Jökulsárlón a ledovce jihovýchodního Islandu: 12 tipů, co vidět a dělat

Ráno jsme se probudili, sbalili si věci v našem malém penzionu a vyrazili směrem na jihovýchod, kde nás čekala krajina z úplně jiné planety. Jakmile se před námi v dálce poprvé vynořil obří bílý přízrak ledovce Vatnajökull, s Lukášem jsme oněměli úžasem.

Právě tady, kde se obrovské masy starého ledu potkávají s divokým Atlantikem, leží ta slavná ledovcová laguna Jökulsárlón, na kterou jsme se těšili snad ze všeho nejvíc. Na jednu stranu to byla dechberoucí romantika, když jsme pozorovali modravé kry líně plující po hladině, ale na druhou stranu na nás padl i zvláštní smutek. Člověk tu totiž na vlastní oči vidí, jak rychle ten majestátní ledovec ustupuje a taje před očima.

V tomto článku najdete 13 tipů, co vidět a dělat v oblasti kolem ledovcové laguny Jökulsárlón, jak si naplánovat cestu a na co si dát pozor. Poradím vám, kde se strategicky ubytovat, jak je to tu s jídlem pro vegetariány a kolik vás tyhle ledové zážitky budou ve finále stát.

Shrnutí pro ty, kteří nemají čas číst celý článek

• Hlavní hvězda: Ledovcová laguna Jökulsárlón a protější pláž Diamond Beach s obřími kusy ledu jsou nutností.
• Aktivní zážitky: Projděte se po ledovci s mačkami (pouze s průvodcem) nebo v zimě vyrazte na průzkum úchvatných modrých ledových jeskyní.
• Méně lidí: Zastavte se u menší laguny Fjallsárlón, která je klidnější, nebo se vykoupejte v horkých bazéncích Hoffell hot tubs s výhledem na hory.
• Bezpečnost především: Nikdy nestůjte zády k oceánu na Diamond Beach kvůli nečekaným vlnám a na ledovec nechoďte bez certifikovaného průvodce.
• Logistika: Z Reykjavíku je to pět hodin čisté jízdy, takže se sem na jednodenní otočku nevyplatí jezdit, ideální je přespat poblíž a užít si oblast v klidu.

Kdy jet a jak se tam dostat

Z Reykjavíku je to k ledovcové laguně necelých 380 kilometrů, což znamená zhruba pět hodin čistého času za volantem. My jsme si cestu chytře rozdělili, protože absolvovat to v jednom dni tam a zpět by bylo holé šílenství, během kterého byste si tu krásu vůbec neužili.

Reálně totiž po cestě zastavíte u každého druhého vodopádu, takže je ideální přespat zhruba v polovině trasy někde u městečka Vík a k ledovcům dorazit až další den krásně odpočatí. Silnice číslo 1 je zde sice plně asfaltová a dobře udržovaná, ale připravte se na více než 150 úzkých jednosměrných mostů (takzvané Einbreið brú), kde vždy platí pravidlo, že auto blíž k mostu má přednost, a oční kontakt s protijedoucím řidičem je naprostou nutností.

Pokud uvažujete nad ideálním termínem pro návštěvu, celá oblast Jökulsárlónu je okouzlující po celý rok, jen se vám s ročním obdobím trochu změní nabídka aktivit. Léto (červen až srpen) nabízí nekonečné dny a půlnoční slunce, kdy je kolem 21. června světlo neuvěřitelných 21 hodin denně. Počítejte ale s obrovskými davy turistů a vysokými cenami ubytování.

Zvláštní varování mám pro srpen 2026, kdy má 12. srpna na Islandu proběhnout úplné zatmění slunce, a i když jihovýchod nebude přímo v pásu totality, celý ostrov bude podle očekávání beznadějně vyprodaný. Naopak zima (od listopadu do března) je magická tím, že se můžete podívat do ledových jeskyní a při troše štěstí spatříte polární záři, jen musíte každé ráno bedlivě sledovat oficiální portál sjízdnosti silnic, protože sněhové vánice občas hlavní tah zcela uzavřou.

Při půjčování auta pak rozhodně nešetřete na pojištění a vždy si připlaťte ochranu proti písku a popelu (SAAP). Zejména na rozlehlých pláních pod ledovcem Vatnajökull často fouká tak silný vítr, že zvedá jemný sopečný prach, který vám dokáže lak na autě zničit během pár desítek minut, přičemž škody se pak šplhají k astronomickým částkám přesahujícím čtvrt milionu korun a standardní havarijní pojistka to nekryje.

Dalším islandským specifikem je otevírání dveří, protože místní vichřice vám je dokáže doslova vytrhnout z pantů, takže my jsme se s Lukášem velmi rychle naučili držet dveře pevně oběma rukama. Také mějte na paměti, že od roku 2026 platí na Islandu nová kilometrová daň pro osobní auta, která dělá necelých 7 ISK za kilometr (zhruba 1,20 Kč), což půjčovny často řeší fixním denním poplatkem kolem 1500 ISK, takže si to rovnou zakalkulujte do rozpočtu podle informací z oficiálního vládního portálu.

Kde se ubytovat a kolik to stojí

Najít cenově dostupné bydlení na jihovýchodě může být docela oříšek, protože velkých hotelových komplexů tu zrovna moc není a ty nejlepší penziony bývají vyprodané i měsíce dopředu. Na celém úseku dominují spíše menší guesthousy a farmy, kde se ceny za běžný dvoulůžkový pokoj pohybují zhruba od 2800 do 5000 Kč za noc.

My jsme s Lukášem rovnou zavrhli variantu kempování ve stanu, protože už na přelomu září a října tu byla pořádná zima, a raději jsme si našli útulné apartmány se sdílenou kuchyňkou. Nezapomeňte také, že ke každému ubytování se připočítává ubytovací daň zhruba 800 ISK (asi 135 Kč) za noc za pokoj, u kempů je to pak 400 ISK, což podrobně vysvětluje islandská finanční správa.

💡 Konkrétní tipy na ubytování (ceny i dostupnost ověříte přes Booking, rezervujte včas — v sezóně i kolem zatmění 2026 mizí měsíce dopředu):

• Fosshótel Glacier Lagoon (Hof)
• Adventure Hotel Hof (Hof)
• Hótel Höfn (Höfn)
• Hótel Katla by Keahotels (Vík)

Pokud chcete být co nejblíže všech hlavních lákadel a minimalizovat ranní přejíždění, hledejte ubytování v osadách Hof nebo Freysnes, což je jen kousek od národního parku Skaftafell. Najdete tu velmi příjemný Adventure Hotel Hof s třemi hvězdičkami, ale pokud hledáte vysloveně luxusní ubytování přímo u laguny, můžete vyzkoušet nádherný Fosshotel Glacier Lagoon, kde mají dokonce i spa.

Ceny za noc se tam sice v hlavní sezóně mohou vyšplhat i na 8000 Kč, ale pro milovníky pohodlí po náročném mrazivém dni to je obrovský zážitek.

Výrazně levnější variantou a logickou základnou pro prozkoumávání východní části je dojet až do městečka Höfn, kde najdete nejvíce možností včetně hostelů a obchodů. Z laguny je to sem sice ještě asi hodinu jízdy na východ, ale pokud plánujete pokračovat dál do Východních fjordů, je to naprosto ideální strategický bod.

Pro cestovatele s opravdu striktním rozpočtem (kolem 65 až 90 tisíc korun na pár za celý týden) je pak nejrozumnější volbou pronájem vyhřívaného campervanu a spaní v kempech, z nichž jeden obrovský a skvěle vybavený najdete přímo ve Skaftafellu a další pak v Höfnu, kempování nadivoko je totiž na Islandu přísně zakázáno.

Jökulsárlón a okolí: 4 tipy na ledovou nádheru

Pojďme se rovnou podívat na ty největší taháky, kvůli kterým sem většina cestovatelů z celého světa vůbec míří. Tahle oblast je totiž tak fotogenická, že nebudete vědět, kam dřív s fotoaparátem, a garantuji vám, že si tu snadno zaplníte paměťovou kartu už během prvních pár hodin.

1. Ledovcová laguna Jökulsárlón

Tohle je to místo, kde musíte zastavit, i kdybyste měli na Islandu vidět jen jednu jedinou věc. Ústí sem obrovský ledovcový splaz Breiðamerkurjökull a do nejhlubšího jezera celého ostrova se z něj neustále odlamují masivní kusy staletí starého ledu. My jsme tu strávili asi dvě hodiny jen tím, že jsme fascinovaně stáli na břehu a pozorovali tu neuvěřitelnou hru barev od zářivě bílé přes sytě tyrkysovou až po pruhy černého sopečného popela.

Velkým bonusem je, že v laguně poměrně běžně žijí tuleni, kteří tu s oblibou loví ryby nebo jen tak líně odpočívají přímo na krách. Zrovna když jsme se procházeli podél břehu, několikrát se kousek od nás vynořila zvědavá hlavička, tuleň si nás chvíli prohlížel a pak zase s naprostou elegancí zmizel pod hladinou.

Samotný vstup k laguně je přístupný zdarma a platí se jen parkovné ve výši 1000 ISK (tedy asi 170 Kč), přičemž hned u parkoviště najdete celoročně otevřenou kavárnu na zahřátí. Pokud chcete situaci na místě omrknout už z domova a zkontrolovat oblačnost, můžete využít oficiální web o počasí, který nabízí přesné předpovědi pro celou oblast.

💡 Tip: Vstupenky a organizované výlety (Islandu a okolí) se vyplatí koupit dopředu online na GetYourGuide, v sezóně se rychle plní.

2. Plavba po laguně: Amfibie vs. Zodiac

Když už budete u laguny, byla by obrovská škoda nepodívat se na ty ledové giganty pěkně zblízka přímo z vodní hladiny. V hlavní sezóně, která trvá zhruba od 1. května do konce října, máte na výběr ze dvou hlavních typů lodí a je to tak trochu dilema, u kterého záleží hlavně na vašem rozpočtu a na tom, s kým cestujete. V létě je tu ale opravdu narváno, takže si plavbu určitě zarezervujte s velkým předstihem, jinak budete jen smutně koukat ze břehu.

První a nejdostupnější variantou je velký obojživelný člun zvaný amfibie, který s vámi ze souše vjede na mohutných kolech rovnou do vody. Je to pomalejší a klidnější projížďka zhruba na 40 minut, přičemž lístek pro dospělého vyjde na 7100 ISK (asi 1200 Kč).

Děti od 6 do 12 let platí 3500 ISK a ty nejmenší do pěti let jedou úplně zdarma, takže pro rodiny je to bez debat nejlepší volba, průvodce vám během jízdy dokonce dá ochutnat kousek tisíc let starého ledu.

Pokud ale toužíte po větším dobrodružství a chcete cítit vítr ve vlasech, připlaťte si za menší gumový člun Zodiac s pevným dnem. Výlet stojí sice 16600 ISK (kolem 2800 Kč) a děti od 10 do 12 let platí 8300 ISK, ale zážitek je to naprosto nesrovnatelný. Člun je mnohem rychlejší a zhruba během 75 minut se dostanete až osm kilometrů daleko k samotné stěně ledovce, kam se pomalé obojživelníky nedostanou, a navíc se můžete proplétat úzkými kanály v bezprostřední blízkosti obrovských ker.

3. Diamond Beach a klenoty z ledu

Stačí jen přejít hlavní silnici od laguny směrem k oceánu a ocitnete se v úplně jiném světě na pláži Breiðamerkursandur. Krátká řeka tu totiž všechny odtávající kusy ledu odnáší do moře, které je následně vlnami obrousí do hladka a vyvrhne zpět na černočernou sopečnou pláž.

My jsme tu pobíhali úplně nadšení, protože ten kontrast křišťálově čistého ledu na uhlově černém podkladu je absolutním rájem pro fotografy, obzvláště při východu slunce, kdy ranní teplé světlo prosvěcuje ledové bloky a dává jim až magický nádech.

Musím vás ale extrémně důrazně varovat před místním divokým Atlantikem, protože se jedná o jedno z nejnebezpečnějších míst na Islandu. Pláž je nechvalně známá svými zrádnými plíživými vlnami (sneaker waves), které mohou zničehonic udeřit mnohem dál a silněji, než by se z klidné hladiny mohlo zdát.

Nikdy proto nestůjte na pláži zády k oceánu, když si děláte selfie u ledu, a nestoupejte těsně před kry ve chvíli, kdy přichází byť jen menší vlna, těžký led vás totiž může snadno přimáčknout. Aktuální varování vždy najdete na bezpečnostním portálu Safetravel.

4. Fjallsárlón jako klidnější alternativa

Pokud vás u hlavní laguny trochu otráví obrovské davy lidí, plná parkoviště a všudypřítomný hluk, zajeďte si zhruba deset minut cesty autem zpět na západ k menšímu bráškovi Jökulsárlónu. Laguna Fjallsárlón není sice tak obrovská a její voda nemá tak sytě modrou barvu, ale obrovskou výhodu má v tom, že samotný ledovcový splaz se tu tyčí mnohem blíž k pobřeží a působí o to víc majestátně a dramaticky.

My jsme si tu užili naprosto úžasný klid, protože turistů sem jezdí znatelně méně a panuje tu velmi komorní atmosféra. Můžete tu jen tak sedět na břehu v absolutním tichu a poslouchat dunivé zapraskání prastarého ledu, když se někde v dálce odlomí další kra.

I tady na místě operují malé gumové čluny Zodiac pro případ, že byste si chtěli dopřát vodní dobrodružství v menších skupinkách a mimo ten největší turistický ruch hlavní laguny.

Národní park Vatnajökull a Skaftafell: 4 tipy pro aktivní cestovatele

Západní část jihovýchodního cípu patří obrovskému národnímu parku Vatnajökull, který pokrývá neuvěřitelných osm procent rozlohy celého Islandu a nabízí jedny z nejlepších pěších tras na ostrově. Tady se můžete zapotit při výšlapech ke krásným vodopádům nebo si nazout pořádné mačky a vydat se zkoumat hluboké trhliny přímo na povrch ledovce.

5. Glacier hike aneb procházka po ledovci

Tohle je zážitek, který s čistým svědomím vřele doporučuji všem, kdo mají aspoň trochu normální fyzickou kondici. Chodit jen tak po povrchu obrovského ledovce Vatnajökull na splazech Falljökull nebo Skaftafellsjökull, opatrně nahlížet do hlubokých modrých děr a přeskakovat malé potůčky čisté ledové vody je zkrátka něco naprosto mimořádného. Právě návštěvnické centrum ve Skaftafellu je tou hlavní základnou, odkud všechny tyto túry pravidelně vyráží.

Nejdůležitější pravidlo celého Islandu ale zní, že se na ledovec nesmíte v žádném případě vydat na vlastní pěst. Je totiž posetý zrádnými trhlinami chytře skrytými pod tenkou vrstvou sněhu nebo sopečného prachu a pád do nich by byl fatální. Túru si vždy zarezervujte u certifikovaných společností jako Arctic Adventures nebo Glacier Guides.

Běžná tříhodinová túra pro začátečníky stojí zhruba 120 Eur (kolem 3000 Kč) a profesionální průvodce vám půjčí veškeré bezpečnostní vybavení od helmy přes sedák až po cepín a mačky, jen si nezapomeňte vzít vlastní pevnou nepromokavou obuv nad kotníky, protože na měkké tenisky mačky zkrátka nepřipnete.

💡 Tip: Vstupenky a organizované výlety (Islandu a okolí) se vyplatí koupit dopředu online na GetYourGuide, v sezóně se rychle plní.

6. Modré ledové jeskyně v zimě

Pokud máte to štěstí a plánujete cestu v chladných zimních měsících od listopadu do března, otevírá se vám naprosto unikátní možnost prozkoumat takzvané Crystal Caves nebo Blue Caves přímo v nitru ledovce. Tyto jeskyně vznikají každé léto tátím obrovského množství vody pod ledovcem a na zimu znovu pevně zamrznou do neuvěřitelných organických tvarů, přičemž sluneční světlo pak prochází skrz starou masu stlačeného ledu bez bublinek a vytváří tu nejsytější safírovou barvu.

Stejně jako u chůze po ledovci i sem smíte vstoupit pouze v doprovodu průvodce, protože ledovec se neustále hýbe a stropy jeskyní se mohou vlivem teplejšího počasí propadnout. Výlety většinou začínají odjezdem ze speciálního parkoviště u Jökulsárlónu ve zvednutých superjeepech s obřími pneumatikami, protože cesta k jeskyním bývá pro normální auta naprosto nesjízdná.

Ceny za tříhodinový výlet se pohybují zhruba od 19 900 do 28 900 ISK (cca 3400 až 5000 Kč), a pro speciální fotografické túry i podstatně výše, ale je to zážitek, na který nikdy v životě nezapomenete.

7. Černý vodopád Svartifoss

Když už budete ve Skaftafellu, určitě si udělejte čas na procházku od návštěvnického centra mírným kopcem vzhůru k tomuto nádhernému a unikátnímu vodopádu. Celý okruh měří zhruba dva a půl kilometru, zabere vám něco málo přes hodinu a i když vodopád není bůhvíjak vysoký a nemá ani závratný průtok vody, to, co ho dělá výjimečným, je jeho dramatické geologické pozadí.

Voda tu totiž s hukotem přepadává přes dokonalé a geometricky naprosto pravidelné šestiboké sloupce z temně černého čediče, které vizuálně připomínají ohromné píšťaly obřích varhan. Právě tento přírodní úkaz kdysi inspiroval slavného islandského architekta Guðjóna Samúelssona při navržení ikonického kostela Hallgrímskirkja v Reykjavíku, a když tu budete chvíli fascinovaně stát, okamžitě tu zjevnou architektonickou podobu uvidíte.

8. Snadná procházka k ledovci Skaftafellsjökull

Pokud se necítíte na to nazouvat si mačky a platit si túru přímo po povrchu ledovce, národní park nabízí i velmi příjemnou bezplatnou alternativu. Od informačního centra totiž vede nenáročná a krásně upravená stezka přímo k úpatí mohutného ledovcového splazu Skaftafellsjökull.

Je to téměř dokonalá rovinka, kterou zvládnete i s dětmi, a na jejím konci se před vámi otevře fantastický pohled na obří masu ledu, která vypadá, jako by se chtěla zakousnout přímo do štěrkového podloží. I tady uvidíte malou lagunu plnou kalné ledovcové vody a menších odlomků ker, a je to skvělé místo pro chvíli klidného rozjímání a pořízení nádherných fotografií bez nutnosti platit za průvodce.

Cesta na východ: 5 tipů na méně známá místa a relax

Když důkladně prozkoumáte slavné laguny, většina turistů to rovnou otočí zpátky na Reykjavík, ale já vám vřele doporučuji nespěchat a pokračovat po okružní silnici číslo 1 dál směrem na městečko Höfn. Krajina se tady začíná měnit, rapidně ubývá projíždějících aut a najdete tu klidná zákoutí, kde si skvěle odpočinete.

9. Tajemný ledovec Hoffellsjökull

Jak jsme se autem pomalu blížili k Höfnu, neodolali jsme a odbočili jsme z hlavní asfaltky po takové trochu rozbité prašné cestě směrem k ledovci Hoffellsjökull. Je to podstatně méně navštěvovaná oblast a nabízí pohled na takovou syrovější, zablácenější a divočejší tvář islandské přírody, která není uhlazená pro davy turistů s foťáky.

Když jsme k němu dorazili, padla na nás s Lukášem trochu tísnivá melancholie. Tento ledovcový splaz totiž extrémně rychle ustupuje a dramaticky taje, takže se pod ním dnes už tvoří jen kalná laguna plná bahna z podloží, a je docela dobře možné, že za pár desítek let už z něj nezbude skoro nic.

I tak to ale byla nesmírně silná a dost klidná zastávka, při které si člověk naplno uvědomí obrovskou sílu probíhajících klimatických změn.

10. Koupání s výhledem v Hoffell hot tubs

Po celém dlouhém dni stráveném na ledovém větru uprostřed zamrzlých plání není nic lepšího, než se ponořit do horké termální vody. Zhruba patnáct minut jízdy od Höfnu a hned u odbočky na výše zmíněný ledovec najdete kouzelné Hoffell hot tubs, což je skupinka pěti menších kulatých bazénků zabudovaných přímo do skály s neskutečným výhledem na okolní horské štíty.

My jsme tu strávili dobré dvě hodiny jen vyhříváním bolavých svalů z nekonečného chození. Vstup stojí velmi rozumných 2000 ISK (asi 340 Kč) a areál je obvykle otevřený každý den od desáté ranní do deváté večerní, přičemž v listopadu se na zimu už často zavírá.

Na místě jsou k dispozici jen ty nejjednodušší venkovní sprchy a malá dřevěná převlékárna, takže rozhodně neočekávejte luxusní hotelové spa, ale dostanete tu pravou a nefalšovanou islandskou romantiku v panenské přírodě.

11. Fotogenická hora Vestrahorn a duny Stokksnes

Kousek za městem Höfn vybíhá do moře dramatický poloostrov Stokksnes, kterému dominuje ikonická špičatá hora Vestrahorn z černého gabra, často nazývaná také Batman Mountain kvůli svému specifickému tvaru. Pláže jsou tu lemované nádhernými travnatými dunami z černého sopečného písku, ve kterých se občas líně povalují tuleni a fotografové z celého světa sem jezdí lovit ty nejlepší kompozice.

Poloostrov se nachází na soukromém pozemku, takže se tu platí vstupné 1100 ISK (cca 190 Kč) v místní kavárně Viking Café, přičemž děti do šestnácti let mají vstup naštěstí zdarma. Kavárna je otevřená od devíti do šesti večer, ale mimo tuto dobu funguje automatická brána, takže se sem dostanete klidně i na východ slunce.

V ceně vstupného je mimochodem i procházka kolem staré vikingské vesničky, což je sice jen opuštěná filmová kulisa vytvořená pro jedno dávné natáčení, ale vypadá překvapivě autenticky a dodává místu lehce mysteriózní atmosféru.

12. Pozorování masivu Eystrahorn

Pokud náhodou nemáte čas odbočovat na Stokksnes a platit vstupné, další krásnou podívanou vám zaručí úchvatná hora Eystrahorn, kolem které přímo projíždíte po okružní silnici ve chvíli, kdy míříte ještě dál do odlehlých Východních fjordů. Je to podobně strmý a temný skalní masiv padající rovnou do vln oceánu a my jsme ho s úžasem sledovali přímo z okénka našeho auta.

Když máte štěstí na ideální povětrnostní podmínky a oceán je neobvykle klidný, obrovská hora se zrcadlí na mělkých vodách rozlehlé zátoky a nabízí pohled jako z pohlednice. Bohatě stačí zastavit na jednom z malých bezpečných odpočívadel podél hlavní cesty, vylézt z vyhřátého auta a chvíli jen tak nasávat tu neskutečnou divokost nezkaženého islandského východu.

13. Drnový kostelíček Hofskirkja

Jako úplně poslední drobný tip při cestování touhle oblastí musím zmínit osadu Hof, kterou najdete jen kousek od národního parku Skaftafell. Uprostřed malé vesničky, kde mimochodem najdete i velmi příjemné ubytování na farmách, totiž stojí nádherný historický kostelíček Hofskirkja z devatenáctého století, který se pyšní tradiční drnovou střechou porostlou sytě zelenou trávou, jež sloužila jako geniální přírodní izolace proti zimě.

Vypadá to tu přesně jako někde v Kraji z Pána Prstenů, protože kostelík je obklopený krásným starým hřbitovem, kde jednotlivé hroby tvoří jen travnaté kopečky splývající s okolím.

Hofskirkja je jedním z pouhých šesti posledních zachovalých drnových kostelů na celém Islandu a stará se o něj národní muzeum, takže i když to rozhodně není atrakce na půldenní výlet, na desetiminutovou foto zastávku při průjezdu osadou je to naprosto dokonalé odbočení.

Kde se najíst v zemi langust, když jste vegetariáni

Městečko Höfn, které funguje jako naprosto logická základna pro východní cíp oblasti a doplňování zásob v levném supermarketu Bónus (to je ten s tím vtipným růžovým prasetem v logu), je na celém Islandu známé jako humří metropole. Ve skutečnosti tu místní rybáři z moře tahají obrovské množství langust (islandsky humar), což jsou menší a prý neuvěřitelně sladké mořské potvůrky.

Pokud jíte mořské plody, naprosto všichni masožraví průvodci tu doporučují legendární restauraci Pakkhús, která sídlí ve starém červeném skladu přímo u přístavu a její pečené langusty na česnekovém másle jsou vyhlášené, přičemž cena za hlavní chod se pohybuje kolem 6000 až 8000 ISK.

Jelikož my jsme ale s Lukášem vegetariáni, tak pro nás tahle humří sláva představovala spíše logistický oříšek a báli jsme se, že budeme muset zase vařit těstoviny na pokoji. Vyrazili jsme proto do centra s tím, že se snad někde chytneme, a musím s obrovskou radostí přiznat, že nás právě obávaný Pakkhús nečekaně mile překvapil!

I když je to primárně ráj rybářů, objednali jsme si tu fantastické vegetariánské jídlo složené z dozlatova pečených brambor, sladkých batátů, poctivé porce cizrny a šťavnatých sušených rajčat. Byla to opravdu velká a sytá porce, která po mrazivém dnu stráveném venku na ledovci neskutečně bodla a dokázala, že ani bez masa na Islandu hlady trpět nebudete.

Jako druhou skvělou volbu v městečku vřele doporučuji velmi útulný podnik Otto Matur & Drykkur, kde umí vyčarovat báječné horké polévky, kávu a vynikající čerstvé pečivo, jen si vždy raději dopředu zkontrolujte aktuální denní nabídku, jestli mají zrovna něco plně vegetariánského.

A mimochodem, nikdy si nekupujte balenou vodu v islandských restauracích, protože ta obyčejná kohoutková (kterou vám všude nalijí zdarma) je doslova křišťálově čistá ledovcová voda té nejvyšší kvality.

Kam dál

Pokud už máte na jihovýchodě splněno a přemýšlíte, kam na ostrově ohně a ledu pokračovat dál, určitě nevynechejte naše další průvodce a tipy, protože ubytování u Jökulsárlónu zarezervované mít sice můžete, ale Island je obrovský. Sepsala jsem pro vás další články plné naší inspirace a praktických zkušeností.

Pokud jedete po trase směrem od letiště, určitě prozkoumejte co vidět na jižním pobřeží Islandu, kde na vás čekají ty nejkrásnější vodopády a útesy. Pro obecné rady ohledně letenek a rozpočtu se vám bude hodit náš velký Island průvodce, kde najdete vše potřebné pro bezproblémovou cestu.

Jestliže jedete v chladnějších měsících, sepsali jsme také přehled jaký je Island v říjnu a kolik to celé stojí, a abyste u toho cestování neumrzli, určitě oceníte náš článek o tom, kde najít 16 nejlepších horkých pramenů na Islandu. Levné letenky tradičně hledáme na Kiwi, což je náš oblíbený portál, a auto si půjčujeme přes spolehlivý srovnávač RentalCars, se kterým máme dlouhodobě ty nejlepší zkušenosti.

Často kladené otázky