TL;DRLes 15 plus beaux sites de l’Ouest canadien réunissent les lacs turquoise de Moraine Lake, Lake Louise, Peyto Lake, Bow Lake et Emerald Lake, ainsi que des randonnées exigeantes comme Garibaldi Lake avec vue depuis Panorama Ridge (30 km, 1800 m de dénivelé, 10 à 12 heures), l’Alpine Circuit Trail près de Lake O’Hara, l’Iceline Trail (17 km) et Wilcox Pass face au Columbia Icefield (12 km, 3 heures). La meilleure période pour partir va de juin à septembre ; visez plutôt septembre, quand le temps est le plus stable et que les mélèzes de Chester Lake dorent le paysage tandis que les foules se raréfient. Pour des expériences plus courtes mais tout aussi marquantes, misez sur Bear’s Hump à Waterton Lakes (1,5 heure) ou sur Johnson Canyon en hiver, praticable en une heure seulement.
L’Ouest canadien est un véritable trésor de l’Amérique du Nord et l’un des plus beaux endroits que la nature ait à offrir. Des lacs d’un turquoise pastel encadrés par les sommets imposants des Rocheuses (Canadian Rocky Mountains). Nulle part ailleurs au monde vous ne trouverez un tel paysage. Nous avons eu la chance de passer près d’un an dans l’Ouest canadien. La plupart d’entre vous, si vous partez au Canada, n’aurez pas le luxe d’explorer par essais et erreurs, c’est pourquoi j’ai dressé la liste des plus beaux endroits à visiter dans cette région à couper le souffle. Alors c’est parti : voici les 15 plus beaux endroits de l’Ouest canadien.
Quand partir au Canada ?
Nous recommandons de partir entre juin et septembre. Quand nous vivions au Canada, le meilleur temps était en septembre, le plus stable. En juin, il risque encore d’y avoir de la neige.
En été, il y a énormément de touristes et la météo change souvent d’heure en heure — pas étonnant que les locaux consultent sans cesse les prévisions (qui ne se réalisent pas dans 90 % des cas). Octobre peut aussi être magnifique dans les Rocheuses, mais il peut aussi faire très froid. Pour moi, c’est donc septembre.
Et l’hiver ? L’hiver est splendide, mais pour la randonnée, il faut impérativement des raquettes. En revanche, si vous aimez le ski, l’Ouest canadien vous comblera.
Pour rester connecté pendant votre voyage, pensez à vous procurer une eSIM avant le départ. Holafly ou Yesim proposent des forfaits data pour le Canada à des prix très intéressants.
1) Vue sur Garibaldi Lake depuis Panorama Ridge près de Vancouver
Garibaldi Lake vu d’en haut — peut-on rêver plus beau ?
L’une des plus grandes expériences de notre séjour, que nous avions gardée pour la fin. Nous avions déjà prévu d’y aller une première fois, mais c’était en automne et il pleuvait. Finalement, nous avons fait cette randonnée sur le chemin du retour de l’Alaska vers les États-Unis. Il s’agit d’un trek que la plupart des gens répartissent sur deux jours avec une nuit au bord du Garibaldi Lake.
L’itinéraire fait plus de 30 km avec 1 800 m de dénivelé et prend 10 à 12 heures si vous souhaitez le faire en une journée. Nous avons marché 8 heures le premier jour avec l’ascension du sommet, passé la nuit au bord du lac, puis le lendemain nous sommes redescendus au parking en 2 heures.
Quel que soit le côté où vous vous tournez sur Panorama Ridge, vous resterez bouche bée
2) Vue spectaculaire sur Lake O’Hara depuis l’Alpine Circuit Trail dans le parc national de Yoho
L’Alpine Circuit demande beaucoup d’énergie, mais ça en vaut la peine
Le meilleur moyen d’accéder au Lake O’Hara est le bus, qu’il faut réserver 3 mois à l’avance. Il est bien sûr possible de faire le trajet à pied, mais cela prendrait 3 à 4 heures (aller simple) et le lac seul ne justifie pas l’effort.
Si vous décidez d’y aller, réservez aussi un emplacement de camping pour une à deux nuits. La randonnée la plus difficile mais aussi la plus époustouflante est l’Alpine Circuit Trail, qui emprunte plusieurs sentiers. Vous passerez par le Wiwaxy Gap, où sur 1,5 km vous grimpez près de 500 mètres de dénivelé — vous vous demanderez ce que vous faites là, jusqu’à ce que vous atteigniez le premier point de vue qui vous coupera le souffle.
Ensuite, le chemin continue par les Hubert Ledges et vous pouvez, comme nous, revenir par le Lake Oesa ou poursuivre vers les Yukness Ledges. Quel que soit l’itinéraire choisi, vous serez récompensé par des panoramas à couper le souffle.
Un autre sentier que nous recommandons depuis le Lake O’Hara est la randonnée de trois heures jusqu’au Lake McArthur.
Moins exigeant, mais tout aussi spectaculaire
3) Moraine Lake
Il y a une bonne raison pour laquelle Moraine Lake est l’une des attractions principales
Ce lac glaciaire situé non loin de Lake Louise est l’un des endroits les plus touristiques de Banff. Quelques pas depuis le parking suffisent pour que vos yeux soient inondés d’un bleu incroyable, de kayaks colorés et de montagnes imposantes tout autour. Rendez-vous le matin ou en soirée pour éviter la foule.
Un autre angle sur Moraine Lake
4) Plain of Six Glaciers et Lake Agnes Tea House à Lake Louise
Vue depuis Plain of Six Glaciers
Lake Louise est l’un des sites les plus célèbres de Banff. Des lacs turquoise et, en hiver, une neige parfaite pour le ski pendant six mois. On accède au lac en voiture, mais si vous avez envie de quelque chose d’encore plus beau, lancez-vous sur l’un des sentiers.
L’un de nos préférés est le Plain of Six Glaciers, long de 15 km avec 457 m de dénivelé. Au sommet, juste avant la partie la plus exigeante, se trouve un tea house où vous pouvez déjeuner. Les repas y sont préparés entièrement sans électricité.
Une autre randonnée que nous recommandons est celle du Lake Agnes. Vous arriverez à un lac au bord duquel se trouve également un tea house, où la plupart des gens font demi-tour. Mais ne vous arrêtez pas là — le meilleur vous attend un peu plus haut. En contrebas s’ouvre alors une vue époustouflante sur Lake Louise. L’ensemble se fait en 2 à 3 heures.
Vue sur Lake Louise
5) Bow Lake
Mon coup de cœur, Bow Lake
Si vous nous demandez quel est notre lac préféré, ce n’est aucun des plus célèbres — c’est Bow Lake. Cet immense lac se trouve sur la route entre Lake Louise et Jasper. Si vous arrivez avant 16 h, vous pouvez prendre un encas au café attenant. D’ici, vous pouvez aussi partir pour une randonnée de 9 km jusqu’aux Bow Lake Falls. Attention si vous y allez avec des enfants : les 400 m de dénivelé se concentrent sur les derniers 1,5 km.
6) Peyto Lake
Peyto Lake et son turquoise presque irréel
Célèbre pour sa couleur turquoise pastel presque irréelle, le Peyto Lake n’est qu’à cinq minutes de marche du parking. C’est pourquoi il faudra venir très tôt le matin si vous voulez en profiter sans la foule.
7) Vue depuis Cascade Mountain
Vue depuis Cascade Mountain
Si vous restez un peu plus longtemps à Banff, lancez-vous à l’assaut d’un sommet. Vous marcherez quelques heures en forêt, puis devrez escalader des rochers, mais quand vous verrez tous les sommets environnants à 360°, vous ne regretterez rien. Cascade Mountain prend environ 6 à 8 heures.
8) Parker Ridge face au Columbia Icefield
Le soleil en montagne n’est pas aussi fréquent que les photos de catalogue le suggèrent, mais c’est tout aussi beau
Beaucoup considèrent Parker Ridge comme l’une des meilleures randonnées du coin. Le sentier ne fait que 1,6 km, mais préparez-vous à bien transpirer vu sa pente. Ne cherchez pas la fin du trail — il n’y en a pas. Vous pouvez continuer aussi loin que vous le souhaitez. Les panoramas sont incroyables. Prévoyez au moins 2 heures. Vous aurez envie de rester un moment au sommet.
9) Bear’s Hump, Waterton Lakes National Park
Vue depuis Bear’s Hump sur les Waterton Lakes
Si vous cherchez une escapade de week-end depuis Calgary, dirigez-vous vers Waterton. Les belles vues sont à portée de main. Notre préféré est celui de Bear’s Hump, accessible par un sentier court mais très raide. Comptez 1 h 30 pour l’aller-retour.
10) Johnson Canyon en hiver
Johnson Canyon en hiver
En été, Johnson Canyon est noir de monde. Et c’est le seul endroit où l’on se demande pourquoi — les vues sur les cascades ne sont pas aussi époustouflantes que le nombre de visiteurs le laisserait croire. Mais en hiver, c’est une tout autre histoire.
Vous n’y croiserez que quelques alpinistes tentant d’escalader les parois couvertes de glace, et la vue vous laissera sans voix. L’hiver est un magicien puissant. Et en plus, la balade ne prend qu’une heure environ.
11) Emerald Lake, Yoho National Park
Il suffit de se garer et de regarder par la fenêtre.
Le lac le plus vert que j’aie jamais vu. Cet endroit n’est pas aussi bondé que Moraine Lake, mais cela ne signifie absolument pas qu’il soit moins beau.
12) Iceline Trail, Yoho National Park
Un sentier où je retournerais immédiatement
Si je devais choisir un seul endroit où retourner dans les Rocheuses, ce serait cette randonnée. Vous pouvez faire la boucle complète de 17 km, mais si vous n’avez pas autant de temps, pas de souci. Dès que vous dépassez la limite des arbres (après une heure), les vues sont déjà incroyables.
13) Chester Lake, Kananaskis, Canmore
Sur le chemin de Chester Lake
On me demande souvent : quand partir à Banff ? Et je réponds sans hésiter : en septembre. Il peut certes neiger, mais les mélèzes prennent une couleur dorée, offrant l’un des plus beaux spectacles de la région. Et en prime, Banff commence à se vider de ses touristes. Chester Lake est parfait pour admirer les mélèzes. De plus, si vous avez aimé le film The Revenant, c’est ici que certaines scènes ont été tournées. La randonnée dure environ 4 heures pour seulement 10 km.
14) Barrier Lake Lookout à Kananaskis
En avril le temps n’était pas encore idéal, mais la vue restait magnifique
Si vous cherchez une randonnée à Kananaskis, ce sentier, fréquenté principalement par les locaux, fait 14 km et prend 5 heures. Il est accessible aussi aux enfants.
15) Vue sur Columbia Icefield depuis Wilcox Pass
Vue sur Columbia Icefield depuis Wilcox Pass
Columbia Icefield est un site très touristique où vous paierez plus de 100 dollars canadiens (environ 70 €) pour approcher le glacier en bus des neiges géant. Si vous préférez une expérience un peu différente, je recommande le Wilcox Pass. Ce sentier facile, situé du côté opposé, fait 12 km et se parcourt en 3 heures.
Vous préparez un voyage dans l’Ouest canadien ?
Pour réserver votre hébergement dans les Rocheuses canadiennes, nous recommandons Booking.com qui propose un large choix de lodges, hôtels et chalets dans la région de Banff, Jasper et Canmore. Pour les activités sur place — excursions en kayak, tours guidés ou visites de glaciers — jetez un œil à GetYourGuide.
TL;DRDirection la péninsule de Kenai, en Alaska, pour l’ascension d’Exit Glacier, seul glacier accessible par voie terrestre, et une sortie en kayak entre glaciers et baleines près de Seward. Ne manquez surtout pas Homer, ville d’artistes prolongée par une fine bande de terre surnommée le Spit. Comptez environ 450 dollars par personne pour une excursion en kayak encadrée dans les fjords, réservée aux organismes agréés si vous n’avez pas d’expérience, et environ 15 dollars pour emprunter le tunnel menant au petit port de Whittier. Prévoyez plusieurs jours sur place et gardez en tête que la météo, changeante, peut décaler vos excursions de quelques jours.
Devant nous s’ouvraient des montagnes dignes de cartes postales, des lacs turquoise et des glaciers bleutés — nous arrivions sur la Kenai Peninsula, cette partie de l’Alaska que tout le monde connaît grâce aux célèbres photos kitsch. Ce carnet de voyage en Alaska vous emmène au cœur de cette région qui, dans notre imaginaire, représente l’Alaska tout entier.
Avant d’entrer officiellement sur la Kenai Peninsula, nous avons fait un détour par la première petite ville portuaire de Whittier, sur le Prince William Sound. Les premiers mots que nous avons lus à propos de cet endroit de 200 habitants étaient : « Whittier est bizarre, c’est un lieu qui n’a pas d’équivalent au monde. » Pour y accéder, il faut payer environ 12 € pour traverser un tunnel ferroviaire, et si vous n’avez pas de chance, vous pouvez attendre une demi-heure car il n’y a qu’une seule voie.
Paraît-il « It is shittier in Whittier » — le guide avait tort
L’étrange ville portuaire de Whittier
En fin de compte, l’endroit ne nous a pas semblé si « bizarre » que ça. Nous avons fait une courte randonnée de trois heures jusqu’à un glacier, puis parcouru cette communauté miniature avec son charmant port aux eaux d’un bleu inhabituel. Il n’y a pas grand-chose à voir et nous sommes vite repartis.
Le premier VRAI glacier que nous avons vu après trois semaines
Ça, c’est la rue principale ?
Nous avons posé nos valises dans un camping juste avant Hope, que nous comptions explorer le lendemain matin pour découvrir « l’Alaska rurale typique imprégnée d’histoire ». C’est ce que promettait notre compagnon de papier, qui nous guidait à travers ce pays du Nord. Nous n’avons pas trouvé grand-chose d’historique à Hope et avons commencé à douter sérieusement de la qualité des informations de notre Lonely Planet. Ainsi débuta l’une de nos journées les moins réussies en Alaska.
En Alaska, on ne vous louera pas de kayak en mer, un point c’est tout
Nous avons mis le cap sur Seward, où nous voulions faire du kayak dans les fjords et près des glaciers. C’est l’une des expériences les plus prisées ici en Alaska, et il n’y a pas moyen d’y accéder autrement qu’avec une excursion guidée. Si vous n’êtes pas des experts en kayak, personne ne vous en louera un pour les fjords. Et nous, nous n’en avions fait qu’une ou deux fois avant. Mais il faut compter environ 400 € par personne. Nous étions prêts à manger des racines pendant le reste du voyage, parce que nous ne prévoyions pas de revenir ici de sitôt et ça aurait été trop dommage de passer à côté. Si vous cherchez des excursions en kayak ou d’autres activités, GetYourGuide propose parfois des options intéressantes.
Le port turquoise de Valdez
Le kayak a complètement bouleversé nos plans. Malheureusement, les prochaines places disponibles n’étaient que quelques jours plus tard, le samedi. Nous avons donc dû modifier notre itinéraire, explorer le reste de la Kenai Peninsula et revenir ici quelques jours après.
Quand les mormons ont tenté de nous convertir
« Vous avez entendu parler des mormons ? » Nous étions assis, épuisés, dans un parc public de City of Kenai en train de griller un saumon fraîchement pêché. Pendant une vingtaine de minutes, deux sympathiques mormons se sont joints à nous et nous ont raconté comment ils étaient envoyés comme missionnaires un peu partout dans le monde. Ils venaient de passer six mois à Whitehorse, au Canada, avant d’être transférés ici en Alaska.
À part le saumon, nous n’avions rien — alors on est allés chercher du bois dans la forêt
« Vous connaissez la Bible ? Eh bien, elle est démodée. Nous aussi, nous avons une Bible, et comme vous êtes si sympathiques, on va vous en offrir une. » Le mormon a sorti la Bible et y a inscrit son numéro de téléphone. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit pendant votre voyage, passez un coup de fil — nous avons des missionnaires dans toute l’Amérique. » Ils nous ont fait leurs adieux. Nous avons gardé la carte et la Bible. Ça pourrait servir dans l’Utah.
Le pain quotidien des familles d’Alaska — attraper le dîner
Avec les autres caravanes, on sillonne les villes chaque soir à la recherche d’un lieu pour dormir
Après avoir réservé nos kayaks, nous avons décidé de ne plus dormir dans les campings et avons trouvé une place sur le parking d’un supermarché, où nous dormions dans la voiture. Nous n’étions pas les seuls — nous avions déjà remarqué que dès vingt heures passées, les caravanes et camping-cars commençaient à tourner en rond dans la ville à la recherche d’un petit coin gratuit. Pour ceux qui préfèrent un vrai lit, Booking.com propose quelques hébergements même dans les petites villes d’Alaska.
Notre Chiquita est plus un foyer fonctionnel qu’un palace, mais on l’adore !
Un camping-car, d’ailleurs, ce n’est pas une blague. Il faut compter dans les 300 000 dollars et ça ne fait que 3 kilomètres au litre. Mais à l’intérieur, c’est comme un hôtel. « Par rapport à ça, notre lit dans la Red Chiquita n’est pas exactement du luxe », commentait Lukáš la première fois que nous avons vu les toilettes dignes d’un hôtel dans ces gros monstres qui sillonnent les routes américaines.
Homer avait un certain charme, si ce n’est le froid
Homer, ville d’art et du Spit
Homer est une petite ville d’art. Si vous le souhaitiez, vous pourriez passer la journée entière à flâner dans les petites galeries d’artistes locaux. C’est exactement ce que nous avons fait, car il n’y a pas grand-chose d’autre à faire ici — les environs sont plutôt plats et le climat peu clément. Pourtant, l’endroit vaut le détour : on y trouve une fine bande de terre qui s’avance dans l’océan, appelée le « Spit ». Au premier regard, vous comprenez pourquoi. On a l’impression qu’une rafale de vent un peu plus forte ou une vague un peu plus haute pourrait la balayer, et on peine à croire que cette mince langue de terre sinueuse ait pu résister si longtemps aux eaux.
Homer est célèbre pour ses galeries miniatures
Quand le vent ne souffle pas (ce qui arrive rarement), il est agréable de se promener sur le Spit. Cette curieuse pointe est bordée de petites maisons de pêcheurs colorées, où se mêlent les odeurs de poisson et de sel, parfois adoucies par un vent sucré venant de la crêperie locale. Les gens se baladent avec une glace comme s’il ne faisait pas à peine douze degrés. Nous sommes arrivés par un temps parfait — soleil, ciel azur et apparemment les températures les plus élevées de l’été. Mais même ainsi, quand nous avions oublié notre veste dans la voiture, il fallait courir la chercher en vitesse.
Seward nous a accueillis avec un temps parfait, hélas ça n’a pas duré
Nous sommes retournés à Seward un jour plus tôt pour pouvoir grimper l’Ice Harding Trail, censée être l’une des plus belles randonnées d’Alaska. Sauf que le ciel azur s’était transformé en pluie persistante, les montagnes avaient disparu sous les nuages et nous avons passé la journée entassés avec d’autres touristes dans l’un des trois cafés de la ville.
Nous avons repoussé l’Ice Harding Trail de deux jours à cause de la météo. L’attente en valait la peine
Nous avions peur que le lendemain soit pareil et que ça gâche tout le kayak. Je n’arrivais pas à dormir — chaque goutte tombant sur notre voiture me réveillait et chaque éclaboussure déclenchait en moi un mélange de colère et de tristesse.
On ne cherche pas d’or, mais les chercheurs d’or sont partout
À sept heures du matin, il ne pleuvait pas. Nous étions assis, prêts pour notre plus grande aventure, dans les bureaux de la compagnie qui nous emmenait en excursion. Nous n’étions que cinq, alors nous avons vite embarqué et pris la mer. Le bateau bondissait sur l’océan en heurtant les vagues, et bientôt nous avons aperçu les premières baleines. Nous observions ces créatures immenses émerger élégamment et souffler de l’eau. Comme si elles savaient qu’elles étaient observées, elles nageaient autour du bateau tandis que nous restions figés devant ce spectacle de baleines.
Des étoiles de mer !
Pagayer entre de petits morceaux de glace, observer les otaries et les étoiles de mer, c’était une expérience inoubliable, même si le ciel était couvert et que les nuages flottaient au-dessus des montagnes. Personne aux alentours. On pense souvent que l’Amérique n’a pas d’histoire, parce qu’on oublie les peuples autochtones. Et cela parce qu’ils n’ont pas laissé de traces dans la nature. Elle est restée intacte. Mais il y a des milliers d’années, ils la voyaient depuis leur canoë exactement comme nous l’avons vue ce jour glacial. Cette prise de conscience a fait naître en moi un sentiment presque sacré, me balançant sur le kayak avec cinq autres personnes, observant en silence la puissance majestueuse de la nature.
Le kayak en Alaska, ce n’est pas pour les paresseux
La plus belle randonnée de notre vie
Nous ne sommes pas partis de Seward pour autant. Nous espérions que le lendemain le temps se dégagerait et que nous pourrions conclure notre exploration de la Kenai Peninsula par un dernier moment fort : la vue magnifique sur l’Exit Glacier, le seul glacier accessible par la terre ferme.
« J’abandonne. On s’en va. » Le matin, j’ai ouvert les yeux : dehors, des nuages sombres masquaient presque toutes les montagnes alentour, l’eau du port avait viré du turquoise au gris en reflétant le ciel, et en plus, il recommençait à pleuvoir.
Nous étions sur le point de partir, agacés d’avoir perdu une partie de notre journée de route. Mais nous nous sommes dit que c’était de toute façon sur le chemin, et que peut-être, vingt minutes plus loin, près du glacier, le temps serait meilleur.
Sur le parking, ça ne s’annonçait pas bien. « Mais regarde, là-bas, ça se dégage ! » ai-je montré au-dessus du glacier. Partout, des nuages sombres — sauf au-dessus de notre objectif, où un petit morceau de ciel bleu perçait et où les rayons du soleil dansaient sur la glace de l’Exit Glacier.
Alors nous y sommes allés. À un rythme effréné. La randonnée était prévue pour 6 à 8 heures. Nous l’avons faite en 4 heures. Quand nous étions au quart du chemin vers le sommet, le ciel se dégageait déjà. Bientôt, plus un seul nuage, et nous profitions d’un ciel bleu qui contrastait avec la blancheur du glacier et les fleurs violettes éparpillées partout autour. En un an passé en Amérique du Nord, nous avions vu beaucoup de choses, mais rien d’aussi beau que cette randonnée. Quand vous arrivez en haut, paraît-il, vous découvrez à quoi ressemblait l’ère glaciaire. Rude et époustouflante. Nous avons une fois de plus confirmé que les plus belles choses sont gratuites.
Exit Glacier / Photo prise au drone DJI Mavic Pro
Vue grandiose sur l’Exit Glacier
Ce qui n’a pas tenu dans cet article : la randonnée que nous avons faite en route de Homer à Seward
Vous partez en Alaska ? Essayez notre guide préféré
TL;DRCe road trip en Alaska réserve son lot de surprises : chaleur extrême autour de 32 °C, nuits blanches sans obscurité et des armes que les habitants portent tranquillement jusqu’au restaurant. L’itinéraire passe par North Pole, décevante avec sa boutique de souvenirs, puis Fairbanks, le Denali National Park et son sentier Triple Lakes Trail de 17 km, le col de Hatcher Pass, pour finir à Anchorage, où l’on parle jusqu’à 90 langues différentes. Comptez de 30 à 50 dollars pour le bus jusqu’au parc Denali. Sur les sentiers, prévoyez une bombe anti-ours : les locaux, eux, préfèrent tout simplement partir en forêt armés.
Et c’est parti pour l’Alaska !
« Tu sais qu’on vient de faire passer à la frontière tout ce qu’on a juré ne pas avoir ? Une arme (le spray anti-ours est considéré comme une arme), de l’alcool, des fruits et des produits commerciaux (on voyage avec un carton plein de nos lunettes de soleil). » me dit Lukáš. Notre road trip en Alaska commence sur les chapeaux de roues. Nous avons franchi la frontière entre le Canada et les États-Unis de nombreuses fois au cours de l’année écoulée, et à chaque passage, nous ressentons la même boule au ventre. Cette fois-ci, c’était encore pire, car on avait oublié de nous tamponner le passeport à Hawaï. Heureusement, l’impossible s’est produit : à la frontière entre le Yukon et l’Alaska, les douaniers se sont montrés plutôt sympas malgré les lacunes flagrantes dans nos passeports.
« On aurait au moins dû planquer un peu tout ça. » Je réfléchis à voix haute, mais nous filons déjà dans notre Red Chiquita à travers l’Alaska. Après 3 000 km de pluie et les routes infernales du Yukon, nous sommes ravis que l’Alaska nous montre son visage ensoleillé. Il est déjà tard le soir, nous sommes le 4 juillet et l’Alaska, comme tous les autres États américains, célèbre le Jour de l’Indépendance. Nous, ici près de la frontière, on ne remarque rien et, honnêtement, on avait complètement oublié.
La ville de North Pole et la maison du Père Noël : un commerce raté
La maison du Père Noël dans la ville de North Pole nous a déçus : il s’agissait d’une boutique de souvenirs
Nous achetons un emplacement de camping dans la première petite ville forestière un peu conséquente, Tok, et nous réalisons soudain qu’il est presque minuit, mais que le soleil brille encore. Nous nous glissons dans notre voiture et essayons de dormir. Cela fait déjà plusieurs jours que nous avons des problèmes de sommeil : nous n’avons pas réussi à obscurcir la voiture et le soleil ne se couche tout simplement pas. Ce problème va nous accompagner pendant presque tout notre séjour en Alaska.
« Je m’attendais à des lutins en train de préparer des cadeaux. » Je soupire et nous repartons aussi vite que nous étions arrivés.
Des forêts à perte de vue. Où sont les montagnes ?
Fairbanks ne nous enthousiasme pas davantage. Une ville moyenne au milieu de la forêt. Des arbres partout, à perte de vue. D’après notre guide, la plus grande attraction ici est… l’office de tourisme. Pour information, Fairbanks se situe à l’intérieur de l’Alaska, loin de la côte — la capitale de l’État étant en réalité Juneau, une ville accessible uniquement par avion ou par bateau.
Malgré tout, nous profitons de Fairbanks d’une tout autre manière : nous rendons visite à des connaissances de la famille chez qui nous logeons. Nous dégustons avec eux notre premier saumon d’Alaska, de la bière locale, et pour la première fois depuis longtemps, nous dormons dans un vrai lit avec des fenêtres occultantes. Que la nuit soit !
Le paysage autour d’Angel’s Rocks près de Fairbanks nous rappelait les forêts de chez nous en Europe
Les longues journées d’été apportent des températures démesurément élevées
Le lendemain, nous partons en randonnée, recommandée par Tony et sa famille avec ces mots : « Vous avez une arme ? » Une question que nous allons entendre encore bien des fois. Ici, le spray anti-ours est considéré comme un jouet inutile — on part randonner avec un fusil.
Sur le sentier d’Angel’s Rocks, ce qui nous tourmente bien davantage, ce sont les moustiques et la chaleur insupportable, omniprésente dans l’air comme irradiée par le sol. Notre conviction qu’il fait froid en Alaska s’est dissoute à 32 °C. Cette randonnée nous mène effectivement jusqu’à des formations rocheuses au sommet d’une colline au milieu d’une forêt infinie. Autour, il n’y a rien — que des arbres.
Nous nous attendions à un climat plus frais qu’au Canada, mais à Fairbanks le thermomètre affichait 32 °C
« Ils ont les mêmes mauvaises herbes que chez nous en Europe. Sauf que les arbres sont un peu plus étroits. » J’observe les cimes chétives des conifères et des feuillus tout au long de la descente vers le parking. Nous allons aussi voir les Chena Hot Springs, mais cela ne nous impressionne pas non plus. Nous guettons toujours les montagnes et les glaciers turquoise dont nous savons qu’ils ne sont pas ici, mais qui ont des racines tenaces dans notre imaginaire de l’Alaska. Pour nous consoler, nous achetons de la nourriture thaïlandaise en ville, mais dès les premières bouchées, nous réalisons que nous avons grillé notre budget journalier pour quelque chose qui nous rend plutôt malades. Ça arrive. Il est temps de reprendre la route.
Chanter faux comme arme contre les ours
Vue sur le Denali National Park depuis le Triple Lakes Trail
Le Denali National Park est l’un des parcs les plus vastes des États-Unis, mais seule une petite partie est accessible aux visiteurs ordinaires. On ne peut aller en voiture qu’au début du parc, et si vous voulez pénétrer plus loin, il faut débourser entre 30 et 50 dollars (environ 28 à 46 €) pour un bus. Nous avons opté pour la randonnée de 17 km du Triple Lakes Trail depuis l’office de tourisme. Nous avons garé la voiture à la fin du sentier et pris la navette gratuite jusqu’au départ. Et c’est là que nous avons réalisé que nous n’avions pas notre spray anti-ours. Impossible d’en acheter, impossible de faire demi-tour. Nous n’avons croisé aucun ours — il a probablement été effrayé par nos cinq heures de chant atrocement faux.
Pas le temps de traîner pendant la randonnée au Denali National Park — les moustiques nous dévoraient activement tout le long du chemin
En Alaska, on adore les armes — leur présence nous terrifie
Que tout ne se passe pas comme prévu, notre mésaventure avec le Mount McKinley (Denali) en est la preuve. Nous nous étions réveillés dans un camping à proximité d’un autre sentier censé nous offrir une vue magnifique sur le plus haut sommet d’Amérique du Nord. Au lieu de cela, le ciel s’est couvert et il s’est mis à pleuvoir. Nous avons donc quitté le parc et foncé vers Anchorage. « WOW ! » ai-je hurlé, et Lukáš a braqué la voiture sur le bas-côté. Ce massif blanc s’était reflété de façon terrifiante dans le rétroviseur. Le Mount McKinley, dans toute sa splendeur, était sorti des nuages pour quelques minutes et brillait comme une gigantesque lune bosselée sous les rayons du soleil. Nous avons fait demi-tour et foncé vers un restaurant qui offrait paraît-il une vue imprenable.
Après dix minutes de route, la montagne avait déjà disparu. Nous avons décidé de nous arrêter quand même, de souffler un peu et de noyer notre chagrin dans notre premier burger d’Alaska. Mais pas moyen de se détendre : des locaux ont commencé à affluer dans le restaurant, et impossible de détacher le regard des armes que chacun portait à la ceinture. On ne s’y habitue jamais.
Notre Red Chiquita attend patiemment que nous achetions notre tasse de café quotidienne et quelque chose de bon pour la longue route
On prie à chaque kilomètre pour ne pas casser la voiture
J’ai l’impression de m’être téléportée en Norvège. C’est l’effet que nous fait le Hatcher Pass. Sur la route entre le Denali National Park et Palmer, des collines couvertes d’herbe commencent à émerger, surplombées de nuages épais comme de la purée de pois, tandis que la pluie tambourine sur la voiture. La route est en piteux état — nous prions à chaque kilomètre pour ne pas abîmer la mécanique. Nous commençons à regretter d’être venus par ici, puisque nous ne verrons probablement rien. Nous aurions pu prendre la route plus courte vers Anchorage et nous aurions économisé plusieurs heures et du carburant. Mais par un heureux hasard, nous tombons sur une ancienne mine d’or. Les nuages se dissipent un peu et de petits lambeaux de brume flottent entre les montagnes au-dessus des maisonnettes des mineurs.
Nous avons choisi de rallier Anchorage par la route la plus longue via Hatcher Pass — la météo ne nous a malheureusement pas gâtésVue sur les logements des employés de la mine d’or dans les années 1940
Anchorage : un ghetto entouré de montagnes
Anchorage, c’est une sorte de ghetto entouré de montagnes, avec un centre-ville charmant et un musée moderne. Notre guide affirme qu’il s’agit de l’un des endroits les plus multiculturels des États-Unis — on y parle jusqu’à 90 langues. Nous, on ne l’a pas particulièrement remarqué, mais les individus qui s’amusent à faire du tapage sur les parkings à minuit et les innombrables sans-abris allongés sur les trottoirs, ça, on ne les a pas ratés. Heureusement, notre parking de supermarché où nous avons ancré pour la nuit était calme, et la pluie nous a bercés jusqu’au sommeil. Si vous cherchez un hébergement à Anchorage, il vaut mieux réserver à l’avance en été — la haute saison est courte et les prix grimpent vite.
Anchorage est entourée de superbes montagnes de tous côtés — pas besoin de grimper bien loin pour la vue, quelques pas depuis le parking suffisentAnchorage est la ville avec le plus grand pourcentage de peuples autochtones, qui y ont vécu pendant des milliers d’années grâce au climat favorable. Comme ils le disent eux-mêmes : « depuis la nuit des temps ».
Les bulles de savon et les jeux pour enfants sauvent la mauvaise humeur en voyage
Le centre d’Anchorage invite à la promenade. La rue principale est propre et bordée de petites boutiques charmantes
Bien qu’il ne pleuvait plus, notre moral a chuté avec le matin. La fatigue des kilomètres parcourus commençait à se faire sentir. Nous sommes partis vers l’une des montagnes voisines, mais après vingt minutes d’ascension, nous avons découvert que les panneaux au parking étaient mal placés et que nous ne montions pas là où nous voulions, mais vers une base militaire. Et puis il s’est remis à pleuvoir.
C’est le musée qui nous a sauvés. Nous avons parcouru une excellente section consacrée aux peuples autochtones de l’Alaska — la population native de l’État a une histoire riche et fascinante —, mais soyons honnêtes : ce qui nous a vraiment remonté le moral, c’est la section pour enfants. Faire des bulles de savon est une thérapie formidable. Comme on dit chez nous : qui joue ne fait pas de bêtises.
TL;DRSur la route en télétravail longue durée, l’électronique occupe la place centrale : elle représente environ cinquante pour cent du volume total des bagages. La base se compose de deux MacBook Pro 13 » 2017, d’iPhone XS et 6s, d’un Huawei P20 Pro pour tester les sites web, d’un iPad pour apprendre et écrire, d’une Fitbit Charge 2 et d’une Kindle Paperwhite. Pour la photo et la vidéo, misez sur le drone DJI Mavic Pro, capable de s’éloigner de deux kilomètres sans perte de qualité d’image, sur l’hybride Fujifilm X-E3, sur un trépied GorillaPod et sur un micro Zoom H2N. Côté sacs, les sacs à dos en cuir Bagind ainsi que les sacs à dos de randonnée Osprey Kestrel 68 et Osprey Kyte 66 ont fait leurs preuves, complétés par une gourde, un chargeur Ravpower, un bloc multiprises PowerCube et un coussin gonflable.
Voyager tout en travaillant en ligne est, selon nous, la meilleure façon de profiter de notre indépendance vis-à-vis d’un lieu fixe. Mais cela a un gros inconvénient : en plus de l’équipement de voyage habituel, nous trimballons une tonne d’électronique qui occupe environ cinquante pour cent de notre capacité de rangement. Voici donc notre équipement de voyage au complet.
On s’étonne nous-mêmes de tout ce qu’on arrive à transporter ! Mais pour chaque objet, on a une raison bien précise de l’avoir avec nous. Et comme on sait à quel point ce genre de listes nous a aidés quand d’autres voyageurs les partageaient, on a décidé de rédiger la nôtre : voici tout ce avec quoi on travaille.
1) L’électronique qu’on utilise tous les jours
MacBook Pro 13 » 2017
On a chacun notre MacBook, et ça ne risque pas de changer.
iPhone XS et iPhone 6s
Les iPhone sont avant tout des outils de travail pour nous, mais l’iPhone XS est notre appareil principal pour prendre des photos rapides en voyage. Il gère mieux les portraits que notre Huawei.
Huawei P20 Pro
On a le P20 Pro pour tester nos sites et projets sur un autre système qu’iOS et macOS. En plus, on adore son triple appareil photo, bien meilleur que l’iPhone XS pour les photos de nuit.
Casque sans fil Beats Solo3
En train, en avion ou en bus, le casque est tout simplement indispensable. On l’utilise aussi quand il y a du bruit autour de nous mais qu’on a besoin de se concentrer. Typiquement, on nous voit souvent avec le casque sur les oreilles dans un café.
iPad
L’outil ultime pour apprendre en voyage. On n’emporte pas de livres papier et on ne peut pas charger un manuel d’économie sur la Kindle. Aujourd’hui, on utilise surtout l’iPad pour consulter Google Analytics et Netflix. Il nous sert aussi de machine de secours pour écrire, c’est pour ça qu’on a un clavier physique avec.
FitBit Charge 2
Côté santé, on est un peu des geeks. C’est pour ça qu’on a chacun un Fitbit Charge au poignet, avec des objectifs quotidiens. On mesure l’activité physique, le rythme cardiaque et le sommeil, et on améliore nos statistiques.
Kindle Paperwhite
On ne peut pas emporter de livres papier en voyage, mais la Kindle se glisse partout. On dépense toujours autant pour les livres, mais notre bibliothèque ne déborde plus. Enfin, seulement la virtuelle.
2) Le matériel photo et vidéo
Drone DJI Mavic Pro
Un drone compact, avec lequel on peut s’éloigner de deux kilomètres sans perdre en qualité d’image.
Appareil photo Fujifilm X-E3
Après de longues années de fidélité à Canon (notre dernier modèle était le 6D), on est passés à l’hybride. Il est plus léger et plus compact, même si Lucka a dû s’habituer à un autre style de photographie et à une foule de boutons qu’elle juge inutiles. 😀
GorillaPod
Le trépied parfait pour notre Fujifilm. Il se fixe sur n’importe quoi et possède une rotule orientable. On a déjà testé le trépied GorillaPod sur un lampadaire !
Microphone Zoom H2N
On enregistre des interviews, on fait des voix off et on publie parfois des enregistrements audio (comme des méditations). Le microphone Zoom reste pour nous la meilleure solution dans cette gamme de prix : c’est un micro polyvalent mais professionnel.
3) Les sacs et sacs à dos dont on ne peut pas se passer
Sacs Bagind
Les sacs de Lukáš Matějček sont fabriqués en Inde en cuir de chèvre. C’est le genre de sac qu’on achète une fois dans sa vie et qu’on garde pour toujours.
Sacs à dos Osprey
On a déjà testé plusieurs sacs à dos de randonnée, y compris des marques américaines et canadiennes, mais ce sont les Osprey qui nous conviennent le mieux. Lukáš a un Osprey Kestrel 68 et Lucka un Kyte 66.
4) Les petits indispensables qu’on a toujours sur nous
Gourde
Une gourde est un équipement de base pour tout voyageur. Notre plus grand plaisir, c’est toujours à l’aéroport : on passe une gourde vide dans la zone d’embarquement et on la remplit à la fontaine, pendant que les autres achètent la même eau à prix d’or.
Multiprise avec adaptateurs
On a découvert le cube PowerCube il y a environ deux ans. On en a déjà cassé un, le deuxième a parcouru une dizaine de pays avec nous. Grâce à ses adaptateurs, on peut l’utiliser absolument partout, et les deux ports USB sur le côté sont bien pratiques.
Coussin de voyage gonflable pour l’avion et le bus
On ne peut pas emporter de coussins de cou classiques, même si on les adore. On a donc une version gonflable, qui dégonflée a la taille d’une grosse prune.
Batterie externe
Une marque qui a fait ses preuves pour nous, c’est Ravpower. C’est sans doute la seule batterie qui nous ait tenu plus d’un an.
TL;DRLes auteurs de ce blog de voyage ont aménagé un Dodge Grand Caravan en camping-car et ont quitté Calgary, au Canada, direction l’Alaska, pour un périple prévu sur un peu moins de trois mois entre le Canada et les États-Unis. L’itinéraire traverse les Rocheuses jusqu’au lac O’Hara, dans le parc national de Yoho, où un grizzly les a poursuivis en pleine randonnée, puis passe par Jasper pour rejoindre la célèbre route de l’Alaska, avalée sous la pluie pendant trois jours et 900 kilomètres dans des conditions difficiles. Au total, le trajet de Calgary à l’Alaska représente trois mille kilomètres et 30 heures de route. Ils dorment tantôt en camping, tantôt sur des parkings de supermarchés, et voyagent avec des liquidités limitées, autour de 1500 dollars canadiens, après avoir vu leur compte bancaire presque gelé à Whitehorse.
On l’appelle Red Chiquita, notre Dodge Grand Caravan de 2005. Quelque part entre le Yukon et l’Alaska, à l’instant précis où il a cessé de pleuvoir pendant cinq minutes
Voilà déjà trois jours qu’il pleut. Nous roulons sur ce qui serait l’une des plus belles routes du monde, celle qui mène en Alaska, mais hormis la chaussée défoncée et les ours le long du chemin, nous n’avons eu droit à aucun panorama grandiose. Trois mille kilomètres depuis Calgary et 30 heures de route, dont 25 sous la pluie. Ce que les guides et les agences de voyages ne vous diront jamais, c’est que ces photos de carte postale qu’ils exhibent ne reflètent pas la réalité de chaque jour.
Après deux semaines de camping à Hawaï, nous avons pris la route vers l’Alaska, dans une voiture où nous avions aménagé un lit. Notre voyage à travers le Canada et les États-Unis durera près de trois mois. Nous dormirons dans des campings, mais aussi sur des parkings de supermarchés, ou encore planqués quelque part loin des grands axes. Nous grimperons des montagnes, parfois nous nous habillerons et nous laverons pour partir en ville, d’autres fois nous ne nous laverons pas pendant plusieurs jours, tout simplement parce qu’il n’y aura nulle part où le faire, ou pas d’argent pour le camping. Nous notons soigneusement toutes nos dépenses dans un tableau que vous pouvez consulter à tout moment. Pour financer ce voyage, nous avons travaillé les cinq derniers mois au Canada, où nous avons passé près d’un an avec une petite pause à Noël.
Tout ce qu’on pouvait oublier, on l’a oublié : coincés en montagne sans nourriture
Sur la route de l’Alaska, nous avons fait une halte au Lac O’Hara, parc national de Yoho, Canada
Notre voyage a débuté le jeudi 29 juin dans la ville canadienne de Calgary, d’où nous sommes partis vers le Lac O’Hara, réputé pour être le plus beau lac des Rocheuses. Sauf que tout ce qu’on pouvait oublier, on l’a oublié. Nous avons dû faire demi-tour plusieurs fois, du coup nous étions à la bourre. On n’accède pas au Lac O’Hara comme ça : il faut réserver un bus trois mois à l’avance et seulement pendant l’été. Nous avons donc attendu un an, et au lieu de deux nuits au camping près du lac, nous n’avons réussi à en réserver qu’une seule.
Cette dernière année au Canada nous a fait réaliser à quel point l’hiver peut être magnifique. Sur la photo, le Lac McArthur
Le départ était à 10h30, rendez-vous à 10h10. Nous sommes arrivés à 10h15. Lukáš a failli oublier ses chaussures de randonnée, et moi j’ai emballé tout ce dont nous n’avions pas besoin et oublié tout ce dont nous avions besoin. Résultat : nous nous sommes retrouvés là-haut au camping quasiment sans nourriture. Encore une fois. Les autres avaient des sacs entiers de provisions, et nous, nous avions quelques barres, deux bananes, deux boîtes de soupe en conserve et un peu de noix de cajou. Pour deux jours censés être consacrés à la rando en montagne. La seule chance que nous avions, sans même nous en rendre compte à l’époque, c’était la météo. Au Canada, elle nous était encore favorable.
Vous savez qu’un grizzly vous suivait ?
Le Lac O’Hara depuis la rive. On ne peut y accéder qu’en bus, pour lequel il faut réserver sa place trois mois à l’avance
Pas étonnant que le lendemain, lors d’une rando plus exigeante de six heures, nous étions tellement dans les vapes que nous voyions à peine le chemin devant nous. La montée raide, où nous avons grimpé plus de 500 m de dénivelé sur 1,5 km, m’a mise à rude épreuve au point de devoir m’arrêter toutes les cinq minutes. Et par-dessus le marché, mon ventre gargouillait à m’en taper sur les nerfs, sans rien pour calmer la faim si ce n’est une petite poignée de noix de cajou. Une fois au sommet, un groupe de Canadiens nous a rejoints et nous a montré un ours qui se baladait en contrebas dans la vallée. Nous les avons laissés passer devant, car nous devions contourner la montagne par un sentier minuscule. Et soudain, je les vois s’arrêter et nous fixer. Je me dis qu’ils ont sans doute peur de l’ours et qu’ils veulent avancer en plus grand groupe.
On peut rejoindre le Lac Oesa par un chemin plus court directement depuis le Lac O’Hara, ou via le Wiwaxy Gap
« Vous savez qu’un grizzly vous suivait ? Il était à une centaine de mètres derrière vous ! » nous crient-ils quand nous les rattrapons. Ensemble, nous essayons de trouver un moyen de prévenir les gens au sommet, là où l’ours se dirigeait. On tente de leur faire des grands signes, mais aucune chance qu’ils nous voient, encore moins qu’ils comprennent ce qu’on essaie de leur dire. Au loin, on entend ensuite un coup de sifflet et on comprend qu’ils sont déjà au courant pour l’ours. Après un moment, rassurés qu’ils aillent bien, nous filons en bas pour attraper le premier bus jusqu’à notre voiture.
La plus belle randonnée que nous avons faite dans les Rocheuses canadiennes : l’Alpine Circuit au départ du Lac O’Hara
D’abord, la grêle nous est tombée dessus comme des rafales de mitraillette
Nous roulons sur notre itinéraire adoré. Cette route que nous avons gravée dans le cœur et que nous avons parcourue tant de fois l’été dernier que nous savons nommer chaque sommet et chaque lac à mesure qu’ils surgissent devant nous. La route de Lake Louise à Jasper est l’une des plus magnifiques au monde. Et franchement, nous n’avons encore jamais rien vu de mieux.
Vue sur le Lac McArthur. Cette année, l’hiver a été long au Canada : des endroits qui, l’an dernier à la même époque, étaient déjà déneigés sont aujourd’hui encore couverts de glace
À Jasper, nous célébrons le « Canada Day ». Le 1er juillet, le Canada a fêté ses 150 ans, et pour l’occasion, on sert des pancakes ainsi que du café et du jus à volonté dans le parc local, pour un droit d’entrée de deux dollars. Deux dollars, c’est une bagatelle pour les Canadiens.
En quittant les montagnes pour rejoindre la route de l’Alaska, nous grimpons une dernière colline et, en disant adieu aux montagnes canadiennes, l’enfer baptisé « météo » fait son entrée.
Dès le premier jour, d’énormes grêlons nous mitraillent. On a beau faire demi-tour pour leur échapper, ils nous rattrapent. Au bout d’un moment, on s’arrête près d’un camping pour s’abriter, mais en vain. Alors on prie pour que ça passe. Et après vingt longues minutes, cette guerre contre les éléments se calme et nous repartons, escortés par une pluie sombre.
Le deuxième jour, nous passons devant un panneau annonçant l’entrée sur la célèbre et splendide route de l’Alaska. Pour l’instant, nous ne voyons que de la pluie. Neuf cents kilomètres de pluie.
La seule joie sur la route : un troupeau de bisons et, de temps en temps, un caribou ou un ours au bord du chemin
Pas même une semaine de voyage, et déjà on veut geler notre compte
Nous nous sommes réveillés sous la pluie sur le parking d’un Walmart à Whitehorse, dans le territoire du Yukon, sans nous douter que cette journée allait être tout sauf bonne. Nous voulions parcourir au moins 700 km, mais nous avons vite senti que rien de tel n’allait se produire.
Dès l’instant où nous avons quitté les Rocheuses canadiennes, la pluie a commencé, et la seule consolation de notre morne périple, c’étaient les animaux le long de la route
Nous sommes allés chercher notre café du matin, sans nous douter que nous allions bientôt hurler des jurons par la fenêtre, puis nous sommes partis à la banque. Notre compte sans frais valable un an chez CIBC arrivait à expiration et nous devions passer à un compte Smart pour éviter de payer des frais à chaque retrait. La conseillère tout sourire nous a accueillis en disant que ça ne prendrait que 10 minutes et que ce serait bien sûr possible. Nous y avons passé deux heures et demie, pour finalement repartir avec l’idée qu’ils allaient probablement geler notre compte, car nous n’avons plus de visa de travail, seulement un visa touristique. Autre souci : le compte ne nous autorisait pas à retirer plus de 800 dollars canadiens.
À Watson Lake, la pluie s’arrête un instant et nous pouvons clouer notre propre panneau dans la fameuse forêt de panneaux. Fièrement, nous dessinons le drapeau tchèque et inscrivons nos villes. On ajoute aussi notre dernier lieu de résidence, Calgary.
Nous filons donc vers l’Alaska avec environ 1500 dollars en liquide, et c’est tout ce qu’il nous reste : s’ils gèlent notre compte, on risque de se retrouver dans une sacrée galère. Nous avons quitté Whitehorse d’une humeur de chien, hurlant par la fenêtre sur l’autoroute : « ET ÇA SERT À QUI, HEIN ?! » Une fois qu’on a aussi lâché quelques jurons bien plus crus (toutes nos excuses aux éventuels Tchèques qui auraient pu nous entendre), on s’est sentis un peu soulagés.
Et voilà, ça fait déjà trois jours que nous roulons vers l’Alaska et il pleut toujours. On sait qu’il y a sans doute des montagnes tout autour, mais nous ne voyons rien. Parfois la chance nous sourit, parfois non. C’est ça, la vraie réalité du voyage.
TL;DRCréer du contenu pour les réseaux sociaux ne demande ni budget ni expertise : dix astuces concrètes s’appuient sur ce que l’entreprise possède déjà. Photos du quotidien, courtes vidéos filmées au smartphone pour les Stories et Reels Instagram/Facebook, avis clients partagés, anciens posts recyclés ou traduction de sources étrangères en font partie. Les outils cités, Lightroom et Canva, sont gratuits et accessibles même aux débutants, et les statistiques peuvent provenir d’organismes comme l’INSEE. Les journées mondiales offrent aussi un bon prétexte, comme la Journée mondiale des ovnis (2 juillet) ou la journée internationale du baiser, à relier astucieusement à vos produits, par exemple des livres. Autre chiffre à retenir : sur Instagram, les publications montrant des personnes récoltent 38 % de likes en plus.
Les petites entreprises connaissent bien ce problème : où trouver le temps et l’argent pour créer du contenu destiné aux réseaux sociaux de l’entreprise ? Beaucoup ont conscience qu’un contenu de qualité est aujourd’hui essentiel, mais soit ils sont à court d’idées, soit ils se contentent de partager des liens vers leurs propres produits, ou encore d’écrire un article de blog une fois par mois.
Il faut bien comprendre une chose : ce contenu, la plupart du temps, vous l’avez déjà et il n’est pas nécessaire de le créer de toutes pièces. Aujourd’hui, nous allons donc vous montrer tout ce que vous pouvez utiliser comme contenu pour les réseaux sociaux.
TL;DRCamper à Hawaï, sur l’île de Maui, coûte entre environ 15 et 35 dollars la nuit, soit un budget total de 27 657 Kč pour deux semaines par personne (environ 65 dollars par jour). Parmi les campings disponibles figurent Waianapanapa près de sa plage de sable noir, Kipahulu et Hosmer Grove dans le parc national de Haleakala, un camping installé directement dans le cratère du volcan Haleakala (Paliku) accessible après 21 kilomètres de randonnée, ainsi que Polipoli, Papalua Beach Park et Olowalu. Les équipements varient énormément, des toilettes sèches sans eau courante jusqu’aux douches, au wifi et même au café et aux fruits offerts à Olowalu. Une agence de voyages facturerait un séjour équivalent à Hawaï environ 50 000 Kč et plus pour une seule semaine.
Nous sommes partis deux semaines au paradis, au beau milieu de l’océan, sur l’île hawaïenne de Maui. Je ne sais plus exactement quand l’idée d’y camper a germé, mais plus nous nous y préparions, plus l’impatience grandissait. Dormir dans des campings au bord de la plage, ou dans le cratère du Haleakala, c’était quelque chose d’exotique que nous n’avions encore jamais fait. Voyons ensemble comment se passe le camping à Hawaï et combien il nous a coûté.
En plus, cela pouvait nous faire économiser de l’argent dont nous aurions besoin pour notre road trip de trois mois à travers l’Amérique du Nord. Hawaï est en effet l’un des endroits les plus chers où l’on puisse voyager, même un emplacement de camping vous revient à environ 16 à 37 € par nuit. Et les prix ne cessent d’augmenter.
Le problème avec les hôtels ou les Airbnb, c’était aussi que le confort du wifi quotidien, d’une cuisine ou d’un petit-déjeuner aurait probablement signifié que nous serions partis explorer Hawaï chaque jour vers neuf ou dix heures. Et c’est tard à Hawaï, car la nuit tombe déjà à 19 h.
Nous nous couchions vers huit ou neuf heures et nous réveillions à cinq heures et demie du matin. Pour le wifi, nous nous déplacions de façon ciblée, et un travail qui nous prend normalement une journée entière, nous le bouclions en quelques heures. Dans le dernier camping, il y avait même du wifi, alors après le dîner nous allions régulièrement travailler 2 à 3 heures.
Finalement, nous avons opté pour les deux premières nuits dans un Airbnb à Haiku, car nous sommes arrivés tard dans la nuit et le camping proche de la capitale Kahului était fermé.
Vous partez à Hawaï ? Procurez-vous le guide que nous avons utilisé
Combien nous ont coûté au total deux semaines à Hawaï
Deux semaines à Hawaï nous ont coûté 1 100 € par personne (avec une agence de voyages, un séjour d’UNE SEMAINE vous revient à environ 2 000 € et plus)
En plus, un cadeau d’anniversaire pour Lukáš – une excursion vers l’île de Lanai, du snorkeling pour deux à 181 USD.
Découvrez comment nous nous en sortons financièrement pendant notre voyage de 3 mois –> ici
Le prix de la nourriture à Hawaï
Au début, nous avons fait des courses pour deux semaines de camping, sachant que la plupart des jours nous ne pourrions acheter de provisions nulle part. De plus, à Hawaï la température reste constante : 29 degrés le jour et 22 la nuit, ce qui signifie qu’on ne peut pas vraiment acheter de produits frais.
Voilà la base de notre alimentation. Acheter en grands formats s’est révélé être une erreur : même si le Tikka Masala et les soupes étaient bio et sans rien de mauvais (ni additifs ni conservateurs), la deuxième semaine on ne pouvait plus les voir en peinture.
De temps en temps, nous achetions des fruits aux étals, nous passions au Foodland (supermarché) pour des sushis ou des sandwichs. Et quelques fois, nous nous sommes offert un repas comme les locaux dans les food trucks, et nous avons aussi joué les touristes en allant au restaurant. Notre point faible, c’étaient les boissons fraîches, auxquelles nous avons davantage cédé la deuxième semaine, du côté le plus chaud de l’île. Donc si vous voulez voyager avec un budget plus serré, c’est possible. Nous avions un budget de 65 USD par jour, dans lequel devaient toutefois entrer l’hébergement que nous ne payions pas à l’avance, l’essence et la nourriture.
Les campings à Hawaï : où camper
Nous sommes habitués aux campings ultra-propres et bien entretenus des Rocheuses canadiennes, alors le manque d’entretien de ceux d’Hawaï nous a souvent surpris. Nous avons testé tous ceux accessibles aux particuliers.
Waianapanapa
2 nuits, toilettes à chasse d’eau, douches, eau potable, aucun réseau, possibilité de louer une cabane
Un camping près de Hana. On y arrive depuis Haiku en 3 heures, avec quelques petits arrêts sur la fameuse « Road to Hana », censée être la plus belle route d’Hawaï. « Mais c’est le bazar ici », la jungle n’a pas franchement impressionné Lukáš. Le camping se situe dans la partie est de l’île, où il pleut toute l’année. Vous traverserez donc la jungle, où vous pouvez vous arrêter pour faire des randonnées jusqu’à des cascades dans lesquelles vous pouvez vous baigner. Partout, c’est la boue, l’humidité, les bambous et les noix de coco.
Waianapanapa fait partie des meilleurs campings : on y trouve des toilettes, des douches extérieures et un point d’eau potable. Vous êtes juste au-dessus de la plage de sable noir et au départ du Kings Trail – Pi’ilani Trail, qui longe les falaises. Si vous y allez, partez tôt le matin, car on marche tout le temps en plein soleil.
Si vous optez pour Waianapanapa, notre conseil : cuisinez tôt. Il y pleut chaque nuit, et pourtant nous y étions en novembre, la période où il pleut le moins.
Kipahulu
1 nuit, toilettes type latrines sèches, eau potable au visitor center (où il y a aussi de vraies toilettes), réseau faible mais présent
Depuis Waianapanapa, vous pouvez continuer sur une route bien plus rude jusqu’à Kipahulu, qui se trouve déjà dans le parc national de Haleakala. Bien que, selon le guide, nous devions être totalement sans réseau ici, il y en avait paradoxalement. Au début, nous avons eu un peu peur, car il n’y a strictement rien dans le camping, juste de l’herbe au milieu de nulle part, mais après une bonne exploration, nous avons trouvé un emplacement à deux pas du camping principal, directement sur la falaise au bord de l’océan. Et le coucher de soleil a compensé toute la déception initiale liée aux latrines puantes et à l’absence de tout point d’eau pour se laver, car l’entrée dans l’océan est déconseillée ici et nous n’avons même pas trouvé d’accès.
Ici, vous pouvez faire deux randonnées : Waimoku Falls vers les cascades, puis les Seven Sacred Pools. Nous sommes partis vers les cascades, il a plu tout du long, mais cela n’a duré que près de trois heures. Ensuite, avec toute cette boue, nous avons dû dormir sous la tente.
Hosmer Grove
1 nuit, toilettes type latrines sèches, eau potable, réseau présent
Depuis Kipahulu, nous avons fait un détour par la plage de Baldwin près de Kahului, où nous nous sommes baignés et douchés. Nous le recommandons, ça vaut vraiment le coup. Hosmer Grove est le camping où nous avons failli geler. C’est l’endroit où les gens dorment généralement quand ils vont sur le Haleakala. Le lendemain, nous partions pour notre plus longue randonnée dans le cratère, où nous devions aussi camper, donc il nous a semblé raisonnable de dormir ici. Et puis il n’y a rien d’autre à proximité. Préparez-vous à avoir froid la nuit, la température peut descendre jusqu’à zéro.
Sinon, le camping est joli, petit, et dispose d’un abri où l’on peut cuisiner quand il pleut.
Le cratère du Haleakala
1 nuit, eau non potable, latrines sèches, aucun réseau
Nous avons marché 21 kilomètres jusqu’au camping dans le cratère, à Paliku, où se trouve également une cabane que vous pouvez louer. Bien qu’après Hosmer Grove nous nous attendions à un froid glacial, le matin était frais mais pas glacé. Près de la cabane, il y a une latrine sèche dans laquelle, dès que j’y suis entrée, un essaim de mouches s’est élancé et m’a tournoyé autour des fesses. L’idée de creuser un petit trou pour faire mes besoins m’a soudain semblé bien plus séduisante. Partout, il y a d’étranges canards appelés Nene (ce ne sont peut-être pas des canards, mais ils y ressemblent et émettent des sons qui font penser à un croisement entre une vache et un canard).
Polipoli
1 nuit, eau non potable, latrine sèche, réseau faible
Les 3 derniers miles jusqu’au camping prennent 20 minutes. La route est plus une succession de trous qu’une route, et nous a vivement rappelé notre road trip en Roumanie. Pas étonnant que nous ayons été seuls au camping. La latrine sentait littéralement le manque d’usage. Si nous n’avions pas réservé le camping à l’avance, nous aurions probablement fait demi-tour et serions repartis. En chemin, nous avons croisé des sangliers sauvages, qui sont ensuite venus rôder autour de la tente la nuit en grognant.
Papalua Beach Park
1 nuit, pas d’eau, latrine sèche entretenue, réseau présent
Entre Kihei et Lahaina, sur la côte ouest, où il fait beau la majeure partie de l’année et où il ne pleut que sporadiquement, se trouve ce camping en bord de plage. Le problème, c’est qu’on ne peut le réserver qu’à Lahaina à Hawaï, ou par téléphone. Nous ignorions la première option et nous n’avons pas réussi à joindre quelqu’un par téléphone.
Le contrôle ne nous a pas chassés, on nous a juste expliqué où acheter le permis.
Olowalu
Eau potable, douches à eau chaude, toilettes à chasse d’eau, prises électriques, wifi, café le matin GRATUIT, fruits qui poussent dans le camping (mangues, papayes, noix de coco) GRATUITS
Le camping près de la plage d’Olowalu est le paradis des campings à Hawaï. Non seulement vous avez tout ce qu’il vous faut, mais il y a même le wifi à la « réception » et la propreté rivalise avec celle des campings canadiens. Le seul hic, c’est que lorsque la houle se lève, ils ferment une grande partie du camping pour éviter qu’elle ne vous inonde. Nous vous recommandons donc, par sécurité, de réserver un emplacement plus éloigné de l’eau.
Où se laver quand le camping n’a pas d’eau
À Papalua Beach Park, Polipoli, au cratère du Haleakala et à Hosmer Grove, vous ne pourrez pas vous laver. Sauf au Haleakala, ce n’est pas un gros problème. Rendez-vous à la plage la plus proche. C’est ainsi que nous allions à Baldwin Beach, puis depuis Papalua Beach Park nous passions du temps sur les plages de Lahaina, donc ce n’était plus un souci. Vous vous sentez gêné ? Vous verrez plein de locaux qui se lavent là avec shampoing et savon après s’être baignés dans la mer, alors n’ayez pas peur et lancez-vous. Pour les moments plus durs, quand il n’y a vraiment nulle part, emportez des lingettes humides.
Les randonnées à Maui
Hawaï est parfaitement varié : vous pouvez y faire de la randonnée dans la jungle, sur un sentier qui vous mène à des cascades où vous pouvez vous baigner. On randonne ici en forêt, en montagne et dans le cratère.
Quand nous cherchions les meilleures randonnées d’Hawaï, c’était compliqué : on ne trouve aucune information récapitulative, alors voici la liste des randonnées que nous avons sélectionnées.
Twin Falls
30 à 45 minutes
Un chemin très court vers des cascades sous lesquelles vous pouvez vous baigner. On peut y aller en tongs, mais des chaussures d’eau sont plus adaptées, car on traverse des ruisseaux et le courant peut facilement vous les emporter. Dans la voiture, ne laissez rien sur le parking, car c’est l’un des principaux endroits où l’on vous cambriole.
Lukáš et Lucie recommandent
Où se loger à Hawaï (île de Maui)
6 hébergements — campings et autres options d’hébergement
Un chemin à travers la jungle, à deux pas de Haiku, qui vous mène à plusieurs cascades. Attention, le sentier n’est pas balisé et le guide Lonely Planet donne des instructions douteuses pour y arriver. Une fois la rivière franchie, prenez à gauche : le chemin de droite est souvent bien tracé, mais il n’y a rien là-bas, il vous ramènerait juste en arrière et vous obligerait à ramper sous les bambous. Vous arriverez bientôt aux premières cascades, à partir desquelles vous continuez à droite le long de la rivière jusqu’aux deuxièmes cascades, où vous pouvez vous baigner. Le chemin continue ensuite à gauche, où une corde vous permet de vous tenir en grimpant. Vous arriverez à des cascades où vous pouvez jouer à Tarzan et plonger dans l’eau en vous balançant à la corde. Le guide indiquait qu’il fallait traverser l’eau à la nage, mais on peut la contourner et continuer sur l’échelle vers le haut, où se trouvent de magnifiques bassins cristallins.
N’emportez pas trop d’affaires, vous aurez besoin de vos deux mains, et les meilleures chaussures pour cette randonnée sont des chaussures d’eau.
Pi’ilani Trail
3 heures, 6 miles, quasiment aucun dénivelé
Il débute au camping de Waianapanapa et longe tout du long les falaises au bord de la côte. Partez tôt le matin, car on marche constamment en plein soleil, et le chemin peut alors devenir bien plus éprouvant qu’il ne l’est réellement. Si vous n’aimez pas randonner, vous pouvez faire demi-tour à tout moment, les paysages ne changent pas beaucoup. Si vous allez jusqu’au bout, vous pouvez revenir par la route, où il y a quelques petites portions d’ombre et où quelqu’un vous prendra peut-être en stop sur un bout de chemin.
Prenez au moins une bonne paire de baskets.
Waimoku Falls
2 h 30
Une montée vers la cascade à travers une jungle boueuse parsemée de bambous, de lianes et de vieux arbres. Ce n’est pas trop pentu, mais s’il pleut, ça commence à devenir glissant. Prenez au moins des baskets.
Le cratère du Haleakala – la randonnée
42 km, deux jours
Nous nous sommes garés à l’endroit où nous voulions terminer et sommes partis faire du stop jusqu’au sommet. La deuxième voiture nous a pris tout de suite. Depuis le sommet, nous sommes revenus jusqu’au visitor center, où débutait notre périple de deux jours sur le Keonehe’ehe’e Trail. Là, on descend constamment à travers le cratère aride jusqu’à la première cabane, Kapalaoa, qui apparaît après environ 10,5 km depuis le début du trail officiel. Ne vous laissez pas tromper par les panneaux : nos Fitbit ont mesuré bien plus de miles que ce qui était indiqué. À hauteur de Kapalaoa, le paysage commence déjà à verdir et vous apercevez les premiers canards Nene. Depuis la cabane, il y a encore 9 km jusqu’à la cabane de Paliku, où nous avons campé. Cette partie est plus proche de Hana, et donc entièrement recouverte de verdure. Le trajet nous a pris 6 h 30 et le soleil a brillé tout du long, si bien que nous sommes arrivés totalement brûlés malgré les couches de crème solaire. Depuis le sommet, cela faisait au total 21 km.
Le deuxième jour, nous sommes partis de Paliku pour revenir à la voiture par le Halemau’u Trail. Ce sentier menait à la cabane de Holua. Le paysage évoluait à nouveau progressivement, du vert au désert aride aux teintes rouges, noires, brunes et vertes. La première partie montait légèrement, mais à partir de la cabane de Holua, les 8 derniers kilomètres grimpaient en pente raide à travers une colline couverte de verdure. Nous avons pratiquement dû nous extraire du cratère en grimpant. Le Fitbit a mesuré 21 km au total.
Astuce : il est indispensable d’emporter des chaussures de randonnée, de la crème solaire SPF supérieur à 50, un coupe-vent imperméable, plusieurs couches de vêtements. Préparez-vous au froid comme à la chaleur, il fera assurément froid la nuit. Nous avons fait l’erreur de nous préparer au froid, car tout le monde nous disait de le faire. Mais au lieu de pleuvoir, il n’y avait pas un seul nuage dans le ciel pendant la majeure partie du trail. Emportez assez d’eau jusqu’à la première cabane, où vous pourrez faire bouillir de l’eau ou utiliser un filtre, vous n’aurez donc pas à porter plus de 2 litres par personne. Buvez beaucoup, vous êtes près de l’équateur, alors forcez-vous à boire au moins un litre avant la première cabane. N’oubliez pas le coupe-vent, suffisamment de nourriture pour deux jours et un filtre à eau ou un réchaud pour la faire bouillir.
Ce que nous avions emporté :
Waihe’e Ridge Trail
3 heures, environ 10 km
Après le cratère du Haleakala, c’est ce qu’il y a de plus beau à Hawaï. Cela m’a rappelé le Sri Lanka. Le guide le décrit comme une montée à travers un jardin botanique à la flore tropicale. C’est un sentier qui ne fait que monter, alors vous transpirerez un peu. Partez à sept heures et vous éviterez non seulement la foule, mais aussi les nuages. Quand nous sommes redescendus, le ciel était déjà couvert.
Les 3 plus belles plages de Maui. On sait où nager avec les tortues.
Voici la liste de nos plages préférées sur l’île hawaïenne de Maui, et croyez-nous, nous les avons presque toutes testées.
1) Baldwin Beach
Calme en journée pour la baignade, l’après-midi le vent se lève et vous pouvez vous amuser dans les vagues. Elle se trouve à deux pas de la capitale Kahului.
2) Ho’okipa Beach Park
Une plage où vous pouvez nager avec les tortues, qui viennent ici se reposer au cours de leur traversée de l’océan. On peut en voir des dizaines se prélasser sur la plage en même temps, et si vous avez un tuba, foncez à l’eau. Faites juste attention, cette plage est aussi un paradis pour les surfeurs : il y a d’énormes vagues et l’après-midi, cela peut devenir trop puissant pour le snorkeling.
3) Kahekili Beach Park
Notre plage préférée près de Lahaina. Alors que tout le monde se dirige vers Ka’anapali Beach, ici vous pouvez profiter d’une plage de sable et d’un océan turquoise avec seulement quelques autres touristes. Si vous venez le matin, on y fait aussi du bon snorkeling : dès que vous entrez dans l’eau et plongez la tête, vous voyez les petits poissons du Monde de Nemo.
Reportage vidéo
Conseils et astuces pour voyager à Hawaï
Que mettre dans sa valise
Jetez un œil à notre guide pour faire ses bagages, qui vous aidera à préparer votre voyage. Choisissez le bon sac à dos de voyage, parcourez les accessoires de voyage astucieux et n’oubliez rien d’important à la maison.
Une assurance voyage est absolument indispensable. Pour les courts séjours, nous choisissons AXA (50 % de réduction) et pour les longs voyages, l’assureur britannique True Traveller. Consultez notre comparatif de toutes les assurances et choisissez celle qui vous convient le mieux.
TL;DRCe road trip Canada – Alaska – USA relie Calgary à Fairbanks puis San Francisco, avec plus de 100 étapes et trois mois de route à partir du 29 juin. Les auteurs voyagent à bord d’un Dodge Grand Caravan aménagé par leurs soins (plus de 265 000 km au compteur), équipé d’un lit, d’un frigo et de tout le nécessaire de camping, et dorment dans le véhicule, sous tente ou sur les parkings Walmart. Les préparatifs ont coûté environ 3900 dollars canadiens (voiture comprise), l’équipement seul représentant une bonne partie de cette somme. Ils se sont fixé un budget quotidien de 50 dollars américains, censé couvrir absolument tout, de la nourriture à l’essence.
C’est exactement le 29 juin que nous sommes partis pour notre premier grand roadtrip entre le Canada, l’Alaska et les USA. Nous allons passer trois mois dans la voiture, voir tout ce qui sera possible et surtout, nous allons écrire et filmer notre voyage. Petit à petit, vous découvrirez non seulement par où nous passons et ce que nous voyons, mais aussi combien tout cela nous coûte, quels défis nous devons relever, et nous vous dirons comment vous y prendre pour organiser un roadtrip encore meilleur que le nôtre.
Comment nous voyageons
Nous avons acheté une voiture (Dodge Grand Caravan) que nous avons transformée en campervan. On y trouve absolument tout : un lit, un frigo, tout l’équipement nécessaire pour cuisiner et même un onduleur pour recharger tous nos appareils électriques. En gros, à part les toilettes et la douche, nous avons une maison complète sur quatre roues. La voiture affiche plus de 265 000 kilomètres au compteur et il est évident qu’on devra réparer quelque chose en route. Notre voyage n’en sera qu’une plus grande aventure !
Nous dormirons là où ce sera possible. La plupart du temps dans la voiture ou sous la tente, idéalement directement sur la plage, dans un camping ou sur un parking de supermarché. Bref, selon ce que les circonstances permettront et surtout, le moins cher possible. Gratuit, c’est encore mieux.
Par où nous passons
En version simplifiée : Calgary (Canada) – Fairbanks (Alaska) – San Francisco (USA) et retour. Mais ce n’est vraiment qu’une version simplifiée, car nous avons plus de 100 endroits où nous comptons nous arrêter en chemin. Pour savoir où nous nous trouvons à un instant donné, rien de plus simple : chaque jour, nous publions des photos et des vidéos sur Facebook.
Ce que nous ferons en chemin
Nous adorons la randonnée, alors nous passerons la plupart de notre temps soit à conduire, soit à grimper dans les montagnes. Il faudra aussi cuisiner, faire la lessive et travailler en ligne, donc de temps en temps nous fréquenterons un lobby d’hôtel (où il y a du wifi), un café ou une laverie. En route, nous filmerons, photographierons, monterons et publierons. Et nous enverrons aussi des cartes postales. 🙂
Nous avons tout l’équipement
La voiture : Chiquita, Dodge Grand Caravan, année 2005, 3.3l V6, plus de 265 000 km au compteur, 7 places à l’origine
Ce que nous avons construit :
un lit en contreplaqué (vidéo de la construction de la voiture) (30 CAD de matériaux)
des étagères à partir de caisses à lait (2 CAD / caisse)
Ce que nous avons acheté :
un frigo électrique (45 CAD)
un onduleur pour recharger tous nos gadgets en roulant (39 CAD)
de l’équipement de camping (tente, 2 chaises, réchaud à deux feux) (100 CAD)
de la vaisselle de cuisine, une poêle, des spatules (50 CAD)
2 batteries externes, dont une capable de démarrer la voiture (80 CAD)
de la mousse et un matelas à mémoire de forme, des oreillers (80 CAD)
Le poste le plus cher était bien sûr la voiture, que nous avons cependant l’intention de revendre à la fin de notre voyage, idéalement au même prix que celui auquel nous l’avons achetée. Nous avons déjà réussi ce pari une fois.
Le coût total tourne autour de 3900 dollars canadiens, soit environ 2 600 euros. L’équipement sans la voiture nous a coûté environ 750 euros.
Ça peut sembler beaucoup, mais au Canada c’est une somme que l’on arrive à économiser en deux mois de travail (quand on est deux). Notre salaire était d’environ 15,50 CAD de l’heure tout compris, en moyenne nous recevions ensemble environ 4000 CAD par mois sur le compte, et nous en économisions toujours la moitié.
Une limite quotidienne de 50 dollars américains
Nous avons assez économisé au Canada (du moins, nous l’espérons !) pour pouvoir voyager jusqu’en septembre. Afin de garder une marge pour les dépenses imprévues, nous nous sommes fixé une limite de dépenses quotidienne de 50 dollars américains.
De quoi nous allons parler
Nous allons inonder nos réseaux sociaux de photos de nos voyages, de petites chroniques, et nous enregistrerons en détail notre parcours ainsi que toutes nos dépenses (ICI). Vous pourrez suivre des mises à jour hebdomadaires claires sur notre situation financière, combien d’argent il nous reste et à quel point nous tirons sur notre budget. 😃
Comment vous pouvez nous soutenir
En achetant une carte postale de nos voyages, vous pouvez nous faire savoir que vous nous suivez et que ce que nous faisons vous intéresse. Nous ne demandons rien de plus que le prix réel du timbre et de la carte, que nous mettrons à jour ICI au fur et à mesure de notre avancée.
TL;DRLes auteurs sont partis au Canada non pas pour des vacances, mais parce que leur vie confortable à Prague était devenue routinière et sans perspective, et ils ont finalement prolongé leur séjour car le Canada leur a apporté plus que cinq années passées en République tchèque. À Calgary, puis à Lake Louise, ils ont travaillé à la réception d’un hôtel, affrontant des hivers descendant jusqu’à -29 °C (autour de -10 à -15 °C en temps normal), mais aussi des pointes à +15 °C grâce au vent chaud chinook ; avec l’aide de leur collègue Michelle, ils ont loué à Bridgeland, à dix minutes du centre-ville, un appartement entièrement équipé pour 700 dollars par mois. Ils décrivent les Canadiens comme le peuple le plus accueillant qui soit, un pays sans racisme où l’on peut vivre décemment même au salaire minimum, ce qui, avec les montagnes et la nature environnante, explique pourquoi ils y sont retournés.
TL;DRTravailler au Canada n’a rien de la carte postale des montagnes de Banff et du Lake Louise que l’on voit sur Instagram. La réalité, c’est faire des chambres d’hôtel pour 30 heures par semaine au lieu des 40 promises, subir le mobbing d’une supérieure vietnamienne, travailler sept jours sur sept sans repos et craquer psychologiquement dès le premier jour dans un foyer de 2×2 mètres avec une cuisine partagée entre 40 personnes. L’auteure et son compagnon Lukáš racontent aussi leur déménagement difficile à Calgary, où après un ralentissement économique et la perte de dix mille emplois, ils ont envoyé 600 CV pour n’obtenir que deux entretiens. Ils évoquent également un poste de collecteur de dons dans la rue par -20 °C, ainsi que les conditions médiocres au café Olly Fresco. Le texte montre clairement que travailler au Canada relève davantage du labeur semé de conflits et d’incertitude que du conte de fées des photos.
En arrivant à l’endroit d’où nous publiions des photos à couper le souffle de montagnes, j’ai fait une dépression nerveuse dans notre chambre de 2×2 mètres, avec une cuisine partagée par 40 personnes et une souris.
« Je veux rentrer à la maison. Qu’est-ce que j’ai été m’imaginer ! » Je hurlais les premières heures dans le logement pour employés, dans la forêt au-dessus de Banff, où nous devions passer 2 mois et demi.
Fin des illusions, aussi rapide que les premières larmes
Je n’aime pas les situations conflictuelles. Je n’aime pas demander de l’argent. Je n’aime pas dire des choses désagréables aux gens. Et en général, je préférerais éviter toutes les situations inconfortables. Mais la vie n’est pas comme ça. Le problème, c’est qu’en France, il m’est facile d’éviter ces situations conflictuelles, de vivre dans ma bulle. Ma bulle de zone de confort a éclaté quand nous avons atterri avec Lukáš à Calgary en juin 2016, prêts à découvrir la réalité du travail au Canada.
Du jour au lendemain, nous sommes devenus des immigrants avec un diplôme non canadien, un accent amusant et un minimum d’expériences utilisables. Et cette illusion d’idylle que nous nous étions imaginée s’est envolée avec notre arrivée dans la petite ville de montagne de Banff.
Ce n’était clairement pas notre premier jour 🙂
Même avec un bon anglais, vous êtes une main-d’œuvre
Parce qu’en tant qu’Européens, même avec un bon anglais, vous n’êtes soudainement qu’une main-d’œuvre avec un permis vacances-travail Canada d’un an. Si vous pensez trouver un super boulot de bureau en montagne, oubliez ça.
Vous avez un diplôme universitaire, un job bien payé, vous grimpez les échelons dans une grande entreprise, vous posez en costume sur mesure, un Starbucks à la main, et vous avez l’impression d’avoir accompli quelque chose. Ici, vous n’êtes rien. Et si vous ne maîtrisez pas bien l’anglais, vous êtes absolument rien.
En revanche, si vous savez faire quelque chose de concret — vous êtes coiffeur, peintre en bâtiment ou électricien — vous avez bien plus de chances de vous en sortir (surtout si vous parlez anglais !). Moi, je fais partie de ces gens diplômés qui parlent certes anglais, mais qui ne savent rien faire de leurs mains. Et quand je suis arrivée, j’avais en plus peur de parler.
Le gang des femmes de ménage
Comment nous sommes devenus femmes de ménage
Nous avions trouvé un emploi depuis l’Europe, la seule chose qu’on pouvait organiser à l’avance avec un logement inclus, c’était le ménage dans un hôtel, sur recommandation d’une compatriote qui y avait travaillé un an. Vu les prix des chambres à Banff, notre absence totale d’expérience à l’étranger et la peur de l’inconnu, je considère encore aujourd’hui que c’était une bonne décision. Les deux premières semaines ont montré que notre forme physique de la salle de sport ne nous a que partiellement sauvés de l’épuisement terrible après avoir porté des dizaines de kilos de draps dans les escaliers, en haut et en bas.
Ce qui s’est aussi révélé, c’est que le travail manuel libère l’esprit et que la plupart des employés avaient un diplôme universitaire de leur pays. Une Japonaise biochimiste était arrivée au pays neuf mois plus tôt, ne connaissait que « yes » et « no », et avait réussi en 4 mois à apprendre un anglais convenable pour d’abord être serveuse, puis nous rejoindre à Banff.
Nos cerveaux dégénéraient dans des discussions sur les brosses vertes
Mais un mois s’est écoulé et notre cerveau a commencé à s’évaporer, à dégénérer. Et même si je continuais mon travail en ligne pour mes clients européens, les conversations incessantes sur les taches des draps lavés semblaient dévorer mes cellules grises.
« La responsable de la réception m’a demandé de vous proposer de travailler aussi à l’accueil. Ils n’ont pas assez de monde et vous connaissez déjà l’hôtel », nous annonça la petite Vietnamienne, responsable du ménage, lors d’une de ces réunions régulières absurdes où l’on discutait ensemble des problèmes de nettoyage, du genre savoir s’il vaut mieux utiliser la brosse verte ou blanche pour les toilettes. « D’après mon expérience, quand les toilettes sentent mauvais, utilisez la brosse verte. » C’est toujours notre phrase préférée, sortie de la bouche de la femme de ménage la plus déterminée, la Vietnamienne Sophie.
Et donc je nous ai inscrits sans en parler à Lukáš.
Comment j’avais peur de la réception
Je déteste téléphoner. Souvent, je ne décrochais pas exprès. Envoyez des SMS, écrivez des mails, me disais-je intérieurement. De manière générale, je déteste parler devant les gens. Avec les gens. Paradoxalement, les gens pensent toujours que je suis extravertie. Cette idée me semble assez comique.
Et à la réception, la seule chose qu’on fait, c’est parler. Mais la perspective de parler était bien meilleure que celle de faire le ménage. Et chercher un autre travail ici à Banff nous semblait compliqué, non pas parce qu’il n’y en avait pas, mais parce que nous voulions travailler au même endroit et idéalement avec un logement. C’est du moins ce que nous nous disions.
Lukáš a sa première garde à la réception avant moi. Quand il rentre après 15 heures de travail et que moi j’ai ma garde le lendemain, je relis encore et encore ses notes et le manuel pour ne rien confondre. Je vais même jusqu’à googler à quoi ressemble le programme obsolète RoomMaster 2000 et j’essaie de trouver n’importe quelle vidéo YouTube qui pourrait m’aider. Lukáš se moque de moi.
« On t’apprendra tout sur place. »
« Toi tu as un talent pour tout, c’est facile pour toi de dire ça. » Je m’énerve comme une folle et j’étudie le manuel tard dans la nuit et encore le matin.
Premier jour à la réception
« Pardon ? Je ne vous comprends pas. » Emily a raccroché brutalement.
« Quand je ne les comprends pas, je raccroche. Je ne vais pas perdre mon temps avec eux. » M’explique-t-elle avec un pur accent britannique, la responsable de la réception, en regardant la pluie dehors et en disant que ça lui rappelle chez elle. Moi, je ne l’écoute qu’à moitié, fixant le téléphone comme mon pire ennemi.
Et puis quand il sonne à nouveau, personne n’est là pour me sauver.
« Je voudrais réserver une double suite pour le 23 novembre, quatre nuits. » Dit un Canadien qui m’a donné son nom, mais que je n’ai pas eu le temps de noter.
« D’accord, donnez-moi votre numéro, je vérifie et je vous rappelle. » Je réponds, il me dicte son numéro et je raccroche triomphalement en me réjouissant que ce n’était pas si terrible !
C’est seulement après que je découvre que j’ai mal noté le numéro.
Et puis la terreur a commencé
Nous sommes en plein été. Je ne sais même pas comment c’est possible, la fin approche déjà, mais nous n’avons pas assez d’argent pour le voyage que nous voulions faire. Bien que le ménage ne nous rapportait qu’un demi-dollar de moins que la réception, nous avions peu d’heures au ménage, pas les 40 heures par semaine promises, mais seulement environ 30. Ça suffisait à peine pour la nourriture, le téléphone, l’assurance et nos excursions autour de Banff. C’est seulement avec la réception que nous avons enfin reçu un salaire nous permettant d’économiser un peu. Nous étions littéralement dans l’impasse. Nous avons décidé de rester plus longtemps. Jusqu’à fin septembre.
J’avais peur de perdre mes clients européens
Je ne sais plus quel jour on est. Je travaille 15 heures à l’hôtel, et quand je n’y suis pas, je gère depuis mon lit mes projets pour l’Europe. J’ai peur que le travail à l’hôtel commence à avoir un impact négatif sur mes performances. Mais je ne peux pas y faire grand-chose. Je consacre chaque minute libre au travail et j’essaie de ne rien rater. Je me lève à 6 heures du matin, jusqu’à neuf heures je gère mes trucs sur l’ordi, puis je vais au boulot et certains jours je ne rentre qu’à 23 heures. Je m’allonge avec les jambes en l’air parce qu’elles sont tellement engorgées que je n’arrive pas à dormir.
Il s’avère qu’à la réception, on s’en sort bien. Mieux que la Canadienne qui est là à temps plein. Après quatre gardes, Emily peut déjà nous laisser seuls et sait que rien ne se passera. La Canadienne Cindy, elle, en est à 20 gardes et ne s’en sort toujours pas. Sauf que le fait que nous travaillions à la réception ne plaît pas à la partie vietnamienne de l’équipe de ménage. Et surtout après que Lukáš soit devenu superviseur.
La Vietnamienne a essayé de nous détruire
Nous n’avons plus de jours de repos consécutifs, même quand nous le demandons. Nous n’avons pas fait d’excursion depuis deux semaines. Au travail, nous n’avons pas le droit de travailler ensemble. Les jours où nous avons la réception, nous devons rester plus tard que d’habitude. Et un jour, nous travaillons ainsi plus d’une semaine d’affilée sans repos. Nous sommes fatigués. Nous sommes épuisés. Les larmes me montent aux yeux à chaque pas dans l’hôtel. Je n’ai pas envie de discuter. Et c’est apparemment un problème au travail.
« Tu vas bien ? »
« Oui. »
« Les filles disent que tu ne leur parles pas. »
« Je suis fatiguée. C’est mon septième jour de travail d’affilée. »
« Quelqu’un t’a fait quelque chose ? »
« Je suis fatiguée. »
« Elles pensent que tu es en colère. »
« Je n’ai pas envie de discuter. Je suis fatiguée. » La petite Vietnamienne m’interroge, puis va interroger Lukáš aussi. C’est une vraie machine. Le fait qu’elle nous faisait rester exprès trois heures de plus n’a aucune importance, bien sûr. Je demande aux autres s’ils se sont plaints de moi.
« Quoi ? Non. Tu as juste l’air fatiguée. » Me dit Saori, la Japonaise avec un diplôme en biochimie.
Saori bio-ingénieure, actuellement femme de ménage
Emily nous convoque. La petite Vietnamienne sournoise Kim nous attend déjà.
Nous avons compris que nous ne pouvions pas rester
« Quand je vous ai pris à la réception, c’était à condition que ce travail n’affecte pas votre autre emploi. » Nous recevons un sermon sur le fait que nous sommes d’une aide précieuse, mais que si nous ne tenons pas le coup, nous devons arrêter la réception. Toutes les deux nous expliquent qu’elles tiennent à nous.
Le fait que Kim nous ait fait travailler 7 jours d’affilée n’est pas un problème, mais nos gardes à la réception, où nous ne faisons que rester debout ou assis à parler, ça visiblement si. Ça n’a aucun sens. Nous les regardons comme si elles étaient devenues des extraterrestres, mais je vois immédiatement la vérité. Kim ne veut pas que nous soyons à la réception. Que ça marche pour nous à la réception. Si jusque-là notre travail était difficile, maintenant le vrai enfer commençait.
C’était un peu incompréhensible pour moi, car perdre deux employés d’un coup en pleine haute saison n’était pas vraiment un luxe qu’elle pouvait se permettre. Et pourtant Kim faisait tout pour que cela arrive. Lukáš était le favori, moi je prenais tout en pleine figure.
« Elle essaie de nous monter l’un contre l’autre. » Disons-nous à notre ami qui travaille ici depuis deux ans déjà. Son regard nous révèle immédiatement que ce n’est pas la première fois.
« Je ne voulais pas vous le dire parce que vous ne m’auriez pas crue. » Ajoute une Slovaque avec qui nous ne parlions pratiquement pas, parce que Kim faisait tout pour que nous pensions le pire d’elle. Il s’est avéré que séparer les couples et les amis est la pratique favorite de Kim.
« Un jour vous êtes amis, le lendemain vous n’êtes rien. » Et cela valait aussi pour l’autre Vietnamienne, qui était notre meilleure amie, et puis quand Lukáš est devenu superviseur, elle a cessé de nous parler. Et pas seulement ça : la haine suintait de chaque mot qu’elle échangeait avec nous.
Lukáš et Yuya – Qui est qui ?
Nous avons d’abord essayé de nous expliquer
Alors nous sommes allés voir Emily pour lui expliquer notre point de vue.
« Vous n’êtes pas les premiers à me raconter quelque chose de similaire. »
« Qu’est-ce qu’on doit faire ? »
« Je ne veux pas vous dire de partir parce que j’ai besoin de vous ici. Mais selon moi, on ne peut rien y faire. Vous devriez partir, mais d’abord parler à la direction et tout leur dire. »
Partir ou ne pas partir, telle était la question. Lukáš voulait rester, non pas qu’il en avait envie, mais il croyait qu’on pouvait encore tenir un mois et demi. Moi, j’étais déjà psychologiquement au bout du rouleau. Et soyons honnêtes, c’était moi qui recevais toute la haine de Kim.
Fais ce que tu veux, moi je vais être guide en montagne
« Moi je m’en vais, fais ce que tu veux. » Et c’est ainsi que nous nous sommes mis d’accord avec Lukáš pour partir. Ce que Lukáš n’avait pas prévu, c’est que je nous trouverais un emploi en 2 heures. Et qu’en 4 heures, nous serions assis en entretien d’embauche.
Míša a été notre sauveuse. C’est à Míša que nous devons le meilleur mois et demi au Canada.
Peu m’importait ce que nous allions faire, je voulais surtout partir. J’ai répondu à toutes les annonces que j’avais trouvées, puis j’ai eu l’idée d’écrire dans le groupe des francophones et Européens de l’Est à Banff. Míša de Lake Louise m’a répondu. Je l’ai appelée et elle m’a dit qu’elle aurait du travail pour nous, et si nous pouvions venir. D’après la conversation, j’ai eu l’impression que c’était quelque chose comme la réception. Comme je me trompais.
« Tu n’as pas envie de travailler à Lake Louise. »
« Si, j’ai envie. » Lukáš a conduit en bougonnant pendant les quarante minutes jusqu’à Lake Louise. Mon impulsivité l’agaçait. Il aime encore moins les changements que moi, bien qu’il s’adapte bien mieux. Alors il ne disait rien. Il savait que c’était bien pour nous, même s’il n’aimait pas que ce soit si précipité.
Le courant est tout de suite passé. Míša nous a prévenus des inconvénients de Lake Louise. L’inconvénient principal — l’isolement des bars — nous a semblé être le paradis, parce que ça signifiait que nous n’aurions plus à refuser chaque semaine des invitations au pub. Notre joie face à cet « inconvénient » génial était pour nous le signe que c’était la bonne décision. Nous, on préfère grimper les montagnes.
Il s’est avéré que nous allions être guides. Ai-je déjà mentionné que je déteste parler en public ?
Voiture chargée à bloc
Nous devions apprendre environ 80 pages en quelques jours
Nous avons chargé notre voiture à craquer et à la fin de la semaine, nous avons déménagé à Lake Louise. Deux jours de formation et le troisième jour, nous devions guider notre premier groupe. J’ai regardé les documents. Je les ai lus de haut en bas et rien n’avait de sens. Nous avions reçu environ quatre-vingts pages et je me disais que je serais déjà contente si j’arrivais à les parcourir d’ici là, sans parler de les mémoriser. Dans les deux jours suivants, nous devions acquérir les connaissances de base sur les ours, les cerfs, les élans, les caribous, des oiseaux bizarres dont je ne connais même pas le nom en français, des rongeurs avec le même problème, les arbres, les fleurs et les montagnes.
Panique.
Mais elle s’est dissipée quand nous sommes montés pour la première fois au centre d’interprétation, où nous allions passer un mois et demi. Les nuages flottaient juste sous les sommets, se heurtaient les uns aux autres et formaient un édredon. Un édredon tellement magnifique ! Cette vue du soleil qui léchait le glacier au-dessus du lac nommé d’après une princesse britannique (Louise de Saxe-Cobourg, de son nom complet Louise Caroline Alberta), dont le nom est aussi celui de la province (Alberta) où nous travaillions.
Vue depuis le travail sur le mont Whitehorn – premier jour
Après deux jours de formation, nous guidions notre premier groupe
Les deux jours de formation étaient passés et Kai se tenait devant nous en demandant : « Alors, qui y va ? » En réalité, l’accord du matin était d’attendre encore un jour. Nous étions donc choqués, pas prêts, profitant du soulagement de ne pas encore devoir guider. Surtout après avoir vu Kai à l’œuvre. Il nous semblait impossible d’atteindre ce niveau.
Nous étions sur le planning en tant que shift 3, tous les deux, alors nous nous étions mis d’accord la veille que Lukáš irait si nécessaire, parce que moi j’étais morte de trouille. Mais là, on aurait dit que lui non plus n’en avait plus envie. J’ai pris une grande inspiration. Une fois. Deux fois. Trois fois.
« J’y vais. » Lukáš me regarde. Et à cette seconde, je réalise que même si tout le monde pense que je tiens de mon père, mes qualités les plus fortes viennent de toi, maman. Maman m’a dit un jour qu’elle était en fait courageuse, parce que même quand elle a terriblement peur de quelque chose et en fait des cauchemars, elle finit par le faire quand même. Et je réalise à cet instant, et dans beaucoup de moments qui suivront au Canada, que je suis exactement pareille. Et je découvre ma première qualité que j’aime chez moi.
« J’y vais. » Réagit Lukáš. Il me dit que je n’ai pas besoin d’y aller. Qu’il ira.
Kai décide qu’on y va tous les deux.
Première rencontre avec un mouflon et une chèvre de montagneOn s’habitue aux animaux – Lucka et un élan
Premier grand succès au Canada
Et c’était génial. Notre groupe était petit, seulement quatre personnes. Avec Lukáš, nous nous sommes réparti les arrêts d’un regard et nous nous écoutions pour ne pas nous couper la parole. J’étais fière de nous. Nous formons une bonne équipe. Et notre groupe nous a récompensés par un généreux pourboire, puis nous a laissé un commentaire incroyablement positif sur les petites cartes prévues à cet effet. Ce n’est que plus tard que nous avons appris que Melisse, une autre guide, avait mis plusieurs semaines avant d’oser sa première randonnée.
Le meilleur mois au Canada
Ce jour-là a commencé le chapitre le plus heureux au Canada. Le logement pour employés se composait de petits appartements où nous avions une grande chambre et une cuisine, et nous ne partagions les deux salles de bain qu’avec trois autres personnes. Pour la première fois, nous avions des collègues avec qui nous avions envie de passer du temps même après le travail. Et le fait que les deux premières semaines nous travaillions parfois plus de dix heures par jour semblait un détail. Soudain, nous voyions les Rocheuses d’une tout autre perspective. Les connaissances sur la flore et la faune locales ont approfondi notre amour pour Banff et Lake Louise. Nous avons commencé à voir les montagnes comme notre chez-nous.
Routine quotidienne 🙂
Chaque matin était différent
Chaque matin était différent
Chaque matin était différent
Chaque matin était différent
Igreja Matriz de Aljezur, ou l’église principale d’Aljezur
Comment tout est revenu au même point
Mais la saison s’est terminée et nous sommes partis pour notre roadtrip pluvieux à travers le Canada et les États-Unis, que nous avons terminé à New York avant de repartir chez nous. En Europe. Bien que je me sois promis que cette fois je voyagerais beaucoup plus en France et que nous ferions des excursions et passerions notre temps de manière utile, tout est soudainement retombé dans les vieilles habitudes. La première semaine, je me disais que je pouvais rester affalée sur le canapé avec mon ordinateur, parce qu’après un mois de voyage j’étais fatiguée, mais d’une semaine c’est devenu deux, puis trois mois.
Nous sommes allés en excursion deux fois.
Nous pensions connaître le Canada. Maintenant j’en ris
Le moment est venu de repartir. Dès novembre, nous avions acheté des billets d’avion pour Calgary, où nous comptions nous installer. Nous avions le sentiment que tout serait plus simple cette fois. Nous connaissions déjà le Canada. Sauf que nous connaissions l’été au Canada. Nous connaissions les montagnes. Nous connaissions le travail dans le parc national de Banff, où en été la demande de personnel est forte. Nous, nous nous dirigions vers Calgary, où des dizaines de milliers de personnes avaient récemment perdu leur emploi, les gratte-ciel s’étaient vidés et la ville animée était devenue une ville fantôme.
Certes, la situation se rétablissait lentement, mais il y avait encore une belle file de chômeurs. Et soyons honnêtes, qui embaucheriez-vous de préférence ? Une Ukrainienne ou une Française ? Et comment pensez-vous que les Canadiens se décident ? Pour une Canadienne ou une Européenne ? Il existe même des études montrant qu’avec un nom canadien et les mêmes compétences, vous recevez 60 % d’invitations en plus à des entretiens. Mais nous, nous voyions les choses simplement.
Sans travail et sans argent. On va survivre ?
Nous nous étions arrangés avec une amie pour loger chez elle. Un petit appartement dans sa maison. Nous étions partis en Angleterre pour une semaine avant notre retour au Canada, pour apprendre la veille du départ que nous ne pouvions pas encore y emménager.
Nous étions nerveux. Sans travail. Sans logement. Avec peu de chances que l’argent sur notre compte canadien nous permette de tenir plus de deux semaines. Tous les hébergements abordables étaient complets et Calgary annonçait -29 degrés. Nous avons encore une fois été sauvés par la communauté européenne de l’Est. Après y avoir posté un message, nous avons reçu en quelques heures des réponses de plusieurs familles et couples qui nous proposaient de rester chez eux. Avant de monter dans l’avion, nous avions enregistré plusieurs numéros et nous étions déjà convenus avec un couple slovaque qu’ils viendraient nous chercher à l’aéroport.
Les plages près d’Aljezur sont magnifiques
On a été accueillis par un magnifique -22°C
Nouvelles chaussures pour le boulot
Sur 600 mails envoyés, seulement 2 invitations à un entretien
Nous avons eu de la chance dans notre malchance, car chez Martin, où nous avons passé les deux premières nuits, quelqu’un venait d’être licencié, et Lukáš a donc commencé à travailler dès la première semaine. Notre appartement était habitable au bout de deux jours et tout semblait bien parti. Sauf que moi, je n’arrivais pas à trouver de travail.
D’entretien en entretien, je distribuais des CV partout, je les envoyais du matin au soir, mais sur environ 600 envois, je n’ai reçu que deux invitations à un entretien. J’ai fini par décrocher un poste en fundraising. Un entretien en trois étapes, avec la nécessité d’apprendre un discours pour le deuxième tour.
Lukáš et sa nouvelle voiture
Comment je faisais le clown par -20 degrés
Ai-je déjà dit combien je déteste parler en public ?
Si j’ai dû repousser les limites de ma zone de confort plusieurs fois au Canada, rien ne m’a autant apporté que cette semaine à convaincre des gens dans la rue par -20 °C d’adopter sur place un enfant d’Afrique. Interpeller les passants, faire le clown, essayer de ne pas geler. Déjà convaincre les gens de s’arrêter était difficile.
Il semblait presque incroyable qu’ils s’arrêtent suffisamment longtemps pour que je puisse leur réciter tout mon discours appris par cœur, mais les pousser, les amener à adopter un enfant, ça je considère que c’est un art. Un art pour lequel j’aurais peut-être eu du mal même par un agréable +20, mais un art pour lequel je n’étais vraiment pas faite par -20.
Non seulement je rentrais à la maison après huit heures avec des douleurs dans tout le corps, mais j’étais aussi psychologiquement épuisée. Épuisée de parler. Épuisée de chaque moment où je poussais les gens vers quelque chose qu’ils ne voulaient pas. Et c’était la partie qui me disait que je n’en étais pas capable. Je ne veux pas forcer les gens à faire quelque chose qu’ils ne veulent pas, et ce même si j’admirais les personnes avec lesquelles je travaillais. Mais pour moi, c’était trop.
Je n’ai pas froid du tout
Première grande épreuve
Si vous suivez nos publications sur Facebook, vous savez que j’ai écrit sur comment démissionner d’un travail où l’on vient à peine de commencer. C’était là ma première épreuve. Ce n’est rien d’agréable, mais je devais être honnête, et c’est l’honnêteté qu’ils ont appréciée. Nous nous sommes quittés en bons termes et je considère toujours cette semaine comme quelque chose qui m’a endurcie plus que n’importe quelle autre expérience.
Et puis j’ai encore fait un faux pas
Mais je ne pouvais plus me permettre d’être sans travail au Canada longtemps. J’ai réécrit mon CV mille fois, j’ai refait la structure, j’ai mis en avant mes maigres expériences chez Starbucks et j’ai appris le latte art sur YouTube en m’entraînant au mouvement de la main avec du lait imaginaire dans les airs (vous allez être surpris, mais mon premier cœur a vraiment réussi). Deux jours plus tard, j’ai commencé comme Barista chez Olly Fresco.
Mauvaise photo d’un mauvais travail
Quand votre employeur vous surveille par caméras
J’aurais aimé vous offrir un happy ending, mais ce n’est pas arrivé. Il s’est avéré que le manager/propriétaire d’Olly Fresco aimait crier sur ses employés et surveiller chacun de leurs mouvements par caméras, si bien que quand il n’y avait rien à faire, il fallait au moins trouver une pseudo-activité pour faire semblant de travailler. Après deux jours, j’ai commencé à être désespérément malheureuse. Non seulement à cause du manager, mais aussi à cause du niveau et de la qualité du service. Le propriétaire exigeait de nous la vitesse au détriment de la qualité et voulait économiser chaque centime. Quand j’ai découvert qu’il servait du lait périmé, j’ai décidé de partir.
Ai-je mentionné que lors de l’entretien, il m’avait dit qu’il cherchait quelqu’un pour longtemps ? Au moins un an ? Et qu’il me le répétait chaque jour, espérant que je ne parte pas au bout d’un mois ? C’est exactement ce que j’ai fait. J’ai trouvé un café/boulangerie dans un immeuble en hauteur au centre de Calgary, à seulement cinq minutes de chez nous, alors que pour aller chez Olly Fresco il fallait une demi-heure en voiture ou une heure en bus — le choix était vite fait.
Vous pouvez imaginer comment je me sentais en sachant que je devais lui annoncer mon départ. J’en étais malade, je ne pouvais pas dormir. Je ne savais pas si le dire le matin ou après le travail. Mais je savais que je devais le dire.
J’ai pris une grande inspiration.
Une grande inspiration est plus puissante qu’on ne le croit. Maintenant nous sommes stabilisés. Ce n’est certainement pas le dernier obstacle. Je suis heureuse dans mon travail. Après le boulot, j’ai plein de temps pour travailler sur mes projets et lundi nous lançons une campagne sur les réseaux pour notre café/boulangerie (Ne croyez pas que je ne m’endors pas parfois à quatre heures de l’après-midi, complètement vidée. Mais avec le sourire aux lèvres.). Et la suite ? On verra bien.
Quand j’étais à Paris et que j’avais sur mon bureau des dizaines de CV pour un ancien employeur, j’avais mis de côté le seul qui contenait des expériences à l’étranger. Et il s’est avéré que cette candidate dépassait de loin les autres. Par son énergie, sa résilience psychologique et sa détermination. La vie à l’étranger n’est pas un conte de fées. C’est dur. Merveilleusement dur. Vous vivrez probablement les meilleurs et les pires moments de votre vie. Mais ça en vaut la peine.