Quando nel 2017 io e Lukáš stavamo esplorando l’Alaska durante il nostro grande road trip, sapevamo che il Kenai Fjords Alaska era una tappa assolutamente irrinunciabile. Ricordo ancora il rollio della barca — così violento che a un certo punto ho cominciato a ridere istericamente — e la nostra fuga precipitosa dai kayak quando la guida aveva avvistato un orso che nuotava verso di noi. Un’esperienza indimenticabile, e ne è valsa assolutamente ogni centesimo. 😅

Il ghiacciaio Aialik, con la sua luce blu intensa, si ergeva maestoso davanti a noi, e quando un enorme blocco di ghiaccio si è staccato con un fragore assordante precipitando nell’oceano, ci siamo completamente dimenticati che non sentivamo più le dita dei piedi. Questo parco nazionale è selvaggio, grezzo e incredibilmente fotogenico: pur essendo uno dei più piccoli dell’Alaska, le esperienze che regala restano impresse per sempre.

Se stai leggendo questo articolo e ti stai chiedendo se vale davvero la pena sopportare il freddo sulla barca, fidati: sì, ne vale assolutamente la pena. Ti spiego quale crociera scegliere, dove dormire a Seward, cosa mettere in valigia e quanto costa tutta questa avventura alaskana. 😉

Riassunto

• Base di partenza: La porta d’accesso al parco è la cittadina portuale di Seward, raggiungibile comodamente in auto da Anchorage percorrendo la panoramica Seward Highway.
• Esperienza imperdibile: La crociera giornaliera in barca (Kenai Fjords National Park cruise) verso i ghiacciai Aialik o Holgate. Vedrai blocchi di ghiaccio che si staccano, balene, pulcinelle di mare e leoni marini.
• Accessibile in auto: L’unico punto del parco raggiungibile con un veicolo proprio è l’Exit Glacier. Puoi fare una breve passeggiata fino alla sua base, ma preparati a vedere quanto si sia già ritirato negli anni.
• Per gli escursionisti: Se sei allenato e non ti spaventa il dislivello, l’Harding Icefield Trail è uno dei trekking giornalieri più belli e impegnativi di tutta l’Alaska.
• Consiglio pratico: Porta strati termici e farmaci contro il mal di mare, perché le acque del Golfo dell’Alaska possono essere molto poco clementi con lo stomaco. 😉

Quando andare al Kenai Fjords National Park e come arrivarci

Pianificare un viaggio in Alaska richiede un po’ di strategia: la stagione turistica è molto breve e il meteo fa quel che vuole. Noi siamo arrivati a metà luglio, una scelta che si è rivelata ideale, anche se devo avvertirti che in quel periodo i prezzi degli alloggi raggiungono vette vertiginose.

Come arrivare a Seward e al parco nazionale

La logistica è fortunatamente più semplice di quanto sembri. La maggior parte dei visitatori vola fino ad Anchorage — dall’Italia con compagnie come Lufthansa, KLM o United via hub europei o americani — e da lì si imbocca la spettacolare Seward Highway verso sud. Il tragitto richiede circa due ore e mezza o tre, ma nella pratica ci vuole molto di più: ti fermerai continuamente ai belvedere per fotografare il paesaggio mozzafiato. La cittadina di Seward si trova proprio alla fine di questa strada e funge da porto principale e ingresso al parco. Da Anchorage si può raggiungere Seward anche a bordo del panoramico Alaska Railroad, un’esperienza straordinaria di per sé, anche se un po’ più costosa rispetto al noleggio dell’auto. Una volta a Seward, l’Exit Glacier è raggiungibile in pochi minuti in auto, ma per il resto del parco è necessario prendere una barca o un idrovolante.

Qual è il momento migliore per visitare

La stagione principale in Alaska va dalla fine di maggio all’inizio di settembre. Se vuoi avere la certezza di avvistare le balene e di trovare tutte le crociere operative, punta su luglio o agosto. Tieni però presente che in questi mesi arrivano le grandi navi da crociera, che riversano migliaia di turisti nella piccola Seward in una sola volta. A maggio e settembre l’atmosfera è più tranquilla, ma le condizioni meteo in mare possono essere peggiori e alcuni ristoranti o operatori turistici minori potrebbero essere già chiusi.

Dove dormire a Seward e quanto costa

Seward è una cittadina piuttosto piccola, ma poiché è l’unico punto di accesso al parco, i prezzi degli alloggi in estate salgono alle stelle. Ti consiglio di prenotare con almeno sei mesi di anticipo: gli hotel più validi a prezzi ragionevoli si esauriscono prima che tu possa dire “ghiacciaio”. Un buon hotel nella stagione alta costa mediamente tra 250 e 400 dollari (circa 230–370 €) a notte per due persone.

Se cerchi un alloggio di fascia alta e non ti dispiace spendere un po’ di più, il Seward Windsong Lodge è una scelta eccellente: si trova in un contesto boschivo e tranquillo, proprio vicino all’imbocco della Exit Glacier Road. Sei vicino al ghiacciaio ma anche a pochi minuti dal centro. Un’altra ottima opzione è l’Harbor 360 Hotel, situato direttamente nel porto: dalla finestra della camera puoi osservare le barche ormeggiate e hai pochi passi per raggiungere i terminal da cui partono le escursioni.

Per chi viaggia con un budget medio, io e Lukáš consigliamo il collaudato Holiday Inn Express Seward o il Best Western Plus: classici affidabili, senza sorprese né delusioni, e in Alaska questo conta molto. Se vuoi risparmiare, prova i motel a gestione familiare come il Murphy’s Alaskan Inn. Chi viaggia in camper (RV) troverà a Seward diversi campeggi ottimi — noi suggeriamo il Forest Acres o il Seward City RV Park direttamente sul lungofiume.

Per confrontare i prezzi e trovare le offerte migliori, usa Booking.com — è il nostro motore di ricerca preferito, e ti consigliamo di cercare camere con cancellazione gratuita considerando quanto il meteo alaskano possa essere imprevedibile.

Kenai Fjords Alaska: 12 posti da visitare e cosa fare

Il Kenai Fjords National Park fu istituito dal presidente Jimmy Carter nel 1978 — lo status definitivo di parco nazionale arrivò due anni dopo — ma il campo di ghiaccio e i ghiacciai che lo compongono esistono fin dall’ultima era glaciale. Vediamo insieme il meglio che questo paesaggio selvaggio ha da offrire, dalle crociere tra i pack alle escursioni di montagna più impegnative.

1. La crociera tra i ghiacciai: l’esperienza da non perdere

Il motivo principale per cui la maggior parte delle persone viene qui è la mitica crociera nel Kenai Fjords National Park Alaska. Al Seward Boat Harbor operano diverse compagnie, tra le più note Major Marine Tours e Kenai Fjords Tours. I loro catamarani ti portano lontano nella baia, con tour della durata di sei-otto ore. Il prezzo per persona si aggira tra i 200 e i 300 dollari (circa 185–280 €), non pochissimo, ma quello che vedrai è incredibile. Ti consiglio di acquistare i biglietti con largo anticipo, soprattutto se viaggi a luglio. Puoi trovare e confrontare le escursioni disponibili anche su GetYourGuide.

Per esperienza diretta, ti consiglio di scegliere un’imbarcazione più piccola, anche se i grandi catamarani offrono maggiore stabilità per chi soffre il mare. Il vantaggio delle barche più piccole è che riescono ad avvicinarsi molto di più alle scogliere e agli animali. Noi abbiamo trascorso la maggior parte del tempo appiccicati alla ringhiera di prua per avere la visuale migliore, nonostante l’acqua gelata che ci spruzzava addosso. A bordo troverai spesso anche un ranger del centro visitatori ufficiale del parco nazionale, che racconta storie affascinanti su tutto ciò che vedete intorno a voi.

2. Aialik Glacier e il ghiaccio blu che crolla: uno spettacolo mozzafiato

Il punto culminante di ogni crociera lunga è la baia di Aialik e l’omonimo ghiacciaio, probabilmente il luogo più fotografato dell’intero parco. L’Aialik Glacier è un ghiacciaio “tidewater”, il che significa che termina direttamente nell’oceano. È qui che hai la straordinaria possibilità di assistere al fenomeno chiamato “calving”: enormi blocchi di ghiaccio di un blu intenso si staccano dalla parete con un fragore impressionante e si schiantano tra le onde. Ti chiedi perché quel ghiaccio sia così intensamente blu? Sembra che la pressione di migliaia di anni lo comprima al punto da assorbire tutte le lunghezze d’onda del colore tranne il blu — almeno così ci ha spiegato la guida, e noi le abbiamo creduto volentieri, perché l’effetto era davvero magico. Le barche spengono i motori, tu stai sul ponte in silenzio, ascolti il crepitio del ghiaccio e resti a bocca aperta.

Il suono che accompagna questo processo naturale è impossibile da paragonare a qualsiasi altra cosa. Prima senti uno schiocco prolungato, come se qualcuno stesse spezzando un tronco d’albero gigantesco, e subito dopo dei blocchi di ghiaccio grandi come un’automobile si tuffano in acqua con uno splash enorme. Poi guardi l’onda che avanza verso di te in silenzio.

3. Avvistamento di balene e fauna selvatica: un safari alaskano

Se sei appassionato di animali (e noi lo siamo decisamente), il Kenai Fjords ti conquisterà completamente. La fauna locale è così ricca che abbiamo smesso di contare le specie intorno alla terza balena avvistata. Durante la nostra crociera nella baia di Resurrection Bay e dintorni, abbiamo incontrato un gruppo di orche, visto saltare fuori dall’acqua maestose megattere e riso di cuore guardando le foche paffute che se ne stavano pigramente sdraiate sulle lastre di ghiaccio galleggiante. Non mancavano le lontre marine a galla sulla schiena né le scogliere affollate di buffi pulcinelle di mare dai becchi colorati. Porta con te un buon binocolo o un obiettivo con zoom potente.

La gioia più grande per me è stata vedere finalmente i pulcinelle di mare, che sognavo da anni, ma anche le orche hanno fatto la loro bella figura. Il capitano ci ha spiegato che vengono qui ad alimentarsi perché le acque fredde sono ricchissime di nutrimento. Quando la pinna dorsale di un’orca è emersa a circa dieci metri dalla nostra barca, per un attimo ho dimenticato persino di respirare.

4. Exit Glacier: il simbolo del cambiamento climatico

Questo è l’unico ghiacciaio dell’intero parco raggiungibile con la propria auto su strada asfaltata. Una strada di circa tredici chilometri parte direttamente da Seward e termina a un bel centro visitatori. La cosa più straordinaria è il facile sentiero Edge of Glacier Trail, un percorso ad anello di quasi tre chilometri che ti porta quasi fino alla base del ghiacciaio. È però piuttosto malinconico — e un po’ inquietante — osservare i cartelli lungo il percorso che indicano dove il ghiacciaio si estendeva in passato. L’Exit Glacier si sta ritirando a una velocità allarmante, circa quindici metri all’anno, e proprio per questo nel 2015 fu visitato personalmente dall’allora presidente Barack Obama per sensibilizzare sull’emergenza climatica.

Mentre percorri il sentiero, prenditi il tempo di leggere tutti i pannelli informativi. Noi lungo la strada abbiamo chiacchierato con un ranger locale che ci ha raccontato come solo qualche decennio fa il ghiacciaio arrivasse fino al punto dove ora c’è il parcheggio. Un’esperienza potente, che ti riporta con i piedi per terra. Inoltre la passeggiata è facile e adatta a tutti, famiglie con bambini incluse, e le foto che riuscirai a fare sono davvero belle.

5. Harding Icefield Trail: il trekking per i più resistenti

Se ami le sfide e una breve passeggiata non ti basta, preparati a quella che è forse la proposta più entusiasmante del parco per gli escursionisti veri. L’Harding Icefield Trail parte poco lontano dall’Exit Glacier ed è uno spettacolo assoluto, ma anche un percorso durissimo. Il tragitto totale è di circa tredici chilometri andata e ritorno, con un dislivello che si avvicina ai mille metri — lo sentirai eccome. Si parte da una fitta foresta e si sale attraverso prati alpini fino al bordo del campo di ghiaccio. Ci vogliono circa sei-otto ore e lungo il percorso non troverai acqua né servizi igienici, mentre gli orsi sono di casa: senza bear spray (spray anti-orso) è meglio non avventurarti nemmeno.

Il percorso non è tra i più facili, ma ogni litro di sudore versato vale la fatica. Quando dopo ore di salita raggiungi finalmente la cima, davanti a te si apre una pianura bianca infinita che si estende fino all’orizzonte. Lukáš saltava di entusiasmo, mentre io dovevo sedermi su una roccia per cinque minuti e riprendere fiato. Porta tanti snack, una borraccia termica con tè caldo e soprattutto la fotocamera, perché le vedute sulla vallata sono semplicemente epiche.

6. Preparati al freddo e al mal di mare: avvertimento sincero

Permettimi un avvertimento pratico basato sull’esperienza diretta. Non appena la barca lascia le acque protette della baia ed entra nell’oceano aperto (Golfo dell’Alaska), le onde si fanno sentire. E quando dico che si fanno sentire, intendo che anche i passeggeri più resistenti possono star male davvero. Se sai di soffrire il mal di mare, prendi le pastiglie per tempo oppure scegli le crociere più brevi che rimangono nella zona tranquilla della Resurrection Bay. E non sottovalutare l’abbigliamento. Il microclima vicino al ghiacciaio può portare la temperatura vicino allo zero, e con il vento tagliente sarai contentissimo di avere il cappellino invernale, la giacca impermeabile e i guanti.

7. Storia e origini del parco: un po’ di contesto

Forse ti incuriosisce anche un frammento di storia del Kenai Fjords National Park. Pur esistendo da millenni — modellata da ghiacciai antichissimi — la zona non aveva a lungo alcuna protezione federale. Fu il presidente Jimmy Carter, alla fine degli anni Settanta, a intervenire proclamandola monumento nazionale per impedirne lo sfruttamento selvaggio. Oggi il parco protegge oltre 600.000 acri di natura incontaminata, in cui onestamente pochissimi esseri umani vogliono avventurarsi — sono soprattutto i grizzly a saperne la strada. E questo paradossalmente ne aumenta il fascino.

All’inizio non fu affatto semplice: per preservare questa area allo stato naturale si combatterono aspre battaglie politiche. Gli abitanti locali temevano di perdere i propri diritti di caccia e pesca, e trovare un compromesso richiese anni. Oggi, fortunatamente, convivono in un equilibrio che funziona molto bene. Camminando accanto alle piccole tabelle informative lungo i sentieri, ti rendi conto di quanta fatica abbiano dovuto fare le persone prima di noi perché noi potessimo godere di questa bellezza selvaggia.

8. Alaska SeaLife Center: quando il meteo non aiuta

Se in Alaska il tempo non ti dovesse sorridere (cosa che accade circa nel cinquanta per cento dei casi), rifugiati all’Alaska SeaLife Center, direttamente a Seward. Non è un semplice acquario, ma soprattutto l’unico centro permanente di riabilitazione per i mammiferi marini dell’intera Alaska. Troverai enormi vasche con leoni marini e lontre marine giocose, salvati dalla natura selvaggia. Il biglietto per un adulto costa circa trenta dollari ed è un’attività fantastica per i pomeriggi di pioggia, specialmente con i bambini.

Per noi è stata una tappa perfetta durante una mattinata particolarmente piovosa. Le esposizioni sono molto interattive e si impara tantissimo sul salvataggio di pulcinelle di mare feriti o di piccoli leoni marini rimasti senza la madre. Puoi persino osservare le sessioni di alimentazione e le cure veterinarie. Per gli orari aggiornati ti conviene controllare il sito ufficiale dell’Alaska SeaLife Center, perché fuori stagione le aperture possono variare.

9. La corsa estrema del Mt. Marathon: una follia da vedere

Proprio sopra Seward si erge la ripida cima del Mt. Marathon, teatro di una delle gare di corsa in montagna più estreme e pericolose al mondo. Si svolge ogni anno il 4 luglio, il Giorno dell’Indipendenza americano, e i corridori affrontano un dislivello di novecento metri su fango e ardesia in poco più di un chilometro e mezzo. Una cosa da pazzi. Naturalmente puoi scalare la montagna anche tu, tranquillamente, al tuo ritmo, in qualsiasi giorno d’estate, ma aspettati di sudare tantissimo lo stesso.

Noi purtroppo il 4 luglio non eravamo a Seward, ma dai video e dai racconti degli abitanti del posto deve essere uno spettacolo assurdo. I corridori si arrampicano letteralmente a quattro zampe sulla roccia verticale e in discesa si lasciano scivolare a tutta velocità tra sassi e fango. Se ci vai fuori gara, valuta bene il percorso e indossa scarpe da trekking robuste. Esistono due tracciati: quello “da gara” è più ripido e pericoloso, mentre quello “turistico” si snoda tra i boschi ed è molto più piacevole per le ginocchia.

Lukáš e Lucie raccomandano

Dove alloggiare a Seward

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Seward Windsong Lodge

Alloggio premium in un tranquillo ambiente boschivo proprio all’incrocio per Exit Glacier Road. Vicino al ghiacciaio e allo stesso tempo a pochi passi dal centro di Seward.

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Harbor 360 Hotel

Situato direttamente nel porto di Seward, dalla finestra della camera puoi osservare le barche ormeggiate e sei a pochi passi dai terminal da cui partono le escursioni.

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Holiday Inn Express Seward

Un classico affidabile per viaggiatori con budget medio. Nessuna sorpresa, ma nemmeno delusioni.

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Best Western Plus

Un’altra scelta affidabile per viaggiatori con budget medio a Seward. Qualità standard senza sorprese.

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Murphy’s Alaskan Inn

Piccolo motel a conduzione familiare per viaggiatori in cerca di un’opzione di alloggio più economica a Seward.

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Forest Acres

Campeggio per viaggiatori in camper (RV) a Seward. Una delle ottime opzioni per il campeggio.

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10. Lowell Point e Caines Head: via dalla folla

Nella stagione di punta Seward è presa d’assalto dalle grandi navi da crociera che scaricano ondate di turisti in questa piccola cittadina. Se vuoi staccare da tutto quel trambusto, guida per qualche minuto oltre il paese fino all’area di Lowell Point. Troverai spiagge di sabbia nera molto più tranquille e magnifici sentieri costieri nel Caines Head State Park, dove puoi passeggiare in pace, raccogliere conchiglie e osservare la baia senza doverti fare largo tra centinaia di turisti con le macchine fotografiche.

11. Seward Boat Harbor: il cuore pulsante della vita di porto

Fai una passeggiata lungo i pontili in legno del Seward Boat Harbor, il cuore pulsante di tutta la cittadina. Al mattino puoi osservare i piccoli pescherecci che si preparano alla partenza, mentre nel pomeriggio guardare i pescatori locali — esperti e turisti appassionati — scaricare le loro prede gigantesche. Io e Lukáš siamo rimasti lì incollati a guardare un pescatore sfilettare un halibut grande come me in meno di due minuti. Sapeva di sale e di pesce, ed era assolutamente magnifico, anche se non per i nasi più sensibili. 😅

Oltre ai pescatori troverai piccoli caffè e negozietti di souvenir. Noi ci andavamo ogni mattina per il caffè e amavamo osservare il via vai delle barche che uscivano in mare una dopo l’altra. È il posto perfetto per respirare la vera atmosfera della cittadina, e magari portarsi a casa qualche piccolo ricordo fatto a mano dagli artigiani locali.

12. Fotografia nel parco nazionale: come scattare le migliori foto

Se vuoi tornare a casa con foto che catturano davvero quell’atmosfera unica, scegli le barche più piccole. Noi siamo stati fortunati con operatori come Seward Ocean Excursions, che imbarcano al massimo sei persone: puoi avvicinarti di più e fotografare senza teste estranee nell’inquadratura. La luce migliore nei fiordi profondi si trova di solito tra le nove del mattino e le tre del pomeriggio, quando il sole riesce a trapassare la nebbia e le ombre delle montagne non sono ancora così allungate.

Se non sei un fotografo professionista, non stressarti pensando di dover immortalare tutto. Lo scatto più bello del ghiacciaio che precipita in acqua lo porterai comunque impresso nella memoria. Non dimenticare però una batteria di riserva e una scheda di memoria sufficientemente capiente, perché scatterai foto di un animale dopo l’altro. Con operatori più piccoli come Seward Ocean Excursions, il capitano ti suggerirà volentieri il punto migliore da cui fotografare.

Dove mangiare bene a Seward (e cosa assaggiare)

Dopo una giornata intera ad assiderarsi sulla barca o a fare trekking fino al ghiacciaio, avrai un fame da lupi garantita. L’Alaska è un paradiso per gli amanti dei frutti di mare, e Seward non delude di certo. Alla base di tutti i menù ci sono il salmone appena pescato, la squisita carne bianca dell’halibut e il popolare rockfish.

La vista più bella sul porto e un ottimo cibo si trovano al Ray’s Waterfront, anche se pagherai un piccolo sovrapprezzo per l’affaccio sulla flotta ormeggiata. Simile è l’adiacente Chinook’s, dove preparano fantastiche specialità di pesce. Un posto davvero unico è il tradizionale ristorante Apollo, che offre un servizio “ocean-to-table” (dall’oceano direttamente in tavola): se la mattina sulla barca hai pescato la tua cena, puoi portarla al ristorante e i cuochi te la trasformeranno in una delizia da leccarsi i baffi.

Per le famiglie con bambini consiglio il grande Highliner Restaurant o il piacevolissimo Resurrection Roadhouse, un po’ fuori dal centro in direzione del ghiacciaio, da cui la sera si godono splendide vedute sulla vallata al tramonto.

Se invece cerchi un’atmosfera alaskana autentica al cento per cento, senza fronzoli, devi assolutamente entrare nei veri “dive bar” locali come il Tony’s Bar o lo Yukon Bar. Sono esattamente quei posti dove la sera si ritrovano i pescatori stanchi davanti a una birra economica, la musica è un po’ troppo alta, ma lì trovi l’Alaska più genuina. E se viaggi con un budget limitato e vuoi grandi porzioni a prezzi onesti, prova l’accogliente Sourdough Cafe.

Dove andare ancora in Alaska

Se stai pianificando un road trip più ampio, dai un’occhiata anche ai nostri altri articoli su questa terra straordinaria, scritti direttamente dal nostro viaggio:

• Cosa vedere ad Anchorage, Alaska: 15 consigli
• Wrangell-St. Elias e Matanuska Glacier: guida ai ghiacciai e alla natura selvaggia
• Cosa fare a Homer, Alaska: consigli sulla capitale della pesca all’halibut
• Seward, Alaska: guida alla città

Consigli pratici per il viaggio

Quando si fa la valigia per l’Alaska, ci si accorge subito che una giacca sola non basta mai e che pianificare in anticipo vale oro. Per non farti trovare impreparato, ho raccolto le cose più importanti da sistemare prima di partire.

Io e Lukáš durante il nostro road trip abbiamo fatto parecchi errori, da cui però abbiamo imparato molto. Ecco i nostri consigli pratici più affidabili, che ti faranno risparmiare tempo, denaro e tanta ansia sul posto.

Cosa mettere in valigia

L’Alaska non perdona chi è mal equipaggiato: la base è il sistema a strati, dalla biancheria intima termica fino a una buona giacca impermeabile e al cappello, anche in luglio. Per i trekking più impegnativi porta scarpe robuste da montagna e lo spray anti-orso, senza il quale il ranger all’Harding Icefield non ti lascerà andare avanti.

Come trovare i voli

Per l’Alaska si vola generalmente ad Anchorage, con scalo negli Stati Uniti o in Europa. Dall’Italia puoi trovare ottime connessioni con compagnie come Lufthansa, KLM, British Airways o American Airlines via i loro hub principali. Per i voli conviene usare un comparatore come Google Flights o Skyscanner, prenotando con diversi mesi di anticipo per le tariffe migliori.

Noleggio auto

In Alaska senza auto sei praticamente bloccato (i treni non arrivano ovunque). Io e Lukáš abbiamo sempre ottimi risultati con DiscoverCars, che usiamo in tutto il mondo: ti consiglio di prenotare il veicolo davvero con mesi di anticipo, perché in estate i mezzi disponibili si esauriscono rapidamente.

Prenotazione degli alloggi

Posti come Seward sono piccoli e in estate stracolmi. Booking.com è il nostro motore di ricerca preferito per gli hotel: ti consigliamo di cercare con molto anticipo e di scegliere preferibilmente camere con cancellazione gratuita.

Non dimenticare l’assicurazione viaggio

L’Alaska è selvaggia e il sistema sanitario americano può rovinarti finanziariamente prima che tu possa dire “aurora boreale”. Per i viaggi brevi scegliamo AXA (offre il 50% di sconto), mentre per i viaggi più lunghi o per escursioni più estreme optiamo per la sicura assicurazione SafetyWing.

FAQ — Domande frequenti sul Kenai Fjords National Park

Ho raccolto le domande che mi arrivano più spesso dai lettori che stanno pianificando un viaggio al Kenai Fjords. Se manca qualcosa, scrivimi pure.

Nel 2017, io e Lukáš stavamo percorrendo l’Alaska a bordo del nostro vecchio camper Chiquita, diretti a sud verso Homer, e non avevo idea che quella tappa sarebbe diventata una delle esperienze più belle della mia vita. L’asfalto della Sterling Highway termina senza compromessi dopo oltre trecento chilometri da Anchorage, dove non c’è più nulla — solo l’oceano profondo. Ti ritrovi improvvisamente in un posto che viene chiamato, del tutto giustamente, End of the Road — la fine della strada. Homer, Alaska, è esattamente questo.

Homer è una cittadina di circa cinquemila e mezzo abitanti che da anni porta con orgoglio il bizzarro soprannome di “villaggio cosmico sul mare”. Non appena arrivi, scendi dalla macchina riscaldata e aspiri il primo respiro di aria salmastra umida, capisci subito perché. 😊 La comunità locale è un mix straordinario e colorato di duri marinai, pescatori barbuti, artisti appassionati e vecchi hippy che sono arrivati qui per una breve stagione estiva e non sono mai più riusciti a fare le valigie e tornare alla civiltà. La gente ti sorride per strada e ovunque si percepisce un ritmo lento, calmo, quasi meditativo.

Mentre parcheggi vicino alla spiaggia e esci nella brezza fresca del nord, sulla riva opposta della baia di Kachemak Bay si apre uno scenario così mozzafiato da farti dimenticare di chiudere la bocca. L’orizzonte è dominato con assoluta sovranità dalle maestose vette ghiacciate e innevate dei Kenai Mountains. In lontananza, i vulcani attivi Mount Iliamna e Mount Redoubt vegliano su di te come giganti addormentati, e a volte puoi persino scorgere una sottile nuvola di fumo che si alza pigra da uno dei crateri. Homer ha un’atmosfera che non trovi facilmente altrove al mondo, e nonostante sia nella sua essenza un piccolo villaggio di pescatori, puoi trascorrerci facilmente diversi giorni — o persino settimane — immerso nella natura selvaggia.

Scopriremo insieme come sfruttare al massimo la tua visita alla famosa Capitale mondiale della pesca all’halibut, passo dopo passo.

Riassunto per chi non ha tempo di leggere tutto l’articolo

• Il momento migliore per visitare: Da giugno ad agosto, quando è il picco della migrazione dei salmoni, le temperature si aggirano comodamente intorno ai 15 gradi e tutti i water taxi e le barche da escursione sono operativi.
• Le attrazioni principali: Homer Spit (la lunga penisola ghiaiosa punteggiata di negozietti colorati e porto), Kachemak Bay State Park e lo splendido ghiacciaio Grewingk.
• Quello che ti farà restare a bocca aperta: Un’escursione nella natura selvaggia per l’avvistamento degli orsi giganti (si vola direttamente da Homer al famoso Katmai National Park) oppure una giornata intera di pesca charter all’halibut.
• Il bar più iconico: Salty Dawg Saloon, il vecchio chalet di legno tappezzato di migliaia di banconote da un dollaro inchiodate, dove fermarsi per una birra serale è assolutamente d’obbligo.
• Come arrivare: A Homer si arriva tramite un’unica strada (la Sterling Highway da Anchorage). Ti consigliamo di prenotare un’auto su DiscoverCars con mesi di anticipo: la domanda in estate supera di gran lunga l’offerta.

Quando andare a Homer e come arrivarci

Se stai pianificando il viaggio dei tuoi sogni in Alaska, probabilmente sai già che la stagione turistica è estremamente breve e non perdona gli errori di programmazione. L’Alaska si apre ai turisti sostanzialmente alla fine di maggio e verso metà settembre torna già in un lungo letargo invernale, quindi la finestra temporale per una visita non è particolarmente ampia. Noi l’abbiamo imparato a nostre spese quando, una volta, abbiamo cercato di cambiare qualcosa all’ultimo momento e ci siamo trovati davanti a parchi chiusi e pontili rimossi.

I mesi migliori per la visita

La finestra climatica e faunistica sulla Penisola di Kenai dura approssimativamente dalla metà di maggio alla metà di settembre. Se arrivi a maggio, il grande vantaggio sono i prezzi degli alloggi leggermente più bassi e folla sensibilmente ridotta, ma devi mettere in conto che molti animali stanno ancora migrando verso le baie e gli operatori delle barche stanno appena rimettendo in acqua le loro flotte. È però un periodo meraviglioso: inizia la tanto attesa rimonta dei salmoni chinook (King Salmon), le rive dei fiumi si popolano dei primi pescatori entusiasti e ovunque si sente nell’aria l’estate che si avvicina.

Giugno e luglio sono il momento di punta assoluto. Noi lo abbiamo vissuto in prima persona a luglio, con temperature piacevoli tra i 15 e i 18 gradi, fiumi che brulicavano di salmoni e ogni mattina ci svegliavamo increduli di fronte a tanta bellezza. In giugno, inoltre, il sole tramonta solo a tarda notte, e hai la sensazione che le giornate non finiscano mai e che la tua energia si moltiplichi di ora in ora. Alloggi e barche sono solitamente già esauriti da tempo, quindi non rimandare le prenotazioni.

Agosto è poi un mese fantastico per l’avvistamento delle balene che saltano fuori dall’acqua e per ammirare gli uccelli nidificanti sulle scogliere, ma le temperature iniziano a scendere verso i dieci gradi e aumenta visibilmente la possibilità di piogge e nebbia tipica del nord. A metà settembre la stagione si chiude senza pietà: la maggior parte dei water taxi tira in secca le proprie imbarcazioni e i locali cominciano a prepararsi ai lunghi mesi di neve e buio.

Come raggiungere la fine della strada

La stragrande maggioranza dei viaggiatori vola prima ad Anchorage (cerca i voli economici su portali come Skyscanner o Google Flights: dai principali aeroporti italiani come Roma Fiumicino, Milano Malpensa o Venezia partono spesso voli con uno scalo) e lì all’aeroporto noleggia subito un’auto o il tanto desiderato camper. Con Lukáš abbiamo una lunga e positiva esperienza con DiscoverCars, che utilizziamo in tutto il mondo nei nostri viaggi. In Alaska questo vale doppio, perché la domanda di qualsiasi veicolo a noleggio in estate supera enormemente l’offerta disponibile — senza prenotazione rischi seriamente di uscire dall’aeroporto a piedi.

Dall’aeroporto di Anchorage ti aspettano circa 350 chilometri di guida, che in teoria richiedono quattro o cinque ore, ma nella realtà puoi passarci tranquillamente un’intera giornata — soprattutto la prima volta. Il percorso attraversa montagne maestose e mozzafiato, costeggia il drammatico Turnagain Arm (dove io e Lukáš abbiamo passato quasi un’ora ad osservare le balene beluga bianche con il vento gelido che entrava dal finestrino aperto), e infine scorre lungo la Sterling Highway. Questa strada si snoda sinuosamente lungo i fiumi selvaggi pieni di salmoni, attraversa foreste di un verde intenso e offre così tanti luoghi imperdibili dove fermarsi con la macchina fotografica che alla fine ti “sputa fuori” direttamente sulla riva ventosa della baia di Kachemak Bay, a Homer.

Dove dormire a Homer e quanto costa

L’Alaska è da sempre uno degli stati più cari degli USA e durante la breve ma intensa stagione estiva lo sentirai nel portafoglio a ogni passo. Noi, con il nostro limite giornaliero di 50 dollari in due, abbiamo dormito sempre nel nostro furgone Chiquita, ma se cerchi un tetto sopra la testa le opzioni non mancano. Puoi scegliere se stare direttamente in città sulla terraferma stabile, vicino ai negozi, oppure pagare un po’ di più per l’atmosfera unica dell’iconica e stretta penisola di Homer Spit, dove avrai l’oceano agitato e le barche da pesca oscillanti direttamente sotto la finestra.

Per i viaggiatori con budget contenuto è un’ottima scelta il Driftwood Inn Homer, che offre camere accoglienti e posti in campeggio vicino alla spiaggia Bishop’s Beach. La via di mezzo con un buon rapporto qualità-prezzo è il Best Western Bidarka Inn Homer, vicino al centro e all’aeroporto. E se vuoi concederti il lusso con la vista migliore sull’oceano, direttamente in cima alla penisola, la scelta ideale è il Land’s End Resort Homer Spit.

I costi del soggiorno dipendono ovviamente anche da come ti alimenti e quanto frequenti i ristoranti locali. Se scegli il campeggio in camper a noleggio — che tra i viaggiatori è il modo più tipico di esplorare l’Alaska e ti dà una sensazione di libertà assoluta — risparmierai cifre considerevoli sull’alloggio. Non dimenticare però di prenotare i posti nei migliori RV park di Homer Spit anche con sei mesi di anticipo: i parcelloni con vista sulla spiaggia spariscono in un lampo, e passare la notte schiacciati vicino a una strada polverosa rovinerebbe un po’ l’esperienza.

Homer, Alaska: 12 cose da vedere e da fare

Onestamente, quando ho compilato questa lista, ho faticato a ridurla a dodici voci. Homer offre molto più di quanto ci si aspetterebbe da un posto dove l’asfalto semplicemente finisce. Ma queste sono le esperienze che io e Lukáš rifaremmo senza un attimo di esitazione. Se non vuoi organizzare tutte le escursioni sul posto all’ufficio turistico e rischiare che siano già esaurite, dai un’occhiata qui sotto alle attività meglio recensite che puoi prenotare comodamente online in anticipo tramite GetYourGuide.

1. Homer Spit: il cuore pulsante della città

L’asse geologico e commerciale di tutta questa affascinante cittadina è senza dubbio il famoso Homer Spit. Immagina uno stretto cordone di ghiaia che si protende come un lungo dito sottile per oltre 7 chilometri nell’oceano azzurro della baia di Kachemak. Questa formazione si è creata circa quindicimila anni fa come naturale morena di un ghiacciaio in ritirata, ma oggi è il cuore pulsante del turismo legato alla pesca, vivo di un’energia incredibile dal primo mattino nebbioso fino alla notte fresca.

Lungo i bordi trovi praticamente tutto ciò che serve per una vera avventura alaskana: lunghe passeggiate in legno costeggiate da deliziosi negozietti di souvenir, negozi di attrezzatura da pesca professionale, ristoranti rumorosi dai quali si sente in lontananza il profumo di pesce fresco fritto con patatine croccanti, e ovviamente il grande porto traboccante di barche di ogni tipo. I gabbiani urlano impertinenti e ogni tanto devi schivare uomini in stivali di gomma che trascinano carrelli pieni di ghiaccio.

Lo Spit porta però con sé anche un passato piuttosto drammatico: durante il devastante terremoto del 1964, una gran parte della terraferma sprofondò improvvisamente di alcuni metri e molti edifici storici dovettero essere faticosamente salvati dalla comunità locale e spostati su palafitte al riparo dalle maree. Oggi puoi passeggiarci tranquillamente con un caffè caldo in mano, osservare le lontre marine tra le onde e respirare a pieni polmoni quell’aria marina autentica e pungente.

2. Pesca all’halibut del Pacifico

Homer detiene ufficialmente — e meritatamente sotto ogni punto di vista — il titolo di Halibut Fishing Capital of the World, ovvero Capitale mondiale della pesca all’halibut. Basta passeggiare per i pontili del porto per capire che la pesca sportiva appassionata detta assolutamente il ritmo e l’atmosfera di tutta l’estate. Ogni giorno centinaia di appassionati in tute impermeabili partono alla ricerca di enormi platesse del Pacifico trofeo, il cui peso supera spesso i cento chilogrammi. Quando nel tardo pomeriggio questi pesci giganteschi vengono appesi alla bilancia, è uno spettacolo che lascia davvero senza fiato.

Se vuoi vivere questa esperienza bagnata, profumata di mare e piuttosto intensa, preparati a spendere una cifra considerevole: le barche charter riflettono rapidamente e con sicurezza l’enorme domanda estiva. Le uscite da mezza giornata fino alla lunga e sfiancante giornata intera in mare aperto con guida professionale costano oggi circa 400–550 USD a persona. In cambio, l’equipaggio ti fornisce servizio completo, tutta l’attrezzatura pesante in prestito e ottime possibilità di grigliare il tuo pescato la sera stessa.

3. Una birra al Salty Dawg Saloon

Dopo una pesca fortunata, una faticosa escursione pomeridiana sulle montagne, o semplicemente per curiosità o capriccio estivo, ogni visitatore adulto di Homer deve fare almeno una tappa al Salty Dawg Saloon. Questo vecchio e un po’ sgualcito chalet di legno del 1897, con un faro inconfondibile addossato al lato, ha servito nel tempo da ufficio postale, stazione ferroviaria e negozio di generi misti. Solo negli anni Cinquanta del Novecento un gruppo di entusiasti locali lo trasformò in questo bar unico. Dopo il devastante terremoto, l’intero edificio dovette essere spostato di qualche metro nella sua posizione attuale, al bordo dello Spit.

Quando entri nel penombra del Salty Dawg Saloon attraverso una porta scricchiolante, per un attimo non sai dove guardare prima. L’interno è ricoperto dal pavimento al soffitto da decine di migliaia di banconote da un dollaro scritte e firmate, inchiodate in decenni di storia su tutte le pareti, le colonne, e appese persino in folti grappoli sull’intero basso soffitto. Ciambelle di salvataggio, reggiseni di passaggio, toppe di uniformi, e nell’aria il profumo di birra versata mescolato al fumo della stufa.

Non cercare cibo sul menu (vai a mangiare subito accanto), ma ordinare una bella birra alla spina ghiacciata o la loro famosa limonata, cercare un angolino di legno libero, inchiodare il proprio dollaro sgualcito con un messaggio scritto a mano in italiano, e chiacchierare con i rumorosi marinai locali è un rituale alaskano semplicemente irrinunciabile. 😅

4. Kachemak Bay State Park: natura senza strade

Proprio di fronte alla vivace Homer, al di là dello scintillante e freddo specchio d’acqua della baia, si estende come un mondo dimenticato un’area di oltre 160.000 ettari di montagne frastagliate, foreste pluviali dense e spiagge selvagge pietrose, protette all’interno del bellissimo Kachemak Bay State Park. È tra l’altro il primo parco statale ufficialmente istituito in tutta l’Alaska, nel 1971, e ha una caratteristica enorme che lo rende davvero speciale: non esiste un solo metro di strada asfaltata che vi conduca.

In pratica significa che come turista normale ci arrivi esclusivamente con i water taxi commerciali che partono ogni mattina direttamente dal porto di Homer Spit. Noi abbiamo usato la flotta locale, che ti carica su una piccola ma robusta imbarcazione in alluminio. In circa venti o trenta minuti di navigazione sobbalzante tra le onde, il capitano esperto ti scarica direttamente sulla spiaggia in mezzo alla natura incontaminata. Durante la traversata hai ottime possibilità di vedere balene che soffiano aria in alto o curiose lontre marine che ti osservano.

Per il biglietto di andata e ritorno attraverso la baia pagherai poco meno di 100 USD a persona (inclusa la piccola quota di ingresso al parco), ma la possibilità di ritrovarsi completamente soli in mezzo alla natura nordica senza segnale e senza folla vale ampiamente ogni centesimo. Ricordati però di concordare con il capitano in modo chiaro e preciso l’orario esatto del pomeriggio in cui deve venire a riprenderti nello stesso posto: passare la notte lì senza l’attrezzatura giusta non è un’opzione che qualcuno voglia sperimentare.

5. Escursione al Grewingk Glacier Lake

Una volta pagato con piacere il water taxi per attraversare l’oceano fino al parco statale, chiedi al capitano di lasciarti direttamente all’inizio del sentiero segnalato Grewingk Glacier Lake Trail. Questo percorso è a mio avviso uno dei gioielli assoluti del posto, ed è ottimo anche per chi non è un escursionista esperto con scarpe da centinaia di euro. Il dislivello è davvero trascurabile e il sentiero misura meno di cinque chilometri in una direzione, quindi con un po’ di buona volontà lo affrontano senza problemi anche le famiglie con bambini piccoli.

La prima metà del trekking ti accompagna lentamente attraverso una foresta boreale scura, verde intenso e silenziosa, piena di enormi pioppi abbattuti e tipici abeti di Sitka. Questi alberi millenari sono avvolti da tutti i lati da uno spesso muschio verde come in una favola preistorica: a volte hai la sensazione che qualcosa stia per spuntare da dietro le felci. Io e Lukáš durante tutto il percorso facevamo deliberatamente molto rumore e continuavamo a urlare il nostro rituale “Ehi orso!”, perché la visibilità tra quegli alberi fitti era quasi nulla e incontrare un grizzly qui è più che normale.

Poi, ad un certo punto, il sentiero sbocca sulla morena grigia e davanti a te si apre all’improvviso, senza preavviso, una vista mozzafiato sul freddo e gigantesco Grewingk Glacier Lake. Sull’acqua galleggiano enormi lastre di ghiaccio di un turchese brillante che si staccano con un fragore sordo dal massiccio del vecchio ghiacciaio in lontananza.

Lukáš e Lucie raccomandano

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6. Rilassarsi a Bishop’s Beach

Mentre il commerciale Homer Spit è quasi sempre pieno di turisti frettolosi e pescatori rumorosi, la spiaggia di ciottoli di Bishop’s Beach offre a tutti un rifugio molto più tranquillo dall’altra parte della città, vicino al centro storico. Soprattutto durante la bassa marea estiva, è un posto magico, silenzioso e straordinario. L’oceano spumeggiante si ritira in quei momenti per centinaia e centinaia di metri dalla riva, rivelando una vasta e affascinante distesa di piccole depressioni, laghetti e pozzanghere salate.

Queste piccole vasche naturali si chiamano tide pools e pullulano di vita marina in miniatura. Vedrai stelle marine viola che strisciano sui sassi, granchi minuscoli, anemoni arancioni e strane alghe marine che rimangono sui ciottoli dopo la bassa marea. Gli abitanti del posto vengono spesso qui a portare a spasso i cani stanchi, ad accendere piccoli fuochi la sera con il legno candido levigato dal mare, o semplicemente a passeggiare in solitaria alla ricerca di agate lucenti e altri tesori che l’oceano porta con sé durante la notte.

7. Shopping da Salmon Sisters

Se sei tra quelle viaggiatrici che amano tornare da ogni vacanza con qualcosa di davvero bello, di qualità, pratico e rigorosamente locale, durante una passeggiata fermati assolutamente nel profumatissimo negozio Salmon Sisters. Questo giovane marchio è stato fondato qualche anno fa da due sorelle vere, figlie di una famiglia di pescatori alaskani doc. In pochi anni di determinazione ne hanno fatto un successo commerciale clamoroso e inaspettato, che oggi l’Alaska intera porta con orgoglio.

Trovi da loro i capi di abbigliamento più belli con motivi di onde e pesci, stivali di gomma di ottima qualità per il clima umido e tanti accessori, tutti ispirati con amore alla vita dura di tutti i giorni sul mare aperto e alla natura selvaggia alaskana. Comprare qualcosa qui significa che i soldi vanno direttamente alle persone che vivono e lavorano in questo posto, ed è per me molto più soddisfacente che acquistare souvenir anonimi in qualche negozio senza nome sullo Spit.

8. Kayak tra balene e lontre

Se tu e i tuoi compagni di viaggio siete almeno un po’ avventurosi, non avete paura delle acque profonde e siete abbastanza resistenti al freddo (l’acqua in tutta la baia di Kachemak Bay è lontanissima da qualsiasi idea di bagno rinfrescante anche nel pieno dell’estate e una caduta in acqua sarebbe un problema serio), noleggia assolutamente un kayak da mare biposto con una guida locale esperta almeno per mezza giornata.

Vari operatori locali più grandi, come il noto Mako’s Water Taxi, sono in grado di caricare i kayak in plastica gialla a bordo e portarti nelle baie più remote, silenziose e riparate dal vento, come la splendida Tutka Bay o la più tranquilla Peterson Bay. Lì le condizioni meteorologiche e le onde sono molto più favorevoli per chi non è un kayaker esperto rispetto al pericoloso mare aperto nella baia principale.

La vista sulla natura alaskana dalla superficie dell’oceano è tutta un’altra dimensione: le lontre marine con i loro cuccioli si tuffano curiose intorno al kayak e con un po’ di fortuna sentirai in lontananza il soffio delle balene — ricordati solo di indossare un abbigliamento impermeabile a strati, perché dai ghiacciai arriva davvero un vento gelido.

Avventurarsi così sull’acqua significa fare i conti a volte con la paura di ribaltarsi e con la fatica immane di infilarsi in quella stretta tuta stagno in prestito (il dry suit). Ma il risultato è un silenzio assoluto della natura, spezzato solo dal ritmo cadenzato delle pagaiate che entrano nell’acqua. E quel profondo rispetto per l’oceano che senti su quel sottile strato di vetroresina te lo porterai dietro ancora per molto, molto tempo.

9. Sosta a Cooper Landing e la follia del Russian River

Questo piccolo consiglio pratico non si trova esattamente nella cittadina di Homer, ma siccome lungo il viaggio sulla Sterling Highway ci passi inevitabilmente in auto, non posso assolutamente ometterlo in questa guida. La vasta area collinare conosciuta come Cooper Landing, che si estende proprio alla confluenza turchese dei bellissimi fiumi Kenai River e Russian River, è ogni anno l’epicentro rumoroso di una tipica follia alaskana: la pesca sportiva di massa al salmone sockeye (detto anche Sockeye Salmon o Red Salmon).

Soprattutto a cavallo tra luglio e agosto arrivano qui enormi migrazioni di questi splendidi pesci di un rosso intenso, che risalgono decisi dall’oceano profondo per centinaia di chilometri controcorrente per riprodursi sulle ghiaie basse e poi — tristemente — morire. È un ciclo naturale straordinario e malinconico. Fermati al grande parcheggio allo svincolo e vai almeno dieci minuti al bordo del fiume, dove vedrai centinaia di pescatori spalla a spalla nelle acque gelide: un fenomeno che i locali chiamano con ironia e precisione assoluta “combat fishing”.

10. Visita al vecchio villaggio cercatori d’oro: Hope

Mentre percorri stanco la Penisola di Kenai verso sud in direzione del porto di Homer, fai una breve deviazione al dimenticato ma meraviglioso villaggio storico di Hope. Fu fondato da cercatori d’oro ottimisti e squattrinati nel lontano 1896, durante la grande febbre dell’oro alaskana. Questo insediamento ha conservato fino ad oggi, grazie al suo assoluto isolamento dal mondo, un fascino romantico e un’autenticità straordinaria fatta di capanne in legno: attualmente vi risiedono stabilmente e tutto l’anno solo circa 160 tenaci abitanti con generatori propri.

11. Avvistamento orsi: il volo da Homer a Katmai

Se c’è una cosa che penso dovrebbe vivere almeno una volta assolutamente ogni visitatore dell’Alaska — se il budget glielo permette dopo tutte le spese di alloggio — è questa folle e meravigliosa escursione in giornata su un piccolo idrovolante per osservare centinaia di orsi bruni selvatici nel loro habitat naturale, nelle valli fluviali. E Homer, grazie alla sua posizione strategica perfetta, è il punto di partenza ideale: da qui varie compagnie aeree locali, come la familiare Smokebay Air, effettuano con bel tempo i loro voli giornalieri verso l’inaccessibile Katmai National Park o verso la zona boscosa del Lake Clark.

La mattina sali deciso sulla pista asfaltata dello Spit insieme a un gruppetto di persone su un piccolo aeroplano ronzante (dove Lukáš nella sua stretta seduta soffre regolarmente un po’ di claustrofobia stringendo il bracciolo, mentre io con entusiasmo e grandi cuffie sulle orecchie mi appiccico al finestrino sporco e fotografo tutto). Durante il volo sorvolate a bassa quota cime innevate, fumanti vulcani e baie argentate, per poi atterrare con una certa decisione direttamente su una larga spiaggia sabbiosa e deserta nel mezzo assoluto del nulla.

Sotto la stretta e professionale supervisione di una guida esperta e armata fino ai denti, passerai ore intere seduto immobile nascosto tra le erbe alte o in piedi con la macchina fotografica vicino a un fiume basso e veloce, ad osservare da distanza ravvicinata gli enormi orsi pelosi che catturano con precisione i salmoni che guizzano nell’acqua.

Li puoi guardare giocare sulla riva con i loro curiosi cuccioli pelosi, lottare per il posto di pesca migliore, oppure semplicemente riposare goffe e soddisfatte sulle pietre dopo un pasto abbondante. È esattamente il tipo di momento di cui parlerai per anni, uno di quei momenti in cui ti rendi conto di quanto siamo piccoli di fronte alla natura. Queste escursioni aeree in giornata costano cifre piuttosto elevate — in alta stagione si spende spesso ben oltre i 1.000 USD a persona — ma credimi con la mano sul cuore: ogni singolo euro risparmiato e investito in questa esperienza ne vale la pena assoluta, senza rimpianti.

12. La colonia d’artisti di Halibut Cove

L’ultimo consiglio di oggi ti porta lentamente verso un luogo davvero magico e remoto, raggiungibile anche tu, semplice mortale dalla terraferma, solo via acqua su qualche piccola barca a noleggio dal porto. La pittoresca Halibut Cove è piuttosto una romantica e raccolta piccola comunità di capanne posate su enormi pali di legno che sporgono direttamente sull’acqua scura e tranquilla di una baia protetta. Ci puoi arrivare a piedi dal bordo del parco statale attraverso il sentiero ad anello Saddle Trail e chiamare poi una barca dal bordo, oppure semplicemente raggiungere la comunità direttamente da Homer con un water taxi concordato già dal mattino.

Oggi questa comunità protetta è diventata una sorta di esclusiva colonia semi-chiusa di artisti, pittori talentuosi e bizzarri e residenti permanenti, che trascorrono qui indisturbati l’intera estate nordica, rifugiati lontano dal rumore della civiltà ordinaria. Non ci sono strade ghiaiose né tantomeno asfaltate per le auto, quindi tutti i residenti senza distinzione si muovono su traballanti passerelle di legno rialzate che collegano gli edifici, oppure direttamente su piccole barche a motore. Regna un silenzio incredibile, rotto al massimo dalle onde che sbattono contro i piloni delle capanne.

D’estate, per i visitatori affamati, funziona anche un ristorante locale davvero celebre (e ovviamente esclusivaente caro): The Saltry, famoso per le sue specialità di pesce e frutti di mare. Ma anche se non ti concedi una cena formale con più portate, la passeggiata silenziosa tra i piccoli negozi, le gallerie d’arte private aperte e i minuscoli caffè sull’acqua scura è una conclusione fiabesca, romantica e lenta del tuo selvaggio viaggio alaskano.

Dove mangiare e bere bene a Homer

Dato che io e Lukáš siamo vegetariani e il nostro budget giornaliero era di soli 50 USD in due, cucinavamo spesso da soli nel Chiquita con ingredienti acquistati al supermercato locale Safeway. Ma Homer mi ha sorpreso enormemente per quello che offre da mangiare. Per un villaggio di pescatori alla fine del mondo, questa cucina ha davvero molto da dire. Che alla fine della giornata tu abbia voglia di una bella cena tranquilla o di una colazione veloce e calorica prima di un’escursione mattutina, qui non resterai deluso.

Ristoranti, panetterie e birrifici da non perdere

In cima alla mia lista di consigli devo citare subito l’accogliente locale familiare Two Sisters Bakery, nascosto discretamente nel centro storico Old Town vicino alla spiaggia di ciottoli di Bishop’s Beach. Questa magica piccola panetteria di comunità funziona con successo e profumo dal 1993 e, senza esagerare, sforna le migliori rollè alla cannella dell’intera penisola (e forse del mondo intero 😅). Se cerchi un ottimo caffè e qualcosa per la colazione, non perderla. Per gli amanti della birra, invece, è assolutamente d’obbligo una visita al birrificio locale Homer Brewing Company, dove puoi assaggiare eccellenti birre artigianali a prezzi ragionevoli.

E i ristoranti? Anche se noi non mangiavamo pesce, per i turisti normali Homer è un paradiso. Se cerchi un posto più formale, il rinomato Fat Olives è una scelta eccellente: per i carnivori fanno ottimi frutti di mare e halibut, ma noi abbiamo apprezzato molto la pizza margherita vegetariana e una zuppa calda. Per il pranzo alaskano più tipico pieno di fritti, i turisti si dirigono spesso al Captain Pattie’s Fish House, nel cuore ventoso di Homer Spit.

E se al mattino sei di fretta e vuoi mangiare qualcosa di sostanzioso con pochi dollari, vai direttamente al bancone del piccolo e affollato The Bagel Shop. Lì ti prepareranno con un sorriso il più onesto bagel da colazione del mondo: per i turisti con salmone affumicato, per noi vegetariani con abbondante crema di formaggio e verdure fresche.

Domande frequenti (FAQ)

Quando si scende lungo la Haines Highway dallo Yukon verso l’oceano, il cuore si stringe per la bellezza del paesaggio. Io e Luca abbiamo scelto proprio questo classico itinerario in macchina, e il momento in cui l’acqua turchese comincia a rispecchiarsi nelle ombre profonde delle montagne è semplicemente indimenticabile. L’aria è così tagliente e pulita che si beve a pieni polmoni. Ogni volta che torniamo in Alaska, mi sorprende di nuovo la grandiosità selvaggia di questa terra. Cosa vedere in Alaska lungo la famosa Inside Passage? La risposta si trova in due cittadine che non potrebbero essere più diverse, eppure formano una coppia perfetta: da un lato la silenziosa Haines, città di pescatori piena di aquile calve, raggiunta dal lato canadese delle montagne; dall’altro Skagway, la vivace porta verso i tempi della febbre dell’oro del Klondike, dove d’estate non si fermano mai i visitatori.

Vi propongo quattordici consigli, ma prima un avvertimento: quando scoprirete quanto costa una notte in hotel, chiudete gli occhi un momento e ricordate quelle vedute incredibili dalle montagne. Vedremo insieme tutto, dalle migliaia di rapaci sul fiume Chilkat al trenino storico tra le vette, fino ai consigli su come organizzare il viaggio senza svenarsi. L’Alaska non è economica, ma è un amore per tutta la vita.

Riassunto

• Periodo migliore per visitare: Estate (da maggio a settembre) per il turismo classico e le attrazioni aperte; ma per gli amanti della natura e i fotografi il momento clou è novembre, quando a Haines arrivano migliaia di aquile.
• Come arrivare: L’ideale è un road trip in auto dallo Yukon canadese lungo la spettacolare Haines Highway. Per chi viaggia senza auto, il traghetto Alaska Marine Highway System da Juneau o il catamarano veloce tra Haines e Skagway sono ottime alternative.
• Due facce diverse: Haines è una cittadina autentica con cultura tlingit e natura selvaggia. Skagway è un vivace centro turistico impregnato di storia della febbre dell’oro e frequentato dalle grandi navi da crociera.
• Esperienze principali: Il viaggio in treno sulla White Pass Railway a Skagway (prenotate con moltissimo anticipo) e l’osservazione delle aquile nella riserva Chilkat a Haines.
• Budget: Preparatevi a prezzi elevati. Il traghetto a piedi costa circa 45 USD (≈ 42 €), il treno storico circa 135 USD (≈ 125 €) e l’alloggio in alta stagione difficilmente scende sotto i 150–160 € a notte.

Quando partire e come raggiungere il nord

Pianificare un viaggio in Alaska richiede un po’ di strategia e prenotazioni molto anticipate, perché la stagione è incredibilmente breve. Skagway in inverno conta appena un migliaio di abitanti e sembra una città fantasma, ma non appena a maggio arrivano le prime grandi navi da crociera la popolazione diurna può aumentare di quattromila persone in un colpo solo. Se volete godervi tutte le attrazioni, i ristoranti e viaggi senza stress, venite tra maggio e settembre. Se invece volete assistere alla più grande concentrazione di aquile calve del pianeta, dovete raggiungere Haines in novembre, in occasione del festival dedicato.

Il trasporto è qui metà dell’esperienza. Io e Luca siamo arrivati in auto da Whitehorse, in Canada, passando per Haines Junction. La Haines Highway offre scenari montani tra i più belli in assoluto e dà una libertà enorme. Se però non avete un’auto, da Juneau si raggiunge Haines con un piccolo aereo o con il traghetto statale Alaska Marine Highway System. La traversata dura quasi cinque ore e costa circa 49 USD (≈ 45 €) per un passeggero a piedi. Il traghetto funziona come una sorta di metropolitana nordica e i panorami dal ponte sui ghiacciai sono impagabili. Da Haines a Skagway corre poi un catamarano privato veloce: 45 minuti, perfetto per una gita in giornata. Acquistate i biglietti dei traghetti estivi non appena il sistema apre le prenotazioni: i posti spariscono alla velocità della luce!

Dove dormire e quanto si spende

Diciamolo subito: una vacanza in Alaska non è mai stata e non sarà mai economica, e dobbiamo accettarlo fin dall’inizio 😅. Abbiamo pagato per una notte in un motel mediocre più di quanto spenderemmo per tre notti a Barcellona, senza che nessuno si scusasse — ma sapete una cosa? La natura vale tutto. Per una settimana in questa zona per due persone, mettete in conto dai 1.500 ai 2.100 € solo per alloggio, trasporti e pasti di base, senza considerare le escursioni più costose.

Haines è in genere un po’ più economica e offre ottime possibilità di campeggio. Se preferite un tetto sicuro, consiglio di scegliere tra queste tre opzioni. Per chi vuole il massimo comfort c’è l’Aspen Suites Hotel Haines, con camere moderne e spaziose. La via di mezzo con splendida vista sulla baia e personale gentilissimo è il The Captain’s Choice Motel. Per chi viaggia con un budget più contenuto funziona benissimo l’accogliente Lynn View Lodge.

A Skagway il fascino speciale è dormire negli edifici storici di fine Ottocento, dove ci si sente veri cercatori d’oro. Per un’esperienza storica di lusso nel centro città è consigliato lo Historic Skagway Inn. Per un buon livello di comfort nella fascia media è apprezzato il Westmark Inn Skagway. Chi cerca qualcosa di accessibile ma comunque piacevole sceglie spesso l’At the White House.

Haines: 8 luoghi da visitare e cosa fare

Se Skagway è come un luna park rumoroso e divertente, Haines è il fratello maggiore silenzioso e rude che non ha niente da dimostrare a nessuno. Questa discreta cittadina di legname, con circa 1.700 abitanti, ha conservato un’atmosfera autentica, profonde radici nella cultura tlingit e offre accesso a una natura semplicemente spettacolare. Vediamo insieme il meglio che si può vivere qui, che abbiate voglia di una salita in montagna impegnativa o di visitare musei stravaganti.

1. Chilkat Bald Eagle Preserve (Il paradiso delle aquile)

Questo è il gioiello assoluto dell’intera regione. La riserva statale protegge un territorio immenso ed è il teatro della più grande concentrazione di aquile calve della Terra. Da ottobre a dicembre, fino a 3.500 di questi enormi rapaci si radunano lungo il fiume Chilkat. Il segreto di questo prodigio è l’attività geotermica che scalda il letto del fiume dal basso, impedendo a una parte delle acque di ghiacciare anche nelle gelate più intense.

Le aquile si concentrano qui per l’ultima migrazione dei salmoni, che per loro è una vera tavola imbandita. I punti migliori per fotografarle si trovano nelle aree di sosta lungo la Haines Highway, che costeggia il fiume per tutto il tratto. Portate un teleobiettivo davvero lungo e soprattutto abiti caldi: stare in piedi per ore nel vento gelido con il dito sul pulsante è uno sport per veri appassionati.

2. Alaska Bald Eagle Festival

Se volete abbinare l’osservazione delle aquile a un’esperienza culturale, pianificate il viaggio per l’inizio di novembre, quando si tiene il festival ufficiale in città. L’evento è organizzato dalla fondazione locale e, oltre all’osservazione stessa, include conferenze di esperti, rilascio di uccelli recuperati in natura e molta gastronomia locale.

Durante il festival vengono messi in servizio autobus navetta dalla città che portano direttamente nei migliori punti di osservazione della riserva — comodissimo, considerando che a novembre le strade possono essere piuttosto insidiose. È una bella dimostrazione di come la comunità locale viva in armonia con la natura che la circonda.

3. Salita al Mount Ripinsky (solo per i coraggiosi)

Il Monte Ripinsky domina con autorità l’intero panorama della città e, se siete in buona forma fisica, è una sfida che non potete rifiutare. Ma devo avvertirvi sinceramente: farà male. Il percorso principale è un anello di 12 chilometri con un dislivello brutale di oltre 1.000 metri da guadagnare in distanza molto breve.

Il terreno è ufficialmente classificato come molto impegnativo e dopo la pioggia si trasforma in una pista fangosa piena di radici scivolose, ma la vista dalla vetta ripaga ogni goccia di sudore. Si vede l’intero Lynn Canal, i ghiacciai e il fiume Chilkat come su un palmo di mano. Poiché ci si muove in territorio di orsi grizzly, è assolutamente indispensabile rispettare le norme di sicurezza e tenere sempre a portata di mano lo spray anti-orso (bear spray). I campanellini allo zaino qui non bastano davvero!

4. Hammer Museum (un’unicità mondiale)

L’Alaska è piena di stranezze e Haines non delude certo in questo senso. Proprio sulla Main Street troverete un museo davanti al quale campeggia una replica di un martello alta sei metri. È il primo museo al mondo dedicato esclusivamente a questo attrezzo, ed è esattamente l’esperienza bizzarra e affascinante che sembra.

Il biglietto d’ingresso costa 7 USD (≈ 6,50 €) e all’interno vi aspettano oltre 2.500 pezzi esposti, dagli antichi strumenti da battitura ai martellini chirurgici. Il proprietario è un appassionato autentico e sa raccontare i martelli con tale entusiasmo che alla fine si finisce per restare molto più a lungo di quanto si fosse pianificato.

5. Fort William H. Seward

Per gli appassionati di storia militare è una tappa obbligata: l’ex forte risalente al 1903, oggi monumento storico nazionale. L’esercito americano lo disattivò subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, ma il complesso degli edifici originali disposti attorno a un grande campo di addestramento si è conservato magnificamente e forma oggi una sorta di pittoresco quartiere all’interno della città.

Si può passeggiare liberamente, assorbire l’atmosfera dei primi del Novecento e ammirare le belle case in legno degli ufficiali con vista sul mare. In alcune trovate gallerie d’arte o graziosi caffè, quindi fermatevi per un caffè pomeridiano e immaginate di vivere in un appartamento d’ufficiale con vista sul fiordo.

6. Cultura originaria e Tlingit Indian Trail

Se vi interessa la storia dei popoli nativi dell’Alaska, percorrete circa 36 chilometri a nord-ovest di Haines fino al villaggio tradizionale di Klukwan, lungo il fiume Chilkat, che è la casa del popolo Tlingit.

Nel cuore del villaggio si trova il moderno Jilkaat Kwaan Heritage Center, dove sono esposti splendidi totem intagliati, canoe tradizionali e le rarissime coperte rituali chiamate Chilkat blankets. Le guide locali spiegano il complesso sistema dei clan e una storia che risale a migliaia di anni fa. Per me è stato sinceramente uno dei luoghi più intensi dell’intero viaggio, perché all’improvviso l’Alaska ha smesso di essere solo natura ed è diventata un’esperienza umana profonda.

7. Battery Point Trail, una passeggiata per tutti

Se viaggiate con bambini, o semplicemente non avete voglia di faticare sulla salita brutale del Mount Ripinsky, il Battery Point Trail è fatto su misura per voi. Si tratta di una passeggiata molto facile, meno di 4 chilometri, attraverso una meravigliosa foresta pluviale costiera.

Il percorso è pianeggiante, profuma di resina e si conclude sulla pittoresca spiaggia ghiaiosa di Kelgaya Point. Da qui si possono spesso avvistare le foche, e con un po’ di fortuna anche le balene in lontananza. È il posto ideale per un picnic pomeridiano.

8. Avviso: Kroschel Films Wildlife Center

Questo punto lo aggiungo più come avvertimento importante che come consiglio. Potreste trovare in qualche guida più vecchia il centro di recupero animali gestito dal cineasta Steve Kroschel, dove un tempo si potevano osservare da vicino lupi, ghiottoni e renne.

Il problema è che nel 2024 il centro ha perso la licenza ufficiale del Dipartimento dell’Agricoltura (USDA) per l’accesso al pubblico, a causa di ripetute violazioni delle norme di sicurezza e igiene (inclusa la rocambolesca — ma pericolosa — fuga di un alce di nome Duck Moses). Prima di pianificare una visita, verificate accuratamente sul sito ufficiale della città se il centro ha riottenuto la certificazione, per non fare un viaggio a vuoto fino a un cancello chiuso.

Skagway: 6 esperienze sulle orme dei cercatori d’oro

Quando si arriva a Skagway, si percepisce subito il cambio di energia. Questa città vive e respira la storia del Klondike: i marciapiedi in legno fiancheggiano facciate storiche, e nell’aria si sente il profumo di carne arrosto e birra fresca. Sì, a volte ricorda un grande museo en plein air pieno di passeggeri delle navi da crociera, ma la città conquista facilmente chiunque. La febbre dell’oro del 1897 e 1898 ha lasciato qui un’impronta così forte che la città ci vive ancora oggi.

1. In treno sulla White Pass & Yukon Route Railway

Questo è il momento clou della visita a Skagway, e probabilmente uno dei viaggi in treno più belli dell’intero Nord America. La storica ferrovia a scartamento ridotto fu scavata nella roccia con enorme fatica e molto dinamite nel 1898. Il treno con le sue carrozze d’epoca sale dal mare fino a oltre 900 metri di quota in soli 32 chilometri, con vedute sulle gole profonde che tolgono il fiato.

I biglietti vanno acquistati con grande anticipo! Il classico viaggio di andata e ritorno di tre ore costa circa 135 USD (≈ 125 €). Se lo stesso tour venisse acquistato a bordo di una nave da crociera, il prezzo potrebbe superare facilmente i 230 USD. Scricchiolare su un vagone antico lungo i bordi dei precipizi, là dove un tempo i cercatori d’oro spingevano i loro cavalli, è un’esperienza che non si dimentica.

Lukáš e Lucie raccomandano

Dove alloggiare a Haines e Skagway

6 alloggi — hotel e altre opzioni di soggiorno

⭐ SCELTA TOP 🏨 Hotel

Aspen Suites Hotel Haines

Per gli amanti del massimo comfort, offre camere moderne e spaziose a Haines.

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The Captain’s Choice Motel

Una via di mezzo con una splendida vista sulla baia e personale molto cordiale a Haines.

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Lynn View Lodge

Alloggio accogliente per viaggiatori con budget più limitato a Haines.

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Historic Skagway Inn

Esperienza storica più lussuosa nel centro di Skagway in un edificio della fine del XIX secolo, dove i visitatori si sentono come veri cercatori d’oro.

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Westmark Inn Skagway

Ottimo standard e comfort per budget medio a Skagway, popolare tra i visitatori.

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At the White House

Alloggio più conveniente ma comunque molto piacevole a Skagway, spesso scelto da viaggiatori in cerca di un buon rapporto qualità-prezzo.

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2. Passeggiata nel Klondike Gold Rush National Historical Park

L’intero centro di Skagway lungo la principale Broadway Street è tutelato dall’Ente dei Parchi Nazionali americano. E la parte migliore? L’ingresso è completamente gratuito. Non si paga alcun biglietto generale per la città: basta entrare nel centro visitatori, prendere la mappa e partire per una visita autonoma a piedi.

Il Parco conserva oltre venti edifici originali in legno risalenti all’epoca della febbre dell’oro, molti dei quali visitabili all’interno: vecchi saloon, negozi e persino storici bordelli.

3. La sfida estrema del Chilkoot Trail

Per i viaggiatori con spirito avventuroso e tanto tempo a disposizione, questo è un percorso leggendario. Il Chilkoot Trail misura 53 chilometri, parte dalla borgata di Dyea, vicino a Skagway, e termina al Lago Bennett, in Canada. Proprio da qui passavano migliaia di cercatori d’oro, ognuno con centinaia di chili di rifornimenti obbligatori sulle spalle.

Il tratto più famoso sono le cosiddette Golden Stairs (Scale d’Oro), un ripido strapiombo glaciale dove i minatori dovevano scavare 1.500 gradini nella neve. Oggi si tratta di un trekking con zaino pesante di più giorni, molto impegnativo. Per percorrerlo è necessario ottenere un permesso speciale (permit) sia dai parchi americani che canadesi, che di solito va esaurito mesi prima.

4. Crociera verso i ghiacciai del Tracy Arm Fjord

La navigazione verso il Tracy Arm è uno spettacolo mozzafiato in cui non si sa dove guardare prima: un fiordo stretto stretto tra pareti rocciose verticali e, in fondo, i ghiacciai blu dei Sawyer Glaciers che sembrano di un altro pianeta. La gita di un’intera giornata sulle imbarcazioni più piccole costa circa 329 USD (≈ 305 €), ma vale ogni centesimo.

I catamarani più piccoli, al contrario dei colossi oceanici, riescono a zigzagare tra i blocchi di ghiaccio galleggianti fino a pochi metri dalla colossale parete del ghiacciaio. Si può assistere spesso al crollo di enormi seracchi grandi quanto palazzi, e quel suono — simile a uno sparo di cannone — riecheggia per tutto il fiordo.

5. Una fuga a Petersburg, la piccola Norvegia

Se le folle estive di Skagway diventano troppo intense, ecco un consiglio da insider. Allontanatevi dalle rotte turistiche principali e scendete verso sud fino alla cittadina di Petersburg, sull’isola di Mitkof. Le grandi navi da crociera non riescono ad arrivarci per via dei bassi fondali, quindi qui regna una pace divina e vive una comunità di circa tremila abitanti.

La città fu fondata da immigrati norvegesi e conserva tuttora un forte carattere scandinavo. A maggio si tiene qui il Little Norway Festival, con danze folcloristiche norvegesi, smørbrød a volontà e un’assurda gara di lancio di aringhe crude su un bersaglio. È una di quelle stranezze alaskane di cui ci si innamora all’istante.

6. In catamarano veloce tra le due città

Un’ottima soluzione logistica è la linea privata Haines-Skagway Fast Ferry. Invece di riservare giorni separati per le due città e pagare due sistemazioni diverse, si può passare agevolmente dall’una all’altra.

Trasporta solo passeggeri a piedi, la traversata dura 45 minuti e offre una flessibilità straordinaria. Si può dormire nella più tranquilla e meno cara Haines, prendere la mattina il traghetto veloce per Skagway, fare il giro in treno storico, mangiare un ottimo burger e tornare la sera nel proprio rifugio nella foresta, senza dover fare il lungo giro del fiordo in macchina.

Dove mangiare e bere bene

La gastronomia alaskana ruota attorno ai frutti di mare, a grandi porzioni di carne e a ottime birre artigianali locali. Dopo le escursioni c’è bisogno di rifornirsi per bene, quindi ecco una selezione di posti preferiti divisi per umore e budget.

Ristoranti a Haines

Se avete fame a Haines, non avrete di che lamentarvi. Abbiamo provato praticamente tutto, dalle cene più curate agli stand di strada, e la qualità del cibo ci ha davvero piacevolmente sorpreso.

• Per una cena romantica: Andate al The Pilot Light. Cucina moderna fantastica, molta attenzione agli ingredienti locali e un’atmosfera perfetta per trascorrere la serata con un bicchiere di vino.
• Con la famiglia: Il Lighthouse Restaurant si trova direttamente sul porto, con vista sulle barche che passano nel Lynn Canal. Propone classici affidabili, ottimi fish and chips e burger succosi che saziano anche dopo una giornata intera di trekking.
• Dove vanno i locali: Per il caffè mattutino e i leggendari burritos della colazione, passate al Mountain Market & Cafe. È un’istituzione dove si incontrano boscaioli e guide della città. Nel pomeriggio è perfetto il Sarah J’s, un caffè dall’atmosfera molto rilassata.
• Per chi vuole risparmiare: Cercate lo stand Big Foot Dogs, direttamente in strada. Hot dog alaskani genuini e per pochi dollari si mangia fino a scoppiare.

Ristoranti a Skagway

A Skagway la gastronomia è tutta sostanza e atmosfera da febbre dell’oro. Il cibo è ricco, abbondante e pensato per ricaricare dopo una giornata di camminate sui colli.

• Un tocco di lusso in stile cercatori d’oro: Olivia’s at the Skagway Inn è uno storico bed and breakfast con un ristorante davvero bello. La cucina propone pesce eccellente e verdure fresche, una rarità in Alaska.
• Birra e cibo in abbondanza: Un classico assoluto è il grande birrificio Skagway Brewing Co. Da provare assolutamente la Spruce Tip Blonde Ale, una birra rinfrescante prodotta con giovani germogli di abete. La servono da sempre e si abbina perfettamente alle costine.
• Una serata rumorosa: Per vivere un autentico pub alaskano basta varcare la porta a bussole del Bonanza Bar & Grill. Di solito è pieno, chiassoso e i burger sono ottimi.
• Colazione da campioni: La mattina prima del giro in treno la tappa ideale è il Sweet Tooth Café. Un classico diner all’americana dove versano caffè filtrato dalla caffettiera di vetro e servono pancake grandi come un piatto da portata.

Consigli pratici per il viaggio (Come risparmiare e cosa organizzare)

Io e Luca viaggiamo abbastanza intensamente e nel tempo abbiamo trovato alcuni servizi senza i quali non partiamo più. Pianificare un viaggio in Alaska richiede precisione, ecco quindi i nostri collaboratori collaudati.

Dove trovare i voli

Per i voli cerchiamo sempre su Kiwi (come prima cosa, sempre, senza discussioni), perché i voli per l’Alaska sono combinazioni complesse di diverse compagnie aeree e Kiwi gestisce questa complessità al posto vostro. Da Italia il collegamento più comune passa per le principali hub europee (Londra, Amsterdam, Francoforte) e poi tipicamente per Seattle, il principale scalo di transito per tutta l’Alaska. Lasciatevi almeno tre ore di scalo a Seattle, perché i controlli dell’immigrazione americana possono allungarsi parecchio.

Noleggio auto

Se pianificate un road trip nello Yukon canadese con discesa a Haines via terra, vi servirà un’auto robusta (idealmente un 4×4, anche se in estate basta un buon SUV). Io e Luca usiamo da anni DiscoverCars, che utilizziamo in tutto il mondo: confronta perfettamente le offerte di tutti i grandi noleggiatori in aeroporto.

Prendete assolutamente la copertura assicurativa completa senza franchigia. Le strade sterrate del nord, in particolare il tratto canadese della Haines Highway, possono far danni seri al sottoscocca o al parabrezza, quindi quei pochi euro in più per la tranquillità valgono assolutamente.

Prenotazione alloggi

Lo ripeto: prenotate in anticipo! Booking.com è il nostro motore di ricerca preferito per gli hotel; consiglio di cercare strutture con cancellazione gratuita, perché in Alaska i piani cambiano spesso a causa del meteo.

Io e Luca abbiamo imparato la lezione già al primo viaggio in Alaska, quando cercammo una stanza all’ultimo momento e finimmo a dormire in tenda sotto la pioggia. Da allora abbiamo una regola ferrea: tutto l’alloggio si prenota almeno sei mesi prima.

Non dimenticate assicurazione e connessione dati

In America non viaggiate mai, ma proprio mai, senza un’assicurazione eccellente. Una visita in ospedale può rovinarvi finanziariamente. Per i viaggi più brevi scegliamo soluzioni come Europ Assistance o AXA, mentre per i viaggi più lunghi o quando si prevedono trekking impegnativi ci affidiamo a polizze che coprono anche le attività più estreme. Per avere dati sul cellulare per le mappe e la ricerca dei traghetti, consiglio di procurarsi in anticipo una eSIM di Holafly.

Quanto alla connessione mobile, il Wi-Fi pubblico in Alaska è una rarità e spesso non funziona. Proprio grazie alla SIM dati prepagata non ci siamo mai persi, nemmeno sulle strade forestali più remote, e abbiamo sempre potuto cercare gli orari dei traghetti in tempo reale.

Cosa mettere in zaino per le escursioni

Il meteo nell’Inside Passage è completamente imprevedibile. La mattina può fare freddo, a mezzogiorno sole intenso e nel pomeriggio un acquazzone gelido. Vestitevi a strati. La cosa più importante sono scarponi impermeabili di qualità per il trekking, perché molti sentieri nella foresta pluviale — come il Battery Point Trail — sono perennemente fangosi. E non dimenticate il binocolo per le aquile!

Oltre a questo, non rinunciamo mai a un piumino leggero comprimibile in una piccola sacca e alla biancheria termica. Senza di essa, le nebbie mattutine sul fiume Chilkat sarebbero davvero insostenibili — quel freddo riesce a penetrare fin nelle ossa.

Dove andare ancora in Alaska

Se avete più tempo da dedicare alla costa nord-occidentale, non fermatevi solo a Haines e Skagway. Tutta l’area dell’Inside Passage è magica. Dal traghetto consiglio di scendere ed esplorare:

• Juneau: 15 cose da vedere nella capitale raggiungibile solo via mare o cielo
• Sitka: Storia russa e le viste più belle sull’Oceano Pacifico
• Guida completa alla crociera in Alaska (Alaska Cruise)

Domande frequenti (FAQ)

Se stai pianificando una spedizione in Gates of the Arctic National Park, in Alaska, preparati: questo luogo dà alla parola “isolamento” un significato completamente nuovo. La natura incontaminata e senza folle di turisti è un richiamo enorme, ma qui ti aspetta un vero estremo. Dimentica i sentieri asfaltati, dimentica i chioschi con il caffè sovrapprezzato e, a dire il vero, mettiti in testa che probabilmente non incontrerai anima viva.

Questo enorme pezzo di wilderness, che si estende interamente oltre il Circolo Polare Artico, è l’incarnazione dell’Alaska più selvaggia che tu possa immaginare. Nell’intero 2023, secondo i dati ufficiali, qui sono arrivate poco meno di 15 mila persone, il che lo rende senza alcuna concorrenza il parco nazionale meno visitato degli Stati Uniti. Per un motivo del tutto logico: qui non esiste alcuna infrastruttura, e lo dico con la massima serietà. Non ci sono strade, non troverai campeggi attrezzati e, se qualcosa va storto, sei completamente solo. In questo articolo trovi consigli su cosa vedere e fare nel Gates of the Arctic National Park (o meglio, su come sopravvivere e organizzare questa visita), ti darò una mano con l’alloggio nei villaggi vicini e insieme daremo un’occhiata a quanto costa davvero tutto questo divertimento.

Riassunto per chi non ha tempo di leggere tutto l’articolo

• Wilderness totale: Nel parco non ci sono strade, sentieri né segnale mobile. Dipendi unicamente da te stesso e dalle tue capacità di sopravvivenza.
• Come arrivarci: La maggior parte delle persone sceglie il cosiddetto air taxi (un piccolo aereo) che ti scarica in mezzo al nulla. L’accesso è possibile principalmente dai villaggi di Bettles o Coldfoot.
• Stagione estremamente breve: Il momento ideale per la visita va da metà giugno a fine agosto. A settembre rischi già tempeste di neve e laghi ghiacciati.
• Costi elevati: Non è certo un’impresa economica. Solo i voli nel backcountry ti costeranno migliaia di dollari, a meno che tu non condivida l’aereo con altri pazzi avventurieri.
• Gli animali hanno la precedenza: Il parco è la casa di enormi branchi di caribù, orsi grizzly e lupi. Tu sei solo di passaggio e devi comportarti di conseguenza.
• Alloggi nei dintorni: Puoi pernottare nello storico Bettles Lodge o nel rude campo per camionisti di Coldfoot, sulla famosa Dalton Highway.

Quando partire e orientarsi alla fine del mondo

Pianificare un viaggio nella wilderness artica non è come comprare un biglietto per Parigi per un weekend lungo. Qui la natura detta assolutamente tutto e la finestra in cui è realisticamente possibile venire, senza lottare per la sopravvivenza nel gelo, è spaventosamente breve. Se non sei un esploratore polare navigato, devi incastrare il tuo viaggio in pochi mesi estivi e armarti di una bella dose di pazienza, perché qui il tempo cambia spesso i piani da un giorno all’altro.

L’unico periodo ragionevole per una visita estiva inizia all’incirca a metà giugno e si chiude definitivamente con l’ultimo giorno di agosto. In questo periodo vivrai inoltre il sole di mezzanotte, quindi avrai luce anche alle tre del mattino e potrai esplorare il paesaggio praticamente senza sosta. Ma non appena il calendario gira verso settembre, la catena montuosa del Brooks Range sa mostrare il suo lato oscuro. Arrivano forti tempeste di neve e i laghi cominciano a ghiacciarsi rapidamente, così i piccoli aerei con i galleggianti non hanno più dove atterrare e tu potresti restare bloccato nel deserto a lungo, molto a lungo.

Come si arriva davvero a Gates of the Arctic

Questa è la sfida più grande dell’intero viaggio e allo stesso tempo la voce che probabilmente svuoterà di più il tuo portafoglio. Nel parco non porta nessuna strada asfaltata, quindi devi affidarti a un’aviazione specializzata. La maggior parte degli avventurieri usa i servizi dei piccoli bush plane (aerei da wilderness), equipaggiati con galleggianti per l’atterraggio sulla superficie dei laghi oppure con enormi pneumatici da tundra grazie ai quali si posano sulle rive ghiaiose dei fiumi. Sembra un po’ uscito da un film d’azione, e la sensazione che provi quando il pilota ti scarica nel deserto e riparte è assolutamente indescrivibile.

I principali punti di partenza sono due villaggi isolati ai margini del parco: Bettles e Coldfoot. Da qui operano piloti esperti di compagnie come Brooks Range Aviation o Coyote Air Service. I prezzi per il noleggio dell’intero aereo si aggirano sulle migliaia di dollari, quindi se non vuoi vendere un rene, l’ideale è trovare altri viaggiatori e condividere i costi del volo. In rete si trovano storie di persone che sono arrivate nel backcountry per circa 2000 USD a persona proprio condividendo il volo. Se vuoi un’opzione più economica e non insisti su un trekking di più giorni, puoi pagare solo un breve volo panoramico di venti minuti dalla località Pump Station 5, vicino alla Dalton Highway, che ti costerà circa 500 USD.

Dove alloggiare e quanto costa il tutto

Quando parlo di alloggio, devi renderti conto che nel Gates of the Arctic vero e proprio non troverai hotel né campeggi attrezzati. O ti pianti la tenda da solo in mezzo alla wilderness, oppure alloggi nei villaggi vicini di Bettles e Coldfoot, che fungono da porte d’accesso al parco. I prezzi qui non corrispondono al lusso, ma piuttosto al fatto che ogni rotolo di carta igienica e ogni pezzo di cibo deve arrivare in aereo oppure percorrere centinaia di miglia su una spaventosa strada ghiaiosa.

Il budget per un viaggio del genere è molto difficile da stimare, perché dipende soprattutto da quanto in profondità nella wilderness vuoi farti trasportare in aereo. Tieni comunque presente che nel nord dell’Alaska non te la cavi con meno di 3000 USD a persona per qualche giorno di soggiorno, e questo senza mangiare in alcun lusso. I prezzi dei posti letto qui sono alti e gli alimentari nei piccoli negozi costano spesso il triplo rispetto a Fairbanks.

Alloggi a Coldfoot e Bettles

Nel villaggio di Coldfoot, che si trova sulla leggendaria Dalton Highway, puoi alloggiare all’Inn at Coldfoot Camp. Questo posto ha un’atmosfera assolutamente unica da vero truckstop, dove i rudi camionisti si incontrano con i turisti nelle costose giacche outdoor. Le camere sono in realtà container abitativi riconvertiti dell’epoca della costruzione dell’oleodotto. Non aspettarti né TV, né wifi, né segnale mobile, ma avrai un letto pulito e una doccia calda, che dopo il ritorno dalla tundra artica valgono oro. Una notte costa fisse 269 USD, indipendentemente dal fatto che tu dorma da solo o in due.

Se invece voli attraverso l’isolato villaggio di Bettles (dove tra l’altro vivono solo 12 abitanti stabili), il centro di tutto è il fantastico e storico Bettles Lodge degli anni Cinquanta. Qui ci sono sia camere rustiche più vecchie con bagno in comune, sia la nuova ala dell’Aurora Lodge, dove trovi anche bagno privato e accesso alla sauna. Spesso non vengono vendute le singole notti, ma piuttosto pacchetti esperienziali completi.

Gates of the Arctic: 11 consigli per i veri avventurieri

Dato che il parco non ha monumenti ufficiali né lungomari, ho preparato per te un elenco di esperienze e luoghi che rendono questa zona così magica. Prendilo più come un’ispirazione su come affrontare questo pezzo di mondo indomabile.

1. Volo panoramico sulla catena del Brooks Range

Se non te la senti di passare diverse notti in tenda circondato da orsi, il volo panoramico è in assoluto il modo migliore per capire la grandezza di questo parco. Dall’alto, infatti, non hai per niente bisogno della mappa del Gates of the Arctic. Vedi solo le infinite vette appuntite delle montagne del Brooks Range, profonde valli turchesi e fiumi serpeggianti che si perdono all’orizzonte.

Questi voli partono di solito da Bettles o da Coldfoot e durano da una a diverse ore. I piloti sono inoltre incredibili pozzi di storie, quindi durante il volo ascolterai un sacco di aneddoti su operazioni di soccorso e sulla dura vita al nord. Il vantaggio è che puoi ammirare il parco dal comfort della cabina riscaldata dell’aereo e la sera berti tranquillamente una birra nella civiltà.

2. Backpacking nella wilderness assoluta

Per i più coraggiosi, il backpacking nel Gates of the Arctic è un sogno che si avvera (e per gli impreparati un rapido incubo). Le regole qui sono semplici: il pilota ti scarica vicino a un lago con un orario di recupero concordato e da quel momento devi cavartela da solo. Non ci sono sentieri segnati, quindi ti apri la strada tra l’erba alta, attraverso torrenti ghiacciati e infinite torbiere.

È fisicamente estremamente impegnativo, perché ti muovi su terreno molle e porti tutto il cibo e l’attrezzatura sulle spalle. La ricompensa è però una sensazione di libertà assoluta che in Europa ormai semplicemente non vivi più. Bevi acqua cristallina direttamente dai torrenti e la sera ti addormenti sotto un cielo che non conosce inquinamento luminoso.

3. Incontro con gli abitanti animali

Se ti interessano gli animali del Gates of the Arctic, sei nel posto giusto, ma non aspettarti uno zoo. Questo territorio appartiene agli animali e tu sei l’intruso. L’attrazione principale è la cosiddetta Western Arctic Caribou Herd, un enorme branco di caribù che conta oltre 200 mila esemplari e che ogni anno migra attraversando questa zona.

Oltre ai caribù, qui incontri abbastanza spesso orsi grizzly, e non solo da lontano. È quindi assolutamente fondamentale portare con sé il bear spray e saper comportarsi in territorio degli orsi. Sui pendii ripidi potrai poi osservare con il binocolo le maestose pecore della Dall e, con un po’ di fortuna, imbatterti anche nelle tracce dei branchi di lupi.

4. Sopravvivere da soli e orientarsi

Forse ti sembrerà una banalità, ma una delle esperienze più grandi in questo parco è il semplice fatto di non perdersi e sopravvivere. L’elettronica qui infatti smette presto di funzionare, le batterie si scaricano e della copertura del segnale mobile puoi solo sognare. Devi imparare di nuovo a fidarti della bussola e a leggere una mappa cartacea, che nell’odierna era digitale è un’arte quasi dimenticata.

I viaggiatori esperti consigliano sempre di portare con sé un comunicatore satellitare (per esempio il Garmin inReach), che ti permette di chiamare aiuto in caso di gamba rotta o di altri guai. Credimi: quando stai in mezzo alla tundra e ti rendi conto che il medico più vicino è a centinaia di chilometri, cominci a fare molta attenzione a ogni passo.

5. L’atmosfera dei camionisti al Coldfoot Camp

Anche se non si trova proprio nel territorio del parco nazionale, una sosta al Coldfoot Camp è un’esperienza in sé. Questo posto, cresciuto durante la costruzione dell’oleodotto Trans-Alaska, ha una vibe incredibilmente rude. Cammini accanto a enormi camion con i loghi delle compagnie minerarie e alla reception incontri persone coperte dalla polvere della strada.

È il posto ideale dove raccogliere informazioni dalla gente del posto o incontrare altri pazzi che si stanno preparando per la wilderness. Qui puoi piantare la tenda gratis, oppure comprare per 14 USD una doccia calda, che sembrano tanti soldi, ma credimi: dopo una settimana nella tundra ne daresti anche cento.

6. Visita allo storico villaggio di Wiseman

Poco a nord di Coldfoot, a circa 13 miglia lungo la Dalton Highway, si trova il vecchio villaggio dei cercatori d’oro di Wiseman. È una sorta di museo vivente della storia dell’Alaska e uno dei pochi villaggi conservati dai tempi della corsa all’oro nelle montagne del Brooks Range. Qui vivono solo poco più di dieci abitanti stabili, che cercano di mantenere lo stile di vita tradizionale.

Cammini tra le vecchie baite di legno e hai la sensazione che qui il tempo si sia fermato cento anni fa. La gente del posto è spesso molto disponibile e ti racconterà volentieri com’è sopravvivere agli inverni in cui le temperature scendono fino a meno cinquanta gradi e per mesi non si vede il sole.

Lukáš e Lucie raccomandano

Dove alloggiare a Gates of the Arctic

4 alloggi — hotel e altre opzioni di sistemazione

⭐ SCELTA TOP 🏨 Hotel

Inn at Coldfoot Camp

Alloggio storico sulla Dalton Highway con l’atmosfera inimitabile di un vero truck stop. Le camere sono container abitativi riconvertiti dell’epoca della costruzione dell’oleodotto, senza TV e wifi, ma con un letto pulito e una doccia calda.

★★★★ 269 USD/notte

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Bettles Lodge

Meraviglioso lodge storico degli anni ’50 nell’isolato villaggio di Bettles (12 abitanti). Offre camere rustiche con bagno in comune e una nuova ala Aurora Lodge con bagno privato e sauna. Spesso propone pacchetti esperienziali completi.

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Marion Creek Cabins Coldfoot

Alloggi negli insediamenti vicini di Bettles e Coldfoot, che fungono da porte d’accesso al parco Gates of the Arctic.

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7. Alla ricerca del visitor center del Gates of the Arctic

Forse ti sorprenderà, ma se cercassi un centro visitatori dentro il parco, moriresti di sfinimento nel farlo. Entro i confini del parco, infatti, non ce n’è nessuno. I punti di contatto ufficiali per i turisti sono collocati astutamente proprio a Coldfoot (Arctic Interagency Visitor Center) e a Bettles (Bettles Ranger Station).

Fermarsi qui è assolutamente obbligatorio prima di addentrarsi nella wilderness. I ranger ti spiegheranno le condizioni attuali, ti consiglieranno quali zone evitare a causa dei fiumi in piena e qui potrai anche noleggiare i contenitori per il cibo certificati a prova di orso (bear canister), senza i quali nel parco non dovresti nemmeno mettere piede.

8. Immergersi nella storia dell’Alaska

Anche se il parco sembra un paesaggio vuoto, la storia del Gates of the Arctic è in realtà molto ricca. Gli abitanti originari della tribù Nunamiut hanno seguito qui i branchi di caribù per migliaia di anni e ancora oggi il territorio è di vitale importanza per le comunità indigene locali per mantenere la loro caccia e raccolta tradizionali.

Muovendoti nel parco, ogni tanto puoi imbatterti in vecchi accampamenti o tracce delle spedizioni dei cercatori d’oro dell’inizio del Novecento. Tutti questi reperti sono protetti, quindi puoi ammirarli ma non puoi portar via nulla come souvenir.

9. La storica base di Bettles e il National Park Collector

Se hai soldi da spendere e vuoi realizzare il sogno di visitare i parchi nazionali, il Bettles Lodge offre un servizio assolutamente unico. Hanno un pacchetto chiamato National Park Collector Package, grazie al quale in un solo giorno ti caricano su un piccolo aereo e atterrano con te sia nel Gates of the Arctic, sia nel vicino Kobuk Valley National Park.

È sì una piccola scorciatoia turistica, ma per i collezionisti di timbri sui passaporti dei parchi nazionali è spesso l’unico modo percorribile per spuntare dalla lista queste due località più inaccessibili. Inoltre, il villaggio di Bettles stesso, con il suo storico bar in legno, ha il fascino dei vecchi tempi dei pionieri.

10. La caccia all’aurora boreale in inverno

Sebbene la stagione estiva offra escursionismo e luce, in inverno la zona si trasforma in uno dei migliori posti al mondo per osservare l’aurora boreale. In particolare il villaggio di Bettles, che si trova proprio sotto l’ovale aurorale e non soffre assolutamente di alcun inquinamento luminoso, attira fotografi da tutto il mondo.

Il Bettles Lodge organizza pacchetti invernali di più giorni in cui ti prestano abbigliamento artico speciale per i geli estremi e puoi goderti lo spettacolo verde nel cielo direttamente dalla vasca idromassaggio all’aperto. Non si può fare proprio in mezzo al parco nazionale (dove in inverno probabilmente moriresti assiderato), ma l’esperienza visiva dei dintorni è mozzafiato.

11. Fotografare la natura incontaminata

Le splendide foto del Gates of the Arctic National Park and Preserve nascono proprio perché qui il paesaggio non porta alcuna traccia dell’attività umana. Non vedrai tralicci dell’alta tensione né solchi lasciati dalle auto, solo la pura forza geologica della catena del Brooks Range.

Se sei un fotografo, preparati a combattere con il peso dell’attrezzatura, perché il treppiede e il teleobiettivo sulle spalle si fanno sentire parecchio. Il risultato però ne vale la pena, soprattutto se riesci a catturare la tundra autunnale che, a cavallo tra agosto e settembre, si colora di tonalità incredibilmente intense di rosso e giallo, mentre le vette delle montagne sono già coperte dalla prima spolverata di neve.

Mangiare e bere oltre il Circolo Polare Artico

Se ti aspetti una gastronomia raffinata, meglio che resti a casa. Il cibo nel nord dell’Alaska è definito dalla logistica e dalla necessità di sopravvivere. Tutti gli alimenti devono percorrere enormi distanze, il che ovviamente si riflette sul prezzo e sulla qualità. Se ti addentri nel parco per un trekking, mangerai naturalmente solo ciò che ti porti sulle spalle, quindi per lo più cibo liofilizzato versato con acqua calda del fiume. Ai margini del parco, nella civiltà, le opzioni sono molto limitate, ma proprio per questo più autentiche.

Il cuore della gastronomia sulla Dalton Highway è senza dubbio il Trucker’s Cafe al Coldfoot Camp, aperto 24 ore su 24, 7 giorni su 7, che funge da principale stazione di rifornimento per i camionisti. Ti siedi allo stesso tavolo con i tizi in tuta da lavoro, ti gusti porzioni massicce di hamburger, pancake o chili con carne e le mandi giù con un caffè americano onesto e forte. Non è certo niente di salutare, ma dopo una giornata nel gelo artico o un lungo volo è esattamente ciò di cui il tuo corpo ha bisogno. Se alloggi al Bettles Lodge, i pasti sono spesso già inclusi nel pacchetto di soggiorno. Il cibo viene servito nell’edificio storico e ha più il carattere della cucina casalinga. È un luogo molto accogliente, dove dopo cena puoi farti un drink al vecchio bar del 1950, giocare a biliardo e ascoltare le incredibili storie dei piloti appena tornati dai voli sulla wilderness.

Consigli e trucchi pratici prima del viaggio

Dato che questa destinazione è un po’ fuori dagli schemi, la preparazione è assolutamente fondamentale.

• Noleggio auto: Se decidi di percorrere la Dalton Highway fino a Coldfoot in autonomia, tieni presente che la maggior parte dei noleggi classici vieta la guida sulle strade ghiaiose. Devi noleggiare un’auto appositamente attrezzata (per esempio da Arctic Outfitters). Noi con Lukáš per i normali roadtrip usiamo invece il comparatore DiscoverCars.com.
• Dove trovare i voli: I voli dall’Italia per l’Alaska (idealmente fino a Fairbanks) non sono certo i più economici. Da Roma o Milano cerca tariffe convenienti con scali a Francoforte o Seattle, ad esempio con Lufthansa o Condor; per confrontare le combinazioni di scali ci affidiamo a comparatori come Kiwi o Skyscanner.
• Non dimenticare l’assicurazione: Questo forse non c’è nemmeno bisogno di sottolinearlo. Un’operazione di soccorso in aereo nel Gates of the Arctic costa decine di migliaia di dollari. Per i viaggi nelle zone remote scegliamo un’assicurazione affidabile e di certo non risparmiamo (abbiamo un’ottima esperienza ad esempio con SafetyWing).
• Connessione a internet: Nel parco il segnale non c’è, ma per gli spostamenti in Alaska e nelle città fa comodo avere i dati. Puoi dare un’occhiata alla recensione della eSIM Holafly, così sarai online subito dopo l’atterraggio ad Anchorage o Fairbanks.

Dove andare ancora in Alaska

Se affronti questo lungo viaggio fino al nord, sarebbe un peccato non fermarsi nei luoghi più accessibili eppure meravigliosi. Sul blog abbiamo diversi altri articoli che ti aiuteranno di sicuro a pianificare il tuo itinerario in Alaska.

Quando voli al nord, quasi sicuramente ti fermerai nella patria delle sculture di ghiaccio e dell’aurora boreale. Leggi cosa vedere a Fairbanks e dintorni.

Se ti attira la caccia allo spettacolo celeste e non vuoi gelare inutilmente, abbiamo preparato una grande guida su quando e dove osservare l’aurora boreale in Alaska.

Ti interessano i parchi nazionali ma non te la senti di affrontare la wilderness assoluta senza sentieri? Dirigiti verso il parco più famoso dell’Alaska, su cui abbiamo scritto una guida dettagliata: Denali National Park: consigli su escursioni e alloggi.

Domande frequenti (FAQ)

Quando nel 2017 io e Lukáš ci siamo diretti verso il gigantesco Wrangell-St. Elias National Park, non avevamo idea di che tipo di wilderness selvaggia ci aspettasse. Ricordo ancora quando, lungo la strada, abbiamo visto per la prima volta la lingua del ghiacciaio Matanuska e siamo rimasti a bocca aperta davanti a quella massa di ghiaccio. L’Alaska USA riserva paesaggi che sfidano ogni aspettativa, e il parco nazionale Wrangell-St. Elias ne è la prova più spettacolare: è così vasto da contenere facilmente l’intera Svizzera al suo interno.

Se stai pianificando un viaggio in questi luoghi, devo avvertirti in anticipo. Questo non è lo Yellowstone, dove si può girare tutto comodamente sull’asfalto. La maggior parte del parco Wrangell-St. Elias è inaccessibile via terra e l’infrastruttura turistica praticamente non esiste. La ricompensa per tutti i disagi sarà però fatta di ghiacciai turchesi, vulcani maestosi, città abbandonate dai cercatori d’oro e la sensazione di aver raggiunto la vera fine del mondo, dove regna la natura incontaminata.

Vuoi sapere cosa ti aspetta oltre quella strada polverosa? Ho raccolto per te 13 luoghi che vale assolutamente la pena visitare. Ti consiglio anche dove dormire e mangiare, anche se viaggi con un budget limitato.

Riassunto

Pianificare un viaggio in Alaska può essere estenuante. Per questo ho messo le informazioni più pratiche subito all’inizio.

• Il parco più grande degli USA: Il Wrangell-St. Elias si estende per oltre 33.000 chilometri quadrati e ospita 9 delle 16 vette più alte del Nord America.
• Il Matanuska Glacier non è nel parco: Questo ghiacciaio si trova lungo la Glenn Highway. L’accesso è regolamentato e puoi avventurarti sul ghiaccio solo con una guida a pagamento.
• Strade dissestate: Nel parco si accede tramite la McCarthy Road, una strada sterrata di 96 chilometri che distrugge gli pneumatici. La maggior parte delle agenzie di autonoleggio vieta l’accesso su questo percorso.
• Città fantasma: La storica miniera di Kennecott con i suoi edifici rossi è una tappa imperdibile, raggiungibile a piedi e in furgone dal villaggio di McCarthy.
• Vista dal cielo: Poiché il 90% del parco è privo di strade, il modo migliore per ammirare ghiacciai e vulcani è un volo panoramico.
• Prepara il portafoglio: L’Alaska è cara. Cibo, alloggio e tour costano molto di più che ad Anchorage.

Quando partire e come arrivare in Alaska

La pianificazione di un viaggio in Alaska segue regole dettate dalla natura stessa. Per raggiungere Anchorage, il principale punto d’accesso, dall’Italia si viaggia con uno o più scali negli hub americani come New York, Chicago o Los Angeles. Per trovare voli convenienti ti consiglio di cercare con anticipo su Kiwi: compagnie come Alitalia/ITA Airways, Delta e American Airlines operano connessioni dall’Italia verso Anchorage. Da lì in poi dovrai muoverti in autonomia.

Il periodo migliore per visitare

La finestra ideale per visitare l’Alaska è quella ristretta tra fine maggio e inizio settembre. Noi ci siamo stati in piena estate e anche così tremavamo freddo sui ghiacciai. La natura alaskana non fa sconti. Ci capitava spesso di passare in una stessa giornata dai pantaloncini corti al giubbotto impermeabile fino al berretto invernale.

I voli panoramici sospendono l’attività nella prima settimana di settembre, gli hotel nel parco chiudono per l’inverno e le strade diventano impraticabili. D’inverno questi luoghi sono solo per gli estremi. Se però organizzi il viaggio a luglio, sarai ricompensato dalla magia delle notti bianche, quando il sole non tramonta quasi mai.

Noleggio auto e strade insidiose

Io e Lukáš abbiamo avuto buone esperienze con il comparatore DiscoverCars. In Alaska, però, devi fare attenzione alle condizioni del contratto di noleggio. La maggior parte delle compagnie specifica chiaramente che i loro veicoli non possono essere portati su strade non asfaltate.

Nel parco nazionale entrano solo due strade, entrambe sterrate e piene di buche. La McCarthy Road è stata costruita sul tracciato di una vecchia ferrovia mineraria e ancora oggi spuntano chiodi arrugginiti capaci di forare gli pneumatici. Se hai intenzione di raggiungere il villaggio di McCarthy, devi trovare un’agenzia specializzata ad Anchorage che permetta la guida su “gravel roads”. L’alternativa è lasciare l’auto sull’asfalto e proseguire con i trasferimenti organizzati, ma è una soluzione costosa.

Dove dormire e quanto costa

L’Alaska non è una destinazione economica. Più ti addentri nel parco isolato, più i prezzi salgono: tutto deve essere trasportato con grande difficoltà. Una giornata media con auto, alloggio, carburante e pasti può costare tra i 250 e i 400 USD a persona.

In questa cifra non sono incluse le attrazioni principali, come i voli panoramici o i tour sul ghiacciaio. Gli alloggi si possono dividere in tre zone a seconda di quanto vicino alla wilderness vuoi dormire.

1. Nel cuore del parco, tra storia e natura (McCarthy e Kennecott)

Questa è la scelta ideale per chi vuole immergersi nell’atmosfera più autentica. Per chi ama la storia, l’iconica Kennicott Glacier Lodge è imperdibile: si tratta di un hotel rosso dal design ispirato agli edifici minerari originali, con vista sul ghiacciaio. Non è economica, ma la vista vale ogni centesimo.

Per un’atmosfera autentica da corsa all’oro, c’è il Ma Johnson’s Hotel nel villaggio di McCarthy, attivo dal 1916 con un sapore da Far West. Le famiglie troveranno invece ottimi rifugi nei Currant Ridge Cabins o al Kennicott River Lodge, entrambi immersi nella quiete della foresta.

2. Con vista sul ghiacciaio sulla Glenn Highway (area Glacier View)

Se non hai voglia di percorrere strade sterrate verso il cuore del parco, puoi soggiornare lungo la panoramica Glenn Highway. L’icona di questa zona è il Sheep Mountain Lodge: oltre alle cabine in legno, dispone di una terrazza da cui osservare col binocolo le pecore di Dall allo stato brado.

Per chi cerca qualcosa di più lussuoso, vale la pena dare un’occhiata al Matanuska Lodge: le camere hanno pareti vetrate con vista diretta sul ghiacciaio Matanuska. Svegliarsi con il sole mattutino che tinge di luce il mare di ghiaccio è un’esperienza indimenticabile.

3. Base logistica pratica (Glennallen)

Il paese di Glennallen è un nodo discreto dove si incrociano le highway e dove finisce l’asfalto. Non è una meta romantica, ma è un punto pratico per fare rifornimento di carburante e acquistare provviste.

Per pernottare funziona bene il Caribou Hotel, da cui si parte facilmente verso la McCarthy Road. Il supermercato è a pochi passi. Noi, prima del tratto successivo del viaggio, abbiamo fatto scorta di acqua e cibo per essere sicuri di non restare a pancia vuota in mezzo alla wilderness.

Cosa vedere e fare: 13 consigli per Wrangell-St. Elias e dintorni

Ho messo insieme un itinerario con i migliori consigli che coprono sia il cuore del parco nazionale sia i luoghi lungo il percorso. Quasi tutti iniziano il loro road trip da Anchorage percorrendo la Glenn Highway.

1. Matanuska Glacier: il gigante di ghiaccio a bordo strada

Questo è stato il nostro primo impatto con la realtà glaciale alaskana. Il Matanuska Glacier si estende per 43 chilometri ed è il ghiacciaio più grande dell’Alaska raggiungibile in auto. Le crepe azzurro intenso e le torri di ghiaccio sembrano uscite da un film di fantascienza. Il ghiacciaio non si trova all’interno del parco nazionale, ma lungo la Glenn Highway.

I terreni attorno all’accesso sono di proprietà privata e vige il divieto assoluto di esplorare il ghiacciaio da soli. Noi siamo scesi sul campo di ghiaccio con i ramponi ed è stata un’esperienza adrenalinica: il ghiaccio scricchiolava sotto i piedi e attraversavamo ruscelli di acqua turchese.

Sul posto si paga circa 55 USD al cancello d’ingresso (qui le tessere per i parchi nazionali non sono valide) a cui va aggiunto il costo della guida. Un’escursione con NOVA Alaska Guides costa circa 115 USD: includerà ramponi, casco e una guida che ti porterà nel cuore delle formazioni di ghiaccio. È in vigore il divieto assoluto di volare con i droni.

2. Glenn Highway: un percorso panoramico da togliere il fiato

Il tragitto verso il parco nazionale lungo la Glenn Highway è una destinazione straordinaria di per sé. Questa strada ricalca gli antichi sentieri di caccia delle popolazioni indigene e vanta lo status di National Scenic Byway. I panorami sul fiume Matanuska, le foreste nordiche e le cime innevate della catena montuosa Chugach sono semplicemente incredibili.

Il percorso è di quasi 300 chilometri. Mettiti in testa di dedicargli molto più tempo di quello indicato dal navigatore. Io e Lukáš ci siamo fermati praticamente a ogni belvedere. In uno di questi ci siamo preparati il caffè sul fornelletto da campo e abbiamo semplicemente contemplato la vastità della natura davanti a noi.

3. Eklutna Lake e le case degli spiriti: una tappa dall’atmosfera mistica

Poco fuori Anchorage, vale la pena fare una deviazione al lago Eklutna. È uno specchio d’acqua incorniciato dalle montagne, alimentato dall’acqua dei ghiacciai e usato come riserva idrica per Anchorage. In estate la sua superficie assume un colore turchese cristallino.

Ancora più interessante è il parco storico adiacente. Troverai il cimitero del popolo Dena’ina, dove al posto delle lapidi si trovano colorate “spirit houses” — casette in legno per le anime. È un esempio affascinante di come si siano intrecciate le credenze dei nativi americani con l’ortodossia russa.

4. Sheep Mountain: montagne che giocano con tutti i colori

Intorno al miglio 113 della Glenn Highway si erge Sheep Mountain, colorata di arancio intenso, giallo e rosso. È l’ossidazione del ferro e i minerali nelle rocce a creare questo effetto. Il contrasto con le montagne verdi circostanti è uno spettacolo visivo straordinario.

La montagna prende il nome dalle pecore di Dall che vivono in quota sulle pareti rocciose. Con un buon binocolo, scruta i pendii sotto la vetta: i puntini bianchi che saltano tra le rocce non mancheranno di farti compagnia.

5. McCarthy Road: inferno per le auto, paradiso per gli avventurieri

Qui finisce l’asfalto e inizia la dura realtà alaskana. La McCarthy Road è una strada sterrata di 96 chilometri che porta nel cuore del parco nazionale Wrangell-St. Elias, costruita sul tracciato di una vecchia ferrovia mineraria.

Il percorso è stretto, ondulato e polveroso. Dalla strada spuntano ancora chiodi ferrosi che forano gli pneumatici. Dopo pochi chilometri di sobbalzi e con il meteo che peggiorava, io e Lukáš abbiamo dovuto capitolare e fare inversione: continuare con la nostra auto da noleggio comune era semplicemente troppo rischioso. Per chi dispone di un fuoristrada adeguatamente assicurato e di un po’ di coraggio, però, la strada continua verso la wilderness più autentica.

6. Attraversamento del fiume e villaggio di McCarthy: 28 abitanti nel nulla

Quando i visitatori arrivano alla fine della McCarthy Road, scoprono che la strada finisce. L’auto va lasciata nel parcheggio sulla riva del fiume Kennicott. Per attraversare l’acqua c’è una passerella pedonale in acciaio su cui i turisti devono portarsi i bagagli a mano.

Dopo circa un chilometro a piedi si incontra lo storico villaggio di McCarthy. Ha una trentina di residenti permanenti e sembra un angolo di mondo tagliato fuori dalla civiltà, come uscito da un western. Dal centro del villaggio partono regolarmente furgoni che portano i visitatori verso le aree minerarie abbandonate.

7. La città fantasma di Kennecott: l’icona rossa tra i ghiacciai

La Kennecott Mines National Historic Landmark è la principale attrazione del parco. Si tratta di edifici in legno di un rosso acceso aggrappati a un ripido versante sopra il ghiacciaio. La città nacque nel 1900 per l’estrazione del rame e all’epoca era tecnologicamente all’avanguardia.

Oggi gli edifici sono curati dall’amministrazione dei parchi nazionali. I visitatori possono pagare una visita guidata all’edificio del mulino di quattordici piani (ad esempio con le St. Elias Alpine Guides). Percorrere in silenzio queste strutture in legno in mezzo al nulla è un’esperienza davvero affascinante.

8. Root Glacier Trail: tocca il ghiaccio gratuitamente

Una delle escursioni più apprezzate da Kennecott è il Root Glacier Trail. Si tratta di un sentiero sassoso di sei chilometri con un dislivello minimo. Il percorso parte dagli edifici minerari e conduce direttamente al margine del ghiacciaio Root Glacier.

Per camminare direttamente sul ghiaccio sono necessari ramponi ed esperienza in terreni impegnativi. L’opzione più sicura è affidarsi a guide alpine — ad esempio i Kennicott Wilderness Guides — che forniranno corde e accompagneranno i visitatori a caverne di ghiaccio e laghetti glaciali.

9. Bonanza Mine Trail: una scalata brutale tra le nuvole

Per i più allenati c’è il Bonanza Mine Trail. È un percorso impegnativo di 15 chilometri con un dislivello di mille metri su un ripido versante polveroso pieno di ghiaioni.

La ricompensa in cima sono le rovine in legno della miniera Bonanza e una vista a volo d’uccello sul ghiacciaio e le cime del massiccio Wrangell. Per questa escursione sono indispensabili acqua a sufficienza, bastoni da trekking e una buona forma fisica.

Lukáš e Lucie raccomandano

Dove alloggiare a Wrangell-St. Elias e Matanuska Glacier

6 alloggi — hotel wellness, hotel e altre opzioni di alloggio

⭐ SCELTA TOP ⭐ Luxury

Kennicott Glacier Lodge

Iconico hotel rosso dal design degli edifici minerari originali con vista sul ghiacciaio. Non è economico, ma la vista vale la pena. Un sogno per chi vuole respirare l’atmosfera autentica nel cuore della storia all’interno del parco.

★★★★ Controlla i prezzi

Verifica disponibilità 🏨 Hotel

McCarthy Lodge

Alloggio di fascia media nel villaggio di McCarthy. Offre un’atmosfera autentica della vecchia corsa all’oro in un’area con poca civilizzazione.

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Currant Ridge Cabins McCarthy

Baite economiche adatte alle famiglie, situate di fronte al fiume e che offrono tranquillità nel bosco. Buona scelta per chi cerca un posto tranquillo nella natura.

★★★★ Controlla i prezzi

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Ma Johnson’s Hotel

Autentico hotel nella cittadina di McCarthy in funzione dal 1916. Ha il fascino d’epoca del selvaggio west e una vera atmosfera della corsa all’oro.

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Kennicott River Lodge

Alloggio adatto alle famiglie, situato di fronte al fiume e che offre tranquillità nel bosco. Alternativa a Currant Ridge Cabins per chi cerca comfort nella natura.

★★★★ Controlla i prezzi

Verifica disponibilità 🏔️ Mountain Lodge

Sheep Mountain Lodge

Un’icona sulla panoramica Glenn Highway. Oltre alle baite, hanno una terrazza da cui è possibile osservare con il binocolo le pecore selvatiche dell’Alaska. Ideale per chi non vuole percorrere strade polverose verso l’interno del parco.

★★★★ Controlla i prezzi

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10. Voli panoramici (Flightseeing): il 90% del parco non lo vedrai altrimenti

La maggior parte del parco nazionale è formata da ghiacciai e montagne inaccessibili. Il modo migliore per ammirarne l’estensione è pagare un volo panoramico dalla pista sterrata di McCarthy. I voli sono offerti, ad esempio, dalla compagnia Wrangell Mountain Air.

I percorsi base durano 50 minuti, ma quello considerato con il miglior rapporto qualità-prezzo è il volo da 90 minuti “Bagley – University Range Tour”. Dal piccolo aereo si vede la maestosa montagna Mt. Bona e i vasti campi di ghiaccio. Osservare la wilderness alaskana dall’alto cambia completamente la prospettiva.

11. Bagley Icefield: un campo di ghiaccio grande come una regione

Il Bagley Icefield è un immenso campo di ghiaccio nella parte meridionale del parco. Si estende per oltre duecento chilometri e lo spessore del ghiaccio raggiunge i novecento metri. È il più grande campo glaciale subpolare del Nord America.

Da terra non c’è modo di vedere questa massa imponente: l’unica possibilità è l’aereo. La vista dall’alto mostra la forza schiacciante della natura che ha plasmato il paesaggio. Dal mare di ghiaccio emergono solo solitarie cime rocciose.

12. Worthington Glacier e la discesa verso l’oceano

Percorrendo la Richardson Highway verso sud da Glennallen, si incontra il Worthington Glacier State Recreation Site. Questo ghiacciaio scende dal versante e si ferma a pochi passi dalla highway. È stata una sorpresa vederlo così da vicino direttamente dal parcheggio.

I servizi sono ottimi: ampio parcheggio, padiglione panoramico e bagni. Un sentiero pavimentato porta fino al fronte del ghiacciaio. È l’opzione più accessibile ed economica per le famiglie che non vogliono pagare tour guidati impegnativi.

13. Valdez: bellezza selvaggia e petroliere

Il porto di Valdez si affaccia sull’oceano ed è stretto tra montagne ripide. È soprannominata la “Piccola Svizzera dell’Alaska”, ma il clima qui è cupo e piovoso: la nebbia si muove bassa sulle barche. Noi trascorrevamo le serate riscaldandoci con una zuppa calda e una birra artigianale locale ai tavoli di legno del porto.

Valdez è nota per essere il terminal dell’oleodotto Trans-Alaska Pipeline, dove il petrolio viene trasferito sulle petroliere. La città è legata al disastro della petroliera Exxon Valdez del 1989. Di questa catastrofe e del terremoto del 1964 potrai sapere tutto nel museo locale, che merita assolutamente una visita.

Dove mangiare quando arriva la fame

In Alaska, dopo una giornata intera trascorsa nel freddo, la fame si fa sentire velocemente. Se viaggi con un budget limitato e segui anche una dieta vegetariana, la wilderness isolata può sembrare un problema — ma si riesce benissimo. Dimentica i ristoranti costosi e le bistecche.

La base per chi viaggia zaino in spalla sono i supermercati nei nodi più grandi, come Glennallen. Noi abbiamo fatto scorta di noodles istantanei, fagioli in scatola, fiocchi d’avena e pane. Per uno spuntino veloce ci si può arrangiare anche nelle stazioni di servizio più grandi, dove spesso si trova una zuppa di formaggio calda, un panino vegetariano o almeno un caffè caldo e qualche donut.

Nel villaggio di McCarthy funziona l’accogliente bistrot The Potato, con un’atmosfera perfetta per i backpacker e sedute all’aperto con panche di pallet. Preparano ottime patatine fritte americane e enormi burrito da colazione ripieni di uova e formaggio, che ti tengono su per mezza giornata.

Per assaporare l’atmosfera locale da Far West, non puoi perderti il Golden Saloon. In questo bar in legno profuma di birra artigianale alla spina (anche in versione vegetariana, ovviamente). A uno dei tavoli ti ritroverai seduto accanto a montanari del posto e turisti esausti. È il posto ideale dove, dopo una giornata impegnativa, bersi una pinta di ale locale e sgranocchiare un piatto di patatine calde.

Cosa leggere ancora sull’Alaska

L’Alaska è immensa e questo parco nazionale è solo un tassello del mosaico. Se stai pianificando un road trip più ampio, ti consiglio di lasciarti ispirare dai nostri altri articoli.

• Prima di avventurarti nella wilderness, probabilmente atterrerai ad Anchorage. Leggi il nostro articolo sui luoghi più interessanti della città, dove scoprire i migliori caffè e dove avvistare i famosi alci in libertà.
• A sud si apre il mondo marino dei fiordi e delle balene. Abbiamo scritto una guida al parco nazionale Kenai Fjords e ai ghiacciai che si tuffano in mare.
• Se ti interessa l’aspetto economico del viaggio, dai un’occhiata all’articolo dedicato alla logistica dei voli, alle insidie del noleggio auto e al budget complessivo dell’avventura.

Per rimanere connessi con la famiglia e avere internet, usiamo le eSIM: ci ha convinto l’app Holafly. Per copertura assicurativa in caso di infortuni nelle zone più remote, consigliamo invece SafetyWing.

Domande frequenti sul Wrangell-St. Elias (FAQ)

Pianificare un viaggio in Alaska può essere disorientante. Ho raccolto le domande più frequenti e i miti più comuni che mi arrivano su Instagram, e rispondo senza giri di parole.

Quando si parla di Alaska e di Glacier Bay National Park, la maggior parte delle persone immagina la classica wilderness con gli orsi che si aggirano tra i boschi e enormi blocchi di ghiaccio che precipitano nell’oceano. Ma devo avvertirti di una cosa. La realtà del Glacier Bay Alaska è mille volte più drammatica, più spettacolare e anche decisamente più bagnata di quanto tu possa immaginare. ☺️ È la fine del mondo nel senso migliore del termine, un luogo dove la natura non conosce pietà e tu sei lì solo come ospite rispettoso.

Il Glacier Bay National Park è un posto dove non arriva assolutamente nessuna strada, eppure ogni anno centinaia di migliaia di persone vi si recano per vedere con i propri occhi i giganti glaciali che scompaiono. La maggior parte di loro arriva dal ponte di enormi navi da crociera, ma vedremo anche come farcela in modo indipendente e combinare la visita con la splendida cittadina storica di Sitka. Preparate abiti caldi, stivali impermeabili robusti e immergiamoci insieme nella wilderness alaskana, che vi farà venire i brividi lungo la schiena — e non solo per le temperature. 😁

Ecco tutto quello che troverete in questo articolo: 13 consigli, dallo spettacolo dei ghiacciai ai centri di recupero per cuccioli d’orso, fino ai migliori ristoranti di pesce di Sitka, dove nessuno vi guarderà storto se arrivate con gli stivali bagnati.

Riassunto

Se sei di fretta e hai bisogno solo dei punti essenziali prima di immergerti nei dettagli, ecco un rapido riepilogo con le informazioni più importanti sull’intera area, così sai subito in cosa ti stai cacciando.

• Nessuna strada: A Glacier Bay e a Sitka non arrivano strade. Ci si può raggiungere solo in nave da crociera, traghetto (Alaska Marine Highway) o con un piccolo aereo.
• Due modi per visitarlo: Il 95% delle persone arriva su grandi navi da crociera (senza sbarcare), il restante 5% sceglie la via indipendente attraverso il villaggio di Gustavus e Bartlett Cove.
• Attrazioni principali: I maestosi ghiacciai tidali (Margerie, Johns Hopkins) che crollano nell’oceano con un fragore assordante, e un’incredibile concentrazione di fauna selvatica.
• Quando andare: La stagione è molto breve, tutto funziona solo da maggio a settembre. Il resto dell’anno l’area è praticamente chiusa.
• Meteo: Preparatevi a una foresta pluviale temperata. Qui piove in media 230 giorni all’anno, quindi una giacca impermeabile di qualità e stivali di gomma sono assolutamente indispensabili.
• Sitka: L’ex capitale dell’America Russa, ricca di storia, caffetterie deliziose e percorsi escursionistici fantastici, spesso combinata con Glacier Bay in un unico viaggio.

Quando andare e come raggiungere Glacier Bay

Pianificare un viaggio nell’Alaska sudorientale è un piccolo rompicapo logistico, perché il classico consiglio di noleggiare un’auto qui non vale assolutamente niente. Vediamo quando ha senso partire e in che modi si raggiunge questo regno di ghiaccio senza dover nuotare.

L’Alaska sudorientale funziona secondo il ritmo inflessibile delle stagioni. L’unica finestra sensata per venire qui è dal 1° maggio al 30 settembre. Noi preferiamo venire a metà estate, quando le giornate sono lunghe e le probabilità di non congelare le dita sono almeno un po’ più alte. Da ottobre ad aprile i paesini si addormentano, gli hotel chiudono e la baia torna completamente sotto il dominio della natura. Se sperate nell’aurora boreale, devo deludervi: a causa della costante nuvolosità e della latitudine relativamente bassa non la vedrete qui — per quella dovreste spingervi più a nord, verso Fairbanks.

Come ci si arriva, allora? Avete sostanzialmente due opzioni, che definiscono l’intera esperienza. La prima, scelta dal 95% di tutti i visitatori, è una crociera su una grande nave. Queste navi partono più spesso da Seattle o Vancouver e, nell’ambito di un itinerario di circa sette giorni, entrano per un giorno direttamente nel parco nazionale. La cosa fondamentale da sapere è che la nave non attracca da nessuna parte e non si scende a terra. Non appena la nave supera i confini del parco, alcuni ranger salgono a bordo da una piccola imbarcazione e per il resto della giornata commentano via altoparlante quello che si vede, segnalando le balene.

La seconda opzione, quella che scegliamo noi con spirito più avventuroso, è il viaggio in modo indipendente. Il punto d’ingresso è il piccolo villaggio di Gustavus, raggiungibile con voli commerciali da Juneau oppure con i traghetti dell’Alaska Marine Highway. Dall’aeroporto, un’unica stradina asfaltata di quattordici chilometri porta a Bartlett Cove, l’unico posto nell’enorme parco nazionale dove si trova qualcosa di civile: un letto e del cibo caldo. Se state già viaggiando in Alaska, cercate i voli economici su Kiwi, il nostro portale preferito per trovare le migliori connessioni tra Juneau, Sitka e Anchorage.

Il viaggio avviene spesso su un piccolo aereo che può sobbalzare nel vento come un aquilone di carta. Ma la vista dall’alto sulle foreste infinite e sui fiordi intrecciati vale assolutamente il leggero mal di stomaco. Vi consiglio vivamente di portare con voi qualcosa contro il mal d’aria, anche se di solito non ne soffrite.

Dove dormire e quanto costa tutto

Se non optate per una crociera, dove la cabina è inclusa nel prezzo del pacchetto, dovrete organizzare l’alloggio con grandissimo anticipo. I posti disponibili nell’Alaska sudorientale sono estremamente limitati e nella stagione estiva principale tutto va esaurito anche con sei mesi di anticipo.

All’interno del Glacier Bay National Park esiste un solo hotel: il Glacier Bay Lodge a Bartlett Cove. Ha una capacità di poco più di cinquanta camere, quindi potete immaginare quanto velocemente vadano esaurite. È una splendida struttura in legno nascosta nella foresta pluviale, da cui al mattino partono piccoli catamarani verso i ghiacciai. Se avete un budget molto limitato e amate dormire all’aperto, proprio accanto all’hotel si trova il Bartlett Cove Campground, dove si può campeggiare gratuitamente, ma i camper sono vietati e bisogna arrivare abbastanza presto per accaparrarsi un posto.

Dormendo nella natura, a notte inoltrata potreste essere svegliati da strane scricchiolate di rami. La mente corre subito a un grosso orso, anche se alla fine potrebbe essere solo una volpe molto curiosa. Fidatevi, campeggiare in questa wilderness è davvero un’esperienza per tutta la vita. La maggior parte dei viaggiatori indipendenti combina quindi la visita alla baia con un soggiorno a Sitka, che è il centro storico della zona e offre servizi molto migliori.

Quanto costa dormire e vivere a Sitka

L’Alaska non è certo una destinazione economica e bisogna tenerlo bene a mente fin dall’inizio. Una camera doppia in un buon hotel come il Sitka Hotel o il Westmark Sitka vi costerà facilmente 200-280 € a notte in luglio. Anche i prezzi del cibo sono più alti perché tutto deve essere trasportato in nave o in aereo.

• Soggiorno con budget medio: L’alloggio in hotel come l’Aspen Suites Hotel Sitka per quattro giorni, voli interni inclusi, si aggira intorno ai 1.700 USD (circa 1.580 €) a persona.
• Ristorazione: Un semplice burger con patatine in un pub costa tra i 20 e i 25 USD (18-23 €), mentre una cena a base di frutti di mare supera facilmente i 40 USD a persona.
• Escursioni: Una giornata in barca da Bartlett Cove verso i ghiacciai costa circa 250 USD (circa 230 €) a persona — il miglior investimento che possiate fare qui.
• Noleggio auto: Di solito utilizziamo il comparatore DiscoverCars, anche se a Sitka e Gustavus un’auto si noleggia al massimo per coprire pochi chilometri. La maggior parte delle persone si muove con i transfer degli hotel o a piedi.

Onestamente, il budget per questo tipo di viaggio può gonfiarsi parecchio se non si fa attenzione. Si risparmia passando a volte dai supermercati locali e preparandosi un semplice panino al salmone su una panchina del porto. Alla fine, quei momenti in cui sei seduto con il panino in mano a guardare il mare sono tra i più belli dell’intera vacanza.

Glacier Bay e Sitka: 13 luoghi ed esperienze da non perdere

Mi ricordo la prima volta che mi sono trovata lì e non riuscivo a dire una parola — il che mi capita davvero raramente. 😅 Ecco i tredici posti che ne sono la causa.

Che decidiate per una tranquilla passeggiata in città con una tazza di caffè caldo in mano, o per una dura spedizione verso i ghiacciai che scompaiono, una cosa è certa: ogni angolo di questa wilderness ha quel fascino silenzioso e indescrivibile che si ficca sotto la pelle e non ti lascia più.

1. Margerie Glacier (l’iconica parete di ghiaccio)

Se avete mai visto una foto di Glacier Bay, con ogni probabilità era proprio il ghiacciaio Margerie. È l’assoluta icona visiva dell’intero parco: si estende per ben 34 chilometri e cade in mare come un’immensa parete di ghiaccio blu e bianco alta oltre sessanta metri. Ogni volta che arriviamo qui, restiamo in silenzio sul ponte a fissare quella massa enorme.

Il flusso del ghiaccio raggiunge qui una velocità di circa 1,8 metri al giorno, il che in pratica significa una sola cosa: succede sempre qualcosa. Poiché il ghiacciaio non poggia sul fondo del fiordo ma su un bordo sommerso, i blocchi di ghiaccio si staccano con un fragore assordante direttamente nelle onde. Questo processo si chiama calving ed è uno spettacolo che garantisce la pelle d’oca, perché il suono ricorda un temporale enorme o un’esplosione.

Quando si stacca un pezzo consistente, passano alcuni secondi prima che il boato vi raggiunga. È uno strano ritardo che vi ipnotizza completamente. Mi porto sempre un enorme thermos di tè caldo e resto sul ponte ad infreddolirmi per ore, pur di non perdere quel momento.

2. Johns Hopkins Glacier (casa dei cuccioli di foca)

Questo ghiacciaio è il più rapido del parco: avanza a 4,5 metri al giorno e la sua superficie è attraversata da strisce nere di morene, tanto che sembra un’enorme autostrada. La specialità locale è il distacco di ghiaccio subacqueo: grandi blocchi si staccano in profondità e poi esplodono in superficie come siluri, costringendo i capitani delle navi a fare molta attenzione.

C’è però un’altra cosa che rende questo posto davvero eccezionale. In estate qui si radunano migliaia di foche comuni che usano i blocchi di ghiaccio galleggianti come sicure nursery galleggianti. I lastroni proteggono anche i cuccioli appena nati dalle orche affamate. Per proteggere le madri che allattano, dall’inizio di maggio all’inizio di settembre le grandi navi hanno il divieto di accesso, per evitare che il rumore dei motori spaventi le madri, il che significherebbe la morte certa per i cuccioli.

I visitatori portano via da questa baia tantissime foto in cui i piccoli cuccioli sembrano pallini bianchi sparsi sul ghiaccio. A volte si abbaiamo e si chiamano in modo comico, e il suono si propaga meravigliosamente sull’acqua. Non mi stupisce affatto che il parco si impegni così tanto per proteggere questo asilo animale unico al mondo.

3. Lamplugh Glacier (il ghiaccio blu intenso)

Mentre Margerie e Johns Hopkins puntano principalmente sulla drammaticità, il ghiacciaio Lamplugh vi conquista con il suo colore straordinario. Da lontano sembra emanare un’intensa luce al neon blu. Questo fenomeno ottico è causato dal fatto che sotto l’enorme pressione tutta l’aria viene espulsa dal ghiaccio e i cristalli assorbono poi tutti i colori dello spettro tranne il blu.

Al momento Lamplugh è cosiddetto “incagliato”, il che significa che non tocca direttamente l’acqua ma poggia sulla terraferma, e l’acqua di mare ne lambisce la fronte solo durante le maree molto alte. È un posto magnifico per i fotografi, perché in contrasto con le scure montagne della Fairweather Range quel ghiaccio blu risplende lontano.

Ci trovavamo lì esattamente nel momento in cui il sole è sbucato per un attimo da dietro le pesanti nuvole di pioggia, illuminando quella distesa di ghiaccio. Era un colore che non so nemmeno come descrivere — qualcosa tra lo zaffiro e le schegge di ghiaccio con sciroppo blu. Non dimenticate assolutamente di portare una buona fotocamera, perché il telefono semplicemente non riesce a catturare quella profondità di colori.

4. Grand Pacific Glacier (il discreto creatore della baia)

A prima vista potreste pensare che questo ghiacciaio non valga granché, perché non assomiglia a quelli candidi che si vedono nei documentari. Il Grand Pacific ha infatti l’aspetto di un’enorme cava di argilla, perché la maggior parte della sua superficie è coperta di rocce, fango e ghiaia. Ma non lasciatevi ingannare dal suo aspetto terroso: è proprio questo colosso ad aver scavato l’intera Glacier Bay nel passato.

Ancora nel 1750 riempiva l’intera baia odierna come un’unica massiccia lingua di ghiaccio spessa oltre un chilometro. In meno di tre secoli si è però ritirato di ben 105 chilometri nell’entroterra e oggi forma di fatto il confine tra l’Alaska e la Columbia Britannica canadese. Vi trovate davanti a questa enorme parete di fango e vi chiede come sia possibile che un tempo fosse ghiaccio puro. La natura riscrive le mappe proprio davanti ai vostri occhi.

La cosa interessante è che quando i primi esploratori si avventurarono in questi luoghi, il ghiacciaio era in una posizione completamente diversa da quella attuale. Non si può fare a meno di pensare a come si sentissero mentre navigavano nell’ignoto davanti a un’infinita muraglia di ghiaccio. È affascinante vedere così dal vivo quale forza immensa stia modellando e cambiando il nostro intero pianeta.

5. Bartlett Cove (l’unico angolo di civiltà)

Se vi avventurate nel parco in modo indipendente da Gustavus, tutta la vostra vita ruoterà intorno alla baia di Bartlett Cove. È un posto splendido in mezzo alla foresta pluviale, dove si trovano il centro visitatori principale, il quartier generale dell’amministrazione del parco e un ottimo caffè al Glacier Bay Lodge. Ci prendiamo sempre volentieri un caffè caldo qui prima di avventurarci sotto la pioggia.

Da Bartlett Cove partono anche gli unici due sentieri attrezzati dell’intero parco, quindi se volete sgranchirvi le gambe, vi consiglio il Forest Loop Trail. Il percorso attraversa una fitta foresta di abeti rossi piena di muschio morbido e felci enormi, tanto da farvi sentire un po’ come nel Parco Giurassico — ma non dimenticate di fare attenzione, perché alci e orsi vi passano accanto abbastanza regolarmente.

Una volta eravamo persi nei nostri pensieri quando all’improvviso sentiamo pesanti passi e il crepitio del legno proprio accanto a noi. Per fortuna era solo una femmina di alce, che ci ha ignorati continuando placidamente a masticare delle foglie. Eppure in quel momento ci siamo gelati il sangue nelle vene e abbiamo cominciato a parlare ad alta voce per far sapere alla foresta della nostra presenza.

6. Avvistamento delle megattere e la tecnica della rete di bolle

Glacier Bay è un paradiso assoluto per le balene grazie all’assenza della pesca industriale. Durante l’estate centinaia di megattere arrivano dalle calde acque hawaiane per abbuffarsi dopo il lungo viaggio. Se siete fortunati — e noi lo siamo stati alcune volte — vedrete la loro affascinante tecnica di caccia, chiamata “bubble-net feeding” ovvero caccia con la rete di bolle.

Funziona così: alcune balene si coordinano, iniziano a rilasciare sott’acqua un cerchio di bolle che intrappola un enorme banco di pesci in una sorta di cilindro, e poi emergono tutte insieme a bocca spalancata esattamente al centro. È una dimostrazione assolutamente straordinaria di cooperazione animale. In superficie si vedono anche le lontre marine, che nuotano spesso sulla schiena e si rompono le conchiglie sul petto usando una pietra. Sono adorabili in modo imbarazzante.

Quando una balena espira in superficie un enorme getto d’acqua, ha quel caratteristico odore di pesce che vi colpisce il naso ancora prima di scorgerla. Ma quel maestoso movimento della pinna caudale mentre l’animale si immerge lentamente nelle profondità dell’oceano è, semplicemente e senza giri di parole, uno spettacolo mozzafiato che non stanca mai, nemmeno alla cinquantesima volta.

Lukáš e Lucie raccomandano

Dove alloggiare a Glacier Bay e Sitka

6 alloggi — hotel wellness, campeggi e altre opzioni di sistemazione

⭐ TOP SCELTA ⭐ Luxury

Glacier Bay Lodge

L’unico hotel direttamente nel parco nazionale di Glacier Bay a Bartlett Cove. Splendida struttura in legno nascosta nella foresta pluviale con una capacità di poco più di cinquanta camere, da dove al mattino partono piccoli catamarani verso i ghiacciai.

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Annie Mae Lodge Gustavus

Sistemazione di categoria media a Gustavus, porta d’ingresso al parco nazionale di Glacier Bay. Buona base per visitare la zona.

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Bear Track Inn Gustavus

Sistemazione economica a Gustavus, piccolo insediamento che funge da punto d’ingresso al parco nazionale di Glacier Bay. Opzione più accessibile per viaggiare in autonomia.

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Bartlett Cove Campground

L’unico campeggio ufficiale nel Glacier Bay National Park, proprio accanto al Glacier Bay Lodge. Campeggio gratuito, ma è in vigore un rigoroso divieto di camper e richiede registrazione preventiva. È necessario partecipare a un briefing obbligatorio sulla sicurezza a causa della presenza costante di orsi.

★★★★ gratuito

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Sitka Hotel

Uno dei migliori hotel a Sitka, storica cittadina nel sud-est dell’Alaska. Una camera doppia standard a luglio può costare tranquillamente dai 200 ai 280 euro a notte.

★★★★ da 200-280 €/notte

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Westmark Sitka

Uno dei migliori hotel a Sitka. Una camera doppia standard a luglio può costare tranquillamente dai 200 ai 280 euro a notte.

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7. Kayak in mare tra i lastroni di ghiaccio

Questo è probabilmente il consiglio migliore per chi ama le vere avventure e non teme di bagnarsi un po’. Il noleggio kayak funziona direttamente a Bartlett Cove e la baia vista dall’altezza dell’acqua ha un aspetto completamente diverso rispetto al ponte di una grande nave. All’improvviso vi rendete conto di quanto siete piccoli di fronte a quelle montagne e a quei ghiacciai.

Un grande successo è il servizio chiamato “camper drop-off”: in pratica, la barca mattutina vi carica insieme al vostro kayak e alla tenda e vi lascia decine di chilometri in piena wilderness, abbandonandovi al vostro destino. Potete poi pagaiare per giorni tra i lastroni galleggianti vicino al ghiacciaio Reid, dormire su spiagge deserte e ascoltare solo il suono dell’acqua e il respiro occasionale di una balena. Ricordate di portare buoni stivali impermeabili da trekking e di imballare tutto in sacchi stagna, perché — come già detto — qui piove sempre.

Stare in un piccolo e fragile kayak mentre intorno a voi fluttuano pezzi di ghiaccio grandi come una piccola utilitaria richiede a volte davvero nervi saldi. Cercare di fotografare e pagaiare allo stesso tempo può facilmente finire in un bagno glaciale assolutamente non voluto. Se vi buttate nell’impresa, dedicate tempo a pianificare bene il percorso — la ricompensa sarà una libertà assoluta e senza paragoni.

8. Sitka National Historical Park (la foresta dei totem)

Spostandosi da Glacier Bay alla vicina Sitka, come fanno naturalmente molti viaggiatori, la prima tappa dovrebbe essere il parco storico locale. L’ingresso è gratuito e offre un meraviglioso percorso pianeggiante di circa due chilometri attraverso la foresta pluviale, fiancheggiato da splendidi pali totemici in legno del popolo indigeno Tlingit.

Proprio qui nel 1804 si svolse la famosa battaglia in cui la tribù Tlingit fu sconfitta dai coloni russi, un evento che cambiò il volto dell’intera Alaska per decenni. Passeggiare tra gli alberi enormi da cui cola l’acqua, mentre da ogni parte vi guardano le facce intagliate di aquile e orsi sui totem, ha un’atmosfera incredibilmente misteriosa.

A ogni passo su quei sentieri curati vi avvolge una calma profonda, anche se la storia locale è a tratti piuttosto selvaggia e sanguinosa. I totem in sé racchiudono intere storie familiari e leggende mitologiche. Amo passeggiare qui di primo mattino, quando tra gli alberi si attardano ancora i brandelli di nebbia e il posto sembra ritagliato da una fiaba antica.

9. Fortress of the Bear (salvataggio dei cuccioli d’orso)

Vedere un orso in natura è un’esperienza fantastica, ma onestamente non sempre si riesce, e non tutti desiderano farlo faccia a faccia su un sentiero deserto nel bosco. A Sitka visitate quindi assolutamente la Fortress of the Bear, una straordinaria stazione di recupero per cuccioli d’orso rimasti orfani che altrimenti non sopravviverebbero in natura.

La cosa interessante è che i recinti sono stati costruiti nelle enormi vasche vuote di un ex impianto di cellulosa, così gli animali hanno tantissimo spazio e voi potete osservarli in sicurezza da una piattaforma sopraelevata mentre fanno il bagno o giocano. In alta stagione comprate i biglietti online in anticipo, perché quando arriva una nave da crociera si formano code enormi.

Per me è stato un incontro estremamente emozionante quando i guardiani ti raccontano le storie di quei singoli pelosetti che, dopo aver perso la madre, non avrebbero avuto alcuna possibilità nella natura selvaggia. A volte si vedono gli orsi che si azzuffano con grande entusiasmo per un vecchio pneumatico, o che si succhiano pigramente la zampa. È bellissimo vedere che anche i soldi dei turisti possono finanziare progetti così significativi e necessari.

10. Alaska Raptor Center (la clinica delle aquile)

A poca distanza dalla fortezza degli orsi si trova un altro fantastico progetto di recupero animale, questa volta dedicato agli uccelli. L’Alaska Raptor Center funziona come una clinica di riabilitazione principalmente per aquile dalla testa bianca ferite, delle quali ne arrivano circa duecento all’anno. Spesso si tratta di uccelli che hanno urtato i cavi elettrici o sono stati colpiti da un’auto.

Hanno una grande sala di volo dove le aquile si riallengono prima di essere reimmesse in natura dai guardiani. Quelle che purtroppo non possono tornare a causa di lesioni permanenti vivono in grandi voliere all’aperto e fungono da ambasciatori alati. Trovarsi faccia a faccia con una maestosa aquila è un’esperienza che ti immobilizza sul posto. 😁 Ve la ricorderete a lungo.

Il loro sguardo acuto e penetrante vi vede fino in fondo all’anima ed è incredibile quanto appaiano maestose e imponenti da vicino. La clinica fa davvero un lavoro straordinario e oltre alle aquile dalla testa bianca incontrerete anche vari gufi e falchi che le infermiere nutrono pazientemente con le pinzette. Se amate gli uccelli, riservate a questo posto un intero pomeriggio.

11. Saint Michael’s Cathedral e il patrimonio russo di Sitka

Sitka è una città che a prima vista vi disorienterebbe un po’, perché il suo centro sembra portato direttamente da Mosca. In mezzo al principale incrocio si erge l’inconfondibile cattedrale ortodossa di San Michele con le sue tipiche cupole a cipolla. L’edificio originale del XIX secolo purtroppo bruciò negli anni ’60, ma gli abitanti fortunatamente salvarono le preziose icone e la chiesa fu ricostruita.

Sitka dal 1808 al 1867 fu infatti la capitale dell’America Russa e si chiamava Novo-Archangelsk. Vale assolutamente una visita la Russian Bishop’s House, una capanna storica gestita dai ranger del parco nazionale e uno degli edifici russi più antichi degli Stati Uniti, costruita a quanto si dice senza un solo chiodo — il che suona assolutamente incredibile. E se vi rimangono le energie, salite sulla collina di Castle Hill, dove anni fa avvenne ufficialmente la cessione dell’Alaska agli Stati Uniti d’America.

La cittadina è complessivamente piena di contrasti inaspettati, dove si mescolano croci ortodosse con un moderno porto americano e la cultura indigena. A volte basta semplicemente vagare per le stradine, assorbire quell’incredibile miscela e immaginare com’era qui ai tempi in cui fioriva il commercio delle pellicce pregiate e la città era il centro di tutto.

12. Indian River Trail (il sentiero dei salmoni)

Se avete un pomeriggio libero a Sitka e volete fare una bella escursione, il sentiero lungo il fiume Indian River è probabilmente la nostra scelta preferita per una giornata più rilassata. È un percorso di poco più di quattro chilometri attraverso una fitta foresta, che termina alla bella cascata Indian River Falls.

Il vero motivo per venire qui, però, arriva in autunno. Il fiume è allora letteralmente straripante di salmoni in migrazione che risalgono la corrente per riprodursi. E dove ci sono migliaia di salmoni, ci sono logicamente anche gli orsi, quindi durante questa passeggiata bisogna fare davvero molto rumore — il campanellino nello zaino non è lì per scherzo, ma come necessaria prevenzione. Noi chiacchieriamo, battiamo le mani e a volte cantiamo, per non sorprendere nessun peloso dietro la curva.

Quando si vedono quei pesci che lottano con tutte le forze contro la corrente in acque bassissime, a volte ammaccati e completamente esausti, è una straordinaria dimostrazione della forza dell’istinto. E onestamente, l’odore di molti pesci in varie fasi di decomposizione non è esattamente come una profumeria parigina. Ma questa è l’Alaska nella sua forma più pura e cruda, ed è esattamente per questo che tutti vogliamo venire qui.

13. Mt Verstovia (per chi vuole sudare)

L’ultimo consiglio è per chi è in buona forma fisica e vuole godersi i migliori panorami possibili su tutta la baia costellata di isolotti. Il Mt Verstovia è un sentiero piuttosto impegnativo, cinque chilometri di lunghezza con un dislivello brutale di 760 metri, quindi vi costerà un bel po’ di sudore e qualche imprecazione prima di arrivare in cima.

Il percorso sale ripido attraverso la foresta pluviale, a volte bisogna scavalcare radici e farsi strada tra i cespugli, ma quando finalmente si arriva al belvedere chiamato Picnic Rock si capisce perché ne valeva la pena. Si vede tutta Sitka, il vulcano Mt. Edgecumbe all’orizzonte e le acque blu profonde dell’oceano sotto di voi. Portate una giacca calda, perché lassù di solito tira un vento forte.

Mentre si arranca sugli interminabili gradini formati dalle radici si ha a volte una gran voglia di tornare indietro e andare invece in un caffè a mangiare qualcosa di dolce. Ma quando si arriva in vetta esattamente nel momento in cui si squarciano le nuvole, ci si dimentica di tutti i muscoli doloranti. Portate assolutamente i bastoncini da trekking, perché la discesa è forse ancora peggio della salita per le ginocchia.

Dove mangiare a Sitka

Dopo una giornata sotto la pioggia siamo sempre affamati come lupi, e dopo tutte queste escursioni vi meritate davvero una buona cena. 😉 Ecco le nostre scoperte preferite.

Il numero uno assoluto per i frutti di mare locali è il ristorante Beak Restaurant. Cucinano in modo fantastico e la cosa curiosa è che qui rifiutano categoricamente la mancia, perché pagano i loro dipendenti un salario equo fin dall’inizio. L’atmosfera rilassata davanti a un’enorme ciotola di halibut fa davvero la differenza. Se cercate qualcosa di più europeo e riuscite a fare una prenotazione, provate il Ludvig’s Bistro. Ha uno spazio piccolo e accogliente e propone una cucina mediterranea eccellente con ingredienti alaskani — il loro chowder di frutti di mare è famoso in lungo e in largo. È il posto ideale per ordinare un ottimo piatto, un bicchiere di buon vino e semplicemente rilassarsi.

Se avete voglia di un classico veloce e di una buona birra, andate al Bayview Pub, un pub alaskano assolutamente autentico dove mangiate ottimi fish and chips e li sciacquate con una birra del birrificio locale. Se avete bambini con voi o voglia di pizza, la salvezza è Mean Queen Pizza, che fa davvero una buona pizza e ha una bella vista sul porto. Per la colazione mattutina? Assolutamente Highliner Coffee, dove vengono a fare colazione e bere caffè tutti i pescatori commerciali locali con gli stivali, con un’atmosfera rude e autentica. Vi consiglio di ordinare il loro caffè speciale tostato e osservare il trambusto intorno a voi.

Dove andare dopo

Se state pianificando un viaggio in Alaska e state raccogliendo idee per altri posti fantastici nei dintorni, date un’occhiata ai nostri altri articoli pubblicati, dove descriviamo destinazioni specifiche in maggior dettaglio.

Noi aggiungiamo continuamente nuove impressioni dai nostri viaggi, perché l’Alaska è semplicemente troppo grande per essere vista in un’unica visita. Fidatevi: una volta che ci arrivate, già sull’aereo del ritorno starete pianificando la prossima spedizione.

• Volete sapere come funzionano le crociere? Date un’occhiata al nostro articolo Guida alle crociere in Alaska, dove spieghiamo tutto il caos logistico.
• Siete curiosi di cosa offre la capitale dell’Alaska? Abbiamo preparato per voi un’ottima guida alla città di Juneau.
• E se pensate di trascorrere più tempo tra la storia russa e i pali totemici, non perdete il nostro articolo dettagliato su cosa vedere a Sitka.

Consigli pratici prima di partire per l’Alaska

Pianificare un viaggio in zone così remote può essere a volte piuttosto stressante, perché semplicemente non si sa cosa aspettarsi esattamente sul posto. Nel corso degli anni abbiamo imparato ad affidarci ad alcuni servizi e trucchi collaudati che ci fanno risparmiare non solo tanti soldi, ma soprattutto nervi e tempo.

La base di tutto è ovviamente una buona preparazione da casa, che si tratti dell’acquisto dei biglietti aerei o di assicurarsi un collegamento affidabile con il resto del mondo. Ecco tre cose senza le quali i nostri viaggi verso nord sarebbero molto più complicati e in realtà anche molto più rischiosi.

• Voli economici: Anche qui al nord funziona bene la ricerca. Cercate i voli economici su Kiwi — è il nostro portale preferito, specialmente per i voli interni alaskani.
• Assicurazione per la fine del mondo: In Alaska non si sa mai cosa può succedere. Per i viaggi in natura scegliamo sempre un’assicurazione completa — consultate la nostra recensione di SafetyWing.
• Internet anche nella foresta: Volete mandare subito una foto a casa appena atterrati? Date un’occhiata alla nostra recensione di Holafly, grazie alla quale abbiamo internet anche in posti così remoti tramite eSIM.

Domande frequenti (FAQ)