RoadTrip Uganda #1: Los dos vais a morir en Uganda seguro

«Uganda hay que planificarla bien, o no volveréis de África.» Mi amigo de toda la vida intentó prepararnos para el viaje como pudo. Pero al final fracasamos igual en la planificación: reservamos solo el alojamiento de la primera y la última noche, conseguimos un coche y compramos una excursión para ver gorilas. Teníamos cubiertos 3 de 14 días. Y eso ya era más de lo habitual. Nos fiábamos del internet móvil, aunque no sabíamos muy bien cómo iba a funcionar. Algunos en Facebook tenían su opinión bien clara sobre cómo acabaríamos: «Los dos vais a morir en Uganda seguro.»  

En el aeropuerto: «¿Y Uganda es buena para los turistas?»

No planificar no fue del todo una elección libre. Es difícil encontrar información actualizada sobre Uganda —no es precisamente el destino turístico más popular del mundo.

Lo ilustra perfectamente una conversación que tuvimos en el aeropuerto: «¿Y vosotros vivís en Uganda?» «No, vamos de vacaciones.» «¿Uganda es buena para los turistas?» «Bueno, esperamos que sí.»

Las guías de viaje sobre Uganda solo las encontrarás en inglés, y conseguirlas desde España tampoco es fácil. Estuvimos esperando semanas una que pedimos por internet: cada dos días nos prometían que llegaría en tres días, pero nunca apareció. Al final admitieron que no la tenían. Mirándolo en retrospectiva, el universo nos estaba dando una pista de cómo funcionarían las cosas en Uganda.

Y ese fue el momento en que empezamos a ponernos nerviosos. Una semana antes del vuelo no teníamos nada. En internet solo encontrábamos información muy fragmentada. Y es que cuando los turistas viajan a Uganda, lo hacen con una agencia o con un chófer privado. No solos, en tienda de campaña y sin ningún plan definido. Eso fue exactamente lo que hicimos nosotros.

En Egipto casi acabamos en la cárcel

La adrenalina llegó antes incluso de pisar tierra ugandesa: casi acabamos entre rejas en Egipto. Al aterrizar en El Cairo, vimos un cartel enorme de dos metros que prohibía los drones. No había tiempo para pensar ni discutir —lo vimos justo un minuto antes de que la mochila entrara en el escáner. Me quedé al otro lado de la cinta observando cómo el equipaje de mano con el dron dentro iba y venía por el túnel, repitiéndome mentalmente todas las oraciones que me enseñaron de pequeña.

«Ábralo.» Dijo la agente egipcia señalando algo en el monitor. Pero no era el dron. Lo que le había parecido sospechoso era la batería externa del dron. Lo examinó un momento y nos lo devolvió. Éramos libres.

El mayor enemigo de África: el dron

La alegría duró poco, porque descubrimos que habría otro control antes de embarcar en el avión. En ningún sitio de la web de EgyptAir encontramos mención a la prohibición de drones. «Ah, resulta que en Egipto está prohibido incluso poseer un dron. Aquí pone que pueden meterte en la cárcel directamente.» «Pues les damos el dron. Y ya está, aquí alguien escribe que solo le quitaron las hélices.» Nos dijimos, y casi resignados a nuestro destino, nos plantamos ante el segundo control. Volvió a pasar.

Pero al final nos lo confiscaron de todas formas. Nada más llegar al aeropuerto de Entebbe. Resultó que en internet tampoco encontrarás información correcta sobre los drones en Uganda. Los amabilísimos ugandeses se deshicieron en disculpas: «Aquí tenemos una sala especial para los drones, así que simplemente venís a recogerlo luego.» Más tarde supimos que si les das 200 dólares te dejan llevártelo. «Tenemos unos 54 clanes y cada uno tiene su propio idioma. Por eso es bueno que el inglés sea el idioma oficial.» Son las cuatro de la madrugada y atravesamos calles polvorientas en un coche con al menos veinte años de antigüedad. Nuestro conductor del Guest House Via Via nos habla con entusiasmo sobre la cultura ugandesa, las costumbres de los distintos clanes.

Para los ugandeses soy un dólar blanco con patas

Nos despertamos en la Uganda matutina de Entebbe, la antigua capital. Me tomo un café en el Guest House y mordisqueo tortitas de plátano con una montaña de fruta exótica. Siento que esto es el paraíso. Todo el mundo es amable con nosotros; empiezo a decir que son como canadienses africanos. Pero eso dura hasta que caigo en la cuenta de que para ellos somos simplemente dólares con patas.

Los hombres también usan la cabeza para transportar cosas, pero las mujeres nos fascinan más. Salgan de donde salgan —incluso de la choza más humilde—, siempre van elegantemente vestidas con coloridos trajes y con el peinado impecable. Ante una cabaña de paja sucia, esas figuras resultan un oxímoron andante. Las ugandesas son las mujeres más elegantes que he conocido en mi vida[/caption> Hago de guía voluntariamente y gratis. Pero ahora paga. En el jardín botánico local pagamos la entrada y la tasa por la cámara, y ya nos imaginábamos un romántico paseo por la jungla entre monos. Pero nada más entregar el dinero, nos dimos cuenta de que a nuestro lado había un ugandés que, en su inglés con acento africano, me explicaba que delante de nosotros había un mango. Esquivar a los monos en Uganda es imposible[/caption> «Yo hago de guía voluntariamente, no me pagan, porque estudio en la universidad, quiero ser guardabosques.» Ni yo ni Lukáš somos muy buenos rechazando a la gente, así que lo dejamos que nos hablara de plantas y convirtió nuestro romántico paseo entre monos en una conferencia de botánica. «Y ahora es el momento de que me paguéis.» Lukáš lo miró y le dio 10.000 chelines ugandeses. «Eso es poco, normalmente cobro 10.000 por persona.»

Aprendiendo a decir que no

Siempre hay alguien intentando sacarnos más dinero. A veces son directos y simplemente piden, pero la mayoría de las veces van por terrenos emocionalmente peligrosos: así que cada día escuchamos unos minutos sobre lo pobres que son, o nuestro guía-guardabosques llama por teléfono a su mujer en inglés para decirle que no tienen suficiente dinero para la Navidad. Casi no nos habríamos dado cuenta de que intentaba sacarnos dinero si diez minutos antes no hubiera llamado a su mujer en swahili. ¿Por qué ahora le hablaría en inglés? Otras veces se inventan que cobran tasas por entrar al parque nacional, o intentan convencerte de que el camping cuesta 20 dólares por persona cuando en su web pone 10. Normalmente acabamos pagando de más, pero poco a poco el dinero se va agotando. Uganda es paradójicamente bastante cara para los turistas. Así que vamos aprendiendo a decir que no. Los ugandeses se lo toman deportivamente. «10 dólares por persona también está bien.» «Hago de guía gratis» y luego pidió dinero.[/caption>

Que estás en un país en desarrollo no se te olvida fácilmente

El tiempo aquí fluye de otra manera. Los autobuses salen cuando se llenan, así que puedes esperar una hora o un día entero. Cuando preguntamos a la recepcionista hasta qué hora está abierto el bar, nos responde: «Hasta más tarde.» Al principio pensamos que es una broma, pero «hasta más tarde» es un intervalo horario perfectamente normal aquí. No sabemos cuántas horas son exactamente, si es que es un número concreto, pero algunos supermercados también ponen en sus carteles «abierto hasta más tarde». El desayuno en Via Via lo recordaremos durante las dos semanas siguientes. En la mayoría de sitios no tienen nevera, no es temporada turística y no tienen nada. Y si tienen algo, lleva un tiempo ahí.[/caption> El bar está abierto hasta más tarde. Los números parecen ser un verdadero problema ugandés. Las entradas a veces están escritas mitad en chelines ugandeses y mitad en dólares: la entrada de personas se paga en dólares y la del coche en chelines. Si quieres convertirlo todo a una sola moneda, les lleva muchísimo tiempo. Restar 13.000 de 20.000 chelines es trabajo para una calculadora. No a veces, sino siempre. Por alguna razón tampoco aceptan billetes de dólar americano anteriores a 2011, por los que reciben un tipo de cambio peor en chelines. El porqué no lo llegamos a averiguar. Alquilamos el coche con equipo de camping completo[/caption> Por la mañana nos trajo el coche un ugandés. En general los ugandeses no son muy buenos organizándose, pero el nuestro era probablemente el más despistado que conocimos. Tuvo que volver a vernos varias veces. Primero se olvidó de darnos el teléfono, que mandó con otro ugandés local. «Mira, me acabo de dar cuenta de que se olvidó de comprarte la SIM, cómprate una tú.» Al principio Entebbe nos pareció una ciudad bastante sucia. Pero después de 14 días la consideramos un paraíso de limpieza.[/caption> Pero ahí no acabó la cosa. Cuatro horas después volvemos a perseguir por las calles de Entebbe a nuestro olvidadizo conductor, intentando descifrar su inglés con acento africano y confiando en que hoy por fin podamos salir de este caos. Se había olvidado de entregarnos lo más importante: el permiso para ver los gorilas.

Por qué los ugandeses le tienen miedo a la lluvia

Cuando por fin dejamos Entebbe, ya es mediodía. Para llegar a nuestro destino tenemos que atravesar la capital, Kampala. Es imposible saber en qué momento entramos en ella: las casas no ceden ni un kilómetro, el tráfico se va volviendo cada vez más denso y no hay señales. Los dos carriles originales se transforman por arte de magia ugandesa en cinco, y a nuestro lado bocinas de taxis y boda boda (mototaxis). Lukáš tiene los nudillos blancos de apretar el volante. Las carreteras africanas no se parecen en nada a las europeas. Y encima aquí se conduce por la izquierda. Y entonces llega la lluvia. Así me imaginaba Uganda, pero resultó que mis expectativas eran igual de limitadas que siempre[/caption> Al principio nos alegramos. Con las primeras gotas, las calles se vaciaron. Los ugandeses, cuando llueve, no hacen absolutamente nada salvo correr a refugiarse en cualquier sitio seco. La vida se detiene. Los boda boda desaparecen y nosotros podemos avanzar sin problemas. Kampala. El lugar donde los dos carriles no se respetan en absoluto.[/caption> Poco después entendemos la razón, y dejamos de alegrarnos: en diez minutos la carretera está inundada y tenemos la sensación de que ha llegado una riada. La calzada bajo el agua adquiere nuevas formas y al final tenemos que parar nosotros también. Pillarnos por la lluvia en el peor momento posible se convertirá en algo habitual durante todo el viaje. Pero la temporada de lluvias también nos alegra: un aguacero de una hora cada cuatro días lo aguantamos, y a cambio la naturaleza nos regala una vegetación exuberante. Una vegetación preciosa que en temporada alta se convierte rápidamente en un páramo amarillento.

En el próximo capítulo os contaremos sobre los animales y la carretera de la muerte hacia el parque nacional…