Når jeg går gjennom Široká-gaten og passerer parkerte Porscher, blir jeg alltid fascinert av den absurde kontrasten som dagens jødiske bydel i Praha byr på. Du står på et sted der fattige mennesker tidligere trengte seg sammen i mørke, fuktige smug i en av Europas tettest befolkede ghettoer, mens prislappene i de skinnende butikkvinduene i dag tilsvarer en liten leilighet. I løpet av årene mine i Praha, da jeg pendlet mellom Malá Strana-gymnaset og Karlsuniversitetet, lærte jeg å se Josefov som mer enn en handlegate: som et arr i byens ansikt. Et arr som i stor grad ble skåret bort rundt overgangen mellom 1800- og 1900-tallet, under den såkalte saneringen av Praha. Josefov Praha er derfor et område der luksus, kultur og en vanskelig historie møtes.
Historielærerne våre sparte oss ikke, men tok oss rett med til de avskallede veggene i de gamle synagogene. Her handlet det ikke om tørr pugging av årstall foran tavlen. I skyggen av de høye trærne rundt kirkegården fikk de historiske tragediene virkelige konturer. Senere, da jeg tok fotjournalistikkurs med et tungt speilreflekskamera rundt halsen, tilbrakte jeg tidlige morgener her. Jeg prøvde å fange det særegne lyset som brytes mot kantene på de skjeve gravsteinene, før de smale gangene ble fylt av organiserte turgrupper med paraplyer over hodet.
I dag, når Lukáš og jeg reiser tilbake til Praha hvert år, har turene gjennom området fått en ny dimensjon. Nylig trillet vi to år gamle Jonáš gjennom gatene for første gang. Da oppdager du også mange helt praktiske ting, for eksempel at det er en overmenneskelig oppgave å få en stor terrengvogn gjennom de smale dørene til enkelte severdigheter, eller at stillheten i synagogene er så dyp at hvert lite barnesnufs høres ut som et skudd. Likevel kommer vi tilbake. Historiens tyngde er nemlig fortsatt til stede, til tross for jugendfasadene og turistlivet.
La oss ta det steg for steg – synagogene, kirkegården, Kafka og noen ting du ikke finner i guidebøkene, fordi du først oppdager dem når du kommer med barnevogn. 😅
Kort oppsummert
- Billettene er delt inn i to hovedrunder. Det jødiske museet i Praha inkluderer ikke Den gamle-nye synagogen. Den må du kjøpe separat, eller du kan velge kombinasjonsbilletten «Det jødiske Praha».
- Den gamle jødiske kirkegården skjuler tolv lag graver oppå hverandre. Samfunnet fikk ikke begrave de døde andre steder, og tradisjonen forbyr at gamle graver flyttes.
- Pinkas-synagogen fungerer som minnesmerke over holocaustofrene. Veggene er dekket av navnene til nesten 80 000 jøder fra Böhmen og Mähren, og i andre etasje finner du en sterk utstilling med barnetegninger fra Terezín.
- Den gamle-nye synagogen er Europas synagoge som har vært i bruk lengst. Ifølge legenden hviler restene av leiregolemen som rabbi Löw skapte, på loftet.
- Den spanske synagogen imponerer med maurisk stil. Det gullutsmykkede interiøret minner mer om palassene i Andalucía enn om en religiøs bygning i Sentral-Europa.
- På lørdager og jødiske helligdager er alle museets bygninger og Den gamle-nye synagogen stengt. Legg besøket til en annen dag.
- Menn må dekke hodet ved inngangen til kirkegården og synagogene, bortsett fra Den spanske synagogen. Du får en papir-kippa ved inngangen, men kan også bruke egen caps eller lue.
- Pařížská-gaten, dagens luksussymbol, ble først anlagt etter den brutale rivningen av den gamle ghettoen rundt overgangen mellom 1800- og 1900-tallet.
- Beregn minst tre til fire timer for hele komplekset hvis du ikke vil haste tankeløst gjennom utstillingene.
Når du bør reise for å oppleve jødisk historie
I motsetning til andre bydeler i Praha, der du kan ta ting på sparket, krever Josefov litt planlegging. Hele området er et levende religiøst sentrum, og severdighetene følger strenge regler i den jødiske kalenderen. Reiser du hit uten å sjekke på forhånd, kan du fort møte stengte dører.
Vår og høst: Ideelt lys og overkommelige køer
April, mai, september og oktober er etter min mening de aller beste månedene å besøke området. Det tidlige høstlyset som trenger gjennom det gulnende løvet på Den gamle jødiske kirkegården, skaper akkurat den melankolske stemningen jeg forbinder med mine fototurer her. Temperaturene passer godt til lange opphold foran severdighetene, og køene ved billettlukene har ennå ikke nådd sommerens ytterpunkter.
💡 Tips: Reiser du om høsten, bør du sjekke datoene for de store jødiske helligdagene (jom kippur og rosh hashana), som vanligvis faller i september eller oktober. Da er alt kompromissløst stengt, og gatene rundt Den gamle-nye synagogen kan være avsperret av politiet av sikkerhetshensyn.
Sommer og vinter: Ekstremer du bør være forberedt på
Om sommeren blir de smale gatene i Josefov til en varm ovn. De historiske bygningene har ikke moderne klimaanlegg, og mange turister inne i synagogene gjør luften raskt tung. Vinteren gir på sin side en rå, nesten mystisk opplevelse. Snødekte gravsteiner er vakre, men husk at steingulvene i synagogene holder på en ubehagelig kulde.
Vinteren har likevel noen praktiske fordeler. Lukáš og jeg var her en gang i februar, og selv om vi frøs så mye etter to timer at vi måtte kjøpe te med en gang, hadde vi de fleste severdighetene nesten for oss selv. Det skjer ikke i høysesongen.
💡 Tips: Må du reise i juli eller august, bør du være ved billettkontoret presis kl. 9.00, når det åpner. Da har du omtrent en time før de store organiserte gruppene fra cruiseskip og busser kommer.
Sabbat: Dagen da tiden står stille
Dette er den vanligste feilen besøkende gjør. Hver lørdag (sabbat) og på alle jødiske helligdager er både hele Det jødiske museet og Den gamle-nye synagogen stengt. Åpningstidene på fredager kan dessuten bli kortere om vinteren fordi solen går ned tidligere. Søndager er vanligvis åpne, men da er det naturlig nok ekstra mange turister som måtte utsette besøket én dag.
💡 Tips: Søndagsmorgener i Josefov er overraskende rolige hvis du kommer kl. 9.00. De fleste turistene sover fortsatt etter lørdagskvelden.
Hvor du kan bo
Da Lukáš og jeg sist lette etter en base i Praha med kort vei til alt, men samtidig nok komfort for en familie med en toåring, valgte vi The Julius Hotel nær Jindřišská-tårnet. Det tar rundt 15 minutter å gå til Josefov, men ruten går hyggelig gjennom sentrum, og du slipper de høye hotellprisene rett ved Pařížská-gaten.
Vi bodde i en One Bedroom Suite, som ga oss et separat soverom slik at vi slapp å sitte i mørket etter at Jonáš hadde sovnet. Som vegetarianer ble jeg også svært begeistret for frokosten: Endelig et hotell der det kjøttfrie alternativet ikke bare betyr tørr ost og et eple, men gjennomtenkte lokale råvarer. Ser du etter et godt sted å bo, kan du sjekke priser og tilgjengelighet på The Julius Hotel via Booking.com.
Det jødiske museet i Praha og billettsystemet
Det krever litt konsentrasjon å forstå hvordan billettene til severdighetene fungerer. Jeg ser ofte forvirrede turister stå foran Den gamle-nye synagogen med museumsbillett og lure på hvorfor de ikke slipper inn. Problemet er at severdighetene ikke driftes av samme organisasjon.
I praksis har du tre hovedalternativer. Runden på Det jødiske museet i Praha (rundt 240 kr for voksne) inkluderer Pinkas-synagogen, Klaus-synagogen, Maisel-synagogen og Den spanske synagogen, i tillegg til Den gamle jødiske kirkegården og seremonihallen. Det andre alternativet er en separat billett til Den gamle-nye synagogen (omtrent 125 kr), som drives direkte av Det jødiske menighetssamfunnet.
Det beste valget for en komplett opplevelse er kombinasjonsbilletten «Det jødiske Praha» (rundt 380 kr), som gir adgang overalt. Billetten gjelder i sju dager, men du kan bare besøke hvert enkelt sted én gang.
💡 Tips: Kjøp billettene på nettet på forhånd, eller gå til billettkontoret ved informasjons- og reservasjonskontoret i Maiselova 15. Hovedbillettkontoret ved kirkegården er ofte håpløst overfylt i høysesongen. Et alternativ er å bestille en guidet tur via GetYourGuide, der billetter og guide er samlet i én pakke.
Det viktigste: Synagogene og kirkegården
Hver synagoge i Josefov forteller sin del av historien. Poenget er ikke å løpe gjennom alle på én time bare for å krysse av en liste. Jeg anbefaler at du velger dem som interesserer deg mest, og tar deg tid der.
Den gamle-nye synagogen: Golem-legenden og samfunnets bankende hjerte
Dette er en bygning der du kjenner århundrenes tyngde så snart du tar på de massive inngangsdørene. Den ble grunnlagt i den siste tredjedelen av 1200-tallet, noe som gjør den til Europas eldste synagoge som fortsatt er i bruk. Det tidliggotiske interiøret er stramt og mørkt, og hvelvene bæres av to kraftige søyler. Midt i rommet står bimahen, en hevet talerstol omgitt av et smijernsgitter. Det var nettopp her, i dette halvmørket, den berømte rabbi Löw forkynte – skaperen av den legendariske Golemen. Ifølge en lokal legende hviler restene av leirekjempen fortsatt på synagogens loft, der det er strengt forbudt å gå inn.
Du kommer inn med separat billett eller kombinasjonsbilletten «Det jødiske Praha». T-banestasjonen og trikkeholdeplassen Staroměstská ligger rundt fem minutters gange unna. Det er åpent hver dag bortsett fra lørdager og jødiske helligdager.
💡 Tips: Se etter flagget til Prahas jødiske menighet, som henger på en av søylene. Karl IV ga samfunnet rett til å bruke sitt eget banner, noe som var helt spesielt i datidens Europa.
Pinkas-synagogen: Et sted der ordene tar slutt
Utvendig er bygningen anonym, men innvendig finner du et av de sterkeste minnesmerkene jeg har besøkt. Pinkas-synagogen fungerer i dag som minnesmerke over ofrene for holocaust fra de tsjekkiske områdene. Alle innerveggene, fra gulv til hvelv, er håndskrevet med navnene til nesten 80 000 jøder fra Böhmen og Mähren som døde under andre verdenskrig. Da jeg besøkte stedet med skolen, oppfattet vi dette som abstrakte tall. I dag, når jeg som voksen passerer veggene, gjør den endeløse rekken av navn med fødsels- og dødsdatoer fysisk vondt i magen.
I første etasje finner du også en permanent utstilling med barnetegninger fra konsentrasjonsleiren Terezín. Barna tegnet dem under veiledning av kunstneren Friedl Dicker-Brandeis. Som mor til lille Jonáš ser jeg med enda større bevegelse på tegningene av sommerfugler og hjem, laget på biter av innpakningspapir av barn som for det meste ikke overlevde.
Inngangen er inkludert i runden på Det jødiske museet. Det er også herfra du går inn på Den gamle jødiske kirkegården.
💡 Tips: Sett av tid til audioguiden. I synagogen høres en lav stemme som leser opp navnene på ofrene. Det gir rommet en svært intim og uhyggelig dimensjon.
Den gamle jødiske kirkegården: Tolv lag historie under trærne
En av verdens mest kjente historiske kirkegårder ser ved første øyekast ut som et kaotisk virvar av stein og eføy. Gravsteinene heller i alle retninger og støtter seg ofte mot hverandre. Grunnen til dette visuelle kaoset er at jødisk tradisjon strengt forbyr at gamle graver flyttes. Siden samfunnet ikke kunne utvide kirkegården utenfor ghettoens murer, måtte de legge på ny jord og begrave de døde oppå hverandre. Noen steder finnes det derfor opptil tolv lag med graver. Det anslås at opptil 100 000 mennesker hviler under de 12 000 synlige gravsteinene.
Det mest besøkte stedet er graven til den nevnte rabbi Löw, der folk fortsatt legger små lapper med ønsker under steinene. Kirkegården er tilgjengelig som en del av museumsrunden.
💡 Tips: Reiser du med familie, bør du la barnevognen stå på hotellet eller ved inngangen, der personalet kan hjelpe deg. Ruten går over smale, ujevne steinganger og ofte trapper. Med barnevogn blir du garantert stående fast.
Den spanske synagogen: En gyllen skatt i maurisk stil
Mens Den gamle-nye synagogen er gotisk, streng og mørk, er Den spanske synagogen det stikk motsatte. Den ble bygget i 1868 i den populære mauriske stilen, og interiøret tar pusten fra deg. Vegger, hvelv og glassmalerier er dekket av kompliserte islamske ornamenter, mens gull, stukkatur og sterke farger skinner overalt. Du føler deg mer som i Alhambra enn midt i Sentral-Europa, og jeg elsker denne kontrasten. ☺️ Navnet «Den spanske» viser nettopp til stilen og til de sefardiske jødene som ble fordrevet fra Spania.
Her finner du en utstilling om jødenes moderne historie i de tsjekkiske områdene, fra Josef II-reformene til vår egen tid. Akustikken er fenomenal, og derfor arrangeres det ofte kveldkonserter med klassisk musikk her.
💡 Tips: I utstillingen i andre etasje bør du få med deg delen om jødiske forretningsfolk og industriledere under den første tsjekkoslovakiske republikken. Den gir en god forståelse av hvor mye samfunnet bidro til utviklingen av landet før andre verdenskrig.
Klaus-synagogen og Maisel-synagogen
Rett ved utgangen fra kirkegården møter du Klaus-synagogen, den største i den tidligere ghettoen. Her finner du i dag en fascinerende og lett tilgjengelig utstilling om jødiske tradisjoner og skikker. Er du usikker på hva bar mitzva innebærer, hvordan et jødisk bryllup foregår eller hva koshermat betyr, får du svar her.
Maisel-synagogen, som ligger gjemt i Maiselova-gaten, fungerer som en introduksjon til hele historien om jødisk bosetting i de tsjekkiske områdene fra 1000- til 1700-tallet. Den ble bygget av Mordechaj Maisel, borgermesteren i den jødiske byen og en av Prahas rikeste menn på den tiden. Han finansierte blant annet byggingen av Prahas jødiske ghetto. Begge synagogene er inkludert i hovedbilletten til museet.
💡 Tips: Ikke hopp over den digitale modellen av den opprinnelige jødiske byen før saneringen i Maisel-synagogen. Først da forstår du hvor utrolig trangt og labyrintisk området en gang var.
Franz Kafka og Josefovs genius loci
Selv om Franz Kafka skrev på tysk, er identiteten hans uløselig knyttet til Praha, særlig Josefov og Gamlebyen. Han vokste opp i disse gatene, gikk på skole her og hentet inspirasjon til sine absurde og klaustrofobiske romaner.
Franz Kafkas fødested
På hjørnet av Kaprova og Maiselova, på dagens Franz Kafka-plass, lå huset U Věže, der forfatteren ble født i 1883. Det opprinnelige huset ble revet under saneringen, men den barokke steinportalen ble bevart og bygget inn i en ny bygning fra begynnelsen av 1900-tallet. Dette er ikke et sted du trenger en times omvisning på. Stopp heller en liten stund, se på portalen og prøv å forestille deg en gutt som går ut herfra, en gutt som snart skulle oppleve at verden sluttet å gi mening. 😉
Hvis du tar deg tid til å løfte blikket, legger du også merke til små detaljer på fasaden som minner om perioden. Jeg tenker alltid på hvor trangt dette må ha føltes en gang, og blir ikke overrasket over at stemningen satte så tydelige spor i Kafkas tekster.
💡 Tips: Ikke let etter et museum her. Det viktigste og beste Kafka-museet ligger på den andre siden av Vltava, i Malá Strana, rett ved Karlsbroen i Hergetova cihelna.
Franz Kafka-monumentet av Jaroslav Róna
Når du går gjennom Vězeňská-gaten mot Den spanske synagogen, møter du en statue som fanger den kafkaske absurditeten perfekt. Bronsemonumentet, laget av billedhuggeren Jaroslav Róna i 2003, viser en tom dress i enorm størrelse med en mindre figur av Kafka sittende på skuldrene. Statuen viser til den tidlige novellen «Beskrivelse av en kamp». Det er et av de få moderne kunstverkene i sentrum som virkelig passer inn her, uten å virke som en ren turistattraksjon.
For ordens skyld: Mange snakker også om det bevegelige Franz Kafka-hodet av David Černý. Det står ved kjøpesenteret Quadrio på Národní třída, ved T-banestasjonen Národní třída, rundt 20 minutters gange fra Josefov. Det er et flott syn, men har ingen lokal tilknytning til det historiske Josefov.
💡 Tips: Prøv å fotografere statuen nedenfra, med fasaden på Den spanske synagogen i bakgrunnen. Da får du en spennende kontrast mellom moderne bronse og maurisk arkitektur.
Pařížská-gaten: Luksus på ruinene av ghettoen
Pařížská-gaten er i dag Prahas mest prestisjefylte adresse. Her ligger butikker for merker som Dior, Chanel og Prada. Historien er imidlertid langt mørkere. Gaten ble anlagt tvers gjennom den tidligere jødiske ghettoen under saneringen, da byrådet bestemte seg for å rive slummen og erstatte den med brede boulevarder etter mønster fra Paris. Hundrevis av historiske hus, gårdsrom og synagoger forsvant.
Det er utvilsomt vakkert, men fasadene virker nesten sterile som kulisse. De er så perfekte at det nesten gjør vondt. Lukáš sier at han alltid føler seg som på et filmsett her. 😅 For folk som bor i Praha, er gaten mest en gjennomfartsåre mot Letná og ikke et sted de tilbringer mye tid.
Hvor du kan spise
Det tar på å gå gjennom hele Josefov, og hvis du er som Lukáš og meg, holder du ikke lenge uten god mat og kaffe. Heldigvis er området fullt av gode steder. Her er mine to favoritter, der vi pleier å hente ny energi. Begge passer både vegetarianere og dem som liker solid, tradisjonell mat.
Restauranten Maitrea: En rolig oase
Ser du etter god mat uten en snobbete ekstrakostnad og er vegetarianer som meg, bør du gå til Týnská-gaten etter besøket. Der finner du restauranten Maitrea, en vakker og rolig oase med en fantastisk kjøttfri meny, bare tre minutters gange fra Den gamle-nye synagogen. Etter all trafikken på Pařížská er dette balsam for sjelen.
De har gode lunsjretter, og interiøret i feng shui-stil roer deg selv med en urolig smårolling på slep. Hver gang vi kommer hit, bestiller jeg udonnudlene deres. Jeg gleder meg til dem allerede om morgenen.
Café Louvre: Litterære samtaler og fantastiske pannekaker
Vil du oppleve atmosfæren på steder der Kafka diskuterte med samtidige forfattere, må du gå litt lenger til Národní třída og det legendariske Café Louvre. Kafeen åpnet i 1902, og Kafka kom hit med venner fra filosofikretsen under universitetsårene. Interiøret i første etasje har fortsatt elegansen fra den første tsjekkoslovakiske republikken, med biljardbord og servitører i dress.
For vegetarianere er dette et godt valg. De har nydelig kremet hvitløkssuppe, gode osteretter og berømte pannekaker. Det er en kort spasertur fra Josefov, men for en komplett litterær opplevelse er det absolutt verdt turen. I helgene kan det være fullt, men på hverdager rundt kl. 10 finner du ofte et rolig bord ved vinduet med utsikt over den livlige Národní třída.
Praktisk informasjon
Slik kommer du dit: Det beste utgangspunktet er T-banelinje A eller trikk (linje 2, 17 eller 18) til Staroměstská. Derfra er det bare noen få skritt til Pinkas-synagogen, og resten av Josefov går du enkelt til fots. Området er overraskende kompakt.
Regler og kleskode: Menn må dekke hodet i alle synagogene, bortsett fra Den spanske synagogen, og på Den gamle jødiske kirkegården. Har du glemt hatt eller caps, får du en papir-kippa ved inngangen. Kle deg respektfullt: Dropp singlet og svært korte shorts. Du befinner deg på religiøs grunn og på steder for minne og ettertanke.
Hvor mye tid du bør sette av: Har du kombinasjonsbillett og vil besøke alle synagogene og kirkegården grundig, bør du beregne minst tre til fire timer. Ikke legg Praha-borgen til samme ettermiddag. Du blir helt utslitt av mengden informasjon og inntrykk.
Hvor du kan dra videre
- Hva du bør se i Praha: Over 100 tips til severdigheter, kafeer og restauranter
- Kafeer i Praha: Steder der vi går for spesialkaffe
Vanlige spørsmål
Hva koster inngangen til det jødiske museet i Praha?
I 2026 betaler du rundt 240 kr for den grunnleggende museumsrunden. En kombinasjonsbillett som inkluderer Gamlenya synagoge koster ca. 370 kr. Det finnes rabatter for studenter, barn og familier.
Når er den jødiske bydelen stengt?
Absolutt alle monumentene som faller under det jødiske museet i Praha og Gamlenya synagoge er stengt hver lørdag (shabbat) og under alle jødiske høytider gjennom året.
Kan jeg fotografere på den gamle jødiske kirkegården?
Ja, fotografering i kirkegårdens utendørsområder er tillatt for personlig bruk. I synagogenes interiører er fotografering vanligvis forbudt eller sterkt begrenset (uten blits), så følg alltid piktogrammene ved inngangen.
Er det mulig å besøke Gamlenya synagoge gratis?
Nei, inngangen er alltid betalingspliktig. Enten som en egen billett, eller som en dyrere kombinasjonsbillett for hele den jødiske bydelen i Praha.
Hvor lang tid tar det å besøke den jødiske bydelen?
En rask gjennomgang av hovedpunktene (Pinkas-synagogen, kirkegården, Gamlenya synagoge) tar rundt to timer. For en mer detaljert omvisning inkludert Den spanske synagogen og museets utstillinger bør du sette av 3 til 4 timer.
Hvor finner jeg hodet til Franz Kafka?
Det berømte bevegelige, speilblanke hodet av David Černý er ikke i Josefov. Du finner det på Národní třída ved kjøpesenteret Quadrio. I Josefov ved Den spanske synagogen står Kafka-statuen av Jaroslav Róna.
