La Suède est certes le troisième plus grand pays de l’Union européenne, mais beaucoup de voyageurs commettent une erreur de taille en préparant leur premier séjour. Ils essaient de faire entrer cet immense territoire dans un seul itinéraire d’une semaine. Or la distance entre Malmö, au sud, et Kiruna, au nord, équivaut à peu près à celle qui sépare Paris de Madrid. Le pays se divise donc en réalité en deux destinations totalement différentes, impossibles à combiner dans un simple voyage classique.
Tandis que le sud, vert et densément peuplé, invite aux road trips d’été tranquilles, aux îles et aux villes design, le nord sauvage promet une aventure arctique brute. C’est là qu’on s’envole l’hiver à la recherche des aurores boréales et des balades en motoneige. Si tu envisages ce voyage, tu vas trouver un espace immense pour respirer : malgré un intérêt croissant, le tourisme de masse avec ses plages bondées n’existe pratiquement pas ici.
Prépare-toi tout de même à un pays qui fonctionne selon des règles un peu différentes. Le liquide n’intéresse plus grand monde, chaque après-midi le temps s’arrête religieusement pour un café, et le week-end tu ne pourras tout simplement pas acheter d’alcool au supermarché. En revanche, les voyageurs adorent le calme local, l’anglais omniprésent et une nature qui, grâce au droit unique de libre accès, te laisse aller absolument partout.
Résumé pour ceux qui n’ont pas le temps de tout lire
- Sud contre nord : décide-toi dès le départ. Le sud (Scanie, Göteborg, Stockholm) est idéal pour les voyages en voiture l’été. Le nord (la Laponie) est un dépaysement arctique, où l’on va en hiver pour les aurores boréales et le grand froid.
- Le piège du sans-espèces : la Suède est quasiment 100 % cashless. Tu n’utiliseras pas de billets, tout se paie par carte. Les locaux adorent l’appli Swish, que tu ne pourras malheureusement pas obtenir en tant qu’étranger.
- Le monopole de l’alcool : tout ce qui dépasse 3,5 % d’alcool s’achète exclusivement dans les magasins d’État Systembolaget. Le samedi, ils ferment déjà à 15h00, et le dimanche c’est fermé sans exception.
- Transports et péages : les autoroutes sont gratuites pour les voitures. On ne paie que l’entrée dans les centres de Stockholm et Göteborg, ainsi que les grands ponts. Bonne nouvelle : depuis peu, easyJet et Ryanair relient Paris directement à l’aéroport principal de Stockholm, Arlanda.
- La gastronomie futée : tu ne veux pas laisser une fortune au restaurant ? Cherche à midi les panneaux « dagens lunch ». Pour environ 120 à 150 SEK (11–14 €), tu auras un plat principal, un buffet de salades bien garni, un café et du pain.
- Le phénomène stuga : louer un chalet en bois rouge typique au bord d’un lac est la meilleure et la plus authentique façon de passer des vacances d’été dans le pays.
- Attention aux congés d’été : en juillet, la plupart des Suédois prennent ce qu’on appelle l’industrisemester. Les villes se vident et beaucoup de petits commerces peuvent fermer pendant un mois entier.
Quand partir en Suède
Choisir le bon mois est absolument crucial, car les attentes se heurtent souvent ici à une réalité rude. Les questions sur le meilleur moment pour visiter remplissent les forums de voyage chaque jour. Les mois d’été séduisent par leurs journées infiniment longues, mais les températures à Stockholm en juillet tournent en moyenne autour de seulement 21 °C. Les soirées au bord de l’eau peuvent être franchement fraîches, alors un pull chaud est utile même au cœur de l’été. Juillet apporte en plus l’industrisemester, quand une grande partie des locaux fait ses valises pour partir dans les chalets. Résultat : des villes à moitié vides, mais des campings et des ferries désespérément pleins.
Un chapitre à part est le midsommar suédois, la célébration du solstice d’été qui tombe le vendredi entre le 19 et le 24 juin. C’est la fête la plus magique de l’année. Les locaux dressent un mât fleuri (klädd stång), tressent des couronnes de fleurs des champs et dansent la petite danse traditionnelle, légèrement absurde, des grenouilles. Mais il y a un énorme hic : le pays ferme carrément sans compromis. Restaurants, magasins et cafés cessent de fonctionner, et les transports passent en mode jour férié. Si tu veux vivre ces traditions de tes propres yeux, il faut filer à la campagne ou au musée de plein air Skansen à Stockholm, sinon tu resteras le ventre vide dans une ville déserte.
Le grand cauchemar du nord et de l’intérieur des terres l’été, ce sont les moustiques et les minuscules mouches piquantes appelées knott. De la mi-juin à la mi-août, elles peuvent transformer les abords des marais et des lacs en véritable enfer, donc un répulsif local puissant est indispensable. Les voyageurs expérimentés recommandent d’ailleurs plutôt septembre pour les voyages d’été. La nature commence à se parer de superbes teintes automnales, les moustiques disparaissent après les premières gelées et, dans le nord, tu as déjà une grande chance d’apercevoir les premières aurores boréales, qui se reflètent magnifiquement sur les lacs encore libres de glace.
Si au contraire tu vises le grand nord, prépare-toi à un jeu de lumière et d’obscurité. Au-delà du cercle polaire, tu vivras de fin mai à mi-juillet le soleil de minuit, quand la lumière ne quitte jamais le ciel et où le masque de nuit devient ton meilleur ami. En décembre et janvier, c’est au contraire la nuit polaire qui règne. Le soleil ne se montre pas du tout et le paysage n’est baigné que quelques heures par jour d’une magique pénombre bleue. Pour les plaisirs hivernaux et la chasse aux aurores, les mois de février et mars sont statistiquement bien plus agréables : le froid n’est déjà plus si mordant et les jours rallongent vite.
Où se loger en Suède
💡 Astuce hébergement et activités : nous préférons chercher notre hébergement sur Booking.com, où les conditions d’annulation sont souvent les meilleures. Pour les billets, excursions et activités, ça vaut le coup de comparer et de réserver via GetYourGuide.
L’hébergement ne fait pas partie des postes les moins chers du budget, mais en contrepartie il offre un standing vraiment excellent. Une chambre double classique dans un bon hôtel te coûtera environ 100 à 145 € par nuit. Une superbe alternative pour les familles et les groupes, ce sont les campings luxueusement équipés ou les locations de chalets rouges traditionnels (stuga), où la cuisine intégrée te fait faire d’énormes économies sur les repas dans les restaurants hors de prix.
Si tu prévois d’explorer la capitale et ses environs, loge stratégiquement en plein centre, près de la gare centrale. Le design Downtown Camper by Scandic, sur la place Brunkebergstorg, n’est qu’à quelques minutes à pied du centre historique, et sa piscine sur le toit avec vue sur la ville, tu en auras vraiment besoin après une journée entière à arpenter les monuments. 😌 Pour un budget un peu plus serré, l’Hobo Hotel tout proche est un excellent choix. Il marque des points par son ambiance hipster décontractée, ses petites chambres pratiques et un excellent café local directement dans le lobby.
Dans le sud du pays, surtout si tu arrives en voiture depuis le Danemark par le pont de l’Öresund, Malmö est un point de chute idéal. Essaie le célèbre Clarion Hotel Malmö Live, qui se dresse au-dessus de la ville comme un repère moderne. Des étages supérieurs, tu profites d’une vue à couper le souffle directement sur le détroit et les côtes de Copenhague. En plus, il se trouve à deux pas du beau quartier durable de Västra Hamnen et non loin de la gare.
Et si ton voyage de rêve te mène dans le nord glacial, en Laponie, Kiruna est le point d’ancrage le plus logique. Le resort familial Camp Ripan est très populaire : tu n’y loges pas dans un immense bloc de béton, mais dans de charmants chalets individuels dispersés dans un bosquet de bouleaux. Le resort a son propre spa arctique primé et, grâce à sa légère distance du centre-ville, tu peux y observer les aurores directement. Pas besoin de payer de coûteuses excursions nocturnes pour trouver silence et obscurité.
Les chasseurs d’aurores choisissent toutefois souvent le STF Abisko Turiststation, à cent kilomètres de là, juste au pied du mont Nuolja. Tu loges dans des chambres ou des chalets simples de l’association touristique, pour une fraction du prix des lodges arctiques, tu es à quelques minutes du téléphérique menant à l’Aurora Sky Station et, surtout, tu te trouves pile sous le fameux « trou bleu », où le ciel se déchire même par mauvais temps. Réserve bien à l’avance, la capacité est faible et complète des mois à l’avance en pleine saison.
Le logement d’été dans le sud, c’est une tout autre catégorie. Sur Öland fonctionne Böda Sand, le plus grand camping de Suède avec 1 350 emplacements, 125 chalets, sa propre boulangerie et des kilomètres de plage de sable blanc qu’on n’attendrait pas au bord de la Baltique. Un chalet pour quatre revient moins cher qu’une chambre double à Stockholm, tu as ta propre cuisine et tu économises aussi sur les repas. Les auberges STF (vandrarhem) fonctionnent de la même façon, disséminées dans tout le pays, y compris sur les îles de l’archipel, où une chambre propre avec cuisine partagée te coûtera environ 25 à 37 € la nuit.
30 choses à voir et à faire en Suède
Que tu prévoies un long week-end express à Stockholm ou un road trip d’été de trois semaines avec la voiture chargée jusqu’au toit, ce pays ne te laissera pas reprendre ton souffle. Les trente idées qui suivent vont du sud plat jusqu’au grand nord arctique, alors n’hésite pas à ne piocher que la moitié qui correspond à ta saison.
1. Gamla Stan à Stockholm : une beauté de carte postale
Le cœur historique de Stockholm s’étend sur l’île de Stadsholmen et fonctionne comme un aimant à visiteurs. Il est fait d’un réseau de ruelles pavées, de façades ocre et de la place Stortorget aux maisons colorées. C’est aussi ici que tu trouveras le Palais royal, avec sa relève de la garde régulière qui devient tout un événement pendant les mois d’été.
Gamla Stan est particulièrement charmant tôt le matin, avant que les foules des bateaux de croisière n’envahissent les rues. Évite plutôt l’artère principale Västerlånggatan — c’est un piège à touristes classique aux prix gonflés — il suffit de bifurquer de deux ruelles vers l’eau pour tomber aussitôt sur des bistrots plus tranquilles. Les petits cafés locaux sont un excellent choix pour les végétariens : tu y déjeuneras d’un délicieux sandwich ou d’une soupe consistante.
💡 Astuce : essaie de trouver la ruelle Mårten Trotzigs gränd. C’est la plus étroite de la ville, elle ne mesure que 90 centimètres de large et rend absolument fantastique en photo.
2. Le musée du Vasa : le plus célèbre fiasco de l’histoire
Sur l’île verdoyante de Djurgården se dresse un musée qui accueille chaque année plus de 1,3 million de visiteurs et qui est le plus fréquenté de toute la Scandinavie. Dans une immense salle plongée dans la pénombre se cache le Vasa. Ce navire de guerre du XVIIe siècle devait être la fierté du roi Gustave II Adolphe, mais à cause d’un excès de canons et d’un mauvais centre de gravité, il a coulé en 1628 après à peine 1 300 mètres de son premier voyage.
Il a passé 333 longues années au fond du port. Des ingénieurs l’ont remonté à la surface en 1961 et, grâce à la faible salinité de la mer Baltique, le bois s’est conservé dans un état quasi parfait. Aujourd’hui se dresse devant toi un colosse composé à 98 % de chêne d’origine, et le voir coupe littéralement le souffle. Tu te croiras au milieu d’un décor de Pirates des Caraïbes.
💡 Astuce : le musée a instauré un tarif dynamique (240 SEK / env. 22 € l’été, 195 SEK / env. 18 € l’hiver) et il est 100 % sans espèces. Les billets et pièces, laisse-les tout de suite au portefeuille. Les enfants et les jeunes jusqu’à 18 ans entrent en plus totalement gratuitement.
3. L’île de Djurgården : Skansen et l’incontournable ABBA
Djurgården servait autrefois de réserve de chasse royale, mais joue aujourd’hui le rôle d’immense cœur muséal de Stockholm. Le plus grand attrait ici, c’est Skansen, tout simplement le plus ancien musée de plein air au monde, fondé en 1891. Ce ne sont pas juste quelques cabanes en bois. C’est un parc gigantesque avec des maisons historiques venues de tout le pays et un zoo nordique où tu verras des élans, des ours et des gloutons. Les enfants entrent gratuitement, mais tu dois leur « acheter » en ligne un billet à zéro couronne.
Les fans de musique, eux, ne doivent surtout pas rater l’ABBA The Museum, entièrement interactif. Le slogan de l’expo, c’est « Tu entres, tu danses en sortant », et les visiteurs adorent, même si l’entrée (autour de 250 SEK / env. 23 €) n’est pas des plus basses. Tu peux y chanter dans un studio holographique avec le groupe ou décrocher un téléphone spécial dont le numéro n’est connu que des quatre membres. Et parfois, paraît-il, ils appellent vraiment.
💡 Astuce : les billets pour le musée Vasa, l’ABBA The Museum et Skansen s’achètent en ligne à l’avance, par exemple via GetYourGuide. En juillet et août, tu évites ainsi les files aux caisses ; hors saison, tu peux tranquillement acheter sur place, le prix est en général le même.
4. Le métro de Stockholm : la plus longue galerie du monde
Un simple trajet en transports en commun se transforme à Stockholm en expérience culturelle. Le Tunnelbana local se targue en effet du titre de plus longue galerie d’art au monde. Environ quatre-vingt-dix des cent stations ont été décorées par des artistes avec des sculptures, d’incroyables mosaïques et des installations. Pour la visite, un simple ticket à 42 SEK (env. 4 €) suffit : il est valable 75 minutes et te laisse changer de ligne à volonté.
La plus photogénique, c’est sans conteste la ligne bleue. La station T-Centralen t’enveloppe de vignes bleues apaisantes peintes directement sur la roche brute d’une caverne souterraine. L’arrêt Solna Centrum, lui, coupe le souffle avec son plafond rouge vif évoquant un ciel du soir au-dessus d’une forêt d’épicéas verte à l’infini. Essaie d’y aller le week-end en matinée, quand le sous-sol n’est pas bondé de navetteurs : tu auras les meilleures photos.
5. Points de vue sur l’eau : Monteliusvägen et Fjällgatan
Stockholm s’étend sur quatorze îles, alors ce ne sont pas les vues fantastiques sur l’eau qui manquent. Les toutes meilleures se cachent sur l’île de Södermalm, qui s’élève abruptement au-dessus des quartiers environnants. Cet ancien quartier ouvrier s’est transformé en adresse la plus cool de la ville. Concentre-toi sur la zone appelée SoFo, pleine de cafés indépendants et de super boutiques vintage.
Quand tu auras envie de superbes photos, cherche la promenade Monteliusvägen. C’est un sentier étroit d’environ un demi-kilomètre, taillé directement dans la roche, d’où tu as le Gamla Stan historique et le majestueux hôtel de ville à portée de main. Autre excellent choix : la rue historique Fjällgatan, sur le côté est de l’île. Pour le dîner, descends ensuite dans le quartier de Vasastan, rue Rörstrandsgatan, où tu trouveras d’excellents bistrots avec une riche offre de plats végétariens.
6. L’archipel de Stockholm : trente mille îles
À une heure de bateau seulement du centre de Stockholm se trouve un tout autre monde. L’archipel local (skärgården) n’est pas fait de quelques îlots, mais d’un gigantesque labyrinthe de 30 000 îles, récifs et écueils. Chaque bout de terre respire sa propre ambiance. Pour les familles et les excursions rapides, je recommande Vaxholm avec sa forteresse historique et ses nombreux cafés. Les amateurs de haute mer et de voile filent en revanche vers Sandhamn, plus éloignée.
Grande nouveauté pour les voyageurs : la création du nouveau parc national Nämdöskärgården en septembre 2025. C’est le tout premier parc national marin de la mer Baltique. Il offre une eau incroyablement claire et des conditions parfaites pour le kayak ; l’entrée y est en plus totalement gratuite. Pour se déplacer entre les îles, le mieux, ce sont les bateaux blancs de la compagnie Waxholmsbolaget, pour lesquels ça vaut le coup d’acheter le pass îles Båtluffarkort.
💡 Astuce : si tu comptes explorer les îles plus lointaines en haute saison, vérifie toujours soigneusement l’heure du dernier bateau retour vers la ville. Sans réservation préalable, trouver un logement sur les îles est en effet quasiment impossible.
7. Le château de Drottningholm : résidence royale
Le Versailles suédois, comme on surnomme souvent Drottningholm, se trouve à deux pas du centre de Stockholm, sur l’île de Lovön. Ce splendide complexe du XVIIe siècle est la résidence permanente de la famille royale suédoise et figure à juste titre sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. Alors que l’aile sud reste strictement privée, le reste du palais est ouvert au public et t’impressionnera par son état de conservation.
Outre ses intérieurs magnifiques, tu seras absolument captivé par ses immenses jardins baroques avec labyrinthe et son vaste parc à l’anglaise, idéal pour un pique-nique l’après-midi. Le domaine comprend aussi un théâtre de cour unique (Slottsteater), conservé jusqu’à aujourd’hui dans son état d’origine avec sa machinerie fonctionnelle du XVIIIe siècle — les décors y bougent exactement comme les ingénieurs baroques l’avaient conçu, et c’est un peu magique. Le trajet le plus stylé vers le château se fait par l’eau : des vapeurs historiques partent directement de l’hôtel de ville de Stockholm et la traversée elle-même est une belle expérience.
8. Uppsala et Gamla Uppsala : les tertres vikings
Uppsala se trouve à environ 70 kilomètres au nord de Stockholm et constitue une excursion d’une journée absolument parfaite pour les amateurs d’histoire. La ville est dominée par la plus grande cathédrale de Scandinavie, où repose le légendaire roi Gustave Vasa. C’est aussi ici que se trouve la plus ancienne université suédoise, fondée dès 1477. Les rues sont pleines d’étudiants, de vélos et de cafés cosy qui donnent à la ville une atmosphère très vivante.
Juste à la sortie de la ville se trouve Gamla Uppsala (la vieille Uppsala). C’était autrefois le plus important centre de pouvoir et religieux du nord païen. Aujourd’hui, tu y trouveras de fascinants tertres royaux du VIe siècle, où selon les légendes furent enterrés les premiers rois suédois. Un excellent musée local te montrera tout sur les rudes rituels vikings. Pendant tes balades dans les environs, tu tomberas en plus à coup sûr sur des pierres runiques dressées en pleine nature.
9. Göteborg : la deuxième ville et ses escargots géants
Göteborg, sur la côte ouest, a une ambiance bien plus décontractée que le raffiné Stockholm, légèrement industrielle et ouvrière. La vie s’y écoule plus lentement et l’air marin omniprésent te recharge aussitôt en énergie. Des docks industriels, où l’on construisait autrefois des navires, ont surgi des galeries, des restaurants et un quartier flambant neuf, si bien qu’en longeant le port, tu as l’impression d’avoir bifurqué par erreur vers Copenhague. Le visage de la ville a récemment été transformé par le tout nouveau gratte-ciel Karlatornet. Avec ses 246 mètres et sa plateforme panoramique, c’est actuellement le plus haut bâtiment de Scandinavie.
Le cœur de la vieille ville, c’est le quartier de Haga, avec ses rues pavées et ses maisons en bois préservées. Ici, tu dois obligatoirement faire une fika au Café Husaren, où l’on cuit les légendaires escargots à la cannelle de la taille d’une assiette. Les familles avec enfants filent quant à elles à Liseberg, le plus grand parc d’attractions de Scandinavie. L’entrée commence à 95 SEK (env. 9 €) et le parc s’apprête à un immense agrandissement avec le monde aquatique Oceana, dont l’ouverture est prévue en 2027 après l’incendie récent.
💡 Astuce : les billets pour Liseberg et les places pour les croisières le long de la côte ouest s’achètent à l’avance, par exemple via GetYourGuide, ce qui est bien pratique surtout pendant les vacances. Pour les petites sorties de pêche et le Seafood Safari dans le Bohuslän, il est en revanche souvent moins cher de s’arranger directement au port, alors compare les deux prix.
10. L’archipel sud de Göteborg : huîtres et tranquillité
Juste aux portes de Göteborg se cache l’archipel sud (Södra skärgården), dont beaucoup de touristes étrangers ignorent totalement l’existence. Il est fait de dizaines d’îles de granit où les voitures sont totalement interdites. Les locaux s’y déplacent exclusivement à pied, à vélo ou sur des mobylettes de transport spéciales. On y accède incroyablement facilement : il suffit de prendre le tram numéro 11 et de changer au port de Saltholmen pour un bateau avec un simple ticket de transport en commun.
Arrête-toi sur l’île de Styrsö pour des promenades romantiques entre les villas en bois, ou pousse jusqu’à l’île lointaine de Vrångö, avec ses plages de sable et sa tranquillité absolue. Toute la région est en plus réputée pour ses fantastiques fruits de mer. À l’automne, une véritable fièvre du homard éclate ici et les pêcheurs locaux organisent le populaire Seafood Safari. Ils attendent cette saison toute l’année et dégustent le homard avec un tel sérieux appliqué que mieux vaut ne pas leur parler quand ils ont l’assiette devant eux. 😄
💡 Astuce : pars sur les îles en semaine. Le week-end par beau temps, la moitié de Göteborg s’y réfugie et les ferries sont plutôt bondés.
11. Le Bohuslän et Fjällbacka : sur les traces de Camilla Läckberg
Dès que tu quittes Göteborg vers le nord en direction de la frontière norvégienne, un paysage d’îlots de granit lisses et rosés et une mer bleu profond t’accueillent. La côte du Bohuslän est parsemée de villages de pêcheurs pittoresques aux maisons rouges et blanches typiques. Pour ce road trip, réserve-toi au moins trois jours, car c’est absolument enchanteur ici et tu ne voudras pas repartir.
Tu dois t’arrêter à Fjällbacka, qui est la Mecque de tous les fans de polars nordiques. C’est ici que l’écrivaine Camilla Läckberg situe ses romans sanglants. En réalité, l’endroit est extrêmement calme et sûr. Promène-toi dans l’étroite gorge rocheuse de Kungsklyftan, apparue dans le film sur Ronya, fille de brigand. Descends ensuite vers le port, surplombé par le buste en bronze de l’actrice Ingrid Bergman, qui venait ici passer ses étés pendant des années.
12. Le parc national de Kosterhavet : un paradis sous-marin
Tout près de la frontière norvégienne, la côte ouest culmine avec le parc national de Kosterhavet. Il a été créé en 2009 comme tout premier parc national marin du pays. La majeure partie de sa superficie se trouve sous la surface, où, grâce aux courants purs et froids venus de la mer du Nord, prospèrent plus de 6 000 espèces animales, y compris de rares coraux d’eau froide.
Le cœur du parc, ce sont les îles de Nordkoster et Sydkoster, accessibles en ferry depuis la petite ville de Strömstad. Les voitures y sont interdites, alors dès le port tu loues un vélo et tu pédales entre les pâturages, les landes et les petites criques, où t’attend une détente absolue. L’eau y est incroyablement claire et, l’été, invite à la baignade même les plus petits voyageurs. N’oublie pas que dans le parc national, des règles plus strictes s’appliquent pour le camping.
13. Le pont de l’Öresund : une merveille d’ingénierie
Pour beaucoup de voyageurs qui montent vers le nord en voiture, le célèbre pont de l’Öresund représente le sommet rêvé du trajet. Cette merveille d’ingénierie de seize kilomètres, rendue célèbre par la sombre série policière The Bridge, relie Copenhague, au Danemark, à Malmö, en Suède. Tu fais une partie du trajet dans un tunnel sous la mer, pour ressurgir sur l’île artificielle de Peberholm et parcourir le reste bien au-dessus des vagues. C’est une expérience monumentale.
C’est cependant un plaisir qui se paie assez cher. Le péage aller simple standard pour une voiture coûte l’équivalent d’environ 60 à 70 €. La Suède a en outre prolongé les contrôles inopinés à ses frontières Schengen au moins jusqu’en novembre 2026. Avant de t’engager sur le pont, vérifie donc toujours que tous les passagers de la voiture ont un passeport ou une carte d’identité en cours de validité : les contrôles sont très rigoureux.
💡 Astuce : si tu prévois de faire le pont dans les deux sens, souscris à l’avance en ligne l’abonnement ØresundGO. Tu paies certes des frais annuels, mais le prix de la traversée elle-même chute tellement que l’investissement est rentabilisé dès le premier aller-retour.
14. Malmö : falafel et avenir durable
Malmö est la troisième plus grande ville suédoise et a un peu la réputation du vilain petit canard auprès des touristes. Pourtant, cet ancien port industriel lourd est devenu un centre incroyablement dynamique et multiculturel. Le symbole de cette transformation, c’est le gratte-ciel Turning Torso, qui se dresse au-dessus du quartier écologique de Västra Hamnen comme un immense tire-bouchon blanc. On y habite, donc pas de point de vue public, mais une promenade sur les pontons en bois à ses pieds en vaut la peine.
La ville mêle des cultures de 180 pays, ce qui a génialement marqué la gastronomie locale. Dans le quartier de Möllevången, tu dois tout simplement aller goûter le célèbre falafel de Malmö. C’est une véritable institution culturelle, où pour environ 50 à 70 SEK (env. 5–6 €) tu t’offres une énorme portion d’excellent plat végétarien qui ravira même les budgets les plus surveillés. Les rumeurs sur des zones de gangs dangereuses concernent des banlieues excentrées. Les centres historiques, monuments et zones touristiques de Stockholm, Göteborg et Malmö sont calmes de jour comme de nuit.
15. Lund : la cathédrale et les étudiants
Alors que Malmö paraît fonceuse et moderne, à seulement vingt minutes de train se trouve Lund, son parfait opposé. Cette ancienne ville universitaire à l’université prestigieuse appartient aux étudiants et aux vélos. Des ruelles pavées bordent des maisons de brique couvertes de lierre et il y règne un fantastique calme historique. C’est une destination idéale pour une escapade d’une demi-journée loin de l’agitation de la grande ville.
Le clou du spectacle, c’est la majestueuse cathédrale romane de Lund, du XIIe siècle, avec sa fascinante horloge astronomique mécanique du XVe siècle : deux fois par jour, des chevaliers en bois s’y livrent un duel. Et dans la crypte obscure sous l’église, on va explorer le géant pétrifié Finn, qui selon la légende tentait de détruire l’édifice.
16. Ystad et le circuit sud : les plages blanches de Skanör
La province de Scanie, tout au sud de la Suède, démonte à coup sûr tous les mythes sur les sombres forêts nordiques. Tu y trouveras des plaines vertes vallonnées, des forêts de hêtres feuillus et une côte incroyablement belle. Arrête-toi sur la presqu’île de Falsterbo, où s’étirent des kilomètres de sable d’un blanc éclatant bordés de petites cabines de plage aux couleurs pastel. L’été, on se croirait dans les Hamptons suédois et la mer invite à la baignade.
Un peu plus à l’est se trouve la charmante petite ville d’Ystad. Son centre historique est traversé de ruelles aux maisons à colombages parfaitement préservées, mais sa gloire mondiale, elle la doit au commissaire fictif Kurt Wallander. À l’office de tourisme, on te donnera volontiers un plan pour parcourir les lieux des romans populaires de Henning Mankell et, pour finir, boire un café dans le café préféré du commissaire, le Fridolfs konditori.
17. Ales stenar : le Stonehenge suédois
À une vingtaine de kilomètres à l’est d’Ystad, sur une haute falaise herbeuse juste au-dessus des vagues de la Baltique, se dresse l’un des lieux les plus magiques de toute la Scandinavie. Ales stenar est formé de 59 énormes blocs de pierre disposés en une saisissante forme de navire de près de soixante-dix mètres de long. C’est absolument mystique ici.
Ce monument mégalithique date de l’âge du fer, autour de l’an 600 de notre ère, et servait probablement de calendrier solaire ou de sépulture. La montée du petit parking du port de Kåseberga jusqu’en haut de la falaise ne prend qu’environ un quart d’heure. Là-haut t’attend une atmosphère incroyable soulignée par le grondement de la mer et un vent puissant. Si tu séjournes dans le sud, ne rate surtout pas cette étape : les photos d’ici sont phénoménales.
18. Öland : savane calcaire et douceur estivale
L’île d’Öland est reliée au continent par un pont gratuit de six kilomètres depuis Kalmar et fait figure d’ultime destination estivale suédoise. C’est une bande de terre étroite et totalement plate, qui se targue du plus grand nombre d’heures d’ensoleillement du pays. Tu y trouveras d’immenses campings comme le célèbre Böda Sand aux plages blanches dignes des Caraïbes, ainsi que des centaines de moulins à vent en bois historiques qui bordent les routes.
Le paysage est toutefois étonnamment rude et singulier. La moitié sud de l’île est couverte par le Stora Alvaret, une immense steppe calcaire inscrite au patrimoine de l’UNESCO, qu’on surnomme souvent la savane suédoise. La couche de sol y est si fine que les arbres ne survivent pas, mais des dizaines d’espèces d’orchidées sauvages y prospèrent en mai et juin. À l’ouest de l’île, n’oublie pas de visiter l’impressionnante ruine de Borgholm et les jardins voisins de Solliden, qui servent de résidence d’été à la famille royale.
19. Kalmar : la porte de la Renaissance
Avant de traverser le pont vers Öland, arrête-toi absolument dans l’historique Kalmar. La ville a fonctionné pendant des siècles comme importante place forte militaire à la frontière d’alors avec le Danemark, et son principal aimant, c’est le Kalmar slott, le château Renaissance le mieux conservé de Scandinavie, et de loin. C’est ici même qu’en 1397 fut signée la célèbre Union de Kalmar, qui unit pendant plus de cent ans la Suède, le Danemark et la Norvège sous une seule couronne.
Aujourd’hui, le château offre de superbes intérieurs et d’excellentes visites interactives qui plaisent aux adultes comme aux enfants. Kalmar peut aussi s’enorgueillir d’une belle vieille ville (Gamla stan) aux ruelles étroites et d’une marina animée pleine de cafés, où tu peux siroter un café en regardant les bateaux partir vers la Baltique ouverte. C’est un endroit parfait pour une pause déjeuner.
20. Glasriket : le royaume du verre dans les forêts
Au cœur des forêts profondes de la province de Småland se cache le Glasriket, autrement dit le Royaume du verre. Depuis le XVIIIe siècle, des dizaines de verreries y fonctionnaient, profitant des réserves de bois infinies. Aujourd’hui, seules quelques-unes ont survécu, mais elles se concentrent d’autant plus sur les expériences fortes. Dans des verreries comme la célèbre Kosta Boda, fondée en 1742, tu peux observer de tout près les maîtres verriers au travail et acheter des pièces design dans les outlets locaux.
Absolument unique est la tradition appelée hyttsill. Autrefois, les verriers pauvres se réunissaient autour des fours qui refroidissaient pour se réchauffer et faire cuire leur repas. Aujourd’hui, cette coutume revit lors des soirées d’été, quand tu t’installes à de longues tables directement dans la verrerie. Pendant que les tables se garnissent de pommes de terre traditionnelles au four aux airelles pour les végétariens et de harengs salés pour les amateurs de poisson, une musique live t’accompagne.
💡 Astuce : les soirées hyttsill n’ont lieu que certains jours d’été et les places disparaissent en un éclair : la réservation bien à l’avance est indispensable.
21. Vimmerby et Astrid Lindgren : retour en enfance
C’est un incontournable absolu pour toutes les familles et les amoureux de la littérature nordique. La petite ville de Vimmerby, dans le Småland, est la ville natale de la célèbre écrivaine, et on y trouve l’immense parc à thème Astrid Lindgrens Värld. Ne t’attends à aucun manège clignotant ni à aucune montagne russe bruyante. Les enfants y courent librement entre des décors parfaits, grimpent dans la Villa Villekulla ou explorent le majestueux château de Mattis.
Dans tout le domaine se déroulent des spectacles vivants avec Fifi Brindacier et Émile, auxquels les acteurs font activement participer les enfants à la fin. L’entrée est certes à tarif dynamique et plutôt chère l’été, mais l’expérience est phénoménale. Non loin du parc se trouve le vrai village de Gibberyd, où fut tournée dans les années 70 la légendaire série sur Émile de Lönneberga. La ferme de cinéma Katthult y est toujours debout et tu peux même visiter la fameuse remise d’Émile.
22. Gotland et Visby : la ville des roses et des ruines
La plus grande île de la mer Baltique est un immense coup de cœur des Allemands et des Stockholmois, mais les voyageurs français la boudent encore honteusement. La ville principale, Visby, figure sur la liste de l’UNESCO et t’accueille avec un imposant rempart de pierre de 3,4 kilomètres et 44 tours. À l’intérieur s’entremêlent des ruelles pavées bordées de basses maisons pastel qui, du printemps à l’automne, croulent sous les roses. Loue un vélo et parcours l’île, qui abrite pas moins de 92 églises médiévales.
Dans toute la ville, tu tomberas sur des ruines de grandioses édifices médiévaux, restés abandonnés après les épidémies de peste. Cette ville paisible se transforme cependant début août en un chaudron en furie, car c’est le moment du Medeltidsveckan. Plus de 40 000 personnes en costumes historiques impeccables débarquent pour le plus grand festival médiéval d’Europe du Nord. L’hébergement et les ferries depuis Nynäshamn pour cette semaine, tu dois les régler carrément un an à l’avance.
23. Fårö : paysage lunaire et Ingmar Bergman
Juste à la pointe nord de Gotland se trouve l’îlot de Fårö, où un petit ferry jaune te transporte gratuitement en dix minutes. C’est une planète plus sauvage, plus désolée et plus mélancolique. Les moutons locaux à la laine grise bouclée y sont omniprésents, mais l’attraction principale, ce sont les fameux raukar. Ce sont d’énormes colonnes calcaires émergeant de la mer et des plages, façonnées pendant des millions d’années par le vent tranchant et le sel marin. Le champ le plus connu se trouve dans la réserve de Langhammars.
Se promener entre ces géants de pierre pouvant atteindre dix mètres, qui rappellent souvent des visages pétrifiés de trolls, est une expérience fortement mystique. C’est justement cette beauté brute qui a envoûté le légendaire réalisateur suédois Ingmar Bergman. Il a vécu sur l’île, y a tourné ses films célèbres et y a finalement été enterré dans un petit cimetière. Les cinéphiles se retrouvent aujourd’hui au Centre Bergman, qui retrace en détail sa fascinante vie.
24. Kiruna : la ville qui déménage
Si tu pars l’hiver dans le grand nord, tu atterriras probablement à Kiruna. Cette ville a un destin incroyable : elle repose sur un immense gisement de minerai de fer et l’exploitation de la société LKAB l’a tellement sous-minée qu’elle risquait de s’effondrer. Les Suédois ont donc décidé de déménager tout le centre-ville trois kilomètres plus loin. Le déménagement d’une ville entière, le monde entier le suit, car rien de tel n’avait jamais été tenté ailleurs, et en août 2025 les ouvriers ont réussi à déplacer d’un seul tenant l’immense église en bois vieille de plus de cent ans.
Kiruna fonctionne comme une parfaite porte d’entrée vers l’Arctique, où opèrent des dizaines d’entreprises organisant des activités hivernales et des safaris en traîneau à chiens. Dans la ville elle-même, la pollution lumineuse est cependant forte, donc pour chasser les aurores tu dois sortir avec une agence un peu au-delà des zones habitées, ou te déplacer plus loin dans les parcs nationaux.
25. L’Icehotel de Jukkasjärvi : une nuit au congélateur
À une vingtaine de minutes de route de Kiruna se trouve un phénomène qui a défini le tourisme hivernal dans le nord. L’ICEHOTEL se reconstruit chaque hiver à partir de blocs de glace de la rivière Torne et refond en eau au printemps. Dormir dans une chambre de glace à une température se maintenant en permanence à -5 °C, dans un sac de couchage d’expédition spécial, est une expérience énorme, même si tu la paies assez cher : les prix commencent autour de 1 200 € pour une seule nuit.
Les voyageurs conseillent souvent de payer exactement une nuit sur la glace et de passer le reste du séjour dans les chalets chauffés classiques que le complexe propose aussi, heureusement. Plus de nuits dans le froid, tu ne l’apprécierais pas vraiment. Si dormir dans la glace est un pas trop loin pour toi, tu peux acheter juste une entrée à la journée dans la galerie de glace (325 SEK / env. 30 €), parcourir les incroyables sculptures illuminées et boire un verre dans un gobelet de glace au bar sur place.
💡 Astuce : grâce aux panneaux solaires, une partie appelée ICEHOTEL 365 fonctionne aussi et tu peux la visiter en plein cœur d’un été torride : elle ne fond pas.
26. Abisko et les aurores boréales : le trou bleu dans le ciel
Alors que Kiruna est parfaite pour le shopping et les activités, pour les aurores boréales on va à Abisko, à cent kilomètres de là. Ce petit village au bord d’un immense lac profite en effet d’un phénomène appelé « trou bleu ». Grâce à l’ombre pluviométrique des montagnes environnantes, la couverture nuageuse s’y déchire souvent même quand le reste de la Laponie est sous une chape de nuages. Cela fait d’Abisko le lieu statistiquement le plus favorable pour chasser les aurores, avec un taux de réussite annoncé jusqu’à 70 % de nuits dégagées.
Le plus gros carton ici, c’est l’Aurora Sky Station, où un télésiège te monte dans l’obscurité totale, mais les billets sont plutôt chers (autour de 750 à 900 SEK / env. 70–83 €). N’oublie pas la règle d’or des trois à quatre nuits. Les aurores ne fonctionnent pas sur commande et une seule soirée couverte pourrait gâcher toutes tes vacances. Bien plus important que les indices géomagnétiques : surveiller les modèles locaux de nébulosité. Pour de superbes photos, pars dès septembre, quand les aurores se reflètent en plus à la surface des lacs.
27. Kungsleden et Höga Kusten : les sentiers royaux
Le Kungsleden (le Sentier royal) mesure la bagatelle de 440 kilomètres, mais la plupart des randonneurs filent directement vers le tronçon nord le plus populaire, long de 108 kilomètres, entre Abisko et Nikkaluokta — celui qu’on voit sur toutes les affiches. Cet itinéraire, qu’un marcheur ordinaire boucle en moins d’une semaine, est jalonné de pratiques refuges en bois de l’Association touristique suédoise (STF). Le prix d’une nuit pour les membres tourne autour de 470 SEK (env. 43 €), donc tu n’as pas à trimballer une lourde tente ni des provisions pour toute la durée.
Si tu n’as pas envie d’aller jusqu’au grand nord, une superbe alternative est la Höga Kusten (Haute Côte), située directement sur l’autoroute E4. Cette côte s’est soulevée de près de 300 mètres depuis l’ère glaciaire, ce qui en fait un site UNESCO. Tu y trouveras de spectaculaires falaises rouges, le majestueux pont Högakustenbron et le parc national de Skuleskogen avec son impressionnante gorge rocheuse, la Slåttdalsskrevan. C’est une expérience du nord facilement accessible pour ceux qui voyagent en voiture et veulent voir des montagnes sans logistique compliquée.
💡 Astuce : en juillet et août, les montagnes du Kungsleden sont pleines de monde et de moustiques. Les voyageurs recommandent de partir dans la seconde moitié de septembre, quand la nature se pare de teintes flamboyantes et que les gelées nocturnes tuent les insectes à coup sûr.
28. Sarek : la dernière nature sauvage d’Europe
Si le Kungsleden est une autoroute pour randonneurs, le parc national de Sarek évoque une jungle impénétrable. On lui colle souvent, à juste titre, l’étiquette de dernière grande nature sauvage d’Europe, car tu n’y trouveras absolument aucun sentier balisé, ni refuge touristique, ni pont sur les rivières glaciaires tumultueuses. Tu es ici totalement coupé du réseau mobile.
C’est un lieu réservé exclusivement aux experts et aux aventuriers en solo en quête d’une déconnexion totale de la civilisation. Il n’y a que toi, une boussole, une carte et un sac à dos qui pèse au départ facilement plus de vingt-cinq kilos. Le gué des rivières glacées y teste réellement les limites de la résistance physique et psychique, alors ne t’aventure dans le Sarek qu’avec une solide expérience des treks de plusieurs jours en totale autonomie. Sinon, reste plutôt sur le Kungsleden, bien plus sûr.
29. Jokkmokk : culture same et safari aux élans
Les Sames sont le seul peuple autochtone reconnu de l’Union européenne, et la Laponie suédoise est leur terre. Si tu veux découvrir leur culture vivante de près et avec respect, évite les pièges commerciaux et cherche des opérateurs dirigés directement par des locaux (par ex. Nutti Sámi Siida). Tu apprendras tout sur l’élevage des rennes et t’assiéras dans une tente traditionnelle, la lávvu. Début février, la petite ville de Jokkmokk se transforme en un chaudron incroyable. Il s’y tient un marché d’hiver traditionnel vieux de plus de quatre cents ans, où affluent des dizaines de milliers de personnes.
Mais le nord, ce n’est pas que les rennes : le roi absolu des forêts ici, c’est l’élan (älg). Il en vit environ 300 000 en Suède et, pour les automobilistes, ils représentent un énorme danger après la tombée de la nuit — d’où les panneaux d’avertissement omniprésents. Si tu veux voir et photographier en toute sécurité le plus grand mammifère d’Europe, pars en safari aux élans organisé. Tu peux choisir des sorties du soir avec guide dans la nature sauvage, ou visiter des parcs à élans sécurisés (par ex. Smålandet Markaryd dans le sud), où tu pourras même nourrir ces majestueux animaux de tout près.
30. Stuga et allemansrätten : l’art de ralentir
La plus forte expérience que tu ramèneras de Suède n’a la forme ni d’une ville ni d’un musée. Elle ressemble à un petit chalet en bois rouge foncé (stuga) au bord d’un lac, perdu quelque part au fond d’une forêt profonde. Louer un tel chalet avec son propre sauna et une barque en aluminium au ponton est la façon la plus authentique de profiter du pays. Les prix l’été vont de 5 000 à 12 000 SEK (env. 460 à 1 100 €) la semaine. Vérifie juste si le chalet a des toilettes à chasse d’eau ou des toilettes sèches extérieures classiques (mulltoa), et apporte ton propre linge de lit.
Tout ce camping en plein air fonctionne grâce au droit unique de l’allemansrätten (le droit d’accès public). Selon lui, tu peux te déplacer librement dans la nature, cueillir des myrtilles et planter ta tente une à deux nuits pratiquement n’importe où hors de vue des habitations (environ 150 mètres). Attention toutefois à une grosse méprise : ce droit s’applique exclusivement aux randonneurs à pied et non motorisés. Avec une voiture ou un camping-car, tu ne peux tout simplement pas aller sur une prairie ni sur une plage : tu dois utiliser les parkings officiels ou les campings.
Que goûter en Suède (et c’est quoi la fika)
La culture suédoise ne tourne pas autour de grands déjeuners à trois plats, elle tourne autour d’un rituel sacré appelé fika. Ce n’est pas juste une pause café ordinaire. C’est le moment où le travail et le temps s’arrêtent, où tu t’assieds avec des amis et te prends quelque chose de sucré. Le roi de la fika, c’est le kanelbulle (escargot à la cannelle) ou son frère plus épicé, le kardemummabulle. Un café accompagné d’une viennoiserie te coûtera au café (qu’on appelle ici fik ou konditori) environ 65 à 100 SEK (env. 6–9 €). Les Suédois prennent le sucré tellement au sérieux que l’escargot à la cannelle a même son jour de fête national, le 4 octobre.
Si tu pars en Suède l’hiver ou au printemps, tu tomberas à coup sûr sur la semla, une brioche moelleuse à la cardamome fourrée de pâte d’amande et coiffée d’un énorme chapeau de crème fouettée. Autre dessert typique : la prinsesstårta (le gâteau de la princesse). Tu le reconnaîtras de loin à sa couverture de massepain vert vif, sous laquelle se cachent une génoise, une crème à la vanille et des framboises. En forêt, n’oublie pas de chercher le trésor doré du nord, la plaquebière (hjortron), dont on fait une excellente confiture, ainsi que les airelles omniprésentes (lingon). Au petit-déjeuner ou pour un en-cas rapide, le pain croustillant knäckebröd te rendra un fier service.
Manger au restaurant peut sérieusement tendre le budget, mais il existe une astuce géniale. Cherche devant les établissements un panneau avec la mention dagens lunch (le déjeuner du jour). Pour un très raisonnable 120 à 150 SEK (11–14 €), tu obtiens, en plus du plat principal, l’accès à un riche buffet de salades, du pain beurré, de l’eau et un café pour finir. C’est tout simplement la meilleure façon de manger en Suède, et pour nous les végétariens, ces buffets constituent la base absolue d’une survie heureuse. Et quand tu seras dans le sud à Malmö, n’oublie pas d’acheter dans la rue un falafel géant et fantastique, qui ne coûte que quelques euros.
Côté produits d’origine animale, le classique local est bien connu de tous. On sert traditionnellement des boulettes de viande (köttbullar) avec de la purée et une montagne d’airelles, ou du hareng mariné (sill), que les Suédois mangent au solstice d’été comme à Noël. Sur la côte ouest, tu croiseras des homards premium et le fameux gravad lax, un saumon mariné à l’aneth. Et puis il y a le tristement célèbre surströmming. Ce hareng fermenté en conserve, dont l’odeur légendaire effraie les touristes à des kilomètres, s’ouvre exclusivement dehors et s’enveloppe dans un pain fin avec une énorme portion d’oignon qui masque ce goût puissant.
Où bien manger en Suède
À Stockholm, ne rate pas le marché couvert historique Östermalmshallen de 1888, où sous un même toit Art nouveau se côtoient des étals de viennoiseries, de fromages, d’olives et de café. Le restaurant Lisa Elmqvist à l’intérieur est une véritable institution, et les locaux y vont pour le poisson, mais à côté tu trouveras aussi des comptoirs avec buffet de salades et soupes. Pour une fika classique, file au café Vete-Katten sur Kungsgatan, qui cuit selon des recettes de 1928. À Södermalm, les végétariens trouveront leur bonheur au Meatballs for the People, où l’on sert, outre la classique boulette de viande, des versions au pois et aux champignons.
À Göteborg, une halte s’impose à la Feskekôrka, le marché aux poissons historique en forme d’église, où les locaux viennent chercher du gravad lax et des sandwichs aux crevettes räksmörgås. Toi, un peu plus loin à Haga, prends le légendaire escargot à la cannelle du Café Husaren, grand comme une assiette. Dans le sud, à Malmö, dirige-toi vers la place Möllevångstorget, où tu achèteras le fameux falafel des stands de rue pour quelques pièces et où se concentrent des cafés bon marché et des bistrots de cuisine moyen-orientale.
Et pour finir, un énorme avertissement au sujet de l’alcool. Au supermarché ordinaire, tu n’achèteras que de la bière légère jusqu’à 3,5 %. Tout ce qui est plus fort est entre les mains du monopole d’État et se vend exclusivement dans les magasins Systembolaget. Si tu prévois une fête de week-end au chalet, achète à temps. Il n’existe tout simplement aucune exception, alors qui n’a pas fait ses courses le vendredi ou le samedi matin ne boira, le week-end, à côté du barbecue du soir, que de l’eau ou de la bière légère.
Où aller après la Suède
La région nordique est immense et donne envie de continuer à explorer. Si tu es venu dans le sud, vers le pont de l’Öresund, tu n’es qu’à quelques minutes de train de la frontière, où t’attend Copenhague : 25+ idées de choses à voir et à faire. Depuis la côte est, un ferry de nuit confortable file vers la Finlande, alors tu peux directement planifier quelle Helsinki : 15 idées de choses à voir et à faire dans la capitale finlandaise tu intégreras à ton itinéraire.
Si la nature nordique sauvage t’a captivé et que tu envisages de monter plus au nord, étudie le guide Laponie : 20 idées de choses à voir et à vivre. Beaucoup de voyageurs franchissent aussi directement la frontière montagneuse, alors les informations détaillées de l’article Norvège : 50 idées de choses à voir te seront utiles. Et si tu hésites encore sur quand et où partir voir le plus grand miracle hivernal, jette un œil à notre aperçu Aurores boréales : où et quand les voir.
Pour trois thèmes de cet aperçu, nous avons rédigé des guides détaillés à part. Si la capitale t’attire, tu trouveras dans l’article Stockholm : 25 idées de choses à voir et à vivre aussi les aspects pratiques autour des transports et du budget. Le voyage dans le grand nord arctique est décortiqué dans Kiruna : 18 idées de choses à voir et à vivre dans la ville qui déménage. Et si tu prévois d’arriver en voiture via le Danemark, lis d’abord Le pont de l’Öresund : péage, train et comment le traverser, pour que ni le péage ni la facturation supplémentaire ne te surprennent.
D’autres guides détaillés s’ajoutent peu à peu. L’île hanséatique aux remparts est décryptée dans Gotland et Visby : 20 idées de choses à voir sur l’île hanséatique, tout le grand nord arctique dans La Laponie suédoise : 20 idées de choses à vivre au-delà du cercle polaire. La deuxième plus grande ville a eu droit à son propre article Göteborg : 20 idées de choses à voir dans la deuxième ville de Suède, et tout ce qui touche à la nourriture se trouve dans le guide La cuisine suédoise : 18 plats que tu dois goûter.
Questions fréquentes
La Suède est immense et fonctionne, pour beaucoup de choses, autrement que le reste de l’Europe, alors les questions avant un premier voyage sont nombreuses. Elles tournent le plus souvent autour des prix, de l’alcool, du camping sauvage et de la sécurité.
C’est pourquoi j’ai regroupé pour toi les questions les plus brûlantes au même endroit. Que tu t’interroges sur les aurores boréales ou sur le fait de savoir si on te vendra de la bière au supermarché pour la grillade du soir, tu trouveras ici des réponses claires. 😉
Combien de jours faut-il pour visiter la Suède ?
Cela dépend de la région que vous choisissez. Pour un long week-end (3 à 4 jours), Stockholm ou Göteborg vous conviendront parfaitement, facilement accessibles en vol direct depuis Paris. Si vous souhaitez faire un roadtrip estival dans le sud vallonné à travers Skåne, Småland et l’île d’Öland, prévoyez au minimum 7 à 10 jours. La Laponie hivernale et la chasse aux aurores boréales nécessitent idéalement 4 à 5 nuits, pour ne pas être pris au dépourvu par le mauvais temps et les nuages. En revanche, oubliez complètement l’idée de traverser du sud jusqu’à l’extrême nord en un seul voyage, les distances au volant sont épuisantes.
La Suède est-elle vraiment si chère ?
Stockholm est actuellement la capitale scandinave la moins chère, ce qui surprend agréablement de nombreux voyageurs français. L’hébergement et l’essence coûtent à peu près la même chose qu’en Allemagne ou en Autriche. En revanche, les services, les restaurants et surtout l’alcool dans les bars sont nettement plus chers. Dans les supermarchés, comptez des prix environ deux à trois fois supérieurs à ceux de la France. Vous pouvez cependant facilement réduire les coûts en cuisinant dans un chalet loué au bord d’un lac et en profitant des menus déjeuner avantageux (dagens lunch), qui incluent café et buffet de salades à volonté.
Ai-je besoin d’espèces pour voyager en Suède ?
Absolument pas, la Suède fonctionne comme une société presque 100 % sans espèces. Vous n’utiliserez vraiment pas de couronnes papier et de nombreux endroits, y compris le célèbre musée Vasa, ne les acceptent tout simplement pas. Partout, même aux toilettes publiques, vous pouvez payer avec une carte bancaire classique. Les petits commerçants ou agriculteurs n’acceptent souvent que l’application de paiement suédoise Swish, que vous ne pourrez toutefois pas installer en tant que touriste sans compte bancaire local. Avoir quelques pièces de monnaie en réserve peut être utile seulement dans la nature profonde.
Est-il sûr de voyager à Malmö et dans d’autres villes ?
Oui, la Suède et ses grandes villes sont absolument sûres pour le touriste ordinaire. Les articles dramatiques sur les guerres de gangs et les explosions qui remplissent les médias concernent des banlieues périphériques éloignées (appelées zones vulnérables). En tant que visiteurs, vous n’avez absolument aucune raison de vous y aventurer. Les centres historiques, les monuments et les zones touristiques de Stockholm, Göteborg et Malmö sont calmes de jour comme de nuit. Faites surtout attention aux pickpockets dans les foules et aux chauffeurs de taxi « sauvages » surfacturant à l’aéroport.
Puis-je camper en pleine nature avec une voiture ou un camping-car ?
Non, le célèbre droit d’accès public à la nature (allemansrätten) ne s’applique pas aux véhicules à moteur. Avec un camping-car, un van ou une voiture particulière, vous ne pouvez tout simplement pas quitter la route pour vous engager sur des prairies, des plages ou dans des forêts en dehors des chemins balisés. Vous pouvez dormir dans votre voiture sur les parkings publics le long des routes, les aires de repos officielles, les emplacements payants pour caravanes (ställplats) ou dans des campings parfaitement équipés.
Comment fonctionne la vente d’alcool en Suède ?
Les supermarchés ordinaires ne vendent que du folköl, c’est-à-dire de la bière légère avec un taux d’alcool allant jusqu’à 3,5 %. Tout alcool plus fort et le vin pour vos grillades du soir doivent être achetés exclusivement dans les magasins d’État Systembolaget. N’oubliez pas que ce monopole a des horaires d’ouverture très stricts : en semaine, ils ferment tôt le soir, le samedi le rideau tombe déjà à 15h00 et le dimanche ils sont fermés sans compromis. Vous devez donc toujours planifier vos achats à l’avance.
Quelle est la meilleure période pour voir des aurores boréales ?
La saison dans l’extrême nord s’étend de septembre à début avril. Votre plus grand ennemi n’est pas la faible activité solaire, mais les nuages, c’est pourquoi la plupart des chasseurs se dirigent vers la région d’Abisko, où se trouve une zone d’ombre pluviométrique. Les voyageurs et photographes recommandent de partir fin septembre ou en octobre, quand les températures ne tombent pas encore dans les extrêmes, les moustiques ont disparu et les aurores se reflètent magnifiquement sur les lacs non gelés. Les mois classiques en plein hiver avec suffisamment de neige pour les activités de traîneau à chiens sont février et mars.
Quel est le meilleur itinéraire en voiture depuis la France ?
Deux itinéraires principaux, les plus populaires auprès des touristes, s’offrent à vous. Le premier passe par l’Allemagne (port de Rostock) avec un ferry jusqu’à Gedser au Danemark, puis par le célèbre pont d’Öresund directement jusqu’à Malmö. La deuxième option, un peu plus reposante, consiste à traverser l’Allemagne et la Pologne et à embarquer sur un long ferry, souvent de nuit, depuis Świnoujście directement vers Ystad ou Trelleborg en Suède. Cela épargne aux conducteurs beaucoup de fatigue et vous vous réveillez le matin directement en Suède.
