Roadtrip Uganda #1: Dere to kommer til å dø i Uganda

«Uganda må du planlegge skikkelig, ellers kommer dere ikke hjem fra Afrika.» En god venn av meg forberedte oss på vår afrikanske roadtrip i Uganda så godt han kunne. Men til slutt feilet vi med planleggingen uansett. Vi reserverte bare overnatting for den første og siste natten, skaffet oss bil og kjøpte en gorillatur. Vi hadde 3 av 14 dager dekket. Og det var faktisk mer enn vanlig. Vi stolte på mobilt internett. Hvordan det ville fungere, ante vi ikke. Noen på Facebook hadde klare meninger om hvordan det ville ende: «Dere to kommer til å dø i Uganda.»  

På flyplassen: «Er Uganda bra for turister?»

At vi ikke planla, var ikke helt et fritt valg. Det er vanskelig å finne fersk informasjon om Uganda – det er ikke akkurat det mest populære reisemålet.

Samtalen vår på flyplassen illustrerer det godt: «Bor dere i Uganda?» «Nei, vi skal dit på ferie.» «Er Uganda bra for turister?» «Vel, vi håper det.»

Reiseguider finnes derfor bare på engelsk, og der sviktet nettbokhandelen oss. Vi ventet i tre uker, de forsikret oss annenhver dag om at den ville komme innen tre dager. Men den kom aldri. Til slutt innrømmet de at de ikke hadde den. I ettertid tenker jeg at de prøvde å forberede oss på hvordan ting fungerer i Uganda.

Det var da vi begynte å bli nervøse. En uke før avreise hadde vi ingenting. På internett fant vi bare veldig sparsom informasjon. For når turister først drar til Uganda, reiser de med et reisebyrå eller med en privat sjåfør. Men ikke alene, med telt, og i tillegg uten en skikkelig plan. Og det var akkurat det vi gjorde.

I Egypt havnet vi nesten i fengsel

Adrenalinet kom før vi engang satte foten på ugandisk jord – vi holdt nesten på å havne i fengsel i Egypt. Etter landing i Kairo så vi et to meter høyt skilt med droneforbud. Det var ikke tid til å tenke eller diskutere, vi så skiltet omtrent ett minutt før sekken gled inn i skanneren. Jeg sto på den andre siden av båndet og observerte hvordan håndbagasjen med dronen kjørte flere ganger tilbake gjennom tunnelen, mens jeg i hodet ramset opp alle bønnene bestemor lærte meg som barn.

«Åpne den.» Sa den egyptiske kvinnen og pekte på noe i sekken på monitoren. Men det var ikke dronen. Det som virket mistenkelig, var det eksterne batteriet til dronen. Hun studerte det en stund, og så ga hun det tilbake. Vi var frie.

Afrikas største fiende: Dronen

Den glade følelsen forsvant da vi oppdaget at det kom en ny skanning før ombordstigning. Ingen steder på EgyptAirs nettsider hadde vi funnet noe droneforbud. «Aha, det er visst ulovlig å bare eie en drone i Egypt. Her skriver noen at de kan fengsle oss på stedet.» «Da gir vi dem dronen. Det ordner seg, her skriver noen at de bare tok propellene.» Sa vi til hverandre, nesten forsonet med skjebnen, og stilte oss opp foran den andre kontrollen. Den gikk også gjennom.

Men til slutt tok de den likevel. Rett på flyplassen i Entebbe. Det viste seg at heller ikke for Uganda finner du korrekt informasjon om droner på nettet. De vennlige uganderne beklaget enormt. «Vi har et eget rom for droner her, så du bare henter den når du reiser tilbake.» Senere fant vi ut at om du gir dem 200 dollar, lar de deg gå med dronen. «Vi har rundt 54 stammer, og alle har sitt eget språk. Derfor er det bra at engelsk er det offisielle språket.» Klokken er fire om morgenen, og vi kjører gjennom støvete gater i en bil som er minst tjue år gammel. Sjåføren fra Guest House Via Via forteller engasjert om ugandisk kultur. Han forteller om skikkene til de ulike stammene.

«Og så har vi noen stammer som praktiserer omskjæring. Også av kvinner. Og det er virkelig forferdelig.» Kommenterer han, men dveler ikke ved det og fortsetter videre, mens veien blir stadig verre og vi håper at vi snart er fremme. Så stopper han ved et betonggjerde med piggtråd på toppen. Vi ser skiltet til overnattingsstedet vårt og en enorm port som sakte åpner seg. «Og hva har dere den piggtråden til? Er det mot dyr?» prøver Lukáš, men vi kjenner begge svaret allerede. «Nei. Mot mennesker. Denne bydelen har også sine problemer.»

For ugandere er jeg en hvit, gående dollar

Vi våknet til morgenen i Uganda i den tidligere hovedstaden Entebbe. Jeg sitter og drikker kaffe på Guest House og tygger bananpannekaker med et fjell av eksotisk frukt. Det føles som et paradis. Alle er hyggelige mot oss, og jeg begynner å kalle dem afrikanske kanadiere. Men bare helt til det går opp for meg at vi for dem bare er gående dollarsedler.

De kommer ut av skitne skur, men har på seg kjoler Bilen skulle vi ikke få før neste dag, så vi legger ut på utforskning til fots. Barn vinker til oss, voksne stirrer eller vinker også, som om de aldri har sett hvit hud før. Kvinner bærer absolutt alt på hodet – halm, bensinkanner og planker.

Menn bruker også hodet til å bære ting. Men kvinnene fascinerer oss mer. Uansett hvor forfallen hytta de kommer ut av, er de alltid elegant kledd i fargerike kjoler og med perfekt frisyre. Foran et skittent halmtekket skur virker disse åpenbaringene som et vandrende oksymoron.

Jeg jobber her som frivillig guide gratis. Men nå betaler du. I den lokale botaniske hagen betalte vi inngangsbillett og avgift for kameraet, og forestilte oss allerede en romantisk spasertur gjennom jungelen blant aper. Men knapt hadde vi levert pengene, før vi oppdaget at en ugander sto ved siden av oss og på sin afrikanske engelsk fortalte at det foran oss var et mangotre.

«Jeg jobber her som frivillig guide, jeg får ikke betalt, for jeg studerer på universitetet og vil bli ranger.» Verken Lukáš eller jeg er spesielt flinke til å si nei til folk, så vi lot ham fortelle oss om blomster og gjøre vår romantiske apespasertur til et botanisk foredrag. «Og nå er det på tide at dere betaler meg.» Lukáš stirret på ham, og ga ham så 10 000 ugandiske shilling. «Det er for lite, normalt får jeg 10 000 per person.»

Vi lærer å si nei

Ekstra penger prøver de alltid å få ut av oss. Noen ganger er de rett på sak og ber om penger, men som regel beveger de seg inn i følelsesmessig farlig terreng. Så et par minutter om dagen hører vi om hvor fattige de er, eller guiden vår/rangeren ringer kona på engelsk foran oss og sier at de ikke har nok penger til jul. Vi ville kanskje ikke ha skjønt at han prøvde å få penger fra oss, hadde han ikke ti minutter tidligere ringt kona på swahili. Hvorfor skulle han plutselig snakke engelsk med henne? Andre ganger finner de opp avgifter for veien til nasjonalparken, eller prøver å overbevise deg om at camping koster 20 dollar per person, selv om det står 10 dollar på nettsidene. Som regel gir vi de ekstra pengene, men gradvis tar pengene slutt. Uganda er paradoksalt nok ganske dyrt for turister. Og slik lærer vi å si nei. Uganderne tar det sportslig. «10 dollar per person er også greit.»

At du er i et utviklingsland, glemmer du ikke med det første

Tiden går litt annerledes her. Busser kjører når de er fulle, så du kan vente en time, men også en hel dag. Når vi spør resepsjonisten hvor lenge baren er åpen, svarer hun: «Til senere.» Først tror vi det er en spøk, men «til senere» er en vanlig tidsangivelse. Vi vet ikke hvor mange timer det er, eller om det i det hele tatt er et spesifikt tall, men supermarkeder har også av og til «åpent til senere» på skiltet.

Baren er åpen til senere Tall ser ut til å være et ekte ugandisk problem. Inngangspriser er noen ganger skrevet halvparten i ugandiske shilling og halvparten i dollar. Inngang for personer betales i dollar og inngang for bilen i shilling. Skal du regne om til én valuta, tar det dem veldig lang tid. Å trekke 13 000 shilling fra 20 000, er en jobb for kalkulatoren. Ikke av og til, men alltid. Av en eller annen grunn vil de heller ikke ha amerikanske dollar som er utstedt før 2011. De får dårligere kurs i shilling for dem. Hvorfor, det fant vi aldri ut.

Om morgenen leverte en ugander bilen. Ugandere er generelt ganske dårlige på organisering, men denne karen vår var kanskje den mest forvirrede uganderen vi møtte. Han måtte komme tilbake til oss flere ganger. Først glemte han å gi oss en telefon, den sendte han med en annen lokal ugander. «Nå ser jeg at han glemte å kjøpe SIM-kort til dere, så dere får skaffe det selv.»

Men det var ikke slutten. Etter fire timer jager vi den glemsomme karen gjennom gatene i Entebbe igjen, prøver å tolke hans afrikanske engelsk riktig og håper at vi får dratt fra dette kaoset i dag. Han hadde glemt å gi oss det aller viktigste – tillatelsen for gorillaturen.

Hvorfor ugandere er redde for regn

Da vi endelig forlater Entebbe, er det midt på dagen. For å komme til målet vårt, må vi kjøre gjennom hovedstaden Kampala. Det er umulig å si om vi allerede er inne i byen eller ikke – husene har ikke gitt etter en eneste kilometer, bare trafikken blir stadig tettere. Og skilt finnes ikke. To opprinnelige kjørefelt blir med ugandisk kreativitet til fem, og ved siden av oss tuter drosjer og boda boda (motorsykkel-drosjer). Lukáš har allerede blodrøde hender av å klemme rattet. Afrikanske veier er ingenting som de europeiske. Og i tillegg kjører man på venstre side her. Så kommer regnet.

Et øyeblikk gleder vi oss. Med den første dråpen ble gatene folketomme. Ugandere gjør nemlig absolutt ingenting i regnet, bortsett fra å løpe dit det er tørt. Livet stopper opp. Boda boda-ene er som sunket i jorden, og vi kan kjøre fritt.

Etter en stund skjønner vi hvorfor, og gleden forsvinner. Veien er oversvømt i løpet av ti minutter, og det føles som flom. Veien under vannet får nye former, og til slutt må vi også stoppe. Å bli tatt av regnet i den minst passende situasjonen kom til å skje oss jevnlig på denne reisen. Men vi er glade for regntiden. En times regnskyll én gang i løpet av fire dager overlever vi, og til gjengjeld gir naturen oss grønt. Nydelig grønt, som i høysesongen raskt forandres til gul ørken.

Neste gang forteller vi om dyrene og dødsveien til nasjonalparken…