Quando io e Lukáš siamo scesi per la prima volta dall’aereo all’aeroporto di Keflavík, a cavallo tra settembre e ottobre 2018, abbiamo subito ricevuto uno schiaffo dal clima oceanico locale. Il vento soffiava con un’intensità tale che avevo l’impressione che mi volasse via non solo il berretto invernale, ma forse anche la testa. L’aria profumava di sale, zolfo e natura selvaggia allo stato puro. Se stai pianificando un viaggio in Islanda, questa è esattamente l’esperienza che ti aspetta.

Già nel parcheggio abbiamo capito la regola più importante di tutto il roadtrip islandese, quella che può farti risparmiare migliaia di euro. Le portiere dell’auto, infatti, vanno sempre tenute saldamente con entrambe le mani ogni volta che scendi.

Noleggiare un’auto in Islanda è una disciplina un po’ particolare, perché la natura locale sa mettere alla prova i guidatori in molti modi inaspettati. Alla fine, con la nostra affidabile Suzuki Grand Vitara a quattro ruote motrici, abbiamo percorso 3500 chilometri di strade meravigliose e a tratti spaventose.

L’Islanda, insomma, non è una destinazione dove rilassarsi su un lettino. È piuttosto una spedizione verso luoghi in cui la crosta terrestre si spacca in due, da sotto i ghiacciai erutta il magma e la vista del vuoto infinito ti costringe a rivalutare la tua stessa grandezza. Allo stesso tempo, però, secondo il prestigioso indice Global Peace Index, è il paese più sicuro al mondo.

Qui le case non si chiudono a chiave, la criminalità è quasi nulla e il tuo unico vero nemico è proprio la imprevedibile madre natura. In questo articolo troverai una guida dettagliata su come affrontare la guida nella terra del fuoco e del ghiaccio senza una sola ruga sulla fronte. Daremo un’occhiata alla nuova tassa chilometrica per il 2026, analizzeremo la complicata questione delle assicurazioni e ti consiglieremo dove mangiare bene e a poco prezzo durante il viaggio.

Riassunto per chi non ha tempo di leggere tutto l’articolo

• Scelta dell’auto: per girare in estate la strada principale (Ring Road) ti basterà una normale auto a due ruote motrici (2WD). Se invece viaggi fuori stagione o vuoi esplorare l’aspro entroterra (F-roads), per legge devi noleggiare un fuoristrada (4×4).
• L’assicurazione è d’obbligo: l’assicurazione classica non basta, quindi paga sempre il supplemento per la protezione dalla ghiaia volante (Gravel Protection) e, se serve, anche contro sabbia e cenere (Sand & Ash), perché il vento islandese può abradere completamente la vernice dell’auto e i danni arrivano a migliaia di euro.
• Novità per il 2026: il governo ha introdotto una nuova tassa chilometrica di 6,95 ISK per chilometro percorso, che finirà sul conto del noleggio. D’altra parte, però, il prezzo della benzina è sceso notevolmente, a circa 210-225 ISK al litro.
• Portiere insidiose: nessuna assicurazione al mondo copre le portiere divelte dal vento. Ricordatelo a ogni discesa, perché le forti raffiche di vento in Islanda sono all’ordine del giorno.
• Carte di pagamento: l’Islanda è un paese totalmente cashless. Ti serve però una carta fisica e il suo codice PIN, perché senza non riesci a fare rifornimento alle stazioni self-service.

Quando andare e come arrivarci

La stagione islandese si divide tra l’estate cara e affollata e l’imprevedibile resto dell’anno. La corrente del Golfo mantiene sì le temperature sorprendentemente alte e a Reykjavík d’inverno raramente gela a lungo, ma il vero dittatore qui è il vento.

Quest’ultimo può abbassare la temperatura percepita anche di dieci gradi. Una giacca impermeabile e antivento è assolutamente indispensabile anche a luglio.

Se vuoi vedere l’aurora boreale, devi partire nel periodo di buio, da settembre ad aprile. Noi abbiamo scelto la fine di settembre e l’inizio di ottobre, ed è stato semplicemente magico: non c’era ancora tanta folla di turisti e i colori autunnali contrastavano splendidamente con le vette innevate delle montagne.

Se hai in programma proprio di dare la caccia all’aurora borealis, devo avvisarti di una cosa fondamentale. Nei mesi estivi, da maggio ad agosto, non hai alcuna possibilità di vedere nulla, perché l’isola vive il cosiddetto sole di mezzanotte e non fa mai veramente buio.

Per una caccia di successo ti servono buio assoluto, cielo limpido senza nuvole e alta attività solare (indice KP). In ogni caso, gli esperti della NOAA prevedono che anche l’autunno 2026 sarà assolutamente eccezionale per lo spettacolo celeste. Per fotografare, però, non dimenticare di portare un treppiede solido, perché l’aurora boreale a mano libera in modalità automatica semplicemente non la fotografi.

I collegamenti aerei oggi sono ormai molto comodi, anche se sul mercato sono avvenuti di recente cambiamenti piuttosto importanti. Se sei abituato a volare con la low cost PLAY dai suoi aerei rosso acceso, devo deluderti. La compagnia è fallita alla fine di settembre 2025, lasciando a terra migliaia di passeggeri.

Dall’Italia, comunque, arrivi ancora molto facilmente: ci sono voli diretti stagionali da Milano Malpensa con Icelandair o easyJet (il volo dura circa quattro ore), oppure con scalo via Londra, Copenaghen o Francoforte con Icelandair e altre compagnie tradizionali. Se sei diretto ancora più lontano, in Nord America, puoi sfruttare il popolare programma Stopover di Icelandair. Ti permette di fare una sosta sull’isola fino a sette giorni senza alcun sovrapprezzo sul costo del biglietto.

Un enorme richiamo per il 2026 è inoltre l’eclissi solare totale, che avverrà mercoledì 12 agosto. Si tratta di un evento astronomico straordinario, perché dall’Islanda un’eclissi simile è stata vista l’ultima volta nel 1954 e la prossima occasione arriverà tra quasi duecento anni. La fascia di oscurità più profonda attraverserà i fiordi occidentali, la penisola di Snæfellsnes e sarà visibile al meglio proprio dalla parte ovest dell’isola.

Il buio durerà più a lungo sulle scogliere di Látrabjarg, dove l’eclissi supererà i due minuti. Tieni però presente che per agosto molte disponibilità sono già disperatamente esaurite. Il prezzo di una semplice pensione a ovest è schizzato a livelli estremi e per tutto il mese l’isola scoppierà letteralmente di gente. Sulla penisola di Snæfellsnes si tiene addirittura un festival enorme, quindi in estate la tranquillità lì non cercarla proprio.

Dove alloggiare + quanto costa

Anche se molti viaggiatori scelgono il campeggio o di dormire nei furgoni, io e Lukáš siamo più comodi e abbiamo preferito dormire sotto un tetto solido. Durante il nostro roadtrip di due settimane abbiamo alternato tutta una serie di simpatiche pensioni, piccole guesthouse e ogni tanto anche accoglienti appartamenti, dove la sera potevamo cucinarci la cena da soli. L’Islanda, insomma, è tra i paesi più cari del mondo e devi prepararti al fatto che l’alloggio si mangerà una bella fetta del tuo budget.

Un roadtrip di una settimana per due persone di livello medio (dormire nelle guesthouse, noleggio di un’auto decente e cucinare in proprio con ingredienti locali) ti costerà nel 2026 circa 3.200-5.200 € senza voli. Una notte in una normale guesthouse con bagno privato o condiviso si aggira sui 850-1.200 € per sei notti, il che equivale a circa 80-150 € a notte.

Se invece volessi dormire nei classici hotel più grandi, mettiti in conto tranquillamente 180-360 € a notte. Un’ottima e popolare alternativa sono le farmstay offerte dalla rete Hey Iceland, dove spesso hai a disposizione anche una grande cucina condivisa e puoi sbirciare nella vita dei contadini locali. La categoria di prezzo più bassa per dormire sotto un tetto sono poi gli ostelli, dove per un letto in camera condivisa paghi circa 35-55 €.

Per il noleggio del nostro fuoristrada all’epoca pagammo circa 620 € per due settimane, ma oggi in piena alta stagione estiva i prezzi possono arrivare anche al doppio. Ti consiglio di cercare l’alloggio il prima possibile, perché le disponibilità fuori dalla capitale sono davvero molto limitate e i posti migliori spariscono alla velocità della luce. Se decidi di tagliare drasticamente tutto il budget, puoi rientrare in 2.000-2.800 € per due persone a settimana, ma questo significa già un risparmio estremo e dormire esclusivamente in tenda o in auto comuni.

💡 Consigli concreti sugli alloggi (prezzi e disponibilità li verifichi su Booking, prenota per tempo — in stagione e attorno all’eclissi 2026 spariscono con mesi di anticipo):

• Center Hotels Grandi (Reykjavík)
• Hótel Kea (Akureyri)
• Hótel Katla by Keahotels (Vík)

Noleggio auto: 2WD o 4×4?

Se ti avventuri su un qualsiasi forum di viaggi, scoprirai che il tema del noleggio auto in Islanda domina praticamente ogni discussione e la gente litiga di continuo su quale veicolo serva davvero. La verità è che entrambe le varianti hanno senso e dipende solo da dove esattamente sei diretto e in quale stagione voli. Vediamolo quindi più nel dettaglio, così da non pagare inutilmente per qualcosa che alla fine non utilizzerai affatto.

1. Quando ti basta un’auto classica (2WD)

Se voli in Islanda esclusivamente nei mesi estivi e hai in programma di girare solo la famosa Ring Road (la strada circolare numero 1) o il popolare Circolo d’Oro (Golden Circle), ti basterà tranquillamente un’auto più piccola a due ruote motrici. La maggior parte di queste arterie principali oggi è ormai perfettamente asfaltata e ben mantenuta.

Devi però considerare che persino sulla stessa strada circolare circa il trenta per cento dei tratti è ancora costituito da fondo non asfaltato. Le strade sterrate più piccole, in cui ti imbatti ogni tanto deviando verso cascate e alloggi, si percorrono tranquillamente con prudenza e guidando piano.

Un’auto più piccola è ovviamente molto più economica da noleggiare e ti farà piacere anche il consumo di carburante decisamente inferiore. Soprattutto con i prezzi attuali del 2026 e l’introduzione della nuova tassa chilometrica, è un risparmio con cui poi puoi concederti magari un biglietto per le più costose sorgenti termali.

Ricorda però una cosa assolutamente fondamentale. Con un’auto classica 2WD hai l’accesso rigorosamente vietato alle strade di montagna, che su tutte le mappe sono contrassegnate con la lettera F (F-roads). Se violi questo divieto, perdi tutta l’assicurazione e in caso di blocco paghi l’operazione di soccorso di tasca tua.

2. Perché noi abbiamo scelto un robusto 4×4

Io e Lukáš, tramite il comparatore RentalCars, abbiamo scelto una Suzuki Grand Vitara a trazione integrale, perché viaggiavamo già in autunno e volevamo semplicemente avere la certezza. In Islanda, infatti, il tempo può cambiare nel giro di soli cinque minuti e non volevamo aver paura di ogni minima collinetta coperta dalla brina mattutina. Con Lukáš abbiamo da tempo una buona esperienza con RentalCars, che usiamo in tutto il mondo, e anche stavolta è andato tutto a meraviglia, dalla consegna alla riconsegna.

Alcune strade più remote, soprattutto se vuoi raggiungere luoghi meno turistici fuori dal circuito principale, per qualità somigliavano parecchio a ciò che avevamo vissuto sulle strade polverose della lontana Uganda.

Il fuoristrada è inoltre una vera e propria necessità e un requisito di legge se hai in programma di esplorare l’entroterra selvaggio (Highlands). Luoghi come le montagne arcobaleno di Landmannalaugar o il paesaggio lunare della regione vulcanica di Askja sono assolutamente inaccessibili senza un mezzo da fuoristrada adeguato. Senza un 4×4 lì rischi non solo di distruggere l’auto, ma anche una multa astronomica.

3. Il noleggio di un camper come alternativa

Un’opzione sempre più popolare per gli spiriti più avventurosi è prenotare sull’isola un furgone camperizzato o direttamente un grande camper. Proprio il noleggio di un camper in Islanda ti dà un’enorme libertà, perché non devi pensare al check-in quotidiano negli hotel, non ti stressi con orari precisi e puoi dormire a pochi passi dalle cascate e dalle scogliere più belle.

In più ti prepari comodamente colazione e cena all’interno, il che abbatte incredibilmente le tue spese totali per i ristoranti cari.

Devi però tenere presente che in Islanda oggi, per proteggere la fragile natura, è vietato il campeggio libero. Con il furgone, quindi, ogni sera devi dirigerti verso uno dei campeggi ufficiali. Vale decisamente la pena procurarsi la cosiddetta Camping Card, che nel 2026 costa circa 26.000 ISK (attorno ai 175 €).

Vale per ben 28 notti, copre due adulti e fino a quattro bambini e ti dà accesso a più di quaranta campeggi diversi in tutta l’isola. Sul posto poi paghi solo una piccola tassa di soggiorno attorno ai 400 ISK a notte. Fai però molta attenzione durante la guida, perché i grandi camper sono estremamente sensibili all’onnipresente forte vento laterale.

Assicurazione, ovvero su cosa non risparmiare

Lo ammetto, di solito quando noleggio auto da qualche parte nell’Europa meridionale le assicurazioni premium con franchigia zero non le prendo granché, ma l’Islanda è un’enorme eccezione. La natura qui è così tremendamente aspra e le strade nascondono così tante piccole insidie che risparmiare qualche euro al giorno sull’assicurazione può davvero costarti carissimo. I forum di viaggio su internet sono pieni di storie spaventose e di fatture ancora più spaventose dei noleggi, che malcapitati hanno dovuto saldare di tasca propria.

1. Assicurazione base e protezione dalla ghiaia (Gravel Protection)

Ogni auto a noleggio ha nel prezzo base l’assicurazione CDW (Collision Damage Waiver), che però prevede una franchigia molto alta e soprattutto non copre molti rischi specificamente islandesi. Per darti un’idea, questa copertura base costa per un’auto piccola circa 3.190 ISK al giorno e per un 4×4 attorno ai 4.090 ISK. Il minimo assoluto che dovresti sempre aggiungere è la protezione speciale contro i sassolini volanti, la cosiddetta Gravel Protection (GP).

In Islanda, infatti, persino la celebre Ring Road asfaltata passa di colpo a un tratto sterrato, anche per diverse decine di chilometri. Quando poi a fianco ti sfreccia ad alta velocità un camion pesante o un altro robusto fuoristrada, lo spruzzo di sassolini taglienti dalle loro ruote è quasi inevitabile. Parabrezza rotti e cofani brutalmente graffiati sono qui di gran lunga il sinistro più frequente che i noleggi gestiscono praticamente ogni giorno.

2. Sabbia, cenere e perché valutare la SAAP

Se hai in programma di percorrere la ventosa costa meridionale e sud-orientale, il personale del noleggio probabilmente ti proporrà anche un’assicurazione molto specifica contro sabbia e cenere vulcanica (Sand & Ash Protection, in breve SAAP). Forse a prima vista ti sembra un lusso inutile o un trucco per turisti, ma credimi, le tempeste di sabbia in Islanda sono una minaccia reale enorme.

Quando si alza un vento forte sulle nere spiagge vulcaniche o nelle aree aperte vicino ai vulcani attivi, la fine polvere vulcanica agisce come un’enorme sabbiatrice industriale. Nel giro di pochi chilometri di guida riesce ad abradere completamente la vernice della tua auto fino al metallo nudo e opaco e a distruggere totalmente tutti i finestrini. Le fatture per la riverniciatura completa e la riparazione di un veicolo così rovinato si aggirano poi su cifre assolutamente astronomiche, da 500.000 a 1.500.000 corone islandesi.

3. Cosa nessuna assicurazione ti copre

Anche se acquisti l’assicurazione premium più costosa in assoluto con franchigia zero e hai la sensazione di essere coperto per tutto, in Islanda esistono situazioni che semplicemente non copre nessuno. L’errore più noto e più caro sono i danni causati dal forte vento alle portiere dell’auto (door-ripping). Quando ti fermi a un belvedere e apri le portiere con poca attenzione, la bufera islandese ci si appoggia immediatamente e con forza brutale le strappa letteralmente dai cardini. Aprile quindi sempre incredibilmente piano e tienile per tutto il tempo saldamente con entrambe le mani.

Un’altra grande eccezione sono qualsiasi danno al sottoscocca del veicolo e i danni causati dall’acqua durante il guado di fiumi selvaggi. Anche se dal noleggio hai un enorme e potente 4×4 e puoi legalmente, secondo il contratto, percorrere le aspre F-roads, in ogni guado entri esplicitamente e solo a tuo rischio e pericolo. Se aspiri acqua nel motore o affoghi l’auto in una corrente inaspettatamente forte, tutti i costi di traino e riparazione sono interamente a tuo carico e le cifre si arrampicano facilmente fino a decine di migliaia di euro.

Costi nascosti e la nuova tassa chilometrica per il 2026

L’economia islandese e il suo complicato sistema fiscale si evolvono di continuo, cosa che da turisti percepirai molto chiaramente proprio allo sportello del noleggio. Dal 1° gennaio 2026, infatti, è entrata in vigore una modifica legislativa piuttosto sostanziale, che cambia il modo in cui pagherai i tuoi viaggi estivi o invernali. Non si tratta necessariamente di un aumento del costo dell’intero viaggio, ma piuttosto di un completo spostamento dei costi dai distributori direttamente ai noleggi e ai loro contratti.

1. Come funziona la tassa chilometrica in pratica

Il governo ha deciso di modificare la tassazione dei trasporti e ha introdotto la cosiddetta tassa chilometrica (Kilometer Fee), che vale per tutte le auto private, i SUV imponenti e le moderne auto elettriche. La sua tariffa attuale è esattamente di 6,95 ISK (quindi circa 0,05 €) per ogni singolo chilometro percorso. I noleggi ovviamente mal sopportano questa nuova tassa governativa e la trasferiscono direttamente su di te in quanto cliente finale.

Alcune compagnie, al ritiro del veicolo, ti addebitano una sorta di forfait fisso che si aggira sui 1.390-1.550 ISK per ogni giorno di noleggio, mentre altri noleggi annotano con cura lo stato iniziale del contachilometri e, dopo la riconsegna dell’auto, ti detraggono l’importo esatto percorso dalla tua carta di credito.

Se decidi di girare tutta l’isola, cosa che fa circa 1330 chilometri sulla strada principale più le deviazioni, ti costerà in più poco meno di nove o dieci mila corone islandesi. Ti consiglio di leggere sempre con attenzione le condizioni del contratto, per non avere brutte sorprese a fine vacanza quando ti partirà dal conto una somma inaspettata.

2. Prezzi della benzina e pagamenti con carta

La nuova tassa chilometrica ha per tutti i viaggiatori anche un lato molto positivo. Lo Stato, infatti, come forma di compensazione, ha abolito parte dell’accisa sul carburante direttamente alle pompe, così i prezzi della benzina nel 2026 per fortuna sono scesi notevolmente. Mentre ancora l’autunno dell’anno precedente il litro si avvicinava pericolosamente ai temibili 305 ISK, ora fai rifornimento a un prezzo molto piacevole di 210-225 ISK al litro (circa 1,40-1,50 €). Prezzi decenti li hanno le grandi pompe come N1, Olís, e particolarmente economico è il distributore dell’ipermercato Costco.

Il rifornimento in sé è per molti un’esperienza, perché quasi tutte le pompe di benzina qui sono completamente self-service. Inserisci nel distributore una carta fisica, digiti il tuo codice PIN, scegli l’importo esatto o direttamente il pieno e inizi a fare rifornimento.

Ti avviso con forza che senza una carta di plastica fisica con chip e la conoscenza del tuo codice PIN qui il carburante nell’auto semplicemente non lo metti. Con il pagamento tramite smartphone con Apple Pay o Google Pay, alle deserte pompe di campagna, di solito non riesci proprio a cavartela, perché i distributori automatici richiedono l’inserimento della carta.

💡 Consiglio: biglietti ed escursioni organizzate (in Islanda e dintorni) conviene comprarli in anticipo online su GetYourGuide, in stagione si riempiono in fretta.

Guidare in Islanda: a cosa fare attenzione

Le strade islandesi sono visivamente bellissime e gli scenari da film cambiano dietro ogni curva stretta, ma la guida in sé richiede una concentrazione costante. Qui non ci sono complicati svincoli autostradali né fastidiosi ingorghi (con l’eccezione del centro di Reykjavík), ma in compenso ti aspettano insidie sotto forma di onnipresenti animali distratti e di condizioni meteorologiche estremamente infide. Io e Lukáš ci siamo dati onestamente il cambio al volante della nostra Vitara e ogni tanto, la sera, arrivati all’alloggio, ne avevamo davvero le tasche piene.

1. Ponti a una corsia e pecore distratte

Uno degli elementi più iconici e a volte un po’ stressanti delle strade islandesi sono i cosiddetti ponti a una corsia. Li riconosci con sicurezza in anticipo, perché sono sempre chiaramente segnalati da un cartello giallo riflettente con la scritta “Einbreið brú”. La regola per attraversarli in sicurezza è assolutamente semplice: il guidatore che arriva più vicino al ponte stretto e vi entra per primo ha semplicemente la precedenza. Da entrambe le parti, però, richiede il massimo riguardo, buon senso e un rallentamento per tempo, perché questi ponti spesso compaiono in modo insidioso solo subito dopo una curva cieca.

Oltre ai ponti, lungo tutto il tragitto ti accompagneranno le pecore islandesi, che su quest’isola inospitale vivono addirittura in numero maggiore degli stessi abitanti umani. In estate pascolano liberamente attraverso il paesaggio e purtroppo hanno l’abitudine di attraversare la strada in modo del tutto insensato proprio davanti alle auto in transito veloce. Fai particolare e grande attenzione agli agnellini, che si spaventano facilmente e ti corrono dritti sotto le ruote, anche se la loro madre è rimasta tranquillissima ferma sul margine sicuro della strada.

2. Tempo infido e app utili

Gli abitanti del posto amano dire che, se non ti piace il tempo dell’isola in quel momento, basta aspettare cinque minuti. Suona come una frase fatta, ma descrive perfettamente la realtà locale. Una giornata autunnale soleggiata e tranquilla può trasformarsi nel giro di pochi istanti in una nebbia fitta e impenetrabile o in una pioggia orizzontale violenta, che i tergicristalli non riescono nemmeno a smaltire.

Prima di ogni partenza mattutina dal tepore dell’alloggio, io e Lukáš ci siamo quindi fatti un rituale e abbiamo controllato il cosiddetto sacro trio di siti islandesi. Prima abbiamo dato un’occhiata a vedur.is, dove sono pubblicate previsioni meteo dettagliate comprese le mappe del vento.

Poi abbiamo controllato con cura tutti gli avvisi di sicurezza sul portale safetravel.is e la percorribilità dei singoli tratti di strada l’abbiamo sempre verificata sul sito statale road.is. Ti garantisco che queste tre schede importanti le terrai aperte di continuo nel browser del telefono.

3. Parcheggio e limiti di velocità

Le multe per il superamento della velocità massima consentita in Islanda sono letteralmente draconiane e ti distruggono con facilità il budget calcolato con cura per tutta la vacanza. La velocità massima sulle strade asfaltate fuori dai centri abitati è di soli 90 km/h, sullo sterrato e nei tratti di ghiaia devi obbligatoriamente rallentare a 80 km/h e in tutti i centri abitati si va a cinquanta. La polizia ha sì relativamente poche pattuglie fisiche, ma tutto l’incantevole paesaggio è letteralmente disseminato di discreti autovelox nascosti e moderne telecamere.

Un grande cambiamento degli ultimi anni è anche la massiccia introduzione del parcheggio a pagamento. La maggior parte delle splendide bellezze naturali e delle enormi cascate è sì per fortuna ancora visibile completamente gratis, ma per posteggiare la tua auto a noleggio nei pressi ormai paghi caro.

In luoghi famosi come la cascata Skógafoss o l’iconico parco nazionale Þingvellir, sui pali sono installate telecamere intelligenti che leggono con cura la tua targa. Il parcheggio (di solito attorno ai 1000 ISK) lo paghi facilmente e velocemente tramite app come Parka.is, EasyPark o Checkit.is. Se decidi di andartene di nascosto senza pagare, il noleggio ti detrae senza compromessi la tariffa dovuta dalla carta e ci aggiunge un sovrapprezzo amministrativo molto salato.

Lukáš e Lucie raccomandano

Dove alloggiare in Islanda

3 alloggi — hotel e altre opzioni di sistemazione

⭐ SCELTA TOP 🏨 Hotel

Center Hotels Grandi

Hotel a Reykjavík, la capitale dell’Islanda. Ideale come base per esplorare la città e le attrazioni circostanti.

★★★★ Verifica i prezzi

Verifica disponibilità 🏨 Hotel

Hótel Kea

Hotel ad Akureyri, la capitale del nord dell’Islanda. Base ideale per esplorare il Circuito dei Diamanti, l’osservazione delle balene e la visita alle terme geotermali.

★★★★ Verifica i prezzi

Verifica disponibilità 🏨 Hotel

Hótel Katla by Keahotels

Hotel nella pittoresca cittadina di Vík sulla costa meridionale. Vicino alla splendida spiaggia nera di Reynisfjara con colonne di basalto e cascate iconiche.

★★★★ Verifica i prezzi

Verifica disponibilità

Cosa vedere in Islanda: i luoghi e le regioni più belle

Tutt’intorno all’isola corre la famosa strada asfaltata Ring Road, lunga oltre 1300 chilometri. Se vuoi girarla comodamente tutta senza passare otto ore al giorno rannicchiato al volante, ti serviranno almeno otto-dieci giorni. Durante il nostro viaggio abbiamo incontrato un sacco di persone che cercavano di vedere assolutamente tutto in cinque giorni, e il risultato erano solo facce stanche e foto sfocate scattate attraverso il finestrino sporco del passeggero. Meglio scegliere solo poche regioni e conoscerle per bene.

1. Reykjavík e la penisola di Reykjanes

La capitale Reykjavík è simpaticamente minuscola e per visitarla con calma ti basterà un solo giorno. Non perderti assolutamente la vista dell’iconica chiesa di cemento Hallgrímskirkja, dove per salire sull’alta torre panoramica metti in conto circa 1400 ISK. Passeggia attorno alla moderna opera di vetro Harpa fino alla scintillante scultura d’acciaio della Nave del Sole (Sun Voyager) e la sera esci per le strade, dominate dal cosiddetto rúntur, il famoso e piuttosto selvaggio giro per i bar locali.

Poco fuori città si estende la vulcanica penisola di Reykjanes, che dal 2021 vive un risveglio geologico davvero selvaggio. Qui trovi l’interessante Ponte tra i Continenti (Bridge Between Continents), dove si separano le placche tettoniche, ma il tema principale è l’area di Svartsengi e i vulcani del sistema Sundhnúkur.

Le eruzioni sono sì locali e sicure per il traffico aereo, ma le famose terme Blue Lagoon a causa loro devono funzionare in un regime di sicurezza dinamico e la cittadina di Grindavík è completamente evacuata. Prima di un viaggio in questa zona, quindi, apri sempre meglio le notizie aggiornate sui siti governativi.

2. Il Circolo d’Oro (Golden Circle) e i suoi classici

Il Circolo d’Oro è un classico islandese assoluto e l’area più visitata di tutta l’isola. È un itinerario di una giornata ideale dalla capitale, che copre circa 250 chilometri di pura bellezza. La tua prima tappa sarà il parco nazionale Þingvellir, il luogo dove già nel 930 nacque il primissimo parlamento islandese. Qui si trova anche la magica frattura tettonica di Silfra, in cui i temerari possono immergersi in un’acqua a soli 2 gradi Celsius.

Il punto successivo dell’itinerario è la celebre area geotermale di Geysir, che ha dato il nome a tutti i geyser del mondo. Il grande geyser originale ormai dorme quasi sempre, ma il suo fratello minore Strokkur spara con affidabilità acqua bollente fino a trenta metri di altezza circa ogni cinque-dieci minuti. Il circuito si chiude poi in grande stile con la massiccia cascata a due gradoni Gullfoss, presso la quale, col freddo, ti metterai senz’altro il cappuccio, perché ne schizza in continuazione un enorme spruzzo d’acqua.

3. La costa meridionale: cascate e onde insidiose

Appena parti da Reykjavík lungo la costa meridionale seguendo la strada principale, ti aspetta un’icona fotogenica dopo l’altra. Passerai per un sentiero stretto proprio dietro la parete d’acqua della cascata Seljalandsfoss, salirai decine di gradini di legno lungo l’incredibilmente possente Skógafoss e, se ami l’atmosfera cupa, arriverai fino all’abbandonato relitto arrugginito di un aereo DC-3, che giace sulla sterminata spiaggia nera di Sólheimasandur.

Poco più avanti si trova la pittoresca cittadina di Vík e accanto a essa la bellissima spiaggia nera di Reynisfjara con le colonne di basalto. Qui però fai grande attenzione. Reynisfjara è tra i luoghi più pericolosi dell’isola a causa delle cosiddette onde insidiose (sneaker waves).

Queste onde oceaniche arrivano in modo del tutto inaspettato, si spingono tranquillamente decine di metri più all’interno rispetto alle onde precedenti e hanno una forza mortale. Negli ultimi vent’anni qui purtroppo sono già morti sei turisti, quindi rispetta sempre rigorosamente il semaforo di avvertimento sulla spiaggia e non voltare mai le spalle all’oceano rombante.

4. Sud-est: laguna glaciale e Fiordi orientali

Quando ti lasci alle spalle Vík, la folla di turisti inizia piacevolmente a diradarsi e il paesaggio si apre ancora di più. La parte sud-orientale dell’isola è dominata in modo assoluto dal parco nazionale Vatnajökull con l’omonimo ghiacciaio, il più grande di tutta Europa, che copre un rispettabile otto per cento della superficie dell’Islanda. Il culmine visivo assoluto qui è la laguna glaciale Jökulsárlón, dove con un fragore si staccano enormi blocchi di ghiaccio azzurro. Le correnti oceaniche li riversano poi sulla sabbia nera della spiaggia di fronte, soprannominata con grande efficacia Diamond Beach.

Da qui il viaggio prosegue fluido verso i tranquilli Fiordi orientali. È un paesaggio meraviglioso e remoto, pieno di scogliere taglienti, strade tortuose e occasionali renne selvatiche, qui introdotte in passato.

Fai senz’altro una deviazione verso la pittoresca cittadina di Seyðisfjörður, incastonata proprio in fondo a un lungo fiordo e famosa per la bella chiesetta blu, a cui conduce un vicolo dipinto a colori d’arcobaleno. Non dimenticare però che a est devi controllare più spesso il serbatoio dell’auto, perché le distanze tra le pompe di benzina qui si allungano drasticamente.

5. Islanda settentrionale: Circolo dei Diamanti e balene

Il ruolo di immaginaria capitale del freddo nord lo svolge la rilassata cittadina di Akureyri. Tutta questa zona è incantevole e dal punto di vista turistico forma il cosiddetto Circolo dei Diamanti (Diamond Circle). Durante questo percorso ammiri la divina cascata Goðafoss, l’area geotermale incredibilmente puzzolente del lago Mývatn con il fango gorgogliante e le misteriose formazioni laviche, e infine ti trovi faccia a faccia con il maestoso Dettifoss, la cascata più possente e impressionante di tutta Europa.

Il nord è anche una mecca mondiale per l’osservazione delle balene selvatiche nel loro ambiente naturale. Le barche che salpano dal pittoresco porto di Húsavík hanno un tasso di successo incredibile (si parla di oltre il 98 per cento), e nei mesi estivi qui, con un po’ di fortuna, puoi avvistare anche le gigantesche balenottere azzurre.

Dopo una lunga giornata nel vento freddo apprezzerai senz’altro un’immersione nell’acqua termale calda. Le terme locali hanno subito un’enorme ristrutturazione e nella primavera del 2026 riaprono con il nuovo nome di Earth Lagoon, oppure puoi visitare la lussuosa Forest Lagoon proprio vicino ad Akureyri o l’incantevole GeoSea a Húsavík.

6. Penisola di Snæfellsnes e Fiordi occidentali

La penisola di Snæfellsnes, che si trova a ovest della capitale, viene soprannominata con piacere e con grande efficacia “l’Islanda in miniatura”. In un solo giorno qui trovi infatti tutto ciò che caratterizza il paese. Si erge un meraviglioso vulcano con un ghiacciaio bianco, ti stupiscono le scogliere drammatiche del villaggio di Arnarstapi, ti colpisce la solitaria chiesetta nera di legno di Búðir e, naturalmente, c’è anche la montagna più fotografata dell’Islanda, l’appuntita montagna Kirkjufell (resa famosa dalla celebre saga Il Trono di Spade).

Ancora più lontano, nel remoto nord-ovest, si trovano i selvaggi Fiordi occidentali (Westfjords), un mondo del tutto inesplorato per la maggior parte dei turisti. Qui arriva infatti solo una frazione dei viaggiatori, perché le strade disegnano in modo vertiginoso i contorni di fiordi incredibilmente profondi e l’asfalto si trasforma spesso, all’improvviso, in insidiosa ghiaia. La ricompensa per una guida lenta e prudente è però il silenzio assoluto e l’isolamento. Il culmine della zona è la cascata a cascate Dynjandi e le ripide scogliere di Látrabjarg, che fanno da casa a migliaia di coppie di adorabili pulcinelle di mare.

7. Entroterra (Highlands): natura indomita per i 4×4

Il cuore aspro e del tutto remoto dell’Islanda è un capitolo a sé. Qui non arrivano comode strade asfaltate, non trovi pompe di benzina sicure né accoglienti hotel riscaldati. Esistono solo strade di montagna (F-roads) sassose e sconnesse, profondi guadi attraverso fiumi selvaggi pieni di acqua glaciale e infinite distese desolate. Ma è proprio qui che si trovano le incantevoli montagne di riolite colorata nella zona di Landmannalaugar o l’affascinante paesaggio lunare presso il vulcano inquieto di Askja.

L’entroterra, a causa delle nevicate, è accessibile al pubblico solo in modo molto limitato, all’incirca da metà giugno a metà settembre. Per guidare qui ti serve esclusivamente un’auto di qualità a trazione 4×4. Ti avviso con forza che l’accesso con una normale auto 2WD a qualsiasi F-road è per legge assolutamente illegale.

In più decade del tutto qualsiasi assicurazione stipulata e, se rimani bloccato nel fango da qualche parte o distruggi l’auto sulle pietre, rischi multe da decine di migliaia di euro letteralmente devastanti e fatture per il traino a pagamento con mezzi pesanti speciali.

8. Bagnarsi come la gente del posto: la rigida etichetta delle piscine termali

Mentre la maggior parte dei turisti, appena arrivata, si precipita subito nelle note ed estremamente costose terme di lusso (dove paghi tranquillamente dodicimila e più corone islandesi per un solo rituale), gli abitanti del posto vanno in massa a rilassarsi nelle classiche piscine riscaldate cittadine (Sundlaug). Le trovi praticamente in ogni villaggio più grande, l’ingresso è una frazione del prezzo e immergersi nell’acqua calda sotto il cielo aperto è un’esperienza fantastica. Hanno però le loro regole rigide, che devi conoscere.

Le piscine islandesi, infatti, usano nell’acqua solo un minimo assoluto di cloro chimico e così sono soprattutto i visitatori stessi a prendersi cura della pulizia, ancora prima di entrare in acqua. Prima di andare in piscina, devi lavarti accuratamente completamente nudo. Non un po’ in costume. Completamente nudo.

Per un europeo centrale pudico è spesso un enorme shock culturale, ma per gli islandesi l’igiene pubblica è assolutamente sacra. Negli spogliatoi incontri spesso addirittura severi sorveglianti delle docce, che ti rimandano indietro senza pietà se ti vedono provare a lavarti nascosto sotto il costume. Non vergognarti, davvero nessuno sconosciuto ti guarda mentre fai la doccia.

Dove mangiare (per vegetariani e curiosi)

La cucina islandese è molto particolare, cruda e tradizionalmente ruota quasi tutta attorno alla carne di agnello e ai frutti del mare. Forse la specialità locale più nota, che i turisti più audaci ogni tanto provano ad assaggiare con la faccia piena di disgusto per puro divertimento, è il famoso hákarl (squalo fermentato e dall’odore piuttosto forte) o l’onnipresente harðfiskur (pesce essiccato duro e coriaceo). Dato che però io e Lukáš siamo entrambi vegetariani di vecchia data, tutte queste tradizioni isolane a base di carne le abbiamo saltate del tutto senza rimorsi e con un largo giro, concentrandoci su altro.

Mangiare in un normale ristorante qui costa parecchio. Un piatto principale ti viene tranquillamente attorno ai 2.000-3.000 corone islandesi, ovvero anche 15-20 euro, quindi per gran parte del viaggio abbiamo puntato molto sull’autocucinare. Compravamo principalmente nei supermercati Bónus, che riconosci con sicurezza dall’inconfondibile maialino rosa acceso nel logo e che sono di sicuro i più economici di tutta l’isola.

Un’alternativa un po’ più cara per la spesa è poi la catena Krónan o Nettó, e la cosa più costosa in assoluto sono i negozi premium Hagkaup, dove andavamo più che altro a guardare. Per cena ci preparavamo con gioia all’alloggio enormi ciotole piene di pasta, caldi bowl di verdure o insalate.

Avevamo un consumo enorme dell’ottimo skyr islandese. Questa deliziosa e densa prelibatezza a base di latte, che ha circa 16 grammi di proteine pure a porzione ed è assolutamente vegetariana, ci salvava praticamente a ogni colazione ☺️.

Quando ci veniva voglia di uscire tra la gente e mangiare fuori, abbiamo avuto un’esperienza sorprendentemente ottima proprio nel centro della piovosa Reykjavík con il piccolo e accogliente locale Mandi, dove ci hanno preparato un eccellente falafel croccante con una ciotola di hummus fresco e cremoso. Se ami la buona pasta italiana tanto quanto noi, ti consiglio caldamente la popolare pizzeria Flatey, dove sfornano una perfetta pizza vegetariana in autentico stile napoletano con splendidi bordi bruciacchiati.

Per quanto riguarda l’idratazione, non sprecare nemmeno un euro a comprare acqua. L’acqua del rubinetto qui è favolosa, glacialmente pura e piena di minerali sani, quindi l’unica cosa di cui hai bisogno è portarti dappertutto una borraccia riutilizzabile. E se la sera, insieme alla pasta, volessi aprire una bottiglietta di vino, tieni presente che in nessun Bónus compri alcolici: devi andare negli appositi negozi statali Vínbúðin.

Dove continuare

Se l’idea del selvaggio noleggio auto in Islanda, delle condizioni meteorologiche infide e degli alti prezzi nordici non ti spaventa più affatto e hai le idee chiare sul fatto che presto partirai, abbiamo scritto per te sul blog tanti altri articoli. Siamo convinti che ti renderanno un po’ più facile quella stressante pianificazione.

• Ti interessa sapere quanto costerà davvero il tutto e com’è in realtà il tempo in autunno? Leggi l’articolo Com’è l’Islanda in ottobre e quanto costa.
• Se vuoi riposarti dalla guida e dai trekking impegnativi in un’acqua splendidamente calda, abbiamo preparato per te un enorme elenco con le 16 migliori sorgenti termali dell’Islanda.
• Non sai proprio dove e come andare esattamente? Lasciati ispirare a pieno dalla nostra guida dettagliata ai luoghi più belli dell’Islanda.
• E se dai la caccia all’aurora boreale e non vuoi gelare inutilmente, abbiamo raccolto per te i consigli più pratici su come e dove catturarla con certezza.

🚗 Noleggio auto in viaggio Auto a noleggio verificati in Islanda

Cerca con il comparatore DiscoverCars — confronta i prezzi di decine di autonoleggi locali e internazionali e la maggior parte delle prenotazioni ha la cancellazione gratuita.

Confronta i prezzi delle auto in Islanda →

✓ Comparatore DiscoverCars✓ cancellazione gratuita sulla maggior parte delle prenotazioni✓ senza costi nascosti

Domande frequenti

Quando io e Luca, a cavallo tra settembre e ottobre, ci siamo lanciati nel nostro grande roadtrip sull’isola, sapere quando andare in Islanda ci sembrava chiaro: avevamo un’idea piuttosto precisa del freddo che ci aspettava. Il termometro segnava un clemente meno un grado. Peccato che, appena scesi dall’auto, il vento islandese ci abbia dato un bello schiaffo.

Per via delle raffiche gelide, la temperatura percepita era tranquillamente di meno trenta gradi e ci siamo infilati addosso, in fretta e furia, tutti gli strati che avevamo in valigia. 😅

Allo stesso tempo, però, è stato un periodo assolutamente magico. Ci siamo innamorati dei colori autunnali, degli infiniti campi di lava ricoperti di muschio e di quella pace divina, perché ormai i turisti erano rapidamente diminuiti. La ricompensa più grande è stata l’aurora boreale, che abbiamo inseguito con entusiasmo nei remoti Fiordi occidentali.

C’era però anche il rovescio della medaglia. Esattamente dal 1° ottobre, in moltissimi luoghi meno turistici sono comparsi cartelli con la scritta “chiuso per l’inverno, riapriamo ad aprile” e a volte cercavamo invano un ristorante aperto. In questo articolo trovi consigli dettagliati su quando conviene partire per l’Islanda, che clima ci si può aspettare e cosa offre ogni singolo mese, così potrai goderti il viaggio al massimo ed evitare spiacevoli sorprese.

Riassunto per chi non ha tempo di leggere tutto l’articolo

• Il periodo migliore per cascate e trekking: da giugno ad agosto si gode del clima più piacevole, del sole di mezzanotte infinito e dell’unica possibilità di raggiungere con un’auto 4×4 l’entroterra selvaggio (Highlands).
• Quando partire per gli animali: se vuoi vedere i tenerissimi pulcinella di mare, la finestra ideale va da fine aprile a inizio agosto. Per le balene è meglio andare nei mesi estivi nel nord dell’isola, a Húsavík.
• Quando inseguire l’aurora boreale: se sogni di vedere l’aurora, la stagione inizia a fine agosto e finisce a inizio aprile. Le possibilità migliori vanno da novembre a febbraio, quando il buio è più lungo.
• Grotte di ghiaccio: le affascinanti grotte naturali blu sotto il ghiacciaio Vatnajökull sono accessibili in sicurezza solo nei mesi più freddi, da metà ottobre a marzo.
• Evento speciale dell’estate 2026: mercoledì 12 agosto 2026 la parte occidentale dell’Islanda vivrà un’eclissi solare totale. Gli alloggi in questa zona sono già estremamente costosi ed esauriti.
• Come risparmiare: da novembre a marzo (festività escluse) i prezzi di alloggi e voli scendono del 30-50%. Un buon compromesso sono i mesi di transizione, maggio e settembre, quando c’è meno gente ma le giornate sono ancora abbastanza lunghe.

Quando andare e come arrivarci

Dall’Italia raggiungere questa isola del nord è piuttosto comodo, anche se il modo di viaggiare cambia a seconda della stagione che sceglierai per il tuo viaggio. I mesi estivi rappresentano l’apice assoluto della stagione e in questo periodo operano voli diretti da Milano e Roma (con compagnie come Icelandair e i collegamenti stagionali), grazie ai quali ti ritrovi nella terra del fuoco e del ghiaccio in poche ore.

Una volta finita l’estate, però, con ogni probabilità dovrai accontentarti di un volo con scalo, proprio come è capitato a noi in autunno.

I collegamenti più frequenti sono con Icelandair via Copenaghen o Francoforte, oppure con Lufthansa/Austrian Airlines con scalo a Monaco, Vienna o Londra. Non temere gli scali: sono in genere rapidissimi e l’aeroporto internazionale di Keflavík è relativamente piccolo e incredibilmente facile da gestire.

A volte ci chiedono se i voli non siano minacciati dall’attività vulcanica della penisola di Reykjanes, che si è risvegliata nel 2021. Possiamo rassicurarti: le eruzioni attuali sono cosiddette effusive, quindi la lava fuoriesce dalle fenditure, ma non producono nubi di cenere vulcanica soffocante in grado di bloccare il traffico aereo, come accadde con il famoso vulcano Eyjafjallajökull nel 2010.

I voli li cerchiamo regolarmente sui comparatori online, dove confronti facilmente tutte le opzioni. In bassa stagione puoi trovare un volo andata e ritorno attorno ai 100-200 €, mentre in estate, per i diretti, metti in conto cifre intorno ai 300-550 €.

Se non te la senti di noleggiare un’auto e affrontare il clima rude, o se non hai il coraggio di guadare i fiumi dell’entroterra, puoi affidarti a dei professionisti e prenotare un tour organizzato che ti porti ai trekking estivi di Landmannalaugar o alla caccia invernale all’aurora, senza doverti preoccupare di nulla.

Dove dormire e quanto costa tutto questo

La moneta locale è la corona islandese (ISK) e, per orientarti in fretta, ricorda che 1.000 ISK equivalgono a circa 7 € (il cambio si aggira intorno a 1 ISK = 0,007 €). Puoi scordarti subito di cambiare mazzette di banconote allo sportello.

È probabilmente il Paese più cashless al mondo e persino per usare i bagni pubblici in mezzo al nulla paghi semplicemente con carta o con lo smartphone tramite Apple Pay e Google Pay. Non dimenticare però la carta fisica e il codice PIN, perché i distributori di benzina self-service N1 o i parcometri lo richiedono in modo rigoroso e, senza quei quattro numeri, non ti fanno proseguire.

Nel pianificare il budget devi mettere in conto che questa non è proprio una destinazione economica e che i prezzi variano drasticamente in base alla stagione. Per un alloggio in un normale guesthouse per due persone con bagno privato, in piena stagione estiva spendi facilmente tra i 140 e i 200 € a notte, a Reykjavík anche di più, mentre da novembre a marzo i prezzi calano tranquillamente del 30-50%.

Gli alloggi nelle zone più remote sono spesso limitati, quindi se prevedi un roadtrip estivo intorno a tutta l’isola lungo la strada numero uno, devi prenotare le camere con largo anticipo, mesi prima. Booking.com è il nostro motore di ricerca preferito per gli hotel e ti consigliamo caldamente di scegliere le opzioni con cancellazione gratuita.

Dal 1° gennaio 2026, inoltre, è stata introdotta una nuova tassa chilometrica per tutte le auto a noleggio e i SUV fino a 3,5 tonnellate. Il costo è di 6,95 ISK per chilometro percorso (circa 0,05 €), quindi un roadtrip di una settimana ti costerà sui 80-120 € in più solo di tasse statali.

La maggior parte degli autonoleggi lo gestisce addebitandoti un forfait giornaliero di circa 1390-1550 ISK, oppure facendo i conti precisi alla riconsegna delle chiavi. La buona notizia è che, in cambio, il carburante è leggermente diminuito, perché lo Stato ha contemporaneamente abolito la vecchia accisa sui carburanti.

💡 Consigli concreti sugli alloggi (prezzi e disponibilità li verifichi su Booking, prenota per tempo — in alta stagione e attorno all’eclissi 2026 spariscono mesi prima):

• Center Hotels Grandi (Reykjavík)
• Hótel Kea (Akureyri)
• Fosshótel Glacier Lagoon (Hof)
• Hótel Katla by Keahotels (Vík)

Primavera ed estate: 5 motivi per partire alla ricerca di sole e verde

Se stai valutando il periodo ideale per la tua primissima visita in Islanda, i mesi primaverili ed estivi, da fine maggio a inizio agosto, sono la scelta più sicura e confortevole. La natura si risveglia dopo il lungo inverno, i campi di muschio si tingono di un verde splendido e non dovrai preoccuparti di strade ghiacciate né di improvvise bufere di neve che, da un giorno all’altro, potrebbero stravolgere l’intero itinerario costruito con tanta fatica.

Vediamo cosa puoi vivere in questo periodo profumato.

1. Il sole di mezzanotte e le giornate infinite

Il fenomeno più grande dell’estate è senza dubbio il sole di mezzanotte, che culmina intorno al solstizio d’estate, il 21 giugno. A Reykjavík, in quel periodo, il sole tramonta solo quattro minuti dopo la mezzanotte e risorge dopo meno di tre ore. In pratica, non fa mai del tutto buio.

Il cielo si accende di splendide tonalità arancioni e rosa, cala soltanto una leggera penombra e hai ben 21 ore di luce diurna per esplorare tutte le meraviglie naturali. Nel nord dell’isola, intorno a Akureyri, questo fenomeno è ancora più estremo.

Questo ti dà un enorme vantaggio tattico nella creazione dell’itinerario e ti permette di vivere momenti magici. Puoi raggiungere in tutta tranquillità i luoghi più famosi, come la imponente cascata Skógafoss, anche a mezzanotte. Eviti così le enormi folle di turisti e scatti foto mozzafiato senza nessun estraneo nell’inquadratura.

A noi sarebbe piaciuto tantissimo godere di questa libertà, perché odiamo sinceramente la ressa sui punti panoramici e i pomeriggi estivi nel sud dell’isola sono davvero pieni di pullman.

C’è però un piccolo e molto pratico inconveniente da non sottovalutare. Ricordati di mettere in valigia una mascherina per dormire di buona qualità. Molte piccole pensioni a conduzione familiare e casette di campagna non hanno tende oscuranti perfette, e se non sei abituato a dormire in piena luce, il tuo bioritmo soffrirà parecchio già la prima notte.

2. Avvistamento di teneri pulcinella di mare e di balene giganti

Gli amanti degli animali fanno il pieno nei mesi estivi e noi siamo rimasti completamente rapiti dalla fauna locale. Da fine aprile a metà agosto, l’isola diventa la casa temporanea di milioni di pulcinella di mare, che arrivano dall’oceano per nidificare.

Questi simpatici uccelli dal piumaggio bianco e nero e dal becco dai colori sgargianti, soprannominati affettuosamente pappagalli di mare, si trovano soprattutto sulle alte scogliere di Látrabjarg, nei selvaggi Fiordi occidentali, dove sono molto mansueti e si lasciano fotografare da vicino. Per le grandi colonie puoi andare anche a Borgarfjörður eystri, a est, o alle isole Vestmannaeyjar, dove si dice nidifichino fino a un milione di coppie.

Il momento ideale per osservarli è l’apice dell’estate, ovvero giugno e luglio. Per esperienza, però, sappiamo che nei luoghi dove questi uccellini nidificano l’accesso è a volte limitato per via della loro rigida tutela. In particolare, presso il famoso arco roccioso e la scogliera di Dyrhólaey, nel sud, a maggio e giugno il sentiero può essere completamente chiuso per non disturbare le coppie in cova, quindi rispetta sempre le cordicelle e le barriere segnalate.

L’estate è anche la migliore alta stagione per l’avvistamento delle balene. Anche se le imbarcazioni partono dal porto di Reykjavík tutto l’anno, le possibilità di successo più alte vanno da aprile a inizio ottobre. Se vuoi avere una certezza quasi totale (le barche dichiarano ufficialmente un tasso di successo del 98-99%), dirigiti a nord, nella pittoresca cittadina di Húsavík.

Proprio questa è soprannominata la capitale europea delle balene e, a giugno e luglio, nelle sue acque compaiono persino le affascinanti balenottere azzurre, che dev’essere un’esperienza da ricordare per tutta la vita.

3. L’entroterra aperto e le montagne arcobaleno di Landmannalaugar

Mentre la famosa strada numero 1 (nota come Ring Road), che costeggia tutta l’isola, è piuttosto affidabilmente percorribile tutto l’anno, il selvaggio entroterra islandese, ovvero gli Highlands, in inverno resta ermeticamente chiuso sotto metri e metri di neve pesante. Solo in base alla velocità del disgelo primaverile, di solito tra metà e fine giugno, si aprono finalmente le cosiddette F-roads di montagna.

Queste strade sterrate e impervie richiedono obbligatoriamente per legge un’auto con trazione 4×4 e ti consigliamo caldamente di studiare in anticipo le regole per il guado dei fiumi.

Avventurarsi qui vale però ogni euro speso in più. Ti si apre infatti un mondo di natura selvaggia e deserta che sembra appartenere a un altro pianeta. La meta più famosa sono probabilmente le montagne arcobaleno di Landmannalaugar, che sfoggiano tutti i colori immaginabili, dal giallo brillante al verde fino al rosso intenso, grazie all’elevato contenuto di riolite nelle rocce.

Per la zona della landa vulcanica di Askja, di solito le strade si aprono solo nella prima o seconda settimana di luglio.

Se ami il trekking e hai una buona forma fisica, nei mesi estivi si apre anche il famoso trekking del Laugavegur. È lungo ben 55 chilometri, va da Landmannalaugar alla verde valle di Þórsmörk e di norma si percorre solo nella breve finestra da fine giugno a inizio settembre.

Ricorda però che i posti nei rifugi di montagna, gestiti dall’associazione Ferðafélag Íslands, sono disperatamente esauriti già molti mesi prima. Quando abbiamo girato l’isola in autunno, ci è dispiaciuto tantissimo che le strade verso l’entroterra fossero ormai lentamente ricoperte di neve e che abbiamo dovuto rinunciare a questo mondo diverso.

4. Discesa direttamente nella bocca del vulcano Þríhnúkagígur

Se cerchi un’esperienza unica al mondo, l’estate ti offre qualcosa che non trovi facilmente altrove. In Islanda hai infatti la possibilità irripetibile di scendere con un ascensore aperto speciale, che ricorda la piattaforma dei lavavetri dei grattacieli, per ben 198 metri di profondità nella camera magmatica del vulcano dormiente Þríhnúkagígur.

Questa esclusiva esperienza, chiamata Inside the Volcano, è disponibile solo in un periodo preciso, dal 5 maggio al 30 ottobre, quando lo consentono le condizioni di sicurezza e meteorologiche. Giù ti aspetta un enorme duomo sotterraneo che gioca con tutti i colori, dal viola al giallo fino al rosso intenso, grazie ai minerali “cotti” dal calore estremo migliaia di anni fa.

Dobbiamo però avvertirti sinceramente che si tratta di un divertimento molto costoso, che metterà a dura prova il tuo budget di viaggio. I prezzi di questa escursione di mezza giornata partono dai 300 dollari a persona circa.

Nonostante ciò, in alta stagione estiva le date si riempiono molto in fretta, quindi se sogni questa discesa unica, non lasciare la prenotazione all’ultimo momento.

5. L’eccezionale eclissi solare di agosto 2026

Se stai pianificando un viaggio per l’estate 2026, devi assolutamente sapere di un grande evento che interesserà tutta l’isola. Mercoledì 12 agosto 2026 la parte occidentale dell’Islanda sarà colpita da un’eclissi solare totale.

Si tratta del primo fenomeno astronomico di questo tipo nel Paese dal 1954, e il prossimo arriverà solo nel 2196. La fascia di totalità attraverserà direttamente i remoti Fiordi occidentali, la magica penisola di Snæfellsnes, la stessa Reykjavík e la penisola di Reykjanes.

Questo evento unico ha provocato sull’isola una vera e propria follia logistica. Le persone che accorrono da tutto il mondo hanno esaurito le capacità ricettive nella zona della fascia di totalità spesso già a inizio 2025.

I prezzi delle ultime camere disponibili raggiungono livelli incredibili e non è affatto raro imbattersi in una normale pensione un po’ datata nella cittadina di Ísafjörður che chiede anche 700 dollari a notte. Sulla penisola di Snæfellsnes si sta addirittura preparando un enorme festival.

L’esperienza sarà di sicuro incredibile: nel fiordo presso le scogliere di Látrabjarg l’oscurità totale durerà più di due minuti e a Reykjavík il sole si nasconderà intorno alle 17:48 per circa un minuto. I dati storici rivelano però che ad agosto in Islanda il cielo è coperto nel 70-80% dei casi, quindi è una lotteria con le nuvole piuttosto costosa.

Per scoprire le localizzazioni precise puoi dare un’occhiata al sito ufficiale eclipse2026.is. Se l’eclissi non è il tuo obiettivo principale, ti consigliamo sinceramente di evitare a metà agosto 2026 la parte occidentale dell’isola con un ampio giro e di dirigerti piuttosto a est, dove la situazione dei prezzi sarà un po’ più sopportabile.

Autunno e inverno: 5 esperienze che ti toglieranno il sonno

Una vacanza invernale vicino al circolo polare artico suona forse un po’ folle, ma credici: ha un fascino assolutamente indescrivibile. I mesi invernali e autunnali, da fine settembre ad aprile, ti costringono a rallentare nettamente.

Mentre in un itinerario estivo sfrecci con l’auto e riesci a vedere cinque cascate in un giorno, l’inverno ti mostra il suo volto duro e devi scegliere con molta più attenzione cosa riuscire a percorrere in quelle poche ore di luce.

1. La caccia alla magica aurora boreale

Su Instagram ci chiedono spesso in quale mese partire per scattare le foto migliori dell’aurora boreale, ovvero l’Aurora Borealis. La risposta è sorprendentemente semplice: serve il buio più lungo possibile. La stagione inizia ufficialmente a fine agosto e dura più o meno fino a inizio aprile.

Le condizioni migliori si verificano nel periodo da novembre a febbraio, quando il sole resta sopra l’orizzonte solo per pochissimo e il buio domina il paesaggio. Noi stessi abbiamo visto l’aurora nei Fiordi occidentali e quella sensazione, quando sopra la testa cominciano a danzare strisce verdi e tu stai nel gelo in mezzo al deserto, non si può paragonare a nulla.

Per una caccia di successo servono tre cose fondamentali: buio totale, cielo limpido e attività geomagnetica del sole (il cosiddetto indice KP, indicato su una scala da zero a nove). Il 2026 è particolarmente favorevole per i cacciatori, perché ci troviamo all’apice del cosiddetto Solar Cycle 25, che porta le aurore boreali più intense degli ultimi dieci anni e oltre.

Proprio la nuvolosità è però l’ostacolo più grande. Controlla quindi sempre il sito meteorologico ufficiale en.vedur.is nella scheda Aurora, dove sulla mappa della nuvolosità il colore bianco indica cielo sereno e il verde le fastidiose nuvole.

Non lasciarti scoraggiare quando l’indice KP mostra solo 2 o 3. Anche con questi valori relativamente bassi lo spettacolo nel cielo può essere assolutamente fantastico, se sei abbastanza lontano dall’inquinamento luminoso delle grandi città.

Se vuoi fotografare l’aurora, con lo smartphone a mano di solito non funziona granché. Ti serve assolutamente un treppiede, devi impostare gli ISO tra 1600 e 3200, aprire al massimo il diaframma (per esempio f/2.8) e allungare il tempo di scatto a 5-15 secondi, con la messa a fuoco manuale sull’infinito.

💡 Consiglio: i biglietti e le escursioni organizzate (in Islanda e dintorni) conviene acquistarli in anticipo online su GetYourGuide, in stagione si riempiono velocemente.

2. Esplorazione delle incantevoli grotte di ghiaccio

La seconda grande attrazione del rigido inverno islandese sono le splendide grotte di ghiaccio naturali, conosciute in tutto il mondo come Ice Caves. Si formano in modo del tutto naturale con lo scioglimento estivo e il successivo congelamento dell’acqua sotto il massiccio ghiacciaio Vatnajökull, nel sud-est dell’isola. Quei tunnel enormi, traslucidi e blu cristallo presso la laguna Jökulsárlón o nel parco nazionale di Skaftafell sono accessibili in sicurezza solo nei mesi davvero gelidi, in concreto da metà ottobre a marzo.

Per motivi di sicurezza ci si va esclusivamente con una guida certificata, che ha con sé l’attrezzatura necessaria, ti distribuisce ramponi e caschi e, soprattutto, conosce bene lo stato attuale del ghiacciaio. Queste imponenti strutture di ghiaccio cambiano infatti continuamente, si muovono e a volte crollano.

L’unica eccezione a questa regola invernale è la grotta un po’ più scura sotto il ghiacciaio Katla, vicino alla cittadina di Vík, accessibile più o meno tutto l’anno; ma le bellezze traslucide più grandi richiedono semplicemente un bel gelo invernale scricchiolante.

3. Le insidiose spiagge invernali e le onde di Reynisfjara

La costa invernale dell’Islanda è selvaggia e incredibilmente fotogenica, ma sa essere anche mortalmente pericolosa. Questo vale soprattutto per la famosa spiaggia di Reynisfjara, vicino a Vík, con la sua iconica sabbia nera e le colonne di basalto, sferzata in inverno da venti gelidi.

Proprio qui si verificano regolarmente le cosiddette sneaker waves, ovvero onde insidiose. All’inizio il mare sembra piuttosto calmo e tu scatti belle foto, ma all’improvviso arriva un’onda enorme che si spinge decine di metri più in là sulla spiaggia rispetto alle precedenti.

Queste onde hanno una forza enorme, ti fanno facilmente perdere l’equilibrio e una forte corrente di risacca ti trascina senza pietà nell’oceano gelido, da cui — a causa dei pesanti vestiti invernali — praticamente non si torna indietro. Negli ultimi vent’anni hanno perso la vita così diversi turisti distratti.

Sulla spiaggia oggi funziona quindi un grande semaforo di allerta e ti preghiamo sinceramente di rispettarlo. Se è giallo o rosso, tieniti a una distanza rispettosa di almeno 30 metri dall’acqua e ricorda la regola d’oro dei locali: non voltare mai le spalle all’oceano selvaggio, nemmeno per la foto Instagram più bella.

Lukáš e Lucie raccomandano

Dove alloggiare in Islanda

4 alloggi — hotel e altre opzioni di soggiorno

⭐ TOP SCELTA 🏨 Hotel

Center Hotels Grandi

Alloggio nella capitale islandese Reykjavík, ideale come base per esplorare i dintorni.

★★★★ Controlla i prezzi

Verifica disponibilità 🏨 Hotel

Hótel Kea

Hotel nel nord dell’Islanda nella città di Akureyri, in una zona con le migliori condizioni per l’osservazione delle balene.

★★★★ Controlla i prezzi

Verifica disponibilità 🏨 Hotel

Fosshótel Glacier Lagoon

Alloggio nella zona di Hof nel sud-est dell’Islanda, vicino alla laguna glaciale Jökulsárlón e all’accesso alle grotte glaciali.

★★★★ Controlla i prezzi

Verifica disponibilità 🏨 Hotel

Hótel Katla by Keahotels

Hotel nella cittadina di Vík sulla costa meridionale dell’Islanda, vicino alla famosa spiaggia nera Reynisfjara con colonne di basalto.

★★★★ Controlla i prezzi

Verifica disponibilità

4. Sorgenti calde con vista sulla neve

Scaldarsi nell’acqua geotermale bollente mentre i fiocchi di neve ti cadono sul cappello è una delle nostre esperienze invernali preferite in assoluto. La balneazione all’aperto si pratica qui tutto l’anno, ma solo in inverno ha quel magico contrasto perfetto.

Puoi ovviamente andare alla famosa Blue Lagoon vicino all’aeroporto (che, tra l’altro, ha un piano di evacuazione ben studiato in caso di eruzione vulcanica sulla vicina penisola di Reykjanes), oppure provare la moderna e architettonicamente splendida Sky Lagoon, proprio a Reykjavík, con il suo lussuoso rituale purificante in sette tappe.

Se però nel 2026 ti dirigi a nord verso il lago vulcanico Mývatn, devi sapere di un cambiamento importante. I vecchi e amati Mývatn Nature Baths hanno chiuso completamente il 1° gennaio 2026 per una grande ristrutturazione. La riapertura, sotto il nuovo nome moderno Earth Lagoon, è prevista più o meno a cavallo tra giugno e luglio 2026.

Fino ad allora non devi rattristarti, perché a nord puoi scaldarti splendidamente nelle ottime terme nel bosco Forest Lagoon presso la città di Akureyri, oppure nelle vasche mozzafiato di GeoSea a Húsavík, con vista diretta sull’oceano aperto.

5. I colori autunnali e la shoulder season

Il periodo di transizione, la cosiddetta shoulder season a cavallo tra settembre e ottobre, è proprio quello in cui ci siamo stati noi con Luca. Dal punto di vista naturalistico è stato incredibilmente fotogenico. Gli infiniti campi di lava ricoperti di quel tipico muschio ruvido si sono tinti di splendide tonalità giallo intenso, che contrastavano perfettamente con il cielo grigio e l’oceano blu scuro sullo sfondo.

Inoltre ci faceva enormemente comodo che i turisti fossero rapidamente diminuiti. Sui sentieri panoramici stretti non c’era ressa, i prezzi dei guesthouse erano decisamente più piacevoli rispetto al luglio affollato e presso le cascate famose si poteva parcheggiare in tutta tranquillità.

Settembre è anche il mese in cui, di solito nella prima metà, riesci ancora a fare un’ultima incursione nell’entroterra, prima che le strade restino definitivamente sepolte dalla neve per lunghi mesi.

D’altra parte devi sapere che ottobre porta già un vento autunnale pungente e piogge molto forti. Più o meno dal primo ottobre, inoltre, moltissimi servizi minori fuori dalle grandi città, i piccoli bagni presso le attrazioni più remote e i graziosi bistrot di campagna chiudono senza pietà, con un cartello che dice “ci vediamo di nuovo ad aprile, in primavera”.

Bisogna semplicemente metterlo in conto in anticipo e, per sicurezza, avere sempre con sé uno spuntino abbondante comprato in città.

Il clima mese per mese: cosa ti aspetta inevitabilmente

Anche se circolano racconti spaventosi su geli artici, grazie alla forte influenza della calda Corrente del Golfo gli inverni islandesi sono sorprendentemente molto miti e le estati, al contrario, più fresche. Nella capitale Reykjavík la temperatura media scende raramente molto sotto lo zero.

Il vero e imprevedibile nemico, infatti, non è la colonnina di mercurio, ma le condizioni in continuo cambiamento e il vento estremamente forte, che fa veri miracoli con la temperatura percepita. Analizziamo l’anno passo dopo passo nel dettaglio.

1. Da gennaio a marzo (l’inverno nel pieno della sua forza)

L’inizio dell’anno è all’insegna del freddo, delle lunghe notti buie e del meteo selvaggio e imprevedibile. A gennaio le temperature medie nella capitale si aggirano appena intorno allo zero, di solito tra -2 e +2 gradi Celsius.

Il sole fa capolino solo per circa cinque tristi ore al giorno e, statisticamente, è il mese più ventoso di tutto l’anno. Le strade sono spesso pericolosamente coperte di ghiaccio e neve trasportata dal vento, quindi un’auto a trazione 4×4 è una necessità assoluta e imprescindibile per la tua sicurezza.

Febbraio (con temperature tra -2 e +3 gradi) e marzo iniziano lentamente ad aggiungere preziosa luce diurna. A marzo il sole splende già per circa 11 ore, il che ti dà molto più spazio di manovra per esplorare le cascate nel sud dell’isola.

Sono mesi assolutamente ideali per scoprire le grotte di ghiaccio blu di giorno e per la caccia notturna all’aurora boreale la sera. Un grande bonus sono poi le finanze, perché, festività escluse, i mesi invernali sono in generale il periodo più economico in assoluto, quando su voli e alloggi risparmi tranquillamente fino al 30-50% rispetto all’alta stagione estiva.

2. Aprile e maggio (il risveglio e i pulcinella di mare)

Aprile e maggio rappresentano il periodo del grande risveglio primaverile. Le giornate si allungano improvvisamente in modo rapido e a maggio godi di lussuose 18 ore di luce diurna.

Le temperature salgono lentamente verso valori più piacevoli, di solito tra i 4 e i 9 gradi Celsius. Maggio, inoltre, è statisticamente uno dei mesi più asciutti in Islanda, cosa che in un luogo così piovoso consideriamo con sollievo un enorme vantaggio.

In questi mesi la natura torna finalmente in vita e sull’isola cominciano ad arrivare in massa gli amatissimi stormi di pulcinella di mare. Le strade lungo la costa sud e nord sono ormai pulite e facilmente percorribili senza troppo stress; l’entroterra, però, è ancora saldamente stretto dalla neve e le F-roads di montagna restano inflessibilmente chiuse.

È insomma un ottimo compromesso primaverile, in cui ti godi una splendida natura che si risveglia e le balene nelle baie, e tutto questo completamente senza la ressa di turisti delle vacanze estive.

3. Da giugno ad agosto (l’alta stagione)

Questi sono di gran lunga i mesi più popolari di tutto l’anno. A giugno le precipitazioni scendono al loro minimo annuale e a luglio il vento è finalmente il più calmo dell’anno.

Di giorno le temperature salgono a un primaverile 9-13 gradi Celsius e, anche se non sembra molto, sotto il sole diretto, al riparo dietro una roccia, puoi tranquillamente prendere il sole in maglietta a maniche corte. L’esperienza del magico sole di mezzanotte attira decine di migliaia di visitatori e, con la fine di giugno, si aprono finalmente le agognate strade sterrate verso il vulcano Askja e verso la colorata Landmannalaugar.

A luglio l’isola è all’apice assoluto del picco turistico estivo. I luoghi famosi del sud, come la splendida cascata Skógafoss o la laguna glaciale Jökulsárlón, scoppiano letteralmente sotto l’assalto dei pullman.

Agosto è poi all’insegna della partenza dei pulcinella di mare verso l’oceano (di solito intorno a metà mese) e del progressivo accorciarsi delle lunghe giornate, mentre cominciano già lentamente ad aumentare le piogge. Per i mesi estivi prenota quindi sempre il noleggio dell’auto e tutte le camere d’albergo con enorme anticipo, molti mesi prima, soprattutto attorno all’eclissi del 2026.

4. Da settembre a dicembre (dall’autunno colorato all’oscurità)

Settembre è straordinariamente bello, ma un po’ insidioso. La natura assume splendidi colori dorati, i turisti diminuiscono e la verde aurora boreale, con le notti più lunghe, torna nel cielo, ma secondo le statistiche è il mese più piovoso in assoluto.

Ottobre (quando le temperature vanno dai 2 ai 7 gradi) è poi una vera lotteria. Spesso dall’oceano arrivano forti tempeste autunnali e un vento talmente potente da poterti letteralmente strappare la portiera dell’auto a noleggio, se non stai bene attento. Inoltre, la maggior parte dei servizi fuori dalle grandi città chiude i battenti.

Novembre e dicembre sono mesi pensati soprattutto per gli avventurieri più temprati. A dicembre, intorno al solstizio d’inverno, fa giorno solo prima di mezzogiorno e il sole resta sopra l’orizzonte solo per misere 4 ore, mentre le temperature oscillano costantemente intorno allo zero.

In compenso, però, puoi vivere l’incredibilmente magica atmosfera prenatalizia nei vicoli di Reykjavík, scaldarti per ore senza sensi di colpa nelle sorgenti calde e, sera dopo sera, con una tazza di tè in mano, scrutare la verde aurora che danza sopra le cime innevate delle montagne.

Cosa mettere in valigia per il vento e il freddo islandese

C’è un bel detto locale, vero al cento per cento, secondo cui qui durante il pranzo puoi vivere tutte e quattro le stagioni. Al mattino siamo partiti dalla pensione baciati dal sole, in una leggera felpa; a mezzogiorno, su una scogliera, ci ha sorpreso una forte pioggia orizzontale; nel pomeriggio è cominciata una grandinata enorme e la sera il cielo si è acceso di aurora sotto un cielo stellato.

La chiave per sopravvivere e restare di buon umore è semplicemente un bagaglio fatto bene e con intelligenza.

1. La stratificazione è la base assoluta

La regola numero uno è vestirsi a strati. I classici jeans puoi lasciarli a casa nell’armadio con la coscienza pulita, perché una volta che si bagnano nel vento islandese, probabilmente si asciugheranno solo al ritorno in Italia.

Come primo strato intimo scegli sempre biancheria termica di qualità in lana merino naturale, che assorbe benissimo il sudore e allo stesso tempo ti tiene caldo anche quando è leggermente umida per lo sforzo durante il trekking. Sopra metti un buon strato intermedio isolante, idealmente una calda felpa in pile o un sottile piumino comprimibile.

L’elemento di gran lunga più importante nello zaino è però lo strato esterno. Hai bisogno di una giacca assolutamente impermeabile e cento per cento antivento, oltre a pantaloni di qualità (qui conviene investire in una buona membrana tipo Gore-Tex). Il vento islandese sa abbassare molto rapidamente la temperatura percepita sulla pelle e raffredda parecchio più di quanto ti mostri il termometro nell’auto.

Sono d’obbligo, con ogni meteo, berretti caldi che proteggano le orecchie, guanti impermeabili e scarpe da trekking alte alla caviglia, che prima della partenza ti consigliamo di trattare per bene con l’impermeabilizzante. Se viaggi nei mesi invernali, metti in valigia anche dei buoni ramponcini per i sentieri ghiacciati presso le cascate e una torcia frontale potente.

A questo clima rude e imprevedibile è strettamente legata anche la nostra raccomandazione sull’auto a noleggio. Il forte vento solleva regolarmente, dalle lunghe pianure, sabbia vulcanica fine e sassolini taglienti, che in poche ore possono letteralmente scrostare la vernice dell’auto fino alla lamiera e rovinare il parabrezza. Per il noleggio auto usiamo da sempre con buoni risultati comparatori affidabili, in tutto il mondo.

In Islanda stipula però sicuramente le assicurazioni aggiuntive speciali Gravel Protection (contro la ghiaia volante) e SAAP (contro la cenere e la sabbia distruttive, i cui danni possono altrimenti arrivare a 500 mila – 1,5 milioni di ISK, ovvero oltre 10.000 €). E ricorda: nessuna assicurazione copre le portiere divelte, quindi quando in parcheggio tira vento, tienile sempre saldamente con entrambe le mani mentre scendi.

2. Perché lasciare a casa l’ombrello e portare il costume

Forse ti sembrerà ovvio, ma davvero, non mettere in valigia l’ombrello. Qui ti sarà del tutto inutile, perché il famoso vento islandese te lo rovescerebbe e te lo distruggerebbe irreparabilmente in circa cinque secondi dalla solenne apertura.

Al posto dell’ombrello, opta direttamente per una buona mantella o un grande poncho, che si può comodamente gettare anche sopra lo zaino con l’attrezzatura fotografica. Nei mesi estivi metti sicuramente in valigia la mascherina per dormire di cui parlavamo e, se ti dirigi verso il lago Mývatn, torna utile anche un repellente contro i fastidiosi moscerini.

Al contrario, la cosa che non devi dimenticare a casa per nessun motivo (e questo vale anche se vai in mezzo alle buie bufere di gennaio) è il costume da bagno. I bagni termali sono qui l’alfa e l’omega della cultura locale, e scaldarsi nell’acqua calda con vista sulle colline imbiancate di neve è la sensazione rilassante più bella del mondo dopo una giornata impegnativa in auto.

Tieni però a mente una cosa fondamentale, ovvero la rigorosa etichetta delle piscine locali (sundlaug). Prima di entrare nell’acqua calda devi sempre lavarti accuratamente col sapone, completamente nudo, nelle docce separate (attenzione, riguarda il lavaggio accurato di ascelle, gambe e parti intime). Gli islandesi, infatti, usano di proposito poco cloro nell’acqua e tengono moltissimo a questa rigida igiene.

Una doccia veloce con il costume già indosso è qui considerata un enorme, maleducato e spesso anche apertamente criticato faux pas. Prima di ogni partenza mattutina dall’hotel, ricordati anche di controllare lo stato attuale della percorribilità delle strade su umferdin.is e gli avvisi di sicurezza sul vento sul sito ufficiale dei soccorritori safetravel.is.

Dove mangiare in Islanda: guida non solo per vegetariani

Il cibo nei piccoli caffè e ristoranti dell’isola è assolutamente ottimo, anche se devi mettere in conto che alleggerirà il portafoglio del viaggiatore un po’ più dei locali simili nel resto d’Europa. Io e Luca siamo vegetariani, quindi tanti classici e rinomati ristoranti di pesce sulla costa sono passati completamente fuori dal nostro radar durante il roadtrip.

Le guide locali amano proporre specialità tradizionali a base di carne, come lo squalo fermentato Hákarl (che oggi è più che altro una costosa attrazione turistica adrenalinica) o la confortante zuppa di agnello Kjötsúpa, molto apprezzata dai carnivori per la sua sostanza dopo una giornata fredda e impegnativa; ma noi abbiamo sempre trovato senza problemi qualcosa di ottimo e caldo senza carne.

Quello che ci è piaciuto di più, durante i viaggi nel sud, è stata la fantastica fattoria dei pomodori Friðheimar, che si trova furbamente sul percorso del popolare Golden Circle e dove ti consigliamo di prenotare un tavolo. Sei seduto direttamente in una serra calda e luminosa, in mezzo a centinaia di alte piante di pomodori maturi, e servono la migliore zuppa di pomodoro cremosa con pane fatto in casa fresco.

Inoltre qui funziona un sistema geniale “mangia quanto vuoi”, quindi a un prezzo fisso puoi riempirti il piatto fino a scoppiare, cosa che dopo una mattinata fredda e ventosa presso i geyser abbiamo apprezzato enormemente, mangiando circa tre piatti a testa.

Se nel pomeriggio ti assale la fame nella cittadina di Selfoss, lungo il viaggio sulla costa sud, ti consigliamo caldamente di fermarti nell’accogliente locale a conduzione familiare Kaffi Krús. Entri in una piccola casetta gialla dall’atmosfera piacevole, dove nel forno fanno pizze vegetariane assolutamente fantastiche, ben farcite, e pasta genuina.

E se ti aggiri tra i colorati vicoli della capitale Reykjavík, fermati sicuramente a pranzo nel simpatico bistrot Kaffi Vínyl, oppure concediti un lussuoso veggie burger con un’abbondante porzione di patatine nel rinomato locale hipster Block Burger. Sorprendentemente, per noi la scena vegana qui funziona molto bene e in modo naturale e in quasi ogni distributore di benzina più grande (persino in quelli self-service N1 di cui parlavamo) trovi senza lunghe ricerche un buon wrap vegano caldo o un panino fresco da portare in auto per il resto del viaggio. 😉

Dove andare ora

Se proprio adesso stai mettendo insieme con entusiasmo i piani per il tuo roadtrip sull’isola, dai sicuramente un’occhiata anche ai nostri altri articoli pieni di consigli dettagliati e di itinerari concreti che abbiamo preparato per te sul blog.

• Islanda: guida completa per i viaggiatori – Tutto ciò che devi sapere prima della partenza in un unico posto.
• Com’è l’Islanda a ottobre e quanto costa – Uno sguardo dettagliato al nostro budget autunnale.
• I luoghi più belli dell’Islanda: cosa devi vedere – Le nostre tappe preferite con consigli sul parcheggio.
• Dove e come catturare l’aurora boreale: Islanda, Finlandia e Norvegia – Una guida pratica per fotografare e inseguire l’aurora.

🚗 Noleggio auto in viaggio Auto a noleggio verificati in Islanda

Cerca con il comparatore DiscoverCars — confronta i prezzi di decine di autonoleggi locali e internazionali e la maggior parte delle prenotazioni ha la cancellazione gratuita.

Confronta i prezzi delle auto in Islanda →

✓ Comparatore DiscoverCars✓ cancellazione gratuita sulla maggior parte delle prenotazioni✓ senza costi nascosti

Domande frequenti