari pentru o noapte obișnuită. Dacă nu ai rezervare cu un an înainte, pregătește-te că logistica și prețurile vor fi extreme în august.

De unde iei biletele de avion

Bilete de avion ieftine căutăm de ani buni pe Kiwi, este portalul nostru cel mai îndrăgit, unde reușim să combinăm frumos și escalele mai complicate. Din România poți prinde însă și zboruri destul de bune spre Islanda cu escală printr-un hub european precum Amsterdam, Copenhaga sau Frankfurt, iar în sezon apar uneori și zboruri directe din Viena, așa că îți poți economisi bătăile de cap cu bagajele de pe aeroporturi.

Închirierea mașinii și plățile înșelătoare la benzină

Folosim în mod obișnuit comparatorul verificat RentalCars.com. La rezervarea unei mașini în Islanda, NICIODATĂ să nu uiți să plătești liniștit în plus asigurarea împotriva deteriorării de pietriș (cunoscută drept Gravel Protection). Foarte des vei coborî de pe asfaltul frumos și neted pe un drum de pietriș prăfuit, iar pietricelele ce zboară de la mașinile ce vin din sens opus cu viteză sunt un lucru complet obișnuit, care, fără asigurare, îți face o gaură mare în buget.

Islanda este, ce-i drept, o țară absolut fără numerar, unde plătești cu cardul din telefon chiar și la toalete, dar fii foarte atent la benzinăriile self-service (N1) și la automatele de parcare mai vechi. Acolo lipsește adesea cititorul pentru Apple/Google Pay, iar pompele vechi, după introducerea cardului fizic de plastic, cer imperativ introducerea codului PIN, așa că mai bine împrospătează-l în memorie înainte de plecare.

Rezervarea cazării cu bucătărie

Booking.com este de ani buni motorul nostru preferat de căutare pentru hoteluri și cazări private. Personal recomand mereu să filtrezi cu grijă rezultatele căutării după dotări și să alegi țintit doar camerele cu acces la o bucătărie comună sau privată. Acele mii de euro economisiți la cinele islandeze supraevaluate le poți investi mai bine, fără mustrări de conștiință, în biletele de feribot sau în intrarea în peșteră.

Nu uita de o asigurare bună

Pentru călătoriile mai scurte, obișnuite, prin Europa, alegem o asigurare fiabilă la AXA (când folosești linkul nostru, primești o reducere drăguță de 50% la întreaga sumă), iar pentru cele mai lungi sau mai complicate, prin jumătate de lume, mizăm sută la sută pe True Traveller, care au o acoperire cu adevărat excelentă chiar și pentru trekuri mai solicitante.

Unde mai poți merge în Islanda

Dacă ai mai mult timp pe insulă și te interesează ce altceva să adaugi în itinerar, aruncă o privire și la articolele noastre mai vechi din road trip. Poate găsești în ele exact inspirația care pune cireașa pe tort pentru călătoria ta. 😉

• Ce să vezi și ce să faci în Reykjavík: Capitala plină de culori
• Ghid complet al Islandei pentru începători
• Marele nostru itinerar pentru un road trip în jurul insulei
• Unde te încălzești garantat: 16 cele mai bune izvoare termale

Întrebări frecvente