Chiese e sinagoghe di Praga potrebbero riempire un’intera enciclopedia, quindi ho selezionato solo quei luoghi sacri che hanno plasmato il mio rapporto con questa città grazie alla loro storia autentica, alla genialità architettonica o semplicemente perché offrono un rifugio dal caos del traffico. Non si tratta solo di volte gotiche e angioletti barocchi: sono luoghi dove si è scritta la storia moderna e dove ancora oggi si avverte il peso del passato.

Scoprirai perché la chiesa di San Nicola sulle due sponde della Moldava offre esperienze completamente diverse, dove è appesa la mano mozzata di un ladro, e come pianificare un itinerario per non perderti nessuna delle tappe fondamentali di Praga — cosa vedere tra sacro e storia.

Riassunto

• La chiesa di San Nicola a Malá Strana rappresenta il vertice assoluto del barocco praghese: sul suo organo suonò Wolfgang Amadeus Mozart in persona.
• La cripta sotto la chiesa dei Santi Cirillo e Metodio custodisce una testimonianza agghiacciante sull’ultima resistenza dei paracadutisti cecoslovacchi dopo l’attentato a Heydrich.
• Il Bambino di Praga nella chiesa di Nostra Signora della Vittoria attira pellegrini da tutto il mondo: il suo guardaroba conta oltre cento preziosi abiti riccamente decorati.
• La chiesa di Týn in Piazza della Città Vecchia nasconde la tomba del celebre astronomo danese Tycho Brahe.
• La basilica di San Giacomo Maggiore vanta la navata più lunga della Repubblica Ceca e una curiosità inquietante: una mano mummificata di un ladro appesa vicino all’ingresso.
• Il monastero di Emauz subì gravi danni durante i bombardamenti del 1945; oggi è ornato da iconiche torri in cemento con punte dorate.
• La Sinagoga Vecchia-Nuova è la sinagoga attiva più antica d’Europa e, secondo la leggenda, nel suo sottotetto si nascondono i resti del Golem d’argilla.
• La Sinagoga Pinkas serve da memoriale per le vittime dell’Olocausto: le sue pareti recano quasi 80.000 nomi scritti a mano.
• La Sinagoga Spagnola ti stupirà con uno spettacolare interno moresco pieno di arabeschi dorati e un’acustica straordinaria.
• La Sinagoga di Gerusalemme, vicino alla stazione centrale, fonde lo stile Liberty con quello moresco ed è la sinagoga più giovane della città, spesso trascurata dai visitatori.

Quando visitare l’architettura sacra

Ammetto di aver risolto la questione per anni con il metodo per tentativi. Gli edifici sacri funzionano come aria condizionata naturale: in estate ti salvano dal caldo, ma in inverno prepara un cappotto caldo, perché quelle vecchie mura trattengono il freddo con la stessa tenacia con cui trattengono il calore. Gli orari di apertura seguono rigidamente il calendario liturgico, quindi il mattino della domenica è da escludere: si svolgono le messe e il flusso turistico è interrotto.

Primavera ed estate: giochi di luce e concerti serali

Aprile e maggio offrono condizioni di luce ideali. Il sole non è ancora così alto da bruciare i dettagli nelle fotografie, e raggi morbidi filtrano attraverso le vetrate. Nei mesi estivi, da giugno ad agosto, mettiti in conto code agli ingressi dei monumenti più famosi.

Tieni d’occhio i programmi serali: i mesi estivi sono la stagione principale per i concerti d’organo. La Sinagoga Spagnola e la basilica di San Giacomo organizzano serate musicali che ti permettono di vivere questi spazi con un’acustica completamente diversa e senza la ressa.

Autunno e inverno: malinconia e volte gelide

Settembre è, a mio parere, il mese migliore. L’ondata turistica si ritira, la città torna ai ritmi accademici e si svolge il festival Dvořákova Praha (5–23 settembre 2026), che spesso utilizza gli spazi sacri per le sue esibizioni.

Con novembre le strade si svuotano e il freddo comincia a farsi sentire. Una visita invernale richiede abiti pesanti, perché le mura spesse trattengono il freddo in modo implacabile. Dicembre porta poi l’atmosfera speciale dei concerti d’avvento e delle mostre di presepi, come il celebre presepe di paglia nella chiesa di Nostra Signora della Vittoria.

Dove alloggiare

Quando torniamo a Praga con Lukáš, abbiamo bisogno di una base strategica. Con il passeggino e la stanchezza serale, non ci attraggono più gli ostelli rumorosi: cerchiamo tranquillità e servizio eccellente a poca distanza dal centro. L’ultima volta ci siamo fermati al The Julius Hotel a Senovážné náměstí, e la scelta si è rivelata azzeccata.

Abbiamo soggiornato in una spaziosa One Bedroom Suite, dove Jonáš aveva tutto lo spazio per i suoi giochi e noi una cucinetta completamente attrezzata per preparare il tè la sera. Come vegetariana, sono rimasta entusiasta del loro buffet mattutino, che oltre alle immancabili uova propone ottimi piatti senza carne, verdure fresche e caffè di qualità. L’hotel è perfettamente insonorizzato e alla Sinagoga di Gerusalemme ci si arriva in tre minuti a piedi. Prezzi e disponibilità per le tue date li trovi su Booking.com.

Chiese della Città Vecchia: dagli astronomi alle mani mozzate

I vicoli della Città Vecchia formano un labirinto in cui riesco a perdermi per un attimo anche dopo anni. Le chiese di Praga qui si fondono spesso con il tessuto urbano circostante, e la loro vera dimensione ti sorprende solo nel momento in cui varchi la soglia.

Chiesa di Týn (Chiesa della Madre di Dio di fronte a Týn)

Le due torri gotiche asimmetriche che si ergono sulla Piazza della Città Vecchia fungono da bussola per i turisti disorientati. La chiesa di Týn è un capolavoro del gotico con un ricco rimaneggiamento barocco degli interni. Per me, è un luogo legato soprattutto alla figura di Tycho Brahe: questo geniale astronomo danese, che operò alla corte di Rodolfo II, ha qui la sua lapide funebre scolpita in marmo vero. Stando davanti all’altare, basta guardare a destra verso il primo pilastro.

L’ingresso alla chiesa è gratuito, o meglio, con offerta libera (consigliati circa 2 €). È aperta dal martedì al sabato dalle 10:00 alle 13:00 e poi dalle 15:00 alle 17:00. La domenica solo la mattina dalle 10:00 alle 12:00. Tieni presente che non è consentito l’accesso con zaini grandi e la fotografia all’interno è severamente vietata, controllata da una sorveglianza piuttosto rigida.

💡 Consiglio della blogger: L’ingresso principale non si trova direttamente dalla piazza. Devi passare attraverso il discreto portico della Scuola di Týn, tra i ristoranti: un vicolo stretto ti condurrà direttamente al portale.

Chiesa di San Nicola in Piazza della Città Vecchia

Viene spesso confusa con la più celebre omonima di Malá Strana, ma la chiesa di San Nicola nella Città Vecchia offre un’energia completamente diversa. Fu costruita da Kilián Ignác Dientzenhofer e la sua candida facciata contrasta con le scure torri gotiche della chiesa di Týn di fronte. L’interno è dominato da un massiccio lampadario di cristallo, donato alla chiesa dallo zar russo Nicola II, poiché l’edificio tra Ottocento e Novecento era usato dalla chiesa ortodossa. Oggi appartiene alla Chiesa Cecoslovacca Hussita.

L’ingresso è libero, aperta tutti i giorni dalle 10:00 alle 16:00 (la domenica dalle 12:00). La chiesa funziona tutto l’anno, essendo riscaldata, il che la rende una tappa strategica durante le passeggiate invernali.

💡 Consiglio della blogger: L’acustica sotto la cupola è così particolare che vale la pena venire a un concerto di musica classica serale. Si tengono quasi ogni giorno e i biglietti si acquistano direttamente all’ingresso per circa 20 €.

Basilica di San Giacomo Maggiore

Appena all’ingresso della basilica di San Giacomo a Praga, in alto a destra, pende da una catenella una mano umana annerita e raggrinzita che a prima vista si stenta a credere reale. Secondo la leggenda, apparteneva a un ladro che tentò di rubare i gioielli dalla statua della Madonna: la statua lo afferrò per il braccio così saldamente che i boia dovettero tagliarglielo. Oltre a questa macabra curiosità, si tratta della chiesa con la navata principale più lunga di Praga e con un organo assolutamente straordinario datato 1705.

La trovi in via Malá Štupartská, a pochi passi dalla vivace Piazza della Repubblica. Aperta tutti i giorni dalle 9:30 alle 16:00. L’ingresso è gratuito.

💡 Consiglio della blogger: Ogni anno a cavallo tra estate e autunno si tiene qui il Festival Internazionale dell’Organo. L’esperienza di sentire il suono di migliaia di canne risuonare nell’enorme spazio supera qualsiasi registrazione.

Chiesa di San Gallo

Mentre fuori al mercato di Havelské tržiště i venditori gridano e tintinnano le souvenir turistiche, all’interno della chiesa di San Gallo regna un silenzio assoluto. Questa chiesa fu fondata dal re Venceslao I e in seguito affidata ai carmelitani. È significativa per la storia ceca perché qui predicò Jan Milíč di Kroměříž nel 1369, e più tardi Jan Hus. All’interno si trova la tomba del celebre pittore barocco Karel Škréta.

L’ingresso è gratuito; gli orari di apertura sono irregolari, ma le chances migliori sono nel pomeriggio tra le 14:00 e le 16:00. Da Piazza Venceslao si raggiunge a piedi in pochi minuti.

💡 Consiglio della blogger: La facciata della chiesa forma uno sfondo fantastico per le foto del mercato. Se arrivi di primo mattino, prima che i venditori allestiscano le bancarelle, catturi l’atmosfera autentica della città che si sveglia.

Chiesa di Sant’Egidio

Un tesoro nascosto dell’ordine domenicano in via Husova. Il possente edificio gotico appare defilato all’esterno, incastrato tra le case circostanti così strettamente che dalla strada a malapena si riesce a vederlo nella sua interezza. Dentro, però, ti imbatti in spettacolari affreschi barocchi di Václav Vavřinec Reiner, che qui chiese lui stesso di essere sepolto dopo la morte. Per gli appassionati di cinema: Miloš Forman girò qui alcune scene del suo film Premio Oscar Amadeus.

Aperta tutti i giorni negli orari delle funzioni religiose e spesso anche di giorno per la preghiera silenziosa e la visita. Ingresso gratuito.

💡 Consiglio della blogger: Passa attraverso le porte discrete nel cortile del chiostro adiacente. È un’oasi di pace dove non arriva il rumore di Via Carlo, perfetta per una sosta rilassata anche con il passeggino.

Malá Strana e Nuovo Mondo: drammi barocchi e storia moderna

Non appena attraversi il ponte, è come se la città cambiasse modalità. A Malá Strana ci si sente immersi in un’opera barocca, e poi giri in Via Resslova e improvvisamente è tutto un altro film.

Chiesa di San Nicola a Malá Strana

Eccola. L’incarnazione del barocco praghese e lo scenario quotidiano dei miei anni al liceo. La chiesa di San Nicola (spesso cercata come chiesa di San Nicola a Malá Strana) fu costruita da tre generazioni della famiglia Dientzenhofer. Appena entri, rimani immediatamente senza fiato di fronte all’affresco sul soffitto “L’Apoteosi di San Nicola”, uno dei più grandi d’Europa con i suoi 1500 metri quadrati. Sull’organo di questa chiesa suonò Wolfgang Amadeus Mozart nel 1787. Quando ci torno oggi, mi affascina ancora quella sfrenata parata di marmo, oro e statue sovradimensionate che sembrano uscite da uno spettacolo teatrale.

Il biglietto d’ingresso costa 6 € (studenti e anziani 4 €). Aperta tutti i giorni dalle 9:00 alle 17:00 (in estate fino alle 18:00). Si trova direttamente in Piazza Malostranské (fermata tram 12, 15, 20, 22).

💡 Consiglio della blogger: Paga l’ingresso alla galleria al piano superiore. Avrai un contatto ravvicinato con l’affresco sul soffitto di Jan Lukáš Kracker e dalla balconata vedrai l’intero spazio della chiesa da una prospettiva completamente diversa, molto più drammatica.

Chiesa di Nostra Signora della Vittoria e Bambino di Praga

Il primo edificio barocco in via Karmelitská potrebbe passare inosservato tra le altre chiese, se non fosse per una piccola statuina di cera. La chiesa di Nostra Signora della Vittoria custodisce il Bambino di Praga (Pražské jezulátko), una calamita per pellegrini dall’America Latina, dalla Spagna e dalle Filippine. È affascinante osservare i visitatori che, in lacrime, cadono in ginocchio davanti a una statuina alta appena 47 centimetri. Il Bambino possiede oltre cento abiti di lusso che si alternano secondo i periodi liturgici. Di particolare interesse è la culla d’argento tempestata di diamanti e rubini.

L’ingresso alla chiesa e al museo degli abiti è gratuito. Aperta dal lunedì al sabato dalle 8:30 alle 18:00, la domenica dalle 8:30 alle 19:00. A piedi dalla Piazza di Malá Strana ci vogliono tre minuti.

💡 Consiglio della blogger: Vai direttamente al primo piano dietro l’altare, dove si trova il museo degli abiti del Bambino. Troverai anche un vestito ricamato a mano dall’imperatrice Maria Teresa.

Chiesa dei Santi Cirillo e Metodio (Cripta dei Paracadutisti)

Dall’ebbrezza barocca alla dura realtà del Novecento. La chiesa ortodossa dei Santi Cirillo e Metodio in Via Resslova fu teatro, nel giugno del 1942, dell’ultima resistenza di sette paracadutisti cecoslovacchi coinvolti nell’Operazione Anthropoid — l’attentato al gerarca nazista Reinhard Heydrich. Il senso di oppressione nella cripta sotterranea ti travolge in pochi secondi. Vedere con i propri occhi i segni dei proiettili sul telaio della finestra e le umide pareti dove Jozef Gabčík, Jan Kubiš e altri cinque eroi combatterono contro un numero schiacciante di SS è un’esperienza indelebile.

La cripta è aperta da martedì a domenica dalle 9:00 alle 17:00; il biglietto costa circa 4 €. Dalla metropolitana B Piazza Carlo ci si arriva a piedi in circa cinque minuti.

💡 Consiglio della blogger: Fermati prima all’esterno, davanti alla lapide commemorativa in Via Resslova. Ancora oggi si vedono chiaramente nell’intonaco intorno alla piccola finestrella di ventilazione i fori dei mitra dei soldati tedeschi.

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Punto di partenza strategico in Piazza Senovážné con spaziosi appartamenti One Bedroom Suite, angolo cottura completamente attrezzato e ottimo buffet vegetariano per la colazione. Perfettamente insonorizzato e la Sinagoga di Gerusalemme è raggiungibile in tre minuti.

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Monastero di Emauz (Na Slovanech)

Questo complesso rappresenta uno straordinario compromesso architettonico tra Medioevo e modernità. Il Monastero di Emauz (o Emauzy a Praga) fu fondato da Carlo IV per i benedettini slavi. Per secoli custodì splendidi affreschi gotici nel chiostro, ma il bombardamento alleato del febbraio 1945 lo colpì così duramente che dell’antico splendore rimangono solo frammenti. Nel 1968 il monastero assunse la sua inconfondibile silhouette attuale: l’architetto František Maria Černý progettò ardite torri a guscio in cemento con punte dorate che si incrociano e ricordano mani giunte in preghiera. Le torri di cemento contro il cielo azzurro sono uno dei motivi più apprezzati per le composizioni geometriche.

L’ingresso al complesso e al chiostro costa circa 3 €. Aperto dal lunedì al sabato dalle 11:00 alle 17:00. La fermata del tram Moráň si trova proprio sotto il monastero.

💡 Consiglio della blogger: Non fermarti solo alle torri moderne. Il chiostro nasconde un ciclo di 85 affreschi gotici murali. Sono parzialmente danneggiati, ma rientrano tra i monumenti più preziosi dell’arte gotica ceca.

Sinagoghe di Praga: testimonianze di Josefov e Nové Město

Solo col tempo si capisce che ciò che si è salvato — sei sinagoghe e un cimitero — è in realtà un miracolo, perché l’intero Quartiere Ebraico fu soggetto a una brutale demolizione a cavallo tra Otto e Novecento. Oggi rappresenta uno dei complessi museali ebraici più completi al mondo. Se vuoi comprendere a fondo la storia degli ebrei di Praga, ti consiglio di prenotare una visita guidata con commento su GetYourGuide, dove guide locali ti forniranno anche il contesto che non si legge sulle didascalie.

Sinagoga Vecchia-Nuova

La sinagoga attiva più antica d’Europa, costruita in stile gotico primitivo intorno al 1270. Il suo ripido tetto a capanna e i timpani in mattoni spiccano come un’apparizione tra gli eleganti palazzi di Via Pařížská. Per la città, la Sinagoga Vecchia-Nuova è indissolubilmente legata alla leggenda del Golem, il gigante d’argilla che il rabbino Löw avrebbe creato per proteggere la comunità ebraica. Secondo la tradizione, i resti del Golem giacciono ancora nel sottotetto della sinagoga, dove l’accesso è severamente vietato.

Non è inclusa nel circuito base del Museo Ebraico: il biglietto si acquista separatamente e nel 2026 costa circa 10 €. Aperta tutti i giorni tranne il venerdì sera, il sabato (Shabbat) e le festività ebraiche, dalle 9:00 alle 18:00.

💡 Consiglio della blogger: Gli uomini devono avere il capo coperto all’ingresso. Se non hai un cappello, ti verrà prestata una tradizionale kippah di carta all’ingresso.

Sinagoga Pinkas

Un luogo che ti ammutolirà con certezza. La Sinagoga Pinkas oggi non è utilizzata per le funzioni religiose, ma come memoriale per le vittime dell’Olocausto dalla Boemia e dalla Moravia. Tutte le pareti interne sono ricoperte da quasi 80.000 nomi scritti a mano di uomini, donne e bambini che non sopravvissero ai campi di sterminio nazisti. Al primo piano c’è poi una mostra permanente dei disegni dei bambini del campo di concentramento di Terezín. È crudo, doloroso e tremendamente importante. È un luogo dove vale la pena fermarsi un momento in silenzio.

Incluso nel biglietto del Museo Ebraico (Quartiere Ebraico di Praga). Aperto dalla domenica al venerdì dalle 9:00 alle 18:00 (in inverno fino alle 16:30).

💡 Consiglio della blogger: Vieni qui alle nove di mattina appena apre. Non appena arrivano i grandi gruppi organizzati, lo spazio perde la sua intimità raccolta. Questo memoriale richiede silenzio assoluto.

Sinagoga Spagnola

L’edificio, discreto all’esterno, ti lascia letteralmente senza parole una volta entrato. Pochi si aspettano quell’interno moresco pieno di arabeschi e stucchi dorati. La Sinagoga Spagnola deve il suo nome proprio all’ispirazione dall’Alhambra di Granada: una volta dentro, non sai dove guardare prima. La mostra al primo piano traccia la storia moderna degli ebrei nelle terre ceche dalle riforme giuseppine fino all’epoca contemporanea.

Inclusa nel biglietto del Museo Ebraico. Aperta dalla domenica al venerdì dalle 9:00 alle 18:00.

💡 Consiglio della blogger: Lo spazio ha un’acustica straordinaria e ospita regolarmente concerti serali di musica classica o melodie ebraiche. È un’ottima occasione per ammirare il dorato interno illuminato senza la folla dei turisti.

Sinagoga Klausen e Sinagoga Maisel

Entrambi questi edifici fanno parte del circuito del Museo Ebraico. La Sinagoga Maisel celebra la memoria del suo mecenate Mordechai Maisel, banchiere e priore della città ebraica nel XVI secolo, e oggi custodisce preziosi oggetti sinagogali in argento.

La Sinagoga Klausen si trova proprio all’ingresso del Vecchio Cimitero Ebraico e la sua mostra è dedicata alle tradizioni, ai costumi e alle festività ebraiche. Scoprirai come si svolge il bar mitzvah o in cosa consiste il mangiare kosher. La Sinagoga Klausen è inoltre la più tranquilla di tutte, perché i turisti in genere si affrettano verso il cimitero saltando questo posto silenzioso, un vero peccato: gli oggetti esposti, come le Torah, sono tra i pezzi più potenti dell’intero circuito.

Ingresso con biglietto combinato; orari in linea con gli altri edifici del museo (dalla domenica al venerdì).

💡 Consiglio della blogger: Nella Sinagoga Klausen, osserva attentamente i rotoli della Torah esposti. Sono originali salvati da varie parti del paese durante la Seconda Guerra Mondiale.

Sinagoga di Gerusalemme (Giubilare)

I turisti spesso la ignorano perché non si trova a Josefov ma nel Nové Město, a un passo dalla stazione centrale e dal nostro amatissimo The Julius Hotel. La Sinagoga di Gerusalemme è la più giovane e al contempo la più grande di Praga. Fu costruita nel 1906 come sostituto delle sale di preghiera demolite durante le ristrutturazioni urbane. La facciata è uno straordinario mix di Liberty viennese e stile moresco, con colori vivaci e un enorme rosone. L’interno è altrettanto sfarzoso, ornato da dipinti ricchi e dorati.

Il biglietto d’ingresso costa circa 6 €. Aperta da aprile a ottobre, dalla domenica al venerdì dalle 10:00 alle 17:00.

💡 Consiglio della blogger: Al primo piano nella galleria si tengono ottime mostre temporanee dedicate alla storia della comunità ebraica e al salvataggio del patrimonio ebraico dopo la Seconda Guerra Mondiale.

Dove mangiare

Dopo ore trascorse ad ammirare volte e affreschi, viene fame. Con Lukáš e Jonáš abbiamo già le nostre tappe collaudate, dove si mangia bene e si può parcheggiare il passeggino senza stress. Evitiamo accuratamente le trappole per turisti e preferiamo i posti dove si cucina con impegno e passione.

Nei dintorni di Piazza della Città Vecchia

Quando giriamo intorno alla chiesa di Týn e a San Nicola, i nostri passi finiscono quasi sempre allo Skautský Institut. È nascosto proprio in Piazza della Città Vecchia, ma bisogna sapere da quale porta e in quale cortile entrare. Qui puoi gustare ottimo caffè, limonata artigianale e qualcosa di leggero da mangiare a prezzi onesti. E in mezzo al caos turistico, c’è una tranquillità assoluta.

Se vogliamo qualcosa di più sostanzioso, a pochi passi da San Giacomo c’è l’ottimo ristorante vegetariano Maitrea. Ha un bellissimo interno ispirato al feng shui e, con la mia dieta senza carne, è sempre una scelta sicura. Da provare lo svíčková vegetariano, che gareggia tranquillamente con la versione classica della nonna.

A Malá Strana e vicino al Bambino di Praga

A Malá Strana mangiare può essere un campo minato, ma noi giuriamo sul Café Savoy. Certo, è un posto un po’ più elegante e spesso affollato, ma la colazione o anche solo un caffè pomeridiano con una pasta dopo la visita al Bambino di Praga sono semplicemente perfetti. Inoltre è molto baby-friendly, cosa che con Jonáš di due anni apprezziamo ogni volta tantissimo.

Per una zuppa veloce o un panino sostanzioso ci fermiamo volentieri da Roesel – beer & food, a pochi passi dal Ponte Carlo. È un vicolo un po’ nascosto in cui non si capita per caso; birra artigianale eccellente e pane fatto in casa con creme spalmabili.

Cattedrale e Loreta (Solo un promemoria)

Questo articolo non sarebbe completo senza menzionare due giganti assoluti dell’architettura sacra di Praga. A entrambi dedico però approfondimenti in articoli separati, perché la loro visita vale mezza giornata.

La Cattedrale di San Vito, nel terzo cortile del Castello di Praga, è il cuore spirituale della nazione ceca, dove sono custoditi i gioielli della corona e le reliquie dei re boemi. La guida dettagliata la trovi nell’articolo sul Castello.

La Loreta a Hradčany, con il suo carillon e la Santa Casa, è un unico complesso barocco circondato da tranquilli portici. Per maggiori informazioni sugli orari di apertura e sul celebre Tesoro della Loreta, consulta la nostra guida a Hradčany.

Informazioni pratiche

• Biglietti per le sinagoghe: Il biglietto più acquistato “Quartiere Ebraico di Praga” (comprende la Sinagoga Pinkas, Klausen, Maisel, Spagnola, la Sala Cerimoniale e il Vecchio Cimitero Ebraico) nel 2026 costa circa 25 €. Conviene acquistarlo online per evitare la coda.
• Trasporti pubblici: La maggior parte delle chiese nel centro è facilmente raggiungibile a piedi. Se prevedi di spostarti tra Nové Město, Malá Strana e Hradčany, acquista un biglietto da 24 ore per circa 6 € (o da 72 ore per circa 13 €). Dalla maggior parte delle città italiane si vola a Praga con compagnie low cost come Ryanair, Wizz Air o easyJet; il volo dura in media 2 ore.
• Dress code: Anche se la Repubblica Ceca è un paese molto laico, nelle chiese funzionanti ci si aspetta un rispetto di base. Gli uomini dovrebbero togliersi il copricapo (con l’eccezione delle sinagoghe, dove è obbligatorio il contrario) e tutti dovrebbero evitare abbigliamento troppo scoperto (canottiere, pantaloncini molto corti, ecc.).
• Fotografia: Nelle chiese spesso è vietato usare il flash e il treppiede. Alcuni edifici (come la chiesa di Týn) vietano la fotografia in modo assoluto. Rispetta i divieti.

Altre guide su Praga

Se hai esaurito l’architettura sacra e vuoi esplorare altri strati della città, dai un’occhiata a questi articoli:

• Cosa vedere a Praga: 100+ consigli su monumenti, caffè, ristoranti
• Castello di Praga: Guida completa per il 2026
• Strahov, Loreta e Hradčany: le più belle terrazze panoramiche e biblioteche
• Piazza della Città Vecchia e l’Orologio Astronomico: come evitare le trappole per turisti
• Josefov: i segreti del quartiere ebraico di Praga
• Ponte Carlo: quando andarci per evitare la folla

Domande frequenti

Quando penso ai giardini di Praga, mi rivedo ancora ad attraversarli durante le pause di mezzogiorno ai tempi del liceo a Malá Strana. Praga non è mai stata per me solo una città di pietra, torri gotiche e strade lastricate. Era una rete intricata di cortili nascosti, giardini terrazzati e grandi riserve naturali che hanno fatto da sfondo naturale alla mia adolescenza e agli anni universitari.

Quando all’Università Carlo ho seguito un corso di fotogiornalismo, trascorrevo ore ad aspettare la luce perfetta negli angoli deserti dei giardini barocchi. Con la pesante reflex al collo documentavo come le ombre si allungavano sui muri scrostati e come la natura selvaggia si insinuava nelle siepi rigorosamente potate. Fu allora che ho imparato a conoscere queste oasi verdi da una prospettiva completamente diversa — non come luoghi di riposo veloce, ma come vere e proprie opere architettoniche, con regole e ritmi propri.

Oggi torno a Praga ogni anno con mio marito Lukáš e riscopriamo la città al ritmo che ci detta nostro figlio Jonáš, di due anni. Ho capito che i romantici giardini terrazzati pieni di scalinate che amavo tanto sono un incubo con il passeggino. Il mio sguardo sul verde praghese è radicalmente cambiato: ho imparato ad apprezzare i viali larghi, gli accessi senza barriere e i posti ombrosi sotto alberi secolari dove stendere una coperta da picnic con uno spuntino vegetariano.

I parchi di Praga sono in continua trasformazione. Alcuni stanno attraversando una delicata riqualificazione, altri conservano quel volto un po’ trascurato e malinconico che conosco dai tempi del liceo. Aggiorno questo articolo ogni anno e l’ultima versione riflette la situazione dell’aprile 2026. Che cerchiate il panorama perfetto sui tetti rossi, un posto tranquillo per leggere o uno spazio dove i bambini possano correre liberamente, ho per voi un elenco dei miei luoghi preferiti, che le guide scritte a tavolino spesso ignorano.

Riassunto

• La maggior parte dei giardini storici dei palazzi (incluso il Giardino Vrtba e quelli del Castello di Praga) apre le porte esclusivamente nella stagione estiva, di solito dal 1° aprile al 31 ottobre.
• Per le famiglie con passeggino, la scelta numero uno è la Stromovka. Troverete chilometri di percorsi asfaltati, un parco giochi moderno e tanta ombra. I giardini barocchi terrazzati di Malá Strana con il passeggino sono da evitare.
• Il Giardino Vrtba offre secondo me il panorama più fotogenico sul Castello di Praga e la chiesa di San Nicola, senza le centinaia di persone che si accalcano nei classici belvederi.
• L’ingresso al Giardino Wallenstein è gratuito. Potete ammirare la monumentale sala terrena e i pavoni che passeggiano liberi, ma fate attenzione agli orari di apertura che dipendono dalle sessioni del Senato.
• Se volete vivere una vera natura selvaggia dentro i confini della città, prendete il tram per la Divoká Šárka. Rocce, boschi e una piscina naturale vi faranno dimenticare di essere in una metropoli.
• I tramonti più belli sul Castello si ammirano dai Riegrovy sady nel quartiere Vinohrady. È il posto dove la sera i locali si ritrovano con una bottiglia di vino e una coperta.
• I Giardini Vojan sono un’oasi nascosta a pochi passi dalla vivace fermata della metro Malostranská. Silenzio, panchine sotto i frutteti e una pace che nel centro città è rara trovare.
• Agli Havlíčkovy sady (Grébovka) potete passeggiare in un vero vigneto e ammirare la grotta artificiale Grotta, che ha recentemente completato un bellissimo restauro.

Quando visitare i giardini e i parchi di Praga

Il verde praghese vive di un proprio calendario che divide l’anno in due metà. Mentre i grandi parchi cittadini sono accessibili tutto l’anno e cambiano solo la loro tavolozza di colori, i giardini storici barocchi vanno in letargo invernale e i loro pesanti cancelli in ferro battuto restano chiusi.

Primavera ed estate: Praga in piena fioritura

La primavera è fondamentale a Praga. Aprile e maggio tingono i pendii del Petřín di rosa e bianco, l’aria profuma e la città si risveglia dal grigio invernale. È il periodo ideale per visitare i giardini, perché le temperature non raggiungono ancora gli eccessi estivi e il prato è di un verde brillante. Provate ad alzarvi presto e a raggiungere i giardini subito dopo l’apertura, intorno alle nove di mattina: troverete la rugiada sull’erba e le panchine tutte per voi.

Con l’arrivo di giugno e agosto le strade si surriscaldano e l’ombra degli alberi secolari diventa un bene prezioso. Nelle giornate più torride il centro storico diventa una fornace, quindi una fuga alla Stromovka o sotto i platani della Kampa diventa una necessità. Nei weekend estivi i parchi sono affollatissimi: gruppi di studenti seduti sulle coperte e i chioschi dei rinfreschi in piena attività.

Autunno e inverno: Malinconia e silenzio

Settembre e ottobre sono per me personalmente i mesi migliori per le lunghe passeggiate. La luce dorata dell’estate di San Martino cade dolcemente sulle facciate dei palazzi e gli alberi della Letná e dei Riegrovy sady si colorano di tutte le sfumature di giallo e rosso. Le temperature sono piacevoli e la folla turistica si dirada un po’. Ricordate però che a fine ottobre la maggior parte dei giardini dei palazzi chiude senza eccezioni.

Da novembre a marzo la scelta si riduce ai parchi ad accesso libero. L’inverno rivela il volto crudo della città: gli alberi spogli aprono nuove prospettive sull’architettura che per il resto dell’anno rimangono celate. Se nevica, il Petřín e la Stromovka si trasformano in un regno fiabesco invernale, dove i praghesi escono con slittini e bob. È il periodo per gli introversi, che apprezzeranno la silenziosa malinconia della città ghiacciata.

Dove alloggiare

L’ultima volta che siamo tornati a Praga con Lukáš, abbiamo ragionato a lungo su dove dormire. Con il piccolo Jonáš non possiamo più stare negli ostelli rumorosi sopra le birrerie, come ai tempi dell’università. Avevamo bisogno di tranquillità, spazio e la possibilità di prepararci la colazione in autonomia. Abbiamo scelto il The Julius Hotel in piazza Senovážné e si è rivelata una scelta perfetta.

Abbiamo alloggiato nella loro One Bedroom Suite, che prevedeva camera da letto separata e cucina completamente attrezzata. Per noi genitori di un bimbo di due anni è stato un vero salvavita: potevamo scaldare il latte o preparare una cena veloce quando era troppo stanco per il ristorante. Come vegetariana ho molto apprezzato le colazioni, con un’ottima selezione di alternative vegetali che andava ben oltre le solite uova e formaggi. L’hotel si trova a pochi minuti a piedi dalla Stazione Centrale e da Piazza Venceslao, quindi non abbiamo dovuto fare manovre complicate con il passeggino sui mezzi pubblici. Se cercate un alloggio intelligente dal design impeccabile, controllate i prezzi del The Julius Hotel su Booking.

Giardini barocchi e dei palazzi (Dove il tempo si è fermato)

Malá Strana e Hradčany nascondono dietro le alte mura il meglio di sé. Ogni volta che entro in uno di questi giardini ho la sensazione di essere entrata abusivamente in una proprietà privata — il che è storicamente piuttosto accurato: questi spazi non nascevano per il pubblico, ma come ostentazione del potere delle famiglie nobiliari. Oggi sono accessibili a tutti (di solito a pagamento) e io ne approfitto ogni anno. Ricordate che la stagione va da aprile a ottobre.

Giardino Vrtba

Questo giardino barocco a cascata, nascosto in un discreto cortile in via Karmelitská, è il mio favorito in assoluto. Quando ci trascorrevo i pomeriggi durante il corso di fotogiornalismo, rimasi affascinata da come l’architetto František Maxmilián Kaňka aveva saputo sfruttare magistralmente il ripido pendio del Petřín. Il giardino è terrazzato, sale ripido verso l’alto e ogni livello è ornato da sculture originali di Matyáš Bernard Braun. Dalla terrazza più alta si apre il panorama sui tetti di coppi rossi di Malá Strana e sulla maestosa cupola della chiesa di San Nicola.

Per sicurezza controllate il sito ufficiale del Giardino Vrtba: il biglietto d’ingresso per adulti nella stagione 2026 è di circa 5 €. Aperto tutti i giorni dalle 10:00 alle 18:00 (nei mesi estivi fino alle 19:00). Ci si arriva con il tram 12, 15, 20 o 22 alla fermata Malostranské náměstí o Hellichova. Con il passeggino è assolutamente sconsigliato: le scalinate sono strette e ripide.

💡 Consiglio da residente: Le foto migliori si scattano circa un’ora prima della chiusura, quando il sole scende dietro il Petřín e proietta lunghe ombre morbide sulle statue in arenaria. A quell’ora, per di più, ci sono pochissime persone.

Giardino Wallenstein

Parte del complesso del Senato della Repubblica Ceca, è una sorpresa enorme per chi ci entra per la prima volta. Albrecht von Wallenstein volle che il suo palazzo e il suo giardino mettessero in ombra lo stesso Castello di Praga, e quando ci si trova davanti alla monumentale loggia (sala terrena), bisogna ammettere che quasi ci riuscì. Il giardino è ricco di statue in bronzo (copie delle opere di Adriaen de Vries), siepi geometricamente potate e una grande vasca con carpe. Vi passeggiano liberamente i pavoni, compresi rari esemplari bianchi capaci di fare un rumore notevole.

L’ingresso al complesso è completamente gratuito (controllate le pagine del Senato ceco per eventuali eventi speciali). Il giardino è aperto da aprile a ottobre (nei giorni feriali dalle 7:30, nei weekend dalle 10:00, d’estate entrambi prolungati fino alle 19:00) e si trova proprio accanto alla fermata della metro A e dei tram Malostranská. I vialetti sono ricoperti di ghiaia fine e perfettamente percorribili anche con passeggino o sedia a rotelle.

💡 Consiglio da residente: Fermatevi davanti alla parete di stalattiti artificiali nella parte meridionale del giardino. Se la osservate con attenzione e vi perdete nei dettagli, scoprirete volti di animali e creature strane che i costruttori del XVII secolo vi hanno nascosto deliberatamente.

Giardino Reale del Castello di Praga

Questa oasi rinascimentale sul lato nord del Castello di Praga fu originariamente fondata da Ferdinando I per coltivare piante esotiche e allevare animali rari. Oggi è uno spazio vasto e curatissimo, dominato dal Belvedere della regina Anna e dalla celebre Fontana Cantante. Le gocce che cadono sulla vasca di bronzo producono un suono simile a un rintocco lontano. Per me è un luogo legato al nostro primo appuntamento con Lukáš: fu proprio qui che passeggiammo, prima di scendere a Malá Strana.

L’ingresso è gratuito, ma bisogna passare i controlli di sicurezza agli ingressi del Castello (di solito il più rapido è quello dalla fermata del tram Královský letohrádek). Aperto da aprile a fine ottobre, dalle 10:00 alle 18:00. Se volete esplorare il Castello e i suoi giardini in profondità con una guida esperta, vi consiglio di prenotare un tour su GetYourGuide.

💡 Consiglio da residente: La maggior parte dei turisti entra al Castello da Piazza Hradčany. Se arrivate con il tram 22 alla fermata Královský letohrádek e cominciate la visita proprio dal Giardino Reale, eviterete le code peggiori ai controlli di sicurezza del mattino.

Giardini dei palazzi sotto il Castello di Praga

Si tratta in realtà di un complesso di cinque giardini storici collegati tra loro (Ledeburský, Malá e Velká Pálffyovská, Kolowratská e Malá Fürstenberská), che si arrampicano sul versante meridionale sotto il Castello. L’architettura terrazzata, ricca di scalinate, balaustre, gazebo e rose rampicanti, costituisce uno degli spazi barocchi più complessi d’Europa. Le viste da qui sono fenomenali: si vede tutta Malá Strana come su un palmo di mano.

Il biglietto d’ingresso all’intero complesso costa circa 6 €. L’accesso è da Piazza Valdštejnské (via Valdštejnská). Aperto da aprile a ottobre, tutti i giorni dalle 10:00 alle 18:00. Dimenticate completamente la visita con passeggino o se avete problemi alle ginocchia: il numero di scalini da affrontare si conta a centinaia e il percorso è fisicamente molto impegnativo.

💡 Consiglio da residente: Sulla terrazza più alta del giardino Ledeburský c’è un piccolo gazebo, spesso deserto. È un posto assolutamente perfetto e silenzioso per leggere un libro con vista, senza che nessuno vi disturbi, perché quasi nessuno sale fino in cima.

Giardini Vojan

Il giardino parzialmente conservato più antico di Praga si trova paradossalmente a poche decine di metri dall’incrocio rumoroso di Klárov, eppure moltissimi non ne sanno niente. In origine apparteneva al convento delle carmelitane, oggi è un parco pubblico ricco di vecchi alberi da frutto, sotto i quali in primavera fioriscono tappeti di bucaneve e narcisi. È un mondo chiuso e silenzioso, dove passeggiano liberamente i pavoni e dove i residenti si siedono sulle panchine con il caffè preso nei bar vicini.

L’ingresso è gratuito e il parco si trova in via U Lužického semináře. Aperto tutto l’anno (in inverno dalle 8:00 alle 16:00, d’estate fino alle 19:00), i viali sono così piatti e ampi che con il passeggino non avrete il minimo problema. Per i bambini c’è spazio sicuro per correre sul prato.

💡 Consiglio da residente: In autunno, quando maturano le mele e le pere sui vecchi alberi, la frutta caduta ricopre liberamente il prato. I residenti vengono qui con le borse di tela a raccogliere le cadute per fare lo strudel — è una silenziosa tradizione di Malá Strana che nessuno vieta ufficialmente.

I grandi parchi di Praga (Dove vive l’intera città)

Mentre i giardini barocchi sono più simili a musei all’aperto, i grandi parchi rappresentano i veri polmoni della città. Sono aperti 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Qui i praghesi corrono, portano a spasso i cani, giocano a frisbee, bevono birra dal bicchiere e trascorrono i weekend.

Giardini di Petřín e Roseto

Quando si dice Petřín, la maggior parte delle persone pensa alla funicolare e alla mini Torre Eiffel. Per me è la collina dove da liceale si marinava la scuola. I vasti giardini coprono l’intera collina e offrono innumerevoli sentieri tortuosi. Merita particolare attenzione il Roseto in cima, dove fioriscono più di diecimila cespugli di rose, e il Květnice, un piccolo giardino chiuso con piante perenni dall’atmosfera quasi campestre.

L’ingresso ai giardini è gratuito; si paga solo per la torre panoramica o il labirinto degli specchi. La funicolare del Petřín rientra nel sistema dei trasporti pubblici praghesi, quindi vale il normale biglietto (trovate tutte le info sul sito di Prague City Tourism). Per le famiglie con bambini consiglio di salire con la funicolare e scendere a piedi lungo i viali asfaltati, che con il passeggino si percorrono senza difficoltà, anche se in alcuni tratti bisogna frenare in discesa.

💡 Consiglio da residente: Lasciate perdere il viale principale asfaltato dalla funicolare alla torre. Dirigetevi verso il Giardino Lobkovický sul versante orientale del Petřín. C’è molte meno gente, vecchi frutteti e una splendida vista su Hradčany tra i rami degli alberi.

Stromovka (Riserva Reale)

Questo è il re indiscusso dei parchi di Praga e il mio preferito in assoluto. Da quando è nato Jonáš, ci veniamo continuamente. La Stromovka si trova a Holešovice ed è uno spazio pianeggiante enorme con stagni, ampi viali asfaltati e vecchie querce. L’antica riserva di caccia dei re boemi funziona oggi come luogo di ritrovo per corridori, pattinatori e genitori con passeggino. La recente riqualificazione ha portato nuovi pontili sugli stagni e bagni pubblici puliti.

L’ingresso è gratuito tutto l’anno. Il modo migliore per arrivarci è dalla fermata Výstaviště Holešovice (tram 6, 12, 17). Il parco è completamente privo di barriere architettoniche. La nostra tappa preferita è il ristorante Vozovna, dove c’è un ottimo parco giochi per bambini, oppure gli stagni, dove i bambini nutrono le anatre. Come vegetariana trovo sempre qualche food truck con cibo senza carne.

💡 Consiglio da residente: Nella parte posteriore della Stromovka, verso l’Isola Imperiale, c’è il popolare parco giochi Kaštánek. È recintato e ombreggiato da alberi enormi, così anche nelle estati più calde è sopportabile e i bambini non rischiano di cuocersi al sole.

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Riegrovy sady

I “Riegráče” a Vinohrady sono sinonimo di serate estive praghesi. Il parco si trova su un dolce pendio e la sua attrazione principale è una grande distesa erbosa con vista panoramica sul Castello di Praga. I tramonti sono così popolari che nei mesi caldi si radunano centinaia di persone con coperte da picnic, chitarre e bottiglie di vino. È un posto rilassato, leggermente bohémien, dove si mescolano expat, studenti e famiglie con bambini.

Il parco è accessibile gratuitamente 24 ore su 24. La fermata più vicina è la metro e il tram Jiřího z Poděbrad. All’interno del parco troverete un enorme beer garden all’aperto, dove si serve birra alla spina in bicchiere o bicchierino e si trovano anche gli stuzzichini classici da birreria, inclusi formaggi per i vegetariani. Con il passeggino si gira bene, anche se alcuni sentieri laterali sono ricoperti di ghiaia più grossa.

💡 Consiglio da residente: Se volete assistere al famoso tramonto dal prato principale, d’estate arrivate con almeno un’ora di anticipo. I posti migliori con vista diretta sul Castello sono già occupati intorno alle sette di sera.

Letenské sady

La striscia verde che si estende sul bordo della collina della Letná sopra la Moldava offre le viste più famose sui ponti di Praga. Negli anni Novanta, dopo la caduta del comunismo, al posto del monumento a Stalin è spuntato un enorme Metronomo, intorno al quale oggi si ritrova la comunità degli skater. La Letná si divide in due parti: le ampie distese adatte allo sport e alle passeggiate con i cani, e i sentieri lungo il bordo del dirupo sopra il fiume, da cui si godono viste fantastiche.

L’ingresso è libero, si arriva in tram alle fermate Sparta o Letenské náměstí. Proprio come ai Riegrovy sady, anche sulla Letná c’è il leggendario beer garden del Letenský zámeček. Una volta io e Lukáš ci siamo passati un intero pomeriggio: i castagni secolari, la vista sulla Città Vecchia e una birra fresca. Uno di quei momenti in cui ti chiedi perché Praga non smetta mai di essere meravigliosa.

💡 Consiglio da residente: Non fermatevi solo al belvedere principale del Padiglione Hanavský, dove le folle si accalcano con le macchine fotografiche. Spostatevi circa 300 metri a est lungo il bordo del dirupo verso un muretto più piccolo e meno appariscente. La vista sull’ansa della Moldava da lì è più pulita e non dovrete lottare per trovare spazio.

Isola Kampa

La Kampa non è propriamente un parco classico, ma piuttosto una grande distesa erbosa sull’isola separata da Malá Strana dal canale artificiale Čertovka. Si trova direttamente sotto il Ponte Carlo, quindi i turisti non mancano, eppure il luogo conserva un enorme fascino. Il grande prato è bordato da platani e su un lato dalla Moldava, dove scorrono le navi da crociera fluviale.

L’accesso è gratuito tutto l’anno: basta scendere le scale dal Ponte Carlo o arrivare da via Újezd. È il posto ideale per una breve pausa durante un’intensa esplorazione del centro. Troverete anche il Museo Kampa dedicato all’arte moderna, davanti al quale passeggiano sul prato i famosi bambini in bronzo di David Černý.

💡 Consiglio da residente: All’estremità meridionale della Kampa, vicino ai Mulini di Sovova, c’è una striscia di riva dove si può scendere fino all’acqua. È un posto splendido dove i bambini amano lanciare sassi nella Moldava e dove si possono nutrire i cigni lontano dalla folla più intensa.

Angoli verdi nascosti (Dove fuggire dalla folla)

Se avete la sensazione che il centro di Praga si stia trasformando in un’unica scenografia turistica, basta spostarsi di qualche fermata di tram. Esistono parchi e giardini che hanno conservato il loro carattere locale e dove incontrerete più vicini di casa che portano a spasso il cane che comitive con guida.

Havlíčkovy sady (Grébovka)

Questo ampio parco al confine tra Vinohrady e Vršovice si ispira al Rinascimento italiano e, sinceramente, alla prima visita mi ha lasciata a bocca aperta: non mi aspettavo tanta pomposità a Vršovice. Lo fece costruire l’industriale Moritz Gröbe e ancora oggi è dominato dalla maestosa Villa Gröbe. L’attrazione principale è però il vigneto storico funzionante sul versante meridionale, dove si coltiva la vite, e il Padiglione del Vigneto in legno, dove potete bere un calice di vino locale.

L’ingresso è gratuito e il parco è aperto tutti i giorni, ma la notte i cancelli vengono chiusi (aperto dalle 6:00 alle 22:00, d’inverno fino alle 20:00). Il mezzo migliore è il tram fino alla fermata Krymská o Nádraží Vršovice. Il parco ha un dislivello notevole, quindi con il passeggino ci si suda un po’ in salita, ma i viali asfaltati sono di buona qualità.

💡 Consiglio da residente: Non perdetevi la grotta artificiale Grotta nella parte alta del parco. Dopo il restauro è accessibile e potete esplorare i suoi corridoi di pietra e le scalinate. È un’esperienza assolutamente surrealista, che non ti aspetteresti mai nel centro di Praga.

Giardino Kinský

Il Giardino Kinský si collega senza soluzione di continuità ai giardini del Petřín dal lato meridionale di Smíchov, ma ha un’atmosfera completamente diversa. È più selvaggio, più ripido e molto meno frequentato. I sentieri forestali si snodano tra rocce di arenaria, cascate artificiali e laghetti. A metà del pendio si trova il Belvedere dei Kinský, dove oggi ha sede il Museo Etnografico, e poco più su una piccola chiesa carpatica in legno dedicata a San Michele (che purtroppo ha subito un incendio qualche anno fa e attende il restauro).

L’ingresso è gratuito, aperto senza orario. L’accesso più semplice è da Piazza Kinských (fermata del tram Švandovo divadlo o Újezd). Il terreno è davvero ripido, quindi per le famiglie con bambini piccoli o passeggini è più un allenamento fisico che una passeggiata rilassante.

💡 Consiglio da residente: Se volete evitare la salita ripida, prendete l’autobus 176 fino alla fermata Stadion Strahov ed entrate nel Giardino Kinský dall’alto. Scenderete comodamente tutta la strada in discesa godendovi belle viste su Smíchov.

Divoká Šárka

Quando abbiamo bisogno di staccare completamente con Lukáš e dimenticare di vivere in una metropoli, andiamo alla Divoká Šárka. Questa vasta riserva naturale nel nord-ovest di Praga offre una profonda valle stretta da ripide rocce, boschi fitti e il meandreggiante torrente Šárecký. È il posto ideale per una gita di tutta la giornata, escursioni più lunghe e d’estate anche per fare il bagno.

L’ingresso alla riserva è libero. Il punto di partenza migliore è il capolinea dei tram 20 e 26, fermata Divoká Šárka. Il viale asfaltato principale lungo la valle è perfetto per passeggini e biciclette senza pedali, ma non appena si devia sui sentieri forestali che portano ai belvederi sulle rocce, preparatevi a un terreno impegnativo con radici e sassi.

💡 Consiglio da residente: Nel cuore della valle troverete la piscina estiva U Veselíka. È alimentata da acqua sorgiva, quindi anche nei giorni più caldi di agosto la temperatura dell’acqua vi rinfrescherà di sicuro (qualcuno direbbe che è una ghiacciaia). In più fanno dei langosh ottimi.

Giardino Francescano

È un piccolo miracolo nel cuore pulsante della Praga commerciale. Tra Piazza Venceslao e Piazza Jungmann si nasconde nel cortile interno il giardino dell’antico convento francescano. A mezzogiorno le panchine si riempiono di impiegati che si portano il pranzo in contenitori, e per il resto della giornata vi riposano i turisti con i piedi stanchi per lo shopping. Il giardino è noto per le aiuole di erbe aromatiche e i bellissimi archi ricoperti di rose.

Il giardino viene chiuso di notte; di giorno (di solito dalle 8:00 alle 19:00) l’ingresso è gratuito. Vi si accede dal Passages Světozor, da Piazza Jungmann o da Piazza Venceslao attraverso il Passages Alfa. È completamente pianeggiante, quindi passeggini e sedie a rotelle passano senza problemi. Nella parte superiore c’è anche un’area giochi recintata per i bambini.

💡 Consiglio da residente: Prima di andare a sedervi su una panchina, fermatevi nel Passages Světozor dalla leggendaria gelateria Ovocný Světozor. Prendete un gelato alla fragola e banana da portare in giardino. È un rituale che seguono praticamente tutti i praghesi.

Giardini Meridionali del Castello di Praga e il Fossato dei Cervi

Intorno al Castello non c’è solo il Giardino Reale. I Giardini Meridionali (Rajská, Na Valech e Hartigovská) si estendono in una striscia stretta lungo la facciata meridionale del Castello e offrono le viste più iconiche sui tetti di Malá Strana. La loro forma attuale si deve in parte all’architetto sloveno Josip Plečnik, il cui senso del dettaglio e la cui maestria nel lavorare la pietra si vedono ad ogni passo. Sul lato opposto, a nord del Castello, si trova invece il Fossato dei Cervi, una profonda gola che in passato serviva come baluardo difensivo e luogo di allevamento di selvaggina.

L’ingresso ai Giardini Meridionali e al Fossato dei Cervi è gratuito (dopo aver superato il controllo di sicurezza del Castello). Aperto solo nella stagione estiva, da aprile a ottobre. Il Fossato dei Cervi ha recentemente completato un restauro e la passeggiata al suo interno è silenziosa e ombreggiata, perfetta nelle giornate calde. La discesa nel fossato richiede un po’ di forza, quindi con il passeggino è impegnativa.

💡 Consiglio da residente: Nel Fossato dei Cervi non perdetevi il passaggio nel tunnel sotto il Ponte della Polvere, progettato proprio da Josip Plečnik. È un luogo buio, rivestito di mattoni, con un’acustica straordinaria che gli conferisce un’aura quasi mistica.

Dove mangiare dopo una passeggiata

Dopo aver camminato per tutto il pomeriggio all’aria aperta, prima o poi lo stomaco si fa sentire. Con Jonáš ci siamo abituati ad avere sempre a portata di mano qualche snack, ma quando vogliamo un pranzo vero con Lukáš, abbiamo qualche posto preferito vicino ai nostri parchi del cuore.

I ristoranti anonimi e sterili non ci piacciono, quindi di solito cerchiamo locali con un’anima un po’ comunitaria e una bella atmosfera. E come vegetariana apprezzo sempre quando il menu offre qualcosa di più del solito formaggio fritto.

I miei bistrot e caffè preferiti

Nei pressi della Stromovka giuriamo sul bistrot Salt’n’Pepa, dove fanno degli ottimi burger vegetariani con patatine. È minuscolo ma incredibilmente accogliente. Se vi trovate nei dintorni dei Riegrovy sady a Vinohrady, provate il Kavárna Mezi Srnky. Fanno brunches eccellenti, un caffè senza rivali e io e Lukáš ci sediamo volentieri a fare colazione con le uova prima di andare al parco.

Quando scendiamo dalla Letná verso Piazza Strossmayerovo, la scelta ovvia è per noi il Bistro Cobra. Di giorno fanno ottimi pranzi, la sera si trasforma in un piacevole bar. Questi locali hanno l’energia giusta — rilassata e informale — e con il nostro piccolo ci siamo sempre sentiti i benvenuti.

Informazioni pratiche e consigli per la visita

Alcune cose che avrei voluto sapere alla prima visita. Mi avrebbero risparmiato almeno un pomeriggio sprecato davanti a un cancello chiuso.

• Trasporti pubblici: Praga ha uno dei migliori sistemi di trasporto pubblico d’Europa. La maggior parte dei giardini è raggiungibile in tram. Se programmate molti spostamenti, conviene il biglietto da 24 ore per circa 6 €. I biglietti singoli da 30 minuti costano circa 1,20 € e si acquistano in modo contactless ai terminali gialli direttamente a bordo di ogni tram e autobus. Se venite dall’Italia, potete raggiungere Praga comodamente con un volo diretto da Milano, Roma o Venezia con compagnie come Ryanair, easyJet o Wizz Air.
• Stagione di apertura: Ricordate la data magica del 1° aprile: è il giorno in cui apre la stragrande maggioranza dei giardini dei palazzi e del Castello. Chiudono di solito allo scoccare del 31 ottobre. I parchi cittadini come la Stromovka o la Letná non hanno alcuna restrizione.
• Picnic e alcol: Nei grandi parchi pubblici (Stromovka, Riegrovy sady, Letná) fare picnic sul prato è consentito e normalissimo. Il consumo di alcolici in pubblico è vietato da ordinanza in molti luoghi di Praga, ma nei parchi durante un picnic viene tacitamente tollerato finché non si fa rumore o disordine. Nei giardini storici barocchi, invece, fare picnic o sedersi sul prato è severamente vietato.
• Cani: Nei grandi parchi i cani sono ammessi senza problemi; spesso ci sono anche prati dedicati al libero movimento. Nei giardini storici (Vrtba, Wallenstein, giardini del Castello di Praga) i cani sono severamente vietati.

Per continuare a esplorare

Se avete già esplorato tutto il verde e volete buttarvi alla scoperta di altro, ho preparato altre guide e articoli di approfondimento:

• Cosa vedere a Praga: 100+ consigli su monumenti, caffè e ristoranti
• Castello di Praga: Guida completa per visitarlo senza stress
• Torre panoramica del Petřín: Come arrivarci e cosa non perdere
• Cosa fare a Praga con un bimbo piccolo: consigli collaudati per genitori

Domande frequenti

Quando durante il mio corso di fotogiornalismo all’Università Carolina mi fu chiesto di fotografare i contrasti delle strade di Praga, sapevo già che la praga architettura moderna nasconde molto più di lucenti facciate di vetro — e così i miei primi passi non si diressero verso Piazza della Città Vecchia.

Con la pesante reflex al collo me ne stavo ferma in Piazza Jiráskovo, a osservare il sole mattutino riflettersi sui pannelli di vetro e ad aspettare che il tram numero 17 passasse davanti all’edificio che negli anni Novanta divise Praga in due fronti irriconciliabili. La Casa Danzante rappresentava per me il simbolo perfetto del fatto che la città non è solo un museo a cielo aperto di angioletti barocchi e torri gotiche, ma un organismo vivo che respira, cresce e a volte provoca.

Praga la conoscevo attraverso anni di liceo passati a studiare libri di storia dell’arte. I professori ci portavano in giro per palazzi e chiese, così mi ero fatta un’idea piuttosto chiara dei graffiti rinascimentali già in adolescenza. Ma il vero fascino per la città arrivò solo quando cominciai a scoprirne il volto contemporaneo. L’architettura moderna ha a Praga una carica completamente diversa rispetto a Berlino o Rotterdam. Qui ogni nuovo edificio deve combattere una silenziosa battaglia con mille anni di storia che lo circondano. Esempi luminosi sono la decostruttivista Casa Danzante, la brutalista in vetro della Nuova Scena o le inaspettatamente quiete ville cubiste sotto Vyšehrad.

Con mio marito Lukáš torniamo a Praga ogni anno e i nostri itinerari cambiano gradualmente. Se prima passavamo le serate del venerdì nelle gallerie semivuote di Holešovice a discutere d’arte contemporanea, oggi ci muoviamo per la città con il piccolo Jonáš di due anni nel passeggino. Ho scoperto così che i grandi spazi attorno ai grandi magazzini brutalisti o le lungofiumi accessibili sono molto più pratici per la logistica familiare rispetto ai vicoli acciottolati di Malá Strana. Passiamo un sacco di tempo sul Lungotevere Rašínovo: Jonáš guarda le barche e noi ci godiamo il caffè nelle cantine modernamente ristrutturate nel muro del lungofiume.

Quindi venite con me — dalla Casa Danzante ai grandi magazzini brutalisti fino alle ville cubiste, dove ho cercato di convincere Jonáš che anche una ringhiera esagonale è un’attrazione. Esploreremo insieme il brutalismo grezzo, gli spazi pubblici rigenerati e l’arte che fanno della metropoli ceca molto più di una semplice scenografia per film storici.

Riassunto

• La Casa Danzante (ufficialmente Ginger & Fred) non ammiratela solo dall’esterno: invece di pagare il costoso biglietto per il belvedere, concédetevi un drink al Glass Bar all’ultimo piano.
• Il ristorante Ginger & Fred nella Casa Danzante offre una vista spettacolare su Hradčany, ma aspettatevi prezzi premium per la posizione.
• La Torre televisiva di Žižkov con i bambini di David Černý è il punto più alto della città e un esempio di architettura high-tech che i cittadini odiavano e oggi hanno pienamente adottato.
• Per l’arte contemporanea e l’architettura, andate al DOX di Holešovice, dove sul tetto troneggia il gigantesco dirigibile in legno Gulliver.
• La Nuova Scena del Teatro Nazionale firmata da Karel Prager è un affascinante esempio di brutalismo in vetro, davanti al quale si scrissero pagine di storia durante le proteste su Národní třída.
• Il CAMP (Centro di Architettura e Pianificazione Urbana) nel complesso di Emauz è un luogo gratuito e imperdibile per capire come si evolve urbanisticamente Praga.
• Se volete scoprire un unicum architettonico ceco, esplorate gli edifici cubisti: dalla Casa della Madonna Nera alla Villa Kovařovic sotto Vyšehrad.
• Il Lungotevere Rašínovo (la náplavka) ha subito una brillante riqualificazione: le vecchie ghiacciaie nel muro del lungofiume sono diventate caffè di design con caratteristiche porte di vetro ellittiche.
• Il fenomeno del Jižní Město mostra la dura realtà dei grandi complessi di edilizia popolare dell’era socialista, un enorme progetto urbanistico per centinaia di migliaia di persone.

Praga architettura moderna: Quando andare

Trovare le angolazioni giuste per fotografare superfici di cemento e vetro richiede una luce specifica. Gli edifici moderni di Praga si trovano spesso su arterie trafficate o in piazze aperte, quindi il momento della vostra passeggiata influenzerà notevolmente l’impressione complessiva. Ho verificato personalmente che ogni stagione dona a queste costruzioni un contesto diverso.

Primavera e autunno: Luce dorata e festival

Aprile, maggio e poi settembre e ottobre sono per me la scelta più ovvia. Il sole primaverile si riflette magnificamente sui blocchi di vetro della Nuova Scena e la morbida luce autunnale valorizza il cemento grezzo in modo altrettanto suggestivo.

Se pianificate una visita in autunno, segnate in calendario il Signal Festival, in programma dal 15 al 18 ottobre 2026. Durante la manifestazione, facciate moderne e storiche si trasformano in enormi schermi per videomapping luminoso e le strade si animano di arte digitale contemporanea.

Inverno e prime mattine: Il volto più austero della città

Gennaio e febbraio rivelano lo strato più duro della città. I turisti spariscono e avete tutto lo spazio per percepire la scala degli edifici senza elementi di disturbo. Gli edifici brutalisti nella nebbia gelida trasmettono esattamente quella sensazione distopica che gli architetti degli anni Settanta forse avevano in mente.

Una passeggiata mattutina sul lungotevere deserto, quando dalla Moldava sale la nebbia e avete tutta la scenografia con la Casa Danzante solo per voi, ripaga ampiamente anche il freddo più pungente. Le dita ghiacciate si riscaldano poi facilmente in una delle tante gallerie.

Dove dormire

Quando l’anno scorso con Lukáš e il piccolo Jonáš cercavamo una base che ci offrisse comfort, spazio e al tempo stesso rispecchiasse il nostro gusto per il design moderno, abbiamo scelto il The Julius Hotel in Piazza Senovážné. L’hotel occupa un edificio storico, ma gli interni sono stati progettati dallo studio milanese Matteo Thun & Partners: all’interno troverete un design pulito, moderno e funzionale in tonalità terrose. Abbiamo soggiornato nella One Bedroom Suite, che consiglio caldamente per chi viaggia con un bambino piccolo. Avevamo una camera da letto separata, una cucina completamente attrezzata e un bagno enorme. La mattina mi preparavo il caffè direttamente in camera mentre Jonáš esplorava i tappeti morbidi. L’hotel si trova a pochi passi dalla Stazione Masarykovo, che di recente ha ricevuto una facciata ultramoderna firmata Zaha Hadid, così la visita architettonica inizia non appena si esce dalla lobby. Verificate disponibilità e prezzi del The Julius Hotel su Booking.com qui.

Dove mangiare a Praga

Quando si gira per la città col passeggino ammirando curve di cemento, prima o poi arriva la fame. Per fortuna a Praga non mancano luoghi dove ottimo cibo e spazi straordinari si incontrano, così l’esperienza architettonica non deve interrompersi nemmeno a pranzo.

Lukáš è più carnivoro, io come vegetariana cerco qualcosa di più leggero, ma nei bistrot moderni intorno alle gallerie troviamo sempre un compromesso. Vi segnalo volentieri le mie tappe preferite, dove si mangia bene e ci si siede in interni curati.

I miei bistrot e caffè preferiti

Se vi trovate nei pressi della Nuova Scena del Teatro Nazionale, vale la pena allungarsi nelle strade circostanti per il pranzo. Io non rinuncio mai ai bistrot leggeri verso Národní třída, dove spesso si trovano fantastiche opzioni vegetariane e caffè di specialità. Il salto di qualità della gastronomia pragense è evidente: anche il locale più semplice sembra uscito dalle pagine di una rivista di design.

Il mio secondo consiglio segreto è abbinare la visita a Emauz e al CAMP con un brunch tardivo. Il caffè interno è perfetto per un espresso veloce, ma proprio dietro l’angolo trovate numerosi locali moderni con vetrine a tutt’altezza e cucina a vista. Quando ci sediamo lì e Jonáš finalmente si addormenta nel passeggino per almeno cinque minuti, per me è la vera nirvana praghese.

La Casa Danzante: Dalla controversia all’icona

Nessun altro edificio contemporaneo ha suscitato dibattiti così appassionati a Praga. Oggi la si aggira come qualcosa di scontato, ma ricordo dai racconti di amici più grandi quanto clamore provocò questo gioco decostruttivista sul lungofiume.

Architettura e storia della costruzione

All’angolo tra Piazza Jiráskovo e il Lungotevere Rašínovo sorgeva in origine un palazzo che nel 1945 fu distrutto da una bomba americana. Il lotto rimase vuoto per decenni, finché non intervenne Václav Havel, che abitava nell’edificio accanto. Insieme all’architetto croato-ceco Vlado Milunić sognava un edificio con una valenza culturale. Al progetto si unì poi il celebre architetto canadese-americano Frank Gehry e nel 1996 la costruzione fu completata. Le due torri — una statica in pietra, l’altra dinamica in vetro — simboleggiano la famosa coppia di ballerini Fred Astaire e Ginger Rogers. Il contrasto tra una storia immobile e un futuro in movimento è tangibile in ogni dettaglio. L’edificio merita un’esplorazione ravvicinata dall’esterno: notate le finestre asimmetriche che sporgono dalla facciata, pensate per evocare quadri nelle loro cornici.

Per arrivare comodamente potete prendere il tram (fermata Jiráskovo náměstí) oppure passeggiare lungo il fiume dal Teatro Nazionale. L’esterno è accessibile in qualsiasi momento e le foto migliori si scattano dall’angolo opposto della piazza o dalla riva del fiume sottostante.

💡 Consiglio da residente: La luce migliore per fotografare la torre di vetro “Ginger” è nel tardo pomeriggio, quando il sole che tramonta su Smíchov si riflette sulla sua superficie.

Il belvedere e il Glass Bar

Molti turisti pagano un biglietto salato solo per salire in ascensore all’ultimo piano e scattare una foto. Se volete vedere la città dall’alto, il belvedere della Casa Danzante offre una vista panoramica sul Castello di Praga, il Petřín e la Moldava davvero impressionante. La terrazza sul tetto è accessibile attraverso il bar all’ultimo piano.

Il mio approccio personale a questa attrazione è però un po’ diverso. L’ingresso alla terrazza costa circa 12 €, ma io preferisco sempre investire quei soldi in una consumazione al Glass Bar — e la vista è la stessa. Ordinando qualcosa, l’accesso al belvedere esterno è incluso. Il bar in sé ha una struttura interna affascinante: si è seduti sotto una cupola di vetro che dall’esterno forma la “testa” di Fred. L’interno è un po’ stretto, ma per un caffè veloce o un cocktail serale va benissimo. Aperto tutti i giorni dalle 10:00 a mezzanotte.

💡 Consiglio da residente: Andate poco prima del tramonto. Il bar si riempie in fretta, ma la vista sul cielo arrossato sopra Hradčany con un drink in mano vale molto più che limitarsi a spuntare il belvedere a mezzogiorno.

Il ristorante Ginger & Fred e la galleria

Al settimo piano dell’edificio si trova il ristorante della Casa Danzante, ufficialmente chiamato Ginger & Fred. Compare regolarmente nelle raccomandazioni di varie guide, anche se non ha ancora una stella Michelin (e, sinceramente, penso che stia benissimo così). Il richiamo principale è la cucina francese e internazionale abbinata a una vista straordinaria. Da vegetariana tremo sempre all’idea che i ristoranti di lusso offrano solo un risotto cremoso a prezzo esorbitante, ma qui se la cavano sorprendentemente bene con i piatti senza carne: in menu si trovano di solito elaborate preparazioni di verdure di stagione o tagliatelle al tartufo.

Va detto con chiarezza che nei prezzi si riflette in modo significativo l’esclusività dell’indirizzo. I piatti principali sfiorano spesso i 32 € e il menu degustazione arriva a diverse centinaia di euro. È un posto per festeggiare un anniversario, non per un pranzo veloce durante una giornata di visite.

Ai piani inferiori dell’edificio c’è poi la Galleria Casa Danzante, che ospita mostre temporanee dedicate al design, alla cultura pop o a retrospettive di artisti cechi. Il biglietto d’ingresso alla galleria è di circa 8 €.

💡 Consiglio da residente: Se volete vivere il lusso del ristorante senza spendere una fortuna, prenotate un tavolo in settimana all’ora di pranzo, quando propongono un menu fisso a prezzi più accessibili.

Arte moderna e brutalismo per le strade

Il volto moderno di Praga è stato plasmato anche da dure strutture in cemento e provocatorie installazioni artistiche che irrompono nel contesto storico con una sfrontatezza inaudita — ed è proprio questo a renderle affascinanti.

La Torre televisiva di Žižkov e i bambini

La si vede da lontano, sia che arriviate a Praga in treno che in auto. La Torre televisiva di Žižkov con i suoi 216 metri di altezza è la struttura più alta della città e per molti anni ha vinto regolarmente i sondaggi sull’edificio più brutto del mondo. Costruita alla fine degli anni Ottanta nello spirito dell’architettura high-tech, la sua realizzazione ha comportato la demolizione di parte di un antico cimitero ebraico. Oggi i praghesi l’hanno perdonata. Alla sua popolarizzazione ha contribuito in modo decisivo lo scultore David Černý, che nel 2000 ha installato sui suoi tubi dei giganteschi neonati in laminato con i volti deformati (le cosiddette Babies).

Si sale con un ascensore rapido per circa 14 € (aperto tutti i giorni dalle 9:00 a mezzanotte) e si trovano un osservatorio con vista a 360 gradi, un ristorante e persino una camera d’albergo — quest’ultima mi ha sempre incuriosita: chi mai vorrà dormire dentro una torre televisiva?

💡 Consiglio da residente: Se volete vedere i bambini da vicino e gratis, tre calchi in bronzo delle stesse sculture si trovano a terra nel Parco Kampa, accanto al Museo Kampa, dove Jonáš ama arrampicarsi sopra.

La Nuova Scena del Teatro Nazionale

Nel cuore della città, proprio accanto al neo-rinascimentale Teatro Nazionale, si erge un blocco composto da 4306 mattoni di vetro. La Nuova Scena dell’architetto Karel Prager, aperta nel 1983, è un esempio da manuale di come il brutalismo possa inserirsi in modo aggressivo e allo stesso tempo affascinante nel tessuto storico.

Durante i miei anni universitari ci passavo davanti ogni giorno e mi ha sempre colpito come assorba il rumore della trafficata Národní třída. Proprio sulla piazzetta sotto questo edificio, oggi Piazza Václav Havel, si riunivano gli studenti durante le proteste, e il luogo porta con sé un enorme peso storico. All’interno c’è il caffè Nona con vista diretta sulla strada.

💡 Consiglio da residente: Il caffè al primo piano ha grandi finestre che si affacciano direttamente su Národní třída: sedetevi lì con un espresso e godetevi lo spettacolo del grande città che scorre sotto di voi.

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I grandi magazzini Kotva e Bílá labuť

Nei dibattiti sull’architettura moderna si dimenticano spesso gli edifici che servono le esigenze quotidiane. I grandi magazzini funzionalisti Bílá labuť in Via Na Poříčí erano negli anni Trenta i più moderni di tutta l’Europa centrale e ospitavano addirittura la prima scala mobile di Praga.

Poco più in là, in Piazza della Repubblica, sorge Kotva, l’iconico edificio brutalista degli anni Settanta progettato dai coniugi Machoninovi. La sua pianta ricorda un alveare. Oggi entrambi faticano a trovare un’identità chiara — non sanno bene se essere centri commerciali o musei — ma per me restano affascinanti indipendentemente da quello che vendono all’interno.

Con il passeggino e Jonáš a volte percorriamo le ampie terrazze di cemento attorno a Kotva, che offrono uno spazio inaspettatamente tranquillo nel mezzo di una piazza altrimenti affollatissima. 💡 Consiglio da residente: Cercate i dettagli originali nell’interno di Kotva, come i soffitti in cemento a vista e la massiccia scala che hanno resistito a tutte le ristrutturazioni moderne.

Il fenomeno dei condomini prefabbricati e il Jižní Město

Se volete capire come vive gran parte dei praghesi, dovete uscire dal centro. I quartieri di edilizia popolare prefabbricata rappresentano un fenomeno urbanistico fondamentale della seconda metà del Novecento. Il più grande è il Jižní Město (soprannominato Jižák), un enorme complesso di blocchi in cemento raggiungibile dal centro storico con la linea rossa della metro C (fermate Háje o Opatov).

Non è un’attrazione turistica nel senso stretto, ma dal punto di vista della storia dell’architettura e dell’urbanistica è un’esplorazione affascinante. Da quella che era originariamente una grigia giungla di cemento, i lavori di isolamento termico hanno creato una città colorata nella città, con parchi propri e infrastrutture complete.

💡 Consiglio da residente: Fate una passeggiata nel Parco Centrale del Jižní Město. Scoprirete che, a differenza del centro storico sovraffollato, i pianificatori comunisti lasciarono tra i palazzi enormi spazi verdi che le famiglie con bambini sfruttano pienamente oggi.

Gallerie e spazio pubblico rigenerato

Holešovice un tempo mi attraeva per la sua tetra atmosfera industriale e oggi è la dimostrazione che da una fabbrica abbandonata può nascere il cuore culturale di una città — basta un po’ di coraggio e un buon architetto.

DOX — Centro per l’Arte Contemporanea

Questo posto a Holešovice mi è particolarmente caro. Una vecchia fabbrica si è trasformata in una vasta galleria di arte contemporanea dal design industriale e pulito. Nel 2016 sul tetto è stato aggiunto il gigantesco dirigibile in legno Gulliver, uno spazio dedicato a letture letterarie e dibattiti.

Il DOX mostra come si possano salvare i vecchi quartieri industriali senza farne perdere l’anima. Il biglietto d’ingresso è di 11 €, chiuso il lunedì e il martedì. Dal centro si arriva in tram fino alla fermata Ortenovo náměstí.

💡 Consiglio da residente: Il caffè del DOX ha un’ottima terrazza estiva nel cortile interno, in assoluto silenzio, perfetta per leggere il libro appena acquistato nella loro libreria di design, rifornita in modo impeccabile.

CAMP (Centro di Architettura e Pianificazione Urbana)

Se vi interessa capire come si evolverà Praga, andate al CAMP. Ha sede nel complesso del Monastero di Emauz, in edifici degli anni Sessanta di Karel Prager. All’interno troverete un’enorme sala con una parete di proiezione lunga 25 metri, su cui scorrono i piani dei futuri quartieri, ponti e parchi di Praga.

L’ingresso alle mostre è gratuito, aperto dal martedì alla domenica. Lo spazio è di per sé un’esperienza architettonica, con cemento a vista e legno scuro.

💡 Consiglio da residente: Hanno uno dei migliori caffè di specialità della zona di Piazza Karlovo e una vasta selezione di riviste internazionali di architettura da sfogliare al tavolo.

Il Lungotevere Rašínovo e la náplavka

Lo spazio sotto la Casa Danzante, a pelo d’acqua della Moldava, ha subito qualche anno fa una brillante trasformazione architettonica. Le antiche cantine nel muro del lungofiume, un tempo usate come depositi di ghiaccio, sono state ristrutturate dall’architetto Petr Janda, che le ha dotate di enormi porte di vetro ellittiche che si aprono ribaltandosi.

Oggi ospitano caffè, bar, gallerie e servizi igienici pubblici. L’architettura qui serve le persone in modo del tutto naturale. La náplavka è ottima di giorno per passeggiate col passeggino e la sera si trasforma nel più grande bar all’aperto di Praga.

💡 Consiglio da residente: Il sabato mattina si tiene qui il mercato degli agricoltori. Comprate pane fresco e formaggio, sedetevi sul bordo del lungofiume e lasciate penzolare le gambe sulla Moldava. Non esiste un modo migliore per iniziare il weekend a Praga.

La Praga cubista e la Casa della Madonna Nera

Il cubismo in architettura è un assoluto unicum mondiale che non troverete da nessuna altra parte se non in Repubblica Ceca. Mentre Picasso lo dipingeva, architetti cechi come Josef Gočár decisero di costruirlo. La Casa della Madonna Nera in Piazza Ovocný trh ne è l’esempio più celebre.

La facciata è spezzata in forme cristalline e all’interno si trova l’unico caffè cubista al mondo, il Grand Café Orient, dove anche lampadari e appendiabiti hanno forme geometriche spigolate. Un altro ottimo esempio è la Villa Kovařovic sotto Vyšehrad, che percorriamo spesso durante le nostre passeggiate.

💡 Consiglio da residente: Nella Casa della Madonna Nera non perdete la vista dal pianterreno verso l’alto nel vano della scala, la cui ringhiera forma la sagoma perfetta di una lampadina. È una meta amata da tutti i fotografi.

I contrasti a Troja: Il castello contro il Ponte di Troja

Quando si parla del Castello di Troja, viene subito in mente la splendida costruzione barocca del XVII secolo con la monumentale scalinata. Perché lo cito in un articolo sull’architettura moderna? Perché proprio a Troja si vive uno dei migliori contrasti urbanistici di tutta la città.

A poche centinaia di metri dai giardini barocchi si stende sul fiume il Ponte di Troja, inaugurato nel 2014. Questa struttura ad arco reticolare senza un solo pilone nel fiume è un capolavoro di ingegneria moderna. E se proseguite verso il vicino zoo, troverete eccellenti padiglioni moderni realizzati negli ultimi anni.

💡 Consiglio da residente: Il miglior punto per ammirare le linee pure del Ponte di Troja con lo sfondo barocco è dall’Isola Imperiale al calar del buio, quando il ponte si illumina di luci bianche.

Informazioni pratiche

Orientarsi e spostarsi tra le attrazioni architettoniche richiede un po’ di pianificazione. Ecco i consigli pratici essenziali per il 2026.

• Trasporti e biglietti: La maggior parte degli edifici interessanti si trova vicino a fermate del tram o della metro. Conviene acquistare un biglietto da 24 ore per circa 6 € o uno da 72 ore per circa 13 €. I biglietti si comprano facilmente nell’app PID Lítačka o contactless nei terminali arancioni all’interno di ogni tram. Dall’Italia si arriva a Praga comodamente con voli diretti da Milano, Roma, Bologna e altre città operative con Ryanair, Vueling o Wizz Air.
• App MAPY.CZ: Dimenticate Google Maps se cercate itinerari turistici specifici o dettagli sugli edifici. L’app ceca Mapy.cz ha una copertura molto più precisa dei percorsi pedonali, mostra ogni passaggio e la posizione esatta delle sculture nello spazio pubblico.
• Biglietti d’ingresso: Per la maggior parte delle gallerie statali e comunali (comprese quelle negli edifici moderni) i biglietti si acquistano sul posto, ma per i siti privati come il DOX o i belvedere della torre consiglio l’acquisto online per evitare le code.
• Caffè e ristoro: Gli edifici moderni ospitano spesso ottimi caffè (DOX, CAMP, Teatro Nazionale). La maggior parte oggi propone latte vegetale e diverse opzioni vegetariane o vegane, quindi non avrete problemi a trovare qualcosa di adatto.

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Domande frequenti