Videregående skole lå rett ved Malostranské náměstí. Når skoledagen var over, betydde ringingen at jeg kunne rømme inn i labyrinten av skjulte passasjer og gårdsrom rundt torget – stier som bare de som vokste opp i sentrum, kjenner. På Karlsuniversitetet fikk vandringene mine gjennom Praha en annen retning. Med et tungt speilreflekskamera rundt halsen dokumenterte jeg gatelivet på fotojournalistikkurset, lette etter de beste vinklene for skygger på avskallede vegger og utforsket galleriene i Holešovice.

Fredagskveldene snakket jeg bort i halvtomme kaféer på Letná. De bohemske årene formet synet mitt på livet – det samme gjorde de høylytte protestene i Národní třída, der generasjonen vår sto og trodde på at det offentlige rommet var verdt å forsvare.

I dag reiser Lukáš og jeg tilbake hit hvert år. Vi går våre favorittstrekninger, tester nye steder og oppdaterer denne artikkelen, men paradoksalt nok ligger vi mest etter med bildene. Vi lever oss nemlig mer inn i byen enn vi fotograferer den. Da vi besøkte Praha nylig, oppdaget to år gamle Jonáš byen sammen med oss. Plutselig opplevde jeg de forbannede brosteinene og de høye granittkantsteinene på en annen måte – gjennom øynene til en mor som må manøvrere barnevogn eller bære et lite barn gjennom severdighetslabyrinten. Parker uten hindringer fikk prioritet foran romantiske utsiktspunkter.

Praha har den egenskapen at du aldri blir ferdig med å oppdage byen. Hver gang jeg tror jeg har kartlagt den, åpner det seg en ny passasje, en favorittkafé stenger, eller jeg oppdager plutselig at en bydel jeg ikke besøkte i studentårene, har forandret seg fullstendig på ti år.

Hvis du vil vite hvilken bydel du kan flykte til når du vil unngå folkemengdene, hvordan du kan planlegge tiden uten unødvendig stress, eller hvor du finner et stille hjørne i Praha som en guidebok aldri ville funnet fra skrivebordet – les videre.

I denne artikkelen finner du 108 konkrete tips til hva du kan se og gjøre i Praha – fra ikoniske severdigheter, skjulte smug i Malá Strana og bydeler der folkemengdene ikke dukker opp, til de beste kaféene, vegetariske bistroene, Michelin-restauranter og en familievennlig reiserute med småbarn. Jeg forteller deg hvor du bør bo (spoiler: på The Julius, som vi gjerne vil tilbake til), når du bør reise til Praha for å unngå folkemengdene, og hva hele turen vil koste i 2026.

Kort oppsummert

• Du kan «gå gjennom» Praha langs ruten Praha-borgen → Karlsbroen → Gamlebytorget, men den virkelige byen viser seg først i Vinohrady, Vršovice og Karlín. Sett av minst fire dager.
• De beste månedene er mai og september. I august minner sentrum om sommerens Venezia, mens du i januar møter et røffere Praha uten turister.
• Bo på The Julius Hotel ved Senovážné náměstí – et leilighetshotell med kjøkkenkrok og Michelin Key 2025. For familier med små barn er dette det eneste fornuftige valget i sentrum. Vi bodde i en One Bedroom Suite og kommer tilbake. Bestill gjennom Booking.com.
• Karlsbroen mellom kl. 5 og 7 om morgenen er magisk. På dagtid er den en folkemengde med gatemusikanter og kunstnere.
• Gullsmløget er gratis og tomt etter kl. 17 – et av Prahas beste triks. Du kan riktignok ikke se inn i husene, men du får gå rolig gjennom smuget.
• Det astronomiske uret er en forestilling på 45 sekunder – ikke planlegg en hel dag rundt det. Ta heller turen opp på rådhustårnets terrasse.
• Lennon-muren males over hver måned og fungerer som kulisse for Instagram. Gå heller til Vrtba-hagen i Karmelitská.
• For kaffe: spesialkaffe (EMA, Můj šálek kávy, Onesip) eller jugendstil (Café Savoy, Café Louvre). For vegetarisk mat: Lehká Hlava, Maitrea og Moment Bistro.
• Du klarer Praha med småbarn – kollektivtransporten er blant Europas beste, barnevognen reiser gratis, og Riegrovy sady har en inngjerdet lekeplass.
• Vink aldri til en taxi på gaten. Unngå Euronet-minibanker. Bruk Uber, Bolt eller Liftago, og ta ut penger i tradisjonelle banker (ČSOB, KB eller ČS).

Når bør du reise, og hvor mange dager bør du sette av?

Det finnes noe å gjøre i Praha hele året, men hvis du ikke vil ha regnvær og mørkt vær eller tilbringe tiden i byens gallerier (selv om det også er hyggelig), bør du velge vår eller høst. Om sommeren blir Praha, som alle storbyer, ubehagelig varm, og kollektivtransporten kan føles som en prøvelse. Jeg synes mai, september eller oktober er best. Hvis du først velger vinteren, kan du prøve desember, for julestemningen i Praha sentrum har sin egen sjarm.

Hvor mange dager bør du sette av?

En helg – to til tre dager – er nok til den gylne trekanten: Praha-borgen, Karlsbroen og Gamlebytorget. Det blir en rask og intens introduksjon, men du forlater i praksis aldri boblen i Praha 1.

Fire til fem dager er den gylne middelveien. Du rekker de viktigste severdighetene på to dager, går opp til Vyšehrad den tredje dagen og bruker resten på å vandre uten mål. Gå deg vill i Vinohrady, utforsk Vršovice eller Karlín. Først da forstår du hva Praha er i dag – et sted der et tradisjonelt, støvete slakteri ligger vegg i vegg med en hip vegansk donutkafé. Det er da du oppdager hvor mange dager i Praha du trenger for virkelig å kjenne byen.

En uke eller mer passer for deg som liker et roligere tempo. Da får du tid til heldagsturer med tog: Karlštejn-borgen, Kutná Hora (UNESCO) eller naturen i České Švýcarsko.

Myten om det billige Øst-Europa er død. Spesialkaffe koster omtrent som i Berlin, og en regning for øl i sentrum kan av og til overraske. Overnatting og tjenester får du likevel fortsatt billigere enn i London eller København – og det teller fortsatt.

Hvor bør du bo i Praha? Derfor anbefaler jeg The Julius

Da vi satt med bookingsidene før reisen og diskuterte hvor vi skulle legge oss til i Praha, sto vi overfor det klassiske spørsmålet: Skulle vi prøve noe nytt eller velge det trygge? Til slutt vant The Julius. Konseptet fungerer som en hybrid mellom hotell og bolig – kort sagt et luksuriøst leilighetshotell som i år fikk den prestisjetunge Michelin Key-utmerkelsen. Praha har selvfølgelig flere fremragende adresser, og Four Seasons, Augustine og Andaz gjør jobben sin utmerket. Julius spiller likevel i en litt annen liga nettopp på grunn av leilighetshotellformatet. Her får du mer plass, en annen frihet og en helt annen følelse på kveldene, noe du merker allerede den første dagen når du reiser som familie med et lite barn.

10 severdigheter du ikke kan hoppe over i Praha

Jo flere dager du setter av, desto flere lag av Praha oppdager du. Uansett hvor lenge du blir, finnes det likevel et fast grunnlag – steder som hele sammenhengen mangler uten. Hva bør du se i Praha før du begynner å utforske utkantbydelene og smugene som guidebøkene overser? Disse ti stedene. Til hvert av dem legger jeg til et tips du ikke finner i guidebøkene.

Praha-borgen

Verdens største borgkompleks har dominert Moldaus venstre bredd siden 800-tallet. Før du begynner å klatre opp de bratte trappene fra Malostranské náměstí, bør du vurdere trikk nummer 22 til holdeplassen Pražský hrad – da sparer du beina til selve besøket. Området er åpent fra kl. 6 til 22, mens bygningene inne er åpne til kl. 17.

Grunnturen, som inkluderer St. Vitus-katedralen, det gamle kongeslottet og St. Georg-basilikaen, koster 450 tsjekkiske kroner, omtrent 200 kr. Hvis du vil gjøre planleggingen enklere, kan du bestille en organisert tur gjennom GetYourGuide. Presis kl. 12 foregår det høytidelige vaktskiftet med fanfarer på den første gårdsplassen – kom litt tidlig, ellers ender du bak tre rekker med hevede mobiltelefoner.

💡 Tips: Gullsmløget tar bare inngangsbillett frem til kl. 17. Da jeg gikk på videregående skole i nærheten, pleide jeg å sitte her med en bok på ettermiddagen – turistgruppene forsvinner, og smuget får endelig puste.

Karlsbroen

Grunnsteinen ble lagt av Karl IV i 1357, nøyaktig etter astrologiske beregninger som skulle sikre at byggverket var evig. 515 meter, tretti barokke statuer og et friluftsgalleri. På dagtid kommer du knapt frem – folkemengder, selgere og høylytte guider med paraplyer.

Hvis du vil se Moldau fra en annen vinkel, kan du bestille et elvecruise med utsikt til broen gjennom GetYourGuide. På turen passerer du statuen av Sankt Jan Nepomuk – relieffet under den er slipt til en speilblank overflate. Sagnet sier at berøring sikrer at du snart kommer tilbake. Det virker.

💡 Tips: Still vekkerklokken og gå til broen mellom kl. 5 og 7 om morgenen. Jeg gjorde dette regelmessig, og morgentåken som stiger fra elven uten en eneste turist i sikte, veier mer enn opp for den korte nattesøvnen.

Gamlebytorget og det astronomiske uret

De asymmetriske tårnene på Jomfru Maria-kirken foran Týn, Jan Hus-monumentet og fasader i alle stilarter som sju århundrer har etterlatt seg. Det er likevel Gamlebyens rådhus som naturlig nok får mest oppmerksomhet. La oss være ærlige: Selve slaget fra det astronomiske uret varer i 45 sekunder. I de to små vinduene går apostlene forbi, Døden trekker i tauet, og hanen galer.

Det er et fascinerende eksempel på middelalderens mekanikk fra 1410 – men ikke planlegg en hel dag rundt det. I folkemengden under tårnet opererer dessuten lommetyver. En bedre investering er å gå opp i rådhustårnet for rundt 300 tsjekkiske kroner, cirka 130 kr, og se utover takhavet av røde takstein. Først da forstår du hvordan Praha faktisk ligger.

💡 Tips: Når uret har slått, sprer folkemengden seg umiddelbart. Da kan du gå bort til tårnet og se nærmere på den nederste kalenderskiven av Josef Mánes – de fleste går forbi den i jakten på de bevegelige figurene.

Josefov – det jødiske kvarteret

Den tidligere gettoen gjennomgikk en omfattende sanering ved overgangen fra 1800- til 1900-tallet. Smale smug ble erstattet av jugendhus, men den historiske kjernen overlevde. I dag utgjør seks synagoger og den gamle jødiske kirkegården et sammenhengende minnested. Her finner du den gamle-nye synagogen fra 1200-tallet, Europas eldste synagoge som fortsatt er i bruk, gjennomsyret av legenden om Golem og rabbi Löw. Like ved, på hjørnet av gatene U Radnice og Maiselova, står en byste av Franz Kafka ved huset der han ble født.

En kombinasjonsbillett til bygningene i Det jødiske museet koster rundt 500 tsjekkiske kroner, cirka 220 kr, og det er stengt på lørdager under sabbaten. Bestill inngangsbilletten på forhånd gjennom GetYourGuide – i høysesongen lønner det seg, for køen ved billettluken er reell. Den gamle kirkegården skjuler over 12 000 gravsteiner i lag oppå hverandre. Menigheten fikk ikke begrave folk utenfor ghettoens murer, så steinene ble bokstavelig talt lagt oppå hverandre, helt opp til ti lag. Resultatet er stille og litt trykkende på en måte som er vanskelig å beskrive.

Vyšehrad

Det legendariske hjemmet til de første tsjekkiske fyrstene ligger på en klippe over Moldau og er en roligere motvekt til livet rundt borgen. Ta den røde metrolinjen C til Vyšehrad-stasjonen, og gå derfra en kort tur gjennom parken. Det koster ingenting å gå inn på festningsområdet, og fra murene får du flott utsikt over elven og åsen med borgen på den andre siden – sannsynligvis en av de vakreste utsiktene over Praha som nesten ingen snakker om.

For St. Peter- og Paulusbasilikaen eller de underjordiske kasemattene betaler du rundt 150 tsjekkiske kroner, cirka 65 kr. Kirkegården med Slavín, der Antonín Dvořák, Bedřich Smetana, Alfons Mucha og Karel Čapek ligger begravet, er en uatskillelig del av komplekset. En tur gjennom området har en stille, tung atmosfære, og turister kommer vanligvis ikke hit.

💡 Tips: Ikke hopp over kasemattene, særlig ikke Gorlice-salen. Byen har gjemt seks originale barokkstatuer fra Karlsbroen her – du kan se dem på nært hold, i kjølig stillhet og uten folkemengder. De fleste som besøker Vyšehrad, vet ikke engang at de finnes.

Petřín

En skogkledd ås med et utsiktstårn fra 1891 – fem ganger mindre enn Eiffeltårnet, men siden det står på en ås, blir utsikten omtrent den samme. Taubanen fra holdeplassen Újezd går på kollektivbilletten eller koster 60 tsjekkiske kroner, cirka 25 kr. På toppen venter ytterligere 299 trappetrinn, og inngangen til utsiktsplattformen koster 200 tsjekkiske kroner, cirka 90 kr.

Fra utsikten i alle retninger på toppen forstår du Prahas topografi – hvor langt byen strekker seg, og hvor de ulike bydelene ligger. Om våren farges åssidene av kirsebærtrær og fylles av fotografer med teleobjektiver.

💡 Tips: Bak selve utsiktstårnet ligger Rosehagen. Jeg pleide å lese til eksamen her da jeg gikk på videregående skole i Malá Strana – benker mellom blomsterbedene, uten noe turistpreg. Lokalbefolkningen kommer hit for å lese og slappe av. Folkemengdene samler seg bare rundt taubanen; ti meter lenger bort er det stille.

Václavplassen og Nasjonalmuseet

Václavplassen er en 750 meter lang boulevard, opprinnelig hestemarked og i dag hovedåren for nyere historie. Under rytterstatuen av Sankt Václav og den monumentale museumsbygningen har mye skjedd: sovjetiske stridsvogner i 1968, Jan Palach i 1969 og Havel fra balkongen på Melantrich i 1989. I dag møtes unge mennesker her. Jeg har alltid hatet uttrykket «vi møtes under halen», som betyr under hestehalen, for å ta seg gjennom turistene frem til hesten kunne av og til være en ganske solid prestasjon.

Nasjonalmuseet ble restaurert og er igjen fullt åpent siden 2018. Inngangsbilletten koster rundt 300 tsjekkiske kroner, cirka 130 kr. Personlig har jeg fortsatt planer om å dra dit, for det var stengt praktisk talt hele tiden jeg studerte i Praha, og det åpnet igjen da jeg allerede reiste rundt i hele verden. Derfor var jeg der sist rett før det stengte.

Mens den øvre halvdelen av plassen av og til beholder en viss verdighet, plages den nedre delen mot Můstek av for mange turister, hurtigmatsteder og tvilsomme vekslingskontorer med små hull i valutakurslisten. Se heller på fasadene og gå gjennom passasjene: jugendpalasset Koruna, Grandhotel Evropa og Lucerna-palasset med kino, kaféer og den berømte hestestatuen av David Černý.

💡 Tips: Passasjenettverket rundt Václavplassen utgjør en egen underjordisk by. Du kan gå fra Vodičkova-gaten til Na Příkopě uten å være ute et eneste skritt. Underveis finner du gamle uavhengige kinoer, små kaféer og butikker som på uforklarlig vis har overlevd de globale kjedene.

Det dansende huset

Det dekonstruktivistiske bygget ved Rašínovo nábřeží, tegnet av Vlado Milunič og Frank Gehry på 1990-tallet, brakte plutselig dynamikk inn i den historiske bebyggelsen. De to tårnene symboliserer danseparet Fred Astaire og Ginger Rogers – glasstårnet vrir seg, mens steintårnet holder linjen. Prosjektet var lenge kontroversielt, men er i dag en fast del av silhuetten på elvens høyre bredd.

De fleste etasjene er kontorer eller hotell, men galleriet og takområdet er åpne for publikum. Alle som står på elvebredden, fotograferer huset utenfra – men interiøret fremhever de uvanlige vindusformene og perspektivene du rett og slett ikke ser fra gaten. På dager med dårlig vær er dette et hyggelig stoppested utenfor rutene med historiserende arkitektur.

💡 Tips: Ikke kjøp billett til utsiktsplattformen. Ta heisen til øverste etasje, gå til Glass Bar, bestill kaffe eller en drink, og få tilgang til terrassen med utsikt over Moldau og borgen. Dette står det ikke så mye om i guidebøkene.

Malá Strana og Nerudova-gaten

Bydelen under borgen har bevart det barokke preget så godt at gatene fungerer som filmkulisser – produksjonsselskaper leier jevnlig smugene her. Oppover Nerudova-gaten kan du se en hel parade av husmerker som tidligere erstattet nummereringen: huset «Ved de to solene» og «Ved de tre fiolinene». Malá Stranas brotårn er den naturlige inngangsporten fra Karlsbroen.

Lennon-muren på Velkopřevorské náměstí – la oss være realistiske. Den males over hver måned, og det opprinnelige frihetssymbolet har blitt en fargerik Instagram-kulisse. Vennene mine som vokste opp i sentrum, går forbi den og videre. Det er ikke verdt å legge om ruten for den. Malostranské náměstí med Sankt Nikolas-kirken og de tilstøtende smugene fortjener derimot en rolig omvei – ikke i hast, men med tid til å stoppe ved portalene og lese årstallene.

💡 Tips: Gå til Vrtba-hagen i Karmelitská. Inngangen er svært diskret, men bak passasjen åpner det seg et mesterverk av barokk terrassearkitektur med skulpturer av Matyáš Braun. Fra de øvre terrassene ser du et hav av røde takstein, uten den minste anelse om hvor du egentlig befinner deg.

Nasjonalteateret og kommunehuset

To bygninger, to epoker, én hensikt: å fortelle verden hvem vi er. Nasjonalteateret, med mottoet «Národ sobě» («Nasjonen til seg selv») over sceneteppet, ble reist med bidrag fra hele nasjonen. Etter den ødeleggende brannen i 1881 bygget man det opp igjen med egen vilje og egne penger. I den andre enden av gamlebyen ligger kommunehuset fra 1912, dekorert blant annet av Alfons Mucha – og det var nettopp i salene her at Tsjekkoslovakias uavhengighet ble erklært i oktober 1918.

En guidet tur i Nasjonalteateret tar deg med bak scenen, gjennom scenemekanikken og opp på taket til de berømte trigaene, hestespannene. Som student på fotojournalistikk brukte jeg en ettermiddag på dette, og det var de best brukte 90 minuttene Praha har å by på. Turen koster rundt 250 tsjekkiske kroner, cirka 110 kr, og arrangeres regelmessig – programmet finner du på teaterets nettsider.

💡 Tips: Du trenger ikke konsertbillett for å gå inn i kommunehuset. I første etasje ligger en jugendkafé og den franske restauranten, mens Plzeň-restauranten ligger i kjelleren. Drikk kaffe i et interiør der tiden stoppet for hundre år siden – og betal bare for det du drikker.

Prahas bydeler – finn din egen favoritt

Praha er ikke ett stort postkort. Det er et lappeteppe av ti ulike personligheter, og hver av dem går i sitt eget tempo. Valget av bydel kan enten gi besøket den perfekte stemningen eller gjøre det unødvendig komplisert. Jeg tar deg med gjennom de ti mest levende bydelene i Praha, slik at du kan finne den som passer reisestilen din.

Gamlebyen og Josefov (Praha 1)

Postkortskjønnheten som av og til får deg til å betale for luften.

Som elev ved Malostranské gymnázium kjente jeg sentrum ut og inn, og senere kunne det gå flere uker uten at jeg gikk til Gamlebytorget. Nå skal jeg vise deg hvordan du overlever her, for det gir rett og slett ikke mening å hoppe over den historiske kjernen. Her finner du Prahas tyngste arkitektur, fra gotiske tårn til luksusbutikker i Pařížská-gaten. Bydelens ansikt formes av en konstant strøm av mennesker, kameraer som klikker og priser tilpasset utenlandske lommebøker. Likevel har Gamlebyen beholdt sin verdighet gjennom århundrene – du må bare lete etter den utenom de travleste tidene.

💡 Tips: Gå til Karlsbroen før kl. 7 om morgenen, når du bare møter hundeluftere og tåke som stiger fra Moldau.

Malá Strana og Hradčany (Praha 1)

Stille barokk, der du møter flere husmerker enn levende naboer.

Så snart du krysser elven, sakker storbyens puls umiddelbart. Området under borgen kjennetegnes av brosteinsgater, bratte bakker og palasser med rik historie, der det i dag sitter parlamentsmedlemmer eller ambassadører. På dagtid strømmer folkemengdene opp Nerudova-gaten mot borgen, men presis kl. 20 tømmes hele bydelen, og du står alene igjen i det dempede lyset fra gatelyktene. Folk kommer ikke hit for ville fester, men for stillheten og historiens skygger.

💡 Tips: Gå til smugene i Nový Svět nær Loreta, der små hus kryper sammen under de mektige borgmurene.

Vinohrady (Praha 2)

Prahas Prenzlauer Berg for deg som trenger jugendkulisser til morgenespressoen.

Her bor en kosmopolitisk boble av utenlandske tilflyttere, unge familier og matelskere som begynner dagen i et håndverksbakeri og avslutter den på en vinbar. Vinohrady defineres av brede, trekantede gater, staselige leiegårder og parker fulle av mennesker på tepper. Hjertet i det hele er Jiřího z Poděbrad-plassen med den iøynefallende Plečnik-kirken viet til Jesu hellige hjerte, som det lokale sosiale livet kretser rundt. Tempoet er bedagelig her, og ingen har det travelt – særlig ikke i helgene.

💡 Tips: Kjøp råvarer på lørdagsmarkedet på Jiřák, og sett deg om kvelden i skråningen i Riegrovy sady med en flaske vin. Solen går ned rett bak silhuetten av borgen.

Žižkov (Praha 3)

En egen republikk der gentrifisering rår om dagen, og øl om natten.

Lokalbefolkningen liker å hevde at de har flest puber per kvadratmeter i hele Europa. Žižkov dyrket lenge den opprørske, nesten frekke ånden til en arbeiderbydel. Over den ruver et 216 meter høyt TV-tårn med de klatrende babyene av David Černý. Den nedre delen nær sentrum fylles raskt av dyre leiligheter og velstelte kaféer, mens den røffere studenttiden fortsatt lever rundt Bořivojova-gaten og høyden Parukářka. Skjulte puber blandes med nye bistroer.

💡 Tips: Gå en tur på Vítkov med utsikt over byen, og test utholdenheten på en pubrunde i Bořivojova om kvelden.

Karlín (Praha 8)

Fra en ødeleggende flom til landets mest gjennomførte gastronomiske scene.

Da flomvannet sank etter hundreårsflommen i 2002, reiste Karlín seg som en føniks fra gjørmen og forandret seg til det ugjenkjennelige. I dag finner du brede boulevarder, rette gater og et rutenett som minner mer om amerikanske byer enn om det labyrintiske Praha. Gamle fabrikkhaller har gitt plass til kontorbygg i glass, der tusenvis av ledere og IT-folk drar på jobb hver morgen. Nettopp denne kjøpekraften trakk til seg de beste kokkene og baristaene, så når det gjelder mat, er konkurransen her hard – men utrolig velsmakende.

💡 Tips: Start dagen med frokost på Eska eller Etapa, bestill filterkaffe på Můj šálek kávy, og gå tilbake til sentrum gjennom den lange gangtunnelen under Vítkov.

Holešovice (Praha 7)

Et sted der gamle fabrikker nå bare produserer spesialkaffe og samtidskunst.

Den røffe industribydelen på den andre siden av elven har mistet den rumlende industrien, men betongen og mursteinene er fortsatt her. De trakk til seg kreative mennesker, designere og kunstnere som forvandlet forlatte lokaler til uavhengige gallerier, kultursentre og klubber. Holešovice virker uorganisert og av og til litt skitten, men pulserer av enorm energi. Mellom bodene på Pražská tržnice blandes duften av asiatisk streetfood med ferske grønnsaker, og like ved arrangeres pop-up-markeder med lokal mote.

💡 Tips: Se utstillingene på DOX, gå gjennom Vnitroblock og fortsett kvelden i den industrielle labyrinten på Cross Club.

Letná (Praha 7)

Holešovices avslappede søster, der du ser på verden fra en passende høyde.

Letná drar fordel av beliggenheten på høyden som skjermer byen mot livet i dalen. Folk flykter opp hit for å tilbringe lange ettermiddager på tepper, lese, løpe eller drikke øl fra plastglass. Den grønne muren består av Letná-parken og den store Stromovka, mellom dem ligger boligkvartaler fulle av små butikker og bistroer. Der Stalins monument en gang sto, måler det enorme metronomet tiden, mens skatere fra hele byen suser rundt på brettene under det.

💡 Tips: Drikk øl fra glass ved Letná-slottet, søk ly for regnet i retro-kinoen Bio Oko, eller gå deg vill mellom de dype trærne i Stromovka.

Smíchov (Praha 5)

Arbeiderrøtter skjult bak glass og stål langs travle handlegater.

Før luktet Smíchov av røyk og tungindustri; i dag domineres bydelen av kontorbygg og kjøpesentre. Krysset Anděl fungerer som et travelt trafikknutepunkt der hundretusener av mennesker passerer hver dag på vei til jobb eller shopping. Når du forlater hovedårene, møter du likevel gamle bryggeripiper, stille boligbakker og industribygg som har fått nytt liv. Bydelen forener en røff fortid med en kommersiell nåtid.

💡 Tips: Flykt fra betongen til Kinský-hagen, gå videre til MeetFactory med installasjoner av David Černý, og smak på historien på besøkssenteret til Staropramen.

Dejvice (Praha 6)

Førkrigs-eleganse pakket inn i diplomatisk stillhet og grønt.

Turister kommer ofte ikke hit, selv om Dejvice regnes som en av de beste adressene i storbyen. De brede gatene ble tegnet av arkitekten Antonín Engel under den første republikken, og den geometriske presisjonen gir bydelen orden. Her bor universitetsprofessorer, studenter fra campusene i nærheten og ambassadører fra hele verden side om side. Rundt Kulaťák, som lokalbefolkningen kaller Vítězné náměstí, yrer det av kaféer, mens Hanspaulka høyere oppe byr på stillhet mellom staselige villaer fra 1930-tallet.

💡 Tips: Gå til bondens marked på Kulaťák lørdag morgen for å kjøpe ost og grønnsaker, og ta deretter en arkitekturvandring opp gjennom Hanspaulka.

Vršovice (Praha 10)

Slitte fasader og velduftende kaffe skaper byens mest troverdige illusjon.

I mange år levde Vršovice i skyggen av naboen Vinohrady, som den fattigere og mindre representable slektningen. Så kom forandringen: Noen entusiaster åpnet de første uavhengige stedene i Krymská-gaten, som New York Times senere skrev om som en av Europas mest populære gater. Hipsterbastionen tiltrekker seg folk som vil oppleve det ekte Praha uten pynt. Den avskallede malingen på gamle hus danner en kontrast til de perfekt designede interiørene i bistroer og frisørsalonger.

💡 Tips: Stikk innom Café Jen i Kodaňská for koffeinpåfyll, legg ut et piknikteppe i Heroldovy sady om ettermiddagen, og la kvelden fortsette på stedene i Krymská.

Jeg prøvde fire forskjellige adresser i løpet av de ti årene jeg bodde i Praha, så jeg kan like gjerne anbefale hvor du bør legge deg, avhengig av hva du er interessert i å oppleve i byen.

Hvem	Anbefalt bydel
Førstegangsbesøk, 2–3 dager	Gamlebyen
Romantikk, par	Malá Strana
Matentusiast	Karlín
Hipster / kunstner	Holešovice / Vršovice
Familie	Vinohrady / Dejvice
Uteliv	Žižkov

Det skjulte Praha: 10 steder der guidene vinker farvel på avstand

Du har krysset av Karlsbroen, sett den astronomiske klokken slå hver time og navigert deg gjennom Hradčany mellom skoger av selfiestenger. Men hvor skal du dra videre når du kan standardruten utenat? De følgende stedene viser deg byen i dens stille, rå og usminkede lag.

Nový Svět (Hradčany)

Den glemte landsbyen midt i Hradčany gir deg en fullstendig flukt fra byens støy, bare noen titalls meter fra borgportene. Plutselig er det stille rundt deg, brosteinen slynger seg mellom lave hus, og historiske gasslykter lyser over hodet. I huset U Zlatého noha bodde astronomen Tycho Brahe en gang, og han så opp på den samme nattehimmelen. I dag virker tiden å ha stått stille her, og de smale, krokete gatene inviterer til planløs vandring. Varm deg med kaffe og kake på den lille kaféen Nový Svět underveis. Ta trikk nummer 22 til holdeplassen Pražský hrad, og gå rett inn i sidegatene som leder ned mot Jelení příkop.

Strahov-klosteret og biblioteket

Det store komplekset på høyden over byen skjuler Teologisk sal og Filosofisk sal, to av de vakreste historiske interiørene på hele kontinentet. Luften dufter av århundregammelt papir, tre og skinn fra tusenvis av gamle bøker som strekker seg fra gulvet til de freskodekorerte takene. Prahas beste utsikt finner du ikke nødvendigvis fra borgen. Prøv Strahov, kanten av Letná-parken eller skråningen i Riegrovy sady. Dette oppdaget jeg først på et fotojournalistikkurs, da vi lette etter steder med godt lys – vennene mine viste meg senere flere andre steder som du ikke finner en eneste linje om i guidebøkene. Når du har sugd til deg boklig visdom, kan du ta noen skritt bort til Klášterní pivovar og bestille et ufiltrert øl.

Vrtbovská-hagen (Malá Strana)

Den terrasseformede oasen av ro klatrer opp Petřín-høyden og er et høydepunkt innen barokk hagekunst. Mellom omhyggelig klipte hekker står skulpturer av Matyáš Bernard Braun, og for hvert trinn åpner det seg et bredere utsyn. Fra den øverste terrassen ser du hustakene i rødt og den store, grønne kuppelen på St. Nikolas-kirken som om den lå i hånden din. Den beskjedne inngangen til denne grønne helligdommen finner du bak en enkel port fra den travle Karmelitská-gaten.

Mlýnská-kaféen på Kampa

Rett over vannflaten i Čertovka-kanalen snurrer et massivt trehjul, som har gitt navn til kaféen inne i den gamle møllen. Mellom grove vegger og trebjelker møtes lokale bohemer, kunstnere og skuespillere fra teatrene i nabolaget. Her drikker man både sterk kaffe og ordentlig slivovitsj, og samtalene rundt bordene fortsetter ofte til langt på natt. Turistmassene rekker som regel ikke hit, fordi den beskjedne inngangen bak parken er lett å overse. Stikk innom for en espresso på ettermiddagen, og lytt til klukkingen fra vannet som treffer møllebladene.

Letná og metronomen

På den massive granittsokkelen der Stalins monument en gang skuet ut over byen, måler en enorm kinetisk metronom tiden uten stans. Plassen under den har blitt overtatt av skatere, og hjulene deres klaprer mot den glatte brosteinen fra morgen til kveld. Litt lenger borte, ved Letná-slottet, møtes folk for piknik eller drikker øl fra plastkrus på murene. Fra den utsmykkede Hanavský-paviljongen får du dessuten det berømte perspektivet der Prahas broer ligger pent etter hverandre over elven. Sett av en ledig ettermiddag til denne spaserturen, og vent til kveldens lys begynner å speile seg over vannet.

Müller-villaen og Baba-bebyggelsen (Praha 6)

Adolf Loos’ byggverk er funksjonalisme i sin reneste form og endret reglene for hvordan interiører kunne organiseres. Raumplan-konseptet plasserer ikke rommene i etasjer, men legger dem i kaskader etter funksjon og betydning. Den hvite kuben over byen virker stram fra utsiden, men skjuler luksuriøse materialer som marmor og mahogni på innsiden. Du må bestille den guidede omvisningen flere uker i forveien, og kapasiteten er strengt begrenset. Etter besøket kan du gå gjennom den nærliggende Baba-bebyggelsen, der du på rundt 40 minutter kan utforske ytterligere 20 verdifulle funksjonalistiske villaer.

Pražská tržnice (Holešovice)

Det tidligere slakteriet fra 1800-tallet har byttet ut blod og kjøtt med et yrende marked som fortsatt har beholdt sitt autentiske preg. Hjertet i hele området er den romslige Hall 22, dit bøndene hver morgen leverer ferske grønnsaker, frukt, hjemmelagde oster og urter. Ved bodene handler Michelin-kokker fra byens restauranter side om side med lokale bestemødre som pruter med selgerne om potetprisen. Ingen prøver å lokke deg inn i overprisede butikker, og du kan glemme den oversøte trdelník-kaken. Ta med ditt eget handlenett, og kom helst torsdag eller lørdag morgen, når utvalget er størst.

Havlíčkovy sady (Grébovka) og Grotta

Den store parken i Vinohrady skjuler den kunstige dryppsteinsgrotten Grotta, som ser ut som den er klippet rett ut av en romantisk fantasyfilm. Svingete trapper og steinbuer inviterer til gjemsel, mens du fra de øvre terrassene kan se over hele den sørlige delen av byen. Om kvelden synker solen sakte bak hustakene i Nusle og farger himmelen i dype oransjetoner. Oppe i Viniční altán skjenker de dessuten riesling dyrket direkte i skråningene under føttene dine. Gå deg vill i steinlabyrinten, og sett deg deretter på en benk med et glass vin og utsikt.

Cross Club (Holešovice)

En industriell labyrint sveiset sammen av skrapmetall, tannhjul, rør og fargerike lys utgjør et av de merkeligste stedene i Sentral-Europa. Stedet fungerer som en levende organisme som hele tiden vokser og skifter uttrykk under skaperens hender. På dagtid kan du drikke kaffe og spise lunsj i ro og mak, men når mørket faller på, rister jerninnvollene i takt med elektronisk musikk. Det er rått, upolert og visuelt oppslukende – et sted med sin helt egen sjel. Bestill en øl, og utforsk alle etasjene, gangene og de skjulte krokene i dette metalliske kaoset.

Speculum Alchemiae (Haštalská, Staré Město)

Den historiske kjelleren nær Dlouhá-gaten avslørte hemmelighetene sine først under de ødeleggende oversvømmelsene i 2002, da bakken sank sammen foran et av Prahas eldste hus. En hemmelig dør skjult bak en bokhylle av tre leder til dype katakomber, der alkymister på Rudolf IIs tid lette etter de vises stein og blandet ungdomseliksirer. De trange gangene puster av en mørk og fuktig historie du ikke opplever andre steder. I Praha hendte det ofte at venner som hadde vokst opp her, bare svingte rundt et hjørne og sa: «Dette må jeg vise deg.» Speculum Alchemiae var et slikt sted. Ta en guidet omvisning, og kjøp en liten flaske urteeliksir laget etter gamle oppskrifter i butikken ved siden av.

Slik ser Praha ut når du møter en hundeeier, en student over pensumbøkene sine og et par på sin første date – ikke en hel busslast med turister.

Prahas parker og utsiktspunkter: grønne oaser over byens larm

Hvor mange ganger har noen sagt til deg at du ikke kan slippe unna trikkestøy og fotomengder midt i en storby? Grønne områder dekker omtrent en femtedel av hovedstadens areal, og lokalbefolkningen vet godt hvor de skal flykte fra sommervarmen. Her finnes alt fra sirlig klipte barokkhager til ville, steinete daler ved bussens endestasjon.

Stromovka (Holešovice)

Det tidligere kongelige jaktområdet er Prahas svar på Central Park i New York. Her finner du flere kilometer med rette asfaltveier, som i helgene fylles av rulleskøyter, joggere og foreldre med barnevogner. Parkens historie går helt tilbake til Přemysl Otakar II, men den engelske stilen med dammer og store eiketrær kom til langt senere.

Da jeg tok fotojournalistikkurs, tilbrakte jeg høstmorgener her på jakt etter de perfekte bildene av tåken som steg fra vannflaten. Parken er åpen hele døgnet og har gratis adgang. Det finnes mange innganger, men det enkleste er å ta trikken til holdeplassen Výstaviště, rett ved planetariet.

💡 Tips: Ikke hold deg bare til hovedveiene av asfalt. Rundt eikehaugen midt i det tidligere jaktområdet går det smale jordstier der du nesten aldri møter noen.

Petřín-parken og Rosehagen

La oss se bort fra selve utsiktstårnet og heller rette oppmerksomheten mot grøntområdene rundt det. Den store parken i åssidene består av flere sammenhengende hager. Legg særlig merke til Rosehagen på platået rett bak kabelbanens øvre stasjon.

Den ble anlagt på 1930-tallet, og her vokser over 10 000 rosebusker. I slutten av juni, når alt blomstrer, skal du lete lenge etter et mer velduftende sted for en piknik på ettermiddagen. Kabelbanen fra Újezd tar deg opp (vanlig kollektivbillett gjelder), og parken er åpen hele året.

💡 Tips: Unngå hovedstien fra kabelbanen til tårnet. Sving av litt nedenfor toppen, ved statuen av Karel Hynek Mácha, og finn en benk med utsikt som ligger skjult bak trærne.

Letná-parken og Hanavský-paviljongen

Her får du den beste utsikten over Prahas broer, pent stilt opp etter hverandre. Letná fungerer som et sosialt knutepunkt. Rundt den enorme pendelen, på stedet der Stalins monument en gang sto, har skatere møttes siden 1990-tallet, mens folk litt lenger borte sitter på tepper med utsikt over gamlebyen.

På den østlige kanten av parken står Hanavský-paviljongen, en støpejernsbygning fra jubileumsutstillingen i 1891. Hvis du er ute etter en klassisk sommerøl i plastkrus, går du til Letná-slottet. Brede stier går på kryss og tvers gjennom parken og egner seg perfekt til en spasertur på ettermiddagen. Holdeplassene Sparta eller Letenské náměstí tar deg rett til utkanten av parken.

💡 Tips: Bodene ved Letná-slottet lager en solid vegetarburger. Kjøp en, sett deg på muren og se på båtene på Vltava under deg.

Riegrovy sady (Vinohrady)

Den skrånende parken i Vinohrady består av to helt forskjellige soner. Den øvre delen er skapt for lange sommerkvelder. Folk sitter på den store skrånende plenen, drikker øl og ser solen gå ned akkurat bak silhuetten av Praha-borgen. Det er høylytt, muntert og fullt av lokale.

Den nedre delen ved Chopinovka redder derimot foreldre med små barn. Den inngjerdede småbarnslekeplassen U Draka har mykt underlag og mye skygge. Sønnen vår Jonáš kan tilbringe timevis her, mens Lukáš og jeg drikker kaffe fra termokoppen. Du kan gå hit på ti minutter fra Jiřího z Poděbrad T-banestasjon.

💡 Tips: Ølet på uteserveringene her er ofte overpriset. Kjøp en flaske i nærbutikken og sett deg rett i gresset.

Havlíčkovy sady (Grébovka)

Terrasseparken mellom Vinohrady og Vršovice ble anlagt mot slutten av 1800-tallet. Moritz Gröbe lot bygge en nyrenessansevilla her og omga den med en romantisk hage. Jeg går gjennom de viktigste delene av området mer detaljert et annet sted, men her vil jeg særlig nevne de restaurerte vinmarkene og Viniční altán i tre.

Jeg anbefaler å stikke innom for et glass lokal vin. Paviljongen har skjenking, noen få bord og utsikt over den sørlige delen av byen. Parken låses om natten, og åpningstidene følger årstiden. Det er kortest vei hit fra trikkeholdeplassen Krymská.

💡 Tips: Paviljongen er ofte tom om morgenen i helgene. Stå opp tidlig, og ta kaffen her før ettermiddagsmassene kommer.

Kampa og Čertovka

Den kunstige øya, som er skilt fra Malá Strana av Čertovka-kanalen, puster av både historie og moderne kunst. På den ene siden ønsker en gammel mølle med klaprende hjul deg velkommen, mens skarpe linjer fra David Černýs skulpturer av babyer møter deg på den andre.

Øya domineres av Museum Kampa, som fokuserer på moderne sentraleuropeisk kunst. Den store engelske plenen i den sørlige delen inviterer til å rulle ut et teppe. Du kan gå ned trappene til Kampa rett fra Karlsbroen, eller ta den roligere veien fra holdeplassen Hellichova.

💡 Tips: Av og til ligger gamle trebåter fortøyd i Čertovka-kanalen. Gå gjennom de smale gatene bak møllen, så finner du stille kroker rett ved vannet.

Vojanovy sady (Malá Strana)

Dette er et skjult tips også for dem som kjenner Malá Strana godt. Den barokke oasen bak en høy mur ligger bare noen titalls meter fra Karlsbroen, men gatestøyen trenger ikke inn. Tidligere tilhørte hagen et kloster for barfotkarmelitter.

I dag går påfugler fritt mellom gamle epletrær, mens folk sitter på benkene og leser bøker. Inngangen finner du i den beskjedne gaten U Lužického semináře. Det er gratis adgang, men parken stenger om kvelden.

💡 Tips: Lengst inne i hagen finner du det lille Elias-kapellet med kunstig dryppsteinsdekor fra 1600-tallet.

Wallenstein-hagen

Den strengt geometriske barokkhagen tilhører Senatets område. Albrecht von Wallenstein lot bygge den for at den skulle overgå selv hagene ved Praha-borgen. Jeg fascineres av den enorme sala terrena med originale fresker og den kunstige dryppsteinsveggen med en voliere for hubroer.

Både hvite og tradisjonelle påfugler går fritt mellom hekkene. Hagen er bare åpen i sesongen fra april til oktober, og inngangen er gratis. Inngangen ligger rett fra Letenské náměstí ved Malostranská T-banestasjon.

💡 Tips: I dryppsteinsveggen, grotten, kan du finne skjulte ansikter og dyresilhuetter. Prøv å finne en frosk eller profilen til en gammel mann.

Fransiskanerhagen

Dette er et strålende eksempel på hvor nær fullstendig ro kan ligge det totale kaoset. Oasen ligger rett ved Václavplassen – du trenger bare å gå gjennom passasjen fra Jungmannovo náměstí eller Vodičkova-gaten.

Den tidligere klosterhagen har beholdt barokkplanen sin. Om våren blomstrer hundrevis av roser i sirlig klipte bed. Praha-beboere fra kontorene i nærheten kommer jevnlig hit med matboks for å spise en rask lunsj på en benk.

💡 Tips: Kjøp softis rett ved inngangen fra Světozor-passasjen, og spis den på benken ved den lille fontenen midt i parken.

Divoká Šárka

Når velstelte plener ikke lenger er nok og du trenger noe vilt, tar du linje A til Nádraží Veleslavín og bytter til bussen mot Divoká Šárka. På 20 minutter befinner du deg nederst i en dyp, steinete dal.

Šárecký-bekken renner gjennom området, som også byr på bratte klipper og tett skog. Om sommeren er badeplassen U Veselíka åpen, med kaldt kildevann, og ovenfor ligger det naturlige vannmagasinet Džbán. Jeg anbefaler solide sko – asfalten tar raskt slutt her.

💡 Tips: Gå opp til klippeutsiktspunktet Dívčí skok. Turen krever litt, men utsikten over den skogkledde dalen uten en eneste bygning er verdt innsatsen.

Utsikt over byen – min rangering

Hvis du vil se byen ovenfra og ikke vet hvor du skal begynne, får du min personlige rangering her. Førsteplassen går til utsiktspunktet under Strahov-klosteret over vinmarken – byen ligger som i håndflaten din, og du slipper å kjempe deg gjennom folkemengdene. Andreplassen går til Letná fra Hanavský-paviljongen, takket være de perfekt oppstilte broene. Tredjeplassen er den øvre plenen i Riegrovy sady, med øl i hånden og solnedgangen foran deg. Deretter følger Vyšehrad-murene over elven, den futuristiske utsikten fra Žižkov-tårnet og til slutt Petřín-utsiktstårnet, der jeg ofte irriterer meg over køene i trappen.

Det moderne Praha: arkitektoniske vågestykker du må se

Hva skjer når man bygger et roterende stålhode eller en fabrikk som er gjort om til et betonggalleri ved siden av flere hundre år gamle barokkslott? Praha har definitivt ikke stått fast på 1800-tallet. Disse stedene viser byens selvsikre side – en side som respekterer historien, men nekter å la seg begrense av den.

Franz Kafkas roterende hode (David Černý)

På Náměstí Národního odboje, bak kjøpesenteret Quadrio, står denne installasjonen fra 2014. Hodet er 11 meter høyt og veier 42 tonn. Det består av 42 forkrommede plater i rustfritt stål som roterer uavhengig av hverandre ved hjelp av komplisert programvare.

Da jeg tilbrakte flere timer her med å fotografere som en del av et fotokurs, syntes jeg det var morsomt å følge de overraskede ansiktsuttrykkene idet ansiktet begynte å gå i oppløsning og deretter fant tilbake til formen. Skulpturen beveger seg i omtrent 15 minutter hver hele time. Du finner den rett over metrostasjonen Národní třída.

💡 Tips: De beste bildene får du når det regner eller rett etter regnet. De speilblanke platene reflekterer de grå skyene, og installasjonen får et langt mørkere, kafkask uttrykk.

Žižkovs TV-tårn med babyene

Med sine 216 meter ruver det over alt i området rundt. Den brutalistiske bygningen fra slutten av 1980-tallet var lenge omstridt, men i dag er den uløselig knyttet til Žižkov. Kontrasten ble enda sterkere da David Černý plasserte enorme, svarte skulpturer av krypende babyer med deformerte ansikter på søylene.

Under fotokurset fotograferte vi tårnet fra alle vinkler – og selv etter 20 forsøk så det aldri likt ut. På 93 meters høyde finner du et observatorium med panoramautsikt rundt hele bygningen (inngangsbilletten koster rundt 130 kr). En ekspressheis tar deg opp.

💡 Tips: Ikke gå til observatoriet midt på dagen. Kjøp billett til sen ettermiddag, når mørket faller på, og se gatelyktene gradvis tennes under deg.

Det dansende huset

Den imponerende bygningen av Frank Gehry og Vlado Milunič fra 1996 omtaler jeg mer detaljert i delen om Nové Město. Jeg vil bare nevne at dette glass- og betongtårnet, som representerer Ginger og Fred, definerte Prahas moderne arkitektur. Øverst finner du Glass Bar med en flott uteservering.

💡 Tips: Du kommer gratis inn på terrassen med utsikt hvis du kjøper en valgfri drikke på Glass Bar.

DOX (Holešovice)

DOX-senteret for samtidskunst har forvandlet en gammel fabrikk til et minimalistisk sted for temporære utstillinger. Dette er ikke et tradisjonelt museum, men et pulserende møtested for ideer, der sosiale temaer, arkitektur og design står på dagsordenen.

På taket ligger den iøynefallende trekonstruksjonen Gulliver av David Černý, som fungerer som lesesal og debattarena. Komplekset har også en utmerket bokhandel og kafé. Inngangsbilletten koster rundt 125 kr. Gå hit fra trikkeholdeplassen Ortenovo náměstí.

💡 Tips: Ikke skynd deg rett videre etter utstillingene. Kafeen i første etasje har en uteservering i bakgården og er et av de roligste stedene i hele Holešovice.

MeetFactory (Smíchov)

Mellom jernbanesporene og en motorveirampe ligger et uavhengig, internasjonalt senter for samtidskunst. Den tidligere glassfabrikken fungerer som galleri, musikkklubb og residens for kunstnere fra hele verden.

En gang pleide jeg å gå hit på røffe vernissasjer og høre på eksperimentell musikk. Dette er Praha som ikke prøver å være vakker. Den vil være interessant. Du kjenner igjen bygningen utenfra på de røde bilene som henger på fasaden. Trikkeholdeplassen Lihovar ligger fem minutters gange unna.

💡 Tips: Hvis du kommer over et arrangement som heter «Veřejný dům», bør du dra. Da åpner kunstnerne atelierene sine, og du kan snakke med dem mens de arbeider.

Vnitroblock (Holešovice)

Den kreative bølgen i Holešovice har fått en fysisk form her. To gamle fabrikklokaler er gjort om til en stor konseptbutikk med kafé. Her finner du murvegger, synlige rør, lokal design, mote og håndbrygget kaffe.

Det arrangeres ofte pop-up-markeder, foredrag og mindre konserter. Det er åpent hver dag fra morgen til kveld. Du kommer hit med trikk fra Dělnická eller Tusarova.

💡 Tips: Innerst i komplekset ligger en liten kino med bare noen få seter, der det vises uavhengige filmer.

Museer og gallerier: steder å besøke når det regner (og når det ikke gjør det)

I løpet av årene på Karlsuniversitetet og under fotokurs har jeg tilbrakt flere titalls timer i Prahas utstillinger, og det var definitivt ikke bare for å samle studiepoeng. Byens museumsscene har for lengst forlatt ideen om støvete montrer og papirlapper med liten skrift.

Nasjonalmuseet (Václavplassen)

Den monumentale nygotiske bygningen som avslutter Václavplassen, gjennomgikk en omfattende renovering i 2018. Jeg gikk hit allerede før oppussingen; den gangen hadde museet en nostalgisk sjarm, men den nye utformingen imponerte meg virkelig. De permanente utstillingene knytter naturhistoriske samlinger sammen med en detaljert historie om de tsjekkiske landene.

Det opplyste skjelettet av en vågehval er fortsatt på plass, men nå har museet også fått interaktive skjermer og oppslukende installasjoner. Inngangsbilletten koster rundt 130 kr. Har du barn, kan dere lett bruke en halv dag her – vår to år gamle Jonáš så fascinert på dyrene i naturhistorieavdelingen i halvannen time.

💡 Tips: Ta heisen helt opp til museets kuppel. Der får du panoramautsikt over hele Václavplassen og takene i Nové Město.

Veletržní palác – Nasjonalgalleriet (Holešovice)

Dette er et tempel for alle som elsker kunst fra 1800- og 1900-tallet. Den enorme, brutalt virkende funksjonalistiske bygningen fra 1920-tallet huser landets største samling av moderne og samtidskunst. Her henger verk av Mucha, Kupka, Toyen og Štyrský, men også av Picasso, Monet og Van Gogh.

Jeg anbefaler å sette av minst tre timer; størrelsen på etasjene kan bli slitsom. Inngangsbilletten koster rundt 110 kr. I første etasje finner du et romslig lekerom for barn og en flott kafé. Skaff billetter på forhånd: billetter via GetYourGuide.

💡 Tips: Begynn helt øverst og jobb deg nedover. Atriumets arkitektur med glasstak kommer best til sin rett når du ser ned ovenfra.

Kommunismemuseet (Na Příkopě)

Min generasjon vokste opp bare noen få år etter fløyelsrevolusjonen og husker demonstrasjonene på Národní třída. Likevel åpnet dette museet øynene mine på mange måter når det gjelder min egen familiehistorie. Privatsamlingen har undertittelen «Drøm, virkelighet, mareritt» og prøver ikke å være nøytral.

Utstillingen tar deg fra propagandaplakater og tomme butikker til en detaljert kopi av et avhørsrom brukt av det tsjekkoslovakiske sikkerhetspolitiet StB. Du finner museet i første etasje i et gammelt palass, en kort spasertur fra Náměstí Republiky. Billetten koster rundt 170 kr. Bestill den her: billetter via GetYourGuide.

💡 Tips: Se den korte dokumentarfilmen som vises bakerst i utstillingen. Tidstypiske opptak av politiaksjoner gir montrene en uhyggelig kontekst.

Museum Kampa

Palasset på øya ved elven huser den fantastiske samlingen etter Meda Mládková. Her finner du en av de mest omfattende utstillingene av verkene til František Kupka og skulptøren Otto Gutfreund. Det hvite interiøret i de gamle møllebygningene får fargene i bildene til å tre tydelig frem.

Inngangsbilletten koster rundt 125 kr. Jeg anbefaler å legge besøket til en lørdag formiddag, når det vanligvis er roligst, og deretter ta en spasertur i parken rundt.

💡 Tips: Gå trappene opp til museets glasstak. Derfra får du flott utsikt over Hradčany og Moldau, rett på høyde med skulpturene.

Muchamuseet (Gamlebyen)

Hvis du fascineres av art nouveau, har du kommet til riktig sted. Museet i Kaunický-palasset, ikke langt fra Jindřišská-tårnet, viser Alphonse Muchas berømte parisiske plakater, oljemalerier, skisser og personlige fotografier.

Utstillingen er forholdsvis kompakt, og du rekker å gå gjennom alt på en time. Inngangsbilletten koster rundt 130 kr. Museet er åpent hver dag.

💡 Tips: Stopp ved fotografiene fra Muchas atelier. Her ser du modeller i nøyaktig de samme positurene som maleren senere overførte til sine mest berømte lerreter.

Hvor kan du drikke kaffe: fra art nouveau-palasser til specialty-mikrokaféer

Jeg husker helt nøyaktig da kaffescenen i Praha kvittet seg med den grutete «tyrkiske» kaffen og begynte å ta espresso på alvor. Som elev ved en videregående skole i Malá Strana tilbrakte jeg ettermiddagene i røykfylte puber i laveste prisklasse, der de serverte brent kaffe som nødvendig drivstoff til lesingen. I dag byr storbyen på en meny full av millimeterpresise ekstraksjoner og kaffebønner fra bortgjemte gårder i Colombia. Byen ved Moldau holder selvsikkert tritt med Berlin og London, men legger samtidig til kulissene fra flere hundre år gammel arkitektur.

Historiske kaféer – art nouveau og mellomkrigstiden

Det monumentale taket fra slutten av 1800-tallet på Café Savoy i Vítězná 124/5 på Smíchov får deg til å legge hodet bakover før du rekker å ta av deg jakken. Kafeen drives av restaurantgruppen Ambiente, som har gitt stedet nytt liv i tråd med den historiske tyngden. Folk kommer hit for de legendariske frokostene med hjemmelagde pølser, arme riddere med lønnesirup og egg i glass. Morgenkøene utenfor inngangen er en del av det vanlige gatebildet, så bestill bord flere uker i forveien. På menyen finner du også en gjennomarbeidet vegetarisk og vegansk versjon av Savoys berømte frokost – et tegn på at selv en historisk institusjon ikke har stått fast i tiden.

Kavárna Slavia har holdt vakt ved Smetanov-kai, rett overfor nasjonalteateret, siden 1884. Ved marmorbordene her planla dissidenter som Václav Havel og Jiří Kolář regimets fall, og skuespillere diskuterer fortsatt premierer her. Som student skrev jeg en semesteroppgave om den tsjekkiske teateravantgarden her, og servitørene lot meg sjenerøst sitte i tre timer med én eneste kopp kaffe. Ikke forvent en millimeterperfekt flat white med en svane i melkeskummet – hit kommer man for noe annet. Du kommer for utsikten mot Hradčany-panoramaet og den helt spesielle følelsen av å sitte midt i sentrum av tsjekkisk historie.

Forfatteren Franz Kafka og fysikeren Albert Einstein tilbrakte årene sine i Praha på Café Louvre på Národní třída. Stedet har vært i drift siden 1902 og har fortsatt et sterkt østerriksk-ungarsk preg som umiddelbart setter seg i kroppen. Servitører i elegante vester beveger seg gjennom lokalet, biljardkulene klakker i den bakre delen, og dagens aviser henger i solide trerammer.

Millioner av små keramikkfliser danner en fantastisk art deco-mosaikk på Café Imperial i Na Poříčí. Kjøkkenet ledes av den kjente kokken Zdeněk Pohlreich, som satser på robust sentraleuropeisk tradisjonsmat i presis utførelse. Det travle og høylytte, men samtidig svært elegante lokalet fungerer som en tidsmaskin tilbake til mellomkrigstiden.

Kavárna Obecního domu fortjener også oppmerksomhet. Den ligger i første etasje i Prahas viktigste art nouveau-palass.

Populære kaféer i Praha

EMA Espresso Bar ved Florenc har mye av æren for at specialty-scenen i Praha våknet til liv. Kafeen fungerer som den uoffisielle grunnleggeren av den moderne kaffekulturen i landet. Industriell-skandinavisk design med lyst treverk og rene linjer danner rammen rundt bønner fra ledende europeiske og lokale brennerier, som stadig skiftes ut. Til kaffen baker de fenomenale hjemmelagde kaker som forsvinner fra disken i lynfart.

Flaggskipet til det respekterte brenneriet Doubleshot ligger i Karlín og heter Můj šálek kávy. Denne institusjonen i Křižíkova-gaten definerte den moderne kaféen i Tsjekkia og er fortsatt et sikkert valg både visuelt og smaksmessig. Disken fylles med desserter fra deres eget konditori, og i helgene finner du bare et ledig bord uten forhåndsbestilling hvis du har svært mye flaks.

Det lille lokalet til Onesip Coffee i Haštalská-gaten viser at du ikke trenger hundrevis av kvadratmeter for å få en perfekt opplevelse. På noen få kvadratmeter lager de en av de mest balanserte espressoene i det historiske sentrum. Stedet er den tydelige motsetningen til det mer høylytte EMA – her kommer stille kaffeentusiaster som vil nyte koppen sin, ikke folk som slår opp laptopen og blir sittende hele dagen.

Super Tramp Coffee tilbyr total avskjerming fra byens støy og ligger smart gjemt i en bakgård nær den travle Spálená-gaten. Det spilles vinyl fra en platespiller, de avskallede veggene har en rå karakter, og du sitter i et genialt gjemmested som du aldri ville funnet fra gaten.

Kofárna, med sitt eget brenneri og flere spredte filialer, er et stabilt innslag på kaffekartet over Praha. De holder en utrolig jevn kvalitet på tvers av stedene og har ansatte som er helt fri for kaffe-arroganse.

Høye tak, vegger fulle av bøker og et vell av grønne planter kjennetegner La Bohème Café i Sázavská-gaten på Vinohrady. Brenneriet satser på direct trade-bønner og importerer kaffe direkte fra bestemte gårder.

Fair trade-kaffekjeden Mamacoffee gjorde et banebrytende arbeid og driver i dag fem filialer med god plass til å jobbe på laptop. Som student tilbrakte jeg hundrevis av timer på MamaCoffee – den gangen var slike steder fortsatt vanskelige å finne i Praha, mens specialty-scenen i dag har en filial på hvert hjørne.

Gastronomiske kaféer og brunchsteder

I Karlíns Eska er det ild og fermentering som gjelder. Restauranten, som er knyttet til et bakeri, har fått utmerkelsen Bib Gourmand fra Michelin-guiden og viser hvordan moderne, nordisk-inspirert gastronomi med lokale råvarer kan se ut. En skive av det berømte brødet deres, brød 33, smurt med eggesalat, er selve definisjonen på en moderne morgen i Praha.

I Urxova-gaten i Karlín ligger bistroen Etapa, dit man kommer for fargerike frokostmenyer og mesterlig bruk av grønnsaker. Teamet bygger rettene på råvarer fra småbønder, lager fermenterte grøter og finner på kreative vegetariske menyer. Helgebrunsjen føles som en liten gastronomisk festival.

Rå vegger og industriell stemning gjør Café Letka på Letná til en magnet for estetikkelskere. Her synker du ned i gamle lenestoler, bestiller en hip helgebrunsj og ser på livet i Letohradská-gaten.

Café Jen i Kodaňská-gaten på Vršovice ble skapt av et opprinnelig rent kvinnelig team. Her er stemningen utrolig varm og naboskapelig, og stedet viser at høy kvalitet i koppen ikke trenger kaffe-snobberi.

Dejvice-legenden Café Lajka tilbyr plass til familier med barn uten at det går på bekostning av kvaliteten på kaffen.

Situasjon	Kafé
Første date	Super Tramp Coffee
Frokost med utsikt	Café Savoy
Rask espresso på farten	EMA
Jobbe på laptop	MamaCoffee
Klassikere og historie	Café Louvre, Slavia
Karlín	Můj šálek kávy, Etapa
Familie med barn	Café Lajka (Dejvice)

Vegetariske og veganske Praha: fra institusjonen Lehké Hlavy til moderne Moment

Å være vegetarianer i Praha betydde for 20 år siden at man var dømt til å spise stekt ost for alltid. På videregående tok jeg riktignok til takke med et punkt som het «noe uten kjøtt» et sted nederst på menyen, men formuleringen virket desperat allerede da. I dag har den kjøttfrie scenen i Praha vokst seg så sterk, bred og kreativ at selv hardbarkede kjøttelskere besøker restauranter som bare serverer plantebasert mat – helt frivillig og med stor entusiasme.

Den kultklassiske favoritten

Det ikoniske blå taket med lysende stjerner i Boršov-gaten i Praha 1 forteller deg at du har kommet til Lehké Hlavy. Restauranten fungerer som en grunnpilar i Prahas kjøttfrie scene og har status som en fullverdig institusjon. Den internasjonale menyen kombinerer nøye balanserte smaker fra hele verden uten å følge kortvarige trender. En stor del av byen kjemper om bordene, så uten en tidlig reservasjon kommer du som regel ikke inn.

Lehké Hlavas lillesøster heter Maitrea og ligger bare noen få gater unna, i Týnská. Interiøret er bygget etter feng shui-prinsipper og bruker massivt tre, beroligende fontener og dempet belysning, noe som skaper en perfekt oase midt i turistkaoset. På tallerkenene kombineres østlige impulser med moderne europeisk mat, og du kan velge mellom à la carte-menyen eller en komplett smaksmeny.

Moderne plantebasert gastronomi

Ærlig matlaging uten snarveier eller erstatningsprodukter kjennetegner Moment Bistro på Smíchov. Kokkene tar klassiske oppskrifter og oversetter dem til et tydelig plantebasert språk med så stor sikkerhet at du ikke vil savne animalske proteiner et eneste sekund. Den avslappede, lokale stemningen gjør stedet perfekt for en lang og rolig lunsj.

På Satsang Grill & Bar får grønnsakene ild og røyk, og stedet skriver reglene for kjøttfri matlaging på nytt. Plantebasert grilling får en helt ny dimensjon her og åpner øynene til alle som hittil har ment at det ikke er noen vits i å fyre opp grillen uten et stykke kjøtt.

Vegansk fastfood

Forky’s representerer en rask og dynamisk tilnærming til mat. De veganske burgerne, wrapene og perfekt friterte pommes fritesene deres knuser myten om at hurtigmat nødvendigvis må være basert på kjøtt.

Den asiatiske bistrokjeden Loving Hut sørger for at du finner et pålitelig tilbud over hele Praha. Selvbetjeningsbuffeten redder deg når du trenger en rask, varm og hundre prosent plantebasert lunsj uten lang ventetid.

Vanlige restauranter med gjennomtenkte plantebaserte retter

Eska i Karlín viser at grønnsaker også kan spille hovedrollen på steder som ikke primært er vegetariske. Arbeidet med åpen ild og lang fermentering forvandler en vanlig bakt sellerirot til tallerkenens absolutte stjerne.

Sesongbaserte plantebaserte retter med stort fokus på sanking og ville urter utgjør ryggraden i menyen på restauranten Alma i Nové Město. Maten kombineres med naturvin, og stedet viser retningen den moderne europeiske gastronomien beveger seg i.

Selv om KRO Kitchen først og fremst er kjent for den ovnsstekte kyllingen, har grønnsakstilbehøret og de gjennomtenkte kjøttfrie rettene deres fått sin egen, svært lojale fanbase i Praha.

Plantebasert frokost

Du kan starte morgenen med havregrøt og mettende salte toast på en av MamaCoffees filialer.

Café Savoys meny viser imidlertid noe enda viktigere. Der finner du en presis vegetarisk og vegansk versjon av den berømte frokostmenyen. Når selv Savoy, en tung institusjon fra mellomkrigstiden, serverer vegansk frokost, betyr det at plantebasert mat i Praha definitivt har vunnet frem.

Situasjon	Sted
Første besøk (ikonet)	Lehká Hlava
Romantisk middag i sentrum	Maitrea
Rask lunsj	Forky’s, Loving Hut
Moderne plantebasert middag	Moment, Alma
Plantebasert frokost	MamaCoffee, Café Savoy

Michelin-Praha 2026: hvor du bør gå og hva du kan forvente

Europeisk utkant? Dette begrepet forsvant fra Praha-kartet senest i 2024, da Tsjekkia fikk sin første selvstendige Michelin-guide. Kokkene her sluttet å kopiere Frankrike blindt og begynte å utforske sine egne røtter med selvtillit. I 2026 forsvarer storbyen stjernetitlene sine, Bib Gourmand-kategorien for fremragende mat til rimelige priser og flere titalls adresser med den prestisjefylte anbefalingen Michelin Selected.

La Degustation Bohême Bourgeoise (Gamlebyen)

Kjøkkensjef Oldřich Sahajdák har bygget restaurantens identitet på en kokebok av Marie B. Svobodová fra 1800-tallet. Smaksmenyen på elleve retter tar tung, tsjekkisk tradisjonsmat og gir den en utrolig lett og moderne drakt. Dillbasert saus, nypesaus og røkt tunge får en helt ny og elegant tekstur her. Menyen koster mellom 1 990 og 2 430 kr. Du kan enkelt reservere bord gjennom plattformen The Fork eller direkte på restaurantens nettsider.

Field (Praha 1)

Radek Kašpárek har beholdt Michelin-stjernen med restauranten Field uten avbrudd siden 2016. Han serverer internasjonal mat med tydelige tsjekkiske og skandinaviske røtter. Du kan vente deg jordlige smaker, kompromissløst arbeid med sesongens råvarer og en svært teatralsk presentasjon av hver rett. Sikre deg plass gjennom The Fork.

Alma (Nové Město)

Dette flerfunksjonelle stedet kombinerer kafé, vinbar og eget fermenteringslaboratorium. Kjøkkenet satser på etisk produserte råvarer, sanking av ville urter og en nullsvinn-filosofi. Alma er et ideelt valg for gjester som ønsker en mer uformell Michelin-opplevelse uten unødvendig stivede duker.

Terasa U Zlaté Studně (Malá Strana)

Det er vanskelig å finne en bedre romantisk utsikt i Praha enn den du får fra denne terrassen over de terrakottafargede takene på Malá Strana. Teamet her lager sesongbaserte europeiske klassikere med en teknisk presisjon som står i stil med stedets eksklusivitet.

Eska (Karlín) – Bib Gourmand

En tidligere fabrikksal i Karlín er blitt forvandlet til en moderne bistro med eget håndverksbakeri. Menyen styres av ild og fermentering. Signaturretten er poteter bakt i aske, servert med røkt fisk og kefir. Bib Gourmand-utmerkelsen bekrefter at du får Michelin-kvalitet på høyt nivå til svært rimelige priser her.

Det viktigste for et Michelin-besøk: Bestill bord 2–6 uker i forveien, og beregn enda mer tid for helgebesøk. Det er vanlig å måtte garantere reservasjonen med betalingskort. Følg kleskoden smart casual (dropp treningstøy, singlet og shorts). Regn med 1 550–2 650 kr per person for en smaksmeny, mens vinpakke koster ytterligere 880–1 550 kr. * Alkoholfri drikkepakke basert på hjemmelaget kombucha, fermentert juice og infusjoner er en viktig del av den moderne gastronomien – ikke nøl med å spørre etter den.

Uten pub er det ikke Praha: svíčková, svinekjøtt med knedliker og øletikette

Det gir fullstendig mening å bruke dagene på å beundre gotiske hvelv og barokke kirker, men da har du bare opplevd halvparten av byen. Før du har sunket ned ved et slitt trebord, kjent duften av ølskum og fått et duggfriskt halvlitersglass og en tallerken full av tykk saus foran deg, har du ikke forstått den lokale kulturen. Praha uten puber finnes ganske enkelt ikke.

Legender

Minibryggeriet U Medvídků i gamlebyen har brygget øl siden 1466. Mellom de massive veggene serveres en eksemplarisk svíčková, kraftig gulasj og den klassiske kombinasjonen svinekjøtt, knedliker og surkål – mat som garantert holder deg limt til stolen i to timer til.

Husova-gaten skjuler den kultforklarte puben U Zlatého tygra, som fungerte som forfatteren Bohumil Hrabals stamsted. Det var hit Václav Havel tok USAs daværende president Bill Clinton på øl i 1994. Her tar de ikke imot reservasjoner – du går bare inn, stiller deg langs veggen og venter stille på at det skal bli ledig ved et av bordene.

På Nové Město brygger U Fleků sitt eget mørke lagerøl uten avbrudd siden 1499. Du sitter under malte tretak, trekkspillmusikk fyller luften, og servitører med enorme brett svinger seg mellom gjester fra hele verden.

Gå oppover forbi Praha-borgen, så finner du Strahov-klosterets bryggeri. Her tappes gode spesialøl under merkenavnet Sv. Norbert, maten er rustikk og mettende, og fra gårdsplassen ser du utover byen fra fugleperspektiv.

Moderne klassikere

Pubkjeden Lokál, som tilhører Ambiente-gruppen, har gitt det tsjekkiske ølet verdigheten tilbake. Her satser de på kompromissløs kvalitet, rene ølslanger og perfekt pilsner tappet direkte fra tank. I tillegg serveres en sesongmeny basert på lokale råvarer. Du kan reservere bord gjennom appen The Fork.

Rett på Gamletorgets plass ligger Restaurace Mincovna. Kokkene vekker gamle østerriksk-ungarske oppskrifter til live og serverer førsteklasses andeconfit og moderne varianter av svíčková i elegante omgivelser.

Restauranten Kuchyň, som ligger inne på Praha-borgens område, henter frem den tidligere aristokratiske tradisjonen. Her velger du maten ved å løfte på lokkene og se rett ned i grytene på komfyren.

Slakterbutikken og bistroen Naše Maso i Dlouhá-gaten er stappfull fra morgen til kveld. Folk spiser stående førsteklasses burgere, ferske pølser og den legendariske kjøttpuddingen.

Den tidligere bankhallen i Politických vězňů-gaten huser i dag Kantýna. Du bestiller grillet kjøtt direkte ved disken og spiser ved lange fellesbord i det monumentale marmorrommet.

Øletikette

💡 Tips: Slik overlever du en tsjekkisk pub uten å dumme deg ut: Når du bestiller «én øl», får du et stort halvlitersglass med lyst lagerøl. Vil du ha mindre, må du si «malé» (0,3 l). Når vi skåler og sier «Na zdraví», ser vi alltid hverandre i øynene og krysser aldri armene med de andre rundt bordet. Å helle restene av øl fra ett glass over i et annet er en utilgivelig gastronomisk forbrytelse. Spør aldri bartenderen om ølet er kaldt – han tar det som en personlig fornærmelse. * Regningen er en papirlapp som ligger på bordet ved glasset ditt. Ikke ta på eller krøll den; servitøren setter streker på den.

Vær obs på trdelník

Det søte bakverket som lukter kanel, ser ut som en gammel bøhmisk delikatesse fra Karl IVs tid. Det er det ikke. Det kommer fra Transilvania og dukket først opp i Prahas gater etter 2010 som et rent markedsføringsprodukt. Deigen som stekes på en tresylinder, smaker godt, men ikke kjøp den fordi du tror den er historisk autentisk.

Sett fra en vegetarianers ståsted

Som vegetarianer må jeg innrømme at jeg ikke opplever min personlige gullalder på en tradisjonell tsjekkisk pub – jeg spiser rett og slett ikke klassisk svíčková eller svinekjøtt med knedliker og surkål. Disse stedene lager imidlertid overraskende god stekt ost, sprø potetlapper, ordentlige pannekaker og tykk kålsuppe. Lokál og Mincovna, som jeg allerede har nevnt, har dessuten faste kjøttfrie retter på menyen som uten problemer kunne ha hevdet seg på moderne bistroer i Amsterdam.

Praha med barn: slik får du det til med både småbarn og skolebarn

Da vi kom til Praha med to år gamle Jonáš og barnevogn, fortalte brosteinen i Malá Strana meg i løpet av de første femten minuttene at planen om romantisk vandring i de smale gatene måtte justeres litt.

Kollektivtransport med barnevogn

Prahas kollektivtransport løser flere problemer for familier på én gang, og det økonomiske er kanskje det hyggeligste: både barnevogn og barn reiser gratis. Den voksne som følger barnet, må selvfølgelig kjøpe billett, men selve transporten av den lille passasjeren koster ingenting.

Trikkeholdeplassene fungerer som holdepunkt over hele sentrum og områdene rundt, og i rutetabellene finner du et rullestolsymbol ved avganger med lavgulvsvogn. Av og til kommer en gammel trikk av typen T3 til holdeplassen. Lokalbefolkningen kaller den «koryto», og da lønner det seg å vente noen minutter på neste avgang.

Å forsere de smale trappene inn i en gammel vogn med en fullastet barnevogn er mer slitsomt enn en times gåtur. Før du går om bord i en lavgulvstrikk, trykker du bare på den blå knappen med barnevognsymbol ved døren. Da gir du føreren beskjed om å vente. T-banen er ryggraden i transporten over lengre avstander, og de fleste stasjonene i sentrum har nå heiser uten trapper. Jonáš og jeg reiste rundt i hele Praha med trikk og T-bane, og denne kombinasjonen gjør byen til en av Europas beste for familier med barn.

Parker og lekeplasser – hvor småbarn kan få utløp for energien

Asfalterte stier og mykt underlag på lekeplassene redder dagene når det historiske sentrum har tømt sitt potensial. Riegrovy sady i Vinohrady har en fullstendig inngjerdet lekeplass i den nedre delen. Der finner du to sandkasser, husker med solid ryggstøtte for de minste og trygge sklier. Store trær gir behagelig skygge om sommeren, det finnes offentlige toaletter og et drikkefontene med vann. Hvis du trenger flere kilometer med flate, asfalterte stier, fungerer Stromovka i Holešovice som en grønn motorvei uten biler. Den lokale lekeplassen Kaštánek deler smart inn områdene etter alder og har en trygg karusell, tavle for kritttegning og husker for småbarn.

Havlíčkovy sady, bedre kjent som Grébovka, ligger mellom Vinohrady og Vršovice. Det terrasserte landskapet skjuler den kunstige grotten Grotta, som fascinerer småbarn med sine mørke ganger. Litt lenger nede finner du en liten dam med ender, der dere gjerne kan sitte i en halvtime. Letná-parken byr på lange, rette strekninger som passer perfekt for barnevogn, en sandkasse og en historisk gulvkarusell i sesongen. Vojanovy sady på Malá Strana er en skjult barokk oase bare noen titalls meter fra Karlsbroen. På gresset går påfuglene fritt, men vær forberedt på smale stier der det er vanskeligere å manøvrere en bred terrengbarnevogn.

Hva kan du gjøre med barn når det regner?

Regn endrer planene fra minutt til minutt, utendørslekeplassen forsvinner fra kartet, og du trenger et tørt alternativ. Hvis du vil ha tips til hva du kan gjøre med små barn i Praha, kan du lese denne artikkelen. I Horní Měcholupy i Praha 15 ligger den enorme innendørslekeplassen Tanzania Park over supermarkedet Albert. Den kan bruke opp barnas energi en hel formiddag. Området kombinerer vannsklier, labyrinter og trampoliner, mens en egen småbarnsavdeling med myke elementer og ballbasseng beskytter de minste mot løpende større barn.

Et kulturelt alternativ er lekeområdet i Veletržní palác, under Nationalgalleriets regi. Her kan barna skape fritt og klisse med maling, mens de voksne får oppleve moderne kunst under samme tak og i tørre omgivelser. Tsjekkisk musikkmuseum på Malá Strana fungerer like godt: den enorme hallen gir god plass, og de utstilte instrumentene holder også de minste besøkende interessert. Kjøpesentre som Palladium, Arkády Pankrác og Nový Smíchov er riktignok ingen store kulturelle høydepunkter, men i regnvær er de en praktisk redning. De har rene stellebord, lekeområder og mathaller der du får tak i mat på fem minutter.

Stell og amming

Å stoppe og mate barnet på en benk i parken vekker ingen hevede øyenbryn i Praha; byen er helt avslappet på dette området. De nevnte kjøpesentrene, enten det er Palladium ved Náměstí Republiky, Nový Smíchov eller Arkády Pankrác, tilbyr rene og lett tilgjengelige stellebord. Hvis du er ute i gatene og trenger et sted med både kaffe og gode fasiliteter, har Můj šálek kávy i Karlín og Eska i nærheten stellebord som er i perfekt stand. På elvens venstre bredd er Café Savoy på Malá Strana like pålitelig, men pass på en vanlig misforståelse blant tilreisende: den legendariske Savoy ligger ikke i Smíchov.

Kaféer og restauranter som ønsker barnevogner velkommen

Å spise godt med barnevognen ved siden av seg krever steder der personalet ikke himler med øynene allerede i døren. Můj šálek kávy i Karlín har en bred inngang som passer for selv den største barnevognen. Innerst finner du stellebord og et lite lekeområde, og på bordet lander det førsteklasses kaffe. Noen gater unna er Etapa populær, og den fantastiske brunchen basert på lokale råvarer trekker familier fra hele byen. I Dejvice har Café Lajka holdt standarden i årevis – en lokal legende som er tilrettelagt for barn, og som lokale foreldre besøker med imponerende regelmessighet.

I gamlebyen ligger Lokál Dlouhá. Den trinnfrie adkomsten og det generelle støynivået er en uventet fordel – et eventuelt småbarnsutbrudd forsvinner effektivt i klirringen fra halvliterglassene. Kantýna i Politických vězňů-gaten har et lignende selvbetjeningsformat, og der kan dere enkelt dele porsjonene etter hvor sultne barna er. Mitt personlige vegetartips er Moment Bistro. De har ikke et eget lekeområde, men personalet er så hjelpsomt at de bar frem vann og brød til oss uten at vi ba om det, igjen og igjen, helt til vi kunne spise ferdig i ro.

Kultur for de minste

En teaterforestilling for en ettåring høres ut som science fiction, helt til du oppdager teaterscenen i Praha. Teateret Minor i Vodičkova-gaten setter opp forestillinger spesielt for barn fra ett år. De varer nøyaktig tretti minutter, bruker svært lite tale og bygger først og fremst på bevegelse og musikk. Den nye scenen ved nasjonalteateret tilbyr prosjektet BatoLaterna, en nonverbal forestilling for barn fra seks måneder til tre år. Her sitter man komfortabelt på puter direkte på gulvet, og barna kan krabbe fritt rundt under forestillingen. For treåringer og eldre fungerer dukketeateret Říše loutek perfekt.

Reiseruter: hva du rekker på én dag, en helg eller tre dager

Planer for å se byen mislykkes ofte fordi de ser realistiske ut på papiret, men ikke i virkeligheten. Derfor har jeg ikke satt opp de følgende timeplanene fra et skrivebord. De bygger på en logistikk som faktisk fungerer når jeg viser venner rundt i Praha. De tar hensyn til transportetapper, åpningstider og det faktum at du av og til trenger å sitte og bare stirre ut i luften.

Hva bør du se i Praha på én dag?

Morgen (kl. 7.00–12.00): Praha-borgen og Nerudova-gaten Start tidlig. Ta trikk nummer 22 og gå av på holdeplassen Pražský hrad presis kl. 7.00, mens turistmassene fortsatt sover. Se de tomme gårdsplassene, St. Vitus-katedralen, Det gamle kongelige palasset og Den gylne gaten uten å bli klemt mellom folk. Gå deretter nedover Nerudova-gaten mot Malostranské náměstí. Legg merke til de historiske husmerkene underveis – før i tiden ble posten levert etter disse, og herfra kommer også navnet til forfatteren Jan Neruda. Gå så forbi den tidligere videregående skolen min og ta en kaffe. Stikk innom Cukrkávalimonáda, eller gå rett over elven til det elegante Café Imperial.

Midt på dagen (kl. 12.00–14.00): Karlsbroen og Gamletorgets plass Å krysse Karlsbroen ved lunsjtider betyr tett trafikk av mennesker, så det må du regne med. Planlegg Gamletorgets plass slik at du står under rådhuset litt før kl. 12. Da viser det astronomiske uret frem sin mest spektakulære apostelrotasjon. Spis lunsj på Lokál i Dlouhá-gaten for ordentlig tsjekkisk husmannskost, eller velg restauranten Maitrea like bak Týn-kirken. Dit går lokalbefolkningen for en utmerket vegetarisk meny.

Ettermiddag (kl. 14.00–18.00): Josefov og Václavplassen Gå rett fra restauranten inn i det jødiske kvarteret Josefov. Den gamle-nye synagogen og den tilstøtende gamle jødiske kirkegården er en stille kontrast til det travle sentrumet. Fortsett deretter oppover Václavplassen mot nasjonalmuseet. Hvis beina verker etter all gåingen, kan du svinge inn på Národní třída. Den tradisjonelle Café Louvre er en pålitelig redning med perfekt service.

Kveld (kl. 18.00–22.00): Střelecký ostrov og Vltava Når solen begynner å gå ned, går du ned til Střelecký ostrov. Herfra får du den beste vinkelen på Karlsbroen, med litt avstand. Restauranten Mlýnec sørger for middag med utsikt over vannet. Om sommeren kan du i stedet gå rett til elvebredden Náplavka, kjøpe mat fra bodene og sette deg på kanten av elven.

💡 Tips: Ikke prøv å presse inn Vyšehrad også på én dag. Du kommer til å bruke unødvendig mye tid på T-banen og bare sitte igjen med slitne bein.

Hva bør du se i Praha på to dager?

Hvis du har en helg, bruker du den første dagen på timeplanen over. Den andre dagen viser byen deg en mer hverdagslig side.

Start morgenen i Vinohrady. Hvis det er lørdag, går du rett til bondens marked på Jiřího z Poděbrad-plassen, kjøper kaffe og setter deg på en benk foran kirken. Velg en av de mange bistroene i Vinohrady for brunch. Rundt lunsjtider tar du T-banen til Vyšehrad. Gå rundt basilikaen, se Slavín-kirkegården og betrakt elven fra de høye murene av teglstein.

Om ettermiddagen tar du trikken til Letná. Stopp ved Hanavský-paviljongen, der fotografer jakter på det klassiske motivet med broer på rekke og rad. Senere kjøper du en øl i plastbeger ved Letná-slottet og lytter til lydene fra parken. Avslutt kvelden med en film på den uavhengige kinoen Bio Oko, eller dra ned til nabobydelen Karlín for en moderne middag.

Hva bør du se i Praha på tre dager?

Tre dager gir deg tid til å senke tempoet. Begynn den første dagen med borgen og Malá Strana. Kort ned ettermiddagsprogrammet litt, og legg til Vrtba-hagen, som stiger terrassert opp over hustakene. Bli på Kampa om kvelden.

Bruk dag to på gamlebyen og Josefov. Stå opp tidlig og kom til Karlsbroen ved soloppgang, omtrent mellom kl. 5.30 og 7.00. Først i stillheten og morgentåken forstår du arkitekturen. Fortsett til det astronomiske uret, gå opp i tårnet på Gamle rådhus, utforsk Josefov og avslutt ettermiddagen ved kommunehuset.

På den tredje dagen kombinerer du Vyšehrad med de alternative bydelene. Etter brunch i Vinohrady og en spasertur langs Vyšehrads voller tar du turen til Holešovice. Se galleriet DOX, den industrielle arkitekturen ved Cross Club eller området ved Pražská tržnice. På kvelden drar du til Vršovice og Krymská-gaten, der den lokale barscenen er samlet.

Tre-dagersplanen er den mest fornuftige. Da får du med deg både severdighetene du bør se, og litt av «det ekte» Praha, som lever i kaféene og parkene – ikke på postkortene.

Praktisk guide: transport, penger, sikkerhet og etikette

Byen straffer deg unødvendig hvis du ikke forbereder deg. Reglene og prisene nedenfor gjelder for 2026 og hjelper deg gjennom Prahas gater uten unødvendige bøter og ugunstige vekslingskurser.

Transport i Praha

Prahas kollektivtransport er et pålitelig system som gjør at du ikke trenger bil i det hele tatt. Det historiske sentrumet fungerer som en labyrint av enveiskjørte gater, parkeringssonene er først og fremst for beboere, og private garasjer kan fort sluke over 440 kr per dag. Hvis du kommer med bil, lar du den stå på P+R-parkeringer i utkanten av byen (Letňany, Chodov eller Zličín) og tar T-banen inn til sentrum.

Ryggraden i kollektivtransporten – T-bane og trikker:

• T-banen går på tre linjer: A (grønn), B (gul) og C (rød).
• I rushtiden går togene hvert andre minutt. I helgene og om kvelden venter du maksimalt ti minutter.
• Dagtrafikken avsluttes ved midnatt. Deretter tar natt-trikkene over (nummer 91–99), og alle møtes ved det sentrale knutepunktet på holdeplassen Lazarská.
• Over tretti trikkelinjer på dagtid krysser byen, mens bussene først og fremst betjener områdene i utkanten.

Billettpriser (gjelder fra 1. januar 2026):

• 30 minutter: 15 kr
• 90 minutter: 20 kr
• 24 timer: 65 kr (det beste alternativet for en innholdsrik dag)
• 72 timer: 155 kr (dekker en hel helg)
• Kjøp billetter i den offisielle appen PID Lítačka. Du må aktivere dem på telefonen før du går om bord, ikke først etter at turen har begynt.
• SMS-billetter kjøper du ved å sende koden DPT31 (for 30 minutter) eller DPT42 (for 90 minutter) til 902 06.
• Taubanen til Petřín koster 25 kr ekstra, men hvis du har en gyldig 24-timersbillett eller lengre billett, gjelder den også der.

Drosje og samkjøring:

• Vink aldri inn en drosje på gaten. Prahas drosjesjåfører som jakter på kunder på fortauet, har en lang historie med overprising.
• Bruk appene Uber, Bolt eller Liftago. Liftago er en tsjekkisk plattform med lisensierte sjåfører, og du ser alltid prisen på forhånd.
• En vanlig tur i områdene rundt sentrum koster mellom 65 og 175 kr.

Fra Václav Havel-flyplassen (PRG):

• Det billigste alternativet: Trallebuss nummer 59 tar deg til holdeplassen Nádraží Veleslavín (T-bane A) på omtrent 45 minutter. En vanlig billett til 20 kr er nok.
• Airport Express (AE): Direktebussen til hovedjernbanestasjonen koster 45 kr, og billetten kjøper du hos sjåføren.
• Uber eller Bolt fra flyplassen til sentrum koster mellom 200 og 310 kr, avhengig av etterspørsel og tidspunkt på dagen.

Penger

I Tsjekkia betaler man med tsjekkiske koruna (CZK / Kč), og vanlige butikker tar ikke imot euro. Som en rask tommelfingerregel kan du regne med at én euro er rundt 25 koruna og én amerikansk dollar rundt 22 koruna. Kursene endrer seg jevnlig, så sjekk dem på nettsidene til Tsjekkias nasjonalbank. Prahas restauranter og butikker er i stor grad kontantløse. Du kan betale med kort, Apple Pay eller Google Pay på både kaféer og markeder. Likevel bør du ha omtrent 440 kr i kontanter for besøk på tradisjonelle puber eller hos mindre bodselgere.

To gylne regler om penger: 1. Styr unna minibanker fra Euronet. De blå og gule maskinene står på hvert gatehjørne i sentrum, men tilbyr aggressivt en ugunstig DCC-veksling (Dynamic Currency Conversion) med elendig kurs. Ta bare ut kontanter fra minibanker tilhørende tradisjonelle banker, som ČSOB, Komerční banka, Česká spořitelna eller Raiffeisenbank. 2. Ikke veksle penger på Václavplassen, i Na Příkopě-gaten eller i Pařížská. De lokker ofte med et stort skilt med «0 % provisjon», men skjuler brutale gebyrer med liten skrift på lystavlene. Et velprøvd og rettferdig alternativ med markedskurs er vekslingskontoret eXchange i Kaprova-gaten, like ved T-banestasjonen Staroměstská.

Sikkerhet

Tsjekkia er jevnlig blant verdens ti tryggeste land, og du kan gå rundt i Praha om natten uten bekymringer. Likevel finnes det noen særegne turistfeller i gatene som det er verdt å kjenne til på forhånd.

Tre situasjoner du bør passe på: 1. Lommetyver opererer i de tetteste folkemengdene. Du møter flest på trikk nummer 22 på vei til borgen, under det astronomiske uret på Gamletorgets plass (når folkemengden ser opp og ikke følger med på omgivelsene) og på Karlsbroen. Lommeboken i baklommen er en invitasjon. Ta alltid sekken av ryggen i folkemengder og bær den foran deg. 2. Valutaskjemmere henvender seg direkte på gaten med tilbud om en ekstremt gunstig kurs på koruna. Hvis du går med på det, putter de gamle, verdiløse belarusiske rubler i hånden din. Ignorer disse menneskene fullstendig og fortsett å gå. 3. Falske politibetjenter i sivilt stopper av og til utlendinger, viser frem et ugyldig merke og krever pass og lommebok under påskudd av å kontrollere falske sedler. En ekte tsjekkisk politibetjent kontrollerer aldri kontanter på gaten. Hvis noen stopper deg på denne måten, insister på at du blir med til nærmeste politistasjon for å løse saken. Da løper de straks sin vei.

Ved problemer kan du ringe gratis nødnumre: 112 (det europeiske nødnummeret, der du kan snakke engelsk), 155 for ambulanse, 158 for politiet og 150 for brannvesenet.

Øletikette

Denne delen er først og fremst for utenlandske lesere av bloggen vår, for dette kjenner alle tsjekkere til.

• Når du bestiller «én øl», får du automatisk et halvlitersglass med lyst lagerøl (0,5 l). Vil du ha mindre, må du be om «malé» (0,3 l).
• Når dere skåler, sier dere «Na zdraví». Du må se partneren i øynene og må ikke krysse armene med de andre gjestene rundt bordet.
• Å helle restene fra ett glass over i et annet regnes som en gastronomisk forbrytelse.
• Spør aldri bartenderen om ølet er kaldt. Det er en fornærmelse mot håndverket hans.
• Hvis du drikker med tsjekkere, drikkes det mye, og det bestilles ofte runder til hele bordet.

Tips og etikette på restaurant

• På restauranter ligger tipsen på rundt 10 %. Rund opp beløpet direkte når du betaler hos servitøren (hvis regningen er 200 kr, sier du «ta 220»).
• Ikke legg småmynter på bordet når du går. Alt gjøres med servitøren ved terminalen eller når du overleverer kontanter.
• På en tradisjonell pub kan du gjerne sette deg ved siden av fremmede. Bare spør «Er det ledig her?».
• Servitøren kommer ikke automatisk med regningen. Du må få øyekontakt og aktivt si «Jeg vil gjerne betale».
• På kollektivtransporten bør du automatisk tilby eldre, gravide og foreldre med små barn sitteplassen din.
• Det lønner seg ikke å snike på kollektivtransporten. Kontrollørene er ofte ute, og gebyret på stedet er 665 kr.

Apper til telefonen

• PID Lítačka: kjøp av billetter og søk etter avganger med kollektivtransport.
• Mapy.cz: et tsjekkisk kartfenomen. Til fots i Prahas smale gater fungerer den mer presist enn Google Maps. Last ned offlineversjonen på forhånd.
• Bolt / Uber / Liftago: pålitelige apper for trygg samkjøring.
• Revolut / Wise: ideelt for kontantløse betalinger og uttak i minibanker uten risiko for ugunstige kurser.

Litt tsjekkisk

Det offisielle språket er tsjekkisk. I sentrum og med yngre mennesker går du som regel sømløst over til engelsk, mens eldre generasjoner noen ganger reagerer bedre på tysk eller russisk. Lær deg likevel minst to grunnleggende uttrykk. Si «Dobrý den» når du går inn i en butikk eller kafé, og «Děkuji» når du går. Lokalbefolkningen setter mye mer pris på dette lille forsøket enn du tror.

Les videre: flere artikler om Praha

Praha får ikke plass i én artikkel, selv om jeg hadde skrevet i seks måneder. Her er noen tematiske guider fra bloggen, med mer grundig informasjon om bestemte emner.

• De beste kaféene i Praha: hvor du får god kaffe – en grundig guide til Prahas kaffescene, fra jugendstil til den tredje kaffebølgen.
• Praha-borgen: hva bør du besøke, hva koster det, og hvordan unngår du køene? – en egen guide til verdens største borgkompleks, med tips om billetter, besøksruter og det beste tidspunktet å besøke stedet.
• Hva kan du gjøre i Praha med småbarn? – lekeområder, kaféer med barnehjørne, utstillinger og steder der barnet ikke forstyrrer noen.
• De beste familiehotellene i Praha – elleve tips til overnatting med barn, fra budsjettalternativer til luksus.
• Karlštejn-borgen – en komplett guide til den mest berømte borgen i området rundt Praha, perfekt som dagstur.

Hvis du leser noe som burde vært med her, kan du skrive til meg. Lukáš og jeg oppdaterer denne artikkelen hvert år.

Ofte stilte spørsmål