Do Portugalska jezdíme s Lukášem pravidelně už od roku 2020 a Algarve se stalo naším druhým domovem, kde často trávíme i celé zimní měsíce. Milujeme zdejší nekonečné možnosti surfování, zlatavé vápencové útesy, malebné kavárny i lokální keramiku a dokonce už nějakou dobu zvažujeme koupi vlastního domečku.
Za ty roky jsme prozkoumali snad každý kout pobřeží, ale pokud bychom měli vybrat jedno jediné místo, které nás pokaždé spolehlivě uchvátí, je to bezpochyby Praia da Marinha u městečka Carvoeiro. Podle nás je to asi ta vůbec nejmalebnější pláž celého regionu, kam rádi vyrážíme brzy ráno, abychom si ten neuvěřitelný klid užili ještě před příjezdem davů.
Jednu věc ale musíme přiznat hned na začátku. Tahle pláž si žádá trochu plánování, protože bez správného načasování přílivu si ji neužijete ani z poloviny tak jako ve chvíli, kdy dorazíte přesně ve správný čas.
Shrnutí
Prestižní ocenění: Pláž se pravidelně objevuje v žebříčcích nejkrásnějších míst světa, přičemž ji vyzdvihl průvodce Michelin i stanice CNN.
Ikonické skalní srdce: Dvojitý oblouk na západním konci útesů vytváří při správném úhlu pohledu dokonalý tvar srdce.
Přístup po schodech: K samotné vodě vede zhruba 150 strmějších dřevěných schodů, takže místo není vhodné pro kočárky ani vozíčkáře.
Kouzlo odlivu: Návštěvu si vždy plánujte na dobu odlivu, kdy se pláž rozšíří a odhalí skryté jeskyně i skalní bazénky.
Nádherná turistika: Přímo u parkoviště začíná slavná útesová stezka Seven Hanging Valleys, která nabízí ty nejlepší výhledy na oceán.
Parkování zdarma: Auto necháte na bezplatném štěrkovém parkovišti nahoře nad útesy, ale v letní sezóně se plní už brzy ráno.
Strategické ubytování: Nejlepší základnou pro výlety je nedaleké městečko Carvoeiro, kde najdete skvělé hotely i výborné vegetariánské restaurace.
Kdy vyrazit na Praia da Marinha
Pokud si chcete tuto přírodní nádheru užít v klidu a bez stresu, doporučujeme vám vyrazit v květnu, na začátku června nebo v září. Během těchto měsíců je počasí už krásně teplé na koupání, ale vyhnete se největšímu náporu turistů, kteří sem proudí během hlavní letní sezóny. My sem jezdíme i v zimě, kdy je sice voda na plavání příliš ledová, ale pro toulky po útesech a focení bez lidí je to naprosto ideální období.
V červenci a srpnu musíte počítat s tím, že pláž praská ve švech a slunce dokáže být opravdu neúprosné. Jestliže sem cestujete právě o prázdninách, snažte se dorazit před devátou hodinou ranní, abyste v klidu zaparkovali a zabrali si kousek písku jen pro sebe. Kolem poledne se už tvoří fronty u schodů a atmosféra ztrácí hodně ze svého kouzla, takže si přivstat se opravdu vyplatí.
Naprosto zásadním faktorem pro plánování výletu je mořský příliv a odliv, který dokáže tvář pláže naprosto proměnit. Vždy si předem zkontrolujte aplikaci s tabulkami přílivu a odlivu, protože za vysoké vody podstatná část písku zmizí pod hladinou a koupání může být nebezpečné. Naopak za odlivu se vám otevře celý magický svět skalních průchodů, malých zátok a klidných bazénků.
Kde se ubytovat poblíž Praia da Marinha
💡 Tip na ubytování a zážitky: Ubytování si nejradši hledáme na Booking.com, kde bývají nejlepší storno podmínky. Vstupenky, výlety a aktivity se pak vyplatí porovnat a koupit přes GetYourGuide.
Prozkoumávání této části pobřeží je mnohem příjemnější, když nemusíte trávit hodiny v autě, a proto je ideální najít si základnu v bezprostředním okolí. Nejlépe se nám osvědčilo nedaleké malebné městečko Carvoeiro, které si zachovalo ráz rybářské vesnice a nabízí úžasnou atmosféru. Další praktickou možností je živější letovisko Armação de Pêra, kde najdete dlouhé písečné pláže a výbornou infrastrukturu pro rodiny s dětmi.
Pokud si chcete dopřát skutečný luxus a dokonalý servis, určitě se podívejte na pětihvězdičkový hotel Tivoli Carvoeiro. Tento nádherný resort je zasazený přímo do útesů nad oceánem, nabízí dechberoucí výhledy z bazénu a špičkové wellness centrum pro večerní relaxaci. Hosté v recenzích často vyzdvihují neuvěřitelně bohaté snídaně a perfektní polohu, ze které můžete snadno vyrážet na výlety do okolí.
Pro páry hledající romantiku a klid můžeme vřele doporučit Vila Alba Resort, který se nachází jen asi patnáct minut chůze od naší oblíbené pláže. Tento středně drahý hotel vás okouzlí svým nádherným infinity bazénem a přímým přístupem na nedalekou pláž Albandeira. Jeho klidná zahrada plná zeleně poskytuje dokonalé útočiště po náročném dni stráveném na sluníčku.
Rodinám s dětmi nebo skupinám přátel se bude velmi líbit v komplexu Pestana Palm Gardens přímo v Carvoeiru. Nabízejí zde velmi prostorné ubytování v menších domcích s výhledem na oceán a skvělý velký bazén v udržované zahradě. Je to perfektní kompromis mezi soukromím vlastního apartmánu a pohodlím hotelových služeb, navíc za velmi rozumnou cenu.
Jestliže preferujete moderní design a maximální soukromí, podívejte se na White Shell Beach Villas v nedaleké oblasti Porches. Zdejší luxusní vilky jsou ideální pro páry i rodiny, leží jen kousek od krásných pláží a nabízejí naprostý klid stranou od hlavního turistického ruchu. Jejich ekologický přístup a nádherná architektura dělají z každého pobytu opravdu výjimečný zážitek.
11 tipů, co vidět a dělat na Praia da Marinha a v okolí
1. Objevte ikonické skalní srdce
Při pohledu z útesů vás okamžitě zaujme masivní dvojitý oblouk, kterému se často přezdívá písmeno M nebo katedrála. Z určitého úhlu na vrcholu útesu se totiž tyto dva oblouky a nedaleká skalní jehla spojí do dokonalého tvaru srdce, kterému místní romanticky říkají srdce Algarve. Je to asi to nejfotografovanější místo celé oblasti a věřte mi, že naživo působí ještě mnohem majestátněji než na pohlednicích.
Abyste tento unikátní optický klam viděli v celé jeho kráse, musíte se vydat po útesové stezce západním směrem a pozorně sledovat správný úhel. Nejlepší světlo pro focení tady najdete těsně před západem slunce, kdy vápencové skály získají neuvěřitelně sytou zlatavou barvu. Pokud dorazíte za odlivu, můžete k těmto masivním obloukům dojít i přímo po pláži zblízka a obdivovat jejich ohromnou velikost zespodu.
2. Zvládněte zhruba 150 dřevěných schodů
Cesta z útesu dolů k hladině oceánu vede po klikatém dřevěném schodišti, které má přibližně 150 schodů. Zatímco cesta dolů je celkem snadná a zabere vám maximálně pět až deset minut, výstup zpět nahoru dokáže v letním vedru pořádně potrápit. Ke konci je schodiště docela strmé, takže si nahoře určitě rádi oddechnete a doplníte tekutiny.
Kvůli tomuto strmému přístupu bohužel pláž nedisponuje žádným bezbariérovým přístupem, což je potřeba mít předem na paměti. S kočárkem nebo invalidním vozíkem se dolů bohužel nedostanete, ale i samotný výhled seshora stojí za tu cestu. Pokud se u schodů tvoří fronta, doporučujeme obejít je po západní útesové cestě, odkud získáte navíc parádní bonusové výhledy na celou zátoku.
💡 Tip: Určitě si na sestup i následný výstup obujte pevnou obuv nebo alespoň kvalitní sandály, v žabkách to na dřevěných schodech docela klouže.
3. Načasujte návštěvu na odliv
Jak už jsme zmiňovali, tohle místo naplno ukáže své kouzlo pouze v době, kdy oceán ustoupí. Za odlivu se pláž výrazně rozšíří a vy se můžete bezpečně procházet mezi jednotlivými skalními věžemi, které dělí prostor na několik menších zátok. Odkryjí se také nádherné mořské jeskyňky a přírodní skalní bazénky, ve kterých se drží příjemně teplá voda.
Naopak za plného přílivu se volný prostor pro ručníky dramaticky zmenší a některé části pláže mohou být dokonce zcela zaplavené vodou. Hrozí zde i reálné nebezpečí uvíznutí na vzdálenějším konci pláže, odkud se pak přes zvednutou hladinu těžko vrací zpět ke schodům. My si s Lukášem vždycky hlídáme tabulky přílivu v telefonu a vyrážíme sem zásadně ve chvíli, kdy voda začíná klesat.
4. Vyrazte na túru po stezce Seven Hanging Valleys
Přímo u horního parkoviště začíná jedna z vůbec nejkrásnějších pobřežních tras v celé Evropě, která se jmenuje Percurso dos Sete Vales Suspensos. Tato stezka vás provede podél dechberoucích útesů, nabídne výhledy do hlubokých propastí a ukáže vám ty nejlepší přírodní scenérie celého Portugalska. Celková délka trasy jedním směrem je zhruba 5,7 kilometru a má střední obtížnost.
Cesta končí u menší pláže Praia de Vale Centeanes a jedním směrem vám pohodová chůze zabere přibližně dvě a půl až tři hodiny. Během túry minete slavný maják Farol de Alfanzina z roku 1920 a z výšky nahlédnete přímo do ohromného kráteru slavné jeskyně Benagil. My doporučujeme vyrazit z Praia da Marinha směrem na západ, protože tu lépe zaparkujete a slunce budete mít v zádech, což je ideální pro focení.
💡 Tip: Na tuto túru si vezměte opravdu dostatek pitné vody a dobrou pevnou obuv, cesta vede po kamenitém povrchu a nikde po cestě se neschováte před sluncem.
5. Šnorchlujte v křišťálově čisté vodě
Díky tomu, že je pláž chráněná před velkými vlnami a lemují ji vápencové útesy, může se pochlubit tou vůbec nejčistší vodou na celém Algarve. Křišťálová viditelnost z ní dělá naprostý ráj pro všechny milovníky šnorchlování, kteří sem míří prozkoumávat bohatý podmořský život. Kolem skalních útvarů a u dvojitého oblouku najdete spoustu zajímavých zákoutí k prozkoumání.
Pod hladinou běžně potkáte malé chobotnice, hejna barevných rybek a sasanky, které se drží na potopených kamenech. Nezapomeňte si ale přibalit vlastní vybavení na šnorchlování, protože přímo na pláži žádná půjčovna nefunguje a byla by obrovská škoda tento zážitek vynechat. Voda v Atlantiku bývá sice osvěžující a i v srpnu málokdy překročí dvaadvacet stupňů, ale jakmile se ponoříte do objevování podmořského světa, na zimu rychle zapomenete.
6. Půjčte si kajak nebo paddleboard a doplujte k jeskyním
Z paluby malého plavidla získáte na tyhle ohromné útesy úplně novou perspektivu a navíc se dostanete do míst, kam to po souši jednoduše nejde. Moře v okolí je doslova provrtané desítkami menších i větších jeskyní, které čekají na prozkoumání. Vyjížďky s průvodcem trvají většinou kolem dvou a půl hodiny a probíhají v malých skupinkách do šesti osob, takže máte zajištěný klidný zážitek.
Hlavním cílem těchto vodních výletů bývá slavná jeskyně Benagil, která leží jen zhruba čtyři kilometry odsud a dovnitř se dostanete výhradně po vodní hladině. Mnoho cestovatelů si vybírá ranní termíny kolem deváté hodiny, kdy je oceán nejklidnější a světlo uvnitř jeskyní vytváří magickou atmosféru. Tyto lodní a kajakářské výlety doporučujeme rezervovat předem online přes GetYourGuide, protože na místě bývají ty nejlepší časy často vyprodané.
💡 Tip: Ačkoliv oficiální výlety nabízejí skvělý komfort, u místních provozovatelů přímo v nedaleké vesničce Benagil nebo v Carvoeiru často seženete půjčení kajaku o něco levněji.
7. Připravte se na polodivokou pláž bez sprch a lehátek
Tohle místo si i přes svou obrovskou popularitu stále zachovává ráz divoké přírody, což znamená naprosté minimum turistického zázemí. Nenajdete tu žádné úhledné řady pronajímaných lehátek se slunečníky, ani veřejné sprchy na opláchnutí od slané vody. Jediné toalety se nacházejí nahoře u parkoviště, takže se připravte na to, že si kvůli nim budete muset vyšlápnout ty zpropadené schody.
Co se týče občerstvení, funguje tu jen jeden malý snack bar nahoře u schodiště, který mívá docela vysoké ceny a v létě se před ním tvoří dlouhé fronty. My proto vždycky radíme sbalit si s sebou dostatek pitné vody, dobrou svačinu a kvalitní opalovací krém. Nezapomeňte si přinést také vlastní ručník a deštník proti slunci, protože přirozený stín pod útesy bývá brzy zabraný a navíc se z bezpečnostních důvodů doporučuje udržovat od skalní stěny bezpečný odstup kvůli riziku sesuvů.
8. Nenechte se zaskočit ranním bojem o parkování
Příjezd sem je naštěstí velmi jednoduchý, z hlavní silnice N125 stačí sjet u mezinárodní školy v Lagoa a pak už jen sledovat přehledné značení. Obrovskou výhodou je, že parkování je zde zcela zdarma na dvou upravených štěrkových plochách přímo nad útesy. Bohužel kapacita horního parkoviště je pouhých zhruba dvaatřicet míst, což v letní sezóně absolutně nedostačuje poptávce.
Během července a srpna se obě parkovací plochy zaplní často už během jedné až dvou hodin po východu slunce. Když kapacita přeteče, policie často uzavře celou příjezdovou cestu už kilometr před pláží a vy se dál prostě nedostanete. Ještě jedno důležité upozornění pro nomády a karavanisty, obytné vozy mají na toto parkoviště vjezd přísně zakázán a policie to velmi aktivně kontroluje.
💡 Tip: Pokud přece jen dorazíte později a najdete zavřenou závoru, netrapte se čekáním v koloně a popojeďte raději na některou z nedalekých menších pláží, které bývají volnější.
9. Prozkoumejte nedalekou pláž Praia de Vale Centeanes
Pokud se vydáte na zmíněnou útesovou stezku směrem na západ, dojdete nakonec k této kouzelné menší pláži jménem Praia de Vale Centeanes. Je sevřená mezi vysokými skalami, vládne tu o něco klidnější atmosféra a zlatavý písek přímo láká k odpolednímu odpočinku. Místní voda je i tady nádherně čistá, takže si sem nezapomeňte přibalit plavky jako odměnu po túře.
Velkým plusem této pláže je výborná restaurace O Stop, která leží přímo u vstupu a nabízí úžasné posezení s výhledem na oceán. Z Praia da Marinha sem pohodlnou chůzí dojdete za přibližně dvě a půl hodiny, takže je to ideální cíl pro dopolední výlet. My si tu s Lukášem vždycky rádi dáme kávu, chvíli sledujeme vlny a pak se plní energie vydáme na zpáteční cestu po útesech.
10. Obdivujte bizarní skalní útvary Algar Seco
Jen kousek od centra Carvoeira se nachází další přírodní klenot Algarve, kterým jsou bizarní vápencové útvary Algar Seco. Místní skály tu vítr a mořská voda za tisíciletí vytesaly do neuvěřitelných tvarů věží, hlubokých děr a přírodních oken. Celým areálem prochází soustava bezpečných dřevěných chodníčků a vytesaných schodů, díky kterým si můžete tuto nádheru prohlédnout opravdu zblízka.
Největším lákadlem je tu bezpochyby slavná jeskyně Boneca, ze které dvě malá přírodní okna nabízejí dechberoucí výhled přímo na modravý horizont Atlantiku. Procházka tímto skalním labyrintem je naprosto nenáročná, takže ji zvládnete i v sandálech a zabere vám zhruba hodinku. Je to ideální krátká zastávka cestou z pláže, obzvlášť v podvečer, kdy skály získají teplý oranžový nádech.
11. Zastavte se na skvělé vegetariánské jídlo v Carvoeiru
Jelikož jsme s Lukášem vegetariáni, vždycky pečlivě mapujeme místní gastro scénu a Carvoeiro nás v tomto ohledu nikdy nezklame. Najdete tu totiž opravdu skvělé vegetariánské jídlo, které bez problémů strčí do kapsy i podniky ve větších městech. Naším absolutním favoritem na pozdní snídani je Pink Brunch & Pizza, kde dělají neskutečné matcha palačinky, čerstvé šťávy a parádní veganské saláty.
Pokud máte po dni na pláži chuť na něco kořeněnějšího, určitě vyzkoušejte indickou a asijskou kuchyni. Můžeme vřele doporučit restaurace Gurkha Kitchen a Pashmina Indian Restaurant, obě nabízejí obrovský výběr vegetariánských, veganských i bezlepkových pokrmů, které chutnají naprosto fantasticky. Na lehký oběd nebo výběrovou kávu pak často zajdeme do nedaleké kavárny Organic, kde vládne velmi uvolněná atmosféra a jídlo je prostě perfektní.
Kam dál z Praia da Marinha
Pokud plánujete zůstat v regionu Algarve déle, máte obrovské štěstí, protože okolí nabízí nepřeberné množství výletů. Kousek odsud se nachází krásná rybářská městečka i divoké přírodní parky, které rozhodně stojí za průzkum. Připravili jsme pro vás proto tipy na další skvělá místa, o kterých si můžete přečíst v našich dalších článcích.
Carvoeiro: Průvodce naším oblíbeným městečkem s kouzelnou atmosférou.
Jeskyně Benagil: Vše, co potřebujete vědět o návštěvě této slavné mořské propasti.
Kousek dál na západ na vás čekají dramatické útesy Ponta da Piedade u Lagosu, naše srdcovka pro lodní výlety do jeskyní. A pokud byste si chtěli užít trochu luxusu, zajeďte do letoviska Vilamoura s marinou, golfem a dlouhou plážou Falésia.
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Často kladené otázky
Na závěr jsme pro vás shrnuli odpovědi na nejčastější dotazy, které k Praia da Marinha řešíme úplně nejvíc.
Je Praia da Marinha opravdu ta nejkrásnější pláž Portugalska?
Patří rozhodně k těm úplně nejvýše hodnoceným a je to nejcitovanější favorit celého regionu Algarve. Získala ocenění od průvodce Michelin, který ji zařadil mezi deset nejkrásnějších v Evropě, a v roce 2018 ji stanice CNN jmenovala jednou z dvaceti nejlepších útesových pláží na světě.
Jak se na pláž nejlépe dostanu autem?
Cesta je jednoduchá, stačí jet po hlavní silnici N125 a sjet u mezinárodní školy v městečku Lagoa. Odtud už vás k pobřeží spolehlivě navedou hnědé turistické značky směr Caramujeira nebo Praia da Marinha. Z nedalekého Carvoeira i z letoviska Armação de Pêra vám cesta autem zabere jen asi patnáct minut.
Kolik schodů musím sejít dolů k oceánu?
Z útesu až k samotnému písku vede přibližně 150 dřevěných schodů, které jsou ke konci docela strmé. Cesta dolů vám zabere pět až deset minut, nahoru to pak dá trochu více zabrat. Místo není bohužel vůbec bezbariérové, takže s kočárkem to sem nemá smysl zkoušet.
Platí se nahoře za parkování?
Ne, parkování je zde zcela zdarma na dvou upravených štěrkových plochách. Problémem je ale jejich malá kapacita, která v létě absolutně nedostačuje a zaplní se často už do deváté hodiny ranní. Obytné vozy a karavany sem mají navíc vjezd přísně zakázán.
Kdy je nejlepší doba pro návštěvu?
Úplně nejlepší podmínky tu panují v květnu, na začátku června nebo pak v září, kdy je pěkné počasí, ale chybí tu letní davy. Během dne se snažte dorazit brzy ráno před devátou hodinou a hlavně si načasujte návštěvu na dobu odlivu, kdy je pláž nejširší.
Jak najdu to slavné skalní srdce?
Abyste srdce viděli, musíte se vydat po útesové stezce nad pláží západním směrem. Když se dobře postavíte, dva masivní skalní oblouky ve tvaru písmene M se opticky zarovnají a vytvoří dokonalý tvar srdce. Tento jev je nejkrásnější těsně před západem slunce, kdy mají skály zlatavou barvu.
Jaké je tu zázemí a vybavení?
Připravte se na polodivokou pláž, kde panuje minimální turistické zázemí. U horního parkoviště najdete veřejné toalety a jeden dražší snack bar, ale přímo dole u vody chybí jakékoliv sprchy nebo půjčovny lehátek. Všechno potřebné včetně stínu a svačiny si tak musíte přinést s sebou. EXCERPT: Objevte s námi Praia da Marinha, jednu z nejkrásnějších pláží Evropy. Zjistěte, jak najít ikonické skalní srdce a proč sem musíte vyrazit za odlivu.
Estonské ostrovy sice čítají přes dva tisíce kousků pevniny, ale jen malá hrstka z nich je obydlená a přístupná zvídavým cestovatelům. Když místní obyvatelé řeknou, že jedou na víkend na ostrovy, znamená to dokonalý únik od civilizace a naprosté zpomalení času. Vzduch tu voní po moři a jalovcích a mobilní signál občas milosrdně zmizí.
Jenže tahle severská romantika má jeden obrovský háček, o kterém se v běžných průvodcích často mlčí. Zhruba půl roku jsou totiž hlavní estonské ostrovy prakticky zavřené a veškerý turistický život tu úplně zamrzne. Pokud si ale cestu dobře naplánujete na teplou letní sezónu, čeká vás naprosto dechberoucí zážitek.
Tak co vás na těchhle ostrovech čeká? Prozradím vám, jak se tam nejlépe dostat, proč se bez auta ani nepohybovat a na co si dát fakt pozor.
Foto: Margo Evardson / Pexels
Shrnutí
Kolik ostrovů navštívit: Estonsko jich má tisíce, ale pro cestování se zaměřte hlavně na velkou čtyřku, kterou tvoří Saaremaa, Hiiumaa, Muhu a Kihnu.
Který ostrov pro koho: Saaremaa je ideální pro milovníky lázní a hradů, Hiiumaa láká na divokou přírodu a majáky, Muhu nabízí luxusní odpočinek a Kihnu zase naprosto unikátní matriarchální kulturu.
Jak se tam dostat: Hlavní dopravní tepnou jsou trajekty společnosti Praamid, přičemž na největší Saaremaa přejedete pohodlně po sypané hrázi přes menší ostrov Muhu.
Kolik dní potřebujete: Na rychlou ochutnávku stačí dva až tři dny, ale pro opravdu pohodový okruh počítejte raději s pěti až sedmi dny.
Kdy vyrazit: Nejlepší čas je od konce května do září, kdy všechno bez problémů funguje a severská příroda je nejkrásnější.
Proč potřebujete auto: Autobusy tu jezdí velmi zřídka a bez vlastního nebo půjčeného vozu se k odlehlým útesům a majákům prostě nedostanete.
⚠️ Pozor na sezónnost: Od listopadu do dubna je velká část ubytování, vyhlášených restaurací a památek na ostrovech kompletně zavřená.
Foto: Cindi Mansfield / Pexels
Jak se na estonské ostrovy dostat
Cestovatelská fóra to potvrzují jedno přes druhé: největší chyba, kterou na estonských ostrovech můžete udělat, je spoléhat na veřejnou dopravu. Bez auta se tu totiž prakticky neobejdete. Autobusy tu jezdí dost zřídka a snažit se s nimi poskládat smysluplný itinerář je spíše za trest. Z Tallinnu sice jezdí pohodlné linky přímo do ostrovní metropole Kuressaare, ale jakmile vystoupíte na nádraží, k útesům a zapadlým vesničkám se dostanete jen velmi těžko. Máte tedy dvě možnosti, buď vyrazíte z pevniny vlastním vozem, nebo si auto půjčíte hned po příletu.
Hlavní tepnou na ostrovy jsou moderní trajekty státní společnosti Praamid. Z pevninského přístavu Virtsu poplujete do přístavu Kuivastu na ostrově Muhu. Odtud pak na hlavní ostrov Saaremaa přejedete po dlouhé sypané hrázi, což je samo o sobě velký zážitek. Samotná plavba trvá pouhých 27 minut a uteče jako voda. Druhá hlavní linka spojuje pevninský přístav Rohuküla s přístavem Heltermaa na ostrově Hiiumaa a cesta zabere zhruba 75 minut.
Ceny za přepravu jsou poměrně přívětivé, ale v letní sezóně si lístky raději rezervujte přes web praamid.ee klidně i týden dopředu. Za osobní auto na trase Virtsu–Kuivastu zaplatíte orientačně 12 eur (asi 300 Kč) a za každého pasažéra další 4 eura (100 Kč). Systém funguje překvapivě mazaně. Kamera v přístavu si přečte vaši espézetku a závora do prioritního pruhu se zvedne sama. Žádné čekání na přepážce, žádný papírový lístek. Mezi ostrovy Saaremaa a Hiiumaa pak funguje lokální trajektová linka Triigi–Sõru, která je ideální pro delší roadtripy.
Existuje i letecké spojení, ale to využívají spíše místní byznysmeni. Malá letadla létají z Tallinnu do Kuressaare, let trvá necelou hodinu a ušetří spoustu času. I tak si ale na malém ostrovním letišti budete muset půjčit auto, abyste se mohli svobodně pohybovat po okolí.
Foto: Radoslaw Sikorski / Pexels
⚠️ Sezónnost: kdy ostrovy žijí a kdy spí
Tohle je absolutně nejdůležitější informace z celého průvodce a nesmíte ji podcenit. Od listopadu do dubna je velká část ubytování, restaurací a atrakcí zavřená. Estonské ostrovy se zkrátka na půl roku uloží k hlubokému zimnímu spánku. Menší penziony a kavárny mimo hlavní město Kuressaare vůbec nefungují a ostrovní rytmus se zpomalí na naprosté minimum.
Vrchol sezóny je červen až srpen, a je to znát. Všechno je otevřené, festivaly jedou a dny jsou tak dlouhé, že se v deset večer divíte, proč je ještě světlo. I v hlavní sezóně se ale připravte na pomalý ostrovní rytmus, protože obchody a kavárny běžně otevírají až v devět ráno. Pokud hledáte kompromis mezi dobrým počasím a nižšími cenami, zkuste vyrazit v září.
Zimní návštěva dává smysl jen pro opravdové dobrodruhy a milovníky extrémních zážitků. V třeskutých mrazech se totiž na moři otevírají slavné ledové cesty, přičemž ta nejdelší měří 26,5 kilometru a spojuje pevninu s ostrovem Hiiumaa. Jde o nejdelší ledovou silnici v Evropě, ale má velmi přísná pravidla. Nesmíte se poutat bezpečnostním pásem a rychlost se nesmí pohybovat mezi 25 a 40 kilometry v hodině, aby rezonance nerozbila led. Cestovatelé ovšem varují, že v mírných zimách se tyto cesty neotevřou vůbec.
Foto: Abrget47j / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0 ee
12 míst, která na estonských ostrovech nesmíte minout
Každý z ostrovů má svůj vlastní unikátní charakter. Zatímco na Saaremaa budete spíš potkávat lázeňské hosty a obdivovat středověkou architekturu, Hiiumaa vás pohltí svými nekonečnými lesy a tichem.
Vybrala jsem pro vás dvanáct lokalit, které perfektně ilustrují celou tu severskou pestrost. Můžete je prozkoumat během jednoho dlouhého roadtripu, nebo si vybrat jen pár těch, co vás nejvíc zaujmou.
Foto: WikedKentaur / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0
1. Biskupský hrad v Kuressaare (Saaremaa)
Dominantou celého ostrova Saaremaa je naprosto úchvatný biskupský hrad ze čtrnáctého století. V hlavním městě Kuressaare na vás čeká jediná kompletně dochovaná středověká pevnost v celém Pobaltí, obehnaná mohutným vodním příkopem a rozlehlým parkem, kde se dá krásně bezcílně procházet.
Uvnitř pevnosti se nachází rozsáhlé historické muzeum, které vás provede dějinami ostrova od pravěku až po dvacáté století. Expozice jsou velmi moderní a interaktivní, takže rozhodně nejde o žádnou nudnou prohlídku zaprášených vitrín. Vstup do muzea vyjde zhruba na 12 eur (asi 300 Kč) a otevřeno mají po celý rok, ačkoliv v zimě s omezenou otevírací dobou.
Na prozkoumání celého hradního komplexu si vyhraďte klidně dvě až tři hodiny času. Místní doporučují vyjít až na samotný vrchol hlavní věže, odkud je fantastický výhled na celé město a přilehlý záliv.
💡 Tip: Pokud se sem chystáte na konci července, počítejte s obrovskými davy. Na hradním nádvoří se totiž koná slavný operní festival, který spolehlivě vyprodá všechny hotely v širokém okolí.
Foto: Margo Evardson / Pexels
2. Lázeňské centrum Kuressaare (Saaremaa)
Když už budete v Kuressaare, byla by obrovská chyba nevyzkoušet zdejší slavné lázně. Lázeňská tradice tu sahá až do roku 1824, kdy se tu začaly využívat léčivé vlastnosti místního mořského bahna. Dnes se město pyšní jedním světovým unikátem. Podle dostupných informací má totiž vůbec největší koncentraci lázeňských lůžek na obyvatele na celém světě.
Do Kuressaare se běžně sjíždějí davy Finů i Estonců, kteří sem jezdí za špičkovým wellness odpočinkem. Většina moderních spa hotelů nabízí procedury s místním dolomitovým bahnem, které prý skvěle ulevuje bolavým kloubům a zjemňuje pokožku. Nemusíte hned kupovat drahý pobytový balíček, spousta hotelů pustí kohokoliv na jednorázový vstup do bazénu a saun za naprosto rozumné peníze.
Celé město působí neuvěřitelně malebným a upraveným dojmem. V uličkách najdete spoustu kaváren a výborných vegetariánských bister, kde si můžete odpočinout po horké sauně. Počítejte s tím, že na pořádný lázeňský relax si musíte vyhradit minimálně jedno celé odpoledne.
💡 Tip: Vyzkoušejte tradiční bahenní zábal. Sice u toho budete vypadat jako po pádu do bažiny, ale pokožka je po něm prý neuvěřitelně hebká a odpočatá.
Foto: Ymblanter / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
3. Meteoritický kráter Kaali (Saaremaa)
Zhruba dvacet kilometrů od Kuressaare se ukrývá jedna z největších přírodních záhad celé Evropy. Kráter Kaali vznikl po dopadu meteoritu zhruba před třemi a půl tisíci lety a často se mu přezdívá estonská Tunguzka. Hlavní kráter má průměr úctyhodných 110 metrů a na jeho samém dně se krčí temně zelené jezírko, které působí až mystickým dojmem.
Celé místo vyzařuje neuvěřitelně silnou pohanskou atmosféru. V dávných dobách jezírko pravděpodobně sloužilo jako důležité obětiště a dodnes k němu místní chovají obrovský respekt. Kolem hlavního kráteru se nachází ještě osm menších satelitních kráterů, které můžete prozkoumat během krátké procházky lesem.
Vstup k samotnému kráteru je naprosto zdarma a dostanete se k němu po pohodlné cestičce. Hned u parkoviště se nachází malé a velmi zajímavé muzeum meteoritiky, kde se za drobný poplatek dozvíte vše o historii tohoto vesmírného karambolu. Návštěva vám nezabere více než hodinu, takže se dá skvěle spojit s přejezdem po ostrově.
💡 Tip: Zastavte se v místním obchůdku se suvenýry, prodávají tu krásné výrobky z jalovcového dřeva, které nádherně voní.
Foto: Guntars Mednis / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0
4. Útesy Panga (Saaremaa)
Pokud hledáte to nejlepší místo pro pozorování západu slunce, zamiřte na severní pobřeží ostrova Saaremaa. Útesy Panga jsou nejvyšší pobřežní útesy v celém západním Estonsku a dosahují úctyhodné výšky přes dvacet metrů. Skály padají strmě přímo do rozbouřených vod Baltského moře a nabízejí naprosto fantastické výhledy.
Kolem útesů vede příjemná turistická stezka, která se vine borovicovým lesem. Na samotném okraji útesu stojí starý dolomitový slunečník, který slouží jako oblíbený fotopoint pro všechny cestovatele. V dávných dobách prý z těchto útesů místní obyvatelé obětovali moři dary, aby si zajistili dobrý úlovek a přízeň bohů.
Autem se sem dostanete bez problémů a parkování je zdarma, což je u tak krásného místa příjemné překvapení. V sezóně tu funguje kiosek s kávou a svačinami, mimo sezónu si zásoby přivezte vlastní. Na procházku podél útesů a pořízení hromady fotek vám bude bohatě stačit hodina a půl.
💡 Tip: Přibalte si teplejší bundu nebo svetr i v parném létě. Od moře tu velmi často fouká ostrý a studený vítr.
Foto: KalervoK / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
5. Větrné mlýny Angla (Saaremaa)
Když se řekne estonský venkov, většina lidí si představí dřevěné větrné mlýny. Komplex pěti historických mlýnů ve vesnici Angla představuje vůbec nejlépe zachovalou skupinu těchto staveb na celém ostrově. V minulosti stál podobný mlýn téměř v každé větší vesnici, ale do dnešních dnů se jich dochoval jen zlomek.
Čtyři z těchto mlýnů jsou postavené v typickém ostrovním stylu a dají se celé otáčet po směru větru. Jeden mlýn je ovšem holandského typu a je o poznání větší. Skvělé je, že do většiny z nich můžete nahlédnout a prohlédnout si zachovalé dřevěné soukolí, které kdysi mlelo mouku pro celé široké okolí.
V areálu se nachází také velké kulturní centrum, kde si můžete vyzkoušet tradiční řemesla. Vstupné do celého areálu stojí kolem 8 eur (200 Kč) a návštěva potěší hlavně rodiny s dětmi.
💡 Tip: V kulturním centru dělají fantastický domácí kváskový chléb. Určitě si jeden bochník kupte na cestu, chutná naprosto božsky.
Foto: Joep Bijhold / Pexels
6. Národní park Vilsandi a tuleni (Saaremaa)
Na samém západním okraji ostrova Saaremaa se rozkládá národní park Vilsandi, který je učiněným rájem pro milovníky divoké přírody. Park se skládá z více než sto padesáti malých ostrůvků a mělkých zátok, které nabízejí útočiště tisícům mořských ptáků. Příroda je tu ponechána naprosto svému osudu a zásahy člověka jsou tu naprosto minimální.
Hlavním tahákem Vilsandi je ovšem něco úplně jiného. Park hostí vůbec největší kolonii tuleňů šedých v celém Estonsku. Tito nádherní mořští savci se tu líně povalují na obnažených kamenech a užívají si vzácné sluneční paprsky. Vidět je líně se válet na kamenech a mžourat do slunce je prostě ten typ pohledu, pro který lidé jezdí na kraj světa.
Nejlepší způsob, jak se k tuleňům přiblížit, je vyrazit na organizované tulení safari. Místní agentury pořádají výlety na malých člunech, které vás dovezou do bezpečné vzdálenosti od zvířat. Orientační cena za takový výlet se pohybuje kolem 135 eur (asi 3 400 Kč) za dospělého a v letní sezóně bývají místa velmi rychle vyprodaná. Výlet obvykle zabere celé dopoledne.
💡 Tip: Nezapomeňte si vzít kvalitní dalekohled a teleobjektiv na fotoaparát. Lodě se k tuleňům nesmí přiblížit úplně nadoraz, aby je nevyplašily.
Foto: A.Palu / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0 ee
7. Rybářská vesnice Koguva (Muhu)
Když trajektem dorazíte na ostrov Muhu, určitě jím jen slepě neprojeďte. Tradiční rybářská vesnice Koguva funguje v podstatě jako živý skanzen a patří k nejkrásnějším místům v celém Estonsku. Jakmile sem vstoupíte, najednou zmizí asfalt, turistické cedule i wifi. Zůstanou jen kamenné zídky porostlé mechem a ticho přerušované větrem.
Vesnice je proslulá svými kamennými zídkami, které jsou hustě porostlé mechem a lemují klikaté prašné uličky. Většina starých statků se pyšní poctivými doškovými střechami a v některých z nich dodnes žijí místní obyvatelé. Část vesnice funguje jako muzeum, kde si můžete prohlédnout tradiční ostrovní kroje a staré rybářské vybavení.
Atmosféra je tu neuvěřitelně tichá a klidná. Cestovatelé si velmi pochvalují místní malé kavárničky, kde dělají skvělou kávu a prodávají tradiční ostrovní pečivo. Procházka vesnicí a návštěva muzea vám zabere zhruba dvě hodiny, vstupné do muzejní části stojí symbolických pár eur.
💡 Tip: Respektujte soukromí místních obyvatel. Některé dvorky vypadají jako součást muzea, ale ve skutečnosti jde o soukromé zahrady.
Foto: Liilia Moroz / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
8. Luxusní panství Pädaste Manor (Muhu)
Pokud hledáte absolutní luxus a neřešíte napjatý rozpočet, ostrov Muhu pro vás má jedno obrovské lákadlo. Zrekonstruované panství Pädaste Manor ze šestnáctého století platí za nejluxusnější venkovský hotel v Estonsku. Je dokonce hrdým členem prestižní sítě Small Luxury Hotels of the World a sjíždí se sem náročná klientela z celé Evropy.
Areál panství se nachází přímo na břehu moře a obklopuje ho nádherný udržovaný park. Nachází se tu proslulá restaurace Alexander, která se pravidelně umisťuje na předních příčkách estonské gastronomie. Specializují se na takzvanou kuchyni severských ostrovů. Nabídnou vám zvěřinu, ryby a lokální byliny z vlastních zahrad. Jako vegetarián tu ale taky nepřijdete zkrátka, degustační bezmasá menu jsou tu špičková.
Zážitek je to ovšem velmi drahý. Ceny za noc v tomto panství začínají mimo sezónu na 161 eurech (asi 4 000 Kč) a v letních měsících šplhají strmě vzhůru. Pokud se tu nechcete ubytovat, můžete si udělat alespoň rezervaci na oběd a projít si nádherné zahrady.
💡 Tip: Mají tu vlastní luxusní spa, kde nabízejí netradiční sennou koupel podle starých místních tradic.
Foto: Aet and Margus Sõmer (margus.s6mer (at) gmail.com) / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
Ostrov Hiiumaa je oproti sousední Saaremaa o poznání divočejší a klidnější. Jeho naprostým symbolem je majestátní maják Kõpu, který stojí na nejvyšším kopci ostrova. Tento architektonický skvost svítí námořníkům nepřetržitě už od roku 1531 a patří k nejstarším neustále fungujícím majákům na světě.
Stavba vůbec nepřipomíná ty štíhlé bílé majáky z filmů, má totiž tvar obrovské čtvercové věže s masivními opěráky a vypadá spíš jako nedobytná pevnost, ke které se na vyhlídkovou plošinu drápe hodně strmým a úzkým schodištěm. Kondičku to prověří spolehlivě.
Výhled shora ovšem stojí za každou kapku potu. Uvidíte odtud nekonečné husté lesy, které pokrývají většinu ostrova Hiiumaa. Vstupné na maják stojí kolem 5 eur (125 Kč) a dole pod věží najdete příjemnou malou kavárnu. Vyhraďte si na návštěvu alespoň hodinu času.
💡 Tip: Schody uvnitř jsou opravdu strmé a vysoké. Neberte si sem žabky, pevná obuv je pro výstup naprostou nutností.
Foto: Vaido Otsar / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
10. Kulturní prostor ostrova Kihnu
Ostrov Kihnu představuje naprostý evropský unikát a často se o něm mluví jako o posledním matriarchátu Evropy. Jeho kulturní prostor je dokonce zapsán na seznamu nehmotného dědictví UNESCO. Historický důvod je prostý, muži z ostrova odplouvali na dlouhé měsíce na moře a ženy tak musely převzít absolutní kontrolu nad chodem celé komunity.
Dodnes tu vládne velmi specifická atmosféra. Běžně tu potkáte místní ženy v tradičních pruhovaných sukních, jak se prohánějí po prašných cestách na starých motorkách se sajdkárou. Barva pruhů na jejich sukních má přitom hluboký význam a signalizuje, zda žena drží smutek, nebo se raduje.
Na ostrov se dostanete trajektem z přístavu Munalaid nedaleko Pärnu. Ostrov Kihnu se nejlépe projede na kole, které si můžete půjčit rovnou v přístavu. Jde o ideální cíl pro celodenní výlet, během kterého stihnete navštívit místní muzeum, maják a starý kostelík.
💡 Tip: V létě bývají trajekty na Kihnu plně obsazené. Určitě si lístky pro sebe i pro kolo kupte s dostatečným předstihem online.
Foto: MinuHiiumaa / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0 ee
11. Bílý maják Tahkuna (Hiiumaa)
Kromě slavného Kõpu má ostrov Hiiumaa ještě jeden nádherný maják, který byste neměli minout. Elegantní bílý maják Tahkuna stojí na samém severním cípu ostrova a s výškou přes čtyřicet metrů jde o nejvyšší litinový maják v celém Estonsku. Byl vyroben ve Francii a na ostrov dovezen po částech v roce 1875.
Okolí majáku je velmi divoké a bičují ho silné větry od otevřeného moře. Hned nedaleko se v lese ukrývají rozsáhlé zbytky starých sovětských bunkrů, které si můžete volně prolézt. Tyto vojenské pozůstatky dodávají místu lehce ponurou, ale nesmírně fascinující atmosféru.
Na samotný maják se dá v sezóně také vystoupat a nabízí skvělý výhled na rozbouřený Balt. U paty majáku stojí velmi emotivní památník obětem trajektu Estonia, jehož potopení v roce 1994 patří k největším námořním tragédiím novodobé historie. Návštěva tohoto cípu ostrova zabere zhruba dvě hodiny.
💡 Tip: Pokud se chystáte prolézat nedaleké bunkry, určitě si vezměte silnou baterku. Uvnitř je absolutní tma a podlaha bývá plná suti.
Foto: Ivar Leidus / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0 ee
12. Ostrov Vormsi a švédská stopa
Pokud vám zbude čas a hledáte absolutní únik od veškeré civilizace, zvažte návštěvu čtvrtého největšího ostrova Vormsi. Tento ostrov je fascinující svou silnou švédskou historií, protože až do druhé světové války tu žila silná komunita pobřežních Švédů. To se dodnes odráží v názvech místních vesnic, které znějí naprosto jinak než zbytek Estonska.
Hlavní a naprosto unikátní raritou ostrova je hřbitov u starého kostela svatého Olafa. Najdete tu vůbec největší sbírku unikátních kruhových náhrobních křížů na světě, kterým se říká sluneční kříže. Tyto kamenné kříže pocházejí ze třináctého století a působí neuvěřitelně mystickým dojmem.
Na Vormsi se dostanete trajektem z přístavu Rohuküla a plavba trvá necelou hodinu. Na ostrově panuje naprostý klid a minimum dopravy, takže je to další skvělé místo pro cyklistiku. Na prozkoumání toho nejdůležitějšího vám bude bohatě stačit jeden den.
💡 Tip: Mimo letní sezónu tu funguje jen naprosté minimum služeb. Určitě si s sebou zabalte dostatek vlastního jídla a pití.
Foto: Krause, Johann Wilhelm (1757-1828) / Wikimedia Commons, Public domain
Saaremaa, Hiiumaa, Muhu nebo Kihnu: který ostrov si vybrat
Pokud nemáte čas prozkoumat všechny ostrovy, budete si muset vybrat. Každý z nich má naprosto jinou povahu a hodí se pro jiný typ cestovatelů. Tady je přehledné srovnání, které vám usnadní to těžké rozhodování:
Pro rodiny, milovníky lázní a historie, kteří chtějí dobré služby.
3 až 4 dny
Autem a trajektem Virtsu–Kuivastu (přes ostrov Muhu a hráz).
Hiiumaa
Staré majáky, divoká příroda, prázdné pláže, ostrovní humor.
Pro milovníky přírody a klidu, kteří rádi objevují opuštěná místa.
2 až 3 dny
Autem a trajektem Rohuküla–Heltermaa (z pevniny).
Muhu
Tradiční doškové střechy v Koguvě, luxusní panství Pädaste.
Pro romantiky, gurmány a ty, kteří ostrovem jen projíždějí.
1 den
Autem a trajektem Virtsu–Kuivastu (leží hned u přístavu).
Kihnu
UNESCO, ženy na motorkách v pruhovaných sukních, cyklistika.
Pro nadšence do folklóru a jednodenní cyklovýletníky.
1 den (bez přespání)
Osobním trajektem z přístavu Munalaid (bez auta).
Foto: Abdelmoughit LAHBABI / Pexels
Kolik dní si na ostrovy vyhradit
Rozhodně pusťte z hlavy myšlenku, že stihnete celé estonské pobřeží za jeden prodloužený víkend. Zeměpisné vzdálenosti a časy strávené na trajektech vyžadují pečlivější plánování.
Pro rychlou ochutnávku na 2 až 3 dny se nabízí klasický okruh po jihu. Z Tallinnu přejedete autem do přístavu Virtsu a trajektem na ostrov Muhu. Tam si dáte oběd a prohlédnete vesnici Koguva. Následně přejedete po hrázi do Kuressaare na ostrově Saaremaa, kde se ubytujete. Druhý den prozkoumáte hrad, kráter Kaali a útesy Panga. Třetí den vás čeká pohodový návrat na pevninu.
Ostrovní okruh na 5 až 7 dní už vám dovolí pořádně zpomalit. Vyhraďte si tři dny na Muhu a Saaremaa, kde navštívíte větrné mlýny a tuleně ve Vilsandi. Poté přejedete lokálním trajektem z přístavu Triigi do Sõru na ostrov Hiiumaa. Tam strávíte dva dny prolézáním starých majáků a užíváním si prázdných pláží. Zpět na pevninu se vrátíte trajektem do přístavu Rohuküla.
Kihnu pak nejlépe funguje jako zajímavý jednodenní výlet, pokud zrovna trávíte čas na proslulých plážích ve městě Pärnu.
Foto: Vika Glitter / Pexels
Kde se ubytovat na ostrovech
💡 Tip na ubytování a zážitky: Ubytování si nejradši hledáme na Booking.com, kde bývají nejlepší storno podmínky. Vstupenky, výlety a aktivity se pak vyplatí porovnat a koupit přes GetYourGuide.
Výběr ubytování na ostrovech je poměrně široký, ale znovu opakuji, že mimo letní sezónu je nabídka extrémně omezená. Většina menších venkovských penzionů zavírá své brány a jistotu najdete jen ve větších městech. Booking nebo Airbnb fungují spolehlivě, ale v létě opravdu nečekejte, dobrá místa na Saaremaa zmizí klidně měsíc dopředu.
Tady jsou konkrétní tipy na ověřená a vyhlášená místa, kde složit hlavu:
Pädaste Manor (Muhu): Naprostý vrchol estonského luxusu. Toto historické sídlo nabízí špičkové služby, vyhlášenou restauraci a nádherné zahrady. Cena je velmi vysoká, ale zážitek odpovídá světové extratřídě.
GOSPA (Georg Ots Spa Hotel) (Kuressaare): Jeden z nejlepších rodinných spa hotelů na ostrově Saaremaa. Mají tu skvělé bazény, moderní pokoje s výhledem na hrad a výborné snídaně.
Grand Rose Spa Hotel (Kuressaare): Tento hotel je vyhlášený svým romantickým stylem, který je plný motivů růží. Má fantastické saunové centrum a páry si ho velmi pochvalují pro víkendové úniky.
Spa Hotel Meri (Kuressaare): Příjemný a cenově o něco dostupnější lázeňský hotel, který leží přímo na promenádě u moře. Nabízí velký bazén a spoustu možností klasických procedur s místním bahnem.
Foto: Hert Niks / Pexels
Kde se dobře najíst
Estonská ostrovní gastronomie je kapitolou sama pro sebe. Místní kuchaři sázejí na čerstvé suroviny z moře, lesní plody a bylinky, takže jídlo tu chutná naprosto fantasticky. Sepsala jsem pro vás pár tipů, které byste rozhodně neměli minout.
Foto: Lucia Barreiros Silva / Pexels
Saaremaa Veski (Kuressaare)
Tahle restaurace sídlí v historickém větrném mlýně a nabízí ten pravý ostrovní zážitek. Určitě zkuste vyhlášený domácí sýr s jalovcem nebo pečenou kořenovou zeleninu z místních farem. Tradiční ostrovní klasikou je tu rybí polévka, na kterou sem míří většina hostů.
Foto: Tom Christensen / Pexels
Roograhu (Hiiumaa)
Zapadlý poklad u malého přístavu, kde dělají tu nejlepší pizzu široko daleko. Ano, zní to zvláštně, ale věřte mi, místní sem na ni jezdí i z druhého konce ostrova. K tomu mají výborné lokální pivo a naprosto kouzelný výhled na kotvící loďky.
Než začnete balit kufry, pojďme si shrnout ty nejzásadnější praktické informace. Tyhle otázky vás totiž při plánování cesty dříve nebo později napadnou.
Připravila jsem rychlý přehled toho nejdůležitějšího, abyste se vyhnuli nepříjemným překvapením a užili si cestu naplno.
Jak se dostat na Saaremaa?
Na ostrov Saaremaa se dostanete trajektem společnosti Praamid z pevninského přístavu Virtsu. Trajekt vás doveze do přístavu Kuivastu na ostrově Muhu, odkud pak jednoduše přejedete na Saaremaa po sypané silniční hrázi.
Kolik stojí trajekt na ostrovy?
Orientační cena za jednosměrnou cestu pro osobní auto je 12 až 14 eur (asi 300 až 350 Kč) v závislosti na trase. K tomu musíte připočítat zhruba 4 eura (100 Kč) za každého pasažéra ve voze. V létě o víkendech platí přirážka.
Potřebuji na ostrovech auto?
Ano, bez auta se prakticky neobejdete. Autobusové spojení mezi ostrovními vesničkami je velmi slabé a k většině přírodních zajímavostí, útesů a majáků se veřejnou dopravou zkrátka nedostanete.
Kdy jet na estonské ostrovy?
Nejlepší čas pro návštěvu je od konce května do poloviny září. V tomto období je stabilnější počasí, dlouhé dny a hlavně mají všechny památky, restaurace a hotely otevřeno.
Jsou ostrovy v zimě otevřené?
Většina turistických služeb je od listopadu do dubna zavřená. Fungují pouze větší lázeňské hotely v Kuressaare a několik málo celoročních obchodů. Ostrovy se v zimě hodí spíše pro milovníky naprostého klidu a drsné přírody.
Kolik dní stačí na návštěvu?
Pro rychlou ochutnávku toho nejlepšího ze Saaremaa vám budou stačit 2 až 3 dny. Pokud ale chcete přidat i divočejší ostrov Hiiumaa a vyhnout se stresu, vyhraďte si na okruh 5 až 7 dní.
Který ostrov je nejlepší?
Nelze říct, který je nejlepší, protože každý nabízí něco jiného. Saaremaa je perfektní pro milovníky hradů a lázní, Hiiumaa láká na divoké pobřeží s majáky a Kihnu je skvělý pro poznávání unikátních místních tradic.
Co vidět na Saaremaa?
Určitě nesmíte minout impozantní biskupský hrad v Kuressaare, mystický meteoritický kráter Kaali a větrné mlýny ve vesnici Angla. Za vidění stojí i vysoké útesy Panga na severním pobřeží ostrova.
Dá se na Kihnu jet jen na jeden den?
Ano, ostrov Kihnu je ideální pro jednodenní cyklovýlet. Trajektem z přístavu Munalaid jste tam za chvíli, auto můžete nechat na pevnině a malý ostrov pohodlně projedete na zapůjčeném kole za pár hodin.
Jezdí se v Estonsku po ledu?
Ano, v případě velmi tuhých zim se otevírají oficiální ledové silnice přes zamrzlé moře. Ta nejznámější vede na ostrov Hiiumaa a měří přes 26 kilometrů. V mírných zimách se ovšem neotevírají vůbec a platí na nich velmi přísná bezpečnostní pravidla.
Tu penses peut-être que la nature sauvage nordique s’arrête quelque part en Islande ou dans le nord de la Norvège. Grave erreur. À mille kilomètres au-delà du célèbre Cap Nord se trouve un archipel où vivent à peu près autant d’ours polaires que d’humains. Le Svalbard (aussi appelé Spitzberg) est exactement cette destination qui sonne comme un documentaire inaccessible sur National Geographic, mais où un avion depuis Paris (via Oslo) te dépose en réalité en quelques heures. C’est sans doute la nature arctique la plus accessible vers laquelle tu peux partir sans grands casse-têtes logistiques.
Il faut cependant le dire franchement : ce n’est pas une destination pour routards à petit budget qui aiment randonner seuls en montagne. Pratiquement chaque excursion hors de la capitale Longyearbyen représente une sortie payante, car à cause du risque omniprésent de rencontrer un ours polaire, on ne peut tout simplement pas s’aventurer dans la nature sans guide armé. Mais si tu intègres cela à ton budget, un week-end arctique absolument incroyable t’attend, plein de glace bleue, de glaciers majestueux et d’une nature nordique intacte.
Je t’ai préparé un grand guide — de l’hébergement aux meilleures excursions, jusqu’à ce que tout cela va te coûter. Continue à lire, ça en vaut la peine. Tu découvriras qu’au Svalbard tu trouveras d’excellents restaurants et des hôtels de luxe, mais aussi des règles strictes de protection de la nature, qui se sont encore nettement durcies depuis 2025. Partons ensemble à la découverte du meilleur de cet archipel glacé.
Foto: Francesco Ungaro / Pexels
Résumé pour ceux qui n’ont pas le temps de tout lire
Accès : SAS et Norwegian desservent le Svalbard toute l’année directement depuis Oslo ou via Tromsø, le vol dure moins de trois heures.
Sécurité : En dehors de la fameuse zone 10 (les alentours de Longyearbyen), il est obligatoire d’avoir de quoi effrayer un ours ; les touristes se déplacent exclusivement via des excursions payantes avec un guide armé.
Documents : Le Svalbard n’est pas dans l’espace Schengen, tu as obligatoirement besoin d’un passeport, mais en revanche aucun visa n’est nécessaire.
Assurance : La carte européenne d’assurance maladie ne fonctionne pas ici, une bonne assurance voyage privée est indispensable.
Quand partir : Pour les activités hivernales (motoneige, chiens, grottes), mars et avril sont idéaux, et pour les excursions en bateau, les mois d’été de juin à août.
Budget : Prépare-toi à des prix élevés, à titre indicatif quatre jours te coûteront entre 1 650 et 2 700 € par personne selon le nombre d’activités achetées.
Foto: Francesco Ungaro / Pexels
Quand partir au Svalbard
Planifier un voyage au Svalbard tourne avant tout autour de la lumière, car ici les saisons se divisent selon la position du soleil. De mi-novembre à fin janvier, l’archipel est plongé dans la sombre nuit polaire, où le soleil ne se lève pas du tout au-dessus de l’horizon et où les activités sont très limitées. Les voyageurs s’accordent à dire que si tu ne pars pas expressément pour l’expérience extrême de l’obscurité totale, il vaut bien mieux choisir des mois un peu plus lumineux, où tu verras du paysage arctique bien plus que de simples contours de montagnes.
Le grand gagnant pour les plaisirs hivernaux, c’est avril, quand le paysage est encore sous une épaisse couche de neige mais que les journées sont déjà magnifiquement longues et ensoleillées. À partir de fin février arrive en effet la fameuse période bleue, que les photographes adorent pour ses incroyables couleurs pastel qui passent du bleu profond au rose. Les températures moyennes tournent alors autour de moins quatorze degrés, mais avec le vent omniprésent, le ressenti descend facilement jusqu’à trente sous zéro. En avril, tu as les meilleures conditions pour la motoneige, les chiens de traîneau et l’exploration des grottes glaciaires, alors prépare-toi à ce que les hôtels et les excursions soient souvent complets longtemps à l’avance.
Si ce sont plutôt les excursions en bateau, l’observation des baleines et des morses ou les longues randonnées qui t’attirent, tu dois partir en saison estivale. Le soleil de minuit brille ici non-stop du 20 avril au 23 août, tu as donc 24 heures par jour pour explorer. Les mois d’été de juin à août offrent des températures plus supportables, entre cinq et huit degrés au-dessus de zéro, mais attends-toi à ce que la neige et le pergélisol qui fondent transforment la toundra en terrain assez boueux. N’oublie donc pas d’emporter de très bonnes chaussures imperméables pour traverser les ruisseaux et un bon masque de nuit, car le corps est incroyablement épuisé après quelques jours de soleil permanent.
Le juste milieu peut être le tournant août-septembre, car à ce moment l’obscurité revient doucement et la toundra se pare de superbes teintes automnales. Les bateaux naviguent encore, le terrain est le plus sec après l’été et les touristes se font déjà nettement moins nombreux, tu peux donc savourer la nature arctique dans un calme bien plus grand.
Foto: Matti&Keti / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
Où se loger à Longyearbyen
💡 Astuce hébergement et activités : nous préférons chercher notre hébergement sur Booking.com, où l’on trouve souvent les meilleures conditions d’annulation. Les billets, excursions et activités, eux, valent la peine d’être comparés et réservés via GetYourGuide.
La capitale Longyearbyen est assez petite et la grande majorité des hébergements se trouve soit en plein centre, soit dans le quartier voisin plus calme de Nybyen. Un énorme avantage : la navette de l’aéroport s’arrête devant tous les principaux hôtels et pensions, tu n’as donc aucun transfert compliqué à gérer avec tes valises dans la neige à l’arrivée. Le billet aller-retour coûte 170 couronnes norvégiennes (environ 15 €) et la navette est toujours parfaitement synchronisée avec toutes les arrivées et les départs. Mais n’attends surtout pas pour réserver ton hébergement : en avril, hôtels et guesthouses sont tout simplement complets du jour au lendemain.
Si tu cherches l’option la plus abordable, les voyageurs recommandent très souvent le Gjestehuset 102 dans le quartier de Nybyen. C’est une guesthouse simple mais propre avec un excellent petit-déjeuner, où un lit en dortoir partagé se trouve à partir d’environ 60 € la nuit. Du centre, il faut compter une trentaine de minutes à pied, ce qui se fait sans problème, mais peut devenir une vraie aventure en pleine tempête de neige hivernale. Juste à côté, tu trouveras les très populaires Coal Miners’ Cabins (à partir de 120 € la nuit), installées dans d’anciennes cabanes historiques de mineurs soigneusement rénovées, offrant une atmosphère authentique vraiment magnifique.
Pour les amateurs de plus de confort en plein centre-ville, le Basecamp Hotel (à partir de 450 € la nuit) est un choix absolument formidable, qui te séduira au premier coup d’œil avec son design luxueux de trappeur, plein de bois massif et de peaux de phoque. Le moderne Radisson Blu Polar Hotel Spitsbergen (à partir de 290 € la nuit) est aussi très prisé ; il occupe un emplacement stratégique à deux pas du supermarché principal et, après une journée entière de gel, tu apprécieras ses jacuzzis extérieurs de luxe. Si tu cherches quelque chose de vraiment original, essaie Mary-Ann’s Polarrigg (à partir de 165 € la nuit), une pension incroyablement atypique bâtie dans un ancien dortoir de mineurs, avec un restaurant absolument unique. À ceux qui veulent s’offrir un vrai luxe boutique et que ne dérange pas une petite montée, je recommande chaleureusement l’élégant Funken Lodge, qui se targue d’une cuisine fantastique et d’une superbe vue sur toute la vallée enneigée.
Foto: Buiobuione / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
15 choses à voir et à faire au Svalbard
Que tu optes pour un conte de fées hivernal enneigé ou au contraire pour l’exploration estivale des fjords verdoyants, le Svalbard a assurément de quoi te séduire en toute saison. Voici mes quinze conseils — des incontournables jusqu’à quelques trésors cachés que tu ne découvriras que si tu sais où chercher.
Foto: Bjørn Christian Tørrissen / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
1. Imprègne-toi de l’atmosphère de Longyearbyen
La ville la plus septentrionale du monde à disposer d’une liaison aérienne régulière est en soi un lieu fascinant, que tu traverses à pied en une seule après-midi. Environ deux mille cinq cents habitants originaires de plus de cinquante pays vivent ici, ce qui crée au milieu du désert glacé une communauté incroyablement cosmopolite et chaleureuse. Promène-toi entre les maisons de bois multicolores qui contrastent vivement avec le rude paysage arctique, et n’oublie pas de te prendre en photo devant le célèbre panneau de signalisation à l’ours polaire, dont l’inscription « Gjelder hele Svalbard » avertit que le danger vaut pour tout l’archipel. Tu trouveras ce panneau juste à la sortie de la ville en direction de la vallée d’Adventdalen, et au-delà, on ne s’aventure plus sans arme.
Une particularité de la ville est son fort héritage minier, qui se manifeste par une coutume très surprenante pour les touristes. On enlève ses chaussures pratiquement partout, et pas seulement dans ton hôtel, mais aussi au musée, à l’université ou à l’office de tourisme. Cette coutume est née à l’époque où les mineurs traînaient sous leurs semelles la poussière de charbon omniprésente, et elle est encore strictement respectée aujourd’hui, alors emporte absolument de bonnes chaussettes chaudes en laine. En contraste avec cette convivialité domestique, tu remarqueras les fusils omniprésents, pour lesquels tu trouveras des casiers verrouillables spéciaux devant le supermarché et la banque du coin.
💡 Astuce : Autre curiosité absolue : il est officiellement interdit de mourir et de naître sur les îles. À cause du pergélisol qui repousserait les corps vers la surface, le cimetière n’accepte plus de nouvelles inhumations depuis des dizaines d’années, et les femmes enceintes doivent s’envoler vers une maternité du continent plusieurs semaines avant le terme.
Foto: R. Henrik Nilsson / Wikimedia Commons, CC BY 4.0
2. Explore les musées arctiques et l’église la plus au nord
Si une tempête de neige fait rage dehors ou si tu veux simplement te reposer après une excursion éprouvante d’une journée entière, c’est le moment idéal pour te réfugier au chaud dans les musées locaux. Le principal et le plus important est le magnifique Svalbard Museum, que tu trouveras dans le bâtiment moderne du centre universitaire, juste au bord du fjord. L’exposition interactive te fait parcourir toute l’histoire de l’archipel, des premiers explorateurs et des rudes trappeurs aux mines de charbon jusqu’à la recherche moderne sur la fonte du pergélisol. L’entrée coûte 160 couronnes norvégiennes (environ 14 €), les enfants de moins de dix-huit ans entrent gratuitement, et le musée est généralement ouvert tous les jours de dix à dix-sept heures.
Le deuxième joyau pour les amateurs d’histoire est le North Pole Expedition Museum, qui se concentre en détail sur les tentatives fascinantes et souvent tragiques de conquête du pôle Nord. Tu y apprendras absolument tout sur les gigantesques dirigeables Norge et Italia, avec lesquels Roald Amundsen et Umberto Nobile tentèrent de survoler les plaines de glace. L’entrée coûte ici environ une centaine de couronnes norvégiennes et les deux musées t’occuperont ensemble une agréable demi-journée.
💡 Astuce : Lors de ta promenade en ville, ne manque surtout pas la Svalbard Kirke. C’est l’église la plus septentrionale du monde, qui fait office de centre communautaire et reste ouverte 24 heures sur 24. À l’intérieur, tu peux t’asseoir tranquillement, te réchauffer et même te servir gratuitement un café ou un thé chaud.
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3. Arrête-toi devant le coffre-fort de l’apocalypse
La réserve mondiale de semences, connue dans le monde entier sous le nom de Svalbard Global Seed Vault, est sans conteste l’un des projets les plus intéressants et les plus importants de notre planète. Cet immense coffre-fort est enfoncé à 120 mètres de profondeur dans la roche, dans le sol éternellement gelé, juste au-dessus de l’aéroport, et sert de sauvegarde ultime en cas de catastrophe naturelle ou guerrière mondiale. Selon les données de 2026, il abrite actuellement plus de 1,4 million d’échantillons de semences de plantes agricoles du monde entier, qui y dorment en sécurité à une température bien en dessous du point de congélation.
Tu ne pourras malheureusement pas entrer : le coffre est strictement fermé au public et a de plus connu par le passé des problèmes d’infiltration d’eau due à la fonte du pergélisol, si bien que tout le tunnel d’entrée a été rendu étanche. Une route ordinaire longe cependant le portail et l’iconique bâtiment de béton, coiffé d’une installation lumineuse turquoise scintillante, vaut chaque pas.
💡 Astuce : À pied, c’est assez loin du centre-ville et ça monte. La plupart des tours de ville te conduisent cependant confortablement jusqu’au coffre, par exemple le très populaire circuit en minibus Kalo Sightseeing qui, pour 385 couronnes norvégiennes (environ 33 €), offre une excellente introduction de deux heures aux secrets de Longyearbyen.
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4. Descends au cœur d’une grotte glaciaire
D’après de nombreux voyageurs enthousiastes des forums, c’est le sommet absolu d’une visite hivernale du Svalbard et une expérience inoubliable. Pendant le court dégel estival, l’eau creuse dans les glaciers de profonds canaux qui regèlent en hiver et forment de fascinantes grottes scintillantes remplies de glace bleue. Ces excursions populaires ont généralement lieu de fin janvier à mi-mai et mènent le plus souvent au glacier Longyearbreen tout proche, qui s’élève majestueusement dans la vallée à deux pas de la ville.
Rejoindre la grotte elle-même est déjà une aventure en soi, car tu y es amené par une dameuse à chenilles spéciale appelée snowcat. À l’entrée du glacier, tu reçois un casque avec lampe frontale et tu te faufiles avec le guide dans d’étroits couloirs de glace qui jouent de toutes les nuances de bleu et de blanc. Certains passages demandent un peu de reptation et de glissade, mais avec une condition physique moyenne, tout le monde y arrive. Une excursion de trois heures avec une agence comme Snowfox Travel coûte environ 1 300 couronnes norvégiennes (environ 110 €) et cette vue sur une glace vieille de milliers d’années en vaut assurément la peine.
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5. Vis le silence sur un traîneau à chiens
Alors que les motoneiges font un vacarme énorme et empestent l’essence, une balade en traîneau tiré par une meute de huskies enthousiastes te fait vivre la nature arctique comme tu ne la vivras ni depuis la cabine d’une motoneige ni depuis le pont d’un bateau : dans un silence absolu, juste toi et la meute. Le traîneau à chiens fait partie des activités hivernales les plus prisées et tu peux choisir entre de courtes sorties de trois heures dans la vallée d’Adventdalen et des expéditions exigeantes de plusieurs jours. Sur les forums, les voyageurs louent beaucoup l’approche des fermes familiales locales comme Green Dog Svalbard ou Arctic Husky Travellers, où l’on voit au premier coup d’œil que les chiens sont de vrais partenaires pour leurs propriétaires et que les animaux sont parfaitement traités. Une excursion d’une demi-journée te coûtera environ deux à trois mille couronnes norvégiennes.
Bonne nouvelle : tu ne rateras pas cette expérience authentique même si tu pars pendant les mois d’été sans neige. En été, les exploitants attellent en effet les chiens à des chariots spéciaux à roues, ce qui est un excellent entraînement estival pour les animaux et une aventure tout aussi excitante pour toi. Les chiens adorent littéralement l’hiver comme la course, et leurs aboiements bruyants et enthousiastes avant le départ te rechargent aussitôt en énergie. C’est en outre l’une des rares activités de plein air qui a tout son sens même en pleine nuit polaire, quand vers midi tu distingues au moins un peu les collines enneigées alentour.
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6. Pars en motoneige jusqu’au glacier
Il y a un peu plus de motoneiges immatriculées à Longyearbyen que d’habitants, et en hiver elles constituent le principal moyen de transport des locaux. L’excursion d’une journée la plus populaire t’emmène jusqu’au fjord gelé de Tempelfjorden, où après quelques dizaines de kilomètres s’ouvre devant toi la paroi à couper le souffle du glacier Tunabreen. Ces excursions sont un choix absolument idéal pour un premier contact avec la conduite d’une motoneige et sont proposées par exemple par Hurtigruten Svalbard, qui propose depuis peu même des motoneiges électriques silencieuses.
Pour les plus expérimentés et les plus audacieux, il y a la longue traversée vers la côte est isolée, où tu as beaucoup plus de chances d’apercevoir au loin le roi de l’Arctique. Mais attends-toi à passer facilement huit heures d’affilée sur la motoneige, et le froid arctique combiné à la vitesse peut être vraiment impitoyable, malgré la combinaison prêtée. Depuis 2025, il est en outre strictement interdit de circuler en motoneige sur la banquise des fjords protégés après le 1er mars, afin que les touristes ne dérangent pas les ours qui chassent les phoques.
💡 Astuce : L’excursion vers le Tempelfjorden coûte environ 3 500 couronnes norvégiennes pour le conducteur (environ 300 €). Mais si tu n’as pas d’expérience de conduite ou si tu veux économiser, n’hésite surtout pas à t’inscrire comme passager, qui paie en général autour de 2 100 couronnes norvégiennes et peut profiter tranquillement du paysage qui défile.
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7. Navigue dans un fjord glacé en bateau
En saison estivale, de mi-mai à octobre, la neige fond et l’essentiel de l’action se déplace de la terre vers l’eau. L’Isfjorden est un immense système de fjords qui, grâce à l’influence du chaud Gulf Stream, reste la majeure partie de l’année sans glace fixe. L’une des façons les plus agréables et les plus écologiques de l’explorer, ce sont les croisières sur les bateaux hybrides électriques modernes Brim Explorer, qui offrent un fonctionnement totalement silencieux et d’immenses fenêtres panoramiques. Une croisière de quatre heures coûte environ 2 295 couronnes norvégiennes (environ 195 €) et t’amène à de magnifiques falaises à oiseaux.
Pendant la croisière, tu t’approches au plus près des fronts majestueux des glaciers, dont d’énormes blocs de glace bleue se détachent dans un grondement pour tomber directement dans la mer. À bord règne un grand confort, tu peux prendre un café ou un thé chaud dans le salon chauffé et ne sortir sur le pont ouvert que lorsqu’il y a quelque chose d’intéressant à photographier. Garde cependant à l’esprit que, depuis 2025, de nouvelles règles de protection sont entrées en vigueur : selon celles-ci, les bateaux de plus de 200 passagers ne peuvent plus pénétrer dans les parcs nationaux protégés et le capitaine doit maintenir une distance obligatoire de 300 à 500 mètres vis-à-vis des ours polaires.
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8. Découvre la ville fantôme soviétique de Pyramiden
La visite du hameau de Pyramiden est comme un fascinant voyage dans le temps à l’époque de l’Union soviétique profonde. Cette ancienne fierté minière, aujourd’hui encore gérée par la société d’État russe Trust Arktikugol, a été complètement abandonnée en 1998, à peine deux ans après le tragique crash d’avion qui coûta la vie à 141 habitants du coin. Grâce au gel arctique, le hameau est resté parfaitement conservé et il n’y vit aujourd’hui qu’une dizaine à une vingtaine de personnes chargées de l’entretien. Tu peux t’y rendre en été en bateau lors d’une excursion d’une journée pour environ 2 800 couronnes norvégiennes (environ 240 €).
En te promenant entre les immeubles vides, une atmosphère vraiment étrange, légèrement glaçante, t’envahit. On peut y voir une maison de la culture étonnamment bien conservée, une vieille piscine, des cantines désertes et aussi la statue de Lénine la plus septentrionale du monde, qui domine la place et contemple le majestueux glacier Nordenskiöldbreen. Comme il s’agit d’une zone abandonnée sans patrouilles anti-ours permanentes, et que les ours traversent parfois directement entre les maisons, la promenade dans la ville se fait strictement en groupe serré avec un guide armé et tu ne peux pas t’éloigner du groupe d’un seul pas — et honnêtement, dans un endroit où les ours passent entre les maisons, ça ne dérange personne.
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9. Jette un œil au Barentsburg russe
Contrairement à Pyramiden, Barentsburg est encore un hameau minier actif, habité par environ quatre cents mineurs russes et ukrainiens, où l’on extrait encore chaque année quelque cent mille tonnes de charbon. La plupart des bâtiments datent des années soixante-dix et quatre-vingt, et tu y trouveras une école en activité, une chapelle orthodoxe et une brasserie unique, l’Ours Rouge (Krasnyj Medveď), où l’on brasse une bière locale dans des conditions arctiques. On se rend habituellement à Barentsburg en bateau lors d’excursions d’une demi-journée, ou en motoneige en hiver.
Il faut cependant mentionner le contexte politique actuel complexe, qui influence les possibilités de visite. Après l’invasion de l’Ukraine, l’office de tourisme norvégien local Visit Svalbard a appelé au boycott de la société d’État russe Trust Arktikugol, qui exploite Barentsburg comme Pyramiden. Pour cette raison, la plupart des bateaux norvégiens, comme par exemple Polar Charter, ne proposent, pour environ 2 300 couronnes norvégiennes (environ 195 €), qu’une navigation dans le fjord avec vue sur la ville et du « window shopping ». Tu peux aussi te promener dans le hameau sans dépenser le moindre argent en services et sans soutenir ainsi l’entreprise d’État russe.
Foto: Al83tito / Wikimedia Commons, CC0
10. Pars en randonnée avec un guide armé
Le Svalbard offre de superbes possibilités de randonnée, mais comme tu le sais déjà depuis l’introduction, hors de la ville, au-delà du panneau à l’ours, tu ne peux faire un pas sans un fusil chargé. Pour des sorties individuelles en dehors de la fameuse zone 10, tu as même besoin d’une assurance spéciale et de l’autorisation du gouverneur. Les agences locales organisent donc d’excellentes randonnées encadrées vers les sommets alentour, que tu réussiras sans problème même avec une condition physique moyenne, le guide se chargeant de toute la sécurité. L’ascension du mont Trollsteinen ou du Sarkofagen, d’où l’on a une vue fantastique sur deux glaciers voisins, est très prisée.
Une variante plus courte et plus simple est la randonnée du soir vers le plateau du Platåberget, juste au-dessus de Longyearbyen, proposée par exemple par Svalbard Wildlife Expeditions pour 870 couronnes norvégiennes (environ 75 €), et que les voyageurs adorent. Pendant le trajet, les guides veillent non seulement à ta sécurité, mais racontent aussi des histoires fascinantes sur la géologie, l’extraction du charbon et la faune arctique.
💡 Astuce : Si tu pars en randonnée l’été, prépare-toi à ce que le pergélisol fondu transforme le paysage en une éponge géante. Tu vas patauger dans la boue et franchir des ruisseaux glacés, alors de hautes chaussures de randonnée 100 % imperméables sont absolument indispensables, sinon tu auras les pieds complètement trempés au bout de cinq minutes.
Foto: Arturo de Frias Marques / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
11. Observe la faune arctique unique
Même si tu n’apercevras pas si facilement un ours polaire de près, la quantité d’animaux à voir ici est énorme et la nature arctique est étonnamment vivante. Pratiquement partout autour de la ville, tu croiseras d’adorables rennes du Svalbard, dont plus de vingt-deux mille vivent sur les îles. Adaptés au froid, ils ont des pattes étonnamment courtes et un corps en tonneau, si bien qu’ils ressemblent davantage à un poney poilu qu’à un majestueux animal nordique. Ils n’ont pas de prédateur naturel, ne craignent donc pas du tout les humains et te laissent approcher à quelques mètres — mais s’il te plaît, ne les stresse pas inutilement en les photographiant de trop près.
Autour des falaises à oiseaux, comme la célèbre zone d’Alkefjellet, rôdent souvent d’agiles renards polaires au pelage bleu ou blanc, qui cherchent l’été les œufs tombés. Dans les fjords, tu peux couramment apercevoir depuis le bateau d’énormes morses se reposant sur les plages, par exemple à l’escale populaire de Poolepynten. Rappelle-toi cependant que, depuis 2025, des règles strictes imposent aux bateaux de maintenir une distance d’au moins 150 mètres des colonies de morses. Et si tu voulais partir en excursion directement à la recherche des ours, sache qu’aucun « polar bear tour » commercial n’existe officiellement ici, car le pistage actif des ours est strictement interdit et passible d’amende.
Foto: Bjørn Christian Tørrissen / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0
12. Célèbre le retour du soleil lors du Solfest
La fin de la nuit polaire est au Svalbard un événement absolument majeur de l’année, que tous les habitants attendent avec une impatience incroyable après de longs mois d’obscurité totale. Le soleil dépasse certes l’horizon dès la mi-février, mais à cause des hautes montagnes qui enserrent Longyearbyen de tous côtés, les premiers rayons ne tombent directement dans la ville qu’exactement le 8 mars. Ce jour-là se célèbre par le grandiose festival Solfest, où toute la communauté se réunit sur les marches de l’ancien hôpital et accueille avec un immense enthousiasme le retour du soleil. C’est justement la période juste avant cette date, la fameuse heure bleue, qui est considérée comme la plus photogénique de l’année.
À partir du 20 avril, le soleil ne se couche plus du tout sous l’horizon et commence la période du soleil de minuit, qui dure sans interruption jusqu’au 23 août. C’est une énorme épreuve pour le biorythme, car à trois heures du matin le soleil brille dehors avec exactement la même intensité qu’à trois heures de l’après-midi, ce qui perturbe le corps. Si tu viens ici l’été, je te recommande vivement d’emporter un très bon masque de nuit. Beaucoup de voyageurs confient sur les forums qu’après une semaine d’ensoleillement continu ils étaient complètement épuisés, car ils n’arrivaient tout simplement pas à bien dormir dans leur chambre d’hôtel inondée de lumière.
Foto: Gordon Leggett / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
13. Fais le tour de l’archipel sur un navire d’expédition
Si tu disposes d’un budget plus généreux et que tu veux voir le meilleur absolu de l’Arctique sauvage, une croisière d’expédition de plusieurs jours est tout simplement une autre catégorie — et malheureusement le prix suit. On se rend traditionnellement sur la côte ouest jusqu’au Magdalenefjorden, ou l’on entreprend en juillet et août, quand la glace fond sur la côte est, un tour complet de l’archipel. Une telle croisière de dix à quatorze jours te coûtera environ 7 000 à 12 000 € (oui, plusieurs milliers d’euros). Sur des bateaux plus petits, tu accèdes à des endroits où le pied d’un touriste ne se pose habituellement jamais, et c’est justement d’ici que tu as de loin les meilleures chances d’observer en toute sécurité les ours polaires chassant sur les banquises.
Fais cependant très attention aux nouvelles règles en vigueur depuis début 2025. La Norvège a en effet radicalement durci la protection de la nature, si bien que seuls les bateaux d’une capacité maximale de 200 passagers peuvent pénétrer dans les zones protégées et les parcs nationaux. Le débarquement à terre via les bateaux pneumatiques Zodiac n’est de plus autorisé que sur 43 sites présélectionnés, au lieu des centaines de lieux d’origine. À bord comme à terre, il est en outre désormais absolument interdit de faire voler des drones, alors oublie tout de suite les fameuses prises de vue aériennes des glaciers, les amendes en cas d’infraction sont astronomiques.
Foto: Oliver Schröder / Pexels
14. Ne te laisse pas berner par le mythe de l’aurore boréale
Beaucoup de voyageurs achètent de chers billets d’avion pour le Svalbard en plein cœur de l’hiver, persuadés d’y voir la plus belle et la plus lumineuse aurore boréale du monde. Mais la vérité est cruelle pour beaucoup : le Svalbard est paradoxalement situé bien trop au nord et se trouve souvent en dehors de ce que l’on appelle l’ovale auroral, qui s’étend plus au sud à travers la Scandinavie continentale. Les guides locaux et les voyageurs expérimentés des forums s’accordent unanimement : si ton objectif principal est l’aurore boréale dansante, tu feras bien mieux de mettre le cap sur le continent norvégien, à Tromsø ou aux Lofoten.
Le Svalbard a pourtant une immense rareté que tu ne vivras nulle part ailleurs au monde. Étant donné que, durant la nuit polaire de novembre à fin janvier, l’obscurité totale règne même en journée, c’est le seul endroit habité sur terre où tu peux observer une aurore boréale tranquillement à midi. On appelle cela la « daytime aurora » et elle aurait paraît-il une teinte légèrement différente de celle de la nuit. Si le soir te manque un programme durant le sombre hiver, je te recommande vivement la visite du chalet Camp Barentz à deux pas de la ville, où pour environ 1 545 couronnes norvégiennes (environ 130 €) tu recevras, au coin du feu, un excellent dîner chaud et une captivante conférence sur la vie des ours polaires.
Foto: Stefan Brending (2eight) / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0 de
15. Découvre la gastronomie arctique de haut vol et la brasserie
Pour une ville aussi petite et extrêmement isolée, Longyearbyen offre une scène gastronomique étonnamment fantastique, qui n’a rien à envier aux grandes villes européennes. Importer des produits frais par avion est certes extrêmement cher, mais les cuisiniers locaux savent en faire de véritables merveilles. Pour une soirée d’exception, file au restaurant culte Huset, qui propose une cuisine gastronomique de premier ordre et s’enorgueillit d’une incroyable cave à vin de plus de 15 000 bouteilles, ce qui en fait l’une des plus grandes caves de toute la Scandinavie. Autre rareté locale : la brasserie la plus septentrionale du monde, Svalbard Bryggeri, où tu peux faire une visite guidée et déguster une bière brassée avec l’eau d’un vieux glacier.
Pour un déjeuner ou un dîner décontracté, le légendaire restaurant Kroa convient parfaitement : on y fait une excellente pizza (compte environ 25 €), tout comme le gastropub moderne Svalbar, réputé pour ses burgers généreux. Tu trouveras un excellent café et des pralines au chocolat au café le plus septentrional du monde, le Fruene. Pour ceux qui ne mangent pas de viande, il est bon de savoir qu’on peut ici se débrouiller sans grand problème : un excellent menu végétarien est proposé par exemple au restaurant du Funken Lodge. Les spécialités carnées locales décrites sur les cartes tournent en effet exclusivement autour du renne, de la baleine et du phoque, ce qui n’est vraiment pas du goût de tout le monde.
💡 Astuce : L’alcool se vend sur les îles en régime de zone hors taxes, il est donc moins cher que sur le continent norvégien, mais son achat a ses règles historiques très strictes. Les habitants ont des quotas mensuels et toi, en tant que touriste, tu dois obligatoirement présenter ta carte d’embarquement ou ton billet d’avion retour à la caisse du magasin Nordpolet, sinon on ne te vendra pas la moindre bière ni le moindre vin.
Foto: Ssu / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)
Où aller après le Svalbard
Ton aventure arctique n’a certainement pas besoin de s’arrêter là. La liaison aérienne via la Norvège continentale offre une superbe occasion de combiner la visite de l’archipel glacé avec d’autres merveilles nordiques.
Planifier un voyage au-delà du cercle polaire comporte une foule de particularités que tu n’as pas à gérer lors de vacances classiques en Europe. J’ai donc sélectionné les questions les plus fréquentes que je reçois au sujet du Svalbard et j’y ai préparé des réponses claires, pour que rien ne te prenne au dépourvu avant le départ.
Ai-je besoin d’un visa ou d’un passeport pour le Svalbard ?
Vous n’avez pas besoin de visa, car selon le Traité du Svalbard, les citoyens des États signataires bénéficient d’un accès libre, u003cstrongu003emais le passeport est une nécessité absolueu003c/strongu003e. Le Svalbard ne fait pas partie de l’espace Schengen, vous passerez donc un contrôle passeport classique lors de votre départ d’Oslo ou de Tromsø. La carte d’identité n’est formellement valable que pour les pays nordiques et les compagnies aériennes ainsi que le gouverneur exigent fermement un passeport. Je vous recommande de vérifier soigneusement la validité de votre passeport avant le voyage, qui devrait être d’au moins six mois après votre retour prévu. Les compagnies aériennes sont inflexibles sur ce point et sans document valide, vous ne monterez tout simplement pas à bord.
Combien de jours suffisent pour une visite ?
Les voyageurs s’accordent à dire que u003cstrongu003ela durée idéale du séjour est de quatre à cinq joursu003c/strongu003e. Pendant ce temps, vous aurez le temps d’explorer la ville, de partir pour une excursion d’une journée en motoneige ou en bateau et d’ajouter deux activités plus courtes, comme un traîneau à chiens ou l’exploration d’une grotte glaciaire. Un séjour plus long au même endroit peut devenir désagréablement coûteux, car chaque excursion supplémentaire coûte des centaines d’euros et vous ne pourrez pas sortir de la ville par vos propres moyens. N’oubliez pas non plus de garder une journée de réserve en cas de mauvais temps. Le climat arctique est imprévisible et il arrive parfois que les agences doivent annuler à la dernière minute les excursions prévues en raison d’une tempête de neige ou de vents violents.
Combien coûte réellement un tel voyage ?
Préparez-vous au fait que l’Arctique n’est pas bon marché. Avec un budget serré, vous pouvez réduire un séjour de 4 jours avec auberge de jeunesse et excursions modestes à environ 1 600 € par personne, vols depuis Paris inclus, mais si vous choisissez un meilleur hôtel, que vous allez au restaurant et que vous vous offrez une journée complète en motoneige et une croisière, vous dépasserez très facilement les 2 400 € par personne. Si vous voyagez en outre pendant la haute saison printanière, vous devez compter sur le fait que les prix de l’hébergement et des billets d’avion atteignent leurs maximums annuels. Vous pouvez économiser en réservant des mois à l’avance, ou en voyageant à la fin de l’automne et au début de l’hiver, lorsque les prix sont un peu plus abordables.
Vais-je voir un ours polaire à coup sûr ?
Absolument pas et u003cstrongu003epersonne ne peut vous le promettreu003c/strongu003e. Le pistage ciblé des ours est strictement interdit et il n’existe tout simplement pas de « polar bear tours » commerciaux. Vous avez les meilleures chances lors de croisières expéditionnaires de plusieurs jours dans le nord ou lors de longues excursions en motoneige sur la côte est, mais les ours ne se trouvent que très rarement autour de Longyearbyen même. Cependant, si vous partez en excursion avec un guide, la sécurité est toujours la priorité. Chaque groupe dispose de fusées de détresse et d’un fusil chargé, qui ne serait utilisé qu’en dernier recours, ce qui heureusement arrive très exceptionnellement.
Est-il sûr d’y aller avec des enfants ?
Oui, Longyearbyen est sûr pour les familles avec enfants et offre toutes les commodités civiles. Considérez toutefois si les enfants peuvent supporter le climat rigoureux et si le programme leur conviendra. La plupart des excursions à sensations fortes comme les motoneiges ou les longues randonnées u003cstrongu003eont une limite d’âgeu003c/strongu003e, mais par exemple le traîneau à chiens ou une croisière en bateau peuvent être effectués sans problème même avec de jeunes enfants. La clé d’un séjour familial réussi au Svalbard est en tout cas des vêtements multicouches de qualité, qui garderont les plus petits au chaud même lors d’une journée entière passée dehors. Assurez-vous également à l’avance auprès de l’agence concernée à partir de quel âge elle autorise l’activité en question, afin d’éviter toute déception sur place.
Aurai-je froid même en plein été ?
Le froid est un concept relatif, mais pendant les mois d’été, les températures se situent en moyenne u003cstrongu003eautour d’agréables cinq à huit degrés au-dessus de zérou003c/strongu003e. Parfois, la température peut grimper jusqu’à dix degrés, vous aurez donc besoin d’une polaire de qualité, d’un coupe-vent imperméable et de vraiment bonnes chaussures imperméables pour la boue. Vous pouvez laisser tranquillement à la maison votre doudoune pour moins trente en été. N’oubliez pas cependant que la température ressentie sur les îles est très souvent abaissée par le vent arctique froid venant de la mer. Une couche coupe-vent fine mais vraiment de qualité vous sera donc beaucoup plus utile qu’un gros pull en laine.
La carte européenne d’assurance maladie (CEAM) est-elle valable au Svalbard ?
u003cstrongu003eNon, elle n’est pas valable.u003c/strongu003e Le Svalbard ne fait pas partie de l’Espace économique européen, et les règles de soins gratuits avec la carte CEAM ne s’y appliquent donc pas. L’hôpital de Longyearbyen ne traite en outre que les cas urgents et les blessures plus graves nécessitent un coûteux transport aérien vers le continent. Une assurance voyage commerciale de qualité est donc une nécessité absolue sur les îles. Lors de la souscription de votre assurance, vérifiez donc très soigneusement si votre contrat couvre également les éventuelles opérations de recherche et de sauvetage dans les zones reculées. Pour les activités comme la motoneige, vous devrez en outre généralement payer un supplément pour une couverture spéciale pour les sports à risque.
Je dois avouer que si j’ai traîné jusqu’au château de Lednice, en République tchèque, c’était surtout à cause de Lukáš. Mon mari a longtemps rêvé de devenir architecte paysagiste, et en Tchéquie, ces études se font justement ici, à la faculté d’horticulture de l’université Mendel de Lednice. Finalement, l’envie lui est passée et il n’est pas devenu paysagiste, mais il adore toujours les fleurs, exactement comme sa maman, qui a transformé son jardin en un mini paradis botanique. 😁 Alors, quand nous avons franchi pour la première fois la grille du parc du château et que s’est ouvert devant nous cet immense jardin à l’anglaise avec ses étangs, ses ponts et ses arbres qui semblent venir d’un autre monde, Lukáš rayonnait littéralement. Et moi aussi, parce que le château de Lednice est tout simplement l’un de ces endroits qui vous laissent bouche bée pendant un très long moment.
Le château d’État de Lednice est le château le plus visité de République tchèque : en 2024, plus de 306 000 personnes y sont venues. Rien d’étonnant. Cette perle néogothique du sud de la Moravie fait partie de l’ensemble paysager de Lednice-Valtice, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1996, qui comprend le parc du château, la serre aux palmiers, le minaret, le château de Jean et bien d’autres choses encore. Nous y avons passé une journée entière et nous avions toujours l’impression de ne pas avoir tout vu. Si tu prévois une excursion au château de Lednice, cet article te dira ce qu’il ne faut surtout pas manquer, où manger, où dormir et à quoi faire attention.
Résumé pour ceux qui n’ont pas le temps de tout lire
Où : Lednice, sud de la Moravie (environ 1 heure de Brno, 1 heure de Vienne)
Combien de temps il te faut : au moins 4 à 5 heures, idéalement une journée entière ou un week-end
Entrée : de 4 € (minaret/tour panoramique) à 12 € (circuits de visite principaux), gratuit pour les enfants de moins de 5 ans
Horaires d’ouverture du château de Lednice : haute saison de mai à août, du mardi au dimanche de 9h00 à 17h00, fermé le lundi (sauf pendant les vacances)
Parc : tous les jours de 7h00 à 22h00, gratuit
Astuce n° 1 : achète tes billets en ligne à l’avance, en saison l’attente peut atteindre 2 heures
Astuce n° 2 : le parking se paie UNIQUEMENT en couronnes tchèques en pièces, pas de carte, pas d’euros
N’oublie pas : des chaussures confortables (le parc est immense), une bouteille d’eau, du liquide en couronnes
Quand partir au château de Lednice et comment s’y rendre
Le choix du moment de la visite peut faire une énorme différence entre une expérience détendue et la frustration face aux foules. Nous y sommes allés à la charnière entre mai et juin, et c’était idéal : les jardins étaient en pleine floraison, le temps magnifique et il y avait nettement moins de monde qu’en juillet ou en août. La haute saison au château de Lednice court de mai à août, période durant laquelle il est ouvert du mardi au dimanche de 9h00 à 17h00. En juillet et août, il ouvre aussi le lundi, qui est autrement le jour de fermeture traditionnel. Pendant les mois d’hiver (de janvier à mars), le château fonctionne au ralenti : les visites n’ont lieu que du mardi au vendredi à 11h00 et 14h00, et le week-end de 10h00 à 16h00. Vérifie toujours les horaires d’ouverture actuels du château de Lednice sur le site officiel du château.
Comment se rendre à Lednice
Depuis la France, le plus simple est de prendre un vol easyJet ou Transavia de Paris vers Vienne, puis de louer une voiture : Lednice n’est qu’à environ 70 à 89 kilomètres, soit à peu près une heure de route. Depuis Brno, le plus facile est le train jusqu’à Břeclav (le trajet dure environ une heure), puis un bus pour Lednice. Si tu arrives par le côté autrichien, il existe une astuce géniale : le TURISTBUS 555, qui circule le week-end jusqu’à Poysdorf en Autriche. Le billet journalier « Pálava » ne coûte que 5,20 € pour 2 adultes et 3 enfants, un prix absolument dérisoire pour un ticket valable toute la journée.
Stationnement (attention, c’est important !)
Le parking central payant se trouve en face de l’entrée principale du château et, à première vue, tout semble simple. Sauf que, attention : les horodateurs acceptent UNIQUEMENT les couronnes tchèques en pièces. Pas de carte, pas d’euros, pas de billets. Ça a failli nous coûter cher, car nous étions arrivés avec une carte et une seule pièce de 50 couronnes en poche. 😅 Heureusement, Lukáš a trouvé une poignée de monnaie dans la voiture, mais si tu viens d’Autriche ou que tu payes tout simplement par carte comme la plupart des gens de nos jours, prépare tes pièces à l’avance. Prends ça comme un avertissement sincère, car ce sujet revient sans arrêt dans les avis.
Où se loger à Lednice et ses environs + combien ça coûte
Lednice est un endroit où il vaut la peine de rester au moins une nuit. En une journée, tu verras certes le château et le parc, mais si tu veux explorer aussi le minaret, le château de Jean, faire une croisière sur la Dyje et pourquoi pas passer à Valtice ou Mikulov, il te faut un week-end. Et la promenade du soir dans le parc du château, une fois les foules de touristes reparties, est une expérience qui vaut vraiment le coup de dormir sur place.
Zámecký hotel Lednice
Si tu veux loger au cœur de l’action, le Zámecký hotel Lednice se situe dans l’enceinte du château et propose un restaurant, une pâtisserie et une cave à vins. C’est sans doute l’option la plus pratique pour ceux qui ne veulent pas avoir à se déplacer. Les prix correspondent à l’emplacement, mais pour la sensation de se réveiller le matin à quelques pas du château, ça en vaut la peine.
Penzion u Zámku
Cette pension est littéralement à 50 mètres de l’entrée de l’enceinte du château et affiche une note d’emplacement de 9,8 sur Booking.com, ce qui parle sans doute de lui-même. Si tu cherches un hébergement à Lednice parfaitement situé sans dépenser une fortune en hôtel, c’est un excellent choix. Tu peux vérifier les disponibilités et les prix ici.
Penzion Pohádka
Six appartements dans une partie plus calme de Lednice, idéaux pour les familles ou ceux qui préfèrent la tranquillité. Le nom (« conte de fées ») tombe à pic, car des contes de fées ont réellement été tournés au château de Lednice (on y reviendra dans un instant ☺️). Tu peux vérifier les disponibilités et les prix ici.
Astuce pour les environs
Si Lednice est complet (et en haute saison, c’est un vrai problème), essaie de chercher un hébergement à Mikulov ou à Valtice. Ces deux petites villes sont belles en elles-mêmes, offrent de nombreuses pensions et restaurants, et depuis là, tu rejoins Lednice en voiture ou à vélo en quelques minutes.
Château de Lednice : 13 lieux et expériences à ne pas manquer
Et maintenant, place à l’essentiel. Le château de Lednice et ses alentours offrent tellement de choses à voir qu’il est facile de s’y perdre. Voici mon récapitulatif des treize astuces que je considère comme les meilleures, classées dans l’ordre où je te conseillerais de les parcourir au cours d’une excursion d’une (idéalement deux) journée(s). J’ai complété chaque astuce d’infos pratiques, de prix et d’observations personnelles, pour que tu saches exactement à quoi t’attendre.
1. Les salons d’apparat : une entrée dans le château qui coupe le souffle
Si tu veux te faire la plus forte des premières impressions, commence la visite par les salons d’apparat. Il s’agit du rez-de-chaussée du château, avec les espaces de réception où les Liechtenstein accueillaient leurs invités, et c’est exactement aussi fastueux qu’on peut l’attendre d’une famille qui a possédé ce château du XIIIe siècle jusqu’en 1945. Boiseries, plafonds ornés, détails qui te font te demander combien d’heures le sculpteur a passées sur un seul panneau.
La visite dure 45 minutes, accueille 45 personnes maximum et l’entrée coûte 12 € par adulte. Une fois dans le hall, n’oublie pas de lever les yeux vers le lustre en laiton, qui pèse 690 kilos et est le plus grand lustre en laiton de toute la République tchèque. C’est le genre de détail que l’on rate facilement, car il y a tant de beauté autour de soi qu’on n’arrive pas à regarder partout à la fois.
2. Les appartements privés : un aperçu de la chambre du prince
Le deuxième circuit de visite te mène au premier étage, dans les espaces privés de la famille princière. Là, tu verras les appartements princiers avec leur mobilier d’origine, la salle de billard où les Liechtenstein passaient leurs soirées, et la magnifique chapelle du château. Cette visite est un peu plus intime, car elle n’accueille que 25 personnes maximum : tu n’as donc pas l’impression d’être noyé dans la foule.
L’entrée coûte là encore 12 €, la visite dure 45 minutes, et personnellement je l’ai trouvée encore plus intéressante que celle des salons d’apparat, parce qu’on a vraiment l’impression de pénétrer dans l’intimité des lieux. Si tu dois choisir un seul circuit (par manque de temps ou de budget), pense justement à celui-ci.
3. Le célèbre escalier en colimaçon : 36 marches taillées dans un seul chêne
C’est sans doute mon détail préféré de tout le château et la raison pour laquelle je dis que le château de Lednice vaut la visite aussi pour des choses qui ne sautent pas aux yeux. Dans la bibliothèque se trouve un escalier en colimaçon taillé dans un seul chêne, 36 marches sans un seul clou, datant de 1851. Quand tu réalises la précision et le savoir-faire artisanal nécessaires pour faire jaillir tout un escalier d’un seul morceau de bois, c’est tout simplement stupéfiant.
Tu tomberas sur cet escalier au cours de la visite des intérieurs et je te conseille de le signaler au guide s’il venait à le sauter, car c’est l’un de ces « tuyaux d’initié » qui rendent l’écoute attentive vraiment payante.
4. Le parc du château : le cœur de tout Lednice
J’en arrive à ce qui m’a sans doute le plus marquée de tout. Le parc de Lednice est un parc paysager à l’anglaise du début du XIXe siècle et, honnêtement, c’est l’un des plus beaux endroits que j’aie vus en Tchéquie. Seize îles reliées par des ponts, des étangs, des canaux et 614 espèces d’essences exotiques, dont certaines donnent l’impression que quelqu’un a transplanté ici un morceau de jungle tropicale.
Le parc est en accès libre tous les jours de 7h00 à 22h00 et gratuit, ce qui est incroyablement généreux pour un lieu aussi exceptionnel. Nous y avons passé environ deux heures rien qu’à nous promener et prendre des photos, et Lukáš, fidèle à son ancien rêve d’architecture paysagère, commentait un arbre et un buisson sur deux avec un enthousiasme que je ne lui avais pas vu depuis notre dégustation de porto dans un domaine viticole du Portugal. 😁
Un conseil pratique important : il est interdit de circuler à vélo dans le parc. Je sais que l’ensemble de Lednice-Valtice est un paradis pour cyclistes et que de nombreuses pistes le traversent, mais dans le parc lui-même, tu dois laisser ton vélo à l’extérieur. Les chiens, en revanche, sont autorisés dans le parc en laisse, mais ils ne peuvent pas entrer dans les intérieurs du château.
Et encore une curiosité que j’ai apprise via des sources allemandes : après l’an 2000, des castors se sont installés dans le parc et abattent chaque année des centaines d’arbres. Les gardiens du parc mènent avec eux une lutte silencieuse dont le visiteur lambda ne se doute même pas, mais si tu observes attentivement les troncs des arbres au bord de l’eau, tu verras parfois les traces typiques des dents de castor.
5. La serre aux palmiers : la plus ancienne serre en fonte d’Europe
La serre aux palmiers de Lednice est un bâtiment qui m’a donné l’impression d’être transportée dans l’Angleterre victorienne. Construite entre 1843 et 1845, elle mesure 92 mètres de long, 13 mètres de large et 10 mètres de haut, et c’est la plus ancienne serre en fonte conservée sur le continent européen. À l’intérieur, tu trouveras une végétation tropicale et subtropicale, des palmiers, des orchidées et la star absolue de toute la collection : un cycas âgé de 300 à 500 ans, considéré comme la plante de serre la plus rare de Tchéquie.
L’entrée coûte 6 € et la visite se fait sans guide, tu peux donc parcourir la serre à ton rythme. Pour moi, ce fut l’un des moments forts de la visite, car cette combinaison de structure historique en fonte et de verdure luxuriante à l’intérieur est tout simplement magique. Lukáš, évidemment, y est resté deux fois plus longtemps que moi, parce qu’il devait examiner chaque plante. ☺️
6. La Grotte : une grotte baroque sous le château
Je ne savais presque rien de la Grotte avant et ce fut une agréable surprise. Il s’agit d’une grotte baroque artificielle à stalactites, dans les sous-sols du château, où les Liechtenstein ont créé un monde souterrain rempli de stalactites et de stalagmites. La visite ne dure que 20 minutes et l’entrée coûte 5 €, c’est donc une expérience rapide mais intense, parfaite en complément des circuits principaux.
La capacité est de 20 personnes maximum, c’est donc une affaire intime. Je le recommande surtout si tu voyages avec des enfants qui en ont assez des salles de château et ont besoin de quelque chose d’un peu plus aventureux.
7. Les chambres d’enfants et le musée des Marionnettes
Puisqu’on parle des enfants, le troisième circuit de visite est consacré aux chambres des princes et princesses et comprend aussi le musée des Marionnettes. Il dure 45 minutes, accueille 20 personnes et l’entrée coûte 11 €. Si tu as de jeunes enfants, c’est sans doute le meilleur choix de tous les circuits, car il est plus interactif et plus adapté aux enfants que les salles « pour adultes ».
Et à propos de ces contes de fées, que beaucoup de gens réclament : au château de Lednice ont été tournés les contes Království potoků, Dračí prsten et Zlatovláska (Boucle d’or). Alors, si tes enfants (ou toi-même, je n’ai pas honte 😁) adorent les contes tchèques, c’est une raison de plus de venir ici.
8. Le minaret : 302 marches et une vue jusqu’à Vienne
Le château de Lednice et le minaret vont ensemble comme le vin et le sud de la Moravie. Ce minaret de 60 mètres de haut se dresse à environ 1,5 kilomètre du château (à pied, il faut compter à peu près 50 minutes aller-retour) et c’est le seul exemple conservé d’architecture mauresque en République tchèque. Il a été construit en 1798 et conçu par Josef Hardtmuth, un nom que tu ne connais peut-être pas, mais son invention, sûrement : Hardtmuth a inventé le crayon et fondé l’entreprise Koh-i-noor. Alors, chaque fois que tu prends un crayon en main, tu peux penser à l’homme qui a conçu le minaret de Lednice.
Là-haut mènent 302 marches le long d’un escalier de pierre en spirale autoportant, et la tour compte trois galeries panoramiques. Par beau temps, on peut paraît-il apercevoir jusqu’à la cathédrale Saint-Étienne de Vienne, ce qui me semble un peu être une légende urbaine, mais qui sait, peut-être n’avions-nous simplement pas une journée assez dégagée. 😅
Tu as le choix entre deux formules d’entrée : la tour panoramique seule à 4 €, ou les salles au mobilier oriental plus la tour panoramique à 7 €. Ces 8 pièces au mobilier oriental sont un bonus intéressant, mais si tu fais des économies et que tu tiens surtout aux vues, le billet de base suffit.
9. Croisière sur la Dyje : la façon la plus détendue d’explorer le domaine
L’une des choses que je te recommanderais le plus au château de Lednice, c’est une croisière en bateau sur la rivière Dyje. Du château au minaret, la traversée dure environ 20 minutes et coûte 8 € par adulte et 4 € par enfant. Si tu veux continuer jusqu’au château de Jean, il faut compter 40 minutes de plus et 12 € (6 € pour les enfants). En été, les bateaux partent toutes les 20 à 30 minutes et le commentaire pendant la croisière te révélera une foule d’anecdotes sur l’histoire de tout le domaine.
Nous avons navigué jusqu’au minaret et ce fut l’un de ces moments où je me suis demandé pourquoi on ne le faisait pas plus souvent. Le calme sur l’eau, la verdure tout autour, pas de voiture, pas de précipitation. Lukáš a même posé son téléphone un instant, ce qui est chez lui à peu près aussi rare que ce cycas de 500 ans dans la serre. 😁
Notre astuce : combine la croisière avec une balade en calèche. Tu peux aller jusqu’au château de Jean en bateau et revenir en calèche, ou inversement. C’est romantique et pratique à la fois, car tu n’as pas à refaire le même chemin à pied.
10. Balade en calèche dans le parc du château
Les balades romantiques en calèche font partie de Lednice comme le vin fait partie de la Moravie. Les calèches circulent sur l’itinéraire château, minaret et retour, toutes les demi-heures (sauf le lundi). Si tu voyages en amoureux et que tu veux te créer ce petit « moment de conte de fées », c’est exactement ça. Les prix varient selon la saison, renseigne-toi donc sur place, mais pour l’expérience, ça vaut vraiment le coup, surtout si tu combines avec la croisière comme je l’ai écrit plus haut.
11. Le château de Jean : un pavillon de chasse qui ressemble à une ruine
Le château de Jean est un autre joyau du domaine de Lednice, et c’est en réalité une grande plaisanterie architecturale. Il ressemble en effet à une ruine de château gothique, mais c’est en fait une imitation néogothique, un pavillon de chasse que les Liechtenstein ont fait construire comme décor romantique. La visite dure 25 minutes, accueille 30 personnes et l’entrée coûte 6 €.
Tu peux t’y rendre à pied, en bateau ou en calèche, et personnellement je recommande au moins un trajet en bateau, car l’arrivée au château de Jean par les eaux est vraiment pittoresque.
12. Démonstrations de rapaces
Près du parking du château de Lednice se déroulent des démonstrations de vol de rapaces, super surtout pour les familles avec enfants. Ce n’est pas quelque chose pour quoi il faut planifier une journée entière de plus, mais si tu as justement du temps et que les rapaces te fascinent, c’est un agréable complément à la visite du château.
13. Les prouesses techniques uniques du château (à demander au guide)
C’est plutôt une astuce bonus qu’un lieu précis, mais je tiens à l’inclure ici parce que ces détails m’ont emballée. Le château de Lednice disposait de toilettes à chasse d’eau dès 1850 et d’un chauffage à air chaud au XIXe siècle, ce qui, à l’échelle de l’époque, est absolument fou. Le château compte au total 400 pièces et 28 salles de bain, et s’il avait des serveurs et un service en chambre, il pourrait tranquillement rivaliser avec un hôtel cinq étoiles. 😅
Un autre détail fascinant : le château abrite des tapisseries de soie provenant de Versailles, plus précisément du Petit Trianon. J’ai lu cela dans des sources allemandes et les guides tchèques n’en parlent quasiment pas, alors si tu poses la question au guide, tu passeras pour un vrai connaisseur.
Où manger à Lednice et ses environs
Après une journée entière à explorer le château, le parc et le minaret, tu auras une faim de loup, je te le garantis. Heureusement, Lednice propose plusieurs bons restaurants, de la cuisine tchèque classique au fine dining, il y en a donc pour tous les goûts.
Restaurant U Tlustých
Cuisine tchèque et morave à un niveau professionnel. Si tu cherches du classique, du bœuf à la crème (svíčková), du canard, des knedlíky et un bon vin morave pour accompagner, c’est sans doute le choix le plus sûr à Lednice. Les portions sont généreuses et la qualité constante.
Hospůdka U Korunky
Ne te laisse pas décourager par l’extérieur banal : cet endroit sert une cuisine de qualité à prix raisonnables et possède un intérieur chaleureux auquel on ne s’attend pas du tout de l’extérieur. C’est la situation classique où il ne faut pas juger un livre à sa couverture. Blogueurs et critiques le recommandent régulièrement, et je me joins à eux.
Resort Lednice, restaurant et brasserie
Si tu aimes la bière fraîchement brassée, tu vas te régaler ici. Le restaurant travaille avec des produits locaux et la bière est vraiment bonne. Idéal aussi pour s’attarder longuement après une journée bien remplie.
Restaurant Essens au Grenzschlössl
Et puis il y a une tout autre catégorie. Le restaurant Essens affiche une note de 16 sur 20 au Gault & Millau et propose un fine dining que tu n’attendrais pas dans une petite ville du sud de la Moravie. Si tu veux t’offrir un dîner spécial et que les prix plus élevés ne te dérangent pas, c’est un endroit qui te surprendra. Nous, finalement, n’y sommes pas allés, parce qu’on s’était gavés au U Korunky et qu’ensuite on avait juste assez de forces pour un verre de vin, mais on prévoit de rattraper ça la prochaine fois.
L’ensemble de Lednice-Valtice : que visiter d’autre dans les environs
Le château de Lednice est en lui-même si riche en expériences que tu pourrais y passer une journée entière sans t’ennuyer. Mais ce serait dommage de venir dans le sud de la Moravie sans explorer aussi les environs, car l’ensemble de Lednice-Valtice est immense (283 km², soit plus que tout le Liechtenstein avec ses 160 km², un fait qui me laisse bouche bée à chaque fois) et offre une foule d’autres beaux endroits.
Le château de Valtice et le Salon des vins
Le château de Valtice n’est qu’à quelques kilomètres de Lednice et c’est un magnifique château baroque qui forme la deuxième « perle » de tout le domaine. Mais la principale raison pour laquelle tu devrais y venir s’appelle le Salon des vins. C’est une exposition de la centaine des meilleurs vins de République tchèque et, pour le prix de l’entrée, tu obtiens 120 minutes de dégustation libre. Oui, tu as bien lu. Deux heures de dégustation des meilleurs vins tchèques. Nous en sommes ressortis d’une humeur si joyeuse que Lukáš s’est mis à chanter des chansons folkloriques moraves, alors qu’il est de Prague. 😅 Tu trouveras les infos actuelles sur le site du Salon des vins.
Mikulov
Mikulov est l’une des plus belles petites villes de Moravie, avec son château sur la colline, la Sainte Colline (Svatý kopeček), un cimetière juif historique et un centre-ville plein de charme, rempli de caves à vin et de petits cafés. Et si tu adores la baignade en pleine nature, non loin se trouve la carrière inondée, que l’on surnomme parfois « la petite Adriatique tchèque », car l’eau y a une couleur turquoise incroyable.
La colonnade de Reistna
Depuis la colonnade de Reistna, par beau temps, tu embrasses du regard trois pays à la fois : la République tchèque, l’Autriche et la Slovaquie. C’est une belle excursion pour l’après-midi, et on peut y aller à pied ou à vélo depuis Valtice.
Pistes cyclables et routes des vins
L’ensemble de Lednice-Valtice est un paradis absolu pour les cyclistes. Plus de 90 kilomètres d’itinéraires balisés serpentent essentiellement en terrain plat, si bien que même quelqu’un qui ne roule pas régulièrement s’en sort. La route des vins de Mikulov (65 km) est particulièrement belle : elle traverse vignobles, caves et villages pittoresques. Si tu aimes le vélo et le vin (et qui n’aime pas ça), c’est sans doute la meilleure façon d’explorer tout le domaine. N’oublie juste pas qu’il est interdit de rouler à vélo dans le parc de Lednice même. Tu trouveras les détails sur les pistes cyclables sur le site de l’ensemble de Lednice-Valtice.
Conseils et astuces pratiques
J’ai rassemblé ici tout ce que j’ai appris de pratique sur la visite du château de Lednice, que ce soit par expérience personnelle ou après des heures à éplucher les avis et les forums.
Récapitulatif des tarifs d’entrée au château de Lednice
Circuit de visite
Durée
Prix adulte
Capacité
Salons d’apparat
45 min
12 €
max 45 pers.
Appartements privés
45 min
12 €
max 25 pers.
Chambres d’enfants + musée des Marionnettes
45 min
11 €
max 20 pers.
Grotte
20 min
5 €
max 20 pers.
Serre
libre
6 €
sans limite
Minaret, tour panoramique
à ton rythme
4 €
sans limite
Minaret, salles + tour panoramique
à ton rythme
7 €
sans limite
Château de Jean
25 min
6 €
max 30 pers.
Les enfants de moins de 5 ans entrent gratuitement
Les seniors de 65 ans et plus et les jeunes de 18 à 24 ans bénéficient d’une réduction
En haute saison (juillet, août), l’attente pour les visites peut atteindre 2 heures, ce qui est délirant. Voici quelques astuces pour l’éviter :
Achète tes billets en ligne à l’avance. C’est absolument essentiel.
Arrive tôt le matin. Les premières visites sont généralement les moins fréquentées.
Évite les jours fériés tchèques et les week-ends. Si tu peux, viens en semaine.
Une astuce intéressante venue de sources allemandes : viens pendant les jours fériés autrichiens plutôt que tchèques. Les Tchèques sont en congé à d’autres moments que les Autrichiens, donc les jours fériés autrichiens, il y a paradoxalement moins de monde à Lednice.
La barrière de la langue
Voici un point qui revient souvent en négatif dans les avis des visiteurs étrangers : les visites du château se font uniquement en tchèque. Les visiteurs étrangers reçoivent une traduction imprimée. Si tu viens en tant que francophone, il existe une alternative : SmartGuide, un audioguide numérique que tu télécharges sur ton propre téléphone et que tu peux écouter en plusieurs langues, dont le français. Ce n’est certes pas la même chose qu’un commentaire en direct, mais c’est nettement mieux qu’une feuille de papier. Pense aussi à une eSIM comme Holafly pour rester connecté et traduire à la volée sans exploser ton forfait.
Combien de temps me faut-il ?
Au moins 4 à 5 heures si tu veux parcourir au moins un circuit de visite, le parc et la serre. Si tu veux voir aussi le minaret, faire une croisière et déjeuner, compte une journée entière. Et si tu veux explorer les environs (Valtice, Mikulov), il te faut un week-end.
Photographie
Dans les intérieurs du château, il est en principe interdit de photographier ou bien la photo est payante ; renseigne-toi avant la visite. Dans le parc, à la serre et au minaret, tu peux évidemment photographier à volonté.
Chiens
Les chiens en laisse sont les bienvenus dans le parc. En revanche, l’accès avec un chien n’est pas autorisé dans les intérieurs du château, la serre et le minaret.
Carte du domaine
Tout l’ensemble de Lednice-Valtice est vaste et s’y repérer peut être un peu déroutant au début. Tu trouveras la carte du château de Lednice et de ses environs sur les panneaux d’information à l’entrée du parc, ainsi que sur le site du domaine. Je te conseille de la prendre en photo avec ton téléphone dès le départ, car le signal n’est pas toujours au top dans le parc.
Un peu d’histoire pour les curieux
Le château de Lednice a une histoire longue de plus de sept siècles et fait partie de ces lieux où le passé ne se cache pas et parle depuis chaque pierre. Ne t’inquiète pas, je ne vais pas t’ennuyer avec des dates comme à l’école, mais quelques éléments valent la peine d’être mentionnés, car ils enrichiront toute ta visite.
Qui a construit le château de Lednice ?
Le château de Lednice est indissociable de la famille des Liechtenstein, qui l’ont possédé du XIIIe siècle jusqu’en 1945, année où ils l’ont perdu en vertu des décrets Beneš. Et voici une belle ironie de l’histoire : la famille des Liechtenstein, qui a donné son nom à l’État du Liechtenstein, est en réalité originaire de Moravie, et non de la principauté alpine. L’ensemble de Lednice-Valtice qu’ils ont bâti est même plus grand que tout le Liechtenstein, un fait avec lequel tu peux épater n’importe qui à table.
Le château a pris sa forme néogothique actuelle au XIXe siècle, et à sa transformation a notamment participé un architecte qui a aussi travaillé sur le château de Schönbrunn à Vienne (Fischer von Erlach). Alors, si le château de Lednice te semble appartenir davantage à Vienne qu’à la campagne morave, ce n’est pas un hasard.
L’épingle de cristal Google 2023
En 2023, le château de Lednice a reçu l’épingle de cristal Google en tant que monument le mieux noté de République tchèque, sur la base des avis Google Maps. Ce qui ne m’étonne pas, car la combinaison de l’architecture, des jardins, de la serre et de tout le domaine est tout simplement difficile à surpasser.
Pour aller plus loin
Si, comme nous, tu aimes explorer les petites villes et les monuments tchèques d’un pas tranquille, j’ai quelques autres suggestions du blog pour toi. Nous avons récemment visité Slavonice, un autre trésor de Bohême du Sud dont beaucoup de gens ignorent même l’existence. Et si tu es plutôt tenté par la mer et le soleil, nous avons pour toi une foule d’articles sur le Portugal, la Grèce et bien d’autres destinations.
Le sud de la Moravie est en tout cas une région où nous reviendrons certainement, car un seul week-end ne suffit tout simplement pas à en voir assez. La prochaine fois, nous prévoyons d’explorer davantage les routes des vins à vélo et peut-être enfin d’aller dîner au restaurant Essens. ☺️
Quelle est la taille du château de Lednice ?
Le château lui-même compte 400 pièces et 28 salles de bains, ce qui en fait une demeure véritablement gigantesque. Mais ce qui rend Lednice exceptionnel, c’est tout le domaine environnant. Le parc de Lednice avec 614 espèces d’arbres, la serre aux palmiers longue de 92 mètres, le minaret, le château de Janův. Et l’ensemble du domaine Lednice-Valtice couvre 283 km², donc pour tout explorer, vous aurez définitivement besoin de plus d’une journée.
Qui a construit le château de Lednice ?
Le château de Lednice a été construit par la famille Liechtenstein, qui l’a possédé du XIIIe siècle jusqu’en 1945. Le château a acquis son apparence néogothique actuelle au XIXe siècle grâce à un architecte qui a également collaboré au Schönbrunn de Vienne. Les Liechtenstein sont originaires de Moravie et non du Liechtenstein, ce qui est un détail qui surprend la plupart des gens.
Combien coûte l’entrée au château de Lednice ?
Le prix d’entrée varie selon le circuit de visite. Les circuits principaux (Salles de réception et Appartements privés) coûtent 12 € par adulte, la Grotta 5 €, la serre 6 € et le minaret de 4 à 7 €. Les enfants de moins de 5 ans entrent gratuitement, les seniors et les jeunes bénéficient d’une réduction. Je recommande d’acheter les billets en ligne à l’avance.
Quel conte de fées a été tourné au château de Lednice ?
Plusieurs contes de fées tchèques ont été tournés au château de Lednice, parmi les plus connus figurent Království potoků, Dračí prsten et Zlatovláska. Le château est tout simplement si photogénique que les cinéastes aiment y revenir. ☺️
Combien de temps dure la visite du château de Lednice ?
Comptez au minimum 4 à 5 heures si vous voulez voir au moins un circuit de visite, vous promener dans le parc et visiter la serre. Si vous voulez également monter au minaret, faire une promenade en bateau et déjeuner, cela prend toute la journée. Pour explorer l’ensemble du domaine Lednice-Valtice, y compris Valtice et les alentours, je recommande un week-end.
Puis-je aller au parc avec mon chien ?
Oui, les chiens tenus en laisse sont les bienvenus dans le parc de Lednice. Mais vous ne pouvez pas entrer avec votre chien à l’intérieur du château, de la serre et du minaret.
Peut-on se garer à Lednice ?
Oui, juste en face de l’entrée principale du château se trouve un parking payant central. Mais attention : les distributeurs automatiques n’acceptent que les couronnes tchèques en pièces. Pas de carte, pas d’euros. Préparez de la monnaie à l’avance pour ne pas rester devant le distributeur avec une expression perplexe comme nous. 😅
Cet article a été mis à jour pour la dernière fois en 2025. Les prix et les horaires d’ouverture peuvent changer, vérifie-les toujours sur le site officiel du château de Lednice.
Vysoko v zamrzlé hoře nad místním letištěm na 78. rovnoběžce leží ohromný trezor, který má za úkol přežít konec světa. Špicberky představují naprosto neuvěřitelnou sbírku rekordů a naprostých absurdit, jaké prostě nikde jinde na naší planetě nenajdete. Zdejší pravidla a zákony se formovaly v drsných podmínkách arktické divočiny a na mnoha místech zůstaly nezměněny po celá desetiletí.
Málokde je kontrast divočiny a civilizace vidět tak ostře. Na jedné straně tu máte moderní univerzitní centrum s rychlým internetem, zatímco hned za cedulí označující konec města už musíte mít pro vlastní bezpečnost nabitou zbraň. Místní komunita čítající zhruba 2 500 obyvatel se skládá z více než šedesáti národností a tvoří naprosto unikátní společnost.
Připravila jsem pro vás 18 zajímavostí a kuriozit — od slavné semenné banky přes alkoholové příděly, které fungovaly skoro sto let, až po sovětská města duchů. A u každé z nich i praktickou poznámku pro případ, že se na vlastní oči vydáte podívat.
Foto: Christoph Strässler / Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0
Stručná odpověď
Špicberky jsou unikátní norské souostroví v Severním ledovém oceánu, kde platí naprosto specifické zákony a kde sídlí Globální semenná banka s více než 1,4 miliony vzorků osiva. Díky mezinárodní smlouvě z roku 1920 se zde může usadit občan jakéhokoliv smluvního státu zcela bez víz, ale zároveň tu platí přísná pravidla chránící přírodu, jako je zákaz chovu koček nebo povinnost nosit zbraň mimo obydlené osady kvůli ledním medvědům.
Foto: Francesco Ungaro / Pexels
Shrnutí
Trezor na konec světa: V hoře nad letištěm se nachází obří úložiště semen z celého světa, které chrání globální zemědělství před katastrofami.
Jediné místo Evropy bez víz: Díky historické smlouvě nepotřebujete k životu a práci na souostroví žádné povolení k pobytu.
Město bez hřbitova a porodnice: Z důvodu všudypřítomného permafrostu se zde nepohřbívá a těhotné ženy létají rodit na pevninu.
Zrušené alkoholové příděly: Až do listopadu 2024 fungoval systém přídělových karet, turisté se dodnes při nákupu alkoholu prokazují palubním lístkem.
Přísná ochrana přírody: Od roku 2025 platí nová pravidla udržující lodě s turisty v bezpečné vzdálenosti 300 až 500 metrů od ledních medvědů.
Radiové ticho pro vědu: Ve výzkumné osadě Ny-Ålesund je v okruhu 20 kilometrů přísně zakázáno používat WiFi i Bluetooth.
Konec uhelné éry: V létě 2025 se nadobro uzavřel poslední norský uhelný důl a souostroví definitivně přechází na jiné zdroje energie.
Foto: Buiobuione / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
18 největších zajímavostí o Špicberkách
Pojďme se rovnou ponořit do těch nejvíce fascinujících faktů, které dělají z tohoto arktického souostroví naprostý světový unikát. Vybrala jsem pro vás 18 konkrétních příběhů a pravidel, nad kterými občas zůstává rozum stát, ale v kontextu drsného severu dávají naprostý smysl.
Foto: Wikimedia Commons / Wikimedia Commons
1. Globální semenná banka: Trezor na konec světa
Tohle je pravděpodobně ta vůbec nejznámější stavba celého souostroví. Svalbard Global Seed Vault funguje jako zabezpečená záloha pro případ globálních katastrof, ať už by šlo o války, nemoci rostlin nebo dramatické klimatické změny. Zařízení bylo otevřeno na začátku roku 2008 a nachází se zhruba 120 metrů hluboko v pískovcové hoře Platåberget přímo nad místním letištěm.
Kapacita celého komplexu je obrovská a v polovině roku 2026 zde bylo uloženo neuvěřitelných 1 401 285 unikátních vzorků semen z genových bank z celého světa. Permafrost, tedy trvale zmrzlá půda, zajišťuje přirozené chlazení na teplotu minus 18 stupňů Celsia, což udržuje semena vitální po dlouhé desítky až stovky let.
💡 Tip: Ačkoliv je stavba nesmírně populární, dovnitř se jako běžný smrtelník nikdy nepodíváte. Turisté si mohou zvenku vyfotit pouze futuristický vstupní portál se světelnou uměleckou instalací, ke kterému se dá dojít pěšky nebo dojet taxíkem za zhruba 200 norských korun.
Foto: Dag Endresen / Wikimedia Commons, CC BY 3.0
2. Semenná banka a Sýrie: Kdy se vybíralo poprvé
Mnoho lidí si myslí, že se tento ohromný trezor otevře až při nějaké celosvětové apokalypse. Ve skutečnosti už ale banka svůj hlavní účel úspěšně splnila v roce 2015, kdy si mezinárodní výzkumné centrum ICARDA vyžádalo zpět část svých vlastních záloh. Jejich původní genová banka v syrském Aleppu totiž přestala kvůli probíhající válce bezpečně fungovat.
Vědci si tehdy ze Špicberků odvezli cenné vzorky pšenice, ječmene a dalších plodin přizpůsobených suchému podnebí. Tyto plodiny následně úspěšně zaseli v Libanonu a Maroku, sebrali z nich nová semena a ty čerstvé obratem poslali zpátky do arktického trezoru k novému bezpečnému uložení. Celý systém tak prokázal svou obrovskou životaschopnost v praxi.
💡 Tip: Pokud vás zajímá, jak to vypadá uvnitř tohoto fascinujícího zařízení, můžete využít oficiální virtuální prohlídku na webových stránkách organizace Crop Trust, která celý projekt spolufinancuje a detailně dokumentuje.
Foto: Bjoertvedt / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0
3. Arctic World Archive: Zakopaný kód GitHubu
Kousek od semenné banky se v prostorách starého uhelného dolu číslo 3 nachází ještě jedno velmi podobné a neméně zajímavé zařízení. Projekt Arctic World Archive se nezaměřuje na zemědělství, ale slouží jako obří bezpečné úložiště světového digitálního dědictví. Různé státy, instituce i soukromé firmy sem posílají svá nejcennější data uložená na speciálních filmech s obrovskou životností.
Najdete tu uloženou digitalizovanou vatikánskou knihovnu, historické dokumenty z Mexika, a dokonce i kompletní zdrojové kódy z platformy GitHub. Tyto technologické základy moderního softwaru leží hluboko v permafrostu, aby případné budoucí generace měly k dispozici stavební kameny našeho digitálního světa.
💡 Tip: Samotný Důl 3 (Gruve 3) je na rozdíl od archivů přístupný veřejnosti formou komentovaných prohlídek. Během nich se obléknete do hornické kombinézy a prolezete si autentické šachty, což je naprosto skvělá aktivita pro dny, kdy venku zuří sněhová bouře.
Foto: User:Alinor / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0
4. Svalbardská smlouva: Jediné místo bez víz
Právní status tohoto území nemá ve světě obdoby. Na základě mezinárodní smlouvy podepsané v Paříži v roce 1920 získalo Norsko nad ostrovy suverenitu, ale s jednou obrovskou podmínkou. Občané všech signatářských států zde mají naprosto stejná práva k pobytu a podnikání jako samotní Norové.
V praxi to znamená, že Špicberky jsou jediným místem v Evropě, kam se můžete přestěhovat a začít tam pracovat bez jakéhokoliv víza. Tato smlouva má přes čtyřicet smluvních stran a zajímavostí je, že se k ní v roce 1930 připojilo i tehdejší Československo. Kromě toho dokument zaručuje, že veškeré vybrané daně musí zůstat na ostrovech, což z nich dělá velmi specifickou bezcelní zónu.
💡 Tip: Ačkoliv nepotřebujete vízum na samotné souostroví, všechny lety sem vedou přes norskou pevninu, typicky přes Oslo nebo Tromsø. Při přestupu tak fakticky vstupujete do schengenského prostoru, což znamená, že si s sebou musíte vzít platný cestovní pas.
Foto: Superchilum / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0
5. Město, kde se nesmí umírat ani rodit
Tahle informace obvykle obletí internet jako virální senzace, ale reálné důvody jsou čistě pragmatické. V hlavním městě Longyearbyen se už od padesátých let minulého století oficiálně nepohřbívá do země. Místní permafrost totiž těla přirozeně konzervuje a nerozkládá, přičemž je postupně vytlačuje zpět k povrchu.
Místní nemocnice funguje pouze pro akutní případy a drobná ošetření. Nenajdete v ní žádnou porodnici ani oddělení pro dlouhodobě nemocné pacienty. Těhotné ženy proto musí několik týdnů před plánovaným termínem porodu povinně odletět na pevninu, nejčastěji do velké nemocnice v Tromsø. Stejně tak vážně nemocní lidé opouštějí ostrovy leteckým speciálem.
💡 Tip: Místní malý historický hřbitov se nachází kousek nad městem. Ačkoliv se na něm už dávno nepohřbívá, můžete si ho z dálky prohlédnout při procházce k nedalekému kostelu, který je mimochodem otevřený nepřetržitě dvacet čtyři hodin denně.
Foto: AWeith / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
6. Přísný zákaz koček kvůli ptactvu
Milovníci koček tady mají zkrátka obrovskou smůlu. Na celém souostroví platí naprosto striktní zákaz dovozu a chovu jakýchkoliv kočkovitých šelem. Důvodem je extrémně citlivý arktický ekosystém, který by přítomnost těchto efektivních predátorů mohl naprosto zdecimovat.
V létě sem přilétají hnízdit miliony mořských ptáků, včetně chráněných rybáků dlouhoocasých a drobných alkounů malých. Tito ptáci často hnízdí přímo na zemi nebo v nízkých sutinových svazích, kde by pro kočky představovali velmi snadnou kořist. Jediným přirozeným suchozemským predátorem tak zůstává polární liška, jejíž populaci vědci pečlivě monitorují.
💡 Tip: V ruském hornickém městě Barentsburg se dlouhé roky tradovala úsměvná legenda o ryšavém kocourovi jménem Kesha. Místní ho prý úřadům oficiálně nahlásili jako specifický druh polární lišky, aby obešli přísné norské zákony.
Foto: Bjørn Christian Tørrissen / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
7. Stoleté alkoholové příděly a palubní lístky
Až do listopadu 2024 platil na ostrovech fascinující historický systém takzvaných alkoholových karet. Místní obyvatelé měli jasně danou měsíční kvótu na dvacet čtyři plechovek piva a dvě lahve tvrdého alkoholu, přičemž každý nákup se jim pečlivě zapisoval. Tento systém vznikl před téměř sto lety jako opatření proti plošnému alkoholismu mezi těžce pracujícími horníky.
I když staré fyzické karty nedávno definitivně zmizely a nahradil je modernější digitální registr obyvatel, turisté se s byrokracií setkají dodnes. Pokud si chcete v místním supermarketu koupit pivo, musíte u pokladny předložit platný palubní lístek nebo zpáteční letenku, jinak vám alkohol zkrátka neprodají.
💡 Tip: Místní obchod s potravinami Svalbardbutikken má speciální oddělení zvané Nordpolet. Díky absenci vysokých norských spotřebních daní je zde alkohol paradoxně výrazně levnější než kdekoliv jinde na pevninském Norsku.
Foto: Stefan Brending (2eight) / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0 de
8. Pivo tu bylo nelegální až do roku 2014
S konzumací alkoholu se pojí ještě jedna obrovská kuriozita. Starý norský zákon z roku 1928 totiž výslovně zakazoval komerční výrobu jakéhokoliv alkoholu přímo na území Špicberků. Tento archaický předpis platil naprosto bez výjimek dlouhá desetiletí, dokud se do věci nevložil místní nadšenec Robert Johansen.
Trvalo mu přesně pět let vytrvalého byrokratického boje, než donutil norský parlament tento starý zákon upravit. Hned následující rok tak mohl slavnostně otevřít lokální podnik Svalbard Bryggeri, který se okamžitě stal nejseverněji položeným pivovarem na celém světě. K vaření piva se zde používá neuvěřitelně čistá voda pocházející z dvoutisíciletého ledovce Bogerbreen.
💡 Tip: Pivovar nabízí pravidelné komentované prohlídky s degustací, které stojí zhruba 45 eur na osobu. Konají se obvykle v pondělí, ve středu a v sobotu podvečer a představují skvělý společenský zážitek v teple.
Foto: AWeith / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
9. Lední medvědi: Pravda o počtech a pravidlech
Všude se dočtete, že na Špicberkách žije více ledních medvědů než lidských obyvatel. Je to pravda, ale vyžaduje to drobný kontext. Odhadovaná populace čítá zhruba 3 000 medvědů v celé oblasti severního Barentsova moře, zatímco v norských osadách žije něco přes dva a půl tisíce lidí. Medvědi se ale zdržují převážně na mořském ledu a na neobydleném východním pobřeží, přímo ve městě je potkáte jen naprosto výjimečně.
Od začátku roku 2025 vstoupila v platnost zcela nová a extrémně přísná pravidla pro turistické lodě. Plavidla musí udržovat povinnou vzdálenost minimálně 300 metrů od každého medvěda. V jarních měsících mezi březnem a červnem, kdy samice vyvádějí malá mláďata, se tento povinný odstup zvyšuje dokonce na celých 500 metrů.
💡 Tip: Pokud toužíte po kvalitní fotce medvěda, zapomeňte na běžný mobilní telefon. Průvodci se shodují, že kvůli novým nařízením o vzdálenostech potřebujete kvalitní teleobjektiv s ohniskem alespoň 500 milimetrů, nebo velmi dobrý pozorovací dalekohled.
Foto: Sprok / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0
10. Mimo osady jedině se zbraní v ruce
Tohle je pravděpodobně ten vůbec největší kulturní šok pro každého návštěvníka. Jakmile překročíte neviditelnou hranici města, takzvanou zónu 10, důrazně se doporučuje nosit s sebou střelnou zbraň a signální pistoli. Pokud jdete na organizovaný výlet, tuto zodpovědnost přebírá váš certifikovaný průvodce, který má pušku vždy u sebe.
Uvnitř samotného města platí přesně opačná pravidla. Zbraně se zde nosí viditelně vybité s otevřeným závěrem a platí přísný zákaz s nimi vstupovat do veřejných budov. Před bankou, poštou i supermarketem najdete speciální bezpečnostní skříňky, kam si místní obyvatelé své kulovnice před nákupem spořádaně odkládají.
💡 Tip: Turisté si mohou pušku zapůjčit ve sportovních obchodech v centru, ale proces je velmi zdlouhavý. Potřebujete k tomu buď platný evropský zbrojní pas, nebo speciální povolení od guvernéra, jehož vyřízení trvá až osm týdnů.
Foto: Andreas Weith / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
11. Sobi svalbardští: Endemit, co se nebojí lidí
Při procházce městem určitě potkáte místní soby, kteří vypadají trochu jinak než jejich příbuzní ve Skandinávii. Tento endemický poddruh se vyvíjel v naprosté izolaci, díky čemuž má výrazně kratší nohy, zavalitější tělo a menší hlavu. Na první pohled tak připomínají spíše velká roztomilá plyšová zvířata.
Jelikož tito sobi nemají na ostrovech žádného přirozeného suchozemského predátora, prakticky úplně ztratili plachost před lidmi. Běžně se pasou přímo mezi barevnými domky v Longyearbyenu a nechají vás projít jen pár metrů od nich. Podle posledního velkého sčítání vědců žije na souostroví více než 22 400 těchto jedinečných zvířat.
💡 Tip: Ačkoliv se sobi lidí nebojí a fotí se opravdu snadno, nikdy se je nesnažte krmit nebo hladit. Místní pravidla ochrany přírody zakazují jakékoliv aktivní rušení volně žijící zvěře v jejím přirozeném prostředí.
Foto: Funky Fresh Traveles / Pexels
12. Polární záře v poledne a měsíce tmy
Polární noc tady nabývá naprosto extrémních rozměrů. Od poloviny listopadu do konce ledna vládne na ostrovech absolutní tma trvající přes dva a půl měsíce. Tato černočerná obloha přináší jeden unikátní fenomén, jelikož Špicberky jsou jediným obydleným místem na planetě, kde můžete pozorovat polární záři i v pravé poledne.
Má to ale jeden velmi podstatný háček. Souostroví leží na 78. rovnoběžce, což je paradoxně příliš daleko na sever a nachází se až pod hlavním aurorálním oválem. Zkušení průvodci se proto shodují, že pokud je vaším hlavním cílem lov polární záře, uděláte mnohem lépe, když vyrazíte do severonorského města Tromsø, které leží v naprosto ideální zeměpisné šířce.
💡 Tip: Nejlepším obdobím pro návštěvu je takzvané modré období na přelomu února a března. Slunce se sice ještě nehoupe vysoko na obloze, ale krajinu zalévá fantastické modré a růžové světlo, které je naprosto ideální pro fotografování.
Foto: Ssu / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
13. Nejsevernější kebab, pivovar i socha Lenina
Místní obyvatelé i turisté doslova milují hru na to, co všechno je zde nejsevernější na světě. V Longyearbyenu najdete nejsevernější univerzitu, bankomat, celoročně otevřený kemp i stánek s kebabem. O kousek dál ve výzkumné osadě Ny-Ålesund se nachází nejsevernější funkční pobočka pošty.
Fascinující je také opuštěné sovětské hornické město Pyramiden, kam se pořádají oblíbené celodenní výlety lodí. Uprostřed dokonale zachovalé architektury z osmdesátých let tu dodnes hrdě stojí nejsevernější busta Vladimíra Iljiče Lenina na světě, která shlíží na majestátní ledovec Nordenskiöldbreen na druhé straně fjordu.
💡 Tip: Pokud do Pyramidenu vyrazíte lodí, nezapomeňte si vzít velmi teplé oblečení. Plavba trvá přibližně dvě až tři hodiny jedním směrem a stojí obvykle kolem 2 800 norských korun, přičemž výhledy na ledovce z otevřené paluby jsou naprosto dechberoucí.
Foto: Al83tito / Wikimedia Commons, CC0
14. Zouvání bot a víc skútrů než obyvatel
Při vstupu do mnoha místních budov vás čeká jedno velmi specifické překvapení. V hotelech, muzeích, knihovně, a dokonce i v turistickém informačním centru se musíte u vchodových dveří povinně zout. Tato tradice pochází z dob masivní těžby uhlí, kdy se horníci snažili nenanosit všudypřítomný černý uhelný prach do čistých vnitřních prostor.
Dalším specifikem je místní doprava. Běžných silnic je tu jen zhruba čtyřicet kilometrů a nevedou nikam mimo bezprostřední okolí města. Proto je zde podle odhadů registrováno více sněžných skútrů než samotných obyvatel. V zimních měsících představují skútry naprosto klíčový a často jediný dopravní prostředek pro cesty do vzdálenějších fjordů.
💡 Tip: Do svého zavazadla si přibalte pohodlné tlusté vlněné ponožky nebo lehké domácí pantofle. Budete v nich trávit spoustu času při pohybu uvnitř hotelu i při návštěvě vynikajícího místního muzea Svalbard Museum.
Foto: Stefan Brending (2eight) / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0 de
15. Vše před rokem 1946 je přísně chráněno
Zákon o ochraně životního prostředí na Špicberkách definuje kulturní památky velmi nekompromisně. Platí zde pravidlo, že veškeré lidské stopy a předměty pocházející z doby před rokem 1946 jsou automaticky chráněny státem. A to bez jakýchkoliv výjimek.
V praxi to znamená, že pokud v tundře najdete ležet starý rezavý hřebík, kus dřeva z rozpadlé lovecké boudy nebo prázdný zrezivělý sud od paliva, nesmíte ho zvednout ani nikam přemístit. Kolem všech těchto historických artefaktů platí navíc stometrové ochranné pásmo. Zakázáno je také sbírat staré zvířecí kosti, sobí parohy nebo trhat místní vzácnou flóru.
💡 Tip: Jakékoliv suvenýry nakupujte výhradně v oficiálních obchodech v centru Longyearbyenu. Pokud byste si na letiště v batohu přinesli nalezený historický artefakt, hrozí vám za to opravdu astronomická finanční pokuta.
Foto: Godot13 / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
16. Rádiové ticho v městečku Ny-Ålesund
Severozápadně od hlavního města leží osada Ny-Ålesund, která slouží výhradně jako mezinárodní vědecká a výzkumná základna. Různé státy zde provozují své laboratoře zaměřené na sledování klimatických změn a atmosféry. Kvůli extrémně citlivým měřicím přístrojům zde platí absolutní zákaz používání bezdrátových technologií.
V okruhu dlouhých dvaceti kilometrů kolem celé osady je přísně zakázáno zapínat sítě WiFi i připojení přes Bluetooth. Všichni turisté, kteří sem připlují na výletní lodi, si musí své mobilní telefony povinně přepnout do režimu letadlo. Jde o jednu z mála oblastí na planetě, kde zažijete opravdový digitální detox.
💡 Tip: Do Ny-Ålesundu se po vlastní ose vůbec nedostanete, neexistuje tu žádné komerční ubytování. Jedinou možností návštěvy je organizovaná expediční plavba, během které vás průvodci vezmou na zhruba hodinovou procházku po vyznačených cestách.
Foto: Bjørn Christian Tørrissen / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
17. Konec uhlí a klíč vhozený do šachty
Historie souostroví je neoddělitelně spjata s těžbou černého uhlí, která sem počátkem dvacátého století přivedla první stálé obyvatele. Tato dlouhá éra se ale definitivně uzavřela na konci června roku 2025, kdy vyjel na povrch poslední vozík z Dolu 7, což byla úplně poslední aktivní norská šachta na ostrovech.
Demontáž celého těžebního zařízení trvala téměř rok a v květnu 2026 proběhl symbolický akt ukončení provozu. Horníci tehdy vchod do dolu natrvalo zamkli masivním řetězem a klíč od zámku hodili nenávratně hluboko do tmavé šachty. Longyearbyen už dříve odstavil svou uhelnou elektrárnu a město nyní investuje obrovské peníze do přechodu na obnovitelné zdroje doplněné obřími bateriovými úložišti.
💡 Tip: Ačkoliv moderní těžba skončila, hornickou historii můžete stále zažít. Rezervujte si prohlídku ve starém Dole 3, kde vám bývalí horníci ukážou, v jak nepředstavitelně drsných podmínkách se tu ještě nedávno pracovalo.
Foto: Bjoertvedt / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0
18. Sveagruva: Město kompletně vymazané z mapy
Projekt, který se odehrál ve fjordu Van Mijenfjorden, nemá ve světě obdoby. Hornická osada Sveagruva bývala zázemím pro největší uhelný důl na souostroví. Když padlo rozhodnutí o ukončení těžby, norská vláda nenařídila město jen opustit, ale rozhodla se ho kompletně zbourat a terén vrátit zpět čisté přírodě.
Šlo o vůbec největší renaturační projekt v severské historii. Těžké stroje zdemolovaly všechny ubytovny, přístavní zařízení, silnice, a dokonce i celou letištní dráhu. Projekt spolykal zhruba 1,6 miliardy norských korun a skončil v roce 2023. Dnes na místě bývalého průmyslového komplexu nenajdete vůbec nic, vládnou tu už jen lední medvědi a divoká příroda.
💡 Tip: Pokud se zajímáte o opuštěná místa, zamiřte místo zbourané Sveagruvy raději do ruské osady Pyramiden. Tamní budovy sice chátrají, ale kompletní sovětská infrastruktura z osmdesátých let zůstala dokonale zachována mrazivým klimatem.
Foto: Buiobuione / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
Srovnání v přehledné tabulce
Pro rychlou orientaci jsem vám shrnula ty nejzajímavější místní extrémy do jednoduché tabulky. Jasně z ní vyčtete, proč lidé na tohle souostroví tak rádi jezdí a v čem spočívá jeho absolutní unikum.
Zajímavost
Lokace
Čím je výjimečná
Praktický tip
Globální semenná banka
Hora Platåberget
Přes 1,4 milionu vzorků osiva z celého světa v permafrostu
Fotí se pouze zvenku, dovnitř je přísný zákaz vstupu
Nejsevernější pivovar
Longyearbyen
Založen díky změně starého zákona z roku 1928
Prohlídky s degustací stojí cca 45 eur
Sovětské město duchů
Pyramiden
Opuštěno v roce 1998, zachovalý kulturní dům i bazén
Výlet lodí zabere celý den a stojí kolem 2 800 NOK
Radiové ticho
Ny-Ålesund
Zákaz WiFi a Bluetooth v okruhu 20 kilometrů
Přístup pouze v rámci delších expedičních plaveb
Foto: AWeith / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
Zajímavosti a rekordy
Ostrovy drží hned několik prvenství, která souvisí s jejich extrémní polohou v Severním ledovém oceánu. Pokud máte rádi encyklopedická data a zajímá vás, jak moc je místní příroda odlišná od zbytku Evropy, tato sekce je přesně pro vás.
Foto: European Union, Copernicus Sentinel-2 imagery / Wikimedia Commons, Attribution
Obrovské ledové čepičky
Více než šedesát procent celkové rozlohy souostroví pokrývá trvalý led. Ostrov Nordaustlandet hostí ledovec Austfonna, jehož rozloha činí neuvěřitelných 8 450 kilometrů čtverečních. Tento masiv představuje čtvrtou největší ledovou čepičku na světě, hned po Antarktidě, Grónsku a ruské Nové zemi. Jeho jižní okraj tvoří pětačtyřicet kilometrů dlouhou souvislou ledovou stěnu padající přímo do oceánu.
Foto: European Union, Copernicus Sentinel-2 imagery / Wikimedia Commons, Attribution
Dramatické oteplování planety
Arktida bohužel láme i velmi smutné rekordy. Od začátku sedmdesátých let minulého století zde průměrné teploty stouply o 3 až 5 stupňů Celsia, což z ostrovů činí nejrychleji se oteplující místo na celé planetě. Tající permafrost způsobuje praskání základů obytných domů a vede k nebezpečným sesuvům půdy, kvůli kterým muselo město postavit nad domy masivní lavinové zábrany.
Foto: Andreas Weith / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
Fascinující ptačí útesy
Během krátkého arktického léta se skály promění v ohlušující hnízdiště. V úžině Hinlopenstretet se nacházejí ohromné svislé útesy Alkefjellet, které padají z více než stometrové výšky do moře. Hnízdí na nich několik desítek tisíc párů alkounů tlustozobých, pod kterými neustále hlídkují hladové polární lišky sbírající spadlá vajíčka. Jde o jeden z nejlepších přírodovědných zážitků, jaký můžete z paluby lodi vidět.
Foto: Wikimedia Commons
Kam dál
Pokud vás arktický sever uchvátil a chtěli byste se o tomto fascinujícím regionu dozvědět ještě víc podrobností, mrkněte na naše další podrobné články. Najdete v nich spoustu praktických tipů, jak celou cestu zorganizovat a kolik peněz si připravit.
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Často kladené otázky
Lidé se mě na tuhle destinaci ptají neustále dokola a většinou je zajímají ty samé praktické i bizarní věci. Připravila jsem proto přehled těch nejčastějších dotazů, se kterými se při plánování cesty na daleký sever určitě setkáte.
Co je semenná banka a dá se navštívit?
Globální semenná banka je zabezpečený podzemní trezor vyražený v permafrostu, který ukrývá přes 1,4 milionu vzorků semen z celého světa jako zálohu pro případ katastrof. Běžná veřejnost ani novináři nemají do vnitřních prostor vůbec žádný přístup, turisté si mohou vyfotit pouze svítící vstupní portál na úbočí hory nad letištěm.
Proč jsou Špicberky bezvízové?
Tento unikátní status vychází ze Svalbardské smlouvy podepsané v Paříži v roce 1920. Smlouva sice přiznává suverenitu nad ostrovy Norsku, ale zároveň garantuje občanům všech signatářských států naprosto stejná práva k pobytu a podnikání jako Norům. Československo se k dohodě připojilo v roce 1930, Češi zde proto mohou žít bez jakéhokoliv povolení.
Proč tam nesmí kočky?
Na celém souostroví platí přísný zákaz dovozu a chovu koček kvůli ochraně velmi zranitelného arktického ptactva. Místní ptáci, jako jsou chránění rybáci nebo drobní alkouni, často hnízdí přímo na zemi nebo v nízkých skalách, kde by pro efektivní kočičí predátory představovali extrémně snadnou kořist.
Opravdu se tam nesmí umřít?
Zákon to samozřejmě výslovně nezakazuje, ale v praxi to tak funguje kvůli chybějící infrastruktuře. Místní permafrost brání klasickému pohřbívání do země, protože těla přirozeně konzervuje a vytlačuje na povrch. Nemocnice navíc nedisponuje oddělením pro dlouhodobě nemocné, takže pacienti ve vážném stavu jsou letecky transportováni na pevninu.
Kolik je tam doopravdy medvědů?
Podle odhadů vědců žije v celé oblasti severního Barentsova moře přibližně 3 000 ledních medvědů, což je číselně více než zhruba 2 500 lidských obyvatel norských osad. Medvědi se ale pohybují primárně na mořském ledu a na východním pobřeží, přímo v ulicích hlavního města se objevují jen naprosto výjimečně.
Čí jsou vlastně Špicberky?
Souostroví patří pod plnou státní suverenitu Norska, které zde vykonává administrativní správu prostřednictvím guvernéra označovaného jako Sysselmester. Norsko zajišťuje policejní ochranu, záchranné akce a dodržování zákonů, přičemž ale musí respektovat mezinárodní úmluvy o volném přístupu občanů jiných států a udržovat demilitarizovanou zónu.
Můžu se pohybovat mimo město sám?
Do bezprostředního okolí města v takzvané zóně 10 můžete vyrazit bez zvláštního povolení, ale vřele se doporučuje mít u sebe nabitou pušku a signální pistoli. Pokud chcete vyrazit hlouběji do divočiny, potřebujete drahé pojištění pro záchrannou akci a formální povolení guvernéra. Většina turistů proto volí placené výlety s ozbrojeným průvodcem.
Kdy je nejlepší doba na návštěvu?
Zkušení průvodci se shodují, že nejlepším měsícem pro návštěvu je duben. Nabízí ideální kombinaci dostatku sněhu pro výlety na skútrech a do ledovcových jeskyní a zároveň spoustu denního světla, které na konci měsíce přechází v půlnoční slunce. Pokud chcete jet na expediční plavbu a vidět velryby, zamiřte sem naopak v červenci nebo v srpnu.
Většina leteckých společností ti dovolí cestovat s novorozencem už od sedmi do čtrnácti dnů věku, ačkoliv některé vyžadují potvrzení od lékaře. Sama jsem sice s prvním letem čekala až do Jonáškových necelých dvou let, ale takhle dlouho otálet určitě nemusíš.
Před brzkým odletem je dobré konzultovat cestu s pediatrem, který posoudí zdravotní stav miminka. Zároveň nezapomeň na úřady, protože i týdenní novorozenec musí mít pro cestu do zahraničí vyřízený vlastní cestovní pas. Bez něj tě u přepážky odbaví jen stěží.
Níže jsem rozepsala podrobná věková pravidla vybraných aerolinek a doporučení lékařů. Zjistíš také, jak se připravit na dlouhé lety s úplně malým miminkem a na co nezapomenout při plánování.
Náš první let byl přímý, bez přestupu, a to se vyplatilo.
Shrnutí
Minimální věk podle aerolinek: Většina společností tě pustí na palubu s dítětem starším 14 dnů, u Ryanairu stačí 8 dnů a KLM nemá limit žádný.
Názor pediatrů: Lékaři radí počkat s prvním letem do 2 až 3 měsíců věku dítěte, primárně kvůli nezralé imunitě a letištním bacilům.
Poplatky za kojence: Dítě do 2 let letí na klíně za fixní poplatek, který v roce 2026 činí 25 eur u Ryanairu a zhruba 27 eur u Wizz Airu.
Náročnost podle věku: Miminka většinou let prospí, zatímco nejnáročnější bývají batolata mezi prvním a druhým rokem, protože nechtějí sedět.
Zdravotní rizika: S ucpanými dutinami a silnou rýmou se létat nedoporučuje, jelikož hrozí obrovská bolest uší při klesání letadla.
Evropská legislativa 2026: Nová pravidla nařizují aerolinkám bezplatně usadit děti mladší 14 let vedle jejich doprovázející osoby.
Tekutiny na letišti Praha: Od října 2025 platí na Terminálu 2 mírnější pravidla pro tekutiny, ale na Terminálu 1 zůstává striktní limit 100 ml.
10 věcí, které musíš vědět
1. Minimální věk pro let podle jednotlivých aerolinek
💡 Tip: Než vůbec začneš vybírat konkrétní letenky, vždy si pečlivě zkontroluj věkové limity na oficiálním webu vybrané letecké společnosti. Pravidla se totiž u jednotlivých dopravců diametrálně liší a rozhodují o tom čistě byznysová a bezpečnostní pravidla dané aerolinky.
Pokud se podíváš na klasické síťové dopravce, bývají k malým cestovatelům poměrně velmi benevolentní. Například společnost KLM nemá stanovený žádný minimální věk a novorozenec s nimi může letět prakticky ihned po narození. Naopak aerolinky jako British Airways nebo United Airlines tě na palubu pustí až s miminkem starším sedmi dnů.
U nízkonákladových společností jsou pravidla nastavena o poznání přísněji, jelikož se snaží minimalizovat jakákoliv rizika na palubě. Velmi oblíbený Ryanair přepravuje děti starší osmi dnů, zatímco Wizz Air a easyJet mají striktní limit nastavený až na 14 dnů po narození. Pokud by ses pokusila nastoupit s mladším dítětem, personál tě jednoduše nepustí do letadla.
Velmi specifická pravidla má pak česká společnost Smartwings, která létá do většiny prázdninových destinací. Děti do 48 hodin po porodu nepřepravují vůbec a pro děti ve věku od 48 hodin do sedmi dnů vyžadují speciální vyplněný formulář potvrzený lékařem. Zde je přehledná tabulka těch nejčastějších dopravců pro rok 2026.
Letecká společnost
Minimální věk pro přepravu
Specifické podmínky
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KLM
Bez limitu
Novorozenec může letět prakticky od narození bez omezení.
Smartwings
Od 48 hodin
Do 7 dnů věku pouze na základě vyplněného lékařského formuláře.
British Airways
Od 7 dní
Bez dalších speciálních podmínek pro novorozence.
United Airlines
Od 7 dní
Bez dalších speciálních podmínek a potvrzení.
Ryanair
Od 8 dní
Děti mladší 8 dnů striktně nepřepravují.
Wizz Air
Od 14 dní
Velmi striktní limit bez jakýchkoliv výjimek.
easyJet
Od 14 dní
Velmi striktní limit platný pro všechny lety.
2. Co na první let říkají pediatři a proč doporučují počkat
Před první cestou se vyplatí probrat termín s pediatrem. Foto: Los Muertos Crew / Pexels
💡 Tip: Ačkoliv tě aerolinky nechají letět už pár dní po porodu, dětští lékaři mají na věc odlišný názor a doporučují počkat do dvou až tří měsíců věku dítěte. Toto zdrženlivé doporučení se opírá o ryze zdravotní a preventivní důvody.
Hlavním problémem totiž vůbec není samotný pobyt ve vzduchu nebo mírně snížený tlak v kabině letadla. Tím největším rizikem je nevyzrálý imunitní systém novorozence a naprosto nevhodné prostředí obrovských letištních hal. Představ si ten obrovský mix virů a bakterií, který cirkuluje v klimatizovaných prostorech, kudy denně projdou desítky tisíc lidí z celého světa.
Druhým důležitým faktorem je prevence odhalení případných vrozených vad. Během prvních týdnů života se mohou u miminka projevit skryté srdeční nebo plicní potíže, které by nižší tlak v letadle mohl nebezpečně zhoršit. Lékaři proto preferují, aby mělo dítě za sebou alespoň první komplexní prohlídky v ordinaci.
Pokud z rodinných důvodů opravdu musíš letět dříve, naplánuj si cestu co možná nejvíce ohleduplně. Snaž se minimalizovat čas strávený v přeplněných tranzitních halách a dbej na zvýšenou hygienu rukou. Dítě v nosítku otočené obličejem k rodiči je navíc lépe chráněné před kašlajícími spolucestujícími než miminko v otevřeném kočárku.
3. Let s novorozencem a batoletem a změna náročnosti
💡 Tip: Zapomeň na zažitou představu, že nejhorší je cestovat s malým miminkem v zavinovačce. Zkušené matky na diskuzních fórech se naprosto jednohlasně shodují, že kdykoliv by si vybraly let s miminkem raději než s batoletem.
Miminko do zhruba šesti měsíců věku představuje pro cestování naprostou zlatou éru. Dítě ještě neleze, nikam neutíká a většinu času v letadle jednoduše prospí za doprovodu uklidňujícího bílého šumu motorů. Kojení nebo krmení z lahvičky pak snadno vyřeší jak problém se zaléháním uší, tak případnou nudu během letu.
Zlom přichází v období mezi šestým a dvanáctým měsícem, kdy dítě začíná lézt a chce objevovat svět. V tomto věku už ho jen tak neudržíš na místě a často se začíná objevovat nepříjemná cestovní nevolnost. Rodiče proto často označují za záchranu ergonomické nosítko, se kterým můžeš chodit uličkou nahoru a dolů a dítě v něm spolehlivě uspat.
Absolutní vrchol náročnosti pak představuje věk mezi prvním a druhým rokem. Batole už umí chodit a má obrovskou potřebu pohybu, ale ještě se s ním nedokážeš racionálně domluvit, že teď musí sedět a mít zapnutý bezpečnostní pás. V tomto věku navíc dítě stále letí na tvém klíně, což znamená, že třináctikilové vztekající se batole se ti během tříhodinového letu opravdu hodně pronese.
Věková kategorie
Co od letu reálně očekávat
Nejlepší strategie pro rodiče
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0 až 6 měsíců
Dítě hodně spí, neuteče a snadno ho uklidní krmení.
Na dálkové lety rezervovat závěsnou postýlku (basinet).
6 až 12 měsíců
Začíná objevovat svět, hrozí první kinetóza.
Přibalit nosítko na procházky uličkou a náhradní oblečení.
1 až 2 roky
Potřebuje pohyb, nevydrží sedět, nelze se s ním domluvit.
Připravit obrovskou zásobu různorodých hraček a svačinek.
2 až 4 roky
Dítě má vlastní sedadlo, už se dá vyjednávat a vysvětlovat.
Postupně dávkovat aktivity a tablet si nechat jako záchranu.
5 a více let
Zvládne si nést batůžek a chápe procesy na letišti.
Zabavit filmy, oblíbenou hrou a vlastním pohodlným polštářem.
4. Kam na první cestu s dítětem a jak dlouhý let zvolit
První cestu plánuj podle režimu dítěte, ne podle svých ambicí. Foto: kaboompics.com / Pexels
💡 Tip: Pokud letíš s dítětem úplně poprvé, zapomeň na hrdinství a romantické sny o divoké exotice na druhém konci světa. První let ber vždy jako takový testovací provoz, během kterého potřebuješ zjistit, jak tvůj potomek reaguje na letiště, hluk a změnu tlaku.
Ideální první destinace by měla splňovat několik naprosto zásadních kritérií pro tvůj klid. Vybírej místa, kam se dostaneš co nejkratším letem, ideálně v rozmezí dvou až tří hodin. Z Prahy, Vídně nebo Katovic takto snadno obsáhneš celou Itálii, španělské pobřeží, Baleárské ostrovy, Řecko nebo třeba oblíbené Bulharsko.
Během takto krátké cesty dítě snáze udržíš v relativním klidu, stihneš ho nakrmit a pravděpodobně i na chvíli usne. Vyhni se také destinacím s velkým časovým posunem, protože cirkadiánní rytmus dítěte je nesmírně křehký. Zatímco dospělý člověk jet lag nějak překoná, rozhozené vnitřní hodiny u malého dítěte ti mohou zničit celý první týden dovolené.
Mysli také na dostupnou a kvalitní zdravotní péči přímo v místě pobytu. Evropa je v tomto ohledu naprosto zlatá a poskytuje obrovskou jistotu. Pokud si v destinaci plánuješ půjčovat auto, nezapomeň si dopředu nastudovat místní zákony o autosedačkách. V Itálii je například autosedačka povinná pro děti do 150 centimetrů výšky, zatímco ve Španělsku musí být děti do 135 centimetrů povinně na zadním sedadle a hrozí tam pokuty kolem 300 eur.
5. Přímý let versus přestup s malým dítětem
💡 Tip: Při výběru letenek pro první cestu s malým dítětem existuje jedno nepsané a naprosto zlaté pravidlo. Vždy si připlať za přímý let a obloukem se vyhni jakýmkoliv přestupům. Přestupování totiž logistickou náročnost cesty rovnou zdvojnásobuje.
Každý přestup znamená dvojí vzlet a dvojí přistání, což představuje dvojitý nápor na citlivé dětské uši a dvojité riziko bolesti. Místo toho, abys dítě po prvním letu uložila v hotelu, musíš ho probrat, vytáhnout z letadla a absolvovat stresující přesun přes obří tranzitní halu na další spoj.
Dále je tu neustálé riziko zpoždění. Pokud se první let jen mírně opozdí, hrozí ti, že navazující spoj s plačícím dítětem v náručí jednoduše nestihneš. Budeš pak muset trávit dlouhé hodiny nebo dokonce celou noc na lavičkách v terminálu, což je noční můra každého rodiče.
Zároveň musíš řešit neustálé tahání kočárku a příručních zavazadel přes bezpečnostní kontroly. Pokud máš možnost volby, raději jeď autem o dvě hodiny déle na vzdálenější letiště, ze kterého létá přímý spoj, než abys absolvovala cestu se dvěma na sebe navazujícími lety.
6. Rýma, záněty a kdy je lepší let odložit
💡 Tip: Bolest uší je pravděpodobně největším strašákem všech létajících rodičů. Vzniká ve chvíli, kdy se tlak v kabině letadla rychle mění a nevyrovnává se dostatečně rychle přes Eustachovu trubici.
Je důležité vědět, že klesání letadla je v tomto ohledu pro uši mnohem horší a bolestivější než samotný vzlet. Jako prevence proti zalehnutí a bolesti nejlépe funguje obyčejné polykání. U kojenců to vyřešíš prsem, lahví s mlékem nebo dudlíkem, u batolat a starších dětí pak výborně funguje pití z lahvičky s brčkem nebo žvýkání bonbónu.
Pokud má ale dítě silnou rýmu a ucpaný nos, situace se radikálně komplikuje. Eustachova trubice nefunguje správně a tlak se nemá jak přirozeně vyrovnat, což vede k obrovské bolesti. Zkušení rodiče proto radí použít kvalitní nosní sprej před vzletem a následně znovu před začátkem klesání, u nejmenších dětí pak vzít na palubu i nosní odsávačku.
Rozhodnutí, zda s nachlazeným dítětem vůbec letět, bys měla vždy konzultovat se svým pediatrem ještě před odletem. Zvláště při akutním zánětu středního ucha, horečce nebo krátce po jakékoliv operaci uší bývá letadlo lékaři striktně zakázáno, protože hrozí reálné riziko prasknutí bubínku.
7. Jak naplánovat let podle spánku dítěte
Let naplánovaný na spánek je nejjistější cesta ke klidné cestě.
💡 Tip: Správné načasování letu dokáže proměnit stresující zážitek v poměrně pohodovou cestu. Mnoho rodičů se snaží letenky kupovat tak, aby čas strávený ve vzduchu pokryl běžný denní spánek dítěte.
My jsme s Lukášem vybrali náš první let s Jonáškem schválně právě na dobu jeho odpoledního spánku. Na cestě tam to vyšlo naprosto fantasticky a podstatnou část cesty spokojeně prospal. Zpátky ovšem nabral náš let nepříjemné zpoždění, celý pracně vymyšlený spánkový plán padl, ale i tak to Jonášek zvládl naprosto v pohodě a s úsměvem. To jen potvrzuje, že děti jsou často mnohem přizpůsobivější než naše pečlivé plány.
Velkým tématem na internetových fórech bývá zvládání spánku na dlouhých dálkových letech. Často zde narazíš na rady doporučující podání melatoninu, ale tady musíš být extrémně opatrná. Odborníci důrazně varují před podáváním melatoninu dětem mladším dvou let, protože pro to neexistuje žádná spolehlivá vědecká evidence.
U starších dětí by se léky na spaní měly řešit výhradně po důkladné konzultaci s pediatrem a ideálně si je vyzkoušet nanečisto už doma. U některých dětí totiž mají tyto přípravky paradoxní efekt a místo uklidnění je naopak hyperaktivně nabudí. Zjistit tohle v deseti kilometrech nad oceánem rozhodně zažít nechceš.
8. Očkování a exotické destinace s dětmi
💡 Tip: Cestování do vzdálené exotiky s velmi malými dětmi s sebou nese specifická rizika, která v Evropě vůbec nemusíš řešit. Tropické nemoci a odlišný hygienický standard vyžadují nadstandardní přípravu a pečlivé plánování očkování.
Lékaři většinou doporučují s cestami do Asie nebo Afriky počkat, dokud nemá dítě za sebou alespoň základní sadu povinných očkování. Navíc pro mnoho oblíbených exotických destinací potřebuješ speciální cestovní vakcíny, které nelze aplikovat velmi malým kojencům. Vždy se proto s dostatečným předstihem objednej do centra cestovní medicíny.
Dalším obrovským argumentem, proč s exotikou u miminek raději počkat, je úroveň místního zdravotnictví. Zatímco ve Španělsku nebo v Itálii najdeš špičkovou pediatrickou péči na každém rohu, na odlehlých ostrovech v Thajsku může být dostupnost lékaře obrovský problém. A u malých dětí dokáže zdravotní stav eskalovat v řádu několika málo hodin.
Pokud už se pro vzdálenou cestu rozhodneš, nikdy nešetři na kvalitním pojištění. Dítěti vždy sjednej komplexní cestovní pojištění hned od narození a určitě zvaž i pojištění storna cesty. Děti mají totiž neuvěřitelný talent dostat vysokou horečku přesně v noci před ranním odletem na vysněnou dovolenou.
9. Záludnost druhých narozenin během cesty
Za dítě do dvou let se u nízkonákladovek platí pevný poplatek za úsek.
💡 Tip: Úderem druhých narozenin končí rodičům sranda s levným létáním a začíná tvrdá byrokratická i finanční realita. Dvouleté dítě už totiž z pohledu aerolinek potřebuje vlastní sedadlo a platí se za něj plná, případně jen nepatrně snížená cena dospělé letenky.
Největší past na rodiče číhá v situaci, kdy dítě oslaví své druhé narozeniny přímo během dovolené. Na cestu tam letí ještě jako kojenec (infant) na tvém klíně za fixní poplatek, ale v den zpátečního letu už mu jsou dva roky a potřebuje vlastní plnohodnotnou letenku. Mnoho rezervačních systémů s tímto neumí správně pracovat, takže musíš pečlivě ověřit, jak to daná aerolinka řeší, abys na letišti nemusela doplácet obrovské částky za okamžitý nákup sedadla.
Ačkoliv děti do dvou let mohou létat na klíně, bezpečnostní experti z FAA tento postup vlastně vůbec nedoporučují. Nejbezpečnějším místem pro dítě v letadle je schválený zádržný systém, nikoliv klín dospělého člověka. Dospělý totiž nemá při silných nečekaných turbulencích fyzickou sílu dítě v náručí udržet.
Pokud chceš pro dítě do dvou let vlastní sedadlo z důvodu bezpečnosti, musíš mu koupit plnou dospělou letenku a přinést si na palubu certifikovanou autosedačku, která se vždy umisťuje na sedadlo u okna. Existuje také certifikovaný popruhový systém CARES harness, který některé aerolinky akceptují pro děti od jednoho roku, ale vždy to musíš ověřit u konkrétního dopravce předem.
10. Co změnit v očekáváních podle věku dítěte
💡 Tip: Během létání s dětmi se tvoje očekávání a strategie musí neustále vyvíjet. Co fungovalo před půl rokem, bude dnes s největší pravděpodobností naprostou katastrofou. Zásadní je netrvat tvrdošíjně na domácích pravidlech a umět improvizovat.
Naše vlastní zkušenost to jen potvrzuje. Na letu do Paříže nechtěl být náš malý vůbec připoutaný při vzletu a přistání, což znamenalo obrovský stres a slzy. Při posledním letu už to ale nebyl vůbec žádný problém a pás zapínal s naprostým klidem. My s Lukášem mimochodem nedáme dopustit na náš cestovní kočárek Joolz Aer, se kterým létáme hlavně z Prahy a z Fara nejčastěji právě se společností Ryanair.
U batolat a předškoláků na palubě naplno nastupuje éra tabletů. I přísná Americká pediatrická akademie připouští, že použití obrazovek k zabavení dítěte na dlouhé cestě je naprosto v pořádku. Zlatá rada letušek ale zní jasně: nevytahuj všechny trumfy hned po nástupu do letadla. Střídej aktivity po dvaceti minutách, nejdříve vytáhni knížky, pak nové neokoukané hračky a tablet si nechej jako ultimátní zbraň na nejhorší krizi před přistáním.
Změny v roce 2025 a 2026 přinášejí také nové procesy přímo na letištích. Pokud poletíš z Letiště Praha z Terminálu 2 (lety uvnitř Schengenského prostoru), potěší tě nové CT skenery. Můžeš si vzít tekutiny nad 100 ml až do objemu dvou litrů a nemusíš je vůbec vyndávat z batohu. Dej si ale obrovský pozor, pokud poletíš z Terminálu 1 (mimo Schengen), tam nadále platí staré striktní pravidlo průhledného sáčku a lahviček do 100 mililitrů.
Praktické shrnutí a orientační ceny
Pro lepší představu o finanční stránce létání s těmi nejmenšími jsem pro tebe připravila přehled aktuálních poplatků a služeb pro rok 2026. Částky se mohou mírně lišit podle kurzu a konkrétní trasy, ale orientačně s nimi můžeš bezpečně počítat.
Poplatek za kojence (Ryanair): 25 eur za dítě do 2 let za jeden směr.
Poplatek za kojence (Wizz Air): zhruba 27 eur za jeden směr (liší se dynamicky).
Poplatek za kojence (síťoví dopravci): obvykle 10 % z ceny dospělého tarifu.
Závěsná postýlka (basinet): samotná postýlka je většinou zdarma, ale často musíš zaplatit vysoký poplatek za preferované sedadlo u přepážky.
Služba nedoprovázené dítě (Smartwings): od 85 eur za jeden směr pro děti ve věku 6 až 11 let.
Sedadla pro rodiny (nové nařízení EU): usazení dítěte do 14 let vedle doprovázející osoby musí být pro rodinu ze zákona zcela zdarma.
Kam dál
Pokud tě zajímají další praktické detaily a konkrétní postupy pro cestování s malými dětmi, určitě nevynechej tyto naše obsáhlé průvodce:
🔗 Odkazy jsou partnerské — vám cenu nezmění, nám pomáhají tvořit obsah. · Všechny zážitky →
Často kladené otázky
Kdy může miminko poprvé do letadla?
Záleží na pravidlech aerolinky. Zatímco KLM nemá žádný minimální věk a Ryanair vyžaduje věk 8 dnů, Wizz Air a easyJet tě pustí na palubu až s dítětem starším 14 dnů. Pediatři však obecně doporučují počkat až do 2 nebo 3 měsíců věku dítěte kvůli nezralé imunitě.
Bolí děti v letadle uši?
Ano, změna tlaku může způsobovat bolest, a to především během klesání letadla před přistáním. Jako nejlepší prevence funguje polykání, proto se malým dětem doporučuje dát napít mléka z lahve, kojit je, nebo jim nabídnout dudlík přesně ve chvíli, kdy letadlo začne klesat.
Může dítě s rýmou do letadla?
Silná rýma a ucpané dutiny jsou v letadle obrovský problém, protože znemožňují přirozené vyrovnání tlaku, což vede k ostré bolesti uší. Před letem se proto doporučuje použít nosní sprej a odsávačku, ale u akutních zánětů bys měla cestu vždy konzultovat s pediatrem.
Co když dítě oslaví 2. narozeniny během dovolené?
Toto je logistická past. Na cestu tam letí dítě ještě jako kojenec na tvém klíně, ale v den zpátečního letu už mu jsou dva roky, takže ze zákona potřebuje vlastní plnohodnotné sedadlo a vlastní letenku. Vždy si tento detail ověř u aerolinky ještě před nákupem letenek.
Mohu dát dítěti v letadle lék na spaní?
Odborníci na dětský spánek důrazně varují před podáváním melatoninu a léků na spaní dětem mladším dvou let. U starších dětí je takový postup nutné předem konzultovat s lékařem, protože u některých dětí mohou mít tyto léky paradoxní efekt a dítě naopak silně nabudí.
Platí se za dítě v letadle plná cena?
Děti do 2 let letící na klíně platí fixní poplatek (u nízkonákladovek kolem 25 až 27 eur) nebo zhruba 10 % z ceny tarifu u síťových dopravců. Jakmile dítě dovrší dva roky, vyžaduje vlastní sedadlo a platí se za něj plná nebo jen nepatrně snížená cena dospělé letenky.
Budeme sedět v letadle společně?
Nová evropská pravidla schválená v roce 2026 nařizují leteckým společnostem, že děti mladší 14 let musí být bezplatně usazeny vedle své doprovázející osoby. Už se tedy nemusíš bát, že tě algoritmus aerolinky rozesadí s malým dítětem jen proto, že sis nezaplatila místenky.
Pokud právě řešíte, kde v Tallinnu bydlet, mám pro vás dobrou zprávu. Estonská metropole je tak kompaktní město, že z většiny čtvrtí dojdete do historického centra pohodlně pěšky. Výběr ubytování tu proto nerozhoduje ani tak o vzdálenosti, jako spíše o celkové atmosféře a cenovce za noc. Zatímco někdo hledá romantiku pod středověkými hradbami, jiný ocení blízkost přístavu po výstupu z trajektu.
Ať už sem vyrážíte na víkendový city break, nebo jen hledáte postel na jednu noc po plavbě z Helsinek, estonská metropole nabízí obrovskou variabilitu. Z recenzí ostatních cestovatelů vyplývá, že ceny ubytování v Tallinnu poměrně prudce rostou, obzvlášť během léta a o adventních víkendech. Standardní pokoj se dnes běžně pohybuje mezi 89 a 101 eury (zhruba 2 200 až 2 500 Kč).
V tomto průvodci vám ukážu 6 nejlepších čtvrtí, kde v Tallinnu bydlet, a poradím, pro koho se přesně hodí. Projdeme si konkrétní ověřené hotely od luxusních po ty nízkorozpočtové, abyste si mohli vybrat přesně podle svého stylu a finančních možností.
Foto: Sergei Gussev / Pexels
Shrnutí
Nejlepší čtvrť pro první návštěvu: Historický Vanalinn (Staré Město) je absolutní klasika zapsaná na seznamu UNESCO, kde budete mít všechny hlavní památky jako na dlani.
Kam na jednu noc z trajektu: Pokud přijíždíte lodí z Helsinek, zvolte okolí přístavu (Sadama), odkud k terminálu dojdete pěšky zhruba za patnáct minut a ušetříte čas.
Kde je to nejlevnější: Pro cestovatele s nižším rozpočtem se skvěle hodí hipsterská čtvrť Kalamaja nebo hostely na okraji centra, kde postel stojí orientačně od 16 eur (cca 400 Kč).
Kde najdete moderní design: Čtvrti Rotermann a City Centre nabízejí skvělý mix staré a nové architektury, navíc leží strategicky přímo mezi přístavem a Starým Městem.
Kdy začít s rezervací: O ubytování je největší zájem v červenci, srpnu a během prosince kvůli vyhlášeným vánočním trhům, takže hotely bookujte klidně měsíce dopředu.
Čemu se raději vyhnout: Víkendové noci přímo v centru Starého Města umí být velmi hlučné kvůli nočním barům. Parkování v historických uličkách je pak komplikované a nesmírně drahé.
Foto: SweeMing YOUNG / Pexels
Jak si vybrat čtvrť podle typu cesty
Tallinn je malý, ale čtvrti se od sebe překvapivě hodně liší, a kde přespíte, fakt ovlivní, jak celý výlet budete vnímat. Pokud do Estonska míříte úplně poprvé, pravděpodobně vás nejvíce okouzlí historické centrum. Bydlet přímo v hanzovním domě je obrovská romantika, která vás okamžitě vtáhne do děje.
Cestovatelé hledající párovou romantiku nebo oslavující výročí často nedají dopustit právě na křivolaké uličky Vanalinnu. Najdete tu ty nejkrásnější boutique hotely s historickou duší. Je ale potřeba počítat s tím, že za tento pohádkový zážitek si v hlavní sezóně celkem připlatíte.
Rodiny s dětmi naopak často vyhledávají klidnější oblasti s dostatkem zeleně a prostoru. Podle zkušeností mnoha návštěvníků je k nezaplacení rezidenční čtvrť Kadriorg, kde máte blízko obrovský park. Z dlážděných kostek v centru byste s kočárkem brzy byli pořádně vyklepaní.
Pro cestovatele s napjatým rozpočtem, kteří hledají dobrý poměr ceny a výkonu, se otevírají skvělé možnosti hned za hradbami. Výbornou volbou je dřevěná a hipsterská Kalamaja, kde se dá sehnat ubytování podstatně levněji. Navíc tu najdete spoustu cenově dostupných bister a kaváren, kam chodí místní.
Byznysmeni a lidé, kteří přijíždějí do Tallinnu pracovně, se obvykle soustředí na moderní City Centre a oblast Rotermann. Tyto čtvrti nabízejí špičkový servis, moderní prosklené hotely a výbornou dostupnost. Z letiště sem navíc dojedete pohodlně a rychle tramvají nebo estonským Boltem.
Specifickou skupinou jsou cestující, kteří přijíždějí trajektem z Helsinek jen na jednu noc. Pro ty je nejpraktičtější ubytovat se v okolí přístavu (Sadama). Nemusíte se tak s kufry trmácet nikam daleko a ráno jste u lodi za pár minut pěšky.
Samostatnou kapitolou je pak období zimního adventu. Tallinnské vánoční trhy patří údajně k těm nejkrásnějším v Evropě, a proto hotely v pěší dostupnosti od Radničního náměstí mizí bleskovým tempem. Pokud plánujete nasávat sváteční atmosféru, rezervujte si pokoj klidně už na konci léta.
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6 nejlepších čtvrtí, kde v Tallinnu bydlet
Vybrat tu správnou lokalitu může znít jako věda, ale nebojte, estonská metropole je velmi přehledná. Níže vám představím 6 nejlepších čtvrtí, kde v Tallinnu bydlet, abyste si mohli zvolit základnu přesně podle svého gusta a cestovního itineráře.
Každá část města má totiž úplně jinou atmosféru. Někde na vás dýchne drsná námořní historie, jinde zase uvolněný hipsterský styl nebo moderní severský design. Ať už hledáte absolutní klid, nebo bujarý večerní život, z této nabídky si určitě vyberete.
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1. Vanalinn (Staré Město)
Nejzachovalejší středověké město severní Evropy zapsané na seznamu UNESCO je naprostým magnetem pro většinu návštěvníků. Dlážděné uličky, červené střechy strážních věží a kupecké domy z dob hanzy vytvářejí neopakovatelnou atmosféru. Pokud je tohle vaše první návštěva, Vanalinn je jasná volba. Prostě vypadnete z hotelu a jste uprostřed toho všeho.
Na druhou stranu se Vanalinn úplně nehodí pro lidi, kteří přijíždějí vlastním autem. Parkování v úzkých historických uličkách je velmi komplikované a nesmírně drahé. Cestovatelé si v recenzích také často stěžují na hluk o víkendových nocích, kdy se do uliček vylejí návštěvníci z nočních barů a klubů.
Pokud jde o dostupnost, ze Starého Města dojdete k přístavu pěšky zhruba za patnáct až dvacet minut. K vlakovému nádraží Balti Jaam je to pak jen kousek podchodem pod hradbami. Běžné pokoje tu orientačně začínají na 85 eurech (cca 2 100 Kč), ale luxusnější hotely si účtují výrazně vyšší částky.
Z konkrétních hotelů se zde nachází slavný Schlössle Hotel, který je klasikou pro milovníky historického luxusu. Další fantastickou adresou je Hotel Telegraaf, jenž pro své hosty nabízí i krásné vnitřní spa. Pro ty, kteří hledají boutique styl za hradbami, se nabízí novější Nunne Boutique Hotel. A naprostou novinkou je The Burman Hotel, pětihvězdičkový klenot otevřený na jaře 2023 přímo v srdci uliček.
💡 Tip: Ráno si přivstaňte a projděte si uličky ještě před desátou hodinou dopolední. Jakmile se totiž ve městě vylodí davy z výletních lodí, stává se z centra celkem slušný lunapark, před kterým je lepší utéct do klidnějších čtvrtí.
Foto: Liilia Moroz / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
2. Rotermann a City Centre
Rotermann a City Centre představují moderní tvář estonské metropole. Tato oblast plynule navazuje na historické centrum a leží strategicky přímo mezi Starým Městem a přístavem. Architektura tu dost překvapí. Stará industriální cihla z 19. století skoro těsně sousedí s hypermoderními prosklenými fasádami.
Čtvrť je ideální volbou jak pro první, tak i pro opakovanou návštěvu Tallinnu. Skvěle se hodí pro lidi, kteří chtějí mít blízko k nákupům, moderním restauracím a výborné kávě. Naopak milovníci čistého středověku nebo batůžkáři hledající co nejlevnější nocleh by se měli poohlédnout v jiných částech města.
Z hlediska dopravy je to tu naprosto perfektní. Tramvají se sem z letiště dostanete za pár minut a k trajektům do Finska dojdete pěšky pohodlnou chůzí. Orientace je jednoduchá a atmosféra tu je o poznání klidnější než na přeplněném Radničním náměstí.
Ceny ubytování se tu pohybují v hladině střední třídy, orientačně kolem 90 až 110 eur za noc (cca 2 250 až 2 750 Kč). Město navíc zažívá obrovský hotelový boom, což přináší na trh nové a moderní kapacity. Příkladem je luxusní Hyatt Place Tallinn, který se otevřel v srpnu 2023 jako vůbec první hotel této sítě v celém Pobaltí.
Kromě něj tu najdete skvělý Metropol Spa Hotel, který hosté hojně doporučují kvůli relaxačnímu wellness centru. Další oblíbenou stálicí nedaleko odsud je Palace Hotel Tallinn, jenž nabízí výborný standard střední třídy a perfektní dostupnost všemi směry.
💡 Tip: Až vás unaví procházky po památkách, zapadněte do některé z mnoha místních pekáren. Estonské pečivo, jako je sladký věnec kringel plněný skořicí a kardamomem, je prý naprosto návykové a skvěle doplní odpolední kávu.
Foto: Raki_Man / Wikimedia Commons, CC BY 3.0
3. Kalamaja
Když podchodem pod nádražím necháte hradby za zády, ocitnete se v úplně jiném světě. Kalamaja (v překladu Rybí dům) je bývalá rybářská čtvrť plná barevných dřevěných domků. Dnes platí za hlavní hipsterské centrum města, kde se pije výběrová káva a vládne uvolněná, kreativní atmosféra.
Tato čtvrť se dokonale hodí pro cestovatele, kteří mají rádi lokální autenticitu a chtějí uniknout turistickým davům. Je to skvělá volba pro mladé páry a lidi s o něco nižším rozpočtem. Naopak pokud hledáte tradiční hotelový luxus a portýra u dveří, v těchto končinách ho spíše nenajdete.
Do centra je to odsud stále velmi blízko. Z Kalamaji dojdete na Radniční náměstí pěšky zhruba za dvacet minut, nebo můžete naskočit na tramvaj a zkrátit si cestu na pár minut. Je tu neuvěřitelný klid a v pastelových ulicích potkáte hlavně místní obyvatele na kolech nebo rodiny s kočárky.
Cenově vychází Kalamaja o poznání přívětivěji než historické centrum. Běžné ubytování tu seženete orientačně od 70 eur za noc (cca 1 750 Kč), a k dispozici je tu také široká nabídka apartmánů přes platformu Airbnb. Hned vedle navíc leží slavná tržnice Balti Jaama Turg, kde se dá levně a fantasticky najíst u stánků se street foodem.
💡 Tip: Cestovatelé radí vyrazit do nedalekého kreativního městečka Telliskivi. V bývalých továrních halách tu sídlí designové butiky, ateliéry a populární pobočka stockholmské galerie Fotografiska.
Foto: Liisbet Luup / Pexels
4. Noblessner a Kalasadam
Pokud půjdete z Kalamaji ještě dál k moři, narazíte na moderní čtvrť Noblessner. Tato bývalá carská loděnice na výrobu ponorek se proměnila v ukázkový příklad moderního urbanismu. Dnes je to nejdražší a nejšik čtvrť ve městě, která nabízí luxusní byty, široké promenády a nádherné výhledy na záliv.
Noblessner a přilehlý Kalasadam jsou pro ty, kdo mají rádi moderní architekturu, dobré restaurace a výhled na vodu. Turistické davy tu prostě nenajdete. Pro batůžkáře a lidi, kteří chtějí bydlet přímo u památek, je to ale už trochu z ruky.
Dopravně je tato oblast o něco vzdálenější, nicméně díky estonskému Boltu jste v centru za pár minut a pár eur. Pěšky je to do Starého Města příjemná půlhodinová procházka přímo podél pobřeží. Ceny ubytování v moderních apartmánech u vody tu patří k těm nejvyšším v celém městě.
Tato čtvrť je domovem těch nejlepších estonských restaurací a najdete tu dokonce i luxusní podniky oceněné michelinskou hvězdou. Pro rodiny s dětmi je tu obrovským lákadlem interaktivní továrna na vynálezy PROTO a nedaleké námořní muzeum Lennusadam.
💡 Tip: Nenechte si ujít zážitek v plovoucích saunách Iglupark. Veřejná sauna tu stojí orientačně 24 eur a po pořádném prohřátí můžete skočit rovnou do chladných vln Baltského moře.
Foto: A.Savin / Wikimedia Commons, FAL
5. Kadriorg
Čtvrť Kadriorg je synonymem pro eleganci, neuvěřitelný klid a všudypřítomnou zeleň. Její srdce tvoří rozlehlý barokní park s nádherným palácem, který nechal postavit ruský car Petr Veliký. Jedná se o klidnou rezidenční oblast, kde se historické dřevěné vily přirozeně střídají s moderním bydlením.
Tato lokalita je jako stvořená pro rodiny s dětmi a cestovatele plánující delší pobyt. Nabízí dostatek prostoru pro odpočinek a dokonalý únik před hlukem velkoměsta. Pokud ale přijíždíte jen na jednu rychlou noc a chcete vymetávat noční bary, Kadriorg pro vás bude až příliš tichý a vzdálený.
Z centra se sem nejrychleji dostanete tramvají za sotva deset minut, ale i pěší procházka je příjemná a nenáročná. Ceny ubytování tomu trochu odpovídají, pohybují se orientačně kolem 90 až 120 eur za noc (cca 2 250 až 3 000 Kč).
Kromě krásného parku se čtvrť pyšní i obrovským muzeem umění KUMU, které je architektonickým majstrštykem zaříznutým přímo do vápencového útesu. V okolí najdete několik útulných kaváren, kam si místní chodí číst, pracovat a odpočívat.
💡 Tip: Pokud se ubytujete v této čtvrti, udělejte si procházku až k nedaleké pláži Pirita. V létě je to oblíbené místo pro víkendové koupání a v zimě se tu otevírají úchvatné výhledy na zamrzlé moře.
Foto: Pjotr Mahhonin / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
Oblast zvaná Sadama se rozkládá v bezprostřední blízkosti tallinnských trajektových terminálů. Dříve šlo čistě o průmyslovou a tranzitní zónu, dnes se ale rychle mění v moderní funkční čtvrť. Její největší výhodou je bezesporu nepřekonatelná praktičnost pro cestující po moři.
Tato čtvrť se perfektně hodí pro cestovatele, kteří přijíždějí trajektem z Helsinek jen na jednu nebo dvě noci. Odpadá vám jakékoliv složité přejíždění s těžkými kufry. Naopak pro ty, kteří hledají historickou romantiku nebo hipsterskou atmosféru, bude okolí přístavu působit trochu neosobně.
Z přístavních terminálů dojdete do uliček Starého Města zhruba za patnáct minut. Nově tudy navíc projíždí šikovná tramvajová linka, která vás v případě únavy rychle popoveze blíž k centru. Ceny jsou tu poměrně variabilní, seženete tu jak drahé byznys hotely, tak i velmi levné hostely.
Přímo na pomezí přístavu a Starého Města leží oblíbený hostel Fat Margaret’s, který je ideální volbou pro cestovatele s nízkým rozpočtem. Pro ty, kteří hledají moderní a cenově dostupný koncept bez složité recepce, se tu přímo nabízí Citybox Tallinn City Center.
💡 Tip: V okolí přístavu najdete obrovské supermarkety zvané Superalko, kam míří davy finských turistů na legendární nákupy za levnějším zbožím. Jako bizarní kulturní exkurze to prý rozhodně stojí za vidění.
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Konkrétní hotely podle rozpočtu
Výběr vychází ze skvělých recenzí cestovatelů. Tady jsou osvědčené hotely ve třech cenových kategoriích, ať si každý vybere podle kapsy. U všech z nich dává smysl hledat volné termíny s dostatečným předstihem přes vyhledávač Booking.
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Luxusní ubytování pro náročné
Pokud si chcete dopřát to nejlepší a rozpočet pro vás není hlavní překážkou, Staré Město nabízí prvotřídní historické hotely. Dostanete to, za co platíte. Čekají vás historické interiéry, které vypadají jako z filmového natáčení, a personál, co si bude pamatovat vaše jméno. Klasikou v této kategorii je Schlössle Hotel nebo vyhlášený Hotel Telegraaf, který se pyšní vlastním relaxačním spa. Tyto adresy se hodí pro cestovatele hledající tradiční historický šarm, přičemž ceny tu běžně startují kolem 180 eur za noc (cca 4 500 Kč).
Pokud toužíte po naprostém unikátu, podívejte se na The Burman Hotel. Tento butikový klenot se otevřel na jaře 2023 přímo ve Starém Městě a nabízí pouze 17 exkluzivních apartmánů. Na podzim stejného roku dokonce získal prestižní ocenění Michelin New Hotel of the Year, takže se připravte na výjimečný zážitek pro ty nejnáročnější. Při vyhledávání přes oblíbený Booking tu najdete ceny orientačně od 250 eur za noc.
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Střední třída a boutique hotely
V kategorii střední třídy získáte v estonské metropoli opravdu vynikající poměr ceny a kvality. Pokud chcete bydlet přímo u městských hradeb, nabízí se Nunne Boutique Hotel, kde noc vyjde orientačně na velmi příjemných 85 eur (zhruba 2 100 Kč). Krásně propojuje historické prvky s moderním designem a hosté si v recenzích často chválí bohaté snídaně.
Pro milovníky moderního stylu a wellness služeb je sázkou na jistotu Metropol Spa Hotel. Leží ve čtvrti Rotermann, disponuje vnitřním bazénem se saunami a představuje ideální útočiště po mrazivé zimní procházce. Zlatou střední cestou je pak tradiční Palace Hotel Tallinn, který si drží vysoký standard a leží jen pár kroků od hlavního náměstí.
Velkým lákadlem pro milovníky světových řetězců je nově otevřený Hyatt Place Tallinn. Své brány otevřel v srpnu 2023 a jde o vůbec první hotel této značky v celém Pobaltí. Běžný pokoj v těchto hotelech střední třídy vás bude stát zhruba mezi 89 a 101 eury za noc (cca 2 200 až 2 500 Kč).
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Nízký rozpočet a hostely
Estonsko sice už nepatří mezi levné východní destinace, ale stále tu lze přespat za rozumné peníze. Skvělou volbou je moderní koncept Citybox Tallinn City Center, který leží v docházkové vzdálenosti od přístavu. Funguje jako samoobslužný hotel bez klasické recepce a pokoj tu seženete orientačně od 50 eur (zhruba 1 250 Kč).
Pokud vám nevadí sdílené pokoje a hledáte tu absolutně nejlevnější variantu, zamiřte do hostelu Fat Margaret’s. Nachází se kousek od severních hradeb a slavné námořní věže, takže do centra to máte opravdu jen pár minut chůze. Postel ve sdíleném pokoji tu vychází orientačně od 16 eur za noc (kolem 400 Kč), což z něj dělá ráj pro baťůžkáře.
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Kdy rezervovat a jak ušetřit
Plánování cesty do Tallinnu vyžaduje trochu taktiky, protože ceny pokojů tu během roku divoce skáčou. Největší nápor zažívá město logicky během července a srpna, kdy sem proudí davy za příjemným letním počasím. V tomto období počítejte s tím, že se ceny běžně zdvojnásobí a rezervaci byste měli řešit alespoň měsíc předem.
Druhým absolutním vrcholem sezóny je zimní období adventu a oslavy Silvestra. Trhy na Radničním náměstí jsou proslulé po celé Evropě, takže hotely v centru hlásí plno už na podzim. Chcete-li si vychutnat vánoční pohádku bez zbytečného stresu, zajistěte si ubytování klidně už koncem léta.
Pokud chcete výrazně ušetřit, vyrazte sem v mimosezóně, tedy v říjnu, listopadu nebo brzy na jaře. Počasí sice bývá sychravé, ale za krásný butikový pokoj zaplatíte zlomek letní ceny. Přibalte prostě víc vrstev a užijte si prázdné středověké uličky, které v listopadu mají úplně jiné, trochu melancholické kouzlo.
Zajímavou alternativou k hotelům jsou pronájmy bytů přes platformu Airbnb. Průměrná cena za celý apartmán se pohybuje kolem 89 až 101 eur a získáte vlastní kuchyňku. Na druhou stranu vám odpadá hotelový servis a možnost pohodlné úschovy zavazadel, což oceníte zejména při pozdním odletu.
Foto: Liilia Moroz / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
Kde se najíst
Když už máte vyřešené ubytování, určitě vás bude zajímat, kam zajít na dobré jídlo. Estonská gastronomie udělala za poslední roky obrovský skok dopředu a Tallinn je dnes plný skvělých podniků. Pokud hledáte tradiční estonskou kuchyni v moderním hávu a nevadí vám si trochu připlatit, určitě si udělejte rezervaci ve vyhlášené restauraci Rataskaevu 16 přímo ve Starém Městě. Vaří tu fantasticky a personál je neuvěřitelně milý.
Pro milovníky uvolněnější atmosféry a street foodu je naprostou nutností tržnice Balti Jaama Turg. V přízemí najdete desítky stánků s jídlem z celého světa, od skvělých bao buns až po čerstvé vafle. Pokud se ubytujete ve čtvrti Kalamaja, určitě nevynechejte legendární bistro F-hoone. Sídlí ve staré tovární hale, porce jsou štědré a místní sem chodí na ty nejlepší víkendové brunche.
Foto: Pjotr Mahhonin / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
Doprava z letiště a z přístavu
Tallinnské letiště Lennarta Meriho se pyšní obrovskou výhodou, protože leží pouhé čtyři kilometry od historického centra. Do města vás pohodlně doveze přímá tramvaj. Jízdenku koupíte pípnutím karty přímo ve voze, stojí kolem dvou eur a za dvacet minut jste v cíli.
Pokud cestujete s těžkými kufry nebo přijedete v noci, vyplatí se stáhnout aplikaci Bolt. Tato globální služba vznikla přímo v Estonsku, takže tu funguje naprosto bezchybně. Jízda z letiště do Starého Města vás vyjde orientačně na pět až dvanáct eur a ušetří vám spoustu starostí s hledáním adresy.
Příjezd trajektem z Finska je snad ještě jednodušší. Z terminálů v přístavu dojdete do Starého Města zhruba za patnáct minut pěšky po rovinatých chodnících. Nově navíc přímo k terminálům zajíždí tramvajová linka, která vás v případě špatného počasí hodí rovnou do centra.
Foto: Nils Rotura / Pexels
Čemu se u ubytování v Tallinnu vyhnout
Při výběru vysněného pokoje si dejte velký pozor na víkendový hluk ve Starém Městě. Uličky kolem Radničního náměstí jsou plné barů a klubů, takže do ranních hodin tu bývá pořádně veselo. Pokud máte lehké spaní, čtěte pečlivě recenze nebo si rovnou vyberte klidnější čtvrť Kadriorg či Kalamaja.
Další častou pastí jsou levné apartmány bez klasické recepce. Pokud váš let nabere zpoždění nebo přijíždíte nočním trajektem, komunikace s majitelem přes zprávy může být stresující. V takových případech je vždy jistější spolehnout se na klasický hotel s nepřetržitým provozem recepce.
Vyhněte se také snaze zaparkovat vlastní auto uvnitř historických hradeb. Parkování je tu totiž komplikované a především extrémně drahé, což dokáže výlet nepříjemně prodražit. Zkušení řidiči doporučují hledat ubytování mimo centrum, kde hotely nabízejí vlastní parkoviště za zlomek ceny.
I když je Tallinn kompaktní, příliš okrajové čtvrti za pár ušetřených eur nestojí. Ztratíte čas dojížděním a přijdete o večerní procházky po nasvíceném centru, které mají nezaměnitelné kouzlo.
Kam dál
Pokud plánujete cestu do Pobaltí, podívejte se i na další články plné ověřených rad. Připravila jsem pro vás spoustu inspirace pro celý region.
Pro vůbec první návštěvu města se nejlépe hodí historický Vanalinn (Staré Město), kde budete mít všechny památky nadosah. Pokud hledáte klidnější a modernější zázemí, skvělou volbou je Rotermann nebo hipsterská Kalamaja.
Vyplatí se v Tallinnu Airbnb?
Apartmány přes Airbnb představují fajn alternativu, průměrná cena se pohybuje kolem 89 až 101 eur za noc. Výhodou je vlastní kuchyňka, ale přijdete o možnost nechat si po odhlášení uschovat zavazadla na recepci.
Dá se dojít z letiště pěšky?
Letiště leží sice jen čtyři kilometry od centra, ale pěší chůze s kufry podél silnic není vůbec příjemná. Mnohem lepší je naskočit na přímou tramvaj nebo si zavolat estonský Bolt, který vás doveze k hotelu za pár eur.
Je bezpečné bydlet mimo centrum?
Ano, Estonsko patří mezi velmi bezpečné země a i okrajové rezidenční čtvrti jsou naprosto klidné. Problémem vzdálenějších lokalit není bezpečnost, ale spíše ztráta drahocenného času při dojíždění k památkám.
Je pobyt ve Starém Městě hodně hlučný?
Přes den je tu poměrně rušno kvůli výletníkům z lodí a o víkendových nocích tu mohou být hlučné bary. Záleží na konkrétní uličce, proto se vždy vyplatí číst čerstvé recenze hostů před potvrzením rezervace.
Kolik stojí hotel v Tallinnu?
Ceny se výrazně mění podle sezóny. Kvalitní boutique hotel pořídíte orientačně od 85 eur za noc (cca 2 100 Kč). V letní špičce nebo o adventu se ale běžný pokoj prodává i za více než 100 eur.
Jak daleko je přístav od centra?
Trajektové terminály leží velice blízko, k hradbám Starého Města dojdete pěšky zhruba za patnáct minut. Z přístavu navíc nově jezdí přímo do centra pohodlná tramvaj.
Kdy je nejlepší rezervovat ubytování?
Během července, srpna a zejména o adventních víkendech řešte rezervaci minimálně několik měsíců dopředu. V mimosezóně na jaře a na podzim seženete pěkný pokoj klidně i na poslední chvíli.
Kde bydlet v Tallinnu s dětmi?
Rodiny s dětmi si velmi pochvalují klidnou rezidenční čtvrť Kadriorg. Nabízí spoustu zeleně, obrovský park na procházky a vyhnete se tu neustálému drncání kočárku po historické dlažbě.
Kde se ubytovat opravdu levně?
Pro cestovatele s napjatým rozpočtem se nabízí hostely na okraji historického centra, jako je třeba Fat Margaret’s, kde postel vyjde orientačně na 16 eur. Skvělý poměr ceny a kvality nabízí také dřevěná čtvrť Kalamaja.
Öland en Suède est une île pleine de contrastes incroyables : elle mesure 137 kilomètres de long, mais par endroits seulement quelques kilomètres de large. Avec la voisine Gotland, elle cumule le plus grand nombre d’heures d’ensoleillement de toute la Suède, sur une île où le beau temps n’a vraiment rien à envier à personne. Alors que l’Europe centrale associe surtout la Suède à ses forêts profondes et à ses lacs, ici t’attend un tout autre monde ☺️.
Au beau milieu de l’île s’étend en effet une immense steppe calcaire où ne poussent presque aucun arbre et qui évoque davantage la savane africaine que la Scandinavie traditionnelle. Öland est un grand classique de l’été suédois, que le reste de l’Europe néglige encore honteusement, même si les campeurs allemands y viennent depuis de longues années. Énorme avantage : on y accède confortablement en voiture par un pont, donc pas besoin de gérer de coûteux ferries entre le continent et l’île.
Tu te demandes peut-être quelle est la différence entre Öland et Gotland, situées l’une à côté de l’autre. Alors que Gotland attire surtout pour sa ville hanséatique médiévale de Visby et ses spectaculaires tours calcaires appelées raukar, Öland est l’île des plages infinies, des centaines de vieux moulins à vent et d’un paysage absolument plat. C’est tout simplement la destination idéale pour les familles avec enfants, les passionnés de vélo et tous ceux qui rêvent d’un vrai été nordique sans moustiques.
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Résumé pour ceux qui n’ont pas le temps de tout lire
Si tu es pressé et que tu as juste besoin de l’essentiel pour planifier rapidement, j’ai préparé pour toi un résumé des points principaux. Voici l’île d’Öland en un clin d’œil :
Accès gratuit : On rejoint l’île depuis la ville continentale de Kalmar par le pont d’Ölandsbron, long de six kilomètres, et le passage est totalement gratuit, sans aucun péage.
La savane suédoise : La moitié sud de l’île est couverte par la steppe calcaire Stora Alvaret, inscrite au patrimoine de l’UNESCO, où fleurissent au printemps de rares orchidées.
L’été royal : Sur la côte ouest, tu trouveras les majestueuses ruines du château de Borgholm et, juste à côté, la résidence d’été de la famille royale suédoise, Solliden.
Le paradis des cyclistes : Öland est absolument plate et sillonnée d’un réseau de pistes cyclables sûres, si bien que tu tomberas amoureux de l’île même si tu ne fais pas de vélo d’ordinaire.
L’île des moulins : Il y en avait autrefois plus de deux mille, aujourd’hui un peu plus de quatre cents ornent encore le paysage et constituent les spots photo les plus emblématiques de toute la région.
Terre de camping : Au nord se trouve l’immense resort de Böda Sand, avec ses kilomètres de plages de sable blanc qui te feront penser aux Caraïbes plutôt qu’à la mer Baltique.
La gastronomie locale : Goûte absolument aux asperges locales, aux fraises sucrées d’Öland et savoure la traditionnelle pause café, la fika, dans l’un des nombreux cafés pittoresques.
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Quand partir à Öland
Le choix de la période est absolument crucial pour visiter Öland, car l’île change radicalement de visage au fil de l’année. Si tu t’intéresses surtout à la nature unique et que tu veux voir la steppe calcaire Stora Alvaret en fleurs, je te conseille de partir en mai ou dans la première moitié de juin. À cette époque fleurissent des dizaines d’espèces d’orchidées sauvages et l’île s’éveille tout juste à la haute saison touristique, donc tu y trouveras un calme divin. Les mois de printemps sont en plus idéaux pour les observateurs d’oiseaux qui affluent vers le phare sud. Mais sur la côte, le vent souffle parfois très fort : n’oublie donc pas de glisser quelques couches chaudes supplémentaires dans ta valise.
La haute saison estivale démarre fin juin après la traditionnelle fête du solstice et dure environ jusqu’à la mi-août. En juillet, la plupart des Suédois prennent leur industrisemester, de grandes vacances collectives à l’échelle du pays. À cette période, Öland vibre et bourdonne de vie, tous les cafés d’été tournent à plein régime et les plages sont pleines de familles avec enfants. Contrairement au nord de la Suède, tu n’as en plus pas à craindre les assauts de moustiques et de mouches agressives. Compte cependant sur des prix d’hébergement qui grimpent en flèche à cette période et sur des campings populaires désespérément complets bien à l’avance.
Septembre offre une atmosphère absolument magique : les foules de touristes disparaissent, mais la mer Baltique reste encore bien tiède après l’été. Le clou de l’automne, c’est le fameux Skördefest, la fête des récoltes, qui a toujours lieu fin septembre (en 2026, ça tombe le dernier week-end du mois). Toute l’île s’illumine de milliers de citrouilles évidées, les fermiers ouvrent leurs cours et on déguste partout des spécialités locales, des confitures aux fromages.
À l’inverse, je ne te conseille pas vraiment les mois d’hiver pour une première visite. Beaucoup de châteaux, de musées et de boulangeries réputées passent dès l’automne à des horaires réduits, voire ferment carrément avec un panneau annonçant que les propriétaires sont partis en vacances. Il te restera certes la belle et rude nature nordique, mais tu manqueras une bonne partie de cette ambiance estivale typique qui rend la riviera suédoise si exceptionnelle. Prévois de consacrer au moins trois à quatre jours à l’île, voire une semaine entière pour des vacances en famille tout en douceur.
Foto: Jonathan Petersson / Pexels
Où se loger à Öland
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Le sud de la Suède est la terre promise du camping et de la location de ces typiques petits chalets en bois rouge, qu’on appelle ici stuga. Même si en Suède s’applique le fameux droit d’accès à la nature, l’allemansrätten, souviens-toi que tu ne peux pas camper sauvagement avec ta voiture ou ton camping-car dans les prairies ni près des plages. Cette loi vaut exclusivement pour les randonneurs avec leur propre tente. En véhicule, tu dois toujours utiliser les campings officiels ou les emplacements réservés aux camping-cars appelés ställplats, qui sont heureusement nombreux ici et parfaitement équipés.
Si tu préfères un vrai toit au-dessus de ta tête, la meilleure base stratégique est la petite ville de Borgholm sur la côte ouest, ou la plus modeste Färjestaden juste à côté du pont. Tu y trouveras plein de boutiques, de restaurants et une agréable animation le soir. Les prix par nuit pour une chambre double se situent en haute saison entre 1 200 et 2 500 SEK (environ 105 à 220 €), il vaut donc vraiment la peine de réserver son hébergement bien à l’avance 😉.
Voici quelques adresses concrètes où poser ta tête et savourer la douceur nordique :
Villa Sol : Pension chaleureuse au centre de Borgholm, avec un joli jardin et des petits-déjeuners qui te feront regretter de devoir te lever. En saison, la nuit coûte environ 1 200 SEK (environ 105 €) et tu obtiens un point de départ parfait pour explorer le centre et le nord de l’île.
Drottning Victorias Vilohem : Hôtel-boutique plus luxueux, à deux pas de Borgholm, qui servait autrefois de résidence de repos à la reine Victoria elle-même. L’atmosphère y rappelle davantage une maison de campagne anglaise qu’un hôtel. T’attendent des plafonds hauts, du mobilier historique et un jardin paisible où l’on n’a envie que de s’installer avec un livre. La nuit revient à environ 1 800 SEK (environ 160 €).
Böda Sand : Le choix ultime pour les familles avec enfants, au nord de l’île. C’est le plus grand camping de Suède, avec sa propre boulangerie, des piscines et une plage blanche. Un chalet en bois classique (stuga) revient à environ 1 000 à 1 500 SEK (220 à 330 €) la nuit selon la taille et l’équipement.
Haga Park Camping & Stugor : Excellente alternative plus abordable dans la moitié sud de l’île, adorée surtout des amateurs de planche à voile et des familles en quête de calme. Tu y trouves un chalet dès 800 SEK (environ 70 €) et une plage de galets à quelques pas seulement de ton lit.
Ekerum Resort Öland : Si tu veux t’offrir un confort maximal avec vue sur la mer et accès à un golf de haut niveau, ce resort proche de Borgholm est une valeur sûre. Les prix démarrent autour de 1 500 SEK (environ 130 €) pour une chambre spacieuse avec un fabuleux petit-déjeuner à base de produits locaux.
Foto: Daniel Brandt / Pexels
16 choses à voir et à faire à Öland en Suède
L’île est certes étroite, mais elle offre une quantité incroyable d’expériences, des ruines historiques aux réserves naturelles en passant par de charmants petits villages. Voici 16 lieux que tu ne devrais absolument pas manquer lors de ton voyage.
Foto: W. Bulach / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
1. Le pont d’Ölandsbron et l’arrivée majestueuse sur l’île
Ton aventure commence avant même de fouler le sol de l’île. Depuis la ville continentale de Kalmar, le pont d’Öland enjambe le détroit sur plus de six kilomètres. Lors de son inauguration solennelle en septembre 1972, il détenait le titre de plus long pont de toute l’Europe et reste aujourd’hui une prouesse d’ingénierie absolument fascinante, qui a changé pour toujours la vie des insulaires. Jusque-là, ils devaient compter exclusivement sur des ferries lents et souvent bondés.
Le point culminant du pont s’élève à 36 mètres au-dessus du niveau de la mer, si bien que tu profiteras en le traversant d’une vue à couper le souffle sur le détroit de Kalmar et sur l’île qui approche. Le trajet dure une dizaine de minutes et la route en béton ondule légèrement sur le pont, ce qui crée un bel effet visuel. Le pont relie le continent à la petite ville insulaire de Färjestaden, qui sert en quelque sorte de point d’accueil principal, plein de boutiques et de cafés.
💡 Astuce : Le passage sur le pont est totalement gratuit, sans aucun péage, ce qui représente un énorme avantage par rapport aux ponts payants du Danemark. Souviens-toi toutefois qu’il est strictement interdit de s’arrêter sur le pont. Si tu veux photographier tranquillement cette silhouette de béton, tu dois le faire depuis le continent à Kalmar, ou depuis le parking et l’aire de repos juste après le pont côté Öland. Le vent y souffle souvent fort, alors attention en ouvrant les portières de la voiture.
Foto: Михаил Крамор / Pexels
2. Stora Alvaret : la steppe calcaire, savane suédoise
Cet endroit est probablement la plus grande curiosité naturelle de l’île. La moitié sud d’Öland est couverte par l’immense steppe calcaire Stora Alvaret, qui a mérité, grâce à son caractère exceptionnel, son inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO. La couche de terre sur la dalle calcaire y est si incroyablement mince qu’aucun arbre ne peut y survivre et que les plantes se battent pour chaque centimètre d’espace.
En te promenant dans ce paysage, tu auras l’impression d’avoir été téléporté par erreur quelque part dans la savane africaine. Le terrain est plat, pierreux, parsemé de genévriers et sans cesse fouetté par le vent venu de la mer. Ce sont pourtant ces conditions rudes qui ont créé un écosystème parfait pour de rares espèces de flore. Pendant les mois de printemps, surtout en mai et juin, des dizaines d’espèces d’orchidées sauvages surgissent des fissures des pierres. C’est un spectacle visuel à ne pas manquer, pour lequel des botanistes de toute l’Europe font le déplacement.
💡 Astuce : De l’eau en quantité et de la crème solaire sont ici tout simplement indispensables. Ne cherche pas d’ombre, la steppe n’en a tout bonnement pas. Les meilleurs points de départ pour les randonnées se trouvent autour des jolis villages de Resmo ou Vickleby, où de petits parkings avec panneaux d’information ont été aménagés. Souviens-toi que la steppe est protégée : il est donc strictement interdit d’y camper sauvagement, d’y faire du feu ou d’y cueillir la moindre plante.
Foto: Mårten Sjöbeck / Wikimedia Commons, No restrictions
3. Les ruines du château de Borgholm : les plus grandes d’Europe du Nord
Sur la côte ouest de l’île se dressent les imposantes ruines du château de Borgholm, qui font office de principal aimant historique de tout Öland. La forteresse d’origine, du XIIe siècle, servait à se défendre contre les raids danois ; plus tard, le roi Jean III en fit un somptueux palais Renaissance plein de luxe. Malheureusement, en 1806, le château brûla de fond en comble, selon la légende à cause d’une imprudence lors de la fabrication de poudre à canon, et il n’en resta que d’énormes murs calcaires.
Aujourd’hui, tu peux te promener librement dans les immenses salles vides, jeter un œil dans les anciennes chambres et imaginer à quoi ressemblait l’endroit à l’époque de sa plus grande gloire, quand on y organisait des banquets royaux. Depuis les remparts, la vue sur la mer et les chênaies alentour est en plus fantastique. L’entrée pour un adulte revient à environ 130 SEK (environ 11 €) et une foule de jeux interactifs, de quêtes de chevaliers et d’ateliers de peinture de boucliers attend les enfants.
💡 Astuce : Essaie de planifier ta visite du château en fin d’après-midi ou en début de soirée. Les murs de Borgholm prennent au coucher du soleil une magnifique teinte dorée et l’atmosphère y est incroyablement dramatique et romantique à la fois. En été, de grands concerts en plein air de célèbres groupes suédois s’y tiennent en outre très souvent, alors il vaut la peine de vérifier le programme culturel à l’avance pour connaître d’éventuelles restrictions d’horaires.
Foto: PodracerHH 20:04, 24 August 2006 (UTC) / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0
4. La résidence d’été royale de Solliden
Juste à côté des ruines de Borgholm, tu tomberas sur un tout autre monde, plein de verdure et d’un ordre parfait. On y trouve en effet Solliden, la résidence d’été officielle de la famille royale suédoise. Ce palais d’un blanc immaculé fut construit au début du XXe siècle à la demande de la reine Victoria. C’était une femme de santé fragile qui adorait l’Italie ensoleillée : elle s’inspira donc de son architecture et fit aménager tout autour de la résidence des parcs absolument splendides.
Même si l’on ne te laisse pas entrer dans le palais, les royals gardent farouchement leur intimité, les vastes jardins royaux sont accessibles au public de mai à septembre. Au fil de ta promenade, tu découvriras des parterres italiens parfaitement taillés, des cascades apaisantes, de riches roseraies et des bosquets feuillus offrant un abri contre le soleil d’été. L’entrée aux jardins coûte autour de 140 SEK (environ 12 €) et ça vaut vraiment le coup pour tant de beauté et de calme.
💡 Astuce : Si tu visites Öland pile le 14 juillet, tu peux vivre une immense fête pleine de musique et de fleurs. Ce jour-là, la princesse héritière suédoise Victoria fête en effet son anniversaire et la famille royale sort d’ordinaire devant le palais pour saluer les foules de fervents admirateurs venus la féliciter. C’est un immense événement que les Suédois adorent, mais attends-toi ce jour-là à des foules énormes et à des difficultés de stationnement dans tout le secteur de Borgholm.
Foto: Mårten Sjöbeck / Wikimedia Commons, Public domain
5. Les moulins à vent de Lerkaka et Störlinge
Quand on dit Öland, la plupart des Suédois pensent immédiatement à la silhouette caractéristique d’un vieux moulin à vent. L’île était autrefois le grenier de la région et plus de deux mille moulins y tournaient, servant aux fermiers à moudre leurs récoltes. Avec l’avènement de la révolution industrielle, ils ont certes perdu leur importance, mais un peu plus de quatre cents ornent encore aujourd’hui le paysage. Ces constructions en bois typiques sont strictement protégées au titre du patrimoine culturel et font partie intégrante du décor local.
La plupart sont en bois et reposent sur un « pivot » qui permettait de faire tourner tout le bâtiment face au vent. Le plus beau spectacle, c’est là où plusieurs d’entre eux s’alignent en longue file le long de la route, le spot photo le plus connu étant l’alignement soigneusement entretenu du village de Lerkaka, ou encore les cinq magnifiques moulins près de Störlinge.
💡 Astuce : Arrête-toi près d’eux tôt le matin ou au contraire en début de soirée, quand la lumière du soleil est la plus douce et que les ombres s’étirent longuement sur l’herbe. La plupart des moulins de l’île sont librement accessibles de l’extérieur toute l’année. Dans certains exemplaires restaurés, dont s’occupent les communautés locales, on peut même jeter un œil à l’intérieur en été et observer de près les vieux mécanismes de meunerie massifs et les énormes roues dentées en bois.
Foto: Monia Sciubilecka / Pexels
6. Böda Sand : le plus grand camping de Suède
Au nord de l’île se trouve un phénomène qui a même sa propre émission de télé-réalité très populaire sur la télévision publique suédoise. Böda Sand est un gigantesque resort de camping de 1 350 emplacements et 125 chalets, qui fonctionne en été comme une petite ville totalement autonome. Tu y trouveras une boulangerie artisanale, d’immenses supermarchés, un salon de coiffure, des piscines à toboggans, des salles de sport en plein air et surtout de somptueux kilomètres de plages incroyables.
Le sable y est si incroyablement fin et blanc que tu te croiras plutôt quelque part aux Caraïbes que sur les rives fraîches de la mer Baltique. Même si tu n’es pas logé directement dans le camping, tu peux venir ici pour une excursion à la journée. Il suffit de te garer sur les aires réservées un peu plus loin, de traverser une pinède et de savourer une parfaite journée plage en famille, car l’accès à la plage est gratuit.
💡 Astuce : Au cours du mois de juillet, pendant les vacances industrielles suédoises, Böda Sand est désespérément plein de camping-cars et une vie sociale très animée y bat son plein du matin au soir. Si tu cherches plutôt le calme et des plages à moitié vides, viens ici fin août ou début septembre. L’eau du golfe peu profond est étonnamment tiède après le long été et tu auras les plus belles portions de côte presque rien que pour toi.
Foto: Fwl / Wikimedia Commons, Public domain
7. Les plages de Byxelkrok, Grönhögen et la baignade dans la Baltique
Se baigner en Suède ne semble peut-être pas l’idée du siècle pour des vacances d’été, mais l’île d’Öland te détrompera très vite. Grâce à ses baies sablonneuses peu profondes et à son nombre exceptionnellement élevé de jours ensoleillés, l’eau y atteint couramment 20 à 22 °C en été. Toute la côte est bordée d’innombrables criques pittoresques, absolument idéales et sûres même pour les familles avec de jeunes enfants, car la mer y est souvent calme.
Au nord de l’île, je te recommande vivement de visiter les plages autour du vieux village de pêcheurs de Byxelkrok. Tu y trouveras d’excellentes installations avec toilettes, cabines de change et plein de stands de délicieuses glaces à l’italienne. Au sud, ce sont plutôt les plages de galets et de sable plus tranquilles près de Grönhögen qui attirent, où règne une ambiance bien plus détendue, où tu ne croiseras pas les foules du nord animé et où l’eau est souvent magnifiquement transparente.
💡 Astuce : Les Suédois adorent la baignade matinale accompagnée d’un généreux pique-nique sur la plage. Fais exactement comme eux : achète du pain frais dans un magasin local, prépare du café dans un thermos et file vers l’eau dès le réveil, avant que le soleil ne commence à taper. C’est de loin la meilleure façon de t’imprégner de l’atmosphère insulaire décontractée et de commencer une journée pleine d’énergie.
Foto: Hert Niks / Pexels
8. Neptuni Åkrar : champs de pierres et fleurs bleues
Sur la côte nord-ouest de l’île, tu découvriras un lieu magique au nom très poétique, Neptuni Åkrar, que l’on peut librement traduire par « les champs de Neptune ». Ce nom lui a été donné par nul autre que le célèbre naturaliste suédois Carl von Linné, dès le XVIIIe siècle, lors de ses voyages sur l’île. Il s’agit de vastes terrasses étagées, faites de pierres calcaires et de galets lisses, façonnées pendant des millénaires par les vagues qui viennent s’y briser et par le recul de l’ère glaciaire.
Mais la plus grande magie du lieu arrive en juin et juillet, quand tout ce champ de pierres apparemment désolé se couvre de milliers de fleurs d’un bleu éclatant, la vipérine commune, que les Suédois surnomment volontiers blåeld (« le feu bleu »). Le contraste entre les fleurs bleues, les pierres grises blanchies et la mer d’un bleu profond en arrière-plan est absolument envoûtant et te garantit de superbes photos pour l’album de famille.
💡 Astuce : Le lieu est en accès libre toute l’année et plusieurs agréables sentiers de randonnée le traversent au ras de l’eau. Le terrain y est cependant assez inégal et glissant à cause des amas de pierres arrondies et pointues, alors mets absolument des baskets solides. Ne garde surtout pas juste des tongs de plage aux pieds, tu pourrais facilement te tordre la cheville.
Si tu voyages en Suède avec des enfants, cet endroit est un incontournable absolu et il les amusera énormément. Trollskogen, la Forêt des trolls, se trouve à la pointe la plus septentrionale de l’île et constitue une réserve naturelle strictement protégée. Les arbres y sont bizarrement tordus par des siècles de vents violents et incessants venus de la mer Baltique, courbés vers le sol et couverts d’un lierre dense, si bien que toute la forêt ressemble au décor d’un conte effrayant.
Outre les pins tordus, tu y trouveras aussi de très vieux chênes couverts de mousse, dont le plus ancien, appelé Trolleken, aurait, selon les estimations, plus de neuf cents ans. Plusieurs boucles parfaitement balisées de longueurs variées traversent toute la réserve et sont accessibles sans problème même aux plus jeunes enfants. En chemin le long de la côte, tu tomberas en plus sur les vestiges spectaculaires de vieilles épaves en bois, rejetées ici jadis par les tempêtes d’automne.
💡 Astuce : L’entrée dans la réserve comme le parking sont totalement gratuits. Juste à l’entrée fonctionne un excellent centre d’information, architecturalement intéressant, appelé Naturum, où tu apprendras de façon ludique une foule de choses sur la faune et la flore locales. Récupère absolument avant ta promenade le plan gratuit des sentiers, pour ne rater dans la forêt ni les lieux les plus intéressants ni les arbres les plus anciens.
Foto: Billy Palmius / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
10. Le phare de Långe Erik au cap nord
Öland est célèbre comme l’île des deux phares emblématiques qui, tels de fidèles gardiens, veillent sur ses extrémités opposées. Sur le petit îlot rocheux de Stora Grundet, tout près de la pointe nord d’Öland, se dresse Långe Erik (le « long Erik »). Ce magnifique phare calcaire de 32 mètres de haut fut construit au milieu du XIXe siècle pour protéger les navires des récifs traîtres, et il sert encore aujourd’hui de repère extrêmement important pour les marins du détroit de Kalmar.
En saison estivale, la tour du phare est ouverte au public et tu peux gravir les 138 étroites marches en colimaçon jusqu’à la galerie tout en haut. En récompense d’un petit effort physique, tu profiteras d’une vue absolument fantastique sur la mer Baltique déchaînée, sur la Forêt des trolls boisée et sur la paisible baie de Grankullaviken au loin. L’entrée au belvédère coûte environ 60 SEK (environ 5 €) et je te recommande vivement de ne pas la manquer, car le panorama est inoubliable.
💡 Astuce : L’îlot sur lequel se dresse le phare Erik est relié au continent par un petit pont piéton étroit. La mer Baltique y montre toute sa force et, si un vent vraiment fort souffle, l’accès à la galerie extérieure du phare peut être soudainement fermé pour des raisons de sécurité. Vérifie donc plutôt les prévisions météo actuelles avant de partir vers l’extrême nord de l’île.
Foto: Sinikka Halme / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
11. Le phare de Långe Jan et la station ornithologique d’Ottenby
Alors qu’Erik veille sur le nord de l’île, à la pointe sud d’Öland monte la garde depuis des siècles le célèbre Långe Jan (le « long Jan »). Avec une hauteur respectable de près de 42 mètres, c’est le phare le plus haut de toute la Suède et l’un des plus hauts de Scandinavie. Il fut construit dès 1785 et, pour l’édifier, on a alors pratiquement utilisé les pierres d’une vieille chapelle chrétienne en ruine. La vue depuis son sommet sur la steppe calcaire infinie et sur la mer est à couper le souffle, mais prépare-toi à une montée exigeante de 197 marches.
Le phare est entouré de la réserve naturelle d’Ottenby, qui fonctionne comme une station ornithologique de renommée mondiale. Lors des migrations de printemps et d’automne, d’immenses volées d’oiseaux s’y reposent, en route du grand nord glacial vers le sud ou inversement. Tu y trouveras des foules de photographes passionnés en vestes imperméables munis d’énormes téléobjectifs, ainsi qu’un excellent centre d’accueil moderne où tu peux admirer une exposition ou emprunter des jumelles professionnelles.
💡 Astuce : Au pied du phare fonctionne un excellent café-restaurant, Fågel Blå, où, après avoir vaincu toutes ces marches, tu peux tranquillement savourer un délicieux café chaud et une tarte traditionnelle. Le phare lui-même est ouvert aux visiteurs du printemps à l’automne et l’entrée s’élève à environ 60 SEK (environ 5 €). Au sud de l’île, il fait nettement plus frais et le vent ne fait vraiment pas de cadeau : un coupe-vent est donc une nécessité absolue.
Foto: Olavi Anttila / Pexels
12. Le fort d’Eketorp : un musée vivant de l’âge du fer
Si tu veux vivre la vraie histoire sur ta propre peau et que tu en as assez de simplement lire des panneaux d’information, file dans la partie sud de la steppe calcaire vers le fort d’Eketorp. Il s’agit d’un fort circulaire en pierres entièrement reconstruit, dont les fondations d’origine remontent au plus profond de l’âge du fer. Une équipe d’archéologues y a passé de longues années en fouilles minutieuses, avant de rebâtir toute cette forteresse massive exactement telle qu’elle était il y a mille cinq cents ans.
À l’intérieur des imposants remparts de pierre fonctionne en effet, du printemps à l’automne, un musée vivant où cochons, moutons et poules se baladent en liberté. Des guides vêtus de parfaits costumes d’époque y cuisent des galettes sur un feu ouvert, forgent le fer et reconstituent le quotidien des habitants de l’Antiquité. Les enfants peuvent y essayer le tir à l’arc, la frappe de pièces de monnaie ou découvrir comment on dormait dans les vieilles huttes.
💡 Astuce : L’entrée à Eketorp revient en haute saison estivale à environ 130 SEK (environ 11 €) pour un adulte. Prévois au moins deux à trois heures pour la visite, car les démonstrations d’artisanat historique et les échanges avec les guides passionnés sont incroyablement captivants et embarquent aussi bien les adultes que les plus petits visiteurs.
Foto: Hstad / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0
13. La nécropole de Gettlinge et les navires de pierre de Mysinge
La riche histoire d’Öland surgit littéralement de la terre pierreuse à chacun de tes pas. Le long de la route principale ouest, au sud de l’île, s’étendent plusieurs sites archéologiques absolument fascinants de l’âge du bronze et du fer, restés intacts pendant des millénaires. Le plus impressionnant est sans conteste la nécropole de Gettlinge, qui s’étire sur près de deux kilomètres au bord de la steppe calcaire et compte des centaines de tombes.
Ce qui attire le plus l’attention, c’est un immense navire de pierre de trente mètres de long, précisément composé de blocs de granit dressés. Ces monuments symboliques étaient bâtis par les anciens Scandinaves pour leurs chefs et guerriers défunts, afin de leur faciliter le voyage dans l’au-delà. Ils dégagent aujourd’hui encore une atmosphère fortement mystique. Un peu plus loin vers le nord, tu trouveras la vaste nécropole très semblable de Mysinge, d’où l’on jouit en plus d’une belle vue panoramique sur le paysage plat environnant.
💡 Astuce : L’accès à ces deux nécropoles historiques est totalement gratuit et, en plus, elles se trouvent juste au bord de la route principale, il suffit donc d’y faire une halte de vingt minutes en chemin vers le phare sud de Långe Jan. Surtout par les brumes matinales ou au coucher du soleil, les gigantesques pierres dressées entourées de moutons en train de paître ont l’air incroyablement mystérieuses et photogéniques.
Foto: Dongdilac / Pexels
14. Öland à vélo : le paradis des cyclistes
Oublie la voiture un instant et découvre l’île à un rythme lent, depuis la selle d’un vélo. Öland est faite pour le cyclisme : elle est incroyablement plate et son point culminant ne s’élève qu’à quelques dizaines de mètres au-dessus de la mer. Tu y trouveras un dense réseau de pistes cyclables parfaitement balisées et sûres, qui te mèneront le long de la côte, à travers les steppes calcaires fleuries et par les vieux villages de pêcheurs.
L’itinéraire longue distance le plus connu pour les vrais passionnés est l’Ölandsleden, qui mesure ses respectables 400 kilomètres et te fait parcourir tous les recoins de l’île. Mais tu n’as pas du tout besoin de trimballer ton vélo depuis chez toi. À Borgholm, à Färjestaden ou près des grands campings fonctionne une foule de loueurs parfaitement équipés, où l’on te prêtera pour environ 150 à 200 SEK (environ 13 à 18 €) par jour un super vélo, casque et carte inclus.
💡 Astuce : Ton seul ennemi sur cette île absolument plate sera le vent, qui souffle ici de la mer ouverte pratiquement en permanence. Au moment de planifier ta sortie vélo de la journée, vérifie donc toujours les prévisions et tâche de construire ton itinéraire intelligemment, de façon à avoir un vent fort dans le dos au moins pour le trajet retour, plus exigeant, vers ton hébergement.
Foto: Anusha Prasad / Pexels
15. Où manger : boutiques fermières, kroppkakor et fika
Öland est à juste titre réputée comme la perle agricole de la Suède et les produits locaux y sont absolument de premier ordre. En été, tu tomberas à chaque coin de rue sur de petits stands fermiers, où tu peux acheter des fraises d’Öland incroyablement sucrées, des fromages frais ou de délicieuses asperges vertes. Je te recommande chaudement de t’y arrêter : ce goût cultivé sous le soleil nordique n’a strictement rien à voir avec celui du supermarché.
Quand on parle de déjeuner à Öland, les locaux te recommandent aussitôt les kroppkakor. Ce sont de grosses boulettes de pommes de terre fourrées de porc et de lard, généreusement nappées de beurre fondu. C’est le grand classique rustique par excellence, qui a l’air tout simple mais qui est exactement le genre de plat dont tu ne peux plus te détacher. Mais toi, dans les restaurants locaux, opte plutôt pour l’excellente version végétarienne fourrée aux champignons ou à un savoureux mélange de légumes, qu’on sert d’ordinaire avec les fameuses airelles. Si tu cherches des adresses concrètes où bien manger, arrête-toi au restaurant Kaffestugan i Böda, qui propose un fantastique menu local et des pâtisseries maison. Au sud, ne rate pas le légendaire café-boulangerie Gårdby Kafé & Lanthandel, qui te séduira non seulement par ses gâteaux, mais aussi par son charmant intérieur rétro.
💡 Astuce : Ne manque surtout pas le sport national suédois appelé fika, cette pause café de l’après-midi absolument sacrée. Arrête-toi dans l’une des dizaines de charmantes boulangeries locales, commande un café filtre bien corsé et, avec, une brioche à la cannelle fraîchement cuite (kanelbulle) ou un traditionnel nœud moelleux à la cardamome.
Foto: Pudelek / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
16. Kalmar : la porte Renaissance de l’île
Même si la ville de Kalmar ne se trouve pas directement sur l’île elle-même, elle fonctionne comme le principal point d’accès et mérite assurément au moins une halte d’une demi-journée avant de traverser le grand pont vers Öland. Cette magnifique ville historique fut jadis la plus importante forteresse suédoise sur l’ancienne frontière avec le Danemark, et ses vieilles ruelles pavées ont une atmosphère superbe et très paisible.
Le principal aimant pour les visiteurs est bien sûr le Kalmar slott, de loin le château Renaissance le mieux conservé de toute la Scandinavie. C’est justement ici que fut signée en 1397 la fameuse Union de Kalmar, qui, sous la houlette de la reine Marguerite Ire, unifia tout le territoire nordique. Le château offre de magnifiques et riches intérieurs, de sombres passages secrets et d’excellentes visites, pour lesquelles tu paieras environ 160 SEK (environ 14 €).
💡 Astuce : Parcours aussi la pittoresque vieille ville (Gamla stan) à deux pas du château et va faire un tour à la marina locale, où mouillent les yachts. C’est un excellent endroit pour déjeuner, où fonctionnent plusieurs bons restaurants (essaie par exemple le café apprécié Kullzénska Caféet pour une authentique fika dans une maison historique, ou le restaurant Postgatan pour un excellent déjeuner nordique) proposant un menu du jour à prix réduit appelé dagens rätt. Pour environ 120 à 150 SEK (11 à 13 €), tu obtiens un plat principal, un buffet de salades, de l’eau et un café, ce qui est la meilleure façon de bien manger à petit prix en Suède.
Foto: Christina & Peter / Pexels
Comment se rendre à Öland et s’y déplacer
Le trajet jusqu’à Öland depuis la France est relativement simple et, contrairement à la voisine Gotland, il ne nécessite pas de réservations compliquées de ferry pour l’île elle-même. Si tu pars en voiture, le plus rapide reste de prendre l’avion : Air France, Transavia ou easyJet relient Paris à Copenhague ou Stockholm, d’où tu peux louer une voiture. Pour ceux qui aiment le road trip, tu peux aussi rejoindre le sud de la Suède par les ponts de l’Öresund depuis le Danemark, puis descendre par les autoroutes suédoises (qui sont gratuites) et les routes à travers la pittoresque région du Småland jusqu’à la ville portuaire de Kalmar. Les limitations de vitesse sont strictement surveillées en Suède, il vaut donc vraiment la peine de les respecter : les amendes peuvent sérieusement plomber le budget des vacances.
Depuis Kalmar, tu rejoins l’île par le pont d’Ölandsbron déjà évoqué, long de six kilomètres. La traversée ne prend pas plus de dix minutes, elle est totalement exemptée de péage et fonctionne 24 heures sur 24, donc tu n’es lié à aucun horaire de bateau. Si tu voyages sans voiture, tu peux rejoindre Kalmar en train depuis Stockholm ou Copenhague, ou utiliser l’aéroport local de Kalmar Öland Airport, desservi par des vols intérieurs. De Kalmar, des bus jaunes des transports locaux (Kalmar Länstrafik) font ensuite régulièrement la navette par le pont et te déposent dans les principaux nœuds comme Färjestaden et Borgholm.
Öland elle-même est une île tout en longueur, qui mesure 137 kilomètres. Impossible de la parcourir à pied, donc si tu veux explorer sa pointe nord comme sa pointe sud, une voiture ou un camping-car te donnera la liberté nécessaire. La circulation sur l’île est très calme, seule la route principale numéro 136 peut parfois se boucher en juillet. Comme je l’ai déjà dit, une option absolument phénoménale est de découvrir Öland depuis la selle d’un vélo. Grâce à sa parfaite platitude et à son dense réseau de pistes sûres séparées des voitures, le vélo sert de moyen de transport tout à fait complet, même pour les trajets entre plages et campings.
Foto: Efrem Efre / Pexels
Une boucle d’Öland en 3 jours
L’île paraît étroite sur la carte, mais à cause de sa longueur, on peut y passer des heures en voiture. Si tu as environ trois jours pour la visiter, l’idéal est de découper Öland en tiers géographiques et de consacrer chaque jour à une zone. Tu éviteras ainsi les allers-retours inutiles du nord au sud. Comme base stratégique pour les trois nuits, choisis le centre de l’île, idéalement les environs de Borgholm ou de Färjestaden.
Jour 1 : le sud mystique et les steppes calcaires Dès le premier jour, file à l’extrême sud. Le trajet de Borgholm à la pointe sud mesure environ 80 kilomètres. Arrête-toi à l’antique nécropole de Gettlinge et son navire de pierre, et fais une petite marche sur l’immense steppe calcaire Stora Alvaret, où les orchidées fleurissent au printemps. Consacre l’après-midi à la visite du fort de l’âge du fer reconstruit d’Eketorp. Termine la journée par l’ascension du plus haut phare suédois, Långe Jan, dans la réserve d’Ottenby, et par l’observation des oiseaux.
Jour 2 : le centre royal et les moulins à vent Le deuxième jour, réserve-le aux plus courts trajets du centre de l’île. Le matin, pars explorer les majestueuses ruines du château de Borgholm et la résidence d’été royale de Solliden juste à côté, avec ses jardins parfaits. Pour le déjeuner, rends-toi directement dans la petite ville de Borgholm, puis dirige-toi l’après-midi vers la côte est. C’est là que tu trouveras les plus belles rangées de vieux moulins à vent, par exemple à Lerkaka ou Störlinge, qui composent au soleil couchant une romance parfaite.
Jour 3 : le nord sauvage et les plages caribéennes Le dernier jour, consacre-le à la partie nord, à environ 60 kilomètres de Borgholm. Dirige-toi vers la magique Forêt des trolls (Trollskogen) et laisse-toi envoûter par les pins tordus par le vent et les épaves de bateaux. Sur le chemin du retour, arrête-toi aux terrasses calcaires de Neptuni Åkrar, couvertes de fleurs bleues. Réserve l’après-midi au pur repos et rejoins l’immense resort de Böda Sand, où tu peux passer le reste de la journée sur le sable fin d’un blanc immaculé et te baigner dans la baie tranquille.
Où aller après Öland
Si tu as plus de temps pour explorer le nord, ton voyage n’a pas à s’arrêter à cette seule île ensoleillée. Le sud du pays recèle une foule d’autres trésors et nous avons préparé pour toi des guides détaillés.
Tu veux te faire une idée de tout ce que le pays entier offre ? Lis notre article Suède : 30 idées de choses à voir et à vivre, où tu trouveras de l’inspiration pour un road trip inoubliable.
Voici les réponses aux questions les plus fréquentes, qui t’aideront à planifier ton voyage vers cette île suédoise ensoleillée. Si tu pars à Öland pour la première fois, ces conseils pratiques te feront à coup sûr gagner beaucoup de temps et t’épargneront bien des soucis.
Comment rejoindre Öland le plus facilement ?
Le moyen le plus simple et le plus économique est de rejoindre l’île en voiture depuis la ville continentale de Kalmar en empruntant le pont d’Öland (Ölandsbron) long de six kilomètres. Le passage est entièrement gratuit et aucun péage n’est à prévoir. Vous pouvez rejoindre Kalmar avec votre propre voiture après avoir débarqué du ferry dans le sud de la Suède, ou bien prendre un vol intérieur depuis Stockholm, ainsi que des bus ou des trains directs.
Combien de jours prévoir pour visiter Öland ?
Pour que votre visite ne se résume pas à un simple trajet en voiture, je vous recommande de prévoir au minimum trois à quatre jours sur place. L’île mesure 137 kilomètres de long et les trajets du nord au sud prennent un certain temps. Si vous souhaitez également profiter des plages de sable blanc, faire du vélo et vous détendre en camping, un séjour d’une semaine sera absolument idéal et reposant.
Ai-je besoin d’une voiture pour explorer l’île ?
Une voiture ou un camping-car vous offrira une liberté immense, car de nombreux sites, moulins à vent et plages isolées se trouvent hors de portée des principales lignes de bus. Si vous venez sans voiture, la meilleure alternative est de louer un vélo à Färjestaden ou à Borgholm. L’île est complètement plate et le réseau de pistes cyclables est absolument excellent et sécurisé.
Quelle est la principale différence entre Öland et Gotland ?
Gotland est surtout connu pour sa ville médiévale de Visby et ses spectaculaires formations rocheuses calcaires (les raukars). De plus, on n’y accède que par un ferry assez coûteux. Öland, en revanche, est encore plus plat, rempli d’anciens moulins à vent, de campings, de plages d’un blanc caribéen, de steppes calcaires et est facilement et gratuitement accessible en voiture via le pont.
Où trouver les meilleures plages pour se baigner ?
Pour les plus belles plages de sable, rendez-vous tout au nord de l’île à la station balnéaire de Böda Sand, qui offre un sable blanc incroyablement fin et une entrée peu profonde dans l’eau. D’excellentes baignades dans un cadre plus calme sont également possibles dans les baies autour du village de Byxelkrok ou, à l’inverse, sur les plages de galets au sud près du village de pêcheurs de Grönhögen.
Peut-on réellement se baigner dans la mer Baltique ?
Oui, et vous serez très agréablement surpris. Öland possède des côtes peu profondes et bénéficie d’un grand nombre de journées ensoleillées, si bien que la température de l’eau dans les baies peu profondes grimpe couramment à 20-22 °C en juillet et août. L’eau n’est certes pas aussi chaude qu’en Méditerranée, mais elle est absolument idéale pour une baignade estivale rafraîchissante.
Öland est-elle une destination adaptée aux familles avec enfants ?
Öland est un véritable paradis pour les enfants. Vous y trouverez d’immenses campings parfaitement équipés avec piscines, des pistes cyclables sécurisées sans dénivelé, le musée vivant d’Eketorp où se promènent des animaux et où l’on découvre les métiers d’autrefois, ainsi que de nombreuses ruines mystérieuses à explorer. De plus, grâce au climat insulaire plus doux et au vent, il n’y a pas d’invasion de moustiques comme dans le nord de la Suède.
Quelle est la meilleure période pour visiter ?
Si vous souhaitez voir les steppes en fleurs et les orchidées rares de l’Alvaret, partez en mai ou dans la première quinzaine de juin. Pour la baignade et l’ambiance estivale, juillet et août sont les meilleurs mois, mais attendez-vous à ce que l’île soit bondée de caravaniers suédois. Septembre offre un beau compromis, avec moins de foule et la célèbre fête des récoltes Skördefest qui a lieu à la fin du mois.
Des sommets du Caucase qui s’élancent vers le ciel, des étendues infinies de poudreuse vierge et des prix qui, comparés aux stations alpines, te donneront littéralement le tournis. La Géorgie n’est plus depuis longtemps seulement une destination estivale pour les amateurs de vin et de randonnées en montagne. Ces dernières années, elle devient un véritable paradis hivernal qui attire des skieurs du monde entier avec ses énormes quantités de neige et sa nature sauvage magnifique.
Les stations de ski locales ont connu une modernisation impressionnante : on y trouve désormais des télésièges modernes, des hôtels de luxe avec piscines et des pistes si larges que tu ne te retrouveras jamais serré contre personne. Et surtout, le ski en Géorgie offre des possibilités de freeride tout simplement imbattables, qui font venir ici des professionnels de toute l’Europe. Où ailleurs pourrais-tu skier à plus de trois mille mètres d’altitude et, à la tombée de la nuit, te réfugier dans un restaurant chaleureux devant un khachapuri au fromage brûlant pour quelques euros ?
Découvrons ensemble ce guide complet du ski en Géorgie, pour que tu saches exactement où aller, à quoi faire attention et comment tirer le maximum de ces vacances d’hiver. La monnaie locale est le lari géorgien (GEL) et, à titre indicatif, 1 GEL vaut environ 0,33 €, même si le taux fluctue bien sûr — pense donc à toujours reconvertir les prix avant ton départ.
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Résumé
Meilleures stations : Gudauri est la station phare pour les skieurs confirmés et les amateurs de freeride, Bakuriani est idéale pour les familles avec enfants et les débutants.
Quand partir : La saison dure de fin décembre à mi-avril, les meilleures conditions d’enneigement se trouvent généralement en janvier et février.
Prix : Parmi les plus bas d’Europe. Un forfait journalier à Gudauri coûte environ 70 GEL, à Bakuriani 55 GEL.
Comment s’y rendre : Idéalement en avion jusqu’à Tbilissi pour Gudauri (2 heures de route) ou jusqu’à Koutaïssi pour Bakuriani. Depuis l’aéroport, utilise les transferts GoTrip ou les marchroutkas locales.
Pour qui : Les débutants complets sur les pentes douces, les skieurs expérimentés comme les amateurs d’adrénaline en quête d’héliski y trouveront leur bonheur.
Hébergement : Des guesthouses bon marché aux resorts modernes ski-in/ski-out avec espace wellness.
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Pourquoi skier justement en Géorgie
Les montagnes géorgiennes ont un charme immense, auquel les Alpes autrichiennes ou italiennes, aussi soignées soient-elles mais souvent surpeuplées, peinent à se comparer. Le principal atout, c’est sans conteste le meilleur rapport qualité-prix d’Europe. Un forfait journée dans la station de pointe de Gudauri te reviendra à seulement 70 lari, soit environ un tiers du prix d’une station alpine. Avec l’argent économisé, tu peux t’offrir un bien meilleur hébergement ou payer un guide de freeride — une autre excellente raison de venir ici.
Le Caucase offre en effet des étendues de poudreuse absolument spectaculaires, où aucun arbre ni rocher ne te gênera, car de nombreuses stations se trouvent bien au-dessus de la limite des forêts. On dit qu’on peut y vivre certaines des meilleures descentes hors-piste au monde, et les freeriders expérimentés ne tarissent pas d’éloges. En plus, tu ne croiseras pas les foules d’Europe de l’Ouest, ce qui t’évitera les files d’attente interminables aux remontées et les bosses labourées de l’après-midi. Ajoute à cela la légendaire hospitalité géorgienne et une nourriture délicieusement bon marché et généreuse, et tu tiens la recette de vacances d’hiver parfaites.
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Quand partir skier en Géorgie
La saison de ski en Géorgie démarre généralement fin décembre et s’étire jusqu’à la mi-avril. Si tu veux être sûr de vivre un vrai conte d’hiver, pars en janvier ou février, quand les conditions d’enneigement sont les plus stables et que les températures maintiennent la neige dans un état parfait. Ce sont précisément ces mois qui sont idéaux pour les chasseurs de poudreuse profonde et les amateurs de freeride hors des pistes.
Le mois de mars, quant à lui, est fait pour celles et ceux qui préfèrent les journées ensoleillées, le bronzage sur les terrasses des bars d’altitude et le firn printanier. Les jours s’allongent, le soleil gagne en puissance et les prix des hébergements commencent lentement à baisser. 💡 Astuce : la météo dans le Caucase peut être très imprévisible et l’enneigement varie d’une année à l’autre, alors ne compte surtout pas sur deux mètres de neige garantis dès décembre. Avant d’acheter tes billets d’avion, regarde toujours les webcams en temps réel.
Il faut aussi compter avec les pièges logistiques du Caucase hivernal. La Route militaire géorgienne, que tu emprunteras depuis Tbilissi, est souvent mise à rude épreuve l’hiver par les avalanches et les fortes chutes de neige. Les tronçons les plus difficiles du col de Jvari se trouvent certes au-delà de la station en direction de Kazbegi, et les fermetures complètes de l’accès à Gudauri restent plutôt exceptionnelles. Je te conseille néanmoins de suivre le portail officiel roads.ge avant de partir, pour ne pas rester coincé dans les bouchons.
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Comment rejoindre les pistes géorgiennes
Le trajet le plus simple et le moins cher vers la Géorgie se fait par les airs, et ton aéroport d’arrivée doit dépendre de la station que tu vises précisément. Si ta destination est la station phare de Gudauri, je te conseille de chercher des vols vers la capitale Tbilissi, d’où il ne faut que deux heures de route jusqu’aux montagnes. Si tu es plutôt attiré par la station familiale de Bakuriani ou par des stations plus éloignées, l’aéroport de Koutaïssi te servira bien mieux — des compagnies low-cost comme easyJet, Transavia ou Ryanair proposent des vols abordables au départ de Paris et d’autres villes françaises, avec parfois une correspondance. Pour dénicher les billets les moins chers, compare toujours via un comparateur en ligne.
Depuis l’aéroport, tu peux rejoindre les montagnes de plusieurs façons. Pour le trajet Tbilissi–Gudauri, la marchroutka partagée est la plus populaire : elle part de la gare routière de Didube et te coûtera environ 15 GEL par personne. Si tu voyages en groupe, avec beaucoup de bagages ou que tu tiens à ton confort, mieux vaut réserver un transfert privé via la plateforme GoTrip, où le trajet revient à environ 150 à 180 lari : le chauffeur vient te chercher directement à l’aéroport, à l’heure que tu choisis toi-même.
Tu rejoindras facilement Bakuriani en marchroutka via la célèbre ville thermale de Borjomi, ou bien en train. Le train historique à voie étroite « Kukushka », avec son pont signé Eiffel dont parlent souvent les vieux guides, ne circule malheureusement plus depuis la pandémie de covid : ce n’est aujourd’hui qu’une curiosité historique photogénique. Si tu veux louer une voiture (par exemple via RentalCars ou DiscoverCars) et conduire toi-même, sois très prudent : veille à avoir un véhicule 4×4, et des chaînes à neige dans le coffre sont absolument indispensables durant les mois d’hiver.
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Où se loger
💡 Astuce hébergement et expériences : nous préférons chercher notre hébergement sur Booking.com, où les conditions d’annulation sont généralement les meilleures. Pour les billets, excursions et activités, ça vaut le coup de comparer et de réserver via GetYourGuide.
Le choix du bon hébergement à la montagne est souvent la décision la plus importante de toutes les vacances. Avant de choisir ta station, réfléchis bien à ce que tu attends de ton séjour. Les skieurs expérimentés et les couples recherchent souvent un hébergement plus luxueux directement au pied des pistes, les fameux hôtels ski-in/ski-out d’où tu glisses le matin en chaussures de ski directement jusqu’au télésiège. Les familles avec enfants apprécieront des pensions plus calmes, loin des bruyants bars d’après-ski, tandis qu’une bande d’étudiants optera probablement pour des appartements moins chers en bas de la station.
À Gudauri, tu trouveras des hébergements de tous types et l’infrastructure y est immense. Fais toutefois bien attention aux anciens noms et à la désinformation sur internet : le célèbre « Rooms Hotel Gudauri » dont tu peux parfois lire l’existence n’existe en réalité pas du tout, la chaîne Rooms possède des hôtels à Kazbegi ou à Tbilissi.
Parmi les meilleures options d’hébergement figure le légendaire Hotel Marco Polo Gudauri, un immense resort ski-in/ski-out aux équipements excellents, ou encore le moderne Gudauri Lodge avec son magnifique espace bien-être et sa piscine, où tu réchaufferas parfaitement tes muscles après le ski. Si tu recherches les plus belles vues sur la vallée et que quelques pas ne te dérangent pas, le Monte Hotel est superbe. Les amateurs de design minimaliste tomberont assurément sous le charme du paisible Quadrum Ski & Yoga Resort, entièrement construit à partir de conteneurs maritimes. Si tu préfères cuisiner toi-même, jette un œil à l’immense complexe d’appartements New Gudauri.
Si tu vises la station de Bakuriani, concentre-toi sur les hôtels plus chaleureux et familiaux. Un excellent choix pour les familles avec enfants est le Crystal Hotel & SPA, qui propose une piscine intérieure et des salles de jeux. Directement sur la piste, tu trouveras le populaire Kokhta Bakuriani Resort, qui ravira surtout ceux qui veulent être les premiers sur les pistes. Un hébergement en appartements plus luxueux dans des chalets en bois est proposé par la superbe Villa Mtashi, et si tu cherches quelque chose de vraiment bon marché pour des vacances à petit budget, les voyageurs recommandent souvent la chaleureuse guesthouse Edelweiss Bakuriani.
💡 Astuce : quel que soit l’appartement de particulier où tu loges (surtout à Gudauri), je te recommande fortement de vérifier la présence d’un détecteur de monoxyde de carbone (CO). En 2024, des intoxications tragiques ont malheureusement eu lieu à cause de générateurs mal ventilés lors de coupures de courant, alors ne sous-estime pas la sécurité.
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Gudauri : la station phare
Quand on parle de ski en Géorgie, la plupart des gens imaginent automatiquement Gudauri. Cette station moderne et immensément spacieuse s’étend entre 1990 et 3279 mètres d’altitude, un chiffre vertigineux, sur le mont Sadzele. Environ 35 kilomètres de pistes honnêtement balisées t’y attendent (les brochures marketing font parfois miroiter jusqu’à 70 kilomètres, mais elles y incluent aussi les itinéraires de freeride), desservis par une quinzaine de télésièges rapides et modernes de la marque Doppelmayr.
Les pistes sont absolument idéales pour les skieurs de niveau intermédiaire : 56 % sont de belles pistes rouges larges et 31 % des pentes noires plus raides, tandis que les bleues pour vrais débutants restent minoritaires. Comme les versants sont orientés au sud, tu profiteras de beaucoup de soleil, et grâce à l’absence d’arbres, tu ne risques pas de tomber sur une racine inattendue en terrain libre. Gudauri est réputée comme un paradis du freeride, et les secteurs sous les sommets de Chirdili, Kudebi et le fameux Sadzele attirent des aventuriers du monde entier. 💡 Astuce : le sommet du Sadzele est assez souvent fermé à cause du vent fort, alors si tu vois que le télésiège fonctionne, n’hésite pas et file tout de suite là-haut.
Pour les plus fins gourmets, on propose aussi ici une expérience unique dans une vie sous la forme de l’héliski. Des sociétés comme Heliksir te déposeront en hélicoptère sur des étendues alpines vierges à partir d’environ 550 euros la journée et t’offriront trois descentes inoubliables en solitude absolue. Le forfait journée classique te reviendra à titre indicatif à 70 lari et le forfait six jours à 340 lari. Le week-end, la station propose même du ski nocturne magnifique.
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Bakuriani : familiale et moins chère
Tandis que Gudauri est le symbole de l’adrénaline, Bakuriani, nichée dans une zone boisée entre 1641 et 2702 mètres d’altitude, passe pour une oasis de tranquillité pensée pour les vacances en famille. Tu y trouveras environ 29 kilomètres de pistes, et le profil des montagnes est bien plus doux, ce qui en fait l’endroit idéal pour les débutants complets et les enfants qui font leurs premiers pas à ski. Il ne manque même pas de parcs spéciaux pour enfants avec tapis roulants.
La station est divisée en plusieurs zones. La plus connue et la plus haute est la moderne Didveli, équipée d’un système d’enneigement artificiel et qui propose aussi le ski nocturne, très apprécié. Les skieurs expérimentés se dirigent le plus souvent vers les zones Kokhta et Mitarbi, qui offrent des pentes plus raides — en 2023, la station a même accueilli les Championnats du monde de freestyle. Les prix y sont nettement plus doux : le forfait journée s’obtient pour un sympathique 55 GEL et le forfait sept jours te reviendra à un peu moins de 300 lari.
Si tu as déjà sillonné les Alpes en long et en large et que tu cherches vraiment quelque chose d’inédit, tes pas devraient te mener vers les stations les plus reculées. Goderdzi, cachée dans la rude Adjarie près de la mer Noire, est réputée pour son incroyable quantité de neige. Il y tombe en moyenne trois à quatre mètres de précipitations, et la « japow » locale rappelle les conditions des célèbres stations japonaises. On n’y a certes que quelques télésièges et sept kilomètres de pistes damées, mais le grand attrait, c’est le cat-skiing extrêmement bon marché : une dameuse te dépose sur des crêtes dont tu n’oserais même pas rêver en Europe.
Un autre joyau est l’historique Mestia, dans la splendide Svanétie. Dans cette région, tu peux skier dans deux stations : la plus petite, Hatsvali, avec sa belle vue sur le majestueux double sommet de l’Ushba, et la plus moderne Tetnuldi. Bien qu’on affirme parfois à tort que Tetnuldi est la plus haute station géorgienne, elle affiche avec sa gare sommitale à 3160 mètres une altitude moyenne solide et brille surtout par ses paysages dramatiques, parsemés d’anciennes tours de défense disséminées dans les vallées sous les pistes. La visite de ces régions se combine souvent avec une excursion vers le célèbre Ushguli et la Svanétie, qui valent assurément le détour.
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Gudauri ou Bakuriani ?
Alors, où aller finalement ? Si tu adores les immenses étendues infinies, que tu veux tenter ta chance en terrain libre, que tu apprécies les télésièges rapides et modernes et qu’une atmosphère un peu plus animée d’un grand resort plein de bâtiments modernes ne te dérange pas, Gudauri est pour toi un choix absolument évident. Elle est plus facile d’accès depuis l’aéroport de Tbilissi et garantit un ski formidable pour les skieurs de niveau intermédiaire et confirmé, pour qui la légendaire vie d’après-ski nocturne est aussi au rendez-vous.
Bakuriani, à l’inverse, te séduira si tu pars en famille, avec de jeunes enfants ou avec des amis qui débutent tout juste sur les skis. Il y règne une ambiance bien plus authentique, villageoise et paisible, au milieu de grands pins. Les prix des hébergements comme de la nourriture y sont nettement plus bas, et pour les débutants, la zone entourant Bakuriani avec ses collines douces est bien plus accueillante que les pentes raides d’altitude de Gudauri.
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Combien coûte le ski en Géorgie
Le budget pour des vacances au ski en Géorgie est très agréable et, par rapport à des pays comme l’Autriche, la Suisse ou la France, tu économiseras vraiment beaucoup d’argent. Nous avons déjà mentionné le prix des forfaits, qui va de 55 lari à Bakuriani à 70 lari la journée à Gudauri. Si tu n’as pas ton propre équipement, pas de panique : sur place, on trouve plein de locations de qualité. Pour un ensemble complet de ski ou de snowboard, tu paieras environ 50 GEL par jour, et pour la location d’un casque, prévois entre 10 et 15 lari.
Si tu rêves d’un moniteur, une heure de cours particulier te reviendra à titre indicatif entre 100 et 120 lari. Les plus expérimentés peuvent louer un kit avalanche (DVA, sonde et pelle) pour environ 35 lari par jour. Le budget journalier d’un skieur ordinaire — comprenant le forfait, la restauration sur les pistes, une soirée conviviale et l’éventuelle location de matériel — tient ainsi sans problème dans 160 à 180 lari par jour. Quand tu réalises que rien que pour le forfait et la location de skis dans les Alpes, tu dépenses facilement 600 à 700 euros la semaine en hiver, la Géorgie ressort de cette comparaison comme la grande gagnante. Tous ces prix valent bien sûr pour la saison 2025/2026 et peuvent légèrement varier en fonction de l’inflation.
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Que faire en dehors des pistes
Quand tu voudras te reposer d’une journée entière à tracer des virages, les montagnes offrent aussi une foule d’autres expériences. Gudauri est connue comme un hub international du parapente hivernal : tu t’envoles depuis les sommets et profites d’une vue à couper le souffle, à vol d’oiseau, sur le Caucase enneigé. Ces vols en tandem démarrent autour de 419 lari. Tu peux aussi t’offrir des excursions en motoneige ou tester le snowkite plein d’adrénaline sur les étendues sans arbres. 💡 Astuce : sur les pentes, ça vaut le coup de quitter ton appartement tôt le matin avec le premier télésiège — les secteurs hors-piste accessibles et populaires autour des pistes se font tracer assez vite au fil de la journée.
Beaucoup de skieurs viennent aussi à la montagne pour la fête, et les bars d’après-ski ne manquent pas ici. À Gudauri, le légendaire Black Dog Bar est réputé : à la tombée de la nuit, moniteurs et visiteurs s’y retrouvent autour d’une bière locale bien fraîche (environ 13 lari) et de musique live ; le Travel Bar ou le Drunk Cherry sont aussi très appréciés. Si tu aspires à la récupération, souviens-toi que les sources thermales en plein air ne sont pas disponibles ici en hiver — tu devras chercher le bien-être sous forme de piscines chauffées et de saunas à l’intérieur des hôtels plus luxueux.
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Sécurité sur les pistes et freeride
La sécurité devrait toujours passer en premier, surtout dans le haut Caucase. Les montagnes y sont immenses, imprévisibles, et la météo peut changer en une minute d’un soleil éclatant à un white-out impénétrable où tu ne vois pas à un pas devant toi. Gudauri ne dispose pas de son propre service anti-avalanche professionnel de type alpin : donc si tu t’aventures où que ce soit hors des pistes balisées, tu le fais toujours à tes propres risques et tu devrais impérativement emporter tout ton équipement avalanche. Idéalement, engage toujours un guide certifié IFMGA pour tes sorties hors-piste.
En cas de problème, appelle le numéro d’urgence 112, mais garde à l’esprit que le secours en montagne n’est pas encore tout à fait au niveau suisse ici. On rappelle parfois l’effroyable accident du printemps 2018, lorsqu’une remontée du Sadzele est tombée en panne et que les machines ont commencé à reculer à toute vitesse. Heureusement, personne n’est mort et seules 11 personnes ont été blessées ; l’enquête a montré qu’il s’agissait uniquement d’une erreur humaine lors du passage au générateur après une coupure de courant — les télésièges eux-mêmes sont de qualité et sont sans cesse modernisés.
Une bonne assurance est absolument indispensable avant de partir en Géorgie. À partir de 2026, une assurance voyage de base sera même exigée par les autorités, avec une couverture minimale d’environ 30 000 lari. 💡 Astuce : pour le ski, une simple assurance liée à ta carte bancaire ne suffira pas — assure-toi toujours que ta police couvre explicitement les sports d’hiver, la randonnée en haute montagne et surtout d’éventuelles recherches et un sauvetage par hélicoptère (Search and Rescue). Les voyageurs ont de bonnes expériences avec l’assurance mondiale SafetyWing, qui se complète facilement avec ces packs d’adrénaline.
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Que goûter après le ski
Skier à de très hautes altitudes t’épuise incroyablement, et tu apprécieras d’autant plus le génie de la cuisine géorgienne. Elle est littéralement faite pour refaire le plein d’énergie et, pour les végétariens, c’est un rêve absolu qui se réalise, car la viande n’a vraiment pas à jouer les premiers rôles ici (les locaux se régalent certes de chachlik dans les restaurants des pistes, mais toi, tu choisiras parmi des dizaines d’autres options). La base absolue, ce sont les fameux raviolis géorgiens khinkali, servis ici en délicieuses variantes farcies aux pommes de terre, au fromage sulguni fondant ou aux champignons frais. Souviens-toi que le khinkali se mange toujours à la main : tu l’attrapes par sa queue ferme, tu mords délicatement, tu aspires le bouillon chaud à l’intérieur puis tu finis le reste — la queue dure (le nœud) se laisse dans l’assiette.
Après une journée entière dans le froid, le célèbre khachapuri adjaruli te réchauffera à merveille : c’est une petite barque de pâte moelleuse garnie de fromage salé fondant, dans laquelle on casse un œuf cru juste avant de servir et où l’on jette un bon morceau de beurre. La traditionnelle soupe de haricots lobio servie dans un pot en terre cuite est aussi excellente, tout comme les galettes de maïs mchadi, la purée épaisse elarji au fromage ou le tchvichtari svane, une galette farcie de fromage à l’intérieur.
Sur les pistes, tu trouveras plein de stands et de refuges où l’on te servira volontiers un mug de vin chaud (glintvein), un café ou une eau-de-vie forte, la tchatcha, pour te réchauffer. Par rapport aux prix de Tbilissi, les restaurants sur les pistes de Gudauri sont évidemment environ 40 à 60 % plus chers, et tu y trouveras même de la pizza et des pâtes italiennes végétariennes, mais au regard du standard géorgien, ce sont encore des montants très supportables qui ne ruineront pas ton porte-monnaie. Et pour que tu sois d’attaque le lendemain matin pour une nouvelle descente, la populaire eau minérale naturelle Borjomi ou la limonade sucrée aux herbes Natakhtari te sauveront de la gueule de bois.
Foto: Mursten / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
Où aller ensuite en Géorgie
Si tu prévois de prolonger tes vacances d’hiver et de découvrir aussi d’autres coins de ce pays fascinant, nous avons préparé pour toi d’autres articles pratiques qui te seront à coup sûr très utiles :
Tu pars en Géorgie pour la première fois et tu veux avoir une vue d’ensemble de l’essentiel ? Lis notre article principal Vacances en Géorgie.
Si tu prends l’avion pour skier à Gudauri, tu atterriras probablement dans la capitale. Découvre tout ce que cache Tbilissi.
Si tu passes par la célèbre Route militaire, jette un œil à nos conseils pour la région de Kazbegi et Gergeti, qui se trouve juste après les pistes.
Les stations plus éloignées de Mestia et Hatsvali te tentent davantage ? Inspire-toi de notre guide sur la rude Ushguli et la Svanétie.
Foto: Nikolina / Pexels
Questions fréquentes
Où skier en Géorgie : quel est le meilleur endroit ?
Cela dépend de votre expérience et de vos préférences. Gudauri est un véritable paradis pour les amateurs de freeride infini, de longues pistes larges et les skieurs confirmés. En revanche, si vous voyagez en famille avec de jeunes enfants ou si vous skiez pour la première fois, la station plus calme et moins chère de Bakuriani avec ses pentes douces et ses parcs pour enfants vous conviendra beaucoup mieux.
Quand a lieu la saison de ski ?
La saison commence généralement fin décembre et se termine mi-avril. Les meilleures conditions d’enneigement les plus stables avec d’énormes quantités de poudreuse se trouvent en janvier et février, tandis qu’en mars vous profiterez de davantage de soleil, de neige de printemps et de pistes plus désertes.
Combien coûte le forfait de ski ?
Les prix sont très abordables et comptent parmi les meilleurs d’Europe. À Gudauri, vous paierez environ 70 laris pour un forfait journalier, soit environ 23 € (560 couronnes tchèques). Dans la station familiale de Bakuriani, le forfait journalier vous coûtera 55 laris.
Le ski en Géorgie est-il sûr ?
Sur les pistes balisées oui, l’infrastructure est moderne et les remontées mécaniques font l’objet d’un entretien régulier. En revanche, si vous sortez des pistes pour faire du freeride, vous devez être conscient que dans les montagnes il n’existe pas de service de secours en cas d’avalanche au niveau alpin. Vous devriez impérativement avoir un détecteur de victimes d’avalanche (DVA), une sonde et une pelle, et idéalement prendre avec vous un guide de montagne professionnel local.
Comment se rendre à Gudauri depuis Tbilissi ?
Le trajet dure environ deux heures en voiture. Depuis la gare routière de Didube, des marchroutkas partagées partent régulièrement et coûtent environ 15 laris par personne. Vous pouvez également réserver un transfert privé confortable via le service GoTrip directement depuis l’aéroport pour environ 150 à 180 laris pour toute la voiture.
Gudauri ou Bakuriani : pour qui ?
Gudauri, avec ses immenses versants sud et son altitude culminant à 3279 mètres, s’adresse aux skieurs expérimentés, aux amateurs de poudreuse profonde et aux adeptes de l’après-ski animé. Bakuriani, entourée de forêts de pins, offre au contraire un profil de pentes plus accessible pour les familles et les débutants.
Peut-on skier en tant que débutant ?
Absolument. En particulier à Bakuriani, vous trouverez des zones spécialement conçues pour les personnes qui font leurs premiers pas sur la neige, avec des tapis pour enfants et la possibilité d’engager un moniteur local (pour environ 100 à 120 laris de l’heure). À Gudauri, il y a un peu moins de pistes bleues, mais près des stations inférieures des remontées, les débutants peuvent également s’amuser parfaitement.
Ai-je besoin d’une assurance spéciale pour skier en Géorgie ?
Oui, l’assurance voyage classique ne couvre généralement pas les blessures liées aux sports d’hiver. Vous devez vous assurer que votre police inclut explicitement la couverture pour le ski, les sports de haute montagne et surtout la clause Search and Rescue (recherche et sauvetage), qui couvrirait éventuellement l’intervention d’un hélicoptère de secours en haute montagne. Les forfaits spécialisés de compagnies comme SafetyWing sont un bon choix.
TL;DRParmi les 15 plus beaux endroits de la Bohême du Sud figurent Český Krumlov, České Budějovice, Hluboká nad Vltavou, Lipno, la Šumava, Třeboň, Orlík et Zvíkov, Písek, Tábor, Jindřichův Hradec, la Canada tchèque avec le château de Landštejn, Slavonice, Holašovice, Červená Lhota et Bechyně. Le mieux est de partir en mai ou juin, quand il y a moins de touristes, tandis qu’en juillet et août Krumlov et Lipno sont bondés. Pour 2026, la baignade est interdite près de Podolsko sur le lac d’Orlík à cause des cyanobactéries ; pour de l’eau propre à coup sûr, opte pour l’étang de Staňkovský ou les sablières de Třeboň. Nouveauté : le retour du petit train à voie étroite de Jindřichův Hradec dès le printemps 2026 pour 55 CZK (environ 2 €) sur la ligne vers Nová Bystřice. Avec des enfants, valeur sûre à Lipno avec le Sentier dans les cimes des arbres à partir de 190 CZK (environ 8 €) ou le zoo de Hluboká pour 180 CZK (environ 7 €). Un long week-end suffit, mais l’idéal reste une semaine entière.
Nous revenons en Bohême du Sud presque chaque année et je dois avouer que ce coin du pays ne cesse jamais de me séduire. C’est un mélange parfait de romantisme, de forêts profondes et d’étangs qui scintillent au loin l’été, et à chaque fois nous y découvrons quelque chose de nouveau. Que l’on flâne dans les ruelles Renaissance ou que l’on savoure le calme de la nature, on s’y repose toujours à merveille.
Peut-être est-ce cette douceur de vivre omniprésente, ou tout simplement le fait qu’on y sert la meilleure kulajda du monde (une soupe crémeuse aux champignons), mais chez nous le vin de Moravie perd souvent, l’été, face à la bière de Bohême du Sud et aux quenelles aux myrtilles. ☺️
Si tu es justement en train de planifier où partir cette année, j’ai préparé pour toi un vrai guide des plus beaux endroits à ne surtout pas manquer. J’y ai inclus non seulement nos coups de cœur personnels, mais aussi des conseils pratiques : où se loger, quoi ne pas rater avec les enfants et à quoi faire attention cette année pour ne pas être déçu sur place.
Résumé
Les plus belles villes : Český Krumlov et České Budějovice sont incontournables, mais n’oublie pas non plus la Renaissance de Slavonice ou l’historique Tábor.
Nature et tranquillité : pour fuir les foules, pars dans la Canada tchèque ou vagabonde dans les parties moins connues de la Šumava.
Pour les familles avec enfants : Lipno est une valeur sûre avec une multitude d’attractions, mais Hluboká nad Vltavou et son petit zoo fonctionnent aussi à merveille.
Quand partir : le meilleur temps et le moins de monde, c’est en juin ; pendant les vacances scolaires, les sites très fréquentés sont vraiment pleins.
Baignade 2026 : attention à Orlík, où la baignade est interdite cette année près de Podolsko à cause des cyanobactéries ; privilégie plutôt les sablières ou l’étang de Staňkovský.
Grande nouveauté : le petit train à voie étroite de Jindřichův Hradec circule de nouveau dès le printemps 2026, une expérience à ne surtout pas manquer.
Quand partir en Bohême du Sud
La Bohême du Sud est belle toute l’année, mais si tu veux profiter des monuments et de la nature sans te frayer un chemin à travers les foules de touristes, l’idéal est de partir en mai ou en juin. Les journées sont déjà bien longues, la nature d’un vert éclatant, et sur les sites populaires tu croiseras une fraction seulement des visiteurs de la haute saison. En juillet et août, attends-toi à ce que les destinations phares soient bondées et que la célèbre rivière Vltava se transforme, pour les amateurs de canoë, en une immense autoroute pleine de rafts. Si tu comptes te baigner, garde en tête la qualité de l’eau pour 2026, car sur Orlík une interdiction stricte de baignade est en vigueur dans la zone de Podolsko à cause d’une prolifération extrême de cyanobactéries. À Lipno, l’eau commence généralement à se dégrader seulement dans la seconde moitié d’août, mais la valeur sûre pour de l’eau propre tout l’été reste la région de Třeboň avec ses sablières ou le très apprécié étang de Staňkovský, où l’on se baigne sans crainte même en fin de vacances.
Surtout à Český Krumlov ou à Lipno, c’est vraiment incroyablement bondé pendant les vacances d’été, alors si tu le peux, planifie la visite de ces endroits impérativement en semaine ou tôt le matin. Les cours du château et les principaux parkings se remplissent d’habitude sur le coup de dix heures, quand arrivent les premiers cars organisés. À l’inverse, la Canada tchèque, la discrète région de Nové Hrady ou les environs de Blatná gardent leur calme absolu même en plein mois d’août : tu peux t’y réfugier loin de la civilisation en toute tranquillité. En septembre commence le brame du cerf, une expérience incroyable dans les forêts de la Šumava, et si tu adores l’ambiance automnale, ne manque surtout pas les pêches d’étangs en octobre. Voir de tes propres yeux la pêche du plus grand étang tchèque, le Rožmberk, est un véritable événement social et l’occasion de t’imprégner de la vraie tradition sud-bohémienne. Pour des vacances détendues dans cette région, prévois au moins un long week-end, mais honnêtement tu auras de quoi explorer même sur deux semaines complètes.
Où se loger en Bohême du Sud
Quand tu choisis ta base pour tes vacances, il vaut mieux bien réfléchir à ce que tu veux : tout avoir à portée de main, ou plutôt le calme dans un coin isolé au bord de la forêt. Depuis une base bien choisie autour de České Budějovice, tu rejoins confortablement en moins d’une heure de voiture presque tous les principaux monuments, un énorme atout surtout pour les familles avec enfants.
Si tu rêves d’un romantisme absolu à Český Krumlov, le Garni hotel Castle Bridge est le top du top : il offre une superbe vue sur le Pont à manteau et la Vltava directement depuis le lit, et une nuit pour deux revient à environ 105 €. Pour les familles cherchant une option plus abordable avec un stationnement sans souci juste devant la maison — une vraie rareté à Krumlov — je recommande chaudement les Villa Gap apartments, où tu te sentiras très bien pour moins de 80 €. À Lipno, l’énorme favori des familles est l’Amenity Hotel & Resort Lipno, qui dispose de sa propre plage aménagée, d’un bowling et d’excellentes installations pour enfants ; de là, tu rejoins même à pied le célèbre Sentier dans les cimes des arbres. Si tu cherches un endroit avec une bonne option « intérieure » en cas de mauvais temps, jette un œil au Wellness Hotel Frymburk, le seul hôtel des environs à disposer d’un immense parc aquatique directement à l’intérieur du bâtiment. Honnêtement, en faisant mes recherches, j’ai regardé leur toboggan si longtemps que je m’y vois déjà. 😅 Un excellent choix avec des enfants est aussi le Landal Marina Lipno, où tu disposes de vastes appartements avec cuisine, grâce auxquels tu économises pas mal d’argent sur les restaurants.
À Třeboň, je recommande un hébergement directement au bord de l’étang Svět, où se trouve la très appréciée Maison thermale Aurora, qui propose les célèbres bains de tourbe et l’accès au monde aquatique de Třeboň ; compte simplement environ 60 € par personne pour le tarif de base, sans repas. À České Budějovice, un grand classique est le Grandhotel Zvon, avec de belles chambres et une vue inoubliable directement sur la place historique Přemysl Otakar II. À Hluboká, tu peux te sentir comme un vrai noble à l’Hotel Štekl, situé à seulement 50 mètres sous le château : tu seras sûrement dans la cour avant les premières foules. Pour les amoureux de la Šumava, je recommande la Pension Mauritz à Nová Pec, avec une fantastique brioche maison au petit-déjeuner, ou la Pension Biofarma Slunečná, avec de bons petits-déjeuners bio et des animaux dehors. À Tábor, le magnifique Boutique Hotel Nautilus abrite le célèbre restaurant Goldie. Et si tu cherches une expérience vraiment hors du commun, teste le glamping Treehouse Česká Kanada à Artolec, où le matin on te hisse le petit-déjeuner dans un panier de pique-nique au bout d’une corde, directement dans les cimes des arbres.
Vacances en Bohême du Sud : les 15 plus beaux endroits
Partons ensemble à la découverte des 15 plus beaux endroits à ne pas manquer lors d’une visite du sud de la Bohême, que tu voyages en couple ou avec toute la famille. J’ai préparé pour toi un mélange de monuments emblématiques, de forêts profondes et de villages pittoresques, avec les prix actualisés pour 2026 et des conseils pratiques, pour que tu saches exactement à quoi t’attendre cette année.
1. Český Krumlov
Český Krumlov est tout simplement une affaire de cœur et Lukáš et moi y revenons sans cesse, même s’il y a vraiment foule l’été et que la ville déborde. Flâner dans les ruelles tortueuses au bord de la Vltava et admirer ces incroyables façades Renaissance ne lasse jamais, surtout accompagné d’un bon café dans l’un des petits cafés cachés du coin. Le château domine toute la vallée et l’entrée de base pour le premier circuit coûte cette année 300 CZK (environ 12 €), tandis que la visite de l’unique théâtre baroque revient à 400 CZK (environ 16 €) et doit être réservée longtemps à l’avance.
Si tu ne veux pas dépenser pour les intérieurs, les immenses jardins du château sont entièrement accessibles gratuitement et offrent une belle vue sur la ville aux toits rouges. Pendant ta balade, n’oublie pas de jeter un œil dans les douves, où vivent encore des ours — c’est un peu controversé de nos jours, mais historiquement indissociable du château. Un grand attrait est aussi le Théâtre tournant dans le jardin du château, qui propose en 2026 par exemple Le Petit Prince tant attendu, mais les billets pour la saison estivale doivent être achetés très tôt en ligne, sinon tu n’as aucune chance. 💡 Astuce : se garer à Krumlov est souvent stressant, mais d’après notre expérience le parking P3 près du parc municipal est presque toujours libre, coûte 40 CZK de l’heure (environ 1,60 €) et le centre est à deux pas. Si tu aimes l’adrénaline, pour 450 à 650 CZK par personne (environ 18 à 27 €) tu peux louer un raft et descendre le centre historique directement sur la Vltava.
2. České Budějovice
Nous allons très volontiers à Budějovice ne serait-ce que parce qu’elle possède, à mon avis, l’une des plus belles et des plus grandes places du pays : la place parfaitement carrée Přemysl Otakar II. Nous nous asseyons toujours sur un banc près de la fontaine Samson pour profiter de cette atmosphère urbaine détendue, bien plus aérée et bien plus tranquille que le Krumlov bondé. Une fois sur place, monte absolument les étroits escaliers de la Tour Noire : la vue sur toute la ville et les collines environnantes vaut largement ce petit effort.
Pour tous les amateurs de bière, la visite de la brasserie nationale Budvar est un passage obligé ; elle dure un peu plus d’une heure, coûte cette année 290 CZK (environ 12 €) et doit être réservée à l’avance. Les visites pour individuels commencent généralement à quatorze heures, et la dégustation finale directement dans les caves de lagering est bien sûr réservée aux majeurs. 😅 Budějovice est aussi un excellent point de départ pour des sorties à vélo faciles, car c’est ici que débute une piste asphaltée toute plate le long de l’eau. 💡 Astuce : nous avons beaucoup aimé la paisible Voie de la Vltava, qui longe la rivière jusqu’à Hluboká et mesure environ 8 kilomètres. Si tu cherches un bon endroit pour déjeuner, dans les ruelles autour de la place tu trouveras plein de super bistrots et cafés qui font un excellent café, et où nous nous régalons toujours de bons plats végétariens.
3. Hluboká nad Vltavou
Le château de Hluboká, c’est tout simplement le Windsor tchèque et j’ai personnellement l’impression que c’est peut-être notre château le plus romantique de tous. Ses murs d’un blanc immaculé et ses détails travaillés sont absolument à couper le souffle en photo, et la visite des salons d’apparat à 300 CZK (environ 12 €) te transporte aussitôt à l’apogée de la gloire de la famille Schwarzenberg. Le château est entouré d’un vaste parc à l’anglaise, parfait pour de longues promenades de l’après-midi sous les cimes des vieux arbres.
Un grand avantage de Hluboká est que tout le domaine du château est accessible toute l’année et qu’en hiver il propose même des visites spéciales des intérieurs chauffés, tu peux donc y aller aussi hors haute saison. Les parents avec de jeunes enfants apprécient beaucoup le populaire zoo Ohrada, situé près du château au bord d’un grand étang. Ce zoo a l’avantage d’être assez petit, si bien qu’un enfant de deux ans en fait tranquillement le tour à pied ; l’entrée coûte 180 CZK (environ 7 €) pour un adulte et les enfants de moins de 90 centimètres entrent totalement gratuitement. 💡 Astuce : viens à Hluboká dès l’ouverture le matin, car vers midi la cour et les jardins débordent déjà sous l’afflux des cars. Tu peux ensuite emmener les enfants plus grands à la visite spéciale des cuisines du château, qui coûte 180 CZK (environ 7 €) et regorge de petites curiosités historiques intéressantes.
4. Lipno
Lukáš et moi entretenons une relation un peu particulière avec Lipno : l’été nous l’évitons plutôt à cause des foules, mais en hiver nous y avons vécu un week-end de ski de fond absolument fantastique, sous la neige. Le Sentier dans les cimes des arbres enneigé a un charme incroyable et skier sur les traces damées autour du lac gelé est une expérience que je recommande chaudement à tous les amoureux du vrai hiver. En saison estivale, Lipno est évidemment le centre de tous les divertissements familiaux : télésièges, pistes de luge et le célèbre Sentier dans les cimes des arbres, dont les billets à tarifs dynamiques rendent la planification à l’avance vraiment payante.
Les billets pour le sentier démarrent en ligne autour de 190 CZK (environ 8 €), mais si tu les achètes sur place en pleine saison, tu paieras près de 400 CZK (environ 16 €) par adulte. Les vues depuis la tour de 40 mètres de haut sur la Šumava boisée et les lointains sommets des Alpes sont, par beau temps, inestimables, et pour redescendre tu peux prendre un chouette toboggan sec. Si tu aimes le vélo ou le roller, la piste cyclable du lac est absolument géniale : c’est un magnifique tronçon asphalté et plat reliant Lipno nad Vltavou et Frymburk, long de 19 kilomètres. 💡 Astuce : pour éviter le plus gros de l’affluence estivale, choisis comme base le plus tranquille Frymburk plutôt que l’animé Lipno nad Vltavou ; tu y trouveras aussi des plages en pente douce avec une entrée dans l’eau plus agréable.
5. La Šumava
La Šumava est tout simplement notre grand amour : ses forêts profondes, ses tourbières gorgées d’eau et ses ruisseaux glacés nous rechargent à coup sûr en énergie. Nous l’avons parcourue consciencieusement même avec la poussette quand Jonášek était petit, et les itinéraires autour de Kvilda, Modrava ou des Knížecí pláně sont parfaits pour les familles avec de jeunes enfants — il faut juste des roues bien adaptées au terrain. L’un des plus beaux endroits est le moderne Centre des visiteurs de Kvilda, où tu peux observer gratuitement cerfs et lynx depuis des tours panoramiques, dans leur milieu forestier naturel : une expérience absolument magique pour toute la famille.
N’oublie pas de te lever tôt et de partir à temps, car les principaux parkings relais de Kvilda et Modrava sont désespérément pleins dès neuf heures du matin durant les mois d’été. Si tu aimes une nature un peu plus sauvage et indomptée, va vers la légendaire forêt vierge de Boubín, où le sentier circulaire de quatre kilomètres depuis le petit lac offre une vue sur une véritable jungle de troncs tombés et de mousses. Tu peux facilement combiner toute cette sortie avec un trajet en petit train jusqu’à Kubova Huť, qui est d’ailleurs la gare ferroviaire la plus haute du pays. 💡 Astuce : la Šumava fait en grande partie partie de la zone I strictement protégée du parc national, tu ne peux donc t’y déplacer que sur les sentiers de randonnée balisés — fais-y bien attention pour ne pas déranger inutilement la nature.
6. Třeboň et la région de Třeboň
Třeboň est ma petite ville thermale préférée, où le temps s’écoule si agréablement lentement et où absolument tout tourne autour des étangs peu profonds et de la détente totale. Ce que nous préférons ici, ce sont les promenades sur la digue de l’immense étang Svět, où nous achetons toujours quelque chose de bon à grignoter en savourant le calme à l’ombre des vieux chênes. Les restaurants du coin proposent partout leur célèbre carpe de Třeboň à l’appellation protégée par l’UE, un vrai régal, paraît-il, pour tous les amateurs de spécialités traditionnelles à base de poisson. Le centre historique de Třeboň, avec ses maisons Renaissance peintes et son château, est certes petit, mais d’autant plus pittoresque et agréable à explorer.
En poursuivant un peu sur la digue, tu tomberas sur le mausolée des Schwarzenberg à Domanín, un magnifique joyau architectural au milieu d’un parc, que tu peux visiter pour 110 CZK (environ 5 €). Nous aimons toujours nous promener dans le parc autour du château et parfois embarquer pour une croisière panoramique sur le Svět, qui dure cinquante minutes et navigue chaque jour sans faute tout l’été. Le paysage de toute la région de Třeboň est parfaitement plat, c’est donc un véritable paradis pour les cyclistes peu exigeants : il suffit de louer un vélo et de partir sur d’innombrables pistes aménagées. 💡 Astuce : si tu viens ici en automne, consulte absolument les dates officielles des pêches d’étangs, car assister de près à la pêche traditionnelle du plus grand étang, le Rožmberk, est un spectacle qu’on ne voit pas facilement ailleurs en Tchéquie.
7. Orlík et Zvíkov
Orlík et Zvíkov offrent sans doute le plus beau spectacle de tous les châteaux de Bohême du Sud : tous deux surplombent directement l’eau et l’été, l’ensemble ressemble un peu à un décor de conte de fées, il ne manque que le dragon. Le château fort de Zvíkov se dresse sur un éperon rocheux abrupt, exactement au confluent de la Vltava et de l’Otava, et selon de nombreux visiteurs, il jouit de l’un des plus beaux emplacements du pays ; l’entrée de base pour la visite revient cette année à 120 CZK (environ 5 €). Le château d’Orlík, qui dominait autrefois un rocher élevé et que la retenue du barrage vient aujourd’hui presque toucher, est entouré d’un beau parc plein de paons.
Énorme avantage : en saison estivale, une liaison régulière en bateau fonctionne entre Orlík et Zvíkov, une façon absolument géniale d’admirer ces deux joyaux historiques sous un angle totalement différent, directement depuis l’eau, sans avoir à faire de longs trajets compliqués en voiture. Ce à quoi tu dois vraiment faire très attention cette année, c’est la qualité de l’eau du barrage lui-même, car pour l’été 2026, une interdiction stricte de baignade est en vigueur près de Podolsko à cause d’une prolifération extrême de cyanobactéries dangereuses pour la santé. 💡 Astuce : le domaine de Zvíkov est assez vaste et, avec une poussette, tu accèderas plus difficilement à certaines parties historiques à cause des pavés, alors si tu viens avec de jeunes enfants, emporte plutôt un porte-bébé.
8. Písek
La ville de Písek reste très souvent dans l’ombre du plus célèbre Krumlov, mais c’est à mon avis bien dommage, car elle a un charme incroyable et beaucoup moins de touristes dans les rues. Sa plus grande fierté est le plus ancien pont en pierre de Tchéquie, qui remonte au treizième siècle et est même plus vieux que le pont Charles à Prague ; le traverser a donc une superbe atmosphère historique. Pour toutes les familles avec enfants, la visite de Písek est un must à cause de la Sladovna, un immense centre d’illustration et d’expositions interactives et immersives, où les adultes paient 150 CZK (environ 6 €) et où les enfants s’amusent à coup sûr pendant de longues heures.
Les plus jeunes enfants, jusqu’à six ans, disposent à la Sladovna d’un espace spécial appelé Pilařiště pour 120 CZK (environ 5 €), mais pendant les vacances c’est vraiment bondé, alors réserve plutôt tes créneaux horaires en ligne à l’avance. Písek a aussi de belles berges propres et aménagées le long de l’Otava au cours paisible, où tu peux te promener tranquillement ou t’asseoir dans l’un des cafés du coin et simplement contempler la rivière. 💡 Astuce : à deux pas de Písek se trouve le célèbre Haras régional, un magnifique monument architectural plein de beaux animaux ; si tu aimes les chevaux, renseigne-toi sur les dates actuelles de leurs visites guidées.
9. Tábor
Lukáš et moi allons très volontiers à Tábor : cette ville perchée sur une colline a une atmosphère extraordinaire, pleine de ruelles tortueuses et de profonde histoire hussite. La vieille ville autour de la place Žižka est littéralement un labyrinthe de pierre où nous adorons nous perdre, et à chaque fois nous y dénichons un nouveau recoin romantique ou un joli café servant un excellent espresso. Grand événement de 2026 : le Musée hussite, sur la place même, propose ses expositions permanentes entièrement gratuites, on ne paie que l’entrée dans le mystérieux souterrain, pour 120 CZK (environ 5 €), qui s’étire de façon labyrinthique sous tout le centre historique.
Quand nous y étions avec Jonášek, nous ne pouvions évidemment pas manquer le Musée du Lego local, plus petit en surface, mais un véritable paradis plein de briques pour les petits bâtisseurs. Si tu aimes le sucré, va absolument au Musée du chocolat et du massepain, où sont exposées de belles créations et où, dans le petit atelier, tu peux fabriquer ta propre praline en chocolat — de quoi occuper les enfants à coup sûr. 💡 Astuce : si tu prévois de visiter plusieurs attractions en famille d’un coup, demande à la caisse le billet combiné avantageux pour le Musée du chocolat, le Musée du Lego et le Moulin Hous voisin, où tu peux manipuler des armures de cinéma.
Jindřichův Hradec est un peu notre amour secret, à la frontière de la Bohême du Sud et de la Vysočina : c’est une magnifique ville historique et aérée, avec un immense château qui se reflète dans les eaux de l’étang Vajgar. Ne manque pas la célèbre crèche de Krýza, la plus grande crèche mécanique du monde inscrite au Guinness des records ; je suis fascinée par le détail avec lequel ses près de 1 400 figurines sont travaillées à la main. Et voici la meilleure nouvelle de 2026, celle que tout le monde attendait : le petit train à voie étroite de Jindřichův Hradec circule de nouveau !
Depuis le printemps, les trains historiques exploités par la société Gepard Express repartent en direction de Nová Bystřice ; tu achètes ton billet directement auprès du chef de train, l’ensemble du trajet coûte 55 CZK (environ 2 €), et c’est une expérience que nous ne manquerons certainement pas lors de notre prochaine visite. Le voyage lent à travers les forêts profondes de la Canada tchèque, c’est du romantisme du plus haut niveau. Le château de Jindřichův Hradec est le troisième plus grand du pays et ses arcades Renaissance ainsi que son pavillon de musique unique, le Rondel, valent vraiment le coup d’œil lors de l’une des visites guidées. 💡 Astuce : les trains à vapeur de la voie étroite circulent principalement le mercredi, le vendredi et le samedi, alors organise bien ton itinéraire de sortie en conséquence pour ne pas rater la locomotive fumante.
11. La Canada tchèque et le château de Landštejn
Quand Lukáš et moi voulons vraiment déconnecter et fuir toute cette agitation urbaine, nous filons directement dans la Canada tchèque, car ces forêts profondes et ces étangs sombres cachés entre les arbres dégagent une atmosphère presque mystique. Le repère absolu de la région est la ruine du château de Landštejn, une puissante forteresse de pierre au milieu des forêts, d’où l’on a, depuis la haute tour, une vue incroyable sur les vastes environs ; l’entrée coûte cette année 140 CZK (environ 6 €). Cette région frontalière est absolument idéale pour la randonnée pédestre et le vélo tranquille, loin des voitures.
Tous les sentiers mènent ici à travers une nature préservée avec un minimum absolu de civilisation, et on se croirait parfois vraiment quelque part dans une nature nordique déserte. Nous adorons y découvrir à pied les curieuses formations rocheuses de granit disséminées dans les forêts, comme le fameux « Cul du diable », auquel mène un très agréable sentier forestier. Pour les familles avec de jeunes enfants, il y a ici les excellents sentiers de Grasel autour de Nová Bystřice, qui proposent des défis amusants pour petits et grands entièrement gratuits ; il suffit de récupérer une carte de jeu à l’office de tourisme local. 💡 Astuce : n’oublie pas de bonnes chaussures et un bon répulsif, car les forêts de la Canada tchèque sont belles mais d’autant plus sauvages, et il y a l’été pas mal de moustiques près des points d’eau.
12. Slavonice
Slavonice est un immense coup de cœur historique pour nous : on la surnomme à juste titre la perle de la Renaissance et je suis totalement d’accord, car on ne voit pas de sitôt ailleurs en Tchéquie une place historique aussi bien conservée. Les maisons aux sgraffites riches et incroyablement détaillés sur leurs façades semblent tout droit sorties d’un manuel d’histoire, et nous arrivons toujours à rester des heures en terrasse à admirer en silence ces beaux motifs du seizième siècle.
Grande curiosité : sous toute la place se cache le labyrinthique souterrain de Slavonice ; nous l’avons parcouru et c’est une bonne dose d’adrénaline. Le guide te remet des bottes, un imperméable et une lampe torche, et sur le parcours plus court, à 80 CZK (environ 3 €), il faut parfois se baisser un peu ou se faufiler dans un couloir étroit. Ce n’est vraiment pas fait pour les claustrophobes, mais l’expérience est absolument parfaite et unique. 😅 Aux abords mêmes de la ville, tu trouveras aussi un ensemble de fortifications des années trente, que les amoureux d’histoire militaire apprécieront à cent pour cent, car les bunkers de béton locaux sont magnifiquement restaurés et ouverts au public. 💡 Astuce : si tu aimes la céramique originale et l’art, jette absolument un œil aux ateliers d’artisanat locaux, où l’on réalise de superbes pièces d’auteur qui font un excellent souvenir de voyage.
13. Holašovice
Lukáš et moi sommes passés à Holašovice un peu par curiosité en descendant vers le sud, et nous avons été totalement conquis par la beauté avec laquelle s’est conservée jusqu’à aujourd’hui l’architecture rurale traditionnelle. Il s’agit de ce qu’on appelle le baroque paysan : de magnifiques fermes blanches richement décorées, bâties les unes contre les autres autour d’une immense place herbeuse avec un petit étang. Pas étonnant que tout le village soit à juste titre inscrit au prestigieux patrimoine de l’UNESCO. L’entrée dans le village est bien sûr gratuite, mais garde en tête qu’il s’agit de maisons normalement habitées, pleines de résidents locaux.
Alors s’il te plaît, ne regarde pas directement dans les fenêtres des gens et respecte leur intimité, même si ces pignons magnifiquement peints donnent parfois très envie de les photographier. Juste au-dessus du village se trouve le « Stonehenge de Holašovice », un grand cercle de pierres géantes réputé dégager une forte énergie positive, d’où l’on a une belle vue sur la vaste région. Chaque année, le dernier week-end de juillet, s’y tiennent les traditionnelles Fêtes paysannes, où la place s’anime de vieux métiers et de musique, mais prépare-toi à une foule immense et à beaucoup de voitures garées. 💡 Astuce : si tu veux profiter de Holašovice dans un vrai calme et photographier les fermes sans les foules de touristes, tu dois arriver ici au plus tard à neuf heures et demie du matin, avant que les premiers cars organisés n’arrivent sur la place.
14. Le château de Červená Lhota
Le château de Červená Lhota, à peu près tout le monde le connaît par les contes de fées tchèques classiques, et c’est probablement notre plus emblématique château sur l’eau, dont le rouge marqué contraste magnifiquement avec le vert de la nature environnante. Mais une grande surprise t’attend cette année sur place, car l’étang autour du château est complètement vidé depuis 2022 à cause d’une digue endommagée et, malheureusement, il n’y a toujours pas d’eau même durant la saison estivale 2026.
Si tu te réjouissais de balades romantiques en barque autour du château, cette année ce ne sera tout simplement pas possible, alors prévois-le plutôt à l’avance pour ne pas être déçu sur place, car le château se dresse désormais un peu tristement à sec. Malgré tout, il vaut vraiment la visite : le circuit classique du premier étage revient à 180 CZK (environ 7 €) et les intérieurs historiques sont vraiment beaux et richement meublés. Le château est globalement assez petit, si bien que sa visite ne prend pas beaucoup de temps, et c’est une halte courte absolument idéale quand tu passes en voiture entre Jindřichův Hradec et Tábor. 💡 Astuce : même s’il n’y a pas d’eau cette année, le parc entretenu autour du château reste ouvert et en accès libre, tu peux donc te promener agréablement au moins le long des berges herbeuses de l’étang à sec.
15. Bechyně
La ville de Bechyně, fièrement dressée sur un haut rocher escarpé juste au-dessus de la rivière Lužnice, est un endroit merveilleux et paisible, à la riche histoire et à la très forte tradition thermale. Une véritable rareté technique est le gigantesque pont en béton armé local, joliment surnommé l’« Arc-en-ciel de Bechyně », sur lequel roulent non seulement des voitures ordinaires, mais où des rails de train sont directement intégrés à la chaussée — une grande curiosité en Tchéquie. Bechyně est aussi réputée dans toute la région pour sa production de céramique de qualité, car on y trouve la toute première école de céramique de Bohême, et tu peux non seulement admirer de belles pièces d’art au musée, mais aussi en acheter directement.
Le château de Bechyně lui-même est certes actuellement en mains privées, mais il propose en saison estivale des circuits de visite très intéressants, qui te plongent au cœur de la riche histoire de la famille Rožmberk. Bechyně ne déborde tout simplement pas d’agitation frénétique, et c’est justement ça qui est bon. C’est un endroit où tu prends un café, te balades sur les points de vue haut au-dessus de la rivière et ne te presses nulle part. 💡 Astuce : va absolument admirer le superbe point de vue près de l’ancien monastère, d’où s’offre à toi la vue absolument la plus belle sur la vallée boisée et profonde de la Lužnice et les pentes abruptes environnantes.
La Bohême du Sud avec des enfants : les meilleurs conseils en famille
La Bohême du Sud est absolument parfaite pour voyager avec des enfants, surtout si tu as à la maison un spécimen qui refuse de marcher à pied tout en voulant tout voir. 😅 J’ai préparé pour toi un aperçu du meilleur à faire ici avec les enfants, que tu aies de petits explorateurs en poussette ou des ados plus grands que le premier château venu n’intéresse plus vraiment.
Le Sentier dans les cimes des arbres et Lipno avec des enfants
Lipno est sans conteste l’épicentre familial de toute la région, et le célèbre Sentier dans les cimes des arbres est un attrait énorme ; achète impérativement les billets en ligne à l’avance, car les prix sont dynamiques et démarrent à partir de 190 CZK (environ 8 €), ce qui t’évite en plus les longues files aux caisses. Les enfants seront à coup sûr ravis par l’immense toboggan qui permet de raccourcir la descente depuis la haute tour, et tout le sentier est en plus entièrement accessible aux poussettes et fauteuils.
Juste à côté du sentier se trouve le populaire Royaume de la forêt, un immense espace de jeux plein de trampolines et de structures d’escalade, où tu passes facilement une demi-journée ; il vaut la peine d’envisager l’abonnement saisonnier à 990 CZK (environ 41 €) si tu passes ici de longues vacances. Pour les enfants plus grands et les adultes, la piste de luge Slideland est à deux pas : tu peux y tester la piste en couloir et la montagne russe pour environ 80 CZK (environ 3 €) la descente.
Si par hasard le temps se gâte, l’Aquaworld Lipno est une excellente option couverte : on y trouve une rivière sauvage et une pataugeoire sécurisée, et l’entrée pour deux heures revient à 311 CZK (environ 13 €) par adulte.
À la rencontre des animaux : zoo, ours et crocodiles
Les jeunes enfants adorent tout simplement les animaux, et le zoo de Hluboká, situé juste au bord de l’étang, est fait pour eux : il est assez petit, si bien qu’un enfant de deux ans en fait tranquillement le tour à pied, l’entrée coûte un agréable 180 CZK (environ 7 €) et trois heures suffisent pour toute la visite. Autre avantage : la belle terrasse extérieure du restaurant juste à côté d’une grande aire de jeux pour enfants, où tu peux prendre un café tranquillement pendant que les enfants s’amusent en toute sécurité.
Si tu as à la maison des amateurs de reptiles plus téméraires, va au Zoo des crocodiles de Protivín, où l’on trouve la plus grande exposition de crocodiles de toute l’Europe ; le week-end s’y déroule le très apprécié nourrissage commenté, pour lequel l’entrée familiale revient à 650 CZK (environ 27 €).
Toute nouvelle pour les familles, le vaste Farmapark de Maletice près de Písek, où tu trouveras d’adorables alpagas, des ânons, les populaires trampolines aériens et un immense labyrinthe de foin ; l’entrée familiale journalière achetée en ligne revient à 799 CZK (environ 33 €).
Quand il pleut : la Sladovna, les musées et les parcs aquatiques
Les journées pluvieuses savent bien gâcher des vacances, mais en Bohême du Sud les options « intérieures » sont vraiment nombreuses, et le numéro un absolu est la Sladovna de Písek et ses expositions immersives, où les enfants de moins de six ans se défoulent à merveille dans le Pilařiště interactif à 120 CZK (environ 5 €), tandis que les plus grands paient 150 CZK (environ 6 €). Pendant les vacances d’été, tu dois cependant réserver strictement tes créneaux horaires par internet à l’avance, sinon tu n’entreras pas du tout à cause de la capacité.
À České Budějovice, la grande salle de jeux couverte Hopsárium sauve la situation par temps de pluie : les enfants y disposent d’immenses structures d’escalade et de trampolines pour 269 CZK (environ 11 €), n’oublie simplement pas de leur apporter des chaussettes propres. Si tu loges plus près de Tábor, le Musée du chocolat et du massepain te sauvera à coup sûr : dans l’atelier créatif, les enfants peuvent modeler leurs propres créations et tu occupes facilement deux heures.
Et comme je l’ai déjà mentionné, l’Aquaworld Lipno ou la grande piscine avec toboggan du Wellness Hotel Frymburk sont une valeur sûre absolue quand il pleut des cordes dehors.
Avec une poussette à travers la Bohême du Sud
Avec une poussette, il te faut de l’asphalte lisse et un minimum absolu de dénivelé, et c’est exactement ce que propose la piste cyclable du lac à Lipno, sur le tronçon de Frymburk à Přední Výtoň, un beau et sûr itinéraire plat de 19 kilomètres que tu peux rebrousser à tout moment. Le parcours est joliment large et, en chemin, tu trouveras plein d’endroits pour te reposer ou grignoter avec vue directe sur le lac.
La plate Třeboň offre aussi de très agréables promenades en poussette, où le circuit apprécié appelé « Le tour du Monde » (autour de l’étang Svět) fait certes 12 kilomètres, mais c’est du plat absolu et tous les chemins forestiers sont magnifiquement aménagés. Tu y parviens jusqu’au célèbre mausolée des Schwarzenberg et tu restes presque tout du long à l’ombre agréable des arbres.
Autour de České Budějovice, la Voie de la Vltava en direction du château de Hluboká est excellente : elle mesure 8 kilomètres, c’est plat comme une table et la rive droite de la rivière offre un chemin de gravier plus tranquille, à bonne distance de toutes les voitures.
Conseils pratiques : canoë, baignade et transports
Si tu prévois de partir sur l’eau, la Vltava est un grand classique, mais en juillet et août elle se transforme en autoroute pour canoéistes. Une heure de descente à travers Krumlov te reviendra à environ 450 à 650 CZK par personne (environ 18 à 27 €) ; si tu veux louer un raft pour une sortie à la journée depuis Vyšší Brod, compte autour de 1 100 CZK par personne (environ 45 €). Pour les familles avec enfants, l’Otava est une option bien plus tranquille : la location d’un raft familial à la journée coûte autour de 1 500 CZK (environ 60 €) et tu n’y croiseras pas de telles foules.
Côté baignade, 2026 a apporté des complications sur le barrage d’Orlík, où une interdiction stricte de baignade est en vigueur près de Podolsko à cause d’une forte présence de cyanobactéries, alors n’entre surtout pas dans l’eau là-bas. La qualité de l’eau à Lipno tient généralement jusqu’à la mi-août, mais si tu veux la certitude absolue d’une eau propre tout l’été, va à l’étang de Staňkovský ou dans les sablières de la région de Třeboň. Vérifie toujours l’état actuel à l’avance sur le portail koupacivody.cz.
Se garer dans les centres touristiques est souvent un défi ; à Český Krumlov je recommande d’utiliser les parkings relais P1 à P3, où tu paieras de 40 à 60 CZK de l’heure (environ 1,60 à 2,50 €), le P3 près du parc municipal ayant le plus souvent des places libres. Si tu passes tes vacances à Lipno, procure-toi absolument la Lipno.card, grâce à laquelle tu obtiens des réductions sur le parking, les télésièges et les entrées aux principales attractions — de quoi soulager pas mal le budget familial.
Où manger en Bohême du Sud
La cuisine de Bohême du Sud est honnête et un peu rustique, exactement ce que tu apprécies après une journée d’excursion. Je m’offre ici à chaque fois une bonne kulajda aux champignons et à l’œuf poché, accompagnée obligatoirement de gâteaux ou de quenelles aux myrtilles, qu’on trouve presque partout en saison. La spécialité locale numéro un est bien sûr la carpe de Třeboň à l’appellation protégée par l’UE ; les habitants vont la déguster, ainsi que les célèbres frites de carpe, dans les établissements Šupina et Šupinka directement à Třeboň.
Côté cafés, Lukáš et moi avons quelques coups de cœur éprouvés. À Český Krumlov, passe au café Kolektiv à deux pas du pont Lazebnický, où l’on fait un excellent café dans un beau cadre minimaliste. À České Budějovice, nous adorons le Fér Cafe avec ses gâteaux maison, et à Třeboň ne manque pas le café de la Pharmacie du château, une combinaison de café et de petit musée comme on n’en voit pas souvent.
Et un classique pour finir : à une soirée sud-bohémienne appartient la bière Budvar, que tu la goûtes lors de la visite de la brasserie ou dans une taverne au bord d’un étang. Si tu conduis, presque partout on te sert aussi une version sans alcool, tu ne rateras donc pas l’expérience gustative.
Pour les amoureux d’histoire et de patrimoine, nous avons rédigé Que voir à Tábor : 19 idées — cette ville pleine de ruelles tortueuses, il faut tout simplement la parcourir. Et si tu voyages en famille, jette un œil à notre spécial La Šumava avec une poussette : 17 idées, où tu trouveras des itinéraires plats et éprouvés, sans racines.
Questions fréquentes
Pour finir, j’ai rassemblé les réponses aux questions que tu te poses le plus souvent au sujet de vacances en Bohême du Sud. Tu y trouveras tout, des meilleures périodes à la baignade en passant par les astuces pour se cacher des foules.
Quelle est la meilleure période pour visiter le sud de la Bohême ?
Vous profiterez du meilleur temps et de moins de monde en juin ou début septembre. Pendant les vacances d’été en juillet et août, les sites phares comme Český Krumlov ou Lipno sont très bondés, prévoyez donc vos visites de ces lieux très fréquentés tôt le matin ou en semaine.
Où aller avec de jeunes enfants et une poussette ?
Pour les familles avec poussette, la région plate de Třeboň est idéale, tout comme la piste cyclable asphaltée Jezerní autour du lac de Lipno. Le ZOO Hluboká est également un excellent choix, petit et parfaitement adapté pour qu’un enfant puisse le parcourir seul, ou encore la visite de l’enclos des cerfs et des lynx à Kvilda dans la Šumava, où les sentiers sont en rondins.
Où peut-on se baigner en toute sécurité dans le sud de la Bohême ?
En 2026, évitez absolument le barrage d’Orlík dans la zone de Podolsko, où une interdiction stricte est en vigueur en raison des cyanobactéries. L’eau la plus propre se trouve depuis longtemps à l’étang Staňkovský dans la région de Třeboň ou dans les nombreuses gravières autour de Veselí nad Lužnicí, qui restent propres jusqu’à la fin de l’été. Vérifiez toujours l’état de l’eau en ligne au préalable.
Que faire dans le sud de la Bohême quand il pleut ?
Une excellente option par temps de pluie est l’immense Sladovna à Písek, plein d’expositions interactives pour enfants, la grande aire de jeux Hopsárium à České Budějovice ou l’Aquaworld à Lipno. Pour les amateurs de sucré, je recommande chaleureusement le Musée du chocolat et du massepain à Tábor avec son propre atelier créatif.
Combien de jours prévoir pour les vacances ?
Pour un premier aperçu rapide, un long week-end dans une seule région comme Třeboň ou Krumlov suffit. Mais si vous voulez découvrir les plus beaux monuments et profiter aussi un peu de la nature et de la randonnée, prévoyez au moins une semaine et choisissez une base stratégique quelque part au centre, près de České Budějovice.
Y a-t-il des nouveautés dans la région pour 2026 ?
La plus grande nouveauté est le retour du petit train à voie étroite de Jindřichův Hradec, qui circule à nouveau depuis le printemps jusqu’à Nová Bystřice avec le Gepard Express. Le Musée hussite de Tábor propose également cette année l’entrée gratuite à ses expositions permanentes. Attention, l’étang du château de Červená Lhota est malheureusement encore vidé cette année en raison d’un barrage endommagé, vous ne pourrez donc pas faire de promenade en barque romantique autour du château.
Où chercher un hébergement loin des foules de touristes ?
Si vous cherchez vraiment le calme, évitez pendant les vacances les centres bondés de Krumlov et de Lipno nad Vltavou. Essayez de chercher un hébergement dans les forêts profondes de la Česká Kanada, dans la discrète région de Novohradsko ou autour de la pittoresque ville de Slavonice, où même au milieu du mois d’août vous trouverez des sentiers forestiers quasi déserts et une tranquillité absolue. Frymburk est également une excellente alternative, bien plus calme que le très fréquenté Lipno.
Où trouver les plus belles villes historiques ?
Outre le célèbre Český Krumlov, ne manquez surtout pas Slavonice la Renaissance avec ses façades de maisons richement décorées de sgraffites. Jindřichův Hradec possède également un magnifique centre historique avec un château monumental, tout comme Tábor, absolument unique grâce à son histoire hussite et ses ruelles sinueuses. Písek offre aussi une superbe atmosphère historique sans les foules de touristes, avec le plus ancien pont de pierre du pays.
