Uganda RoadTrip #3: Da en gorilla kom for å hilse på oss

Aldri mer kjører vi i Uganda i mørket. Det lovet Lukáš og jeg hverandre, og om morgenen dro vi virkelig av gårde i god tid. Det gikk ikke som planlagt. På veien til Månefjellene ble vi innhentet av mørke og tordenvær. Gorilla trekking i Uganda var målet vårt, men først måtte vi gjennom noen skikkelige utfordringer. Hadde vi trodd at ingenting kunne være verre enn å kjøre i mørket over gjørmete grusveier, fikk vi i dag bevist det motsatte – oversvømte tohullers grøfter var en brutal offroadskole på liv og død.

Jeg hadde egentlig ikke lyst på den todagers turen lenger. Vi sjekket inn på et hostel der turen starter, og erklærte at vi helt sikkert skulle gå neste morgen. Men ingen av oss trodde egentlig på det. Vi ville ikke skuffe hverandre, men det deprimerende regnet ga oss bare lyst til å komme oss bort derfra så fort som mulig.   Men morgenen overrasket oss – det var strålende vær. Ingen av oss klarte å finne en eneste grunn til ikke å gå, og så dro vi av sted. Til Månefjellene (Ruwenzori Mountains) kommer du ikke uten guide og bærere. Det koster også en god del penger. En todagers tur koster 235 dollar per person, pluss at man bør gi tips til bærerne – du er pålagt å ha dem med, men de får ikke lønn fra selskapet. De er bare folk fra landsbyen.

Oppover, og så brattere oppover

«Nå blir det flatt i rundt fire kilometer, og så begynner vi å stige.» Guiden forklarte, og vi lurte hele veien på hvorfor han kalte det flatt når det i virkeligheten gikk oppover. Så skjønte vi – for ham var «stigning» bare der du måtte bruke hendene. Vi ble raskt glade for bærerne. Sola stekte, og vi slet oss gjennom jungelen.

Guiden vår var ikke akkurat den mest engasjerte. De vanligste ordene hans var: «Pause her?» Noe fornuftig fikk vi bare ut av ham da vi spurte om det fantes giftige slanger. «Ja. Vi har grønn mamba, svart mamba og spyttende kobra,» sa han med et bredt, hvitt smil midt i et mørkt ansikt. «Altså bare de farligste i verden,» kommenterte Lukáš. «Jo, men vi måtte vært vanvittig heldige for å møte dem!» Guiden smilte, og vi tenkte for oss selv at det var en merkelig type «hell» – å treffe en slange som kan drepe deg.

Ugandisk gjemsel

Da vi var halvveis og det føltes som vi skulle gi opp ånden, bestemte vi at vi trengte lunsjpause. Bærerne pakket ut maten, og deretter forsvant de rundt hjørnet sammen med guiden. Vi hørte dem le og spøke, men så snart måltidet var over, kom de tilbake, ble stille og sa ikke et ord så lenge de var i nærheten vår.

Endelig kom vi frem til hytta. Men vi oppdaget at det ikke var noen utsikt herfra. «Da måtte dere enda høyere, men det er opp til dere,» sa ugandieren. Så kravlet vi enda høyere, men forbannte oss selv med det samme, for vi visste at kroppene våre ikke kom til å takke oss for dette i dagene som fulgte. Etter totalt 7 timer var vi på 3 147 meter. Det var verdt det.

Men her begynte det virkelige teateret. «Så, her er vi,» erklærte guiden, pekte på hytta der vi skulle sove, og forsvant inn i en liten bu til de tre bærerne våre og andre lokale som allerede var der.

Hvite europeiske VIP-er

«På nettsidene sto det at en vanlig aktivitet etter fotturen er å prate med guiden.» Jeg kommenterte de bortgjemte uganderne i bua med et smil. Guiden vår så vi bare én gang til den dagen, på en «briefing» – som bare besto i beskjeden om at frokosten var klokka sju og vi dro klokka 7.30. I mellomtiden dukket bærerne opp av og til og begynte å servere oss te, kjeks, suppe og deretter hovedrett. Én porsjon var nok til fem, og vi følte oss ukomfortable fordi vi aldri klarte å spise opp. Ingen snakket med oss.

«Vi er som VIP-gjester her,» hvisket Lukáš og jeg til hverandre, og vi følte oss utilpass. Så snart vi var ferdige med å spise, forsvant vi raskt inn i hytta. Da vi lukket døra bak oss, brøt latteren løs. Uganderne moret seg til midnatt, kanskje til morgenen. Helt til vi krabbet ut av hytta igjen og de betjente oss som VIP-er. I stillhet.

«Teen er klar,» hørte vi klokka 6.20, og vi lurte på hvorfor de hadde sagt at frokosten var klokka sju når de vekket oss klokka 6.20. Vi slo det fra oss og gikk for å slite oss gjennom måltidet ved bordet, der de begynte å servere flere frokostretter. Først grøt, så egg, stekte poteter og toast. Lukáš fikk i tillegg pølser. Vi fikk til og med smør. «De må ha fraktet med seg et helt kjøkken hit,» sukket Lukáš over maten. Vi var ulykkelige over det, følte oss skyldige fordi vi lot mat stå igjen. Vi pakket hemmelig restene og bestemte oss for å løpe ned på fem timer og takke nei til lunsjpause.

Malariarisikoen avskrekker fra matlaging

Allerede andre dag kunne vi knapt gå. I Simba Camp i utkanten av Queen Elisabeth National Park haltet vi rundt som om noen hadde banket oss opp – og det var akkurat slik det føltes. Selv å reise teltet var en heroisk bragd. Matlaging hadde vi heldigvis gitt opp etter første forsøk – det ble mørkt veldig tidlig her, og med mørket kom en horde mygg og en av de høyeste malariarisikoene i hele Afrika. Det slapp vi i det minste å bekymre oss for.

Vi hadde heller ikke rene klær. Naivt nok hadde vi trodd at vi kunne bruke vaskemaskiner på et hotell der vi campet. Det viste seg selvfølgelig at de ikke hadde vaskemaskiner, og du måtte betale for hvert enkelt plagg som ble vasket.

Vi vasket derfor i vår egen balje og hengte opp klærne på trærne rundt. «Det ser ut som et juletre på ugandisk,» sa jeg og så på treet ved siden av teltet vårt, mens jeg lurte på om julelysene allerede var oppe hjemme i Norge.

Enorme hotellkompleks uten gjester, av og til uten personale

Queen Elisabeth National Park var litt av en skuffelse for oss. Vi så ikke mange dyr, beina var fortsatt stive, og vi visste at gorillatrekkingen nærmet seg ugjenkallelig – og da ville vi trenge musklene våre.

Tidlig på ettermiddagen lette vi etter overnatting. Vi kom til en lodge som også skulle ha campingplass. I resepsjonen spilte høy musikk, men hele anlegget var forlatt. Vi lette rundt på eiendommen uten å finne noen. Så dro vi videre for å finne et annet hotell med mulighet for camping og svingte av ved et tvilsomt skilt: Queen Elisabeth Park View Tourist Hotel & Camping. Selve veien dit skremte oss – barn som nettopp kom fra skolen klistret seg til oss, kikket inn gjennom vinduene, dro i håndtakene eller løp etter og latet som om de dyttet bilen. Ved siden av oss var et skremmende stup. Endelig nådde vi porten, og vi grudde oss til tanken på å kjøre tilbake gjennom barneflokken. Ingen kom. Vi var i ferd med å snu da jeg oppdaget bevegelse bak porten. «Noen er der!»

Først prøvde de å lure oss

Da porten åpnet seg, ble vi møtt av flere ugandere. Anlegget var enormt med utsikt over savannen. I begynnelsen angret vi på at vi ikke hadde snudd. Vi var de eneste gjestene, og ugandieren var ikke spesielt begeistret for at vi bare ville campe. «20 dollar per person,» prøvde han, men vi fortalte ham at på nettet sto det 10 dollar. «10 dollar er også greit.» Med følelsen av at han umiddelbart prøvde å svindle oss, følte vi oss som inntrengere. Men etter det første sedvanlige teater om hva vi ville ha til middag, når vi ville ha den, etterfulgt av unnskyldninger om at de egentlig bare kunne lage én rett og middagen bare kunne serveres til et bestemt tidspunkt – da satt vi alle i oppholdsrommet og pratet.  

Det viste seg at verten vår var nysgjerrig på verden utenfor. Han fortalte oss om Uganda og landets utvikling, og vi fikk vite at det er obligatorisk skolegang her. «Sånn at ungene ikke tar dop og jentene ikke får barn som femtenåringer,» kommenterte han, og fortalte videre helt til vi var over i verdenspolitikk og endte med å klage på Kim Jong-un. Etterpå spurte han bare hvordan han kunne lokke flere turister til Uganda. Vi snakket om veier, om markedsføring, og til slutt havnet vi på Tsjekkia.

Hvordan kan dere bo i slik kulde?

«Og hva slags vær har dere hjemme?» «Om vinteren synker temperaturen under null. I fjor var det minus 15 i Praha.» «UUUUH?» pep ugandieren med den karakteristiske lokale overraskelseslyden. «Hvordan kan folk leve i det?» Han stirret på oss med store øyne. «Da ville jeg bare ligget under dyna hele dagen og ikke gått noe sted.» Han lo. Tanken på vinter var tydeligvis helt absurd komisk for ham.

«Vel, noen ganger har vi heller ikke lyst til å stå opp,» innrømmet jeg. Vi satt i et rom som fungerte som både resepsjon og restaurant. Der var egentlig bare noen sofaer, et salongbord og en TV. Som de fleste hotellkompleksene her var også dette overdimensjonert, men lite gjennomtenkt. Komplekset hadde minst 20 rom, men parkering for bare fem biler. Innkjørselen var støvete, full av hull og laget for en tanks snarere enn vanlige biler, og den gikk langs et enormt stup. Sist noen var her, var for en måned siden. Vi hadde fire ansatte helt for oss selv. Kanskje flere. «Vi har oppvarming hjemme,» forklarte Lukáš. Ugandieren ignorerte det, og plutselig lyste øynene hans opp. «Og kan bilene kjøre i slik kulde?» Ugandieren lo så tårene trillet – aldri har jeg sett noen synes at kulde er så morsomt. Det var tydeligvis noe underholdende med det som jeg absolutt ikke forsto. Vi forklarte ham at biler kjører helt normalt om vinteren. Bekymringen hans fikk oss til å smile – frost og snø er ren luksus sammenlignet med en vanlig støvete vei i Uganda. Plutselig ble det stille.

Slik forsvarer ugandere hagene sine

«Hører dere den lyden? Det er folk som løper for å forsvare hagen,» vi stusset et øyeblikk, men bare et sekund. Strømmen hadde nettopp gått, og jeg så bare en hvit halvmåne av smil. «Forsvare. Mot hva?» «Mot elefantene! De spiller trommer for dem!» Vi brøt ut i latter, og så lyttet vi til trommene og sangen av folk i det fjerne, før vi alle gikk og la oss. Neste dag brydde vi oss ikke engang om at han mest sannsynlig hadde lagt de ekstra 20 dollarene han opprinnelig prøvde å ta for camping, på middagsregningen. Vi ga ham ekstra drikkepenger og ønsket ham oppriktig at flere folk skulle finne veien hit.

Vi dro inn i jungelen for å finne fjellgorillaer

Den største opplevelsen lå fortsatt foran oss. Vi ankom Bwindi National Park, hvorfra vi neste dag skulle dra på gorilla trekking. Vi gledet oss. Den lokale campen var visstnok topp (og priset deretter), og folk beskrev møtet med fjellgorillaene som den mest fantastiske opplevelsen i livet. Rushaga Gorilla Camp var virkelig vakkert, selv om det ikke var wifi og maten var den samme som overalt ellers. Amerikanisert uten smak og kreativitet. Uganderne var ikke de beste på organisering – vi hadde riktignok gorilla-permit som var gyldig i to uker, men vi visste ikke hvor eller når vi skulle møte opp. Vi prøvde å finne det ut, men informasjonen fra de lokale varierte. Noen sa 7.30, andre sa 8.00.

På møtepunktet tok det nye to timer før de delte oss inn i grupper, og vi kjørte til stedet der vi endelig startet. Flere ganger prøvde de å overtale oss til å ta med bærere (som vi da skulle gi minst 15 dollar). Vi skjønte ikke hvorfor, når vi bare hadde vann og matpakke i sekken. Vi skjønte ikke hvorfor de ikke var inkludert i prisen når vi betalte 450 dollar for et gorilla-permit (i høysesong betaler man 650 dollar).

Gorillaen kom for å ta på oss og ville leke

Vi vadet gjennom jungelen i flere timer, sank ned i gjørme, og ledsagerne våre måtte hogge seg vei med machete. Da jeg var i ferd med å gi opp, blafret noe svart og enormt forbi foran oss. Hjertet hamret. Så hørte vi gorillabrøl og krakingen av greiner. Uganderne gryntet og snøftet mot dem for å prøve å lokke dem med gorillaenes eget språk. Lukáš og jeg forbante oss selv – hvorfor betalte vi for å dø i armene på en 180 kilo tung gorilla?

Jeg var den eneste med kamera, så en av ledsagerne holdt meg i hånden og dro meg med foran, mens han med den andre hånden brøt og hogde greiner. Han satte meg under et tre og pekte. Plutselig så jeg dem. Vi satte oss alle ned i ærbødig stillhet og betraktet gorillafamilien. De betraktet oss. En toåring kom bort for å ta på oss, hoppet så tilbake og begynte å juble. Hun snuste på oss. Så meg inn i øynene, og så plutselig løp hun bort, kom tilbake og satte seg i enden av halvkretsen vår. Hun sluttet seg til oss, krysset armene over brystet og observerte omgivelsene akkurat som oss en stund.

Det finnes bare 800 fjellgorillaer i verden, og alle lever i to nasjonalparker i Uganda. En av parkene strekker seg inn i Den demokratiske republikken Kongo og Rwanda. Ingen andre steder i verden kan du møte dem.

Du burde ha geiter hjemme – helst to eller tre!

Kreftene begynte å ta slutt. Vi hadde kommet til innsjøen Bunyonyi og tatt båt over til Paradise Eco Hub – et sjarmerende og rimelig lite hotell med fantastiske anmeldelser, på en av øyene i dette vannparadiset i Uganda. Man kunne til og med svømme her. Vi hadde booket det for å få internett og jobbe. Dataene på SIM-kortet var nesten oppbrukt, og vi trengte å svare på en haug med e-poster. Internett fungerte selvfølgelig ikke, men det hadde kanskje ikke hjulpet uansett. Kroppene våre bestemte seg for at nok var nok og slo seg helt av i to netter og en dag. Så vi bare sov, spiste og pratet med personalet.

«Har dere geiter hjemme?» spurte en ugander på rundt 18 år og pekte på en svart geit. «Jada, det har vi,» svarte jeg, og han virket overrasket. «Hvor mange eier du?» Da gikk det opp for meg at han ikke spurte om vi hadde geiter i Tsjekkia, men om vi hadde dem hjemme hos oss. «Vel, vi har ikke geiter hjemme. Men folk i Tsjekkia har det,» forklarte jeg. «Men du burde ha geiter hjemme. En geit er en veldig god ting. Du burde ha minst én, men helst to eller tre,» belærte ugandieren meg, og jeg underholdt meg selv med tanken på geiter i den lille leiligheten vår i Praha.

I dag sitter jeg på et av de dyre turisthotellene ved Lake Mburo National Park, der vi ser på sebraer om dagen. Vi kom hit for internett – som selvfølgelig ikke fungerte – men vi forelsket oss i denne oasen av ro. Og bestemte oss for å bli. I morgen venter siste safari, og deretter begynner vi sakte å dra hjemover.