Kun kävelen Široká-katua pitkin ja ohitan pysäköityjä porscheja, minua kiehtoo aina se absurdi kontrasti, jonka nykyinen juutalaiskaupunki Prahassa (Praha, Tšekki) tarjoaa. Seisot paikoissa, joissa köyhälistö tungeksi ennen pimeissä, kosteissa kujissa yhdessä Euroopan tiheimmin asutuista getoista, ja tänään kiiltävien näyteikkunoiden takana loistavat hintalaput, joilla ostaisit pienen asunnon. Prahan vuosinani, kun sukkuloin Malá Stranan lukion ja Kaarlen yliopiston välillä, opin näkemään Josefovin ei ostosbulevardina vaan arpena kaupungin kasvoilla. Arpena, joka 1800- ja 1900-lukujen taitteessa suurelta osin leikattiin pois niin sanotun Prahan saneerauksen aikana.
Silloiset historianopettajat eivät säästelleet meitä, vaan veivät meidät suoraan vanhojen synagogien rapistuneiden seinien luo. Ei kuivaa vuosilukujen pänttäämistä taulun edessä. Täällä, hautausmaata reunustavien korkeiden puiden varjossa, nuo historialliset tragediat saivat todelliset ääriviivansa. Myöhemmin, kun suoritin valokuvajournalismin kurssia raskas järjestelmäkamera kaulassani, vietin täällä varhaisia aamuja. Yritin vangita sen erityisen valon, joka taittuu kaltevien hautakivien reunoja vasten, ennen kuin järjestetyt turistiryhmät sateenvarjot pään päällä täyttäisivät kapeat polut.
Nykyään, kun mieheni Lukáš ja minä palaamme Prahaan joka vuosi, kävelyt tällä alueella ovat saaneet uuden ulottuvuuden. Äskettäin manöveröimme täällä ensimmäistä kertaa kaksivuotias Jonáš rattaissa. Samalla huomaat monia arkisia asioita, esimerkiksi että jousitettujen maastorattaiden survominen joidenkin nähtävyyksien ahtaista ovista on yli-inhimillinen tehtävä, tai että synagogien hiljaisuus on niin syvä, että jokainen lapsen yskähdys kuulostaa laukaukselta. Silti tulemme tänne. Historian paino on nimittäin jäänyt tänne, jugend-julkisivuista ja turistihälinästä huolimatta.
Käydään siis läpi asiat järjestyksessä — synagogat, hautausmaa, Kafka ja muutama seikka, joita et löydä oppaista, koska ne selviävät vasta kun saavut tänne rattaiden kanssa. 😅
Yhteenveto niille, joilla ei ole aikaa lukea koko artikkelia
- Liput on jaettu kahteen pääreittiin. Prahan juutalaismuseon pääsylippu ei sisällä Vanha-uutta synagogaa, siihen sinun on ostettava lippu erikseen tai hankittava yhdistelmälippu Prahan juutalaiskaupunki.
- Vanha juutalaishautausmaa kätkee kaksitoista päällekkäistä hautakerrosta, koska yhteisö ei saanut haudata kuolleitaan muualle ja tavat kieltävät vanhojen hautojen häiritsemisen.
- Pinkasin synagoga toimii holokaustin uhrien muistomerkkinä. Sen seinät peittää lähes 80 000 böömiläisen ja määriläisen juutalaisen nimeä, ja yläkerrasta löydät karmaisevan näyttelyn Terezínin lasten piirroksista.
- Vanha-uusi synagoga on Euroopan pisimpään toiminnassa ollut synagoga. Legendan mukaan sen ullakolla lepäävät rabbi Löwin luoman savisen Golemin jäänteet.
- Espanjalainen synagoga hämmästyttää sinut maurilaisella tyylillään. Sen kullalla koristeltu sisätila muistuttaa enemmän Andalusian palatseja kuin keskieurooppalaista sakraalirakennusta.
- Lauantaisin ja juutalaisten juhlapäivinä kaikki museon kohteet ja Vanha-uusi synagoga ovat ehdottomasti kiinni. Suunnittele käyntisi muille päiville.
- Miesten on pidettävä päähinettä hautausmaalle ja synagogiin (Espanjalaista lukuun ottamatta) tullessaan. Paperisen kipan saat sisäänkäynnillä, mutta voit ottaa mukaan oman lippiksen tai pipon.
- Pařížská-katu, nykyinen ylellisyyden symboli, syntyi vasta alkuperäisen geton raa’an purkamisen jälkeen 1800- ja 1900-lukujen taitteessa.
- Koko kompleksin kiertämiseen sinulla menee vähintään kolmesta neljään tuntia, jos et halua vain ryntäillä näyttelyjen läpi.
Milloin lähteä tutustumaan juutalaishistoriaan
Toisin kuin muissa Prahan kortteleissa, joissa voit improvisoida, Josefov vaatii ainakin perussuunnittelua. Koko alue on elävä uskonnollinen keskus ja nähtävyyksien hallinnointi noudattaa juutalaisen kalenterin tiukkoja sääntöjä. Jos lähdet tänne umpimähkään, sinulle voi helposti käydä niin, että törmäät suljettuihin oviin.
Kevät ja syksy: Ihanteellinen valo ja siedettävät jonot
Huhtikuu, toukokuu, syyskuu ja lokakuu ovat minusta ehdottomasti parhaita kuukausia vierailulle. Aamuinen syysvalo, joka tunkeutuu kellastuvien lehtien läpi Vanhalla juutalaishautausmaalla, luo juuri sen erityisen melankolisen tunnelman, jonka yhdistän tähän paikkaan valokuvausretkieni ajoilta. Lämpötilat ovat mukavat pitkään seisoskeluun nähtävyyksien edessä, eivätkä jonot lippukassoilla vielä yllä kesän äärimmäisyyksiin.
💡 Vinkki: Jos tulet syksyllä, seuraa juutalaisten suurten juhlapäivien ajankohtia (jom kippur, rosh hashana), jotka osuvat useimmiten syys- tai lokakuulle. Näinä päivinä kaikki on tinkimättä kiinni, ja Vanha-uuden synagogan ympäristön kujat ovat poliisin sulkemia turvallisuussyistä.
Kesä ja talvi: Äärimmäisyydet, jotka on otettava huomioon
Kesäkuukausina Josefovin kapeat kujat muuttuvat kuumaksi uuniksi. Historiallisissa rakennuksissa ei ole ilmastointia nykymerkityksessä, ja turistijoukot synagogien sisällä ehtivät hengittää ilman nopeasti loppuun. Talvi puolestaan tarjoaa raa’an, lähes mystisen elämyksen. Lumiset hautakivet näyttävät henkeäsalpaavilta, mutta varaudu siihen, että synagogien kivilattiat hohkavat epämukavaa viileyttä.
Toisaalta talvella on myös käytännön etunsa. Lukáš ja minä olimme täällä kerran helmikuussa, ja vaikka meitä paleli kahden tunnin jälkeen niin paljon, että meidän oli mentävä heti ostamaan teetä, meillä oli suurin osa nähtävyyksistä lähes yksin. Sesonkiaikaan se ei yksinkertaisesti tapahdu.
💡 Vinkki: Jos sinun on mentävä heinä- tai elokuussa, ole lippukassalla täsmälleen klo 9.00, jolloin ovet aukeavat. Sinulla on noin tunti aikaa, ennen kuin suuret järjestetyt ryhmät risteilyaluksilta ja busseista saapuvat.
Sapatti: Päivä, jolloin aika pysähtyy
Tämä on yleisin virhe, jonka kävijät tekevät. Joka lauantai (sapatti) ja kaikkina juutalaisina juhlapäivinä koko juutalaismuseo ja Vanha-uusi synagoga ovat täysin kiinni. Aukioloaika perjantaisin voi lisäksi talvikuukausina lyhentyä aikaisemman auringonlaskun vuoksi. Sunnuntait ovat sen sijaan yleensä auki, mutta loogisesti niinä on suurin turistiryntäys, kun kävijät ovat joutuneet siirtämään käyntinsä päivällä.
💡 Vinkki: Sunnuntaiaamut Josefovissa ovat yllättävän rauhallisia, jos saavut heti yhdeksäksi. Suurin osa turisteista nukkuu vielä lauantai-iltaa pois.
Missä majoittua
Kun Lukáš ja minä viimeksi etsimme tukikohtaa Prahan-oleskelullemme — sellaista, josta kaikki olisi lähellä mutta joka silti tarjoaisi mukavuutta kaksivuotiaan taaperon perheelle — valitsimme The Julius Hotelin lähellä Jindřišská-tornia. Sieltä on Josefoviin tosin noin viisitoista minuuttia kävellen, mutta reitti kulkee mukavasti keskustan halki ja vältät suoraan Pařížská-kadulla sijaitsevien hotellien ylihinnat.
Asuimme One Bedroom Suitessa, mikä antoi meille erillisen makuuhuoneen, ettei meidän tarvinnut istua pimeässä Jonášin nukahdettua. Mikä minua kasvissyöjänä todella innosti, olivat heidän aamiaisensa: vihdoinkin hotelli, jossa lihaton vaihtoehto ei tarkoita vain kuivunutta juustoa ja omenaa, vaan harkittuja paikallisia raaka-aineita. Jos etsit laadukasta majapaikkaa, katso The Julius Hotelin hinnat ja saatavuus Booking.comista.
Prahan juutalaismuseo ja lippujärjestelmä
Sen ymmärtäminen, miten liput täkäläisiin nähtävyyksiin toimivat, vaatii hieman keskittymistä. Näen usein hämmentyneitä turisteja, jotka seisovat Vanha-uuden synagogan edessä museon lippu kädessään eivätkä ymmärrä, miksi heitä ei päästetä sisään. Ongelma on siinä, että nähtävyyksiä ei hallinnoi yksi taho.
Nykyään sinulla on käytännössä kolme päävaihtoehtoa. Reitti Prahan juutalaismuseo (noin 23 € eli 550 Kč aikuiselta) sisältää Pinkasin, Klausin, Maiselin ja Espanjalaisen synagogan, sekä Vanhan juutalaishautausmaan ja Seremoniahallin. Toinen vaihtoehto on erillinen lippu Vanha-uuteen synagogaan (noin 11 € eli 280 Kč), jota hallinnoi suoraan juutalaisseurakunta.
Paras valinta kokonaisvaltaiseen elämykseen on yhdistelmälippu Prahan juutalaiskaupunki (noin 35 € eli 850 Kč), joka avaa sinulle ovet kaikkialle. Liput ovat voimassa seitsemän päivää, mutta jokaiseen kohteeseen voit mennä vain kerran.
💡 Vinkki: Osta liput verkosta etukäteen tai poikkea Maiselova 15:ssä sijaitsevan info- ja varauskeskuksen lippukassalla. Hautausmaan pääkassa on sesonkiaikaan toivottoman tukossa. Vaihtoehtona on opastetun kierroksen varaus GetYourGuiden kautta, jossa sinulla on liput ja opas hoidettuna yhdessä paketissa.
Tärkein: Synagogat ja hautausmaa
Jokainen Josefovin synagoga kertoo eri osan tarinasta. Kyse ei ole niiden kaikkien läpi juoksemisesta tunnissa, jotta saisit listan raksitettua. Suositan valitsemaan ne, jotka kiinnostavat sinua aihepiiriltään eniten, ja käyttämään niihin aikaa.
Vanha-uusi synagoga: Legenda Golemista ja yhteisön sykkivä sydän
Tämä on juuri se rakennus, jonka kohdalla tunnet vuosisatojen painon heti kun kosketat massiivisia sisäänkäynnin ovia. Se perustettiin 1200-luvun viimeisellä kolmanneksella, mikä tekee siitä Euroopan vanhimman yhä toiminnassa olevan synagogan. Sen varhaisgoottilainen sisätila on ankara, pimeä, ja holveja kannattelee kaksi mahtavaa pilaria. Keskellä seisoo bima, korotettu puhujakoroke rautaristikon ympäröimänä, ja juuri täällä, tässä hämärässä, saarnasi kuuluisa rabbi Löw, legendaarisen Golemin luoja. Paikallisen tarun mukaan tämän savisen jättiläisen jäänteet lepäävät yhä synagogan ullakolla, jonne on ehdoton pääsykielto.
Sisään pääset joko erillisellä lipulla tai Prahan juutalaiskaupunki -yhdistelmälipulla. Metro- ja raitiovaunupysäkki Staroměstská on noin viiden minuutin kävelymatkan päässä. Auki on joka päivä paitsi lauantaisin ja juutalaisina juhlapäivinä.
💡 Vinkki: Huomaa Prahan juutalaisseurakunnan lippu, joka roikkuu yhdessä pilarissa. Oikeuden käyttää omaa lippua yhteisölle myönsi jo Kaarle IV, ja silloiselle Euroopalle se oli jotain aivan poikkeuksellista.
Pinkasin synagoga: Paikka, jossa sanat loppuvat
Ulkoa huomaamaton rakennus, sisältä yksi voimakkaimmista muistomerkeistä, joissa olen koskaan käynyt. Pinkasin synagoga toimii nykyään Böömin maiden šoa-uhrien muistomerkkinä. Kaikki sisäseinät lattiasta holveihin asti on käsin kirjoitettu lähes 80 000 böömiläisen ja määriläisen juutalaisen nimillä, jotka menehtyivät toisen maailmansodan aikana. Kun olin täällä lukion kanssa, otimme sen abstrakteina lukuina. Nykyään, kun kuljen seinien ohi aikuisena, se loputon nimien lista syntymä- ja kuolinaikoineen kouristaa fyysisesti vatsaa.
Ensimmäisestä kerroksesta löydät sitten pysyvän näyttelyn Terezínin keskitysleirin lasten piirroksista. Lapset maalasivat ne taiteilija Friedl Dicker-Brandeisin johdolla. Pienen Jonášin äitinä katson näitä perhosten ja kotien kuvia — jotka pakkauspaperinpaloille maalasivat lapset, joista suurin osa ei selvinnyt — sitäkin suuremmalla liikutuksella.
Sisäänpääsy kuuluu juutalaismuseon reittiin. Juuri täältä myös kuljetaan Vanhalle juutalaishautausmaalle.
💡 Vinkki: Käytä aikaa audio-oppaaseen. Synagogassa soi jatkuvasti hiljainen ääni, joka lukee uhrien nimiä. Se on yksityiskohta, joka antaa koko tilalle äärimmäisen intiimin ja karmivan ulottuvuuden.
Vanha juutalaishautausmaa: Kaksitoista historian kerrosta puiden alla
Yksi maailman tunnetuimmista historiallisista hautausmaista vaikuttaa ensisilmäyksellä kaoottiselta kiven ja muratin sotkulta. Hautakivet ovat kallistuneet joka suuntaan, usein toisiaan vasten nojaten. Syynä tähän visuaaliseen anarkiaan on se, että juutalaiset tavat kieltävät tiukasti vanhojen hautojen häiritsemisen. Koska yhteisö ei voinut laajentaa hautausmaata geton muurien ulkopuolelle, sen oli tuotava uutta multaa ja haudattava vainajat päällekkäin. Joissakin paikoissa on siten jopa kaksitoista hautakerrosta. Arvioidaan, että kahdentoista tuhannen näkyvän hautakiven alla lepää jopa satatuhatta ihmistä.
Vierailluin paikka on mainitun rabbi Löwin hauta, jolle ihmiset yhä asettavat pieniä toivelappuja kivien alle. Hautausmaalle pääsee museon reitin puitteissa.
💡 Vinkki: Jos tulet tänne perheen kanssa, jätä rattaat hotellille tai sisäänkäynnin luo (henkilökunta neuvoo sinua). Reitti kulkee kapeita, epätasaisia kivipolkuja pitkin, usein portaita, ja rattaiden kanssa jäät täällä oikeasti jumiin.
Espanjalainen synagoga: Kultainen aarre maurilaiseen tyyliin
Siinä missä Vanha-uusi synagoga on goottilaisen ankara ja pimeä, Espanjalainen synagoga on sen täydellinen vastakohta. Se rakennettiin vuonna 1868 silloin suositussa maurilaiseen tyyliin, ja sen sisätila salpaa henkesi täysin. Seinät, holvit ja lasimaalaukset on peitetty monimutkaisilla islamilaisilla ornamenteilla, kaikkialla loistaa kulta, stukot ja kylläiset värit. Tunnet olevasi pikemminkin Alhambrassa kuin keskellä Keski-Eurooppaa, ja minä rakastan tätä kontrastia. ☺️ Nimi “Espanjalainen” viittaa juuri tähän tyyliin sekä sefardijuutalaisiin, jotka karkotettiin Espanjasta.
Sisältä löydät näyttelyn, joka on omistettu juutalaisten uudemmalle historialle Böömin maissa Josefin uudistuksista nykypäivään. Akustiikka on täällä aivan huikea, minkä vuoksi täällä järjestetään usein klassisen musiikin iltakonsertteja.
💡 Vinkki: Katso yläkerran näyttelystä ensimmäisen tasavallan juutalaisille yrittäjille ja teollisuudenharjoittajille omistettu osa. Se täydentää erinomaisesti sitä, kuinka paljon yhteisö osallistui valtion kehitykseen ennen toista maailmansotaa.
Klausin synagoga ja Maiselin synagoga
Heti hautausmaalta poistuessasi törmäät Klausin synagogaan (entisen geton kaikista suurimpaan), josta löydät nykyään kiehtovan ja helposti lähestyttävän näyttelyn juutalaisista perinteistä ja tavoista. Jos et ole varma, mitä bar mitsva tarkalleen tarkoittaa, miten juutalaiset häät etenevät tai mitä kosher-ruokailu pitää sisällään, täältä saat kaikki vastaukset.
Maiselin synagoga, kätkeytyneenä Maiselova-kadulle, toimii johdantona juutalaisasutuksen koko historiaan Böömin maissa 900-luvulta 1700-luvulle. Sen rakennutti Mordechaj Maisel, juutalaiskaupungin edusmies ja yksi silloisen Prahan rikkaimmista miehistä, joka muun muassa rahoitti Prahan juutalaisgeton rakentamisen. Molemmat synagogat kuuluvat museon päälippuun.
💡 Vinkki: Älä ohita Maiselin synagogassa alkuperäisen juutalaiskaupungin digitaalista mallia ennen saneerausta. Vasta siellä ymmärrät, kuinka uskomattoman ahdasta ja sokkeloista täällä joskus oli.
Franz Kafka ja Josefovin genius loci
Vaikka Franz Kafka kirjoitti saksaksi, hänen identiteettinsä on erottamattomasti sidoksissa Prahaan ja erityisesti Josefoviin ja Vanhaankaupunkiin. Näissä kujilla hän varttui, kävi täältä koulua ja ammensi inspiraatiota absurdeihin ja ahdistaviin romaaneihinsa.
Franz Kafkan syntymätalo
Kaprova- ja Maiselova-katujen kulmassa, nykyisellä Franz Kafkan aukiolla, seisoi Tornitalo (U Věže), jossa kirjailija syntyi vuonna 1883. Alkuperäinen talo joutui saneerauksen uhriksi, ja siitä säilyi vain barokkinen kiviportaali, joka liitettiin osaksi 1900-luvun alun uudisrakennusta. Tämä ei ole tunnin vierailun paikka, vaan pysähdy tänne pieneksi hetkeksi, katso tuota portaalia ja yritä kuvitella, että täältä lähtee poika, jolle maailma pian lakkaa antamasta merkitystä. 😉
Jos lisäksi löydät hetken ja nostat päätäsi, huomaat talon julkisivussa pieniä yksityiskohtia, jotka muistuttavat tuosta ajasta melko kauniisti. Minä muistan täällä aina, kuinka hirvittävän ahdistavalta tämä joskus varmaan tuntui, enkä ihmettele, että se painui niin voimakkaasti Kafkan teksteihin.
💡 Vinkki: Älä etsi täältä museota. Tärkein ja paras Kafka-museo sijaitsee Vltavan vastarannalla Malá Stranassa, aivan Kaarlensillan vieressä Hergetin tiilitehtaassa.
Jaroslav Rónan Franz Kafka -muistomerkki
Kun kuljet Vězeňská-katua Espanjalaisen synagogan suuntaan, törmäät veistokseen, joka tavoittaa täydellisesti kafkalaisen absurdiuden. Kuvanveistäjä Jaroslav Rónan pronssinen muistomerkki vuodelta 2003 esittää valtavan kokoista tyhjää pukua, jonka hartioilla istuu pienempi hahmo itse Kafkasta. Veistos viittaa hänen varhaiseen novelliinsa “Kuvaus eräästä taistelusta”. Se on yksi harvoista modernin taiteen teoksista keskustassa, joka todella sopii tänne luonnollisesti eikä esiinny pelkkänä turistinähtävyytenä.
Kontekstiksi: usein puhutaan myös David Černýn liikkuvasta Franz Kafkan päästä. Se sijaitsee Quadrio-kauppakeskuksen luona Národní třídalla (metropysäkki Národní třída), mikä on Josefovista noin kahdenkymmenen minuutin kävelymatka. Se on mahtava nähtävyys, mutta sillä ei ole historiallisen Josefovin kanssa paikallisesti mitään tekemistä.
💡 Vinkki: Kokeile kuvata veistos alaviistosta kohti Espanjalaisen synagogan julkisivua. Saat mielenkiintoisen sommittelullisen kontrastin modernin pronssin ja maurilaisen arkkitehtuurin välille.
Pařížská-katu: Ylellisyyttä geton raunioilla
Pařížská-katu on nykyään Prahan arvostetuin osoite. Sitä reunustavat Diorin, Chanelin ja Pradan kaltaisten merkkien putiikit. Sen historia on kuitenkin paljon synkempi. Se lyötiin suoraan entisen juutalaisgeton keskeltä saneerauksen aikana, kun valtuutetut päättivät hävittää epäkelvon slummin ja korvata sen leveillä bulevardeilla Pariisin malliin. Katosi satoja historiallisia taloja, pihoja ja synagogia.
Se on epäilemättä kaunis, mutta kulissina hieman steriili — nuo julkisivut ovat niin täydellisiä, että se melkein sattuu. Lukáš väittää tuntevansa olevansa täällä aina kuin elokuvalavasteissa. 😅 Prahalaisille se on pikemminkin läpikulkualuetta Letnán suuntaan kuin paikka, jossa vietettäisiin aikaa.
Missä syödä
Koko Josefovin kävely vie kunnolla voimia, ja jos olet samaa maata kuin Lukáš ja minä, hyvää ruokaa ja kahvia ilman ei pitkään pärjää. Onneksi ympäristö on täynnä upeita paikkoja. Tässä kaksi ehdotonta lemppariani, joihin lähialueella menemme lataamaan energiaa, ja molemmilla on se etu, että niistä nauttivat sekä kasvissyöjät että kunnon klassikoiden ystävät.
Ravintola Maitrea: Rauhan keidas
Jos etsit erinomaista ruokaa ilman snobbailulisää ja olet kasvissyöjä kuten minä, suuntaa kierroksen jälkeen ehdottomasti Týnská-kujalle, jossa sijaitsee ravintola Maitrea. Se on kaunis rauhan keidas fantastisella lihattomalla menulla, vain kolmen minuutin kävelymatkan päässä Vanha-uudesta synagogasta. Pařížskán hälinän jälkeen se on balsamia sielulle.
Heillä on täällä loistavia lounasmenuja, ja feng shui -tyylinen sisustus rauhoittaa sinut varmasti myös levottoman taaperon roikkuessa perässä. Aina kun tulemme tänne, tilaan heidän udon-nuudelinsa, joita odotan suorastaan innolla jo aamusta lähtien.
Café Louvre: Kirjallisia kulisseja ja jumalaisia lettuja
Jos haluat kokea niiden paikkojen tunnelman, joissa Kafka väitteli aikalaistensa kanssa, sinun on kuljettava hieman pidemmälle Národní třídalle legendaariseen Café Louvreen. Se avattiin vuonna 1902, ja Kafka kävi täällä yliopistovuosinaan filosofiapiirinsä ystävien kanssa. Ensimmäisen kerroksen sisustus pitää yhä yllä ensimmäisen tasavallan tyylikkyyttä biljardipöytineen ja pukuihin pukeutuvine tarjoilijoineen.
Kasvissyöjän näkökulmasta se on pelastus. Heillä on erinomainen kermainen valkosipulikeitto, mainioita juustovariaatioita, ja heidän lettunsa ovat vertaansa vailla. Se on tosin Josefovista lyhyt kävelymatka, mutta kokonaisvaltaisen kirjallisen elämyksen vuoksi se on yksinkertaisesti sen arvoista. Jos tulet tänne viikonloppuna, varaudu siihen, että täällä on täyttä, mutta jos saavut arkipäivänä kymmenen aikaan aamulla, löydät rauhallisen paikan ikkunan äärestä näkymällä sykkivälle Národní třídalle.
Käytännön tietoa
Miten sinne pääsee: Paras lähtökohta on metron linja A tai raitiovaunu (linjat 2, 17, 18) pysäkille Staroměstská, sieltä Pinkasin synagogaan on todella muutama askel ja koko Josefovin kiertää sitten jalan, koska se on yllättävän kompakti.
Säännöt ja pukeutumisohje: Kaikkiin synagogiin (Espanjalaista lukuun ottamatta) ja Vanhalle juutalaishautausmaalle miesten on käytettävä päähinettä. Ei hätää, jos unohdat hatun tai pipon, sisäänkäynnillä sinulle annetaan paperinen kipa (jarmulka). Vaatetuksen tulisi olla kunnioittavaa: unohda hihattomat ja ultralyhyet shortsit, olet uskonnollisella maaperällä ja hartaissa paikoissa.
Kuinka paljon aikaa varata: Jos sinulla on yhdistelmälippu ja haluat kunnolla kiertää kaikki synagogat ja hautausmaan, varaa vähintään kolmesta neljään tuntia. Älä suunnittele samalle iltapäivälle vielä Prahan linnaa, olisit täysin uupunut tiedon ja vaikutelmien määrästä.
Minne seuraavaksi
- Praha nähtävyydet: 100+ vinkkiä kohteisiin, kahviloihin ja ravintoloihin
- Prahan kahvilat: Paikat, joihin menemme laatukahville
Usein kysytyt kysymykset
Paljonko maksaa sisäänpääsy Prahan juutalaiseen museoon?
Vuonna 2026 museon perusreitti maksaa noin 22 € (550 Kč). Yhdistetty lippu, joka sisältää myös Vanha-uuden synagogan, maksaa noin 34 € (850 Kč). Tarjolla on alennuksia opiskelijoille, lapsille ja perheille.
Milloin juutalainen kaupunginosa on suljettu?
Kaikki Prahan juutalaiseen museoon kuuluvat nähtävyydet sekä Vanha-uusi synagoga ovat suljettuina joka lauantai (šabat) ja kaikkien juutalaisten juhlapyhien aikana vuoden mittaan.
Voinko ottaa kuvia vanhalla juutalaisella hautausmaalla?
Kyllä, valokuvaaminen hautausmaan ulkotiloissa on sallittua henkilökohtaiseen käyttöön. Synagogien sisätiloissa kuvaaminen on yleensä kielletty tai vahvasti rajoitettua (ilman salamaa), joten seuraa aina sisäänkäynnin kuvakkeita.
Onko mahdollista vierailla Vanha-uudessa synagogassa ilmaiseksi?
Ei, sisäänpääsy on aina maksullinen. Joko erillisenä lippuna tai kalliimpana yhdistettynä lippuna koko Prahan juutalaiseen kaupunginosaan.
Kuinka kauan juutalaisen kaupunginosan kierros kestää?
Nopea kierros tärkeimmissä kohteissa (Pinkaksen synagoga, hautausmaa, Vanha-uusi synagoga) vie noin kaksi tuntia. Yksityiskohtaisempaa kierrosta varten, johon kuuluu Espanjalainen synagoga ja museonäyttelyt, varaa 3–4 tuntia.
Mistä löydän Franz Kafkan pään?
Tuo kuuluisa liikkuva, peilipintainen pää David Černýltä ei ole Josefovissa. Löydät sen Národní třídalta Quadrio-kauppakeskuksen luota. Josefovissa Espanjalaisen synagogan lähellä seisoo Jaroslav Rónan Kafka-patsas.
