Jökulsárlón et les glaciers du sud-est de l’Islande : 12 choses à voir et à faire

Un matin, nous nous sommes réveillés, avons fait nos bagages dans notre petite pension et avons pris la route vers le sud-est, où nous attendait un paysage venu d’une tout autre planète. Dès que le gigantesque spectre blanc du glacier Vatnajökull est apparu au loin, Lukáš et moi sommes restés muets d’émerveillement. C’est l’un des coins les plus spectaculaires de toute l’Islande.

C’est précisément ici, là où d’immenses masses de glace ancienne rencontrent l’Atlantique déchaîné, que se trouve la célèbre lagune glaciaire de Jökulsárlón, celle qui nous faisait le plus rêver. D’un côté, c’était un spectacle d’une beauté romantique à couper le souffle, à observer les blocs de glace bleutés dérivant paresseusement à la surface. Mais de l’autre, une étrange mélancolie nous a envahis. On voit ici de ses propres yeux à quelle vitesse ce glacier majestueux recule et fond à vue d’œil.

Dans cet article, vous trouverez 13 idées de choses à voir et à faire dans la région autour de la lagune glaciaire de Jökulsárlón, comment organiser votre voyage et à quoi faire attention. Je vous conseille où vous loger stratégiquement, comment ça se passe côté repas pour les végétariens et combien toutes ces expériences glaciaires vous coûteront au final.

Résumé pour ceux qui n’ont pas le temps de tout lire

• La star incontestée : la lagune glaciaire de Jökulsárlón et, en face, la plage de Diamond Beach avec ses énormes blocs de glace sont incontournables.
• Expériences actives : marchez sur le glacier avec des crampons (uniquement avec un guide) ou, en hiver, partez explorer les superbes grottes de glace bleue.
• Moins de monde : arrêtez-vous à la lagune plus petite de Fjallsárlón, beaucoup plus calme, ou baignez-vous dans les bassins chauds de Hoffell avec vue sur les montagnes.
• La sécurité avant tout : ne tournez jamais le dos à l’océan sur Diamond Beach à cause des vagues imprévisibles, et ne vous aventurez pas sur le glacier sans guide certifié.
• Logistique : depuis Reykjavík, comptez cinq heures de route pleines, donc ce n’est pas un lieu à faire en aller-retour dans la journée. L’idéal est de dormir à proximité et de profiter de la région tranquillement.

Quand y aller et comment s’y rendre

Depuis Reykjavík, la lagune glaciaire se trouve à un peu moins de 380 kilomètres, soit environ cinq heures de route sans compter les arrêts. Nous avons astucieusement découpé le trajet, car le faire d’une traite aller-retour dans la journée serait pure folie : vous ne profiteriez absolument pas de toute cette beauté. Pour ceux qui viennent de France, sachez que les vols directs Paris–Reykjavík (Icelandair, Transavia ou easyJet) durent environ 3h30, puis tout se fait ensuite en voiture de location.

En réalité, vous vous arrêterez à un vodopád sur deux le long de la route, donc l’idéal est de dormir environ à mi-chemin, du côté du village de Vík, et de n’atteindre les glaciers que le lendemain, bien reposés. La route numéro 1 est ici entièrement goudronnée et bien entretenue, mais préparez-vous à plus de 150 ponts étroits à voie unique (les fameux Einbreið brú), où la règle veut toujours que la voiture la plus proche du pont ait la priorité, et où le contact visuel avec le conducteur venant en sens inverse est absolument indispensable.

Si vous vous demandez quelle est la meilleure période pour venir, toute la région de Jökulsárlón est envoûtante toute l’année ; seules les activities changent un peu selon la saison. L’été (de juin à août) offre des journées interminables et le soleil de minuit : autour du 21 juin, il fait clair pendant 21 heures par jour, incroyable. Attendez-vous en revanche à des foules de touristes et à des prix d’hébergement élevés.

J’ai un avertissement particulier pour août 2026 : le 12 août, une éclipse solaire totale doit traverser l’Islande, et même si le sud-est ne sera pas pile dans la bande de totalité, toute l’île sera, sans surprise, complète et hors de prix. À l’inverse, l’hiver (de novembre à mars) est magique : vous pouvez visiter les grottes de glace et, avec un peu de chance, apercevoir les aurores boréales. Il faut simplement surveiller attentivement chaque matin le portail officiel de l’état des routes, car les tempêtes de neige ferment parfois complètement l’axe principal.

Au moment de louer votre voiture, ne lésinez surtout pas sur l’assurance et payez toujours le supplément pour la protection contre le sable et les cendres (SAAP). Surtout dans les vastes plaines sous le glacier Vatnajökull, le vent souffle souvent si fort qu’il soulève une fine poussière volcanique capable de ruiner la peinture de votre voiture en quelques dizaines de minutes. Les dégâts grimpent alors à des sommes astronomiques dépassant les 10 000 €, et l’assurance tous risques standard ne les couvre pas.

Autre spécificité islandaise : l’ouverture des portières. Les rafales locales sont capables de les arracher littéralement de leurs gonds, si bien que Lukáš et moi avons très vite appris à tenir fermement la portière des deux mains. Gardez aussi à l’esprit que, depuis 2026, une nouvelle taxe kilométrique s’applique en Islande pour les voitures particulières, soit un peu moins de 7 ISK par kilomètre (environ 0,05 €). Les loueurs la facturent souvent sous forme de frais journaliers fixes d’environ 1500 ISK (≈ 10 €), alors intégrez-le directement à votre budget selon les informations du portail gouvernemental officiel.

Où se loger et combien ça coûte

Trouver un hébergement abordable dans le sud-est peut être un vrai casse-tête : il n’y a pas vraiment de grands complexes hôteliers ici et les meilleures pensions affichent complet des mois à l’avance. Sur tout ce tronçon, ce sont plutôt les petites guesthouses et les fermes qui dominent, où les prix d’une chambre double classique tournent autour de 110 à 200 € la nuit.

Avec Lukáš, nous avons d’emblée écarté l’option du camping sous tente, car dès la fin septembre et début octobre il faisait déjà bien froid, et nous avons préféré dénicher de jolis appartements avec cuisine partagée. N’oubliez pas non plus qu’à chaque hébergement s’ajoute une taxe de séjour d’environ 800 ISK (≈ 5,50 €) par nuit et par chambre, contre 400 ISK pour les campings, comme l’explique en détail l’administration fiscale islandaise.

💡 Idées d’hébergement concrètes (vérifiez les prix et les disponibilités via Booking, réservez tôt — en saison comme autour de l’éclipse 2026, tout part des mois à l’avance) :

• Fosshótel Glacier Lagoon (Hof)
• Adventure Hotel Hof (Hof)
• Hótel Höfn (Höfn)
• Hótel Katla by Keahotels (Vík)

Si vous voulez être au plus près des principales attractions et limiter les trajets matinaux, cherchez un hébergement dans les hameaux de Hof ou de Freysnes, à deux pas du parc national de Skaftafell. On y trouve le très agréable Adventure Hotel Hof, classé trois étoiles, mais si vous cherchez un logement vraiment luxueux juste au bord de la lagune, essayez le superbe Fosshotel Glacier Lagoon, qui dispose même d’un spa.

En haute saison, les tarifs y grimpent certes jusqu’à 320 € la nuit, mais pour les amateurs de confort après une rude journée glaciale, c’est une expérience inoubliable.

Une option nettement moins chère, et une base logique pour explorer la partie orientale, consiste à pousser jusqu’au village de Höfn, où vous trouverez le plus de possibilités, y compris des auberges et des commerces. Depuis la lagune, comptez encore environ une heure de route vers l’est, mais si vous prévoyez de continuer vers les fjords de l’Est, c’est un point stratégique absolument idéal.

Pour les voyageurs au budget vraiment serré (environ 2600 à 3600 € pour deux pour une semaine entière), le choix le plus raisonnable est de louer un campervan chauffé et de dormir dans les campings, dont un immense et très bien équipé se trouve directement à Skaftafell, et un autre à Höfn. Le camping sauvage est en effet strictement interdit en Islande.

Jökulsárlón et ses alentours : 4 idées pour s’émerveiller devant la glace

Passons directement aux grands incontournables qui attirent ici la plupart des voyageurs du monde entier. Cette région est tellement photogénique que vous ne saurez plus où donner de l’appareil photo, et je vous garantis que vous remplirez facilement votre carte mémoire dès les premières heures.

1. La lagune glaciaire de Jökulsárlón

C’est l’endroit où il faut s’arrêter, même si vous ne deviez voir qu’une seule chose en Islande. L’immense langue glaciaire du Breiðamerkurjökull se jette ici, et d’énormes blocs de glace vieux de plusieurs siècles s’en détachent en permanence pour tomber dans le lac le plus profond de toute l’île. Nous y avons passé environ deux heures, simplement debout sur la rive, fascinés, à observer cet incroyable jeu de couleurs allant du blanc éclatant au turquoise profond, en passant par des veines de cendre volcanique noire.

Gros bonus : des phoques vivent assez régulièrement dans la lagune. Ils aiment y chasser le poisson ou simplement se prélasser paresseusement sur les blocs de glace. Justement, alors que nous nous promenions le long de la rive, une petite tête curieuse a émergé plusieurs fois tout près de nous, le phoque nous a observés un instant puis a disparu sous la surface avec une élégance parfaite.

L’accès à la lagune elle-même est gratuit ; vous ne payez que le parking, 1000 ISK (environ 7 €), et juste à côté du parking vous trouverez un café ouvert toute l’année pour vous réchauffer. Si vous voulez vérifier la situation sur place depuis chez vous et contrôler la couverture nuageuse, vous pouvez consulter le site météo officiel, qui propose des prévisions précises pour toute la région.

💡 Astuce : les billets et excursions organisées (en Islande et alentours) valent la peine d’être achetés à l’avance en ligne sur GetYourGuide, ils se remplissent vite en saison.

2. Naviguer sur la lagune : amphibie ou Zodiac ?

Une fois au bord de la lagune, ce serait vraiment dommage de ne pas aller voir ces géants de glace de tout près, directement depuis l’eau. En haute saison, qui s’étend environ du 1er mai à la fin octobre, vous avez le choix entre deux grands types de bateaux, et c’est un peu un dilemme où tout dépend surtout de votre budget et des personnes qui vous accompagnent. En été, c’est vraiment bondé, alors réservez votre croisière bien à l’avance, sinon vous ne ferez que regarder tristement depuis la rive.

La première option, la plus accessible, est le grand bateau amphibie, qui entre dans l’eau depuis la terre ferme sur d’énormes roues. C’est une balade plus lente et plus tranquille d’environ 40 minutes, et le billet adulte revient à 7100 ISK (environ 48 €).

Les enfants de 6 à 12 ans paient 3500 ISK et les tout-petits jusqu’à cinq ans voyagent gratuitement, donc pour les familles c’est sans débat le meilleur choix. Le guide vous fera même goûter un morceau de glace vieux de mille ans pendant la traversée.

Mais si vous aspirez à plus d’aventure et voulez sentir le vent dans vos cheveux, payez le supplément pour le petit Zodiac à coque rigide. L’excursion coûte certes 16 600 ISK (environ 112 €) et les enfants de 10 à 12 ans paient 8300 ISK, mais l’expérience est incomparable. Le bateau est bien plus rapide et, en 75 minutes environ, il vous emmène jusqu’à huit kilomètres de distance, jusqu’au mur du glacier lui-même, là où les lents amphibies ne peuvent pas aller, et en prime vous vous faufilez dans des canaux étroits au plus près des immenses blocs de glace.

3. Diamond Beach et ses joyaux de glace

Il suffit de traverser la route principale en partant de la lagune vers l’océan pour vous retrouver dans un tout autre monde, sur la plage de Breiðamerkursandur. Une courte rivière y emporte en effet tous les morceaux de glace en train de fondre vers la mer, qui les polit ensuite à coups de vagues et les rejette sur cette plage volcanique d’un noir d’encre.

Nous courions partout, totalement émerveillés, car le contraste entre la glace cristalline et le fond noir charbon est un véritable paradis pour les photographes, surtout au lever du soleil, quand la lumière chaude du matin traverse les blocs de glace et leur donne un éclat presque magique.

Je dois cependant vous mettre en garde de la manière la plus ferme face à l’Atlantique déchaîné qui borde la plage : il s’agit de l’un des endroits les plus dangereux d’Islande. La plage est tristement célèbre pour ses traîtresses vagues scélérates (sneaker waves), qui peuvent surgir de nulle part et frapper bien plus loin et bien plus fort que ce qu’on imaginerait d’une mer en apparence calme.

Ne tournez donc jamais le dos à l’océan pendant que vous faites un selfie près de la glace, et ne vous placez pas juste devant les blocs au moment où arrive ne serait-ce qu’une petite vague : la glace, très lourde, peut facilement vous écraser. Vous trouverez toujours les alertes en cours sur le portail de sécurité Safetravel.

4. Fjallsárlón, l’alternative plus tranquille

Si les foules immenses, les parkings bondés et le bruit omniprésent de la grande lagune vous lassent un peu, faites environ dix minutes de voiture vers l’ouest pour rejoindre le petit frère de Jökulsárlón. La lagune de Fjallsárlón n’est certes pas aussi vaste et son eau n’a pas un bleu aussi intense, mais elle a un énorme avantage : la langue glaciaire elle-même se dresse bien plus près du rivage et paraît d’autant plus majestueuse et spectaculaire.

Nous y avons savouré un calme absolument merveilleux, car nettement moins de touristes y viennent et il y règne une atmosphère très intimiste. On peut simplement s’asseoir sur la rive dans un silence total et écouter le craquement sourd de la glace millénaire lorsqu’un nouveau bloc se détache au loin.

Ici aussi, de petits Zodiac opèrent sur place, au cas où vous voudriez vous offrir une aventure aquatique en petits groupes, loin de l’effervescence touristique de la grande lagune.

Parc national du Vatnajökull et Skaftafell : 4 idées pour les voyageurs actifs

La partie ouest de la pointe sud-est appartient à l’immense parc national du Vatnajökull, qui couvre incroyablement huit pour cent de la superficie totale de l’Islande et offre quelques-uns des meilleurs sentiers de randonnée de l’île. On peut y transpirer en montant vers de superbes cascades, ou bien chausser de bons crampons et partir explorer les profondes crevasses à même la surface du glacier.

5. Glacier hike : la marche sur le glacier

C’est une expérience que je recommande chaleureusement, et en toute bonne conscience, à tous ceux qui ont une condition physique à peu près normale. Marcher tout simplement à la surface de l’immense glacier Vatnajökull, sur les langues du Falljökull ou du Skaftafellsjökull, jeter prudemment un œil dans les profonds trous bleus et enjamber de petits ruisseaux d’eau glaciaire pure, c’est tout bonnement extraordinaire. C’est justement le centre d’accueil de Skaftafell qui sert de base principale d’où partent régulièrement toutes ces randonnées.

La règle la plus importante de toute l’Islande, cependant, est qu’il ne faut en aucun cas s’aventurer seul sur le glacier. Il est en effet parsemé de crevasses traîtresses, habilement dissimulées sous une fine couche de neige ou de poussière volcanique, et une chute serait fatale. Réservez toujours votre randonnée auprès de sociétés certifiées comme Arctic Adventures ou Glacier Guides.

Une randonnée classique de trois heures pour débutants coûte environ 120 €, et le guide professionnel vous prête tout l’équipement de sécurité, du casque au baudrier en passant par le piolet et les crampons. N’oubliez simplement pas d’apporter vos propres chaussures imperméables et rigides montant au-dessus de la cheville, car on ne peut tout simplement pas fixer de crampons sur de simples baskets.

💡 Astuce : les billets et excursions organisées (en Islande et alentours) valent la peine d’être achetés à l’avance en ligne sur GetYourGuide, ils se remplissent vite en saison.

6. Les grottes de glace bleue en hiver

Si vous avez la chance de voyager pendant les froids mois d’hiver, de novembre à mars, une possibilité absolument unique s’offre à vous : explorer les fameuses Crystal Caves ou Blue Caves, au cœur même du glacier. Ces grottes se forment chaque été par la fonte d’énormes quantités d’eau sous le glacier, puis regèlent fermement l’hiver venu en d’incroyables formes organiques. La lumière du soleil traverse alors la vieille masse de glace compressée et sans bulles, créant ici la couleur saphir la plus intense qui soit.

Comme pour la marche sur le glacier, vous ne pouvez y pénétrer qu’accompagné d’un guide, car le glacier bouge en permanence et les plafonds des grottes peuvent s’effondrer sous l’effet d’un temps plus doux. Les excursions commencent généralement par un départ depuis un parking spécial près de Jökulsárlón, à bord de super-jeeps surélevés aux pneus gigantesques, car la route vers les grottes est complètement impraticable pour les voitures normales.

Les prix d’une excursion de trois heures vont d’environ 19 900 à 28 900 ISK (soit 135 à 195 €), et bien plus pour les sorties photographiques spéciales, mais c’est une expérience que vous n’oublierez jamais de toute votre vie.

7. La cascade noire de Svartifoss

Une fois à Skaftafell, prenez absolument le temps d’une balade depuis le centre d’accueil, en montant doucement la colline jusqu’à cette magnifique et unique cascade. La boucle complète mesure environ deux kilomètres et demi, vous prendra un peu plus d’une heure, et même si la cascade n’est pas particulièrement haute ni d’un débit vertigineux, ce qui la rend exceptionnelle, c’est son spectaculaire décor géologique.

L’eau y dévale dans un grondement par-dessus de parfaites colonnes hexagonales de basalte noir profond, d’une régularité géométrique impeccable, qui rappellent visuellement les énormes tuyaux d’un orgue géant. C’est précisément ce phénomène naturel qui a jadis inspiré le célèbre architecte islandais Guðjón Samúelsson pour la conception de l’emblématique église Hallgrímskirkja de Reykjavík, et en restant ici quelques instants, fasciné, vous saisirez aussitôt l’évidente ressemblance architecturale.

8. La balade facile jusqu’au glacier Skaftafellsjökull

Si vous ne vous sentez pas de chausser des crampons et de payer une randonnée à la surface même du glacier, le parc national propose aussi une très agréable alternative gratuite. Depuis le centre d’information, un sentier facile et joliment aménagé mène directement au pied de la puissante langue glaciaire du Skaftafellsjökull.

C’est un parcours quasiment plat, que vous ferez sans problème même avec des enfants, et au bout duquel s’ouvre devant vous une vue fantastique sur l’énorme masse de glace, qui semble vouloir mordre directement dans le lit de graviers. Vous y verrez aussi une petite lagune remplie d’eau glaciaire trouble et de petits blocs détachés ; c’est un endroit idéal pour un moment de contemplation paisible et pour de superbes photos, sans avoir à payer de guide.

Cap vers l’est : 5 idées de lieux méconnus et de détente

Une fois les célèbres lagunes explorées à fond, la plupart des touristes font aussitôt demi-tour vers Reykjavík. Mais je vous recommande chaudement de ne pas vous presser et de continuer sur la route circulaire numéro 1, en direction du village de Höfn. Le paysage commence ici à changer, le trafic diminue nettement et vous trouverez des coins tranquilles où vous reposer à merveille.

9. Le mystérieux glacier Hoffellsjökull

Alors que nous approchions lentement de Höfn en voiture, nous n’avons pas résisté et avons bifurqué de la route principale goudronnée sur une piste poussiéreuse un peu défoncée, en direction du glacier Hoffellsjökull. C’est une zone nettement moins fréquentée, qui offre une vision plus brute, plus boueuse et plus sauvage de la nature islandaise, sans le lissage destiné aux foules de touristes munis de leur appareil photo.

Lorsque nous y sommes arrivés, une mélancolie un peu oppressante nous a envahis, Lukáš et moi. Cette langue glaciaire recule à une vitesse extrême et fond dramatiquement, si bien qu’il ne se forme aujourd’hui sous elle qu’une lagune trouble, pleine de boue arrachée au sol, et il est tout à fait possible que dans quelques décennies il n’en reste presque rien.

Cela reste malgré tout une halte d’une force incroyable, et très apaisante, où l’on prend pleinement conscience de l’immense puissance des changements climatiques en cours.

10. Se baigner avec vue aux bassins chauds de Hoffell

Après une longue journée passée dans le vent glacial au milieu des plaines gelées, rien de mieux que de se plonger dans une eau thermale brûlante. À environ quinze minutes de route de Höfn, juste à l’embranchement vers le glacier évoqué plus haut, vous trouverez les charmants Hoffell hot tubs : un ensemble de cinq petits bassins ronds encastrés directement dans la roche, avec une vue incroyable sur les sommets montagneux alentour.

Nous y avons passé deux bonnes heures, simplement à réchauffer nos muscles endoloris par d’interminables marches. L’entrée coûte un prix très raisonnable de 2000 ISK (environ 13,50 €) et le site est généralement ouvert tous les jours de 10h à 21h, mais ferme souvent dès novembre pour l’hiver.

Sur place, vous ne trouverez que les douches extérieures les plus rudimentaires et un petit vestiaire en bois, alors ne vous attendez surtout pas à un spa hôtelier de luxe, mais vous y vivrez la véritable romance islandaise, brute et authentique, en pleine nature vierge.

11. La photogénique montagne Vestrahorn et les dunes de Stokksnes

Juste après la ville de Höfn, la dramatique péninsule de Stokksnes s’avance dans la mer, dominée par l’emblématique et pointue montagne Vestrahorn, faite de gabbro noir, souvent surnommée Batman Mountain à cause de sa forme si particulière. Les plages sont ici bordées de superbes dunes herbeuses de sable volcanique noir, où des phoques se prélassent parfois paresseusement, et des photographes du monde entier viennent y chasser les meilleures compositions.

La péninsule se trouve sur un terrain privé, on y paie donc une entrée de 1100 ISK (environ 7,50 €) au Viking Café local, les enfants de moins de seize ans entrant heureusement gratuitement. Le café est ouvert de 9h à 18h, mais en dehors de ces horaires une barrière automatique fonctionne, si bien que vous pouvez tout à fait venir au lever du soleil.

Le prix d’entrée comprend d’ailleurs aussi une balade autour d’un vieux village viking. Ce n’est certes qu’un décor de cinéma abandonné, créé pour un tournage d’autrefois, mais il paraît étonnamment authentique et confère au lieu une atmosphère légèrement mystérieuse.

12. Contempler le massif d’Eystrahorn

Si par hasard vous n’avez pas le temps de bifurquer vers Stokksnes et de payer l’entrée, un autre beau spectacle vous est garanti par la saisissante montagne Eystrahorn, que vous longez directement par la route circulaire au moment de filer encore plus loin vers les fjords de l’Est reculés. C’est un massif rocheux tout aussi abrupt et sombre, tombant droit dans les vagues de l’océan, et nous l’avons observé avec émerveillement directement depuis la fenêtre de notre voiture.

Quand vous avez la chance de tomber sur des conditions météo idéales et que l’océan est exceptionnellement calme, l’immense montagne se reflète sur les eaux peu profondes de la vaste baie et offre une vue digne d’une carte postale. Il suffit largement de s’arrêter sur l’une des petites aires de repos sécurisées qui jalonnent la route principale, de sortir de la voiture chauffée et de s’imprégner un instant de l’incroyable sauvagerie de cet est islandais préservé.

13. La petite église en tourbe de Hofskirkja

Comme tout dernier petit conseil pour ce périple à travers la région, je me dois de mentionner le hameau de Hof, que vous trouverez à deux pas du parc national de Skaftafell. Au cœur de ce petit village, où l’on trouve d’ailleurs aussi de très agréables hébergements à la ferme, se dresse la magnifique et historique petite église de Hofskirkja, datant du XIXe siècle, qui arbore un toit traditionnel en tourbe recouvert d’une herbe d’un vert intense, jadis utilisée comme géniale isolation naturelle contre le froid.

On se croirait tout droit sorti de la Comté du Seigneur des Anneaux, car l’église est entourée d’un beau vieux cimetière où chaque tombe n’est qu’un petit monticule herbeux se fondant dans le paysage.

Hofskirkja est l’une des six seules églises en tourbe encore préservées de toute l’Islande, et elle est entretenue par le musée national. Donc même si ce n’est absolument pas une attraction à elle seule pour une demi-journée, pour un arrêt photo de dix minutes en traversant le hameau, c’est un détour absolument parfait.

Où manger au pays de la langoustine quand on est végétarien

La petite ville de Höfn, qui sert de base parfaitement logique pour la pointe orientale de la région et pour refaire le plein dans le supermarché discount Bónus (celui avec le drôle de cochon rose dans son logo, l’équivalent islandais d’un Lidl), est connue dans toute l’Islande comme la capitale de la langoustine. En réalité, les pêcheurs locaux y remontent de la mer d’énormes quantités de langoustines (humar en islandais), de petites créatures marines dont la chair serait incroyablement sucrée.

Si vous mangez des fruits de mer, absolument tous les guides carnivores recommandent ici le légendaire restaurant Pakkhús, installé dans un ancien entrepôt rouge juste au bord du port, dont les langoustines rôties au beurre d’ail sont réputées, le prix d’un plat principal tournant autour de 6000 à 8000 ISK (environ 40 à 54 €).

Mais comme Lukáš et moi sommes végétariens, toute cette gloire de la langoustine représentait plutôt un casse-tête logistique, et nous redoutions de devoir à nouveau cuisiner des pâtes dans notre chambre. Nous sommes donc partis au centre en espérant trouver quelque chose, et je dois avouer avec une immense joie que c’est justement ce Pakkhús tant redouté qui nous a agréablement surpris !

Même si c’est avant tout un paradis pour les amateurs de poisson, nous y avons commandé un fantastique plat végétarien composé de pommes de terre rôties dorées, de patates douces, d’une généreuse portion de pois chiches et de savoureuses tomates séchées. C’était une grande portion bien nourrissante, qui faisait un bien fou après une journée glaciale passée dehors sur le glacier, et qui prouve qu’on ne meurt pas de faim en Islande même sans viande.

Comme deuxième excellente option dans le village, je recommande chaudement le très cosy établissement Otto Matur & Drykkur, où l’on sait concocter de merveilleuses soupes chaudes, du café et d’excellentes viennoiseries fraîches. Vérifiez simplement toujours la carte du jour à l’avance pour voir s’ils ont quelque chose de pleinement végétarien.

Et au passage, n’achetez jamais d’eau en bouteille dans les restaurants islandais, car l’eau du robinet toute simple (qu’on vous sert gratuitement partout) est littéralement de l’eau glaciaire cristalline de la plus haute qualité.

Où aller ensuite

Si vous avez déjà fait le tour du sud-est et que vous réfléchissez où poursuivre sur cette île de feu et de glace, ne manquez surtout pas nos autres guides et conseils, car vous pouvez certes avoir réservé votre hébergement près de Jökulsárlón, mais l’Islande est immense. J’ai rédigé pour vous d’autres articles remplis de notre inspiration et de notre expérience pratique.

Si vous suivez l’itinéraire depuis l’aéroport, explorez absolument que voir sur la côte sud de l’Islande, où vous attendent les plus belles cascades et falaises. Pour des conseils généraux sur les billets d’avion et le budget, notre grand guide de l’Islande vous sera très utile, vous y trouverez tout le nécessaire pour un voyage sans accroc.

Si vous partez pendant les mois les plus froids, nous avons aussi rédigé un récapitulatif sur comment est l’Islande en octobre et combien ça coûte, et pour ne pas geler pendant le voyage, vous apprécierez sûrement notre article sur les 16 meilleures sources chaudes d’Islande. Pour les billets d’avion pas chers, nous comparons traditionnellement les vols Paris–Reykjavík, et nous louons notre voiture via un comparateur fiable, avec lequel nous avons depuis longtemps les meilleures expériences.

Questions fréquentes