Niciodată nu vom mai conduce prin Uganda pe întuneric. Ne-am promis unul altuia, iar dimineața chiar am pornit devreme. N-a mers. Pe drumul spre Munții Lunii ne-au prins bezna și furtuna. Această aventură în căutarea gorilelor din Uganda avea să fie una dintre cele mai intense experiențe ale vieții noastre.
Dacă am crezut că nu poate exista ceva mai rău decât condusul pe întuneric prin drumuri de câmp, astăzi s-a dovedit că gropile de câmp de doi metri, pline cu apă, sunt o adevărată școală dură de off-road, pe viață și pe moarte.
Nu mai aveam chef de o excursie de două zile. Ne-am cazat la hostelul de unde se pornește și am declarat că dimineața sigur vom merge. Dar niciunul dintre noi nu credea asta. Nu voiam să ne dezamăgim unul pe celălalt, însă ploaia aceea deprimantă mă făcea doar să-mi doresc să plec de acolo cât mai repede.
Dimineața însă ne-a pregătit o surpriză: era o vreme superbă. Niciunul dintre noi nu putea găsi vreun motiv pentru care să nu mergem, așa că am pornit. În Munții Lunii nu poți intra fără ghid și hamali. Costă și o grămadă de bani. O excursie de două zile ajunge la 235 de dolari de persoană, plus se cuvine să dai bacșiș hamalilor, pe care trebuie neapărat să-i iei, dar care nu sunt plătiți de firmă. Sunt doar oameni din sat.
La deal, apoi la deal abrupt
„Acum va fi șes vreo patru kilometri, apoi începem să urcăm.” Ne explica ghidul nostru, iar noi ne-am tot mirat pe tot drumul de ce numește șes ceea ce în realitate era urcuș. Apoi am înțeles că pentru el urcuș înseamnă doar atunci când trebuie să te ajuți cu mâinile. Curând ne-am bucurat că avem hamalii. Bătea soarele necruțător, iar noi ne croiam drum prin junglă.
Ghidul nostru nu prea era ghid. Cele mai frecvente cuvinte ale lui erau: „Aici pauză?”
Ceva cu sens am scos de la el doar în momentul în care l-am întrebat dacă sunt pe aici șerpi veninoși.
„Sunt. Avem mamba verde, mamba neagră și cobra scuipătoare.” Îi luciră dinții albi într-un zâmbet în mijlocul feței întunecate.
„Deci doar cei mai periculoși din lume.” a comentat Lukáš.
„Da, dar ar trebui să avem un noroc uriaș ca să dăm de ei!” Zâmbește ghidul, iar noi ne spunem în gând că da, ce noroc uriaș ar fi să întâlnim un șarpe care ne poate omorî.
Teatrul ugandez de-a v-ați ascunselea
Când ajungem la jumătatea drumului și pare că ne dăm duhul, hotărâm că avem nevoie de o pauză de prânz. Hamalii scot mâncarea, apoi împreună cu ghidul dispar după colț. Îi auzim cum râd și glumesc, dar imediat ce terminăm de mâncat se întorc, se cufundă în tăcere și, cât timp sunt lângă noi, nu scot un cuvânt.
În sfârșit ajungem la cabană. Descoperim însă că de aici nu se vede nimic. „Ar trebui să urcăm și mai sus, dar asta depinde de voi,” ne spune ugandezul. Așa că ne târâm și mai sus, dar imediat ne blestemăm pentru asta, pentru că știm că mușchii noștri nu ne vor mulțumi pentru asta în zilele următoare. După 7 ore în total, suntem la 3147 de metri. Merită.
Dar aici începe adevăratul teatru. „Gata, am ajuns.” zice ghidul și arată spre cabana unde vom dormi, apoi dispare într-o baracă mititică la cei trei hamali ai noștri și la alți localnici care erau deja acolo.
Boierii albi din România
„Pe site scria că activitatea obișnuită după drumeție e o discuție cu ghidul.” comentez amuzată despre ugandezii ascunși în baracă. Pe ghidul nostru îl mai vedem în ziua aceea doar o singură dată, la „briefing”, care nu era decât un anunț că micul dejun e la șapte și că la 7:30 pornim. Între timp mai apar din când în când hamalii, care încep să ne aducă ceai, biscuiți, supă și apoi felul principal. O porție e cât pentru cinci și ne simțim penibil, pentru că nu putem niciodată să le mâncăm pe toate. Nimeni nu vorbește cu noi.
„Suntem aici ca niște boieri,” ne șoptim eu și Lukáš și ne simțim aiurea.
Imediat ce terminăm de mâncat, ne retragem repede în cabană. Când închidem ușa în urma noastră, se aude un hohot de râs. Ugandezii se distrează până la miezul nopții, sau poate până dimineața. Până când ieșim din nou din cabană și ne vor servi ca pe niște boieri. În tăcere.
„Ceaiul e gata.” se aude la 6:20 și ne întrebăm de ce ne-au spus că micul dejun e la șapte, dacă ne trezesc la 6:20. Ridicăm din umeri și mergem să ne chinuim la masă, unde încep să ne aducă mai multe feluri de mic dejun. Mai întâi terci, apoi ouă, cartofi prăjiți și pâine prăjită. Pentru Lukáš, în plus, cârnați. Am primit chiar și unt. „Cred că au cărat aici toată bucătăria.” oftează Lukáš în fața mâncării, suntem nefericiți din cauza asta, ne simțim vinovați că lăsăm mâncare. Împachetăm pe ascuns resturile și suntem hotărâți să coborâm în cinci ore și să refuzăm pauza de prânz.
Riscul de malarie ne descurajează să gătim
A doua zi deja nu mai putem merge. În Simba Camp, la marginea Queen Elisabeth National Park, ne târâm de parcă ne-a bătut cineva – și exact așa ne simțim. Chiar și ridicarea cortului se dovedește o ispravă eroică. Din fericire, am renunțat la gătit încă de la prima încercare: aici se întunecă foarte devreme, iar odată cu întunericul vine o hoardă de țânțari și unul dintre cele mai mari riscuri de malarie din toată Africa. Măcar de asta nu trebuie să ne chinuim.
Dar n-avem cu ce ne îmbrăca, ne-am gândit naiv că vom folosi mașina de spălat de la vreun hotel unde vom campa. S-a dovedit că aici, bineînțeles, nu au mașini de spălat, așa că trebuie să plătești pentru fiecare articol spălat.
De aceea ne spălăm hainele într-un lighean propriu și le întindem pe copacii din jur. „E ca un pom de Crăciun pe ugandeze.” Mă uit la copacul de lângă cortul nostru și mă întreb dacă la București sunt deja peste tot luminițele de Crăciun.
Complexe hoteliere uriașe fără oameni, uneori și fără personal
Queen Elisabeth National Park e pentru noi o mică dezamăgire. Nu vedem prea multe animale, iar picioarele tot nu ne-au trecut și știm că se apropie inevitabil urmărirea gorilelor, unde vom avea nevoie de mușchii noștri.
Devreme după-amiază căutăm cazare și ajungem la un lodge unde ar trebui să existe și un loc de campare. La recepție se aude muzică tare, dar tot complexul e pustiu. Căutăm prin toată curtea, dar nu găsim pe nimeni. Așa că pornim să căutăm alt hotel cu posibilitate de campare, cotim la un indicator dubios „Queen Elisabeth Park View Tourist hotel & Camping”. Drumul în sine ne sperie: se lipesc de noi copii care tocmai vin de la școală și se uită prin geamuri înăuntru, trag de clanțe sau aleargă după noi și se prefac că împing mașina. Lângă noi e o râpă înfricoșătoare.
În sfârșit ajungem la poartă și ne sperie gândul că ar trebui să facem cale întoarsă printre copii.
Nu vine nimeni. Suntem gata să întoarcem, când zăresc o mișcare în spatele porții.
„E cineva acolo!”
Mai întâi au încercat să ne fraierească
Când se deschide poarta, ne întâmpină imediat mai mulți ugandezi. Complexul e uriaș, cu vedere spre safari. La început regretăm că n-am întors. Suntem singuri aici, iar ugandezul nu e încântat că vrem doar să campăm. „20 de dolari de persoană.” încearcă el, dar noi îi spunem că pe internet aveau 10 dolari.
„10 dolari e bine și așa.” Cu senzația că a vrut imediat să ne fraierească, ne simțim aici ca niște intruși. Dar imediat ce se termină teatrul obișnuit, direct și lipsit de tact, despre ce vrem la cină și la ce oră o vrem, urmat de scuzele că de fapt pot face doar un singur fel de mâncare și că cina poate fi doar la o anumită oră, ne așezăm cu toții în sala comună și stăm de vorbă.
Descoperim că gazda noastră e interesată de ce se întâmplă în lume. Ne povestește despre Uganda și direcția în care se îndreaptă și aflăm că aici există chiar și învățământ obligatoriu. „Ca să nu se apuce copiii de droguri și ca fetele să nu facă copii la cincisprezece ani.” comentează el și ne povestește mai departe, până ajungem la politica mondială și terminăm înjurându-l pe Kim Jong-un. Apoi ne întreabă doar cum să atragă mai mulți turiști din Europa în Uganda. Vorbim despre drumuri, despre marketing, până ajungem la România.
Cum puteți trăi în România într-un asemenea ger?
„Și cum e vremea la voi?”
„Iarna temperatura coboară și sub zero. Anul trecut chiar și minus 15 la București.”
„UUUUH?” fluieră ugandezul cu tradiționalul sunet local de mirare. „Cum pot trăi oamenii în asta?” Face ochii mari la noi. „Eu aș sta toată ziua doar sub pătură și n-aș ieși nicăieri.” Și râde. Ideea de iarnă i se pare, evident, îngrozitor de comică.
„Ei, uneori nici nouă nu ne vine să ne trezim,” recunosc eu, stând într-o încăpere care servește și de recepție, și de restaurant. De fapt sunt doar câteva canapele, o măsuță de cafea și un televizor. Ca majoritatea complexelor hoteliere, și acesta e supradimensionat, dar prost gândit. Complexul are cel puțin 20 de camere, dar parcare doar pentru cinci mașini. Drumul de acces e prăfuit, plin de gropi și făcut mai degrabă pentru un tanc decât pentru mașini și merge de-a lungul unei râpe uriașe.
Aici ultimul oaspete fusese acum o lună. Aveam așadar patru localnici doar pentru noi. Poate mai mulți.
„Avem încălzire acasă.” explică Lukáš. Asta o ignoră ugandezul și dintr-odată i se luminează ochii.
„Și mașinile pot circula în asta? Într-un asemenea ger?” Ugandezul se prăpădește de-a binelea de râs, n-am mai văzut niciodată pe cineva căruia iarna să i se pară atât de amuzantă. Evident, e ceva distractiv în asta, ceva ce eu nu înțeleg deloc. Îi explicăm că iarna mașinile circulă absolut normal. Grija asta ni se pare, la rândul nostru, amuzantă: gerul și zăpada sunt o adevărată desfătare față de drumul obișnuit, prăfuit, din Uganda.
Dintr-odată amuțește.
Cum își apără ugandezii grădinile
„Auziți sunetul ăsta? Sunt oameni care aleargă să apere grădina,” ne oprim o clipă, dar doar o secundă. Tocmai a picat curentul și văd doar semiluna albă a unui zâmbet.
„S-o apere. De ce?”
„De elefanți! Le bat la tobe.” Izbucnim în râs, apoi ascultăm tobele și cântecul oamenilor în depărtare, până ne retragem cu toții la culcare. A doua zi nici nu ne mai deranjează că probabil ne-a adăugat la cină acei 20 de dolari în plus pe care îi voia pentru campare. Îi mai dăm un bacșiș și îi urăm sincer să ajungă aici mai mulți oameni.
Am mers în junglă să căutăm gorilele de munte
Cea mai mare experiență abia ne așteaptă. Ajungem în Bwindi National Park, de unde a doua zi trebuie să pornim după gorile. Ne bucurăm. Campingul local ar trebui să fie de top (și după preț așa e), iar întâlnirea cu gorilele de munte e evaluată de oameni drept cea mai uimitoare experiență din viața lor.
Rushaga Gorilla Camp e într-adevăr frumos, chiar dacă aici nu merge Wi-Fi-ul, iar mâncarea e la fel ca peste tot. O imitație a Americii, fără gust și fără imaginație. Ugandezii nu prea sunt buni la organizat, avem permisul pentru gorile valabil două săptămâni, dar nu știm de unde și la ce oră trebuie să mergem. Încercăm să aflăm aici, dar și informațiile de la localnicii ugandezi sunt contradictorii. Unul zice la 7:30, altul la 8:00.
La locul de întâlnire mai durează încă două ore până ne împart în grupuri și ne deplasăm cu mașinile la locul de unde pornim în sfârșit. De câteva ori încearcă să ne convingă să luăm hamali cu noi. (Cărora apoi trebuie să le dăm cel puțin 15 dolari). Nu înțelegem de ce, când în rucsac avem doar apă și o gustare. Nu înțelegem de ce nu sunt incluși în preț, când plătim 450 de dolari pentru asta (în sezon se plătesc 650 de dolari).
Gorila a venit să ne atingă și voia să se joace
Ne croim drum prin junglă de câteva ore deja, ne afundăm în noroi, iar însoțitorii noștri trebuie să taie poteca cu maceta. Când sunt gata să renunț, ceva negru și uriaș fulgeră prin fața noastră. Ne bate inima cu putere. Apoi auzim mugetul gorilelor și trosnetul crengilor. Ugandezii pufăie și mârâie spre ele, încearcă să le cheme în limba lor. Eu și Lukáš ne blestemăm de ce plătim ca să murim probabil în brațele unei gorile de 180 de kilograme.
Sunt singura cu aparatul foto, așa că unul dintre însoțitorii noștri mă ține de mână și mă trage cu el în față, în timp ce cu cealaltă mână rupe și taie crengile. Mă așază sub un copac și arată. Dintr-odată le văd. Ne așezăm cu toții într-o tăcere sacră și privim deja familia de gorile. Ele se uită la noi. Una de doi ani vine să ne atingă, apoi sare înapoi și începe să se bucure. Ne miroase. Se uită în ochii mei, apoi dintr-odată fuge, se întoarce în goană și se așază la capătul semicercului nostru. Ni se alătură, își încrucișează brațele pe piept și, la fel ca noi, privește o vreme ce se întâmplă în jur.
Din aceste gorile de munte mai există în lume doar 800 și toate trăiesc în două parcuri naționale din Uganda. Unul dintre aceste parcuri naționale se întinde și în Republica Democrată Congo și Rwanda. Nicăieri altundeva în lume nu le poți întâlni.
🚗 Car rental on the roadVerified rental cars in UgandaSearch with the DiscoverCars comparison engine — it compares prices from dozens of local and international rental companies, and most bookings come with free cancellation.
Compare car prices in Uganda →Dar ar trebui să ai o capră acasă. Cel mai bine două sau trei!
Începem să rămânem fără forțe. Am ajuns la lacul Bunyonyi și cu barca ne-am transportat până la Paradise Eco Hub, un hotel drăguț și ieftin, cu note grozave, pe una dintre insulele acestui paradis acvatic din Uganda. Aici se poate chiar și înota. L-am rezervat ca să avem internet și să putem munci.
Datele de pe cartela SIM erau aproape terminate și aveam nevoie să rezolvăm o grămadă de mailuri. Bineînțeles că internetul nu mergea, dar poate că oricum nu ne-ar fi folosit la nimic. Organismul nostru a decis că s-a săturat de tot și pentru două nopți și o zi s-a oprit complet. Așa că cele două zile doar am dormit, am mâncat sau am stat de vorbă cu personalul.
„Și aveți capre acasă?” Mă întreabă un ugandez de vreo 18 ani și arată spre o capră neagră.
„Da, da, avem.” Îi răspund, iar el pare surprins.
„Și câte ai?” Abia atunci mi-am dat seama că nu întreabă dacă avem capre în România, ci dacă avem noi, personal.
„Păi, noi nu avem acasă. Dar în România oamenii au,” explic.
„Dar ar trebui să aveți capre acasă. O capră e un lucru foarte bun. Ar trebui să ai măcar una, dar cel mai bine două sau trei.” mă dăscălește ugandezul, iar eu mă joc amuzată cu gândul unor capre în micul nostru apartament de la oraș.
Astăzi stau într-unul dintre acele hoteluri turistice scumpe de lângă Parcul Național Lake Mburo, unde peste zi observăm zebre. Am venit aici pentru internet, care bineînțeles nu merge, dar ne-am îndrăgostit de această oază de liniște. Și am hotărât să rămânem. Mâine ne așteaptă ultimul safari, apoi ne îndreptăm încet spre casă, spre România.
