Quando cammino lungo Pařížská e mi trovo a passare accanto a Porsche parcheggiati in fila, rimango sempre affascinata da quel contrasto assurdo che il quartiere ebraico di Praga sa offrire. Ti ritrovi nel luogo in cui un tempo si ammassava la gente povera in vicoli bui e umidi di uno dei ghetti più densamente popolati d’Europa, e oggi dalle vetrine luccicanti affiorano prezzi per cui potresti comprare un appartamento. Durante gli anni in cui ho vissuto a Praga, pendolando tra il liceo di Malá Strana e l’Università Carlo, ho imparato a vedere Josefov non come un boulevard dello shopping, ma come una cicatrice sul volto della città. Una cicatrice che tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento fu in gran parte incisa durante la cosiddetta risanazione di Praga.
I nostri insegnanti di storia non ci risparmiavano nulla e ci portavano direttamente davanti alle mura scrostate delle antiche sinagoghe. Niente memorizzazione meccanica di date dalla lavagna. Qui, all’ombra degli alti alberi che costeggiano il cimitero, quelle tragedie storiche prendevano contorni reali. Più tardi, quando con la pesante reflex al collo seguivo un corso di fotogiornalismo, trascorrevo qui le prime mattine. Cercavo di catturare quella luce particolare che si spezza sugli spigoli delle lapidi inclinate, prima che i sentieri stretti venissero inondati da gruppi organizzati con ombrellini in testa.
Oggi, quando ogni anno torno a Praga con mio marito Lukáš, le passeggiate in questo quartiere hanno acquisito una dimensione ulteriore. Di recente abbiamo spinto qui per la prima volta il passeggino con il piccolo Jonáš di due anni. Si scopre così un sacco di cose pratiche: che infilare un passeggino ammortizzato da fuoristrada nelle porte strette di certi monumenti è un’impresa sovrumana, oppure che il silenzio nelle sinagoghe è così profondo che ogni colpo di tosse del bambino risuona come uno sparo. Eppure continuiamo a venire. Il peso della storia è rimasto qui, nonostante le facciate liberty e il turismo di massa.
Andiamo con ordine — sinagoghe, cimitero, Kafka e qualche cosa che non troverete sulle guide turistiche, perché la scoprirete solo quando arriverete con un passeggino. 😅
Riassunto
- I biglietti sono divisi in due circuiti principali. Il Museo Ebraico di Praga non include la Sinagoga Vecchia-Nuova: per quella occorre un biglietto separato, oppure il biglietto combinato “Città ebraica di Praga”.
- Il Vecchio Cimitero Ebraico nasconde dodici strati di tombe sovrapposti, perché la comunità non poteva seppellire i propri morti altrove e le usanze vietano di disturbare le tombe antiche.
- La Sinagoga Pinkas funge da memoriale delle vittime dell’Olocausto. Le sue pareti sono coperte da quasi 80.000 nomi di ebrei boemi e moravi, e al piano superiore si trova una toccante mostra di disegni di bambini di Terezín.
- La Sinagoga Vecchia-Nuova è la sinagoga in uso più antica d’Europa. Secondo la leggenda, nel suo solaio riposano i resti del Golem di argilla creato dal Rabbi Löw.
- La Sinagoga Spagnola ti lascerà a bocca aperta con il suo stile moresco: gli interni ricoperti d’oro ricordano più i palazzi dell’Andalusia che un edificio sacro dell’Europa centrale.
- Il sabato e durante le festività ebraiche tutti gli edifici del museo e la Sinagoga Vecchia-Nuova sono rigorosamente chiusi. Pianifica la visita in altri giorni.
- Gli uomini devono indossare un copricapo per entrare nel cimitero e nelle sinagoghe (eccetto quella Spagnola). Un kippah di carta viene fornito all’ingresso, ma puoi portare tranquillamente il tuo cappellino.
- Pařížská, oggi simbolo del lusso, sorse solo dopo la brutale demolizione dell’antico ghetto tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento.
- La visita all’intero complesso richiede almeno tre o quattro ore, se non vuoi attraversare le esposizioni di corsa senza fermarti.
Quando andare alla scoperta della storia ebraica
A differenza di altri quartieri di Praga dove puoi improvvisare, Josefov richiede almeno una pianificazione di base. L’intera area è un centro religioso vivo e la gestione dei monumenti è soggetta a rigide regole del calendario ebraico. Se ci vai senza prepararti, rischi facilmente di trovare le porte chiuse.
Primavera e autunno: luce ideale e code sopportabili
Aprile, maggio, settembre e ottobre sono per me i mesi in assoluto migliori per visitare il quartiere. La luce autunnale mattutina che filtra attraverso le foglie ingiallite sul Vecchio Cimitero Ebraico crea esattamente quell’atmosfera malinconica che associo a questo posto fin dai tempi delle mie peregrinazioni fotografiche. Le temperature sono piacevoli per le lunghe soste davanti ai monumenti e le code alle casse non raggiungono ancora gli eccessi estivi.
💡 Consiglio da local: Se vieni in autunno, tieni d’occhio le date delle grandi festività ebraiche (Yom Kippur, Rosh Hashanah), che di solito cadono a settembre o ottobre. In quei giorni tutto è rigorosamente chiuso e le strade intorno alla Sinagoga Vecchia-Nuova vengono transennate dalla polizia per motivi di sicurezza.
Estate e inverno: due estremi di cui tener conto
Nei mesi estivi i vicoli stretti di Josefov si trasformano in un forno. Gli edifici storici non dispongono di aria condizionata nel senso moderno del termine e le folle di turisti all’interno delle sinagoghe esauriscono l’aria in fretta. L’inverno, al contrario, offre un’esperienza cruda e quasi mistica. Le lapidi innevate sono bellissime, ma tieni presente che i pavimenti di pietra nelle sinagoghe trattengono un freddo fastidioso.
D’altro canto, l’inverno ha anche i suoi vantaggi pratici. Una volta eravamo qui con Lukáš a febbraio e, anche se dopo due ore stavamo gelando tanto da dover andare subito a prendere un tè, avevamo quasi tutti i monumenti per noi soli. In alta stagione questo semplicemente non capita.
💡 Consiglio da local: Se devi venire in luglio o agosto, sii alla cassa esattamente alle 9:00, quando apre. Hai circa un’ora prima che arrivino i grandi gruppi organizzati dalle navi da crociera e dai pullman.
Shabbat: il giorno in cui il tempo si ferma
Questo è l’errore più comune che fanno i visitatori. Ogni sabato (shabbat) e durante tutte le festività ebraiche il Museo Ebraico e la Sinagoga Vecchia-Nuova sono completamente chiusi. L’orario del venerdì, inoltre, nei mesi invernali può ridursi a causa del tramonto anticipato. La domenica di solito è aperta, ma logicamente deve affrontare il maggiore afflusso di turisti che hanno dovuto spostare la visita di un giorno.
💡 Consiglio da local: Le mattine della domenica a Josefov sono sorprendentemente tranquille se arrivi alle nove in punto. La maggior parte dei turisti, dopo la serata del sabato, sta ancora dormendo.
Dove alloggiare
Quando l’ultima volta cercavamo con Lukáš una base per il nostro soggiorno a Praga — vicina a tutto ma comoda anche per una famiglia con un bimbo di due anni — abbiamo scelto il The Julius Hotel, vicino alla Torre di Jindřiš. Da lì a Josefov ci vogliono circa quindici minuti a piedi, ma il percorso attraversa piacevolmente il centro e si evitano i prezzi esorbitanti degli hotel direttamente su Pařížská.
Abbiamo soggiornato in una One Bedroom Suite, che ci ha dato una camera da letto separata per non dover stare al buio dopo che Jonáš si addormentava. Come vegetariana, a colpirmi davvero sono state le colazioni: finalmente un hotel in cui l’opzione senza carne non significa solo formaggio secco e una mela, ma ingredienti locali pensati con cura. Se cerchi una sistemazione di qualità, dai un’occhiata a prezzi e disponibilità del The Julius Hotel su Booking.com.
Il Museo Ebraico di Praga e il sistema dei biglietti
Capire come funzionano i biglietti per i monumenti di Josefov richiede un po’ di attenzione. Spesso vedo turisti confusi fermi davanti alla Sinagoga Vecchia-Nuova con il biglietto del museo in mano, senza capire perché non li lascino entrare. Il problema è che i monumenti non sono gestiti da un unico ente.
Attualmente hai in pratica tre opzioni principali. Il circuito del Museo Ebraico di Praga (circa 22 € per adulto) comprende le sinagoghe Pinkas, Klaus, Maisel e Spagnola, più il Vecchio Cimitero Ebraico e la Sala delle Cerimonie. La seconda opzione è il biglietto singolo per la Sinagoga Vecchia-Nuova (circa 11 €), gestita direttamente dalla Comunità Ebraica.
La scelta migliore per un’esperienza completa è il biglietto combinato Città Ebraica di Praga (circa 34 €), che ti apre le porte di tutto. I biglietti sono validi sette giorni, ma puoi entrare in ogni luogo una sola volta.
💡 Consiglio da local: Acquista i biglietti online in anticipo, oppure passa alla cassa del Centro Informazioni e Prenotazioni in Maiselova 15. La cassa principale vicino al cimitero è perennemente intasata in alta stagione. In alternativa, puoi prenotare una visita guidata tramite GetYourGuide, dove biglietti e guida sono inclusi in un unico pacchetto.
L’essenziale: sinagoghe e cimitero
Ogni sinagoga di Josefov racconta una parte diversa della storia. Non si tratta di attraversarle tutte in un’ora per spuntarle su una lista. Ti consiglio di scegliere quelle che ti interessano di più tematicamente e dedicarci il giusto tempo.
Sinagoga Vecchia-Nuova: la leggenda del Golem e il cuore pulsante della comunità
Questo è esattamente l’edificio dove senti il peso dei secoli non appena tocchi le massicce porte d’ingresso. Fu fondata nell’ultimo terzo del XIII secolo, il che la rende la sinagoga ancora in funzione più antica d’Europa. Il suo interno gotico primitivo è austero, scuro, con le volte sorrette da due imponenti pilastri. Al centro si trova la bima, la tribuna rialzata cinta da una cancellata in ferro battuto, ed è proprio qui, in questa penombra, che predicava il celebre Rabbi Löw, creatore del leggendario Golem. La tradizione locale vuole che i resti di questo gigante di argilla riposino ancora nel solaio della sinagoga, dove vige un assoluto divieto di accesso.
Si può entrare con il biglietto singolo o con il biglietto combinato Città Ebraica di Praga. La fermata della metro e del tram Staroměstská è a circa cinque minuti a piedi. Aperta tutti i giorni tranne il sabato e le festività ebraiche.
💡 Consiglio da local: Nota il gonfalone della comunità ebraica praghese appeso a uno dei pilastri. Il diritto di usare la propria bandiera fu concesso alla comunità già da Carlo IV, e per l’Europa di allora era qualcosa di assolutamente eccezionale.
Sinagoga Pinkas: il luogo in cui le parole vengono meno
Anonima all’esterno, all’interno è uno dei memoriali più potenti che io abbia mai visitato. La Sinagoga Pinkas oggi è il Memoriale delle Vittime della Shoah dalle terre ceche. Tutte le pareti interne, dal pavimento fino alle volte, sono scritte a mano con i nomi di quasi 80.000 ebrei boemi e moravi periti durante la Seconda guerra mondiale. Quando ero qui con la scuola media, lo vivevamo come numeri astratti. Oggi, da adulta, mentre percorro quelle pareti, quell’elenco interminabile di nomi con date di nascita e di morte mi stringe fisicamente lo stomaco.
Al primo piano trovi la mostra permanente dei disegni dei bambini del campo di concentramento di Terezín. Li realizzarono sotto la guida dell’artista Friedl Dicker-Brandeis. Da madre del piccolo Jonáš, guardare questi disegni di farfalle e case dipinti su ritagli di carta da imballaggio da bambini, la maggior parte dei quali non sopravvissero, è ogni volta un’emozione profondissima.
L’ingresso è incluso nel circuito del Museo Ebraico. È proprio da qui che si accede anche al Vecchio Cimitero Ebraico.
💡 Consiglio da local: Dedicati all’audioguida. Nella sinagoga risuona ininterrottamente una voce pacata che legge i nomi delle vittime. È un dettaglio che conferisce all’intero spazio una dimensione di intimità agghiacciante.
Vecchio Cimitero Ebraico: dodici strati di storia sotto gli alberi
Uno dei cimiteri storici più famosi del mondo appare a prima vista come un caos di pietra e edera. Le lapidi sono inclinate in tutte le direzioni, spesso si appoggiano l’una all’altra. La ragione di questa anarchia visiva è che le usanze ebraiche vietano rigorosamente di disturbare le tombe antiche. Poiché la comunità non poteva espandere il cimitero oltre le mura del ghetto, era costretta a riportare nuova terra e a seppellire i morti gli uni sopra gli altri. In alcuni punti ci sono fino a dodici strati di tombe. Si stima che sotto le dodicimila lapidi visibili riposino fino a centomila persone.
Il luogo più visitato è la tomba del già citato Rabbi Löw, dove ancora oggi le persone infilano piccoli bigliettini con desideri sotto i sassolini. Il cimitero è accessibile nell’ambito del circuito del museo.
💡 Consiglio da local: Se vieni con la famiglia, lascia il passeggino in hotel o all’ingresso (il personale ti aiuterà). Il percorso passa su stradine strette e sconnesse, spesso con gradini, e con un passeggino ci si blocca letteralmente.
Sinagoga Spagnola: un tesoro dorato in stile moresco
Mentre la Sinagoga Vecchia-Nuova è austera e scura nello stile gotico, la Sinagoga Spagnola è il suo esatto opposto. Fu costruita nel 1868 in quello che allora era il popolare stile moresco e il suo interno ti toglierà letteralmente il fiato. Pareti, volte e vetrate sono ricoperte da intricati ornamenti islamici, ovunque brillano oro, stucchi e colori intensi. Ti sembra di essere all’Alhambra più che nel cuore dell’Europa centrale, e io adoro questo contrasto. ☺️ Il nome “Spagnola” rimanda proprio a questo stile e agli ebrei sefarditi espulsi dalla Spagna.
All’interno trovi l’esposizione dedicata alla storia moderna degli ebrei nelle terre ceche, dalle riforme giuseppine fino ai giorni nostri. L’acustica è fenomenale, per questo qui si tengono spesso concerti serali di musica classica.
💡 Consiglio da local: Al piano superiore non perdere la sezione dedicata agli imprenditori e agli industriali ebrei della Prima Repubblica. Aiuta molto a capire quanto profondamente la comunità fosse coinvolta nello sviluppo del Paese prima della Seconda guerra mondiale.
Sinagoga Klaus e Sinagoga Maisel
Appena usciti dal cimitero ti imbatti nella Sinagoga Klaus (la più grande di tutto l’antico ghetto), che ospita una mostra sulle tradizioni e costumi ebraici affascinante e accessibile. Se non sei sicuro di cosa sia esattamente il bar mitzvah, come si svolge un matrimonio ebraico o cosa comporta la dieta kosher, qui trovi tutte le risposte.
La Sinagoga Maisel, nascosta nell’omonima via, funge invece da introduzione alla storia dell’insediamento ebraico nelle terre ceche dal X al XVIII secolo. Fu fatta costruire da Mordechai Maisel, primario della città ebraica e uno degli uomini più ricchi della Praga di allora, che tra l’altro finanziò la costruzione del ghetto ebraico praghese. Entrambe le sinagoghe sono incluse nel biglietto principale del museo.
💡 Consiglio da local: Nella Sinagoga Maisel non perdere il modello digitale dell’antico quartiere ebraico prima della demolizione. Solo lì capisci quanto fosse incredibilmente compresso e labirintico questo posto un tempo.
Franz Kafka e il genius loci di Josefov
Pur scrivendo in tedesco, l’identità di Franz Kafka è indissolubilmente legata a Praga e in particolare a Josefov e alla Città Vecchia. In questi vicoli è cresciuto, ci andava a scuola e vi ha trovato ispirazione per i suoi romanzi assurdi e opprimenti.
La casa natale di Franz Kafka
All’angolo tra via Kaprova e via Maiselova, nell’attuale piazza Franz Kafka, sorgeva la Casa della Torre dove lo scrittore nacque nel 1883. L’edificio originale fu abbattuto durante la demolizione; si conservò solo il suo portale barocco in pietra, inglobato in un nuovo edificio dei primi del Novecento. Non è un posto da visitare per un’ora intera — fermati qui un momento, guarda quel portale e prova a immaginare un ragazzo che esce da lì e a cui il mondo sta per smettere di fare senso. 😉
Se poi ti prendi un momento per alzare la testa, noterai sulla facciata dell’edificio piccoli dettagli che richiamano abbastanza bene quell’epoca. Io qui penso sempre a quanto doveva essere claustrofobico questo posto un tempo, e non mi stupisce che si sia impresso così profondamente nei testi di Kafka.
💡 Consiglio da local: Non cercare un museo qui. Il principale e migliore Museo Kafka si trova sull’altra riva della Moldava, a Malá Strana, proprio vicino al Ponte Carlo nella Hergetova cihelna.
Il monumento a Franz Kafka di Jaroslav Róna
Percorrendo via Vězeňská verso la Sinagoga Spagnola, ci si imbatte in una statua che incarna perfettamente l’assurdità kafkiana. Il monumento in bronzo dello scultore Jaroslav Róna del 2003 raffigura un abito vuoto di proporzioni gigantesche, sulle cui spalle siede una figura più piccola dello stesso Kafka. La scultura fa riferimento al suo racconto giovanile “Descrizione di una battaglia”. È una delle poche opere d’arte moderna nel centro che si inserisce davvero in modo naturale e non si atteggia a semplice attrazione turistica.
Per contestualizzare: si parla spesso anche della testa mobile di Franz Kafka di David Černý. Si trova al centro commerciale Quadrio su Národní třída (fermata metro Národní třída), a circa venti minuti a piedi da Josefov. È uno spettacolo affascinante, ma non ha nulla a che fare storicamente con il Josefov storico.
💡 Consiglio da local: Prova a fotografare la statua dal basso verso la facciata della Sinagoga Spagnola. Otterrai un interessante contrasto compositivo tra il bronzo moderno e l’architettura moresca.
Pařížská: il lusso sulle macerie del ghetto
Pařížská è oggi l’indirizzo più esclusivo di Praga, costellata di boutique come Dior, Chanel e Prada. La sua storia, però, è molto più cupa. Fu aperta proprio attraverso il centro dell’antico ghetto ebraico durante la demolizione, quando le autorità decisero di liquidare i bassifondi fatiscenti e sostituirli con ampi boulevard sul modello parigino. Scomparvero centinaia di case storiche, cortili e sinagoghe.
È senza dubbio bella, ma come scenografia un po’ asettica — quelle facciate sono così perfette da quasi fare male agli occhi. Lukáš dice sempre che qui si sente come sul set di un film. 😅 Per i praghesi è soprattutto una zona di passaggio verso Letná, non un posto dove fermarsi a oziare.
Dove mangiare
Girare tutto Josefov a piedi stanca parecchio, e se siete come me e Lukáš, senza buon cibo e un caffè decente la resistenza dura poco. Fortunatamente i dintorni sono pieni di ottimi posti. Ecco i miei due assoluti preferiti in zona dove fare rifornimento di energie: entrambi hanno il vantaggio di accontentare sia i vegetariani che gli amanti della cucina classica.
Ristorante Maitrea: un’oasi di pace
Se cerchi ottimo cibo senza il sovrapprezzo da snob e sei vegetariano come me, dopo la visita dirigiti assolutamente verso Týnská ulička, dove si trova il ristorante Maitrea. È una bellissima oasi di tranquillità con un fantastico menu senza carne, a soli tre minuti a piedi dalla Sinagoga Vecchia-Nuova. Dopo il caos di Pařížská è un balsamo per l’anima.
Hanno ottime proposte per il pranzo e l’arredamento in stile feng shui riesce a calmarti anche con un bimbo iperattivo al seguito. Ogni volta che ci vado ordino i loro noodles udon, per cui ho l’acquolina già dalla mattina.
Café Louvre: letteratura d’altri tempi e frittelle divine
Se vuoi respirare l’atmosfera dei luoghi in cui Kafka discuteva con i suoi contemporanei, devi spingerti un po’ più in là fino a Národní třída, al leggendario Café Louvre. Aperto nel 1902, Kafka lo frequentava durante gli anni universitari insieme agli amici del suo circolo filosofico. L’interno al primo piano mantiene ancora oggi la nobiltà della Prima Repubblica, con i tavoli da biliardo e i camerieri in giacca.
Per una vegetariana è una manna. Hanno un’ottima zuppa all’aglio cremosa, sfiziose varianti con formaggi e le loro frittelle sono famose. Da Josefov è una breve passeggiata, ma per un’esperienza letteraria completa ne vale assolutamente la pena. Se ci vai nel fine settimana aspettati che sia pieno, ma se arrivi in un giorno feriale verso le dieci di mattina trovi tranquillamente un posto vicino alla finestra con vista su Národní třída.
Informazioni pratiche
Come arrivare: Il punto di partenza migliore è la metro della linea A o il tram (linee 2, 17, 18) fermata Staroměstská, da lì alla Sinagoga Pinkas sono letteralmente pochi passi e tutto Josefov si percorre a piedi, perché è sorprendentemente compatto. Dall’Italia si raggiunge Praga comodamente in aereo con vettori come Ryanair, Wizz Air o ITA Airways dalle principali città, con voli spesso disponibili da Milano, Roma, Venezia e Bologna.
Dress code e regole: In tutte le sinagoghe (eccetto la Spagnola) e al Vecchio Cimitero Ebraico gli uomini sono tenuti a entrare con il capo coperto. Nessun problema se hai dimenticato il cappello: all’ingresso ti danno un kippah di carta. L’abbigliamento deve essere rispettoso: niente canottiere o short ultracortissimi, ci si trova in un luogo sacro e di pietà.
Quanto tempo dedicare: Se hai il biglietto combinato e vuoi visitare seriamente tutte le sinagoghe e il cimitero, riserva almeno tre o quattro ore. Non pianificare il Castello di Praga per lo stesso pomeriggio: saresti completamente esaurito dal carico di informazioni e di emozioni.
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Domande frequenti
Quanto costa l’ingresso al Museo Ebraico di Praga?
Nel 2026 pagherete circa 22 euro per il percorso base del museo. Il biglietto combinato, che include anche la Sinagoga Vecchia-Nuova, costa circa 34 euro. Sono disponibili riduzioni per studenti, bambini e famiglie.
Quando è chiuso il quartiere ebraico?
Tutti i monumenti che fanno parte del Museo Ebraico di Praga e la Sinagoga Vecchia-Nuova sono completamente chiusi ogni sabato (shabbat) e durante tutte le festività ebraiche nel corso dell’anno.
Posso fotografare nel Vecchio Cimitero Ebraico?
Sì, è consentito fotografare nelle aree esterne del cimitero per uso personale. All’interno delle sinagoghe invece è generalmente vietato o fortemente limitato (senza flash), quindi fate sempre attenzione ai pittogrammi all’ingresso.
È possibile visitare la Sinagoga Vecchia-Nuova gratuitamente?
No, l’ingresso è sempre a pagamento. Potete acquistare un biglietto separato oppure il biglietto combinato più costoso per l’intero quartiere ebraico di Praga.
Quanto tempo ci vuole per visitare il quartiere ebraico?
Una visita veloce dei punti principali (Sinagoga di Pinkas, cimitero, Sinagoga Vecchia-Nuova) richiede circa due ore. Per una visita più approfondita che includa la Sinagoga Spagnola e le esposizioni del museo, mettete in conto dalle 3 alle 4 ore.
Dove si trova la testa di Franz Kafka?
La famosa testa mobile e specchiata di David Černý non si trova a Josefov. La troverete in Národní třída vicino al centro commerciale Quadrio. A Josefov, presso la Sinagoga Spagnola, si trova invece la statua di Kafka realizzata da Jaroslav Róna.
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