Glacier Bay National Park, Alaska: UNESCO senza strade

Quando si parla di Alaska e di Glacier Bay National Park, la maggior parte delle persone immagina la classica wilderness con gli orsi che si aggirano tra i boschi e enormi blocchi di ghiaccio che precipitano nell’oceano. Ma devo avvertirti di una cosa. La realtà del Glacier Bay Alaska è mille volte più drammatica, più spettacolare e anche decisamente più bagnata di quanto tu possa immaginare. ☺️ È la fine del mondo nel senso migliore del termine, un luogo dove la natura non conosce pietà e tu sei lì solo come ospite rispettoso.

Il Glacier Bay National Park è un posto dove non arriva assolutamente nessuna strada, eppure ogni anno centinaia di migliaia di persone vi si recano per vedere con i propri occhi i giganti glaciali che scompaiono. La maggior parte di loro arriva dal ponte di enormi navi da crociera, ma vedremo anche come farcela in modo indipendente e combinare la visita con la splendida cittadina storica di Sitka. Preparate abiti caldi, stivali impermeabili robusti e immergiamoci insieme nella wilderness alaskana, che vi farà venire i brividi lungo la schiena — e non solo per le temperature. 😁

Ecco tutto quello che troverete in questo articolo: 13 consigli, dallo spettacolo dei ghiacciai ai centri di recupero per cuccioli d’orso, fino ai migliori ristoranti di pesce di Sitka, dove nessuno vi guarderà storto se arrivate con gli stivali bagnati.

Riassunto

Se sei di fretta e hai bisogno solo dei punti essenziali prima di immergerti nei dettagli, ecco un rapido riepilogo con le informazioni più importanti sull’intera area, così sai subito in cosa ti stai cacciando.

• Nessuna strada: A Glacier Bay e a Sitka non arrivano strade. Ci si può raggiungere solo in nave da crociera, traghetto (Alaska Marine Highway) o con un piccolo aereo.
• Due modi per visitarlo: Il 95% delle persone arriva su grandi navi da crociera (senza sbarcare), il restante 5% sceglie la via indipendente attraverso il villaggio di Gustavus e Bartlett Cove.
• Attrazioni principali: I maestosi ghiacciai tidali (Margerie, Johns Hopkins) che crollano nell’oceano con un fragore assordante, e un’incredibile concentrazione di fauna selvatica.
• Quando andare: La stagione è molto breve, tutto funziona solo da maggio a settembre. Il resto dell’anno l’area è praticamente chiusa.
• Meteo: Preparatevi a una foresta pluviale temperata. Qui piove in media 230 giorni all’anno, quindi una giacca impermeabile di qualità e stivali di gomma sono assolutamente indispensabili.
• Sitka: L’ex capitale dell’America Russa, ricca di storia, caffetterie deliziose e percorsi escursionistici fantastici, spesso combinata con Glacier Bay in un unico viaggio.

Quando andare e come raggiungere Glacier Bay

Pianificare un viaggio nell’Alaska sudorientale è un piccolo rompicapo logistico, perché il classico consiglio di noleggiare un’auto qui non vale assolutamente niente. Vediamo quando ha senso partire e in che modi si raggiunge questo regno di ghiaccio senza dover nuotare.

L’Alaska sudorientale funziona secondo il ritmo inflessibile delle stagioni. L’unica finestra sensata per venire qui è dal 1° maggio al 30 settembre. Noi preferiamo venire a metà estate, quando le giornate sono lunghe e le probabilità di non congelare le dita sono almeno un po’ più alte. Da ottobre ad aprile i paesini si addormentano, gli hotel chiudono e la baia torna completamente sotto il dominio della natura. Se sperate nell’aurora boreale, devo deludervi: a causa della costante nuvolosità e della latitudine relativamente bassa non la vedrete qui — per quella dovreste spingervi più a nord, verso Fairbanks.

Come ci si arriva, allora? Avete sostanzialmente due opzioni, che definiscono l’intera esperienza. La prima, scelta dal 95% di tutti i visitatori, è una crociera su una grande nave. Queste navi partono più spesso da Seattle o Vancouver e, nell’ambito di un itinerario di circa sette giorni, entrano per un giorno direttamente nel parco nazionale. La cosa fondamentale da sapere è che la nave non attracca da nessuna parte e non si scende a terra. Non appena la nave supera i confini del parco, alcuni ranger salgono a bordo da una piccola imbarcazione e per il resto della giornata commentano via altoparlante quello che si vede, segnalando le balene.

La seconda opzione, quella che scegliamo noi con spirito più avventuroso, è il viaggio in modo indipendente. Il punto d’ingresso è il piccolo villaggio di Gustavus, raggiungibile con voli commerciali da Juneau oppure con i traghetti dell’Alaska Marine Highway. Dall’aeroporto, un’unica stradina asfaltata di quattordici chilometri porta a Bartlett Cove, l’unico posto nell’enorme parco nazionale dove si trova qualcosa di civile: un letto e del cibo caldo. Se state già viaggiando in Alaska, cercate i voli economici su Kiwi, il nostro portale preferito per trovare le migliori connessioni tra Juneau, Sitka e Anchorage.

Il viaggio avviene spesso su un piccolo aereo che può sobbalzare nel vento come un aquilone di carta. Ma la vista dall’alto sulle foreste infinite e sui fiordi intrecciati vale assolutamente il leggero mal di stomaco. Vi consiglio vivamente di portare con voi qualcosa contro il mal d’aria, anche se di solito non ne soffrite.

Dove dormire e quanto costa tutto

Se non optate per una crociera, dove la cabina è inclusa nel prezzo del pacchetto, dovrete organizzare l’alloggio con grandissimo anticipo. I posti disponibili nell’Alaska sudorientale sono estremamente limitati e nella stagione estiva principale tutto va esaurito anche con sei mesi di anticipo.

All’interno del Glacier Bay National Park esiste un solo hotel: il Glacier Bay Lodge a Bartlett Cove. Ha una capacità di poco più di cinquanta camere, quindi potete immaginare quanto velocemente vadano esaurite. È una splendida struttura in legno nascosta nella foresta pluviale, da cui al mattino partono piccoli catamarani verso i ghiacciai. Se avete un budget molto limitato e amate dormire all’aperto, proprio accanto all’hotel si trova il Bartlett Cove Campground, dove si può campeggiare gratuitamente, ma i camper sono vietati e bisogna arrivare abbastanza presto per accaparrarsi un posto.

Dormendo nella natura, a notte inoltrata potreste essere svegliati da strane scricchiolate di rami. La mente corre subito a un grosso orso, anche se alla fine potrebbe essere solo una volpe molto curiosa. Fidatevi, campeggiare in questa wilderness è davvero un’esperienza per tutta la vita. La maggior parte dei viaggiatori indipendenti combina quindi la visita alla baia con un soggiorno a Sitka, che è il centro storico della zona e offre servizi molto migliori.

Quanto costa dormire e vivere a Sitka

L’Alaska non è certo una destinazione economica e bisogna tenerlo bene a mente fin dall’inizio. Una camera doppia in un buon hotel come il Sitka Hotel o il Westmark Sitka vi costerà facilmente 200-280 € a notte in luglio. Anche i prezzi del cibo sono più alti perché tutto deve essere trasportato in nave o in aereo.

• Soggiorno con budget medio: L’alloggio in hotel come l’Aspen Suites Hotel Sitka per quattro giorni, voli interni inclusi, si aggira intorno ai 1.700 USD (circa 1.580 €) a persona.
• Ristorazione: Un semplice burger con patatine in un pub costa tra i 20 e i 25 USD (18-23 €), mentre una cena a base di frutti di mare supera facilmente i 40 USD a persona.
• Escursioni: Una giornata in barca da Bartlett Cove verso i ghiacciai costa circa 250 USD (circa 230 €) a persona — il miglior investimento che possiate fare qui.
• Noleggio auto: Di solito utilizziamo il comparatore DiscoverCars, anche se a Sitka e Gustavus un’auto si noleggia al massimo per coprire pochi chilometri. La maggior parte delle persone si muove con i transfer degli hotel o a piedi.

Onestamente, il budget per questo tipo di viaggio può gonfiarsi parecchio se non si fa attenzione. Si risparmia passando a volte dai supermercati locali e preparandosi un semplice panino al salmone su una panchina del porto. Alla fine, quei momenti in cui sei seduto con il panino in mano a guardare il mare sono tra i più belli dell’intera vacanza.

Glacier Bay e Sitka: 13 luoghi ed esperienze da non perdere

Mi ricordo la prima volta che mi sono trovata lì e non riuscivo a dire una parola — il che mi capita davvero raramente. 😅 Ecco i tredici posti che ne sono la causa.

Che decidiate per una tranquilla passeggiata in città con una tazza di caffè caldo in mano, o per una dura spedizione verso i ghiacciai che scompaiono, una cosa è certa: ogni angolo di questa wilderness ha quel fascino silenzioso e indescrivibile che si ficca sotto la pelle e non ti lascia più.

1. Margerie Glacier (l’iconica parete di ghiaccio)

Se avete mai visto una foto di Glacier Bay, con ogni probabilità era proprio il ghiacciaio Margerie. È l’assoluta icona visiva dell’intero parco: si estende per ben 34 chilometri e cade in mare come un’immensa parete di ghiaccio blu e bianco alta oltre sessanta metri. Ogni volta che arriviamo qui, restiamo in silenzio sul ponte a fissare quella massa enorme.

Il flusso del ghiaccio raggiunge qui una velocità di circa 1,8 metri al giorno, il che in pratica significa una sola cosa: succede sempre qualcosa. Poiché il ghiacciaio non poggia sul fondo del fiordo ma su un bordo sommerso, i blocchi di ghiaccio si staccano con un fragore assordante direttamente nelle onde. Questo processo si chiama calving ed è uno spettacolo che garantisce la pelle d’oca, perché il suono ricorda un temporale enorme o un’esplosione.

Quando si stacca un pezzo consistente, passano alcuni secondi prima che il boato vi raggiunga. È uno strano ritardo che vi ipnotizza completamente. Mi porto sempre un enorme thermos di tè caldo e resto sul ponte ad infreddolirmi per ore, pur di non perdere quel momento.

2. Johns Hopkins Glacier (casa dei cuccioli di foca)

Questo ghiacciaio è il più rapido del parco: avanza a 4,5 metri al giorno e la sua superficie è attraversata da strisce nere di morene, tanto che sembra un’enorme autostrada. La specialità locale è il distacco di ghiaccio subacqueo: grandi blocchi si staccano in profondità e poi esplodono in superficie come siluri, costringendo i capitani delle navi a fare molta attenzione.

C’è però un’altra cosa che rende questo posto davvero eccezionale. In estate qui si radunano migliaia di foche comuni che usano i blocchi di ghiaccio galleggianti come sicure nursery galleggianti. I lastroni proteggono anche i cuccioli appena nati dalle orche affamate. Per proteggere le madri che allattano, dall’inizio di maggio all’inizio di settembre le grandi navi hanno il divieto di accesso, per evitare che il rumore dei motori spaventi le madri, il che significherebbe la morte certa per i cuccioli.

I visitatori portano via da questa baia tantissime foto in cui i piccoli cuccioli sembrano pallini bianchi sparsi sul ghiaccio. A volte si abbaiamo e si chiamano in modo comico, e il suono si propaga meravigliosamente sull’acqua. Non mi stupisce affatto che il parco si impegni così tanto per proteggere questo asilo animale unico al mondo.

3. Lamplugh Glacier (il ghiaccio blu intenso)

Mentre Margerie e Johns Hopkins puntano principalmente sulla drammaticità, il ghiacciaio Lamplugh vi conquista con il suo colore straordinario. Da lontano sembra emanare un’intensa luce al neon blu. Questo fenomeno ottico è causato dal fatto che sotto l’enorme pressione tutta l’aria viene espulsa dal ghiaccio e i cristalli assorbono poi tutti i colori dello spettro tranne il blu.

Al momento Lamplugh è cosiddetto “incagliato”, il che significa che non tocca direttamente l’acqua ma poggia sulla terraferma, e l’acqua di mare ne lambisce la fronte solo durante le maree molto alte. È un posto magnifico per i fotografi, perché in contrasto con le scure montagne della Fairweather Range quel ghiaccio blu risplende lontano.

Ci trovavamo lì esattamente nel momento in cui il sole è sbucato per un attimo da dietro le pesanti nuvole di pioggia, illuminando quella distesa di ghiaccio. Era un colore che non so nemmeno come descrivere — qualcosa tra lo zaffiro e le schegge di ghiaccio con sciroppo blu. Non dimenticate assolutamente di portare una buona fotocamera, perché il telefono semplicemente non riesce a catturare quella profondità di colori.

4. Grand Pacific Glacier (il discreto creatore della baia)

A prima vista potreste pensare che questo ghiacciaio non valga granché, perché non assomiglia a quelli candidi che si vedono nei documentari. Il Grand Pacific ha infatti l’aspetto di un’enorme cava di argilla, perché la maggior parte della sua superficie è coperta di rocce, fango e ghiaia. Ma non lasciatevi ingannare dal suo aspetto terroso: è proprio questo colosso ad aver scavato l’intera Glacier Bay nel passato.

Ancora nel 1750 riempiva l’intera baia odierna come un’unica massiccia lingua di ghiaccio spessa oltre un chilometro. In meno di tre secoli si è però ritirato di ben 105 chilometri nell’entroterra e oggi forma di fatto il confine tra l’Alaska e la Columbia Britannica canadese. Vi trovate davanti a questa enorme parete di fango e vi chiede come sia possibile che un tempo fosse ghiaccio puro. La natura riscrive le mappe proprio davanti ai vostri occhi.

La cosa interessante è che quando i primi esploratori si avventurarono in questi luoghi, il ghiacciaio era in una posizione completamente diversa da quella attuale. Non si può fare a meno di pensare a come si sentissero mentre navigavano nell’ignoto davanti a un’infinita muraglia di ghiaccio. È affascinante vedere così dal vivo quale forza immensa stia modellando e cambiando il nostro intero pianeta.

5. Bartlett Cove (l’unico angolo di civiltà)

Se vi avventurate nel parco in modo indipendente da Gustavus, tutta la vostra vita ruoterà intorno alla baia di Bartlett Cove. È un posto splendido in mezzo alla foresta pluviale, dove si trovano il centro visitatori principale, il quartier generale dell’amministrazione del parco e un ottimo caffè al Glacier Bay Lodge. Ci prendiamo sempre volentieri un caffè caldo qui prima di avventurarci sotto la pioggia.

Da Bartlett Cove partono anche gli unici due sentieri attrezzati dell’intero parco, quindi se volete sgranchirvi le gambe, vi consiglio il Forest Loop Trail. Il percorso attraversa una fitta foresta di abeti rossi piena di muschio morbido e felci enormi, tanto da farvi sentire un po’ come nel Parco Giurassico — ma non dimenticate di fare attenzione, perché alci e orsi vi passano accanto abbastanza regolarmente.

Una volta eravamo persi nei nostri pensieri quando all’improvviso sentiamo pesanti passi e il crepitio del legno proprio accanto a noi. Per fortuna era solo una femmina di alce, che ci ha ignorati continuando placidamente a masticare delle foglie. Eppure in quel momento ci siamo gelati il sangue nelle vene e abbiamo cominciato a parlare ad alta voce per far sapere alla foresta della nostra presenza.

6. Avvistamento delle megattere e la tecnica della rete di bolle

Glacier Bay è un paradiso assoluto per le balene grazie all’assenza della pesca industriale. Durante l’estate centinaia di megattere arrivano dalle calde acque hawaiane per abbuffarsi dopo il lungo viaggio. Se siete fortunati — e noi lo siamo stati alcune volte — vedrete la loro affascinante tecnica di caccia, chiamata “bubble-net feeding” ovvero caccia con la rete di bolle.

Funziona così: alcune balene si coordinano, iniziano a rilasciare sott’acqua un cerchio di bolle che intrappola un enorme banco di pesci in una sorta di cilindro, e poi emergono tutte insieme a bocca spalancata esattamente al centro. È una dimostrazione assolutamente straordinaria di cooperazione animale. In superficie si vedono anche le lontre marine, che nuotano spesso sulla schiena e si rompono le conchiglie sul petto usando una pietra. Sono adorabili in modo imbarazzante.

Quando una balena espira in superficie un enorme getto d’acqua, ha quel caratteristico odore di pesce che vi colpisce il naso ancora prima di scorgerla. Ma quel maestoso movimento della pinna caudale mentre l’animale si immerge lentamente nelle profondità dell’oceano è, semplicemente e senza giri di parole, uno spettacolo mozzafiato che non stanca mai, nemmeno alla cinquantesima volta.

7. Kayak in mare tra i lastroni di ghiaccio

Questo è probabilmente il consiglio migliore per chi ama le vere avventure e non teme di bagnarsi un po’. Il noleggio kayak funziona direttamente a Bartlett Cove e la baia vista dall’altezza dell’acqua ha un aspetto completamente diverso rispetto al ponte di una grande nave. All’improvviso vi rendete conto di quanto siete piccoli di fronte a quelle montagne e a quei ghiacciai.

Un grande successo è il servizio chiamato “camper drop-off”: in pratica, la barca mattutina vi carica insieme al vostro kayak e alla tenda e vi lascia decine di chilometri in piena wilderness, abbandonandovi al vostro destino. Potete poi pagaiare per giorni tra i lastroni galleggianti vicino al ghiacciaio Reid, dormire su spiagge deserte e ascoltare solo il suono dell’acqua e il respiro occasionale di una balena. Ricordate di portare buoni stivali impermeabili da trekking e di imballare tutto in sacchi stagna, perché — come già detto — qui piove sempre.

Stare in un piccolo e fragile kayak mentre intorno a voi fluttuano pezzi di ghiaccio grandi come una piccola utilitaria richiede a volte davvero nervi saldi. Cercare di fotografare e pagaiare allo stesso tempo può facilmente finire in un bagno glaciale assolutamente non voluto. Se vi buttate nell’impresa, dedicate tempo a pianificare bene il percorso — la ricompensa sarà una libertà assoluta e senza paragoni.

8. Sitka National Historical Park (la foresta dei totem)

Spostandosi da Glacier Bay alla vicina Sitka, come fanno naturalmente molti viaggiatori, la prima tappa dovrebbe essere il parco storico locale. L’ingresso è gratuito e offre un meraviglioso percorso pianeggiante di circa due chilometri attraverso la foresta pluviale, fiancheggiato da splendidi pali totemici in legno del popolo indigeno Tlingit.

Proprio qui nel 1804 si svolse la famosa battaglia in cui la tribù Tlingit fu sconfitta dai coloni russi, un evento che cambiò il volto dell’intera Alaska per decenni. Passeggiare tra gli alberi enormi da cui cola l’acqua, mentre da ogni parte vi guardano le facce intagliate di aquile e orsi sui totem, ha un’atmosfera incredibilmente misteriosa.

A ogni passo su quei sentieri curati vi avvolge una calma profonda, anche se la storia locale è a tratti piuttosto selvaggia e sanguinosa. I totem in sé racchiudono intere storie familiari e leggende mitologiche. Amo passeggiare qui di primo mattino, quando tra gli alberi si attardano ancora i brandelli di nebbia e il posto sembra ritagliato da una fiaba antica.

9. Fortress of the Bear (salvataggio dei cuccioli d’orso)

Vedere un orso in natura è un’esperienza fantastica, ma onestamente non sempre si riesce, e non tutti desiderano farlo faccia a faccia su un sentiero deserto nel bosco. A Sitka visitate quindi assolutamente la Fortress of the Bear, una straordinaria stazione di recupero per cuccioli d’orso rimasti orfani che altrimenti non sopravviverebbero in natura.

La cosa interessante è che i recinti sono stati costruiti nelle enormi vasche vuote di un ex impianto di cellulosa, così gli animali hanno tantissimo spazio e voi potete osservarli in sicurezza da una piattaforma sopraelevata mentre fanno il bagno o giocano. In alta stagione comprate i biglietti online in anticipo, perché quando arriva una nave da crociera si formano code enormi.

Per me è stato un incontro estremamente emozionante quando i guardiani ti raccontano le storie di quei singoli pelosetti che, dopo aver perso la madre, non avrebbero avuto alcuna possibilità nella natura selvaggia. A volte si vedono gli orsi che si azzuffano con grande entusiasmo per un vecchio pneumatico, o che si succhiano pigramente la zampa. È bellissimo vedere che anche i soldi dei turisti possono finanziare progetti così significativi e necessari.

10. Alaska Raptor Center (la clinica delle aquile)

A poca distanza dalla fortezza degli orsi si trova un altro fantastico progetto di recupero animale, questa volta dedicato agli uccelli. L’Alaska Raptor Center funziona come una clinica di riabilitazione principalmente per aquile dalla testa bianca ferite, delle quali ne arrivano circa duecento all’anno. Spesso si tratta di uccelli che hanno urtato i cavi elettrici o sono stati colpiti da un’auto.

Hanno una grande sala di volo dove le aquile si riallengono prima di essere reimmesse in natura dai guardiani. Quelle che purtroppo non possono tornare a causa di lesioni permanenti vivono in grandi voliere all’aperto e fungono da ambasciatori alati. Trovarsi faccia a faccia con una maestosa aquila è un’esperienza che ti immobilizza sul posto. 😁 Ve la ricorderete a lungo.

Il loro sguardo acuto e penetrante vi vede fino in fondo all’anima ed è incredibile quanto appaiano maestose e imponenti da vicino. La clinica fa davvero un lavoro straordinario e oltre alle aquile dalla testa bianca incontrerete anche vari gufi e falchi che le infermiere nutrono pazientemente con le pinzette. Se amate gli uccelli, riservate a questo posto un intero pomeriggio.

11. Saint Michael’s Cathedral e il patrimonio russo di Sitka

Sitka è una città che a prima vista vi disorienterebbe un po’, perché il suo centro sembra portato direttamente da Mosca. In mezzo al principale incrocio si erge l’inconfondibile cattedrale ortodossa di San Michele con le sue tipiche cupole a cipolla. L’edificio originale del XIX secolo purtroppo bruciò negli anni ’60, ma gli abitanti fortunatamente salvarono le preziose icone e la chiesa fu ricostruita.

Sitka dal 1808 al 1867 fu infatti la capitale dell’America Russa e si chiamava Novo-Archangelsk. Vale assolutamente una visita la Russian Bishop’s House, una capanna storica gestita dai ranger del parco nazionale e uno degli edifici russi più antichi degli Stati Uniti, costruita a quanto si dice senza un solo chiodo — il che suona assolutamente incredibile. E se vi rimangono le energie, salite sulla collina di Castle Hill, dove anni fa avvenne ufficialmente la cessione dell’Alaska agli Stati Uniti d’America.

La cittadina è complessivamente piena di contrasti inaspettati, dove si mescolano croci ortodosse con un moderno porto americano e la cultura indigena. A volte basta semplicemente vagare per le stradine, assorbire quell’incredibile miscela e immaginare com’era qui ai tempi in cui fioriva il commercio delle pellicce pregiate e la città era il centro di tutto.

12. Indian River Trail (il sentiero dei salmoni)

Se avete un pomeriggio libero a Sitka e volete fare una bella escursione, il sentiero lungo il fiume Indian River è probabilmente la nostra scelta preferita per una giornata più rilassata. È un percorso di poco più di quattro chilometri attraverso una fitta foresta, che termina alla bella cascata Indian River Falls.

Il vero motivo per venire qui, però, arriva in autunno. Il fiume è allora letteralmente straripante di salmoni in migrazione che risalgono la corrente per riprodursi. E dove ci sono migliaia di salmoni, ci sono logicamente anche gli orsi, quindi durante questa passeggiata bisogna fare davvero molto rumore — il campanellino nello zaino non è lì per scherzo, ma come necessaria prevenzione. Noi chiacchieriamo, battiamo le mani e a volte cantiamo, per non sorprendere nessun peloso dietro la curva.

Quando si vedono quei pesci che lottano con tutte le forze contro la corrente in acque bassissime, a volte ammaccati e completamente esausti, è una straordinaria dimostrazione della forza dell’istinto. E onestamente, l’odore di molti pesci in varie fasi di decomposizione non è esattamente come una profumeria parigina. Ma questa è l’Alaska nella sua forma più pura e cruda, ed è esattamente per questo che tutti vogliamo venire qui.

13. Mt Verstovia (per chi vuole sudare)

L’ultimo consiglio è per chi è in buona forma fisica e vuole godersi i migliori panorami possibili su tutta la baia costellata di isolotti. Il Mt Verstovia è un sentiero piuttosto impegnativo, cinque chilometri di lunghezza con un dislivello brutale di 760 metri, quindi vi costerà un bel po’ di sudore e qualche imprecazione prima di arrivare in cima.

Il percorso sale ripido attraverso la foresta pluviale, a volte bisogna scavalcare radici e farsi strada tra i cespugli, ma quando finalmente si arriva al belvedere chiamato Picnic Rock si capisce perché ne valeva la pena. Si vede tutta Sitka, il vulcano Mt. Edgecumbe all’orizzonte e le acque blu profonde dell’oceano sotto di voi. Portate una giacca calda, perché lassù di solito tira un vento forte.

Mentre si arranca sugli interminabili gradini formati dalle radici si ha a volte una gran voglia di tornare indietro e andare invece in un caffè a mangiare qualcosa di dolce. Ma quando si arriva in vetta esattamente nel momento in cui si squarciano le nuvole, ci si dimentica di tutti i muscoli doloranti. Portate assolutamente i bastoncini da trekking, perché la discesa è forse ancora peggio della salita per le ginocchia.

Dove mangiare a Sitka

Dopo una giornata sotto la pioggia siamo sempre affamati come lupi, e dopo tutte queste escursioni vi meritate davvero una buona cena. 😉 Ecco le nostre scoperte preferite.

Il numero uno assoluto per i frutti di mare locali è il ristorante Beak Restaurant. Cucinano in modo fantastico e la cosa curiosa è che qui rifiutano categoricamente la mancia, perché pagano i loro dipendenti un salario equo fin dall’inizio. L’atmosfera rilassata davanti a un’enorme ciotola di halibut fa davvero la differenza. Se cercate qualcosa di più europeo e riuscite a fare una prenotazione, provate il Ludvig’s Bistro. Ha uno spazio piccolo e accogliente e propone una cucina mediterranea eccellente con ingredienti alaskani — il loro chowder di frutti di mare è famoso in lungo e in largo. È il posto ideale per ordinare un ottimo piatto, un bicchiere di buon vino e semplicemente rilassarsi.

Se avete voglia di un classico veloce e di una buona birra, andate al Bayview Pub, un pub alaskano assolutamente autentico dove mangiate ottimi fish and chips e li sciacquate con una birra del birrificio locale. Se avete bambini con voi o voglia di pizza, la salvezza è Mean Queen Pizza, che fa davvero una buona pizza e ha una bella vista sul porto. Per la colazione mattutina? Assolutamente Highliner Coffee, dove vengono a fare colazione e bere caffè tutti i pescatori commerciali locali con gli stivali, con un’atmosfera rude e autentica. Vi consiglio di ordinare il loro caffè speciale tostato e osservare il trambusto intorno a voi.

Dove andare dopo

Se state pianificando un viaggio in Alaska e state raccogliendo idee per altri posti fantastici nei dintorni, date un’occhiata ai nostri altri articoli pubblicati, dove descriviamo destinazioni specifiche in maggior dettaglio.

Noi aggiungiamo continuamente nuove impressioni dai nostri viaggi, perché l’Alaska è semplicemente troppo grande per essere vista in un’unica visita. Fidatevi: una volta che ci arrivate, già sull’aereo del ritorno starete pianificando la prossima spedizione.

• Volete sapere come funzionano le crociere? Date un’occhiata al nostro articolo Guida alle crociere in Alaska, dove spieghiamo tutto il caos logistico.
• Siete curiosi di cosa offre la capitale dell’Alaska? Abbiamo preparato per voi un’ottima guida alla città di Juneau.
• E se pensate di trascorrere più tempo tra la storia russa e i pali totemici, non perdete il nostro articolo dettagliato su cosa vedere a Sitka.

Consigli pratici prima di partire per l’Alaska

Pianificare un viaggio in zone così remote può essere a volte piuttosto stressante, perché semplicemente non si sa cosa aspettarsi esattamente sul posto. Nel corso degli anni abbiamo imparato ad affidarci ad alcuni servizi e trucchi collaudati che ci fanno risparmiare non solo tanti soldi, ma soprattutto nervi e tempo.

La base di tutto è ovviamente una buona preparazione da casa, che si tratti dell’acquisto dei biglietti aerei o di assicurarsi un collegamento affidabile con il resto del mondo. Ecco tre cose senza le quali i nostri viaggi verso nord sarebbero molto più complicati e in realtà anche molto più rischiosi.

• Voli economici: Anche qui al nord funziona bene la ricerca. Cercate i voli economici su Kiwi — è il nostro portale preferito, specialmente per i voli interni alaskani.
• Assicurazione per la fine del mondo: In Alaska non si sa mai cosa può succedere. Per i viaggi in natura scegliamo sempre un’assicurazione completa — consultate la nostra recensione di SafetyWing.
• Internet anche nella foresta: Volete mandare subito una foto a casa appena atterrati? Date un’occhiata alla nostra recensione di Holafly, grazie alla quale abbiamo internet anche in posti così remoti tramite eSIM.

Domande frequenti (FAQ)