Emme koskaan enää aja Ugandassa pimeällä. Näin lupasimme toisillemme, ja aamulla lähdimme todella ajoissa. Se ei onnistunut. Matkalla Kuunvuorille meidät yllätti pimeys ja ukkosmyrsky. Tämä oli vasta alkusoittoa sille seikkailulle, joka huipentui myöhemmin kohtaamiseen Ugandan gorillojen kanssa.
Jos luulimme, ettei mikään voisi olla pahempaa kuin ajaminen pimeässä peltoteitä pitkin, tänään kävi ilmi, että kahden metrin syvyiset vedellä täyttyneet peltokuopat ovat oma karu maastoajokoulunsa – kirjaimellisesti elämän ja kuoleman kysymys.
En enää halunnut lähteä kaksipäiväiselle vaellukselle. Majoituimme hostelliin, josta reitti alkaa, ja julistimme, että aamulla varmasti lähdemme. Kumpikaan meistä ei kuitenkaan siihen oikeasti uskonut. Emme halunneet pettää toisiamme, mutta se masentava sade herätti lähinnä halun päästä täältä pois niin pian kuin mahdollista.
Aamu tarjosi kuitenkin yllätyksen: sää oli kaunis. Kumpikaan meistä ei keksinyt yhtäkään syytä olla lähtemättä, joten liikkeelle. Kuunvuorille ei saa mennä ilman opasta ja kantajia. Se maksaa myös aika paljon. Kaksipäiväinen retki tulee henkilöä kohti maksamaan noin 210 euroa, ja lisäksi kuuluu antaa juomarahaa kantajille, jotka sinulla on pakko olla mukana mutta joita yritys ei maksa. He ovat vain kylän asukkaita.
Ylämäkeä, ja sitten jyrkkää ylämäkeä
”Nyt tulee tasaista noin neljä kilometriä, ja sitten alamme nousta.” Näin selitti oppaamme, ja me ihmettelimme koko matkan, miksi hän kutsuu tasaiseksi sitä, mikä oikeasti oli nousua. Sitten ymmärsimme, että nousuksi hän laskee vain sellaisen, jossa täytyy auttaa itseään käsillä. Pian olimme kiitollisia kantajista. Aurinko paahtoi ja me raivasimme tietämme viidakon läpi.
Oppaamme ei oikeastaan ollut kovinkaan opas. Hänen yleisimmät sanansa olivat: ”Tähän tauko?”
Jotain järkevää saimme hänestä irti vain silloin, kun kysyimme, onko täällä myrkkykäärmeitä.
”On. Meillä on täällä vihermamba, mustamamba ja sylkykobra.” Valkoiset hampaat välähtivät hymyyn keskellä tummia kasvoja.
”Eli vain maailman vaarallisimmat”, kommentoi Lukáš.
”Joo, mutta meillä pitäisi olla valtavasti onnea, että kohtaisimme niitä!” Opas hymyilee, ja me mietimme mielessämme, että olisipa tosiaan valtava onni kohdata sellainen käärme, joka voi tappaa meidät.
Ugandalainen piiloleikkiteatteri
Kun pääsemme puoliväliin ja näyttää siltä, että henki lähtee, päätämme, että tarvitsemme lounastauon. Kantajat purkavat ruoat esiin ja katoavat sitten oppaan kanssa nurkan taakse. Kuulemme, kuinka he nauravat ja laskevat leikkiä, mutta heti ruoan jälkeen he palaavat, hiljenevät ja pysyvät vaiti niin kauan kuin ovat lähellämme.
Vihdoin saavumme mökille. Huomaamme kuitenkin, ettei täällä ole minkäänlaista näköalaa. ”Siihen pitäisi mennä vielä ylemmäs, mutta se on teistä kiinni”, sanoo ugandalainen. Ja niin me raahaudumme vielä ylemmäs, mutta kiroamme itsemme heti, koska tiedämme, ettei kehomme kiitä tästä tulevina päivinä. Yhteensä 7 tunnin jälkeen olemme 3147 metrin korkeudessa. Se on sen arvoista.
Mutta tästä alkaa varsinainen teatteri. ”No niin, täällä ollaan”, sanoo opas ja osoittaa mökkiä, jossa nukumme, ja katoaa sitten pieneen vajaan kolmen kantajamme ja muiden paikallisten luo, jotka olivat jo täällä.
Valkoiset tšekkiläiset pomot
”Nettisivuilla luki, että tavanomainen aktiviteetti vaelluksen jälkeen on jutteleminen oppaan kanssa.” Kommentoin huvittuneena vajaan piiloon kätkeytyneitä ugandalaisia. Oppaamme näemme sinä päivänä enää kerran ”briefingissä”, joka oli vain ilmoitus siitä, että aamiainen on seitsemältä ja puoli kahdeksalta lähdetään. Välillä ilmestyy silloin tällöin kantajia, jotka alkavat tuoda meille teetä, keksejä, keittoa ja sitten pääruokaa. Yksi annos riittää viidelle, ja me tunnemme itsemme kiusaantuneiksi, koska emme koskaan pysty syömään sitä loppuun. Kukaan ei puhu meille.
”Olemme täällä kuin pomot”, kuiskimme Lukášin kanssa ja tunnemme olomme typeräksi.
Heti kun olemme syöneet, katoamme nopeasti mökkiin. Kun suljemme oven perässämme, kuuluu naurua. Ugandalaiset viihtyvät keskiyöhön, ehkä aamuun asti. Kunnes taas kömmimme mökistä ulos ja meitä palvellaan kuin pomoja. Ääneti.
”Tee on valmista.” Kuuluu kello 6.20, ja me mietimme, miksi meille sanottiin aamiaisen olevan seitsemältä, jos meidät herätetään 6.20. Emme jaksa siitä välittää ja menemme kärsimään pöytään, jonne meille aletaan kantaa useita aamiaislajeja. Ensin puuroa, sitten kananmunia, paistettuja perunoita ja paahtoleipää. Lukášille lisäksi nakkeja. Saimme jopa voita. ”Ne on kai tuoneet tänne koko keittiön”, Lukáš huokaa ruoan äärellä. Olemme siitä onnettomia ja tunnemme syyllisyyttä, kun jätämme ruokaa. Salaa käärimme jämät mukaan ja päätämme, että juoksemme alas viidessä tunnissa ja kieltäydymme lounastauosta.
Malarian riski saa luopumaan ruoanlaitosta
Jo toisena päivänä emme pysty kävelemään. Queen Elisabeth National Parkin reunalla sijaitsevassa Simba Campissa laahustamme kuin joku olisi hakannut meidät – ja juuri siltä tuntuu. Jopa teltan pystyttäminen osoittautuu sankariteoksi. Ruoanlaiton hylkäsimme onneksi jo ensimmäisen yrityksen jälkeen; täällä pimenee hyvin aikaisin, ja pimeän mukana tulee laumoittain hyttysiä ja yksi koko Afrikan korkeimmista malarian riskeistä. Sitä ei siis tarvitse murehtia.
Meillä ei kuitenkaan ole puhtaita vaatteita. Naiivisti luulimme, että voimme käyttää pesukonetta jossain hotellissa, jonka lähellä leiriydymme. Kävi kuitenkin ilmi, ettei täällä tietenkään ole pesukoneita, joten joudut maksamaan jokaisesta pestystä vaatteesta erikseen.
Pesemme siksi vaatteet itse omassa saavissa ja ripustamme ne ympärillä oleviin puihin. ”Tämähän on kuin joulukuusi ugandalaisittain.” Katson telttamme viereistä puuta ja mietin, ovatko Helsingissä jo jouluvalot joka paikassa.
Valtavia hotellikomplekseja ilman ihmisiä, joskus jopa ilman henkilökuntaa
Queen Elisabeth National Park on meille pieni pettymys. Emme näe kovin montaa eläintä, jalat eivät edelleenkään ole toipuneet, ja tiedämme, että gorillojen jäljittäminen lähestyy vääjäämättä – ja siihen tarvitsemme lihaksiamme.
Varhain iltapäivällä etsimme majoitusta ja saavumme eräälle lodgelle, jossa pitäisi olla myös leiriytymispaikka. Vastaanotossa soi kova musiikki, mutta koko alue on autio. Etsimme ympäri tonttia, mutta emme löydä ketään. Lähdemme siis etsimään toista hotellia, jossa voisi leiriytyä, ja käännymme epäilyttävän kyltin ”Queen Elisabeth Park View Tourist Hotel & Camping” kohdalla. Jo itse tie pelottaa meitä: lapset liimautuvat meihin juuri koulusta tullessaan ja kurkkivat ikkunoista sisään, kiskovat ovenkahvoista tai juoksevat perässämme ja esittävät työntävänsä autoa. Vieressämme on pelottava jyrkänne.
Vihdoin saavumme portille ja meitä kauhistuttaa ajatus, että joutuisimme ajamaan takaisin lasten läpi.
Kukaan ei tule. Olemme jo kääntämässä, kun huomaan liikettä portin takana.
”Siellä on joku!”
Ensin meitä yritettiin kupata
Kun portti avautuu, meitä tervehtii heti useampi ugandalainen. Alue on valtava ja siitä on näkymä safarille. Aluksi kadumme, ettemme kääntyneet takaisin. Olemme täällä yksin, eikä ugandalainen ole innoissaan siitä, että haluamme vain leiriytyä. ”20 dollaria per henkilö”, hän kokeilee, mutta me sanomme, että netissä hinta on 10 dollaria.
”10 dollaria myös hyvä.” Tunnemme itsemme tunkeilijoiksi, koska meitä yritettiin heti kupata. Mutta kun alun kiusallinen ja töksähtelevä teatteri siitä, mitä haluamme illalliseksi ja mihin aikaan, sekä sitä seuranneet anteeksipyynnöt siitä, että he voivat oikeastaan tehdä vain yhden ruokalajin ja illallinen on vain tiettyyn aikaan, on ohi, istumme kaikki yhteistilassa ja juttelemme.
Huomaamme, että isäntämme on kiinnostunut ympäröivästä maailmasta. Hän kertoo meille Ugandasta ja sen suunnasta, ja saamme tietää, että täällä on myös oppivelvollisuus. ”Se on siksi, etteivät lapset käyttäisi huumeita eivätkä tytöt saisi lapsia viisitoistavuotiaina”, hän kommentoi ja jatkaa kertomistaan, kunnes päädymme maailmanpolitiikkaan ja lopulta haukkumaan Kim Jong-unia. Sitten hän vain kyselee, miten Suomesta saisi houkuteltua enemmän turisteja Ugandaan. Puhumme teistä, markkinoinnista ja lopulta kotimaastamme.
Miten voitte elää sellaisessa pakkasessa?
”Millainen sää teillä on?”
”Talvella lämpötila laskee pakkasen puolelle. Viime vuonna oli jopa miinus 15 astetta.”
”UUUUH?” ugandalainen viheltää perinteisellä paikallisella hämmästyksen äänellä. ”Miten ihmiset voivat elää siinä?” Hän mulkoilee meitä silmät pyöreinä. ”Minä makaisin koko päivän vain peiton alla enkä menisi minnekään.” Ja hän nauraa. Ajatus talvesta tuntuu hänestä ilmeisen kammottavan koomiselta.
”No, joskus meilläkään ei huvita nousta ylös”, myönnän. Istumme tilassa, joka toimii sekä vastaanottona että ravintolana. Siellä on itse asiassa vain pari sohvaa, sohvapöytä ja televisio. Kuten useimmat hotellikompleksit, tämäkin on ylimitoitettu mutta huonosti suunniteltu. Kompleksissa on vähintään 20 huonetta, mutta pysäköintitilaa vain viidelle autolle. Sisääntulotie on pölyinen, täynnä kuoppia ja tehty ennemmin tankille kuin autolle, ja se kulkee valtavan jyrkänteen reunaa.
Täällä joku oli viimeksi kuukausi sitten. Meillä oli siis neljä paikallista pelkästään omaan käyttöömme. Ehkä useampikin.
”Meillä on kotona lämmitys.” Lukáš selittää. Ugandalainen sivuuttaa tämän, ja yhtäkkiä hänen silmänsä syttyvät.
”Ja niissä pystyy ajamaan autolla? Sellaisessa pakkasessa?” Ugandalainen nauraa jo aivan katketakseen. En ole koskaan nähnyt kenenkään pitävän talvea niin hauskana. Siinä on ilmeisesti jotain huvittavaa, jota en lainkaan ymmärrä. Selitämme hänelle, että autot kulkevat talvella aivan normaalisti. Tämä huoli tuntuu taas meistä hymyilyttävältä – pakkanen ja lumi ovat pelkkää herkkua verrattuna Ugandan tavalliseen pölyiseen tiehen.
Hän hiljenee hetkeksi.
Miten ugandalaiset puolustavat puutarhojaan
”Kuuletteko tuon äänen? Nuo ovat ihmisiä juoksemassa puolustamaan puutarhaa.” Havahdumme hetkeksi, mutta vain sekunniksi. Juuri katkesi sähkö, ja näen vain valkoisen puolikuun hymyn.
”Puolustamaan. Miltä?”
”Norsuilta! He soittavat niille rumpuja.” Alamme nauraa ja kuuntelemme sitten rumpuja ja ihmisten laulua kaukaisuudessa, ennen kuin menemme kaikki nukkumaan. Seuraavana päivänä emme edes välitä siitä, että hän todennäköisesti lisäsi illallislaskuumme sen 20 dollaria, jonka hän oli halunnut leiriytymisestä. Annamme hänelle vielä juomarahaa ja toivotamme hänelle vilpittömästi, että tänne saapuisi enemmän ihmisiä.
Menimme viidakkoon etsimään Ugandan gorilloja
Suurin elämys odottaa meitä vasta edessäpäin – kohtaaminen Ugandan gorillojen kanssa. Saavumme Bwindi National Parkiin, josta on tarkoitus seuraavana päivänä lähteä gorilloja etsimään. Odotamme innolla. Paikallisen leirin pitäisi olla huippua (myös hinta on sen mukainen), ja ihmiset kuvailevat vuoristogorillojen kohtaamista elämänsä upeimpana kokemuksena.
Rushaga Gorilla Camp on todella kaunis, vaikka WiFi ei toimi ja ruoka on samaa kuin kaikkialla muuallakin. Amerikan matkimista ilman makua ja ideaa. Ugandalaiset eivät ole kovin hyviä järjestelyissä; meillä on kyllä gorillalupa kahdeksi viikoksi, mutta emme tiedä, mistä ja mihin aikaan pitäisi lähteä. Yritämme selvittää sen täällä, mutta paikallisten ugandalaisten tiedotkin ovat kirjavia. Joku väittää puoli kahdeksalta, toinen kahdeksalta.
Tapaamispaikalla kuluu vielä kaksi tuntia, ennen kuin meidät jaetaan ryhmiin ja ajamme autoilla kohtaan, josta vihdoin lähdemme liikkeelle. Meitä yritetään useaan kertaan taivutella ottamaan mukaan kantajat (joille pitäisi sitten antaa vähintään 15 dollaria). Emme ymmärrä miksi, kun repussamme on vain vettä ja eväät. Emme ymmärrä, miksi he eivät sisälly hintaan, kun maksamme tästä 450 dollaria (sesonkiaikaan hinta on 650 dollaria).
Gorilla tuli koskettamaan meitä ja halusi leikkiä
Kahlaamme viidakon läpi jo useita tunteja, uppoamme mutaan, ja saattajamme joutuu raivaamaan tietä viidakkoveitsellä. Kun olen jo luovuttamaisillani, jokin musta ja valtava vilahtaa edessämme. Sydämemme jyskyttää. Sitten kuulemme jo gorillojen mölyn ja oksien rusahtelun. Ugandalaiset puhaltavat ja muristelevat niille, yrittävät kutsua niitä niiden omalla kielellä. Me Lukášin kanssa kiroamme itseämme siitä, että maksamme siitä, että kuolemme täällä todennäköisesti 180-kiloisen gorillan syleilyyn.
Olen ainoa, jolla on kamera, joten yksi saattajistamme pitää minua kädestä ja vetää mukanaan eteenpäin, samalla kun toisella kädellä katkoo ja raivaa oksia. Hän istuttaa minut puun alle ja osoittaa. Yhtäkkiä näen ne. Kaikki istumme pyhässä hiljaisuudessa ja katselemme jo gorillaperhettä. Ne katsovat meitä. Yksi kaksivuotias tulee koskettamaan meitä, ja loikkaa sitten pois ja alkaa iloita. Se nuuhkii meitä. Se katsoo minua silmiin, ja juoksee sitten yhtäkkiä pois, tulee takaisin ja istahtaa puolikaaremme päähän. Se liittyy joukkoomme, ristii kädet rinnalleen ja tarkkailee ympäristöä hetken aivan kuin mekin.
Näitä vuoristogorilloja on maailmassa vain 800, ja ne kaikki elävät kahdessa kansallispuistossa Ugandassa. Yksi näistä kansallispuistoista ulottuu myös Kongon demokraattiseen tasavaltaan ja Ruandaan. Missään muualla maailmassa niitä ei voi tavata.
🚗 Car rental on the roadVerified rental cars in UgandaSearch with the DiscoverCars comparison engine — it compares prices from dozens of local and international rental companies, and most bookings come with free cancellation.
Compare car prices in Uganda →Mutta sinullahan pitäisi olla kotona vuohi. Mieluiten kaksi tai kolme!
Voimamme alkavat loppua. Saavuimme Bunyonyi-järvelle ja siirryimme veneellä Paradise Eco Hubiin, joka on suloinen ja edullinen pikkuhotelli, jolla on huikea arvostelu, yhdellä tämän ugandalaisen vesiparatiisin saarista. Täällä voi jopa uida. Varasimme sen, jotta meillä olisi internet ja voisimme tehdä töitä.
SIM-kortin data oli jo lähes lopussa, ja meidän piti hoitaa kasa sähköposteja. Internet ei tietenkään toiminut, mutta ehkä siitä ei olisi ollut mitään hyötyäkään. Elimistömme päätti, että se on saanut tarpeekseen, ja sammui täysin kahdeksi yöksi ja päiväksi. Ja niin me vietimme ne kaksi päivää vain nukkuen, syöden tai jutellen henkilökunnan kanssa.
”Onko teillä kotona vuohia?” Kysyy noin 18-vuotias ugandalainen ja osoittaa mustaa vuohta.
”Joojoo, on.” Vastaan, ja hän näyttää yllättyneeltä.
”Ja montako niitä sinulla on?” Vasta nyt tajuan, ettei hän kysy, onko meillä niitä Suomessa, vaan onko meillä niitä itsellämme kotona.
”No, meillä ei ole niitä kotona. Mutta Suomessa ihmisillä on niitä”, selitän.
”Mutta teillähän pitäisi olla vuohia kotona. Vuohi on hyvin hyvä asia. Sinulla pitäisi olla ainakin yksi, mutta mieluiten kaksi tai kolme.” Ugandalainen opastaa minua, ja minä leikittelen huvittuneena ajatuksella vuohista pienessä helsinkiläisessä asunnossamme.
Tänään istun yhdessä noista kalliista turistihotelleista Lake Mburon kansallispuiston lähellä, jossa tarkkailemme päivisin seeproja. Tulimme tänne internetin perässä, joka tietenkään ei toimi, mutta rakastuimme tähän rauhan keitaaseen. Ja päätimme jäädä tänne. Huomenna meitä odottaa viimeinen safari, ja sitten suuntaamme hitaasti kotia kohti.
Ugandan matkan suunnittelu on monimutkaista, ja vielä monimutkaisempaa on löytää kunnollinen opaskirja. Säästämme sinut turhalta työltä ja käyttökelvottomien kirjojen palauttamiselta – mielestämme paras on Andrew Robertsin Uganda-opas, jonka voit tilata verkosta. Suosittelemme lämpimästi.
