Uganda roadtrip #3: Da en gorilla kom og rørte ved os

Aldrig mere kører vi i Uganda efter mørkets frembrud – det svor Lukas og jeg hinanden. Vejen mod gorilla trekking i Uganda og Bwindi-junglen havde dog andre planer for os. Vi kørte tidligt af sted om morgenen, men det lykkedes alligevel ikke. På vej til Månebjerge blev vi indhentet af både mørke og tordenvejr. Hvis vi troede, at intet kunne være værre end at køre i mørke ad grusveje, så lærte vi i dag, at oversvømmede to meter dybe huller i marken er en brutal offroad-lektie på liv og død.

Jeg havde egentlig ikke lyst til den todages tur længere. Vi tjekkede ind på det hostel, hvorfra man starter, og sagde til hinanden, at vi helt sikkert ville gå næste morgen. Ingen af os troede dog på det. Vi ville ikke skuffe hinanden, men den deprimerende regn gav mest af alt lyst til bare at stikke af.   Morgenen overraskede os dog – det var strålende vejr. Ingen af os kunne finde en eneste grund til ikke at gå, og så tog vi af sted. Man må ikke gå ind i Månebjerge uden guide og bærere. Det koster også en del penge. Den todages tur kostede 235 dollars pr. person, og oveni forventes drikkepenge til bærerne, som man skal have med, men som ikke bliver betalt af selskabet. Det er bare folk fra landsbyen.

Op ad bakke – og så stejlere op

„Nu kommer der en flad strækning på cirka fire kilometer, og så begynder vi at stige.” Vores guide forklarede det, og vi undrede os hele vejen over, hvorfor han kaldte det fladt, når det i virkeligheden var en stigning. Så forstod vi, at stigning for ham kun betød de steder, hvor man må bruge hænderne. Vi var hurtigt taknemmelige for bærerne. Solen bagte, og vi kæmpede os gennem junglen.

Vores guide var ikke ligefrem den bedste guide. Hans hyppigste ord var: „Pause her?” Noget fornuftigt fik vi kun ud af ham, da vi spurgte, om der var giftige slanger. „Ja. Vi har grøn mamba, sort mamba og spyttende kobra,” sagde han med hvide tænder i et bredt grin. „Altså kun de farligste i verden,” kommenterede Lukas. „Ja, men vi skulle være utroligt heldige for at møde dem!” Guiden smilede, og Lukas og jeg tænkte stille, at det ville være en utrolig „heldig” oplevelse at møde en slange, der kan slå os ihjel.

Ugandisk gemmeleg

Da vi nåede halvvejs og så ud til at udånde, besluttede vi, at vi havde brug for en frokostpause. Bærerne pakkede maden ud og forsvandt derefter rundt om hjørnet med guiden. Vi kunne høre dem grine og joke, men så snart pausen var ovre, kom de tilbage, forstummede og tav, så længe de var i nærheden af os.

Endelig nåede vi hytten. Men det viste sig, at der ikke var nogen udsigt. „Så skal I længere op, men det er op til jer,” sagde ugandaren. Og så kravlede vi endnu højere op – men forbandede os selv med det samme, for vi vidste, at vores kroppe ville takke nej de næste par dage. Efter i alt 7 timer stod vi i 3.147 meters højde. Det var det hele værd.

Men her begyndte det virkelige teater. „Så er vi her,” proklamerede guiden, pegede på den hytte, hvor vi skulle sove, og forsvandt derefter ind i et lillebitte skur til vores tre bærere og de andre ugandere, som allerede var der.

Hvide tjekkiske storfolk

„Der stod på hjemmesiden, at en normal aktivitet efter vandreturen er at snakke med guiden,” kommenterede jeg fornøjet, mens uganderne gemte sig i skuret. Vores guide så vi den dag kun én gang mere – til en „briefing”, som blot bestod i, at vi fik at vide, at morgenmaden var kl. 7.00 og afgang kl. 7.30. Ind imellem dukkede bærerne op og begyndte at bringe os te, kiks, suppe og derefter en hovedret. Én portion var til mindst fem, og vi følte os flov, for vi kunne aldrig spise det hele. Ingen talte med os.

„Vi sidder her som storfyrster,” hviskede Lukas og jeg til hinanden og følte os helt til grin. Så snart vi var færdige med at spise, forsvandt vi hurtigt ind i hytten. Da vi lukkede døren efter os, brød latteren løs. Uganderne morede sig til midnat – eller måske hele natten. Indtil vi igen kravlede ud af hytten, og de igen stille opvartede os som storfyrster. Tavse.

„Teen er klar.” Stemmen lød kl. 6.20, og vi tænkte, hvorfor de sagde morgenmad kl. 7, når de vækker os kl. 6.20. Vi rystede på hovedet, satte os ved bordet, og så begyndte der at komme flere retter morgenmad. Først grød, så æg, stegte kartofler og toast. Lukas fik oven i købet pølser. Vi fik endda smør. „De har slæbt et helt køkken herop,” sukkede Lukas over maden. Vi var ulykkelige over det og følte os skyldige, fordi vi lod mad stå. I hemmelighed pakkede vi resterne sammen og besluttede at løbe ned på fem timer og sige nej til frokostpause.

Malariarisiko afskrækker fra madlavning

Allerede på andendagen kunne vi knap gå. På Simba Camp i udkanten af Queen Elisabeth National Park slæbte vi os af sted, som om nogen havde tævet os – og præcis sådan følte vi os. Selv det at rejse teltet var en heroisk bedrift. Madlavning havde vi heldigvis droppet efter første forsøg – det bliver mørkt meget tidligt her, og med mørket kommer en horde af myg og en af de højeste malariarisici i hele Afrika. Så den bekymring slap vi for.

Vi havde heller ikke noget rent tøj. Naivt havde vi troet, at vi kunne bruge vaskemaskiner på et hotel, hvor vi camperede ved siden af. Det viste sig naturligvis, at de ikke har vaskemaskiner her, så man skal betale for hvert enkelt stykke, der bliver vasket.

Derfor vaskede vi selv i vores balje og hængte tøjet op i træerne rundt om os. „Det ligner et juletræ på ugandisk,” sagde jeg, mens jeg kiggede på træet ved siden af vores telt og tænkte på, om julelysene allerede var oppe overalt i Prag.

Enorme hotelkomplekser uden gæster – og til tider uden personale

Queen Elisabeth National Park var lidt af en skuffelse for os. Vi så ikke mange dyr, benene var stadig ødelagte, og vi vidste, at gorilla-trekkingen nærmede sig uafvendeligt – og dér ville vi få brug for vores muskler.

Tidligt om eftermiddagen ledte vi efter overnatning. Vi nåede frem til en lodge, som også skulle have plads til camping. I receptionen spillede høj musik, men hele arealet var forladt. Vi ledte på grunden, men fandt ingen. Så kørte vi videre for at finde et andet hotel med mulighed for camping og drejede af ved et tvivlsomt skilt: Queen Elisabeth Park View Tourist Hotel & Camping. Selve vejen skræmte os – børn fra skolen klistrede sig til os, kiggede ind ad vinduerne, trak i håndtagene eller løb bag os og lod som om, de skubbede bilen. Ved siden af os var der en frygtindgydende skrænt. Endelig nåede vi porten, og vi rystede ved tanken om at skulle køre tilbage gennem børneflokken. Ingen kom. Vi var ved at vende om, da jeg opdagede en bevægelse bag porten. „Der er nogen derinde!”

Først prøvede de at snyde os

Da porten åbnede, blev vi mødt af flere ugandere. Arealet var enormt med udsigt over savannen. Først fortrød vi, at vi ikke havde vendt om. Vi var helt alene, og ugandaren var ikke begejstret for, at vi kun ville campe. „20 dollars pr. person,” prøvede han, men vi sagde, at der stod 10 dollars på nettet. „10 dollars er også fint.” Med følelsen af, at han straks ville snyde os, følte vi os som ubudne gæster. Men da det sædvanlige indledende teater om, hvad vi ville have til aftensmad og hvornår, var overstået – efterfulgt af undskyldninger om, at de faktisk kun kunne lave én ret, og at aftensmaden kun kunne være på et bestemt tidspunkt – sad vi alle i fællesrummet og snakkede.  

Det viste sig, at vores vært interesserede sig for verden omkring ham. Han fortalte os om Uganda og landets udvikling, og vi lærte, at der er skolepligt. „Det er for at børnene ikke tager stoffer, og pigerne ikke får børn som femtenårige,” kommenterede han og fortalte videre, indtil vi nåede til verdenspolitik og endte med at brokke os over Kim Jong-un. Derefter spurgte han bare om, hvordan man kunne lokke flere turister til Uganda. Vi snakkede om veje, om markedsføring, og til sidst endte vi med at tale om Tjekkiet.

Hvordan kan I leve i sådan en kulde i Tjekkiet?

„Og hvordan er vejret hos jer?” „Om vinteren falder temperaturen til under nul. Sidste år var det minus 15 i Prag.” „UUUUH?” peb ugandaren med den typiske lokale forundringslyd. „Hvordan kan folk leve i det?” Han stirrede storøjet på os. „Så ville jeg bare ligge under dynen hele dagen og ikke gå nogen steder.” Og så lo han. Forestillingen om vinter var åbenbart grusomt komisk for ham.

„Nå, nogle gange har vi heller ikke lyst til at stå op,” indrømmede jeg. Vi sad i et rum, der fungerede som både reception og restaurant. Der var faktisk bare et par sofaer, et sofabord og et fjernsyn. Som de fleste hotelkomplekser her var det også overdimensioneret, men ikke gennemtænkt. Komplekset havde mindst 20 værelser, men parkering til kun fem biler. Tilkørselsvejen var støvet, fuld af huller og bygget mere til en kampvogn end til biler – og den løb langs en enorm skrænt. Her havde den seneste gæst været for en måned siden. Vi havde fire ugandere helt for os selv. Måske flere. „Vi har varme derhjemme,” forklarede Lukas. Ugandaren ignorerede det, og pludselig lyste hans øjne op. „Og kan bilerne køre i det? I sådan en kulde?” Ugandaren skreg nærmest af grin – jeg har aldrig set nogen synes, at vinter var så sjov. Der var åbenbart noget morsomt ved det, som jeg absolut ikke forstod. Vi forklarede ham, at biler kører helt normalt om vinteren. Den bekymring virkede komisk for os – frost og sne er en ren fornøjelse sammenlignet med en almindelig støvet vej i Uganda. Pludselig blev han stille.

Sådan forsvarer uganderne deres haver

„Hører I den lyd? Folk løber ud for at forsvare haven.” Vi standsede et øjeblik, men kun for et sekund. Strømmen var gået, og jeg kunne kun se en hvid halvmåne af et smil. „Forsvare. Mod hvad?” „Mod elefanter! De spiller trommer for dem!” Vi brød ud i latter og lyttede derefter til trommer og sang fra folk i det fjerne, inden vi alle gik i seng. Næste dag var det os lige meget, at han sandsynligvis havde lagt de 20 ekstra dollars oveni aftensmaden – dem, han havde prøvet at få for campingen. Vi gav ham drikkepenge og ønskede ham oprigtigt, at flere mennesker ville finde vej hertil.

Vi gik ind i junglen for at finde bjerggorillaer

Den største oplevelse ventede stadig. Vi ankom til Bwindi National Park, hvorfra vi næste dag skulle af sted på gorilla trekking. Vi glædede os. Den lokale camp skulle være i topklasse (og prisen var derefter), og folk vurderer mødet med bjerggorillaer som den mest fantastiske oplevelse i deres liv. Rushaga Gorilla Camp var virkelig smukt, selvom der hverken var wifi, og maden var den samme som alle andre steder – et forsøg på at efterligne noget vestligt, men uden smag og idé. Uganderne er ikke de bedste til at organisere – vi havde ganske vist haft tilladelse til gorilla-trekking i to uger, men vi vidste hverken hvorfra eller hvornår vi skulle gå. Vi forsøgte at finde ud af det her, men selv informationerne fra de lokale ugandere var modstridende. Nogen sagde kl. 7.30, andre kl. 8.00.

På mødestedet gik der yderligere to timer, før vi blev delt op i grupper og kørt til det sted, hvorfra vi endelig skulle af sted. Flere gange forsøgte de at overtale os til at tage bærere med. (Dem skulle man give mindst 15 dollars.) Vi forstod ikke hvorfor, når vi kun havde vand og en madpakke i rygsækken. Vi forstod heller ikke, hvorfor bærerne ikke var inkluderet i prisen, når vi betalte 450 dollars (i højsæsonen koster det 650 dollars).

En gorilla kom og rørte ved os – og ville lege

Vi vadede gennem junglen i flere timer, sank ned i mudderet, og vores ledsagere måtte hugge sig vej med macheter. Lige da jeg var ved at give op, blinkede noget stort og sort forbi os. Hjertet hamrede. Så hørte vi gorillaernes brøl og knækkende grene. Uganderne gryntede og prustede mod dem i et forsøg på at kalde dem til sig på deres sprog. Lukas og jeg forbandede os selv for at betale for at dø i armene på en 180 kilo tung gorilla.

Jeg var den eneste med kamera, og derfor tog en af vores ledsagere mig i hånden og trak mig med forrest, mens han med den anden hånd brækkede og huggede grene. Han satte mig under et træ og pegede. Pludselig så jeg dem. Vi satte os alle ned i ærefrygtens stilhed og kiggede på gorillafamilien. De kiggede på os. En toårig gorilla kom hen og rørte ved os og sprang derefter væk med et lille glædesspring. Den snusede til os. Den kiggede mig i øjnene og løb så pludselig væk, kom tilbage og satte sig i enden af vores halvcirkel. Den sluttede sig til os, lagde armene over kors og observerede – ligesom os – livet omkring sig et øjeblik.

Der findes kun 800 bjerggorillaer i verden, og de lever alle i to nationalparker i Uganda. Den ene nationalpark strækker sig ind i Den Demokratiske Republik Congo og Rwanda. Ingen andre steder i verden kan du møde dem.

Du burde have en ged derhjemme – helst to eller tre!

Vi begyndte at løbe tør for kræfter. Vi kørte til Lake Bunyonyi og tog en båd over til Paradise Eco Hub – et hyggeligt og billigt lille hotel med fantastiske anmeldelser på en af øerne i dette ugandiske vandparadis. Man kan endda svømme her. Vi bookede det, fordi vi havde brug for internet og mulighed for at arbejde. Data på simkortet var næsten brugt op, og vi havde en masse e-mails at besvare. Internettet virkede selvfølgelig ikke, men det ville nok alligevel have været ligegyldigt. Vores kroppe besluttede, at nok var nok, og slog fra i to nætter og en dag. Så de to dage sov vi bare, spiste eller snakkede med personalet.

„Har I geder derhjemme?” spurgte en cirka 18-årig ugander mig og pegede på en sort ged. „Ja ja, det har vi,” svarede jeg, og han virkede overrasket. „Og hvor mange ejer du?” Først dér gik det op for mig, at han ikke spurgte, om vi har geder i Tjekkiet, men om vi har dem derhjemme hos os. „Altså, vi har ikke geder derhjemme. Men folk i Tjekkiet har dem,” forklarede jeg. „Men du burde have geder derhjemme. Sådan en ged er en rigtig god ting. Du burde have mindst én, men helst to eller tre,” belærte ugandaren mig, og jeg legede fornøjet med tanken om geder i vores lille lejlighed i Prag.

I dag sidder jeg på et af de dyre turisthoteller ved Lake Mburo National Park, hvor vi om dagen observerer zebraer. Vi kom hertil for internet – det virker naturligvis ikke – men vi forelskede os i denne oase af ro. Og besluttede at blive. I morgen venter det sidste safari, og så sætter vi langsomt kursen mod Tjekkiet.