Lukáš og jeg kjørte gjennom Vestfjordene på dag 11–13 av den store Island-roadtripen vår. Jeg husker det fortsatt som en spektakulær og ganske adrenalinfylt opplevelse. Jeg må innrømme med en gang at vi nesten ble sittende fast i snøstorm på grusveiene i fjellet, men det gikk heldigvis bra, og vi endte faktisk med å ha det ganske gøy. 😅 Landskapet her er utrolig rått og barskt. Hver eneste kilometer innbyr til en stopp, og du får følelsen av at du bare må ta bilder hele tiden.
Mens turistene strømmer rundt den berømte Ringveien, tar færre enn 10 % av alle besøkende turen nordvestover hit. Den enorme, forrevne halvøya ser på kartet ut som en hånd som strekker seg mot Grønland, og her får du oppleve den ekte, utemmede vikingnaturen som det er lett å forelske seg i.
Er du på jakt etter severdigheter i Vestfjordene på Island, har du kommet til rett sted. Her får du 12 tips til hva du kan se og gjøre i Westfjords. Jeg deler også råd om hvor det er lurt å bo, hvordan veiene er, og hvilke vakre steder som gjør den lange reisen hit verdt det.
Kort oppsummert for deg som ikke har tid til å lese hele artikkelen
- Beste tid å reise: Helt ærlig anbefaler jeg sommeren, fra midten av juni til midten av august. Om vinteren er mange fjelloverganger stengt og ufremkommelige.
- Total solformørkelse i 2026: I august 2026 inntreffer en total solformørkelse rett over dette området. Overnattingsprisene er allerede svært høye, og det kommer til å bli fullt.
- Hvor lang tid trenger du? Sett av minst 3 dager, men helst 4–5. Fra Reykjavík tar kjøreturen minst 6 timer.
- De største høydepunktene: Den eventyrlige Dynjandi-fossen, fuglefjellene ved Látrabjarg med tillitsfulle lundefugler og varme kilder langs kysten.
- Bil: Hovedveiene 60 og 61 er for det meste asfaltert, men mange gruspartier og fjellstrekninger gjør at vi klart anbefaler firehjulstrekk.
Når bør du reise, og hvordan kommer du deg dit?
Vestfjordene ligger langt unna de viktigste turistløypene, så turen krever både god tid og planlegging. Du kan kjøre rundt de dype fjordene, eller korte ned turen med ferge. Logistikken i denne delen av Island fungerer likevel litt annerledes enn på den mer utbygde sørkysten.
Av egen erfaring kan vi si at dette ikke er et område du rekker på en ledig ettermiddag. Du bør sette av minst to til fire ekstra dager i reiseplanen.
Med bil over fjell og rundt fjorder
Fra Reykjavík tar det rundt tre til fire timer å komme til de første fjordene, men du kan bruke opptil sju timer på å kjøre til de største severdighetene. Følg riksvei 1 nordover og ta deretter av på vei 60, som går gjennom imponerende, dype fjorder. Fem kilometer i luftlinje kan i praksis bety en times forsiktig kjøring langs klippekanten, fordi veiene følger hver eneste sving i kystlinjen.
En vanlig bil med tohjulstrekk kan i teorien klare hovedrutene, men på grunn av de mange dårlige gruspartiene og bratte stigningene over fjellpass anbefaler Lukáš og jeg på det sterkeste å betale litt ekstra for firehjulstrekk. Om sommeren koster det omtrent 12 000–35 000 ISK per dag, tilsvarende rundt 900–2 600 kr.
Kjøringen krever full konsentrasjon. Fartsgrensen er 90 km/t på asfalt og 80 km/t på grus, men i praksis bør du senke farten godt. Mange ulykker skjer når sjåfører kjører rett fra fast asfalt over på grus i høy hastighet og mister kontrollen.
Du vil også ofte se skiltet Blindhæð, som varsler en uoversiktlig bakketopp. Hold deg godt til høyre og slipp opp gassen. Det finnes dessuten mange enfeltsbroer. Den som kommer først fram, kjører først over.
Bilforsikring er også viktig. Sørg for å kjøpe Gravel Protection, som dekker skader fra grus. Steinsprut fra biler i motsatt retning kan lett knuse frontruten, og uten forsikring kan selv en liten sprekk koste deg svært dyrt.
Nye avgifter og skatter på islandske veier
Fra 1. januar 2026 har Island innført en ny kilometeravgift for personbiler og SUV-er på opptil 3,5 tonn. Avgiften er 6,95 ISK per kilometer, omtrent 0,41 kr per kilometer. Bilutleiefirmaene kan enten kreve et dagsbeløp på rundt 1 390–1 550 ISK eller belaste deg etter kjørelengden når du leverer bilen. Husk å ta høyde for dette når du planlegger turen til Vestfjordene.
Som en liten kompensasjon har staten fjernet den tidligere drivstoffavgiften. Dermed har bensin blitt omtrent 80 ISK billigere per liter, og sommeren 2026 betaler du rundt 305 ISK, cirka 18 kr, per liter. På Island kan du betale kontaktløst med kort eller mobil nesten overalt. Husk likevel at du trenger PIN-koden til det fysiske bankkortet ditt på ubemannede bensinstasjoner og i parkeringsapper.
Ferga Baldur er en praktisk snarvei
Vil du spare flere hundre kilometer bak rattet og samtidig nyte utsikten over havet og tusenvis av små øyer, kan du ta ferga Baldur. Den går fra Stykkishólmur på Snæfellsnes, krysser Breiðafjörður og ender i havna Brjánslækur sør i Vestfjordene. Overfarten tar rundt to og en halv time. I 2026 koster billetten for en voksen 7 700 ISK, omtrent 460 kr. En vanlig personbil på opptil fem meter koster det samme, mens barn under 12 år reiser gratis.
Om sommeren, fra begynnelsen av juni til slutten av august, går ferga to ganger om dagen, og bilen blir med om bord. Sørg for å bestille billetter i god tid på Seatours’ offisielle nettside. Om vinteren går ferga én gang om dagen, unntatt lørdager, og plassene blir raskt borte.
Hvorfor du bør unngå vinteren, og hva sommeren byr på
Lukáš og jeg besøkte Vestfjordene i overgangen mellom september og oktober, og opplevde allerede da en skikkelig snøstorm. Vi ble ganske redde og skalv ved tanken på om vi i det hele tatt skulle klare å komme oss ned. Husk at de fleste fjellveiene ikke vedlikeholdes fra oktober til mai. Veiene til de største severdighetene kan ligge under flere meter snø, og turisttilbudet, inkludert mange overnattingssteder, stenger i praksis. Planlegg derfor besøket til sommermånedene.
Om sommeren får du til gjengjeld oppleve det magiske midnattssola. I slutten av juni er det lyst i utrolige 21 timer, og sola går knapt ned. Du kan utforske de øde fjordene klokka to om natta uten å møte en eneste bil.
Husk å pakke med en sovemaske, ellers kan det bli vanskelig å sove i de lyse rommene. Vil du se nordlys, bør du komme helt på slutten av august eller i september, når nettene igjen blir mørke nok til at du kan få med deg det himmelske lysshowet.
Hvor bør du bo, og hva koster det?
Det er begrenset med overnattingssteder i denne avsidesliggende delen av Island. De store avstandene gjør det viktig å planlegge hvor du skal tilbringe natta etter en lang dag. Vi campet ikke på turen, siden vi gjerne ville komme tilbake til varme og eget kjøkken etter en hel dag ute i kulda. I stedet overnattet vi på koselige gjestehus, vandrerhjem og i leiligheter langs ruta.
Reiser du i campingbil eller planlegger å bo i telt, kan Camping Card 2026 være et godt kjøp. Det koster rundt 26 000 ISK, cirka 1 550 kr, og gjelder for to voksne og opptil fire barn på en rekke campingplasser rundt om på øya. Husk at det i tillegg kommer en overnattingsavgift på 400 ISK per natt på campingplass og 800 ISK for et vanlig hotellrom.
💡 Konkrete tips til overnatting (sjekk priser og tilgjengelighet på Booking, og bestill tidlig. I høysesongen, særlig rundt solformørkelsen i 2026, blir stedene fullbooket flere måneder i forveien):
- Fosshótel Westfjords (Patreksfjörður)
- Hótel Ísafjörður (Ísafjörður)
- Gentle Space Guesthouse (Ísafjörður)
Et vanlig hotellrom i høysesongen om sommeren koster i gjennomsnitt 250 USD, rundt 35 000 ISK eller 2 600 kr, per natt. De enkleste gjestehusene kan du finne fra 2 800 CZK (17 000 ISK), omtrent 1 250 kr. Det største utvalget og de beste supermarkedene finner du i tettstedet Ísafjörður. For å utforske den sørlige delen er Patreksfjörður et godt utgangspunkt. Her ligger blant annet favoritten vår, Fosshotel Westfjords, med priser fra 109 USD per natt. Du kan også se etter overnatting i mindre bygder som Þingeyri og Reykhólar.
Vær ekstra oppmerksom hvis du planlegger å reise i august 2026. Onsdag 12. august passerer en total solformørkelse rett over Vestfjordene, et astronomisk fenomen som Island ikke har opplevd siden 1954. Nesten alle overnattingssteder i området der formørkelsen er total, er allerede utsolgt. Vanlige gjestehus i Ísafjörður tar vanvittige priser på opptil 700 USD per natt. Har du ikke bestilt ennå og vil slippe å sove i bilen, bør du vurdere å styre unna august i år og heller overlate plassene til astronomene.
Vestfjordene på Island: 4 fantastiske steder i sør og vest
Når du forlater hovedveien og kjører ut på grov grus, kommer du inn i en verden der det bare er lyden av havet, bratte, svarte klipper og stillheten som rår. Den sørlige delen av halvøya rommer noen av regionens mest spektakulære naturfenomener, fra enorme fuglekolonier til mektige fosser som tar pusten fra deg. Det er lett å bli værende lenger enn planlagt.
1. Látrabjarg og de tillitsfulle lundefuglene
Látrabjarg er et av Europas vestligste punkter og kontinentets største fuglefjell. Det strekker seg utrolige 14 kilometer og stuper ned i det mørke havet fra en høyde på opptil 440 meter. Stedet føles som en annen verden. Veien hit er en svært humpete grusvei, der firehjulstrekk er en stor fordel, selv om du kan klare deg med en vanlig bil om sommeren hvis du kjører forsiktig.
Det er gratis å besøke fuglefjellene, men vær svært forsiktig nær kanten. Den er ofte undergravd og kan rase ut i havet uten forvarsel. Å stå helt ytterst med kameraet foran ansiktet er en svært dårlig idé. Hold god avstand til kanten, og gå aldri ut på ustabilt terreng.
Fra mai til midten av august forvandles klippene til en stor, bråkete og ganske illeluktende fugleby, der de flotte, tillitsfulle lundefuglene er blant hovedattraksjonene. Rundt 50 000 par hekker her. I motsetning til på Sør-Island har ikke lundefuglene her naturlige rovdyr på land, og de er derfor svært lite sky. Du kan gjerne fotografere dem fra bare et par meters avstand uten at de blir skremt.
Hekkesesongen er på sitt beste fra slutten av juni til begynnelsen av august, når himmelen er full av fugler. Sjekk alltid Safetravel.is for oppdatert informasjon om veiforhold og varsler om sterk vind.
2. Den røde stranden Rauðasandur
Island er kjent for de svarte vulkanstrendene, ikke minst Reynisfjara på sørkysten. Den store bukta Rauðasandur, som betyr «rød sand», skiller seg ut med vakre nyanser av rødt, gull og lysende oransje. Stranden strekker seg over hele ti kilometer, og fargen på den fine sanden endrer seg med ettermiddagslyset og tidevannet. Derfor ser stedet litt forskjellig ut fra vinkel til vinkel.
Kjøreturen ned til stranden byr på litt adrenalin. Veien er svært bratt og svingete, med hårnålssvinger og ingen autovern. Her gjelder det å holde hodet kaldt og ha kontroll på bilen. Belønningen når du kommer ned, er følelsen av å være helt alene. Det er få turister her, og med litt flaks kan du bruke kikkert til å se store selkolonier som hviler på den gylne sanden etter jaktturen.
3. Varme kilder langs kysten
Islands varme kilder og naturlige bad fortjener et eget kapittel. På dag 12 av roadtripen vår fikk vi en eventyrlig start på dagen da vi dro til de varme bassengene Pollurin, nær bygda Tálknafjörður. Dette skjulte stedet har fire små bassenger med vann som holder behagelige 36–45 grader. Det beste er utsikten rett ut over fjorden. Her finnes også et enkelt utendørs skifterom, noe som er gull verdt i det barske øyværet.
Vestfjordene har mange andre varme kilder også. Her kan du som regel bade gratis eller legge igjen et lite bidrag i en trekasse. Et fint sted å oppdage er Reykjafjarðarlaug i Arnarfjörður, der du kan sitte i det varme vannet midt i den rå naturen.
Er du ikke redd for litt enkle forhold og kald vind mens du skifter, kan du ta en avstikker til Hörgshlíðarlaug i Mjóifjörður. Det turkise vannet holder rundt 40 grader, og kilden ligger på eiendommen til en lokal bonde. Det er høflig å spørre om du kan bade, men som regel er det helt greit.
4. Dynjandi, den eventyrlige fossen
Dette er den ubestridte perlen i hele Vestfjordene. Noen erfarne reisende mener til og med at det er Islands vakreste foss, bedre enn de mest kjente fossene i sør. Dynjandi kalles også Fjallfoss på eldre kart. Det er ikke vannmengden som gjør fossen så spesiell, men den fascinerende formen. Den ligner et stort brudeslør: Øverst er den 30 meter bred, før den brer seg utover fjellsiden i sju kaskader over en høyde på 100 meter. Nederst er den hele 60 meter bred.
Lukáš og jeg ble her i godt over halvannen time. Vi klarte rett og slett ikke å løsrive oss fra naturopplevelsen. Turen hit tar tid, og fra Reykjavík bruker du rundt fem til seks timer. Selve parkeringen er gratis, og en tilrettelagt sti går oppover fjellsiden. Det tar rundt 15 minutter å gå opp, og langs veien får du se flere mindre fosser og nyte den fantastiske utsikten over Arnarfjörður.
Husk at fjellveien til fossen stenger helt om vinteren og ikke vedlikeholdes. Du kan derfor besøke dette naturfenomenet i det korte tidsrommet fra juni til slutten av september.
💡 Tips: Billetter og organiserte utflukter på Island og i nærområdet er lurt å bestille på forhånd via GetYourGuide. Turene blir raskt fullbooket i høysesongen.
Nordlige Vestfjordene og Ísafjörður: 5 tips til det barske nord
Mens den sørlige delen av regionen er kjent for lange strender og fuglefjell som stuper ned i bølgene, er nord en uoversiktlig labyrint av dype, svært bratte fjorder som skjærer seg inn i landet. Her ligger regionens største by, der de viktigste båtene går fra, og inngangen til et av Europas villeste naturreservater.
5. Ísafjörður og de gamle trehusene
Tettstedet Ísafjörður har litt over 2 500 fastboende, men i de øde Vestfjordene er det en ordentlig småby med alt du trenger. Den ligger vakkert til på en smal sandtange midt i den iskalde fjorden Skutulsfjörður, med dramatiske, mørke fjell som reiser seg rundt byen. Om vinteren er det stadig fare for store snøskred, noe som gir stedet en dramatisk ramme.
Vi overnattet her i to netter etter en lang dag med endeløs kjøring. Kveldsturen blant de godt bevarte trehusene fra 1700- og 1800-tallet i den historiske bydelen Neðstikaupstaður var både fredelig og romantisk.
Vil du lære mer om lokalhistorien og den tøffe, farlige hverdagen til fiskerne før i tiden, bør du besøke det interessante Westfjords Heritage Museum. Museet holder til i et av de vakre husene ved vannet. Besøker du Ísafjörður i påsken, kan du også få med deg musikkfestivalen Aldrei fór ég suður, som hele Nord-Island følger med på.
Byen er også det siste stedet der du kan fylle opp matlagrene i de populære supermarkedene Bónus eller Krónan før du drar videre ut i villmarka.
6. Den farlige, men vakre fjellveien 60
Vestfjordene setter deg virkelig på prøve bak rattet. Mange veier krysser høye, usikrede fjellpass med ustabilt og raskt skiftende vær. Da vi tidligere kjørte nordover, ble vi overrasket av en kraftig og intens snøstorm i høyden. Vi var nær ved å bli sittende fast og skalv ved tanken på om vi kom oss ned, selv om vi hadde en solid og trygg firehjulstrekker med gode dekk.
Flere av de farligste fjellovergangene på hovedvei 60 er nå erstattet av moderne tunneler, som har gjort turen både kortere og tryggere. Du må likevel følge godt med og se langt framover. Den islandske vinden kan være så lumsk at en bildør kan rives av hengslene hvis du åpner den uforsiktig. Vanlig bilforsikring dekker ikke slike skader, så hold alltid døra fast med begge hender.
7. Øya Vigur med vindmølle og fuglepost
Vil du ha litt øyidyll og en pause fra kjøringen, kan du ta en båttur på rundt 30 minutter fra hovedhavna i Ísafjörður til den lille øya Vigur. Dette er et svært fotogent og fredelig sted. Om sommeren hekker hele 100 000 lundefugler her, og himmelen er full av små vinger. Du får nesten problemer med å velge hvor du skal rette kameraet.
Øya er også kjent for å ha Islands eneste bevarte historiske vindmølle. Her finner du dessuten Europas minste, sjarmerende postkontor, der du kan sende et postkort hjem som et fint minne. Guidede turer tar vanligvis rundt tre timer og er en velkommen avveksling fra en hel dag i bilen.
8. Hornstrandir, ekte arktisk villmark
Vestfjordene er kjent for å være øde, men den store halvøya Hornstrandir, helt nord og like sør for polarsirkelen, er enda villere. Det finnes ingen veier hit, og de siste fastboende forlot dette barske og ugjestmilde området på 1950-tallet. Livet her var rett og slett for hardt.
I dag er området strengt vernet og et ekte paradis for erfarne turgåere og alle som er glad i fjellrev. Her har revene mistet mye av sin naturlige skyhet, siden ingen jakter på dem. De kan gjerne komme helt bort til teltet for å undersøke hva du lager til middag.
For å komme hit må du ta spesialbåt fra selskaper som Borea eller Sjóferðir fra Ísafjörður. En tur-retur-billett koster rundt 150–250 euro. Besøkssesongen er kort, fra slutten av juni til begynnelsen av september. Du må være godt utstyrt, for her kan rolig vær bli til en voldsom storm på bare 20 minutter.
9. Sjøuhyrmuseet i Bíldudalur
I den lille, avsidesliggende havnebygda Bíldudalur finner du et uvanlig stoppested: Skrímslasetur, som betyr Sjøuhyrmuseet. Den store fjorden Arnarfjörður har lenge vært kjent for historier om merkelige skapninger. Fiskere og andre lokale har fortalt skumle sagn i generasjoner for å få tiden til å gå på de lange, mørke kveldene.
Jeg synes utstillingen er litt bisarr, men den er også svært underholdende. Her er det moderne multimedia, fortellinger om sjøfolk som våkner til liv og interaktive modeller av uhyrer. Museet viser på en fin måte hvordan vinterisolasjon og frykten for å overleve før i tiden satte fart i islendingenes fantasi.
Skjulte perler og andre høydepunkter: 3 steder du ikke bør gå glipp av
I tillegg til de mest kjente severdighetene skjuler Westfjords mange små, mindre kjente steder som ikke nødvendigvis står først i de store reiseguidene. De gir turen et personlig preg og blir fine historier å fortelle venner når du kommer hjem.
10. Bygda Þingeyri og den berømte kafeen Simbahöllin
En grå ettermiddag kjørte vi forbi den lille kystbygda Þingeyri og kom tilfeldigvis over den sjarmerende kafeen Simbahöllin. Den ligger i et restaurert, gammelt trehus med solide tregulv som knirker hyggelig under føttene. Atmosfæren er varm og hjemmekoselig, og den vennlige betjeningen og duften av nybakte godsaker møter deg allerede i døra.
Kafeen er kjent i hele regionen for gode, luftige belgiske vafler med fyldig hjemmelaget syltetøy og masse krem. Har du blitt kald, kan du også varme deg på en deilig hjemmelaget suppe. Dette er et perfekt sted å ta en pause med en varm kopp i hendene etter flere timer med konsentrert kjøring, og få ny energi til å utforske mer av halvøya.
11. Nordlys fra ei avsidesliggende hytte
På kvelden dag 11 sjekket vi inn i ei av de avsidesliggende trehyttene og håpet egentlig bare på varm te og litt ro etter en lang dag. I stedet fikk vi et uventet og storslått skue rett utenfor vinduet. Skydekket sprakk opp, og fra den frosne terrassen kunne vi se det vakre grønne nordlyset danse over de snødekte fjelltoppene i nærheten.
Vestfjordene er et ideelt sted å jakte på nordlys, eller aurora borealis, fordi det nesten ikke finnes lysforurensning fra store byer og tettsteder. Stjernene lyser derfor utrolig klart.
Reiser du hit på slutten av august eller helst i september, har du gode sjanser til å se dette magiske naturfenomenet. Jeg anbefaler at du hver kveld sjekker skydekket og solaktiviteten på nettstedet til Islands meteorologiske institutt. Da vet du når det er verdt å gå ut i kulda, og når du heller bør legge deg.
12. Bad med utsikt mot havet i Hellulaug
Når vi først snakker om varme kilder, må jeg også nevne Hellulaug, et naturlig basseng ved den barske sørkysten, ikke langt fra fergehavna Brjánslækur. Her er det lett å forelske seg ved første blikk. I stedet for et moderne og sterilt betongbasseng nær Reykjavík får du et naturlig, diskret steinbasseng som går i ett med fjellsiden.
Det geotermiske vannet holder behagelige 38 grader. Du kan synke ned til halsen og nyte den helt uforstyrrede utsikten mot bølgene i det iskalde Atlanterhavet. Kontrasten er helt spesiell.
Det er gratis å bade her, men du kan gjerne legge igjen et lite frivillig bidrag til vedlikehold av bassenget. Det finnes ingen fasiliteter eller tak over hodet, så du må være forberedt på å skifte ute i den kalde islandske vinden. Det er en opplevelse for den som tåler litt røffe forhold. 😉
Hvor kan du spise i Vestfjordene? Også gode valg for vegetarianere
Lukáš og jeg er vegetarianere, og jeg skal være ærlig: På Island, der menyene ofte byr på fisk og tradisjonelt lammekjøtt, kan det være en utfordring å finne vegetarisk mat. Det gjelder særlig i en avsidesliggende region som denne, der varetilgangen er begrenset. Vi laget derfor som regel maten selv på kjøkkenet i leilighetene våre. Det var både enklere og rimeligere. Når vi ville spise ute etter en dag på veien, fant vi likevel flere flotte restauranter med god mat i sentrum av Ísafjörður.
Våre beste vegetariske matopplevelser
Vi husker spesielt den koselige restauranten Húsið, en avslappet kafé som også fungerer som bar og restaurant. Her finner du flere kjøttfrie alternativer. Etter en lang dag satte Lukáš og jeg oss ned og spiste en veldig god vegetarisk pizza og en solid porsjon pasta. Er du glad i god kaffe, lettere moderne retter og kaker, anbefaler vi også den stilige, litt hippe Heimabyggð. Interiøret er flott, og stedet ville passet like godt i et trendy strøk i Oslo.
Vil du heller nyte en rolig lunsj med suppe eller et kakestykke om ettermiddagen, bør du stikke innom restauranten Edinborg, som holder til i en av de flotte, historiske bygningene fra 1800-tallet. For ferskt bakverk til frokost kan du ta turen til det gamle, treduftende bakeriet Gamla Bakaríið. Her finner du noe av det beste søte bakverket i området.
Et hovedmåltid på disse gode restaurantene koster omtrent 2 500–4 500 ISK, tilsvarende rundt 150–270 kr.
Den lokale fisketradisjonen
Er du ikke vegetarianer og liker å prøve tradisjonell lokal mat, bør du ikke gå glipp av den legendariske familierestauranten Tjöruhúsið i Ísafjörðurs gater. Restauranten holder til i en av de eldste trebygningene, like ved museet. Her sitter gjestene ved lange fellesbord, og det finnes ingen vanlig meny. Både reisende og lokalbefolkningen regner dette som en av de beste restaurantene på øya.
Folk kommer hit for den ferske fisken og den berømte retten plokkfiskur, en islandsk fiskegrateng med poteter. Kokkene lager den etter dagens fangst, som fiskerne leverer til havna samme morgen.
Hvor går turen videre på Island?
Planlegger du å utforske mer av øya, kan du også lese de andre omfattende artiklene våre med konkrete tips og personlige erfaringer fra Island:
- Island: Reiseguide og tips til severdigheter
- Reiserute: Roadtrip på Island på 14 dager
- Hvordan og hvor du kan se nordlys i nord
- 16 av Islands beste varme kilder
🚗 Leiebil på reisenVerifiserte leiebiler på IslandSøk via DiscoverCars – tjenesten sammenligner priser fra titalls lokale og internasjonale utleiefirmaer, og de fleste bestillinger har gratis avbestilling.
Sammenlign bilpriser på Island →Ofte stilte spørsmål
1. Hvor mange dager trenger jeg egentlig for å kjøre gjennom Vestfjordene?
For en veldig grunnleggende, men svært stresset utforskning av denne enorme regionen trenger du et absolutt minimum på tre fulle dager, men jeg garanterer deg at du da bare vil sitte i bilen fra morgen til kveld og stresse for i det hele tatt å komme rundt. Den ideelle tiden som Lukáš og jeg anbefaler er 4 til 5 dager med ren tid, slik at du i ro og fred og uten stress kan utforske de høye klippene ved Látrabjarg, stoppe på en kafé for vafler, oppdage fossefall og nyte et mye roligere tempo når du kjører på uasfalterte svingete veier.
2. Er det virkelig nødvendig å leie en dyrere bil med 4×4?
I sommermånedene fra juni til august kan du teoretisk sett kjøre de viktigste asfalterte strekningene med litt flaks og forsiktig kjøring i en vanlig bil med kun tohjulsdrift, men på grunn av det enorme antallet ødelagte, grove grusveier og bratte stigninger anbefaler vi absolutt og sterkt firehjulstrekk
3. Hva er den beste og raskeste måten å komme til Vestfjordene på?
Du har i utgangspunktet to helt forskjellige muligheter. Enten væpner du deg med tålmodighet og kjører bil over land fra Reykjavík på vei nummer én og deretter på den veldig svingete veien seksti, som i realiteten vil ta deg seks til syv timer med ren kjøretid uten større stopp og fotografering, eller du bruker smart den store fergen Baldur, som seiler fra småbyen Stykkishólmur på halvøya Snæfellsnes og på omtrent to og en halv behagelige timer frakter deg med bil direkte til sørsiden av Westfjords.
4. Når nøyaktig og hvor kan jeg med sikkerhet se de søte lundefuglene?
Den største sannsynligheten for å observere lundefugler på nært hold har du ved de storslåtte bratte klippene ved Látrabjarg. Disse vakre fuglene begynner å fly hit allerede i mai og blir her til omtrent midten av august, mens den absolutte toppen av hekkesesongen, når det virkelig er over femti tusen par her og de lar deg komme helt rolig opp til to meter fra dem når du kryper forsiktig, skjer i perioden fra slutten av juni til begynnelsen av august.
5. Er den lange omveien til fossen Dynjandi verdt den tapte tiden?
Jeg sier helt klart og med god samvittighet at ja! Denne majestetiske og hundre meter høye fossen som er fantastisk formet av syv fjellkaskader hører absolutt fortjent til blant de aller vakreste og mest interessante på hele øya, fordi den ikke ser ut som et klassisk fallende vann, men mer som et gigantisk brudeslør. Parkeringsplassen rett under fossen er dessuten fortsatt gratis, og til selve foten med betagende utsikt over fjorden Arnarfjörður kommer du med en hyggelig gåtur på femten minutter, bare husk at om vinteren er den stengt og adkomstveien over fjellet er fullstendig snødd inne.
6. Kan man også besøke de avsidesliggende Vestfjordene om vinteren?
Å reise og utforske i dette svært barske området i løpet av den kalde vinteren (som regnes allerede fra oktober til slutten av mai) er ekstremt begrenset og risikabelt, fordi det store flertallet av viktige fjelloverganger er begravd under meter med tett snø og veimyndighetene holder dem ofte ikke fremkommelige i det hele tatt. De største hovedattraksjonene i regionen som den nevnte fossen Dynjandi eller de fjerne fugleklippene ved Látrabjarg er vanligvis helt utilgjengelige og avskåret fra verden, så med mindre du er polarforskere, bør du virkelig planlegge besøket ditt hit kun i sommermånedene fra juni til begynnelsen av september.
7. Kan vi spise godt i Westfjords, selv om vi vil spise kjøttfritt?
Absolutt ja, selv om det ved første øyekast er en barsk fiskeregion basert på fangst fra havet og kjøtt fra sauer, så vil du ikke sulte. I den største småbyen ved navn Ísafjörður finner du overraskende nok flere flotte og moderne steder med god kaffe, vi hadde veldig gode og personlige erfaringer med de stilige restaurantene Húsið eller Heimabyggð, hvor de absolutt ikke er redde for smakfulle vegetariske pastaretter eller pizza, og hvis du finner en leilighet med et praktisk kjøkken, lønner det seg å stoppe innom Bónus, handle inn forsyninger og enkelt lage noe eget til kvelden.
