Il penultimo giorno, il quattordicesimo del nostro road trip autunnale, abbiamo deciso di dedicarlo a una zona che con grande affetto viene soprannominata “l’Islanda in miniatura”. La penisola di Snæfellsnes, in Islanda, è esattamente questo: se non hai il tempo di fare il giro completo dell’isola lungo la celebre Ring Road, qui troverai in uno spazio davvero ridotto l’essenza di tutto ciò che rende questo Paese così magico.
Ci sono scogliere drammatiche che precipitano in un oceano che ribolle, spiagge dorate e altre nere come il carbone, crateri vulcanici che si innalzano dal nulla e, naturalmente, un maestoso ghiacciaio che luccica in lontananza sotto le raffiche del vento nordico. Quando io e Lukáš siamo arrivati qui, a cavallo tra fine settembre e inizio ottobre del 2018, eravamo già piuttosto stanchi dei giorni precedenti, ma il paesaggio selvaggio e crudo ci ha subito ricaricati di energia.
Anche se non vedevamo l’ora di ammirare soprattutto la famosa montagna Kirkjufell, ti confesso subito che ci ha forse un pochino delusi: alla sua base si accalcavano frotte di turisti con cavalletti giganteschi e la vista da cartolina perfetta funziona davvero solo da un’angolazione precisa. Tutto ci è stato però ripagato dal romantico villaggio di Arnarstapi, dove abbiamo camminato mano nella mano lungo il bordo delle scogliere, mentre onde enormi si infrangevano sulle rocce basaltiche e all’orizzonte svettavano cime innevate.
È probabilmente uno dei luoghi più belli che abbiamo visto durante tutto il nostro viaggio. In questo articolo trovi i consigli su cosa vedere e fare sulla penisola di Snæfellsnes, ti dirò dove alloggiare senza spendere una fortuna e aggiungerò anche qualche suggerimento per i vegetariani, perché trovare buon cibo senza carne fuori dalle grandi città a volte può essere una piccola impresa. ☺️
Riassunto per chi non ha tempo di leggere tutto l’articolo
- Come arrivare dall’aeroporto: la penisola si trova a circa due ore e mezza di auto a nord di Reykjavík, quindi ci si arriva facilmente lungo l’ottima strada asfaltata numero 54.
- Quanto tempo serve: l’ideale è dedicare un’intera giornata al giro completo della penisola, oppure pernottare qui almeno una notte per non dover correre indietro in città la sera.
- Le attrazioni principali: la montagna islandese più fotografata, Kirkjufell, la misteriosa chiesetta nera di Búðakirkja, la spiaggia di Djúpalónssandur con le pietre da sollevamento e il romantico sentiero costiero tra Arnarstapi e Hellnar.
- Parco nazionale: all’estremità occidentale si trova lo stratovulcano Snæfellsjökull, coperto da un ghiacciaio, reso celebre da Jules Verne nel suo romanzo “Viaggio al centro della Terra”.
- Trasporti e novità: dal 2026 in Islanda è in vigore una nuova tassa chilometrica, ma allo stesso tempo il carburante è diventato più economico. La maggior parte dei punti di interesse lungo il percorso non richiede un’auto 4×4, a meno che tu non venga in pieno inverno.
- Alloggio: consiglio di cercare una sistemazione con cucina propria nei dintorni delle cittadine di Grundarfjörður o Stykkishólmur; noi abbiamo dormito un po’ più a sud, ad Akranes, da dove partivamo per le escursioni.
Quando andare e come arrivarci
Pianificare un viaggio in Islanda comincia sempre dalla logistica, e per la penisola di Snæfellsnes questo vale doppiamente: anche se si trova relativamente vicino alla capitale, il tempo qui può essere assolutamente imprevedibile. Noi, a cavallo tra settembre e ottobre, abbiamo avuto una fortuna enorme con giornate piuttosto soleggiate, in cui i colori dell’erba autunnale si sposavano splendidamente con la roccia vulcanica scura, ma l’inverno si faceva già sentire chiaramente con un vento gelido.
Se ci vai in estate, ti godrai le lunghe giornate e l’avvistamento delle foche, ma metti in conto il massimo afflusso di turisti. Nei mesi invernali la penisola diventa un silenzioso regno di neve e ghiaccio, cosa che ha un fascino innegabile, ma avrai assolutamente bisogno di un’auto a trazione integrale con pneumatici invernali: le strade vengono mantenute, ma il vento forte e il ghiaccio possono trasformare anche un breve tragitto in un’esperienza adrenalinica.
Partendo da Reykjavík seguirai la strada principale a anello numero 1 in direzione nord, attraverserai il tunnel sottomarino a pagamento Hvalfjarðargöng e poi svolterai sulla strada numero 54, che fa più o meno il giro dell’intera penisola. Il tragitto fino alla prima tappa è di circa 140 chilometri, che ti porteranno via all’incirca due ore e mezza di guida effettiva. L’anello completo di andata e ritorno misura intorno ai 500 chilometri e, tra foto e passeggiate, conta tranquillamente di dedicargli dalle 10 alle 12 ore.
Se posso darti un consiglio puramente logistico, percorri l’anello in senso orario, cioè prima lungo la costa meridionale e poi quella settentrionale. In questo modo arriverai all’iconica montagna Kirkjufell solo nel pomeriggio, quando la luce è molto più morbida e le foto verranno decisamente meglio.
Dal 2026, inoltre, in Islanda è in vigore una nuova tassa chilometrica per le auto private pari a 6,95 ISK (circa 0,05 €) per chilometro percorso. Gli autonoleggi di solito la gestiscono o con una tariffa giornaliera forfettaria, oppure addebitandoti il costo alla restituzione dell’auto in base ai chilometri effettivamente percorsi.
Non c’è però motivo di spaventarsi, perché il governo locale, di pari passo con questa tassa, ha abolito l’accisa sul carburante, quindi la benzina alle pompe è diventata sensibilmente più economica e nel complesso il budget ne risentirà solo in minima parte. Prima di metterti in viaggio, controlla sempre lo stato attuale delle strade sul sito ufficiale Umferdin.is, perché la natura islandese fa assolutamente di testa sua e i piani qui possono cambiare da un minuto all’altro.
Dove alloggiare e quanto costa
Quando anni fa abbiamo dovuto decidere dove posare la testa, sapevamo con certezza che i campeggi e le tende non facevano per noi. Dopo un’intera giornata passata a camminare nel vento islandese, la cosa che si desidera di più è una doccia calda e una stanza riscaldata, perciò per tutto il viaggio abbiamo dormito esclusivamente in pensioni, ostelli o piccoli appartamenti.
Il grande vantaggio di questo tipo di alloggio è l’accesso a una cucina condivisa o privata. Per noi vegetariani è stata letteralmente una salvezza: la sera ci preparavamo in tutta tranquillità un piatto di pasta e non dovevamo sborsare cifre astronomiche nei ristoranti, dove all’epoca l’offerta senza carne stava appena timidamente prendendo piede.
La nostra stanza per la penultima notte l’abbiamo prenotata nella cittadina di Akranes, situata un po’ più a sud, e si è rivelata una scelta piuttosto strategica e dai prezzi ragionevoli: la penisola era a un passo e il giorno dopo potevamo proseguire comodamente verso l’aeroporto.
Se invece volessi soggiornare proprio nel cuore dell’azione, sulla penisola di Snæfellsnes stessa, preparati a un budget un po’ più alto, perché l’offerta di posti letto qui non è infinita e in alta stagione sparisce in fretta. Una base molto apprezzata è la cittadina settentrionale di Grundarfjörður, da cui sei a pochi minuti d’auto dalla montagna Kirkjufell.
Qui trovi simpatici ostelli dove una notte costa circa 50 € a persona, oppure classiche camere doppie, per esempio nell’ottimo Kast Guesthouse, dove i prezzi si aggirano intorno ai 150 €. Per chi cerca un po’ più di comfort e un buon caffè dietro l’angolo, la scelta perfetta è il pittoresco porto di Stykkishólmur, dove puoi alloggiare ad esempio nell’elegante Fosshotel.
Dal lato opposto, presso il parco nazionale e il ghiacciaio, troverai i luoghi più suggestivi in assoluto, ma anche i più costosi. Nei villaggi di Hellnar o Arnarstapi, dove una stanza più lussuosa al Fosshotel Hellnar costa tranquillamente oltre 195 € a notte, ti sveglierai con una vista perfetta sull’oceano.
Il top assoluto è poi il rinomato Hótel Búðir, proprio accanto alla chiesetta nera: un’esperienza di per sé, ma tieni presente che qui i prezzi salgono davvero alle stelle. Se invece cerchi un modo per risparmiare un po’ e non ti dispiace spostarti leggermente, dai un’occhiata agli alloggi nelle cittadine di Hellissandur o Ólafsvík, all’estremità occidentale dell’isola, dove le pensioni tendono a essere nettamente più economiche pur restando proprio accanto al parco nazionale.
💡 Suggerimenti concreti per l’alloggio (prezzi e disponibilità li verifichi su Booking.com, prenota per tempo — in alta stagione e intorno all’eclissi del 2026 i posti spariscono con mesi di anticipo):
- Fosshótel Stykkishólmur (Stykkishólmur)
- Hótel Búðir (Búðir)
- Fosshótel Hellnar (Hellnar)
- Kast Guesthouse (Grundarfjörður)
Costa nord: dal porto magico alla montagna più famosa
La parte settentrionale della penisola ci ha accolti con una costa frastagliata e una serie di piccoli villaggi di pescatori che sembrano luoghi dove il tempo si è fermato. È esattamente la zona verso cui le persone si dirigono quando cercano ispirazione su cosa vedere a Snæfellsnes, perché proprio qui si trovano i panorami iconici più fotografati. La strada lungo la costa si snoda dolcemente, a ogni istante si apre davanti a te la vista sull’oceano blu profondo e all’orizzonte si delineano lentamente le vette innevate dei giganti locali.
1. La cittadina di Stykkishólmur e l’isola di Flatey
Abbiamo iniziato simbolicamente la nostra giornata di guida nella città più grande della penisola, la pittoresca Stykkishólmur. Anche se la parola “grande” in Islanda va presa con enorme cautela, perché in realtà si tratta di un tranquillo villaggio pieno di splendide casette di legno dai colori accesi, che contrastano in modo fantastico con il cielo nordico grigio acciaio.
È un posto assolutamente perfetto per il caffè del mattino o per comprare del pane fresco da portare in viaggio. Proprio accanto al porto si erge il piccolo isolotto basaltico di Súgandisey, che raggiungi facilmente a piedi lungo una breve diga. Quando sali fino al faro rosso acceso sulla sua sommità, ti si apre una vista incredibile sull’enorme baia di Breiðafjörður, punteggiata da migliaia di minuscoli isolotti sparsi.
Proprio da questo porto vivace salpa regolarmente il noto traghetto Baldur, che collega la penisola con i più remoti Fiordi Occidentali, in particolare con il porto di Brjánslækur. Lungo il tragitto il traghetto fa scalo nell’incantevole e isolata isola di Flatey, dove durante i mesi estivi accorrono molti ornitologi e appassionati di birdwatching alla ricerca di uccelli rari.
Il biglietto di sola andata, auto compresa, costa circa 7.396 ISK (all’incirca 50 €), e se ci vai nell’alta stagione estiva, da inizio giugno a fine agosto, il traghetto parte di norma due volte al giorno. Per noi non era rilevante, perché proseguivamo via terra, ma se hai in programma di esplorare più a lungo la parte occidentale del Paese è un’ottima scorciatoia logistica che ti fa risparmiare lunghe ore al volante.
2. Il segreto campo di lava di Berserkjahraun
Durante il tragitto tra Stykkishólmur e la celebre Grundarfjörður ti aspetta una tappa che la maggior parte delle guide ingiustamente trascura. L’enorme campo di lava di Berserkjahraun si è formato quattromila anni fa, quando esplosero all’improvviso tre crateri vulcanici vicini. A differenza di molti altri luoghi sull’isola, qui non arrivano folle di persone, quindi spesso ti godrai del tutto da solo l’atmosfera drammatica dei massi di lava contorti, fittamente ricoperti di muschio di un verde brillante e incredibilmente soffice.
Il campo è attraversato da una vecchia strada sterrata, percorribile dalla maggior parte delle auto normali, salvo nelle peggiori condizioni invernali. Fermati in una delle aree designate, fai una breve passeggiata lungo i sentieri segnalati e ricorda che il muschio islandese cresce terribilmente lentamente, quindi non calpestarlo per nessun motivo. L’intero luogo è inoltre avvolto da una cupa e sanguinosa leggenda delle antiche saghe su due berserker svedesi, dai quali il campo di lava ha infine preso il suo nome impronunciabile.
3. Kirkjufell e Kirkjufellsfoss: l’icona con un piccolo trucco
Quando si dice Islanda, a molte persone viene subito in mente una montagna a forma di freccia perfetta puntata verso il cielo, davanti alla quale scroscia una piccola cascata. È esattamente la montagna Kirkjufell (alta tra l’altro 463 metri), resa ancora più celebre negli ultimi anni dalla serie Il Trono di Spade, dove compariva come la montagna a forma di punta di freccia.
Ti nasconderei però la verità se non ammettessi che questa tappa assolutamente iconica ci ha leggermente delusi e che probabilmente avevamo aspettative esagerate. Il fascino di quello scatto da cartolina perfetto sta infatti in una composizione molto astuta e nell’arte dei fotografi.
La stessa cascata Kirkjufellsfoss è in realtà piuttosto piccola e, per far entrare la montagna e l’acqua in un’unica immagine grandiosa, devi posizionarti in un punto ben preciso a destra delle cascate in direzione della montagna, dove naturalmente si accalcano schiere di altri fotografi entusiasti. Ciononostante è un luogo che semplicemente devi vedere.
Il parcheggio si trova proprio accanto alla strada e di recente è stata introdotta una tariffa di 1.000 ISK (circa 7 €) per auto al giorno, che si paga più facilmente tramite la popolare app per smartphone Parka.app. Scendi senz’altro anche sotto la cascata stessa, dove, con bel tempo e niente vento, la montagna si specchia splendidamente in una piccola pozza.
💡 Consiglio: biglietti d’ingresso ed escursioni organizzate (in Islanda e dintorni) conviene acquistarli in anticipo online su GetYourGuide, in alta stagione si riempiono in fretta.
4. La spiaggia dorata di Ytri Tunga e le foche locali
Questo posto è un piccolo paradosso islandese, perché su un’isola altrimenti rinomata per le sue spiagge vulcaniche nere appare all’improvviso un tratto di costa con sabbia dorata e fine. La spiaggia di Ytri Tunga si trova sul versante più meridionale, ma logisticamente vale la pena fare una deviazione fin qui, soprattutto se ami gli animali selvatici e la fotografia naturalistica. Proprio questa costa bassa, piena di rocce che spuntano dall’acqua, è stata scelta come luogo di riposo da una colonia piuttosto numerosa di adorabili foche comuni.
Le maggiori possibilità di avvistarle mentre poltriscono pigramente sugli scogli e si scaldano al sole le avrai soprattutto nei mesi estivi, all’incirca da giugno ad agosto. Noi quella volta, in autunno, non abbiamo avuto molta fortuna: l’oceano era già troppo agitato e freddo, ma anche la sola passeggiata sulla spiaggia, con le montagne alle spalle, valeva quella piccola deviazione.
Ricorda solo che le foche sono animali selvatici e timidi, quindi anche per la tua stessa sicurezza mantieni una distanza rispettosa di almeno cinquanta metri e fai attenzione a non spaventarle inutilmente con grida o droni.
Il parco nazionale e l’estremità occidentale piena di lava
Quando la strada lascia il versante settentrionale e inizia a piegare verso l’estremità della penisola, il paesaggio intorno a te si fa improvvisamente molto più aspro. Ti ritrovi nell’area protetta del parco nazionale Snæfellsjökull, dove il verde rigoglioso si alterna a infiniti campi di lava e su tutto veglia attento un vulcano antico, la cui punta bianca, nelle giornate limpide, si può scorgere anche dall’altra parte della baia, dalla lontana Reykjavík.
5. Il vulcano Snæfellsjökull e il Viaggio al centro della Terra
Questa enorme montagna innevata è il fulcro assoluto dell’intero parco nazionale. In realtà si tratta di uno stratovulcano vecchio di incredibili 700.000 anni, che si innalza maestoso fino a 1.446 metri sul livello del mare e la cui cima è coperta in modo permanente da uno strato di ghiacciaio. Forse il suo nome ti suona familiare dalle lezioni di letteratura: fu proprio il celebre scrittore francese Jules Verne a scegliere questo cratere vulcanico come porta d’accesso al misterioso mondo sotterraneo nel suo romanzo Viaggio al centro della Terra.
Anche se ci piacerebbe tantissimo dire di aver coraggiosamente scalato fino alla vetta, devo assicurarti che per il turista comune il ghiacciaio è piuttosto una scenografia affascinante per le foto da lontano. La salita stessa fino alla cima è un’escursione di un’intera giornata, molto impegnativa, che di solito comincia già giù ad Arnarstapi. Per motivi di sicurezza richiede la presenza di una guida locale esperta e attrezzatura speciale, ramponi, imbragature e piccozze compresi, perché lungo il percorso devi destreggiarti tra profondi e infidi crepacci nel ghiaccio.
Noi ci siamo perciò accontentati di ammirarlo dai piedi, dove la lava nera incontra la neve bianca in un contrasto visivo incredibile. Tra l’altro, anche le guide confermano il triste fatto che il ghiacciaio stesso, a causa del riscaldamento globale, si sta riducendo piuttosto rapidamente.
6. Le scale del cratere vulcanico Saxhóll
Se comunque vuoi provare l’inebriante sensazione di stare sulla cima di un vero vulcano (senza però sudare le proverbiali sette camicie), fai una breve deviazione verso il cratere Saxhóll. Questo vulcano spento alto circa cento metri è oggi facilmente accessibile grazie a una stretta scala metallica a spirale, costruita relativamente di recente dall’amministrazione del parco per proteggere il terreno vulcanico estremamente fragile dal calpestio e dall’erosione.
La salita dura solo una decina di minuti di pendenza moderata, quindi la affrontano tranquillamente anche i bambini più piccoli, e in cima ti si apre un panorama mozzafiato a trecentosessanta gradi. Da un lato, in basso, si estende un cupo campo di lava frastagliato che ricorda un paesaggio lunare, dall’altro l’infinita distesa argentata dell’Atlantico. Qui il vento riesce a soffiare così incredibilmente forte che a tratti hai la sensazione che ti spazzerà via dritto nell’oceano, quindi non dimenticarti di allacciare bene il berretto.
7. La discesa nel buio assoluto della grotta di Vatnshellir
Visto che parliamo di Viaggio al centro della Terra, puoi provare qualcosa di molto simile anche nella realtà. Il tunnel di lava Vatnshellir, vecchio di circa 8.000 anni, è uno dei sistemi sotterranei più accessibili di tutta l’Islanda. A differenza delle classiche grotte calcaree dove di solito ammiri le stalattiti, qui vedrai pareti impressionanti di lava basaltica solidificata, i colori brillanti dei minerali e incredibili formazioni naturali lasciate dal flusso di roccia fusa.
Si può entrare nella grotta esclusivamente accompagnati da una guida professionista. Prima dell’ingresso ti danno un elegante casco con lampada frontale e, lungo una ripida scala a spirale, scendi per decine di metri nel buio assoluto e tangibile. È un’esperienza assolutamente fantastica, soprattutto quando, nel mezzo della grotta, la guida chiede a tutti i visitatori di spegnere per un attimo le frontali e ascoltare il silenzio perfetto del sottosuolo.
Il biglietto per un adulto costa attualmente 5.400 ISK (circa 37 €), i ragazzi dai 12 ai 17 anni pagano 2.400 ISK e i bambini più piccoli entrano gratis. In stagione estiva le visite, che puoi prenotare in anticipo tramite il sito ufficiale del gestore, si svolgono regolarmente ogni ora, all’incirca dalle dieci del mattino alle sei di sera.
Costa sud: scogliere drammatiche e la misteriosa chiesa nera
Mentre il nord apparteneva ai tranquilli porti di pescatori e alle montagne malinconiche, il versante meridionale si appoggia in pieno a un oceano furioso. Se ti stai chiedendo se valga davvero la pena inserire nell’itinerario il giro di entrambi i lati, ti prometto sinceramente che è proprio il sud a custodire l’assolutamente meglio di ciò che la visita alla penisola di Snæfellsnes offre ai turisti. Qui camminerai su una spiaggia nera disseminata di relitti arrugginiti e passerai il tramonto in luoghi dove le antiche saghe islandesi tornano a rivivere.
8. Le pietre da sollevamento sulla spiaggia di Djúpalónssandur
La spiaggia di Djúpalónssandur suona come uno scioglilingua perfetto, ma è uno dei luoghi più iconici e selvaggi dell’isola. La strada verso la costa in tempesta passa attraverso formazioni laviche frastagliate e pareti rocciose stranamente contorte. La spiaggia stessa non è fatta di sabbia fine, ma di lisci ciottoli neri, e la sua attrazione principale, proprio all’ingresso, sono quattro leggendarie pietre da sollevamento. Su di esse, in passato, i pescatori locali misuravano la propria forza bruta per dimostrare al capitano di essere degni del duro lavoro a bordo del peschereccio.
Le pietre hanno un nome e un peso preciso. Sono Fullsterkur, ovvero “Piena forza” (154 kg), Hálfsterkur, “Mezza forza” (100 kg), il debole Hálfdrættingur (54 kg) e infine il piccolo “Zero” di nome Amlóði (23 kg). All’epoca, per ottenere anche solo un posto mal pagato a bordo, dovevi sollevare almeno il “debole” da cinquanta chili più o meno all’altezza dei fianchi. Provaci pure, ma sinceramente io e Lukáš facevamo già fatica a staccare da terra la più leggera, figuriamoci a sollevarla fino alle ginocchia. 😅
Sulla spiaggia sono inoltre sparsi qua e là relitti di ferro arrugginiti, ciò che resta del peschereccio britannico Epine GY 7, naufragato qui durante una terribile tempesta nel 1948. Il relitto funge da memoriale per le vittime, quindi è severamente vietato portarne via qualsiasi cosa.
Quando cammini lungo l’acqua sii estremamente prudente: le onde insidiose che qui si insinuano improvvise, che in inglese vengono chiamate sneaker waves, sono imprevedibili, quindi non voltare mai, davvero mai, le spalle al mare. Ti consiglio di seguire gli avvisi anche sul sito ufficiale di sicurezza Safetravel.is.
9. Lóndrangar, ovvero il grandioso Castello di roccia
Proseguendo dalla spiaggia lungo la strada, all’orizzonte spunteranno all’improvviso due enormi torri basaltiche che sfacciatamente svettano dalla scogliera proprio sopra l’oceano ruggente. Le torri di Lóndrangar raggiungono la ragguardevole altezza di 75 e 61 metri e da lontano ricordano davvero le rovine di un enorme castello gotico in rovina. In realtà sono gli unici resti di un antichissimo cratere vulcanico, le cui parti più morbide sono state levigate nel corso dei millenni dall’instancabile risacca e dagli agenti atmosferici, fino a lasciare solo questo durissimo nucleo di lava.
Puoi lasciare l’auto nel vicino parcheggio sterrato e incamminarti lungo un comodo sentiero che ti porta fino alle sicure piattaforme panoramiche sulle scogliere. Da lì avrai una vista assolutamente fantastica non solo sulle torri basaltiche stesse, ma anche sulle migliaia di uccelli marini nidificanti, che si librano con eleganza nelle forti correnti d’aria, in alto sopra le schiumose onde azzurre.
10. I villaggi di Arnarstapi e Hellnar: la nostra grande passione
Come ho già accennato in apertura, è proprio questa parte dell’isola ad averci conquistato il cuore più di ogni altro luogo visto. Il villaggio di Arnarstapi, formato in pratica solo da poche casette sparse, è di per sé incantevole, ma il vero gioiello naturale si nasconde giù sulla costa.
Proprio sopra le profonde scogliere comincia qui un sentiero a piedi di circa due chilometri e mezzo, che ti accompagna lungo il bordo dell’oceano fino al vicino, e forse ancora più piccolo e isolato, villaggio di Hellnar. È una passeggiata del tutto facile, quasi in piano, quindi la fai tranquillamente anche con i bambini, e in una direzione richiede circa tre quarti d’ora di cammino effettivo.
Durante la lenta camminata costeggerai fantastici archi di lava creati dall’erosione marina e grotte profonde nelle quali l’acqua si infrange senza sosta con un fragore assordante. L’arco roccioso più famoso lungo il percorso è Gatklettur, attraverso il quale, con tempo e luce favorevoli, puoi scattare immagini straordinarie in cui sullo sfondo si delinea il ghiacciaio bianco.
Proprio ad Arnarstapi, tra l’altro, all’inizio del sentiero ti accoglie un’enorme e inaspettata statua di pietra raffigurante un personaggio mitologico di nome Bárður Snæfellsás. Secondo le antiche saghe islandesi si tratta di una creatura metà uomo e metà spaventoso gigante, che dalla cima del ghiacciaio protegge in eterno l’intera penisola dagli spiriti maligni.
11. Búðakirkja: la leggendaria chiesa nera nella landa desolata
Probabilmente nessun itinerario islandese che si rispetti sarebbe mai completo senza la celebre chiesa di legno Búðakirkja. La sua enorme eccezionalità non sta nell’architettura o nelle dimensioni, ma in quanto incredibilmente nitida e in contrasto appaia rispetto al suo ambiente selvaggio. La minuscola costruzione nera, dipinta con catrame intenso e dalle vistose cornici bianche alle finestre, si erge solitaria in mezzo a un enorme campo di lava, fittamente ricoperto di erba dorata. Da un lato fa da sfondo il mare, dall’altro il vulcano innevato.
L’edificio attuale risale in realtà solo alla fine degli anni Ottanta, quando fu ricostruito, ma la storia di questo luogo sacro affonda le radici nel diciannovesimo secolo. Da fuori puoi fotografare la chiesetta senza problemi in qualsiasi momento, ma all’interno purtroppo, in circostanze normali, non si entra, perché serve esclusivamente per cerimonie religiose private.
È addirittura uno dei luoghi più amati e più richiesti di tutta l’Islanda, dove gli sposi di tutto il mondo accorrono in pompa magna per sposarsi, perché quelle foto di matrimonio con il ghiacciaio sullo sfondo devono essere semplicemente mozzafiato.
Dove mangiare bene a Snæfellsnes
Devo ammettere apertamente che la cucina islandese tradizionale è storicamente molto basata su pesce fresco, agnello locale e latticini, il che per noi, vegetariani da sempre, significa che l’offerta di piatti nelle regioni più remote, lontano dalla capitale, a volte era piuttosto limitata.
Durante il nostro viaggio io e Lukáš ci siamo perciò affidati soprattutto al sano cucinare in proprio, con ingredienti acquistati nel noto supermercato Bónus, ma anche qui trovi qualche posto eccellente dove, dopo un’intera giornata a congelare tra le raffiche di vento, scaldarti per bene.
Proprio nella cittadina di Stykkishólmur possiamo senz’altro consigliare una sosta all’ottimo ristorante Narfeyrarstofa. Lì abbiamo mangiato un burger vegetariano assolutamente fantastico e genuino, preparato da zero con ingredienti propri, e in più un caffè caldo eccellente che ci è venuto incredibilmente a fagiolo dopo la gelata del mattino. Il locale è molto accogliente, ben arredato e il personale davvero cordiale.
Un’altra scelta apprezzata, soprattutto se ti trovi nei pressi della popolare montagna Kirkjufell, è il ristorante Bjargarsteinn Mathús, affacciato sull’acqua nel porto di Grundarfjörður. È un locale molto noto e rinomato che, pur basandosi su specialità locali di pesce e carne ordinate dai turisti comuni, fortunatamente non dimentica mai i clienti plant-based. Riescono a prepararti un piatto senza carne eccellente, ricco e splendidamente impiattato, che per qualità non ha nulla da invidiare al resto del menù.
Se invece, nel mezzo delle foto alle scogliere a sud, ti dovesse venire un piccolo languorino acuto, dirigiti direttamente al semplicissimo bistrot Arnarstapi Center, dove puoi riscaldarti rapidamente con una genuina zuppa senza carne e accompagnarla con un bel pezzo di pane locale fresco con burro.
Consigli pratici finali e su cosa risparmiare
Viaggiare in Islanda non è certo tra gli hobby più economici, ma se sai come fare, il budget si ottimizza in modo piuttosto intelligente. Ecco alcuni consigli pratici che, nei nostri viaggi nel rude nord e ovunque altrove, a me e Lukáš si sono sempre rivelati utili:
Come monitorare il tempo imprevedibile
La regola fondamentale numero uno in Islanda è che il tempo qui può cambiare letteralmente nell’arco di pochi minuti. Il fatto che la mattina, a colazione, splenda il sole, non significa assolutamente che subito dopo la prima collina non finirai in una violenta bufera. L’app e il sito numero uno per te è il servizio meteorologico islandese (Vedur.is), dove trovi non solo previsioni affidabili su precipitazioni e vento, ma anche, la sera, un’ottima mappa della nuvolosità, indispensabile per una caccia all’aurora boreale di successo.
⚠️ L’eclissi solare dell’agosto 2026
Se hai in programma il tuo viaggio da sogno in Islanda ad agosto 2026, faresti meglio a drizzare subito le antenne. Esattamente il 12 agosto l’Islanda vivrà infatti un’eclissi solare totale e, cosa importante, la fascia ideale di totalità attraversa proprio la nostra amata penisola di Snæfellsnes e Reykjavík.
Sulla penisola si sta perciò organizzando un gigantesco festival e, secondo le informazioni ufficiali sull’evento, i prezzi per posto letto stanno già schizzando ad altezze astronomiche mai viste, con pensioni che arrivano a chiedere tranquillamente oltre 650 € per una normale notte. Se non hai una prenotazione con un anno di anticipo, preparati al fatto che logistica e prezzi saranno estremi per tutto agosto.
Dove trovare i voli
I voli economici li cerchiamo da anni con i comparatori online: è il nostro modo preferito per mettere insieme anche gli scali più complicati. Detto questo, oggi dall’Italia trovi anche ottimi voli diretti per l’Islanda, ad esempio da Milano Malpensa nella stagione estiva (oppure con un comodo scalo a Copenaghen o Francoforte da Roma), così ti risparmi le preoccupazioni con i bagagli negli aeroporti di transito.
Noleggio auto e gli insidiosi pagamenti alla pompa
Quando prenoti l’auto per l’Islanda, non dimenticarti MAI di aggiungere con calma l’assicurazione contro i danni da ghiaia (nota come Gravel Protection). Molto spesso, infatti, lascerai il bell’asfalto liscio per una strada sterrata polverosa, e i sassolini sollevati dalle auto che ti vengono incontro a tutta velocità sono una cosa del tutto normale che, senza assicurazione, ti farà un bel buco nel budget.
L’Islanda è sì un Paese assolutamente cashless, dove paghi col cellulare persino in bagno, ma fai molta attenzione alle stazioni di servizio self-service (N1) e ai vecchi parchimetri automatici. Lì spesso manca il lettore per Apple/Google Pay, e i vecchi distributori, una volta inserita la carta fisica, esigono senza compromessi l’inserimento del codice PIN, quindi prima di partire ripassatelo bene a memoria.
🚗 Noleggio auto in viaggio
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Booking.com è da anni il nostro motore di ricerca preferito per hotel e alloggi privati. Personalmente consiglio sempre di filtrare con cura i risultati in base ai servizi e di scegliere mirando solo alle camere con accesso a una cucina condivisa o privata. Le migliaia di euro risparmiate sulle cene islandesi sovrapprezzate puoi tranquillamente reinvestirle, senza sensi di colpa, nei biglietti del traghetto o nell’ingresso alla grotta.
Non dimenticare una buona assicurazione
Per un Paese come l’Islanda, dove i costi sanitari sono altissimi, una buona assicurazione di viaggio è davvero indispensabile. Scegli una polizza affidabile che copra non solo le spese mediche, ma anche eventuali annullamenti e attività all’aperto un po’ più impegnative come i trek sul ghiacciaio. Vale la pena spendere quei pochi euro in più per partire con la mente serena.
Resta connesso con una eSIM
In un Paese dove devi controllare di continuo meteo e stato delle strade, restare connesso è fondamentale. Invece di cercare una SIM locale, la soluzione più comoda è una eSIM da attivare prima della partenza: dai un’occhiata a Holafly oppure a Yesim, così atterri all’aeroporto di Keflavík già con i dati attivi e pronti all’uso.
Dove andare ancora in Islanda
Se hai più tempo sull’isola e ti interessa sapere cos’altro aggiungere all’itinerario, dai un’occhiata anche ai nostri articoli precedenti del road trip. Magari ci troverai proprio l’ispirazione che darà al tuo viaggio quella marcia in più. 😉
- Cosa vedere e fare a Reykjavík: la capitale piena di colori
- Guida completa all’Islanda per principianti
- Il nostro grande itinerario per un road trip intorno all’isola
- Dove scaldarsi di sicuro: le 16 migliori sorgenti termali
Domande frequenti
1. Si può visitare la penisola di Snæfellsnes in un solo giorno partendo da Reykjavík?
Sì, sicuramente ce la potete fare, ma preparatevi in anticipo per una giornata piuttosto impegnativa trascorsa u003cstrongu003eprevalentemente al volanteu003c/strongu003e. Il viaggio di andata, ritorno e l’intero grande giro intorno alla penisola significa circa u003cstrongu003e500 chilometri percorsiu003c/strongu003e, che insieme agli spostamenti lenti, brevi passeggiate e alle foto vi porterà via dalle 10 alle 12 ore. Per godervi davvero l’escursione, assorbire l’atmosfera e non dover correre inutilmente verso l’alloggio, vale decisamente la pena u003cstrongu003efermarsi almeno una notteu003c/strongu003e.
2. La penisola è migliore e più bella del famoso Golden Circle?
Queste due aree sono difficili da confrontare, poiché ognuna offre un’esperienza leggermente diversa. La penisola di Snæfellsnes offre una u003cstrongu003evarietà molto maggiore in un unico luogou003c/strongu003e, dal ghiacciaio vulcanico alle pericolose spiagge nere fino alle colonie di foche. Il Circolo d’Oro invece è logisticamente molto più vicino alla capitale, è più accessibile e vi si trova il u003cstrongu003efamoso Geysir zampillanteu003c/strongu003e. Snæfellsnes è tuttavia una destinazione decisamente più tranquilla, dove anche in alta stagione si incontrano u003cstrongu003efolle di turisti molto più ridotteu003c/strongu003e. Se avete tempo, non perdetevi assolutamente nessuna delle due.
3. Non è forse un po’ sopravvalutata quella montagna Kirkjufell così tanto fotografata?
Dipende molto dalle vostre aspettative personali e dalla vostra mentalità. La cascata menzionata davanti all’iconica montagna è in realtà piuttosto piccola e il fascino principale dell’intero luogo risiede davvero solo in una u003cstrongu003ecomposizione fotografica molto specificau003c/strongu003e. Il luogo è inoltre u003cstrongu003efortemente affollatou003c/strongu003e durante l’alta stagione estiva. Vale sicuramente la pena vederlo con i propri occhi, ma non aspettatevi una massa d’acqua imponente e assordante come quella di u003cstrongu003ealtri giganti islandesiu003c/strongu003e, come ad esempio Gullfoss nel sud.
Quanto costa esattamente il biglietto d’ingresso alla grotta di lava Vatnshellir e posso andare da solo?
No, l’ingresso nella grotta profonda per conto proprio è u003cstrongu003eseveramente vietatou003c/strongu003e per motivi di sicurezza e tutela della natura ed è possibile solo con una guida certificata e con il noleggio di un casco dotato di lampada frontale. Il biglietto per adulti attualmente costa u003cstrongu003e5 400 ISK (circa 38 €)u003c/strongu003e. I ragazzi dai 12 ai 17 anni pagano una tariffa notevolmente ridotta di 2 400 ISK e i bambini più piccoli fino agli 11 anni accompagnati dai genitori hanno la visita u003cstrongu003ecompletamente gratuitau003c/strongu003e.
È possibile avventurarsi sul ghiacciaio Snæfellsjökull senza guida?
Assolutamente no, qualsiasi tentativo di scalare la ripida vetta del vulcano, che è permanentemente coperta da un insidioso ghiacciaio, è u003cstrongu003eestremamente pericolosou003c/strongu003e a causa delle decine di profonde crepe nel ghiaccio, che spesso sono nascoste da un sottile strato di neve. Si tratta di un’escursione di un’intera giornata tecnicamente impegnativa, per la quale avrete assolutamente bisogno non solo di una u003cstrongu003eguida locale molto espertau003c/strongu003e che conosca il terreno, ma anche di attrezzatura specializzata pesante come u003cstrongu003eramponi per le scarpe, imbracature robusteu003c/strongu003e e piccozze lunghe.
6. Quali paesini sono più adatti come base per l’alloggio e le escursioni?
La scelta dipende molto da dove arrivate esattamente e dal vostro budget. La cittadina più grande u003cstrongu003edi Stykkishólmur, a nordu003c/strongu003e, offre ottime strutture ricettive e ristoranti. Se volete alloggiare proprio vicino alla famosa montagna, cercate ostelli a Grundarfjörður. Per i romantici che non hanno problemi di budget e vogliono svegliarsi direttamente sulle scogliere con una u003cstrongu003evista lussuosa sull’oceanou003c/strongu003e, sono fantastici i paesini di Arnarstapi, Hellnar o le immediate vicinanze dell’iconica chiesetta di Búðir. Per u003cstrongu003eopzioni più economicheu003c/strongu003e cercate alloggio a Hellissandur.
7. È possibile viaggiare in sicurezza per la penisola in auto anche durante il rigido inverno islandese?
Sì, è assolutamente possibile. La principale strada panoramica numero 54 della penisola è completamente asfaltata e gli spazzaneve la mantengono percorribile anche in inverno, tuttavia nevicate continue, ghiaccio scivoloso e u003cstrongu003eventi laterali estremamente fortiu003c/strongu003e sono letteralmente all’ordine del giorno da novembre a marzo. In questi mesi invernali avrete quindi assolutamente bisogno di un’u003cstrongu003eauto affidabile con trazione integraleu003c/strongu003e (4×4), pneumatici invernali di qualità (idealmente chiodati) e soprattutto un enorme rispetto per la mutevole natura nordica. Controllate regolarmente le condizioni stradali sul sito u003cstrongu003eUmferdin.isu003c/strongu003e.
