Nu vom mai conduce niciodată prin Uganda pe întuneric. Ne-am promis reciproc și dimineața chiar am pornit devreme. N-a mers. Pe drumul spre Munții Lunii ne-au prins întunericul și furtuna, iar întâlnirea cu gorile în Uganda abia urma să vină. Dacă am crezut că nu poate exista ceva mai rău decât condusul pe întuneric pe drumuri de țară, azi s-a dovedit că gropile de câmp de doi metri, inundate, sunt o adevărată școală dură de condus off-road pe viață și pe moarte.

Nu mai aveam chef de o tură de două zile. Ne-am cazat în hostelul de unde se pleacă și am declarat că dimineața mergem sigur. Dar niciunul dintre noi nu credea asta cu adevărat. Nu voiam să ne dezamăgim unul pe celălalt, dar ploaia aia deprimantă ne dădea numai chef să plecăm cât mai repede de acolo.   Dimineața însă ne-a dat o palmă: era superb. Niciunul dintre noi nu mai găsea vreun motiv să nu plecăm, așa că am pornit. În Munții Lunii nu ai voie fără ghid și hamali. Costă și o grămadă de bani. O excursie de două zile ajunge la 235 de dolari de persoană, plus se cuvine să dai bacșiș hamalilor, pe care trebuie să-i iei, dar care nu sunt plătiți de companie. Sunt doar oameni din sat.

La deal, și apoi la deal abrupt

„Acum urmează un teren plat vreo patru kilometri, și apoi începem să urcăm.” Ne explica ghidul, iar noi ne-am mirat toată calea de ce numește „teren plat” ceea ce era de fapt o urcare. Apoi am înțeles că pentru el urcarea înseamnă doar acele porțiuni în care trebuie să te ajuți cu mâinile. Curând ne-am bucurat că avem hamali. Ne ardea soarele și ne luptam cu jungla.

Ghidul nostru nu prea era ghid. Cele mai frecvente cuvinte ale lui erau: „Aici pauză?” Ceva de folos am scos de la el doar în momentul în care l-am întrebat dacă există șerpi veninoși pe acolo. „Există. Avem mamba verde, mamba neagră și cobra scuipătoare.” Îi luceau dinții albi în zâmbetul din mijlocul feței negre. „Deci doar cei mai periculoși din lume.” a comentat Lukáš. „Da, dar ar trebui să avem un noroc uriaș ca să-i întâlnim!” Zâmbește ghidul, iar noi ne spunem în gând că, într-adevăr, ar fi un noroc uriaș să întâlnești un șarpe care te poate omorî.

Teatrul ugandez de-a v-ați ascunselea

Când ajungem la jumătatea drumului și pare că ne dăm duhul, decidem că avem nevoie de o pauză de prânz. Hamalii scot mâncarea, apoi dispar împreună cu ghidul după colț. Îi auzim cum râd și glumesc, dar de îndată ce s-a terminat masa, se întorc, tac și, cât timp sunt în preajma noastră, nu scot un cuvânt.

În sfârșit ajungem la cabană. Descoperim însă că aici nu e nicio priveliște. „Ar trebui să mai urcăm, dar asta e alegerea voastră,” ne spune ugandezul. Așa că ne târâm încă mai sus, dar imediat ne blestemăm pentru asta, pentru că știm că, în zilele următoare, corpurile noastre nu ne vor mulțumi pentru asta. După 7 ore în total, suntem la 3147 de metri. Merită.

Dar aici începe adevăratul teatru. „Gata, am ajuns.” declară ghidul și arată spre cabana unde vom dormi, apoi dispare în bordeiul micuț la cei trei hamali ai noștri și la alți localnici care erau deja acolo.

Cehii albi, ștabii importanți

„Pe site scria că activitatea obișnuită după drumeție este să stai de vorbă cu ghidul.” comentez amuzată despre ugandezii ascunși în bordei. În acea zi ghidul nostru îl mai vedem o singură dată la „briefing”, care a fost doar un anunț că micul dejun e la șapte și la 7:30 pornim. Între timp apar din când în când hamalii, care încep să ne aducă ceai, biscuiți, supă și apoi felul principal. O porție e cât pentru cinci și ne simțim penibil, pentru că nu putem termina niciodată totul. Nimeni nu vorbește cu noi.

„Suntem ca niște ștabi,” ne șoptim cu Lukáš și ne simțim prost. De îndată ce terminăm de mâncat, dispărem repede în cabană. Când închidem ușa în urma noastră, se aude un hohot de râs. Ugandezii se distrează până la miezul nopții, poate chiar până dimineața. Până când ieșim iar din cabană și ne vor servi ca pe niște ștabi. În tăcere.

„Ceaiul e gata.” Se aude la 6:20, iar noi ne întrebăm de ce ne-au spus că micul dejun e la șapte, dacă ne trezesc la 6:20. Trecem peste asta și mergem să ne chinuim la masă, unde încep să ne aducă mai multe feluri de mic dejun. Mai întâi terci, apoi ouă, cartofi prăjiți și toast. Pentru Lukáš, în plus, cârnăciori. Ni s-a dat chiar și unt. „Ăștia trebuie să fi cărat toată bucătăria aici.” oftează Lukáš deasupra mâncării, suntem nefericiți din cauza asta, ne simțim vinovați că lăsăm mâncare. Împachetăm pe ascuns resturile și suntem hotărâți să coborâm în cinci ore și să refuzăm pauza de prânz.

Riscul de malarie ne descurajează să gătim

Deja a doua zi nu mai putem merge. În Simba Camp, la marginea Queen Elisabeth National Park, ne târâm de parcă ne-ar fi bătut cineva, și exact așa ne simțim. Chiar și ridicarea cortului se dovedește o performanță eroică. Din fericire, am renunțat la gătit încă după prima încercare — se întunecă aici foarte devreme, iar odată cu întunericul vine o hoardă de țânțari și unul dintre cele mai mari riscuri de malarie din toată Africa. Cel puțin de asta nu trebuie să ne facem griji.

N-avem însă ce să purtăm — naiv am crezut că vom folosi mașina de spălat din vreun hotel unde vom campa. S-a dovedit că, bineînțeles, aici nu au mașini de spălat, așa că trebuie să plătești pentru fiecare articol spălat.

Ne spălăm așadar într-un lighean propriu și întindem rufele pe copacii din jur. „Ăsta e un fel de pom de Crăciun pe ugandeză.” Mă uit la copacul de lângă cortul nostru și mă întreb dacă acasă, în oraș, s-au aprins deja luminile de Crăciun peste tot.

Complexe hoteliere uriașe fără turiști, uneori chiar fără personal

Queen Elisabeth National Park e pentru noi o oarecare dezamăgire. Nu vedem prea multe animale, iar picioarele tot nu ne-au cedat durerea și știm că se apropie inevitabil urmărirea gorilelor, unde vom avea nevoie de mușchii noștri.

Devreme după-amiază căutăm cazare, ajungem la un lodge unde ar trebui să fie și loc de campare. La recepție cântă muzică tare, dar tot complexul e pustiu. Căutăm prin toată proprietatea, dar nu găsim pe nimeni. Pornim deci să căutăm alt hotel cu posibilitate de campare, virăm la un panou dubios „Queen Elisabeth Park View Tourist hotel & Camping”. Însuși drumul ne sperie, se lipesc de noi copiii care tocmai ies de la școală și se uită înăuntru pe geamurile mașinii, trag de mânere sau aleargă după noi, prefăcându-se că împing mașina. Lângă noi e o râpă înspăimântătoare. În sfârșit ajungem la poartă și ne îngrozește gândul că ar trebui să facem cale întoarsă prin mulțimea de copii. Nu vine nimeni. Vrem deja să întoarcem, când zăresc o mișcare dincolo de poartă. „E cineva acolo!”

La început au încercat să ne jupoaie

Când se deschide poarta, ne întâmpină imediat mai mulți ugandezi. Complexul e uriaș, cu vedere spre safari. La început regretăm că nu am întors. Suntem singuri, iar ugandezul nu e încântat că vrem doar să campăm. „20 de dolari de persoană.” încearcă el, dar noi îi spunem că pe internet au 10 dolari. „10 dolari e tot bine.” Cu senzația că a vrut imediat să ne jupoaie, ne simțim aici ca niște intruși. Dar de îndată ce trece teatrul inițial, obișnuit și necioplit, legat de ce vrem la cină și la ce oră o vrem, urmat de scuze că de fapt pot face doar un singur fel de mâncare și că cina poate fi doar la o anumită oră, iată-ne pe toți stând în camera comună, stând de vorbă.  

Descoperim că gazda noastră e interesată de lumea din jur. Așa că ne povestește despre Uganda și direcția în care se îndreaptă, iar noi aflăm că aici există și învățământ obligatoriu. „Ca să nu se apuce copiii de droguri și fetele să nu facă copii la cincisprezece ani.” comentează el și ne povestește mai departe, până ajungem la politica mondială și încheiem înjurându-l pe Kim Jong-un. Apoi ne întreabă doar cum să atragă mai mulți turiști din Europa în Uganda. Vorbim despre drumuri, despre marketing, până sfârșim vorbind despre țara noastră.

Cum puteți trăi într-un asemenea ger?

„Și voi ce vreme aveți acasă?” „Iarna temperatura scade și sub zero. Anul trecut chiar și minus 15 grade acasă.” „UUUUH?” fluieră ugandezul cu tradiționalul sunet local de mirare. „Cum pot oamenii să trăiască în asta?” Face ochii mari. „Eu aș sta toată ziua doar sub pătură și n-aș ieși nicăieri.” Și râde. Ideea de frig i se pare evident îngrozitor de comică.

„Păi, uneori nici nouă nu ne vine să ne trezim,” recunosc, stând în camera care servește și de recepție, și de restaurant. De fapt sunt înăuntru doar câteva canapele, o măsuță și un televizor. La fel ca majoritatea complexelor hoteliere, și acesta e supradimensionat, dar prost gândit. Complexul are cel puțin 20 de camere, dar parcare doar pentru cinci mașini. Drumul de acces e prăfuit, plin de gropi și făcut mai degrabă pentru un tanc decât pentru mașini, iar merge de-a lungul unei râpe uriașe. Aici a fost cineva ultima oară acum o lună. Aveam cam patru localnici numai pentru noi. Poate mai mulți. „Noi avem încălzire acasă.” explică Lukáš. Ugandezul ignoră asta și dintr-odată i se aprind ochii. „Și mașinile pot circula prin asta? Într-un asemenea ger?” Ugandezul se prăpădește de râs, n-am mai văzut niciodată pe cineva căruia frigul să i se pară atât de amuzant. Evident e ceva distractiv în asta, ceva ce eu absolut nu înțeleg. Îi explicăm că mașinile circulă iarna perfect normal. Grija asta ni se pare la rândul nostru amuzantă — gerul și zăpada sunt o adevărată delicatesă în comparație cu drumul prăfuit obișnuit din Uganda. Deodată amuțește.

Cum își apără ugandezii grădinile

„Auziți sunetul ăsta? Sunt oameni care aleargă să apere grădina,” pentru o clipă ne blocăm, dar doar pentru o secundă. Tocmai a picat curentul și eu văd doar semiluna albă a zâmbetului. „Să apere. De ce?” „De elefanți! Le bat la tobe.” Izbucnim în râs, apoi ascultăm tobele și cântecul oamenilor în depărtare, până ne retragem cu toții la culcare. A doua zi nici nu ne mai deranjează că probabil ne-a adăugat la cină cei 20 de dolari în plus pe care i-a cerut pentru campare. Îi mai dăm un bacșiș și îi urăm sincer să vină mai mulți oameni aici.

Am intrat în junglă să căutăm gorilele de munte

Cea mai mare experiență abia ne așteaptă. Ajungem în Bwindi National Park, de unde a doua zi urmează să pornim după gorile. Abia așteptăm. Campingul local ar trebui să fie de top (și prețul e pe măsură), iar întâlnirea cu gorilele de munte e apreciată de oameni drept cea mai uimitoare experiență din viața lor. Rushaga Gorilla Camp e într-adevăr frumos, chiar dacă nu merge Wi-Fi-ul, iar mâncarea e la fel ca peste tot. Un joc de-a America fără gust și fără idee. Ugandezii nu prea sunt buni la organizare, avem permisul pentru gorile de două săptămâni, dar nu știm de unde și la ce oră trebuie să mergem. Încercăm să aflăm aici, dar și informațiile de la localnici sunt contradictorii. Unul zice la 7:30, altul la 8:00.

La locul de întâlnire mai durează încă două ore până ne împart în grupuri și mergem cu mașinile la punctul de unde, în sfârșit, pornim. De câteva ori încearcă să ne convingă să luăm hamali cu noi. (Cărora trebuie apoi să le dăm minimum 15 dolari). Nu înțelegem de ce, când în rucsac avem doar apă și o gustare. Nu înțelegem de ce nu sunt incluși în preț, dacă plătim 450 de dolari (în sezon se plătesc 650 de dolari).

Gorila a venit să ne atingă și voia să se joace

Ne croim drum prin junglă de câteva ore deja, ne afundăm în noroi, iar însoțitorul nostru trebuie să taie calea cu maceta. Când vreau deja să renunț, ceva negru și uriaș se ivește în fața noastră. Ne bate inima. Apoi auzim urletul gorilelor și trosnetul crengilor. Ugandezii pufăie și mârâie spre ele, încercând să le cheme în limba lor. Eu și Lukáš ne blestemăm de ce plătim ca să murim probabil aici, în brațele unei gorile de 180 de kilograme.

Sunt singura cu aparatul foto, așa că unul dintre însoțitorii noștri mă ține de mână și mă trage cu el în față, în timp ce cu cealaltă mână rupe și taie crengile. Mă așează sub un copac și arată. Dintr-odată le văd. Ne așezăm cu toții într-o tăcere sacră și privim deja o familie de gorile. Ele se uită la noi. Una de doi ani vine să ne atingă, apoi sare înapoi și începe să se bucure. Ne miroase. Se uită în ochii mei, apoi dintr-odată fuge, se întoarce înapoi și se așează la capătul semicercului nostru. Ni se alătură, își încrucișează brațele pe piept și, exact ca noi, urmărește o vreme ce se întâmplă în jur.

Aceste gorile de munte sunt doar 800 în toată lumea și toate trăiesc în două parcuri naționale din Uganda. Unul dintre aceste parcuri se întinde și în Republica Democrată Congo și Rwanda. Nicăieri altundeva în lume nu le poți întâlni.

Dar tu ar trebui să ai o capră acasă. Cel mai bine două sau trei!

Începem să rămânem fără forțe. Am ajuns la lacul Bunyonyi și ne-am transportat cu barca la Paradise Eco Hub, un hotel drăguț și ieftin, cu recenzii extraordinare, pe una dintre insulele acestui paradis acvatic din Uganda. Aici poți chiar și înota. L-am rezervat ca să avem internet și să putem lucra. Datele de pe SIM erau aproape terminate și noi trebuia să rezolvăm o grămadă de e-mailuri. Bineînțeles că internetul nu mergea, dar poate că oricum ne-ar fi fost de niciun folos. Organismul nostru a decis că i-a ajuns și, pentru două nopți și o zi, s-a oprit complet. Așa că acele două zile doar am dormit, am mâncat sau am stat de vorbă cu personalul.

„Și voi aveți capre acasă?” Mă întreabă un ugandez de vreo 18 ani și arată spre o capră neagră. „Da, da, avem.” Răspund, iar el pare surprins. „Și câte ai?” Abia acum mi-am dat seama că nu întreabă dacă avem capre în țară, ci dacă avem noi acasă. „Păi, noi nu avem capre acasă. Dar la noi în țară oamenii au,” explic. „Dar ar trebui să aveți capre acasă. O capră e un lucru foarte bun. Ar trebui să ai măcar una, dar cel mai bine două sau trei.” mă dăscălește ugandezul, iar eu mă joc amuzată cu ideea unor capre în apartamentul nostru micuț de la oraș.

Astăzi stau într-unul dintre acele hoteluri turistice scumpe de lângă Parcul Național Lake Mburo, unde peste zi observăm zebre. Am venit aici pentru internet, care bineînțeles nu merge, dar ne-am îndrăgostit de această oază de liniște. Și am decis să rămânem. Mâine ne așteaptă ultimul safari, iar apoi ne vom îndrepta încet spre casă.