Siempre que recorro la calle Široká y paso junto a los Porsche aparcados, me fascina ese contraste absurdo que ofrece hoy el barrio judío de Praga, Chequia. Estás en el mismo lugar donde antes se hacinaba la gente humilde en callejuelas oscuras y húmedas de uno de los guetos más densamente poblados de Europa, y ahora los escaparates relucientes exhiben precios por los que podrías comprarte un piso pequeño. Durante mis años en Praga, yendo y viniendo entre el instituto de Malá Strana y la Universidad Carolina, aprendí a ver Josefov no como un bulevar de lujo, sino como una cicatriz en el rostro de la ciudad. Una cicatriz que fue en gran parte extirpada en el cambio del siglo XIX al XX durante el llamado saneamiento de Praga.
Los profesores de historia de entonces no nos ahorraban nada y nos llevaban directamente a las descascaradas paredes de las antiguas sinagogas. Nada de memorizar fechas en la pizarra. Aquí, a la sombra de los altos árboles que bordean el cementerio, las tragedias históricas adquirían contornos reales. Más tarde, con una pesada cámara réflex al hombro durante mi curso de fotoperiodismo, pasaba aquí las primeras horas de la mañana. Intentaba capturar esa luz particular que se quiebra en los bordes de las lápidas inclinadas, antes de que los estrechos senderos se llenaran de grupos organizados con paraguas en alto.
Hoy, cuando cada año volvemos a Praga con mi marido Lukáš, los paseos por este barrio han cobrado una nueva dimensión. Hace poco lo recorrimos por primera vez empujando a nuestro hijo Jonáš, de dos años, en el carrito. Acabas descubriendo cosas muy prosaicas, como que meter un todoterreno amortiguado por las estrechas puertas de algunos monumentos es una tarea sobrehumana, o que el silencio en las sinagogas es tan profundo que cualquier tosecilla infantil suena como un disparo. Aun así, seguimos viniendo. El peso de la historia permanece aquí, a pesar de las fachadas modernistas y el turismo de masas.
Así que vamos por partes: sinagogas, cementerio, Kafka y algunas cosas que no encontrarás en las guías, porque solo las descubres cuando llegas con un carrito de bebé. 😅
Resumen
- Las entradas están divididas en dos circuitos principales. El Museo Judío de Praga no incluye la Sinagoga Antigua-Nueva, para la que hay que comprar una entrada aparte o adquirir la entrada combinada «Ciudad Judía de Praga».
- El Antiguo Cementerio Judío alberga doce capas de tumbas superpuestas, ya que la comunidad no podía enterrar a sus muertos en ningún otro lugar y las costumbres prohíben profanar las sepulturas antiguas.
- La Sinagoga de Pinkas sirve como memorial de las víctimas del Holocausto. Sus paredes están cubiertas con casi 80.000 nombres de judíos checos y moravos, y en el piso superior hay una sobrecogedora exposición de dibujos infantiles de Terezín.
- La Sinagoga Antigua-Nueva es la sinagoga en activo más antigua de Europa. Según la leyenda, en su desván descansan los restos del Gólem de barro creado por el rabino Löw.
- La Sinagoga Española te dejará sin aliento con su estilo morisco. Su interior decorado en oro recuerda más a los palacios de Andalucía que a un edificio religioso centroeuropeo.
- Los sábados y durante las festividades judías todos los edificios del museo y la Sinagoga Antigua-Nueva están estrictamente cerrados. Planifica tu visita para otros días.
- Los hombres deben llevar cubierta la cabeza al entrar al cementerio y a las sinagogas (excepto la Española). En la entrada te dan una kipá de papel, pero puedes llevar tu propia gorra o sombrero.
- La avenida Pařížská, hoy símbolo del lujo, fue creada tras la brutal demolición del antiguo gueto en el cambio de los siglos XIX y XX.
- Recorrer todo el complejo te llevará como mínimo tres o cuatro horas si no quieres pasar por las exposiciones a la carrera.
Cuándo visitar el barrio judío de Praga
A diferencia de otros barrios de Praga donde puedes improvisar, Josefov requiere al menos una planificación básica. Toda la zona es un centro religioso vivo y la gestión de los monumentos está sujeta a las estrictas normas del calendario judío. Si llegas sin informarte antes, es muy fácil encontrarte con las puertas cerradas.
Primavera y otoño: la luz ideal y colas soportables
Abril, mayo, septiembre y octubre son para mí los meses absolutamente mejores para visitar el barrio. La luz otoñal de la mañana filtrándose entre el follaje amarillento del Antiguo Cementerio Judío crea exactamente esa atmósfera melancólica particular que asocio con este lugar desde mis andanzas fotográficas. Las temperaturas son agradables para pasar tiempo frente a los monumentos y las colas en taquilla aún no alcanzan los extremos del verano.
💡 Consejo local: Si viajas en otoño, consulta las fechas de las grandes festividades judías (Yom Kipur, Rosh Hashaná), que suelen caer en septiembre u octubre. Esos días todo cierra sin excepciones y las calles alrededor de la Sinagoga Antigua-Nueva quedan cortadas por la policía por razones de seguridad.
Verano e invierno: los extremos que debes tener en cuenta
En verano, las estrechas callejuelas de Josefov se convierten en un horno. Los edificios históricos no disponen de aire acondicionado moderno y las multitudes dentro de las sinagogas agotan el aire rápidamente. El invierno, en cambio, ofrece una experiencia cruda, casi mística. Las lápidas nevadas resultan impresionantes, pero ten en cuenta que los suelos de piedra de las sinagogas guardan un frío muy desagradable.
Por otro lado, el invierno tiene también sus ventajas prácticas. Lukáš y yo estuvimos aquí una vez en febrero y, aunque después de dos horas estábamos tan helados que tuvimos que ir corriendo a comprar un té, tuvimos casi todos los monumentos para nosotros solos. Eso en temporada alta es simplemente imposible.
💡 Consejo local: Si tienes que ir en julio o agosto, está en la taquilla a las 9:00 en punto, cuando abre. Tienes aproximadamente una hora antes de que lleguen los grandes grupos organizados de cruceros y autobuses turísticos.
El Shabat: el día en que el tiempo se detiene
Este es el error más frecuente que cometen los visitantes. Cada sábado (Shabat) y durante todas las festividades judías, el Museo Judío al completo y la Sinagoga Antigua-Nueva están cerrados. Además, el horario del viernes puede acortarse en invierno por la puesta de sol más temprana. Los domingos suelen estar abiertos, pero lógicamente registran la mayor afluencia de turistas que tuvieron que retrasar su visita un día.
💡 Consejo local: Las mañanas del domingo en Josefov son sorprendentemente tranquilas si llegas justo a las nueve. La mayoría de los turistas todavía duerme después de la noche del sábado.
Dónde alojarse
La última vez que buscamos base para nuestra estancia en Praga —con todo cerca pero con el confort que necesitamos viajando con un niño de dos años— elegimos The Julius Hotel, cerca de la Torre Jindřiš. Desde allí hasta Josefov hay unos quince minutos a pie, pero el camino es muy agradable cruzando el centro y evitas los precios desorbitados de los hoteles directamente en la avenida Pařížská.
Nos hospedamos en la One Bedroom Suite, lo que nos dio un dormitorio separado para no tener que quedarnos a oscuras una vez que Jonáš se dormía. Lo que más me encantó como vegetariana fueron sus desayunos: por fin un hotel donde la opción sin carne no se limita a un queso reseco y una manzana, sino a ingredientes locales cuidadosamente seleccionados. Si buscas un alojamiento de calidad, consulta precios y disponibilidad de The Julius Hotel en Booking.com.
El Museo Judío de Praga y el sistema de entradas
Entender cómo funcionan las entradas para los monumentos del barrio requiere un poco de atención. Es habitual ver turistas confundidos ante la Sinagoga Antigua-Nueva con su entrada al museo sin comprender por qué no les dejan pasar. El problema es que los monumentos no los gestiona una sola entidad.
Actualmente tienes básicamente tres opciones principales. El circuito del Museo Judío de Praga (alrededor de 22 € para adultos) incluye las sinagogas de Pinkas, Klaus, Maisel y Española, además del Antiguo Cementerio Judío y la Sala de Ceremonias. La segunda opción es la entrada individual a la Sinagoga Antigua-Nueva (unos 11 €), gestionada directamente por la Comunidad Judía.
La mejor opción para una experiencia completa es la entrada combinada «Ciudad Judía de Praga» (unos 34 €), que te abre las puertas de absolutamente todo. Las entradas son válidas siete días, pero solo puedes entrar una vez a cada edificio.
💡 Consejo local: Compra las entradas online con antelación, o pásate por la taquilla del Centro de Información y Reservas en Maiselova 15. La taquilla principal junto al cementerio está completamente saturada en temporada. Una alternativa es reservar una visita guiada en GetYourGuide, donde tienes entradas y guía resueltos en un solo paquete.
Lo más importante: sinagogas y cementerio
Cada una de las sinagogas de Josefov cuenta una parte diferente de la historia. No se trata de recorrerlas todas en una hora para tachar una lista. Te recomiendo elegir las que más te interesen temáticamente y dedicarles el tiempo que merecen.
Sinagoga Antigua-Nueva: la leyenda del Gólem y el corazón de la comunidad
Este es precisamente el edificio donde sientes el peso de los siglos en cuanto tocas las macizas puertas de entrada. Fue fundada en el último tercio del siglo XIII, lo que la convierte en la sinagoga más antigua en funcionamiento de Europa. Su interior de gótico temprano es sobrio, oscuro, y las bóvedas están sostenidas por dos enormes pilares. En el centro se alza la bimá, el estrado elevado rodeado por una reja de hierro forjado, y es precisamente aquí, en esta penumbra, donde predicó el famoso rabino Löw, creador del legendario Gólem. La leyenda local afirma que los restos de ese gigante de arcilla siguen descansando en el desván de la sinagoga, al que está estrictamente prohibido subir.
Puedes acceder con la entrada individual o con la entrada combinada «Ciudad Judía de Praga». La parada de metro y tranvía Staroměstská está a unos cinco minutos a pie. Abre todos los días excepto los sábados y las festividades judías.
💡 Consejo local: Fíjate en el estandarte de la comunidad judía de Praga que cuelga de uno de los pilares. El derecho a usar su propio pendón fue concedido a la comunidad por el rey Carlos IV, algo absolutamente excepcional en la Europa de aquella época.
Sinagoga de Pinkas: el lugar donde las palabras se quedan cortas
Un edificio discreto por fuera, uno de los memoriales más impactantes que he visitado en mi vida por dentro. La Sinagoga de Pinkas es hoy el Memorial de las Víctimas de la Shoá en los territorios checos. Todas las paredes interiores, del suelo a las bóvedas, están escritas a mano con los nombres de casi 80.000 judíos checos y moravos que murieron durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando la visité de adolescente con el instituto, lo procesábamos como cifras abstractas. Hoy, cuando recorro esas paredes siendo adulta, esa lista interminable de nombres con fechas de nacimiento y muerte me encoge el estómago físicamente.
En el primer piso encontrarás la exposición permanente de dibujos infantiles del campo de concentración de Terezín. Los niños los pintaron bajo la dirección de la artista Friedl Dicker-Brandeis. Desde mi perspectiva como madre del pequeño Jonáš, contemplar esas imágenes de mariposas y hogares pintadas en trozos de papel de embalaje por niños de los que la mayoría no sobrevivió me resulta todavía más desgarrador.
La entrada está incluida en el circuito del Museo Judío. Además, es desde aquí desde donde se accede al Antiguo Cementerio Judío.
💡 Consejo local: Dedica tiempo a la audioguía. En la sinagoga suena constantemente una voz suave que va leyendo los nombres de las víctimas. Es un detalle que le añade al espacio una dimensión íntima y estremecedora.
Antiguo Cementerio Judío: doce capas de historia bajo los árboles
Uno de los cementerios históricos más famosos del mundo produce a primera vista la impresión de un caótico revoltijo de piedras y hiedra. Las lápidas están inclinadas en todas direcciones, a menudo apoyándose unas en otras. La razón de esta anarquía visual es que las costumbres judías prohíben estrictamente profanar las tumbas antiguas. Como la comunidad no podía ampliar el cementerio más allá de los muros del gueto, tenía que traer nueva tierra y enterrar a los muertos unos sobre otros. En algunos puntos hay hasta doce capas de tumbas superpuestas. Se calcula que bajo las doce mil lápidas visibles descansan hasta cien mil personas.
El lugar más visitado es la tumba del ya mencionado rabino Löw, donde la gente sigue depositando pequeños papeles con deseos bajo las piedrecillas. El cementerio es accesible en el marco del circuito del museo.
💡 Consejo local: Si vienes con familia, deja el carrito en el hotel o en la entrada (el personal te indicará dónde). El recorrido discurre por senderos de piedra estrechos e irregulares, con frecuentes escalones, y con un carrito te quedarás literalmente atascado.
Sinagoga Española: el tesoro dorado de estilo morisco
Si la Sinagoga Antigua-Nueva es gótica, severa y oscura, la Sinagoga Española es su opuesto absoluto. Fue construida en 1868 en el entonces popular estilo morisco y su interior te dejará sin aliento. Las paredes, las bóvedas y las vidrieras están cubiertas de intrincados ornamentos islámicos, con oro, estucos y colores intensos por todas partes. Te sientes más en la Alhambra que en el centro de Europa, y a mí ese contraste me encanta. ☺️ El nombre de «Española» hace referencia precisamente a este estilo y a los judíos sefardíes expulsados de España.
En su interior encontrarás una exposición dedicada a la historia moderna de los judíos en los territorios checos, desde las reformas josefinas hasta la actualidad. La acústica es absolutamente fenomenal, por eso aquí se celebran con frecuencia conciertos nocturnos de música clásica.
💡 Consejo local: En la planta superior no te pierdas la sección dedicada a los empresarios e industriales judíos de la Primera República Checoslovaca. Ilustra perfectamente hasta qué punto la comunidad contribuyó al desarrollo del país antes de la Segunda Guerra Mundial.
Sinagoga Klaus y Sinagoga Maisel
Nada más salir del cementerio te encuentras con la Sinagoga Klaus (la más grande de las que había en el antiguo gueto), donde hoy encontrarás una fascinante y muy accesible exposición sobre las tradiciones y costumbres judías. Si no tienes claro qué es exactamente un bar mitzvá, cómo se desarrolla una boda judía o qué implica la dieta kosher, aquí encontrarás todas las respuestas.
La Sinagoga Maisel, escondida en la calle Maiselova, sirve como introducción a toda la historia del asentamiento judío en los territorios checos desde el siglo X hasta el XVIII. La mandó construir Mordechai Maisel, líder del barrio judío y uno de los hombres más ricos de la Praga de su época, que entre otras cosas financió la construcción del gueto judío de la ciudad. Ambas sinagogas están incluidas en la entrada principal al museo.
💡 Consejo local: En la Sinagoga Maisel no te pierdas la maqueta digital del antiguo barrio judío antes del saneamiento. Solo cuando la ves entiendes lo increíblemente laberíntico y apretado que era todo esto en su día.
Franz Kafka y el genius loci de Josefov
Aunque Franz Kafka escribía en alemán, su identidad está indisolublemente ligada a Praga y especialmente a Josefov y al Barrio Viejo. En estas callejuelas creció, fue al colegio y encontró inspiración para sus novelas absurdas y angustiantes.
La casa natal de Franz Kafka
En la esquina de las calles Kaprova y Maiselova, en la actual plaza Franz Kafka, se alzaba la casa U Věže, donde el escritor nació en 1883. La casa original fue víctima del saneamiento; solo se conservó su portal barroco de piedra, que fue integrado en el nuevo edificio de principios del siglo XX. No es un lugar para pasar una hora, más bien es un sitio para detenerse un momento, contemplar ese portal e intentar imaginar que de allí sale un chico al que pronto el mundo va a dejar de tenerle sentido. 😉
Además, si te tomas un momento y levantas la vista, notarás en la fachada del edificio pequeños detalles que evocan bastante bien aquella época. Yo siempre pienso aquí en lo tremendamente opresivo que debía de ser todo esto en su momento, y no me sorprende en absoluto que se reflejara tan intensamente en los textos de Kafka.
💡 Consejo local: No busques aquí un museo. El mejor Museo Kafka se encuentra al otro lado del Moldava, en Malá Strana, junto al Puente Carlos, en la antigua Hergetova Cihelna.
El monumento a Franz Kafka de Jaroslav Róna
Al recorrer la calle Vězeňská hacia la Sinagoga Española te toparás con una escultura que capta a la perfección el absurdo kafkiano. El monumento de bronce del escultor Jaroslav Róna, de 2003, representa un traje vacío de proporciones gigantescas sobre cuyos hombros cabalga una figura más pequeña del propio Kafka. La escultura hace referencia a su temprano relato «Descripción de una lucha». Es una de las pocas obras de arte modernas del centro que encajan aquí de manera totalmente natural, sin parecerte solo una atracción turística.
Para ponerlo en contexto: también se habla con frecuencia de la cabeza móvil de Franz Kafka obra de David Černý. Esta se encuentra junto al centro comercial Quadrio en la calle Národní (parada de metro Národní třída), a unos veinte minutos a pie de Josefov. Es un espectáculo impresionante, pero no tiene ninguna relación histórica directa con el Josefov histórico.
💡 Consejo local: Intenta fotografiar la escultura desde abajo, con la fachada de la Sinagoga Española como fondo. Conseguirás un contraste compositivo muy interesante entre el bronce moderno y la arquitectura morisca.
La avenida Pařížská: el lujo sobre las ruinas del gueto
La calle Pařížská es hoy la dirección más exclusiva de Praga. La jalonan boutiques de marcas como Dior, Chanel o Prada. Pero su historia es mucho más oscura. Fue abierta directamente en el corazón del antiguo gueto judío durante el saneamiento, cuando el Ayuntamiento decidió demoler el barrio insalubre y sustituirlo por amplios bulevares al estilo parisino. Desaparecieron cientos de casas históricas, patios interiores y sinagogas.
Es indudablemente hermosa, pero como escenario resulta algo estéril; esas fachadas son tan perfectas que casi duelen. Lukáš siempre dice que se siente como en un plató de cine. 😅 Para los propios praguenses es más bien una zona de paso hacia Letná que un lugar donde pasar el rato.
Dónde comer
Recorrer todo Josefov cansa de verdad, y si sois como Lukáš y yo, sin buena comida y un café de por medio no aguantaríamos mucho. Por suerte, los alrededores están llenos de sitios estupendos. Aquí van mis dos favoritos de siempre para recargar energía en la zona, y los dos tienen la ventaja de que tanto los vegetarianos como los amantes de la cocina más tradicional encontrarán algo rico.
Restaurante Maitrea: un oasis de tranquilidad
Si buscas buena comida sin el recargo esnob y eres vegetariano como yo, después de la visita dirígete sin dudarlo a Týnská ulička, donde se encuentra el restaurante Maitrea. Es un precioso oasis de paz con un fantástico menú sin carne, a solo tres minutos a pie de la Sinagoga Antigua-Nueva. Después del bullicio de la avenida Pařížská es un auténtico bálsamo para el alma.
Tienen unos excelentes menús de mediodía y el interiorismo de estilo feng shui te relaja incluso con un niño inquieto de la mano. Cada vez que venimos, pido sus fideos udon; los espero con ganas desde por la mañana.
Café Louvre: ambiente literario y tortitas de ensueño
Si quieres respirar la atmósfera de los lugares donde Kafka debatía con sus contemporáneos, tienes que acercarte un poco más hacia Národní třída y entrar en el legendario Café Louvre. Abrió sus puertas en 1902 y Kafka frecuentaba este lugar durante sus años universitarios con amigos del círculo filosófico. El interior del primer piso mantiene todavía hoy la nobleza de la Primera República, con mesas de billar y camareros de traje.
Como vegetariana, es una salvación. Tienen una crema de ajo excelente, variaciones de queso magníficas y sus tortitas son muy conocidas. Está a un paseo corto desde Josefov, pero para completar la experiencia literaria merece absolutamente la pena. Si vais en fin de semana, preparaos para que esté lleno, pero si llegáis un día entre semana hacia las diez de la mañana, encontraréis un sitio tranquilo junto a la ventana con vistas a la animada Národní třída.
Información práctica
Cómo llegar: El mejor punto de partida es el metro línea A o el tranvía (líneas 2, 17, 18) hasta la parada Staroměstská, desde donde la Sinagoga de Pinkas está a literalmente unos pasos y todo Josefov se recorre a pie, ya que es sorprendentemente compacto. Desde Madrid o Barcelona, Vueling e Iberia ofrecen vuelos directos a Praga; el trayecto dura unas dos horas y media.
Normas y código de vestimenta: En todas las sinagogas (excepto la Española) y en el Antiguo Cementerio Judío, los hombres están obligados a entrar con la cabeza cubierta. No hay problema si se te olvida el sombrero o la gorra: en la entrada te darán una kipá de papel (yarmulke). La ropa debe ser respetuosa: nada de camisetas de tirantes ni pantalones muy cortos, ya que estás en un lugar religioso y de duelo.
Cuánto tiempo reservar: Si tienes la entrada combinada y quieres recorrer en serio todas las sinagogas y el cementerio, resérvate un mínimo de tres a cuatro horas. No planifiques visitar también el Castillo de Praga esa misma tarde; acabarías completamente saturado de información e impresiones.
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Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta la entrada al Museo Judío de Praga?
En 2026 pagarás aproximadamente 22 EUR por el recorrido básico del museo. La entrada combinada, que incluye también la Sinagoga Vieja-Nueva, cuesta alrededor de 34 EUR. Existen descuentos para estudiantes, niños y familias.
¿Cuándo está cerrado el barrio judío?
Todos los monumentos que pertenecen al Museo Judío de Praga y la Sinagoga Vieja-Nueva permanecen cerrados todos los sábados (Shabat) y durante todas las festividades judías a lo largo del año.
¿Puedo tomar fotos en el Antiguo Cementerio Judío?
Sí, está permitido fotografiar en los exteriores del cementerio para uso personal. En los interiores de las sinagogas generalmente está prohibido o muy restringido (sin flash), por lo que siempre debes fijarte en los pictogramas de la entrada.
¿Es posible visitar la Sinagoga Vieja-Nueva gratis?
No, la entrada siempre tiene costo. Puedes comprar una entrada individual o una entrada combinada más cara para todo el barrio judío de Praga.
¿Cuánto tiempo lleva recorrer el barrio judío?
Un recorrido rápido por los puntos principales (Sinagoga Pinkas, el cementerio, Sinagoga Vieja-Nueva) te llevará unas dos horas. Para una visita más detallada que incluya la Sinagoga Española y las exposiciones del museo, reserva entre 3 y 4 horas.
¿Dónde encuentro la cabeza de Franz Kafka?
Esa famosa cabeza móvil de espejos de David Černý no está en Josefov. La encontrarás en la calle Národní třída junto al centro comercial Quadrio. En Josefov, cerca de la Sinagoga Española, está la estatua de Kafka de Jaroslav Róna.
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