TL;DRDistribuer bonbons, stylos ou argent aux enfants en Ouganda ou au Sri Lanka part d’un bon sentiment, mais leur nuit sur le long terme. Cette habitude leur apprend à mendier et à voir les Occidentaux comme des « distributeurs de billets », ce qui les pousse plus tard à chercher à les soutirer aux touristes. Certaines auberges ougandaises affichent d’ailleurs des panneaux demandant aux visiteurs de ne rien donner aux enfants, qui apprennent vite et qu’elles ne veulent pas transformer en mendiants. Mieux vaut faire vivre l’économie locale : achetez des souvenirs ou des noix de coco directement aux parents, ou parrainez un enfant ou une communauté via des organisations caritatives.
Je l’ai vu tellement de fois, au Sri Lanka comme en Ouganda : des touristes qui distribuent de l’argent, des bonbons et des stylos aux « pauvres » enfants des pays en développement. « Moi, j’emporte plusieurs paquets de bonbons et environ 30 stylos », se vante Hana sur un forum de voyageurs. D’autres s’y ajoutent, ceux qui voyagent dans les pays en développement et partagent fièrement ce qu’ils offrent aux enfants sur place. Mais ils ne se rendent pas compte que cette intention sincère d’aider est en réalité la pire chose qu’ils puissent faire pour ces enfants.
N’apprenez pas aux enfants à mendier
Si vous voyagez avec une agence, les guides vous préviennent souvent de ne pas le faire. Dans certaines auberges en Ouganda, nous sommes même tombés sur des panneaux qui invitaient les touristes à ne rien distribuer aux enfants ougandais. « Nous demandons à tous les touristes de ne pas distribuer de bonbons, de stylos, d’argent ou d’autres objets aux enfants du village. Ces enfants formidables apprennent très vite, et nous ne voulons pas en faire des mendiants. »
Les enfants tendent la main et tentent même de monter dans la voiture
La vérité, c’est que dans la plupart des lieux touristiques, le mal est déjà fait. Dès qu’une voiture avec des Blancs apparaît, les enfants accourent : d’abord ils saluent de la main, puis ils tendent la main et font signe qu’on leur donne de l’argent. Si vous roulez très lentement, ils courent à côté de vous, collent leur visage contre la vitre et essaient parfois même de monter dans la voiture.
Ils n’ont peut-être rien, mais les bonbons ne les aideront pas
Certains pourraient avancer que ces enfants n’ont rien, et qu’un petit bonbon ne leur fera donc pas de mal. Mais les sucreries n’ont jamais rien apporté de bon aux enfants et ne résoudront pas la pauvreté. Tout comme nous apprenons à nos propres enfants que rien n’est gratuit dans la vie, nous ne devrions pas apprendre aux enfants des autres qu’un Blanc va débarquer en distribuant de l’argent. De plus, cela conduit à ce que, dans ces pays, on nous considère comme des distributeurs de billets sur pattes. Ne nous étonnons donc pas qu’on cherche à nous « arnaquer » dans les pays en développement, si on l’apprend aux enfants dès le plus jeune âge.
Comment aider vraiment
Si votre envie d’aider est sincère, il existe de nombreuses façons de soutenir sainement les enfants dans le besoin. Rien qu’en dépensant votre argent sur place, vous soutenez déjà les communautés locales. Achetez une noix de coco ou un souvenir à leurs parents. Et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez parrainer un enfant ou une communauté via de nombreuses associations caritatives françaises ou internationales. Laissez tomber les bonbons et faites passer le message.
TL;DRCe road trip de 12 jours en Europe en voiture, avec étapes à Neuschwanstein, Zurich, Montpellier, San Sébastian et Salamanque, a coûté 10 830 CZK par personne pour un équipage de trois voyageurs (l’un d’eux n’a fait qu’une partie du trajet). Sur le budget total, 16 096 CZK sont partis dans la voiture (essence et péages), 10 062 CZK dans l’hébergement et 11 833 CZK dans la nourriture. L’itinéraire dépassait les 2 450 km, avec des arrêts à Bordeaux, Lyon, Genève et Strasbourg. En voyageant à quatre tout le long et en cuisinant soi-même, la facture pourrait descendre à environ 10 000 à 11 000 CZK par personne.
Les gens nous prenaient pour des fous quand, avant Noël, nous avons annoncé que nous partions pour le Nouvel An en Espagne en voiture. « Tu sais que les avions existent ? C’est du pur masochisme ! » Nous n’y avions pas trop réfléchi, nous avons cherché un hébergement le 19 décembre et c’est seulement à ce moment-là que nous avons réalisé que Salamanque, notre destination, était à 2 500 km. Ce road trip en Europe allait être une sacrée aventure.
Venez découvrir notre road trip de 12 jours en Europe.
Le trajet n’a pas été simple, loin de là. Mais malgré tout, nous considérons ce road trip comme l’un des meilleurs que nous ayons jamais faits. Et aussi l’un des moins chers.
Comment planifier un road trip en Europe : Voyager à quatre fait économiser, mais peut vite tourner au cauchemar
Voyager à quatre nous faisait un peu peur. Beaucoup de gens nous avaient raconté des histoires de disputes dès le premier jour de route, et c’est pourquoi, pendant presque quatre ans, nous avions évité ce genre de voyage en groupe. Mais d’une certaine manière, nous considérions ce Nouvel An comme un court séjour, sans réaliser qu’il allait durer 12 jours.
Notre absence de planification nous a protégés de l’angoisse de penser que si le courant ne passait pas, nous allions souffrir ensemble 24h/24 pendant 12 jours.
Notre équipe de gauche à droite : Ivča, Lucka, Gábi, Lukáš
Heureusement, les disputes étaient très loin de nous menacer, car la seule chose qui souffrait, c’étaient nos abdominaux à force de rire.
En voiture vers l’Espagne
Quand nos amis avaient fini de s’étonner que nous partions en voiture, la phrase suivante était souvent : « Quelle chance ! Partir au chaud ! » Mais c’est un grand mythe ! À Salamanque, il fait aussi froid qu’à Paris en hiver.
Lors de notre voyage, nous avons décidé de faire un petit détour par Neuschwanstein.
La ville universitaire espagnole de Salamanque, où nous devions arriver pour le réveillon, se trouvait à au moins 22 heures de route vers le sud. Nous avons décidé de diviser notre trajet en deux étapes avec nuitées, et finalement nous en avons ajouté spontanément une troisième.
La tempête de neige qui nous accompagnait depuis le départ ne nous a pas dissuadés de faire un premier détour sur la route de Zurich. Nous voulions pimenter le voyage avec une visite du célèbre château de Neuschwanstein, qui aurait apparemment inspiré le château de Disney. Depuis notre point de départ, il ne rallongeait le trajet vers Zurich que d’une heure environ.
Road trip en voiture : Neuschwanstein est bondé de touristes même en hiver
Même en hiver, par un temps épouvantable, des foules de touristes marchent vers le château. Nous n’avions donc pas à craindre que, lorsque la nuit tomberait sur le chemin du retour, nous resterions seuls entourés d’une forêt noire comme l’encre, d’où pourraient surgir les créatures de nos pires cauchemars.
Romantisme nocturne après la tempête de neige
Hébergement à Zurich : Où avons-nous dormi et à quel prix ?
Après 776 km, nous sommes arrivés à neuf heures et demie du soir à Zurich. Nous étions ravis que l’hébergement du jour soit en self check-in, sans avoir besoin de parler à qui que ce soit ni de remplir quoi que ce soit.
Ce fut une semaine pleine de vin et de rires. Nous avons traversé ensemble un bout d’Europe et nous avons tellement ri que nous en avions mal au ventre.
Nous aurions voulu rester à Zurich
Zurich est l’une des villes où nous aurions adoré rester plus longtemps. Plus tard, nous n’avons fait que nous remémorer avec nostalgie le temps magnifique que la ville suisse nous avait réservé. À l’origine, nous avions planifié cette escale en Suisse principalement parce que les produits Apple y sont moins chers de plusieurs centaines d’euros, et nous étions venus acheter de nouveaux ordinateurs portables.
Mais de toutes les villes que nous avons visitées, c’est Zurich qui nous a le plus plu, à Lukáš et moi. Finalement, nous sommes restés non seulement pour le petit-déjeuner, mais aussi pour le déjeuner, et nous ne sommes repartis que vers deux heures de l’après-midi.
En Suisse pour des produits Apple moins chers et une architecture magnifiqueHébergement romantique à Montpellier pour quelques euros
Hébergement en France : Le logement le plus romantique du sud de la France à petit prix
Les 725 km suivants ont été avalés en huit heures, et nous avons quitté la Suisse pour le sud de la France. Les rues n’étaient plus aussi propres, mais en revanche l’air sentait le sel, des palmiers bordaient les routes et nous nous sommes installés dans une charmante petite maison de jardin via Airbnb, qui ne nous a coûté qu’environ 57 € pour 4 personnes.
Montpellier est une ville du sud de la France dans la région Occitanie, chef-lieu du département de l’Hérault.
Avec le sud est venu aussi la douceur. Par principe, nous gardions encore nos bonnets sur la tête, mais en réalité nous étions assis à une terrasse de café, profitant de 16 degrés.
San Sebastián : Un arrêt imprévu
À l’origine, nous voulions foncer le plus vite possible vers Salamanque, aucun autre arrêt n’était prévu. Mais les filles, rêvant de tapas et de vin, ont proposé une halte à San Sebastián.
Montpellier est l’une des rares grandes villes françaises à n’avoir été fondée qu’au Moyen Âge, mentionnée pour la première fois vers 968.
Jusqu’à ce jour-là, nous ne savions même pas vraiment ce qu’étaient les tapas. Il s’agit en fait de petites bouchées préparées avec tout et n’importe quoi. Les meilleures que nous avons goûtées étaient un mini-burger, puis du fromage de chèvre aux oignons caramélisés sur une baguette. Les tapas étaient dans presque chaque bar et jamais les mêmes.
La ville tient son nom espagnol San Sebastián du monastère de Saint-Sébastien, qui se trouvait probablement à l’emplacement de la ville actuelle avant sa fondation.
À San Sebastián, la veille du Nouvel An, nous avons assisté à un feu d’artifice gigantesque et les rues étaient plus bondées que les Champs-Élysées un soir de fête. Nous nous frayions un chemin dans les bars où nous étions serrés comme des sardines avec les Espagnols.
Nous espérions un peu que cette effervescence n’était que temporaire, mais on nous a assuré que les Espagnols sont dans les rues en permanence. Nous avions réservé l’hébergement à la dernière minute (le jour même dans l’après-midi) et avons choisi le Pension Txingurri pour environ 87 €.
Dernier jour de l’année sur la côte atlantique
Où voyager en Europe : Salamanque
Le matin, nous avons découvert une perle en Espagne : Sakona Coffee Roasters. Gábi, qui vit à Salamanque, se plaignait qu’il est difficile d’y trouver un bon café. Elle nous a encouragés à boire quelques cafés d’avance, car nous n’allions plus en avoir de bons avant longtemps. Nous avons fait comme elle a dit, et nous étions bien contents. Elle avait raison.
Un café incroyable à San Sebastián, seul bémol : pas d’alternative au lait de vache
La fête du Nouvel An ne commence que vers deux heures du matin
Après avoir parcouru au total 2 450 km, nous sommes arrivés à Salamanque le soir du réveillon vers six heures, juste à la tombée de la nuit. En Espagne, le Nouvel An se fête en famille, un peu comme notre réveillon de Noël en France, et la vraie fête ne commence que vers deux heures du matin.
Salamanque, ville universitaire qui attire de nombreux étudiants internationaux
Se battre pour du raisin, puis le manger
Pas besoin de se presser : nous avons préparé un dîner sous forme de tapas maison et, juste avant minuit, nous avions tout englouti et pouvions sortir sur la place avec un kilo de raisin. Le raisin est tout un sujet en soi, car en trouver avant le réveillon signifiait se battre avec une dizaine d’Espagnols.
L’imposante cathédrale de Salamanque
À 9 heures du matin, pas âme qui vive dans les rues
À minuit, il faut en effet manger un grain de raisin à chaque coup de cloche. Nous étions donc prêts sur la place, attendant les coups, mais les Espagnols étaient si bruyants que nous ne les avons pas entendus et avons fini par mâcher cinq grains d’un coup.
Célébrations du Nouvel An sur la Plaza Mayor, nous étions les seuls avec des cierges magiques, eux préfèrent manger du raisin
Une fois remis, nous avons commencé à explorer Salamanque et ses environs. Salamanque est une ville universitaire qui attire de nombreux étudiants internationaux, dont notre amie Gábi. Au premier coup d’œil, on est frappé par l’imposante cathédrale qui domine le centre. Celui-ci est très compact et fermé, on se transporte facilement au Moyen Âge en imaginant à quoi cela ressemblait à l’époque. Surtout si vous sortez vers neuf heures du matin : pas âme qui vive dans les rues.
Notre équipe du Nouvel An, Lukáš a déjà un verre dans le nez et tient le 2 à l’envers
L’Espagne vit à son propre rythme
Nous commençons à comprendre que l’Espagne vit à son propre rythme, et ce rythme ne démarre que vers onze heures du matin. En revanche, le soir, impossible de trouver un recoin de rue sans personne. « Ici, on sort vers 22h, les concerts commencent à minuit. Tout est décalé. Quand je voulais donner rendez-vous vers 20h, on me prenait pour une folle. » Gábi nous explique comment ça fonctionne, mais en si peu de temps, impossible de s’y adapter. On avait parfois l’impression qu’elle serait soulagée de nous voir partir pour ne plus être réveillée à 7h30 du matin.
Mogarazz, où les grand-mères vous observent depuis les maisons
Comment drague-t-on à Salamanque ?
Si vous voulez poser une question aux Espagnols ici, essayez celle-ci : Comment drague-t-on en Espagne ? Pour résumer nos observations : « Tout le monde sort avec tout le monde et parfois ça peut devenir quelque chose. Mais la plupart du temps, non. » Le concept d’amis avec avantages est apparemment tout à fait normal ici. Les rencards à la française n’ont pas cours.
Zamora et ses chats
Un village où les morts vous observent et on prend le café à la boucherie
Notre première excursion en dehors de la ville nous a menés dans la Sierra de Francia. Ce massif montagneux situé à 70 km n’est pas seulement connu pour sa nature enchanteresse (qu’on apprécie moins en hiver), mais surtout pour ses petits villages qui vous transportent quelques siècles en arrière. Les plus marquants pour nous furent La Alberca et Mogarazz, où sur chaque maison sont accrochés les portraits des personnes qui y ont vécu.
C’était parfois assez effrayant d’imaginer que les visages de nos ancêtres pourraient être affichés sur nos propres maisons et nous fixer du regard. Nous n’aimerions pas vivre ici. La Alberca, en revanche, était un charmant petit bourg endormi où, même à onze heures, tout était fermé. Pour un café, il a fallu aller à la boucherie.
Le village où nous avons pris notre café dans une boucherie
Lukáš et Lucie recommandent
Où se loger en Europe
6 hébergements — hôtels et autres options d’hébergement
L’Espagne est moins chère que la France, en dehors de Madrid et Barcelone
Notre dernière excursion nous a emmenés dans la ville de Zamora, située sur le fleuve Duero, apparemment à mi-chemin entre Madrid et l’Atlantique, à environ 45 km de la frontière portugaise. C’est le chef-lieu de la province de Zamora, l’une des neuf provinces de la communauté autonome de Castille-et-León. Nous nous y sommes rendus principalement pour son impressionnant patrimoine roman.
Zamora est une belle ville historique non loin de Salamanque
Quand on boit du vin à la place de l’eau
Le vendredi, il était temps de reprendre la route. Nous étions épuisés. En plus des excursions quotidiennes, nous avions bu beaucoup de vin et mangé de quoi tenir pendant des mois. Car l’Espagne, en dehors de Madrid et Barcelone, est bon marché. Moins chère que la France. En tout cas moins chère que Paris. Un menu trois plats revient à dix euros, avec en prime un verre voire une bouteille de vin offerte.
Pour le retour, nous n’étions plus que trois
Ce fut pour nous une semaine gastronomique. Quand nous n’étions pas au restaurant, c’est Ivča, blogueuse culinaire, qui cuisinait. Et nous avons commencé à avoir un peu honte d’avoir délaissé la cuisine ces derniers temps.
Voyager pas cher en Europe : Erreur, erreur et encore erreur
Sur le chemin du retour, nous avions à nouveau planifié des étapes. Nous n’étions plus que trois, Gábi étant restée en Espagne, ce qui biaise un peu nos finances — au final, cela revient un peu plus cher que si vous voyagez à quatre.
Après 685 km, nous sommes arrivés à Bordeaux, où au lieu d’aller dans les bars, nous avons filé à la salle de sport pour compenser les excès de nourriture et d’alcool. L’hôtel avec salle de sport nous a coûté environ 60 € pour trois personnes. Nous n’avions pas de tenue de sport, alors nous avons couru pieds nus. Mauvaise idée : le lendemain, nous pouvions à peine marcher.
Ça avait l’air super, mais malheureusement ce n’était pas si bon que ça
Parfois on passe de la piscine à l’océan, parfois de Charybde en Scylla
Le matin, nous avons donc plutôt boitillé à travers la ville, profitant d’une journée de janvier maussade en France et cherchant un café repéré sur Instagram. Nous avons fini au Contrast. Bien que la nourriture soit belle sur les photos, rien de miraculeux. Un peu déçus, nous avons commencé notre visite de la ville. Mais Bordeaux s’est bien rattrapé. Des villes françaises visitées en chemin, c’était la meilleure.
Lyon nous a déçus, alors on a continué la route
Quelle ville française nous a déçus ?
Lyon était tout le contraire. 556 km plus loin se trouve cette ville historique du centre-est de la France, où nous sommes arrivés après six heures de route. Avec ses banlieues et villes satellites, elle forme la deuxième plus grande agglomération de France après Paris, avec 1 757 180 habitants, et se classe environ entre la 20e et la 25e place en Europe.
La déception est venue avec un logement enfumé où nous avions peur d’enlever nos chaussures, si bien que nous avons fini par ouvrir une bouteille de vin. Nous essayions de nous consoler en nous disant que ça ne nous avait coûté qu’environ 48 € et que le lendemain, nous filerions immédiatement.
À Genève, nous ressentions fortement la fatigue. Nous nous demandions si nous ne devrions pas rentrer directement.
Heureusement, il suffit de reprendre la voiture
La ville nous a accueillis le matin avec un temps désagréable et, après avoir visité la cathédrale et une partie du centre historique, nous avons décidé que nous en avions assez. Pour nous remonter le moral, nous avons opté pour une visite de Genève, située à seulement 149 km de Lyon.
Là où les crêpes devaient être excellentes, mais ne l’étaient pas
Mais ensuite, on n’y peut rien
Nous sommes arrivés juste pour le déjeuner, mais le dimanche avait apporté avec lui des magasins et certains restaurants fermés. Nous avons dépensé une somme indécente pour des crêpes pas terribles et le moral baissait, baissait, au point de nous demander si nous ne devrions pas sauter Strasbourg et rentrer directement. Nous redoutions un logement aussi bon marché que celui de Lyon.
Strasbourg nous a surpris. Nous n’attendions rien et il nous a plu plus que Lyon et Genève.
La plus belle ville française ressemble à une ville allemande
Et les photos montraient la même chose. Finalement, nous étions bien contents de ne pas avoir renoncé. Le logement à environ 47 € pour trois était luxueux et nous avons ouvert une nouvelle bouteille pour célébrer la fin de notre voyage. Nous avons surmonté la fatigue qui s’approfondissait avec les jours, le vin et les kilomètres, et nous avons conclu notre road trip par la visite d’une ville située sur la rive gauche du Rhin, dont l’allure rappelle davantage l’Allemagne que la France.
« La plus belle ville française de notre voyage ressemble à une ville allemande », a déclaré Lukáš. Rien d’étonnant : elle a alternativement appartenu à ces deux pays au fil de l’histoire.
Seul regret : nous n’avions pas assez de temps
Et combien tout cela a-t-il coûté ?
Nous étions quatre puis trois. Si nous avions voyagé au complet sur tout le trajet, nous aurions certainement réduit les dépenses. Un autre avantage était que nous étions hébergés gratuitement chez notre amie à Salamanque. En contrepartie, pendant ces jours-là, nous avons dépensé en déjeuners et dîners, car Gábi voulait nous montrer en quelques jours les meilleurs restaurants et bars dont elle nous avait tant parlé. Nous avons tout payé ensemble, noté dans l’application Spendee, puis partagé à la fin.
Pour trois personnes, cela revenait à environ 425 € par personne (après déduction de la part de la 4e personne qui était avec nous pendant 2/3 du voyage). Comme vous pouvez le voir, la nourriture a représenté un gros poste de dépenses.
Voiture (essence, péages) : environ 630 €
Hébergement : environ 395 €
Nourriture : environ 465 €
Comment avons-nous choisi nos hébergements ?
Nous avons essayé de choisir les hébergements les moins chers possible, sachant qu’ils ne nous serviraient la plupart du temps que pour dormir. Idéalement, nous cherchions une kitchenette pour préparer le dîner et éventuellement le petit-déjeuner. Nous avons réservé via Booking.com et Airbnb.com. Cela nous a coûté entre 12 et 24 € par personne et par nuit, le plus cher étant en Suisse.
Grâce à la blogueuse culinaire Ivča, nous avons eu une semaine gastronomique
Combien pouvez-vous économiser par rapport à nous ?
Si vous cuisiniez vous-même pendant tout le voyage, vous économiseriez au minimum 250 à 275 €. C’est à peu près la somme que vous dépenseriez pour l’hébergement de 4 personnes à Salamanque pendant les jours où nous étions hébergés gratuitement chez notre amie. J’oserais donc dire que le coût total d’environ 400 à 430 € par personne serait réaliste même en mode économique. 🙂 Et si vous étiez quatre pendant tout le voyage, vous pourriez probablement descendre juste en dessous de 400 €.
Questions fréquentes
Quels documents faut-il pour un road trip en Europe ?
Une carte d’identité ou un passeport, un permis de conduire et éventuellement un permis de conduire international.
Comment planifier son itinéraire ?
Nous recommandons de planifier les points principaux à l’avance, mais de laisser de la place pour des arrêts spontanés.
Quel budget prévoir pour un road trip ?
Les coûts dépendent des destinations, du style de voyage et de la saison. Prévoyez des dépenses pour le carburant, l’hébergement, la nourriture et les péages.
Conseils et astuces pour voyager en Europe
Quoi emporter
Consultez notre guide pour faire sa valise qui vous aidera dans vos préparatifs. Choisissez le bon sac de voyage, découvrez nos astuces et n’oubliez rien d’important à la maison.
L’assurance voyage est absolument indispensable. Pour les courts séjours, nous choisissons AXA (-50 % de réduction) et pour les longs voyages, l’assureur britannique True Traveller. Consultez notre comparatif de toutes les assurances et choisissez celle qui vous convient le mieux.
TL;DRLe restaurant et la pension Thir, dans le centre historique de Tábora, attire des clients venus jusqu’de New York, Toronto et Tokyo pour ses vins biodynamiques non sulfités et sa cuisine tchèque moderne à base de produits locaux, signée par le patron Jan Čulík. L’établissement occupe la maison de la famille de l’historien Karel Thir et propose aussi de vastes appartements avec vue sur la vieille ville. La carte des vins voyage à travers le monde, avec des étiquettes italiennes et roumaines, mais ce sont surtout les vins biodynamiques sans chimie de Jan qui font sa réputation. Non loin de là, sur la place Žižkovo náměstí, Čulík tient aussi la brasserie VÝČEP, où l’on sert la bière de la micro-brasserie locale Obora accompagnée de charcuteries de la boucherie Liška et de produits de la ferme Bláhův dvůr.
On y vient depuis New York, Toronto et même Tokyo. Rien d’étonnant : à Tábor, en Tchéquie, Jan Čulík a créé un lieu où la poésie se compose de vins d’exception et où les cuisiniers font des merveilles, non seulement pour vos papilles, mais aussi pour vos yeux. Tout cela avec un amour profond pour l’endroit où il vit. Au restaurant, on cuisine uniquement avec des produits locaux, et les vins, il les choisit lui-même aux quatre coins du monde. C’est un paradis pour tous les amateurs de vin et de cuisine tchèque revisitée. Vous brûlez de savoir de quel endroit je parle ? Vous l’avez peut-être deviné. Il s’agit du Thir. Et c’est là que nous avons mis le cap ce week-end avec Amazing Places.
Nous sommes tout de suite tombés amoureux de l’architecture de Tábor. Nous n’arrêtions pas de nous arrêter, et mon appareil photo s’est vite rempli d’une collection de portes d’entrée romantiques.
Par une journée glaciale mais ensoleillée, nous nous sommes garés au cœur de la ville hussite de Tábor. Dans l’air glacé flottaient des effluves de cannelle et de résine de sapin, une musique de Noël résonnait, et nous admirions le charme du centre-ville. Depuis la place Žižka, nous avons rejoint la maison où vivait jadis la famille d’un historien tábořien réputé.
La pension Thir se trouve au cœur même du centre historique
L’atmosphère de la ville hussite se respire entre chaque mur
À peine entrés, l’ambiance de ce bâtiment historique nous enveloppe, là où se trouvent aujourd’hui le restaurant et la pension Thir. Le nom n’est pas un hasard. Cet historien dont je parle s’appelait Karel Thir. « Sa famille a possédé cette maison pendant près de trois cents ans », explique Honza Čulík, copropriétaire et gérant du Thir. Il s’est avéré qu’autre chose encore relie Honza et Karel Thir : un ancêtre de Honza possédait au XVIᵉ siècle une brasserie juste à côté.
Les chambres sont spacieuses et aménagées dans un style sobreCertaines chambres ont vue sur le centre historique
Le temps de poser nos affaires dans le spacieux appartement de la pension, de jeter un œil par la fenêtre sur les toits de la ville médiévale de Tábor, et déjà nous redescendons nous réchauffer avec une bonne soupe.
De la poésie végétarienne dans l’assiette
Lukáš parlera encore plusieurs jours de ce velouté de carotte au gingembre, tout comme de la viande fondante qui a suivi. C’est presque une œuvre d’art dans notre assiette, une superbe symphonie pour tous les sens. On le dit à Honza, qui se contente de rire : « Attendez, demain vous allez voir quelque chose. »
Ce chou ressemble à du chou. C’est bien du chou. Mais un chou extraordinaire.Tartinade aux grattons et tartinade à la bryndza. Saurez-vous reconnaître laquelle est laquelle ?
Des vins magiques qui ne donnent pas mal à la tête. Même après plusieurs bouteilles
Et il a raison. Tout le week-end, nous restons bouche bée, fondant devant tout ce qu’on nous sert. Du petit-déjeuner au dîner. On adore des plats qu’on ne mange jamais d’habitude. Et on se demande comment ils ont pu cacher au monde entier ce chou divinement préparé. Si vous pensez qu’on exagère, allez-y voir par vous-même. Mais on vous prévient : vous y penserez encore longtemps. Le temps d’un week-end, on cuisine tchèque, mais avec la créativité des plus grands chefs.
Chaque ville devrait avoir son Honza Čulík.
À Tábor, c’est justement le moment des marchés. On n’y trouve aucun kitsch de Noël traditionnel, mais des produits locaux qui jouent avec l’humour et les traditions. Les habitants de Tábor ont vraiment le sens de l’humour : ils nous ont conquis avec leur « hambáč à l’ancienne » (cela ressemblait à une crêpe garnie d’une saucisse) et des décorations en forme de pelleteuse (impossible de résister à en acheter).
Au marché de Noël, nous nous sommes imprégnés de l’ambiance des fêtes
Mais on ne tient pas très longtemps dehors : le froid nous transperce la peau, alors on file dans la Salle gothique du Musée hussite, où a lieu une dégustation de vins.
L’ambiance du bar à vin et du restaurant ThirL’ambiance du bar à vin et du restaurant Thir
La carte des vins est large, des italiens aux roumains, mais nous passons l’essentiel du temps auprès de Honza et de ses vins biodynamiques. Comme lui, nous aimons les vins authentiques, fiers de leur goût pur, sans aucune chimie ni artifice. Nous les avons adoptés parce qu’ils sont sans soufre ajouté. Car ces vins-là sont magiques. Ils ne donnent pas mal à la tête, même quand on en boit plusieurs bouteilles.
Au Thir, vous pouvez vous resservir un verre ou deux : pas de mal de tête à craindre.
« Plus j’étudiais les relations internationales, plus je découvrais l’importance des relations locales. »
Sur le chemin du retour vers la pension, nous nous demandons qui est vraiment Honza, d’où il vient et comment il a réussi à créer un établissement aussi exceptionnel. Après la dégustation et le dîner, nous le retrouvons au bar à vin pour l’interroger.
Si vous préférez la bière, après le dîner direction le VÝČEP
Honza a étudié les relations internationales mais, comme il le dit lui-même : « Plus j’étudiais les relations internationales, plus je découvrais l’importance des relations locales. » Après ses études, il ne savait pas quoi faire et s’est donc envolé pour le Canada, où il a planté des arbres et fait du ménage. « Avec ce genre de travail, j’avais le temps de réfléchir au sens de la vie, et je me suis rendu compte de plus en plus que je voulais rentrer dans ma ville natale pour aider à la développer et à l’améliorer. » Quand il parle de Tábor, ses yeux s’illuminent. « Le Canada est un super pays, mais promène-toi un peu ici, à Tábor. Tu ne trouveras nulle part là-bas des villes comme celle-ci. »
Nous retournerons à coup sûr à Tábor, et pas seulement pour les belles portes et le vin 🙂
Le Thir n’est pas son dernier projet. Il y a quelques mois, il a ouvert sur la place Žižka un bar à bière, le VÝČEP, où il sert la bière de la mini-brasserie familiale locale Obora. Si vous préférez la bière au vin, allez-y sans hésiter. Vous pourrez l’accompagner d’une bouchée de la boucherie locale Liška ou de la ferme laitière Bláhův dvůr. Et peut-être entendrez-vous une musique tout droit sortie d’un film culte, car ce sont les musiciens du coin qui fréquentent ce charmant établissement et vous arracheront un sourire.
Une chose est sûre : ce n’était pas notre dernière visite à Tábor. J’ai déjà hâte de me promener à nouveau dans la ville au printemps, de visiter les vergers Holeček, de passer au moulin de Ctibor, qui abrite le centre culturel Cesta, et de découvrir le jardin communautaire local. On rapportera aussi à la maison l’excellent fromage de Chris ou ses gnocchis à la ricotta. Et le soir, on s’offrira au Thir cette poésie faite de mets et de vins.
TL;DRCréez votre planning de publication sous forme de tableau reprenant dates de publication, contenu (texte et photo), média utilisé et statut de préparation, idéalement partagé sur Google Sheets pour toute l’équipe. Ce planning découle de votre stratégie de contenu annuelle déclinée en plan éditorial, et peut couvrir un mois ou juste une semaine, du moment que vous le faites régulièrement, par exemple chaque dimanche. Une trame de planning de publication prête à l’emploi coûte 59 couronnes tchèques et arrive par e-mail dès le paiement effectué, alors que la créer vous-même prendrait 1 à 2 heures. Pour une gestion professionnelle, misez sur des outils comme Buffer, Hootsuite ou Later ; Tweetdeck pour Twitter et Meta Creative Studio pour Facebook et Instagram sont quant à eux gratuits.
Tu travailles comme community manager ou tu cherches à percer avec ton business sur les réseaux sociaux ? Alors tu devrais absolument utiliser un calendrier de publication, car la régularité des posts est la base de tout. Télécharge notre modèle dès maintenant !
Un calendrier de publication te permet de réfléchir sur le long terme, d’optimiser le contenu que tu publies et devient ensuite un précieux allié pour analyser tes différentes campagnes. Il aide les blogueurs à garder de la discipline et les petites entreprises à maintenir une ligne de communication cohérente.
Le modèle de calendrier de publication que nous utilisons avec tous nos clients et pour nos propres projets.
Que doit contenir un calendrier de publication pour les réseaux sociaux ?
Le calendrier de publication découle de la stratégie de contenu, qui se construit généralement sur une année entière. Cette stratégie de contenu se décline ensuite en un plan de contenu pour chacun des canaux de diffusion.
C’est de là que naît aussi le calendrier de publication. Personnellement, je te recommande d’intégrer dans un seul et même tableau ton calendrier de publication mensuel et ton plan de contenu annuel, tout simplement pour des raisons pratiques : tu évites ainsi de jongler entre plusieurs tableaux et supports marketing.
Dans un calendrier de publication minimaliste, on doit retrouver la date à laquelle le post sera publié, le contenu qui partira sur les réseaux sociaux (texte + photo) et le média sur lequel tu vas le publier.
Il est aussi pratique d’avoir une colonne indiquant si le post a bien été programmé, et pour les managers, mieux vaut ajouter un espace dédié à la validation des publications.
Personnellement, je n’ajoute plus l’heure de publication dans mon calendrier, car j’utilise des outils qui me recommandent automatiquement le moment idéal. Mais si tu n’utilises aucun outil, il est judicieux de noter aussi l’heure pour pouvoir analyser tes performances par la suite.
Comment planifier à l’avance ?
Tout dépend du projet : certains planifient un mois à l’avance, d’autres seulement une semaine. Mais l’essentiel, c’est de planifier régulièrement. Si tu optes pour une planification hebdomadaire, ton plan devrait toujours être bouclé le dimanche, sans exception. Pour les freelances, la discipline est cruciale, et ce système tout simple peut vraiment t’aider à la tenir.
Prépare ton plan de contenu pour chaque mois dans un seul tableau.
Organise ton tableau de manière claire et pratique
Une grande partie des marketeurs colorent les dimanches ou les lundis pour mieux se repérer dans le tableau. Moi, je choisis les dimanches. Ne bâcle pas la préparation de ton tableau : tu vas l’utiliser pendant des années. Pense donc à ajouter des menus déroulants et à formater le tout en fonction du contenu des cellules.
Travaille en continu, planifie en une seule fois
Dans le champ Texte, tu inscris le texte du post tel que tu veux le publier sur les réseaux sociaux choisis. S’il s’agit d’un post avec une image ou une vidéo, on met le lien vers la vidéo/l’image ou le nom du fichier (s’il n’est pas encore en ligne) dans la deuxième colonne.
La colonne « Validé » est destinée à ceux qui doivent faire approuver leur contenu par un supérieur. La meilleure façon de partager ton tableau avec les autres membres de l’équipe, c’est de travailler dans Google Sheets.
Quels sont les meilleurs outils de planification pour les réseaux sociaux ?
Si tu es un professionnel ou que tu cherches à gagner du temps, les outils de planification pour les réseaux sociaux te seront indispensables. Pourquoi ?
Depuis un seul endroit, tu peux programmer tes posts sur tous les réseaux sociaux, les visualiser clairement dans un calendrier et surtout, ces outils intègrent des fonctions analytiques qui t’aident à évaluer chacune de tes actions.
Et ce, même des mois en arrière. Voici quelques-uns des plus populaires : la plupart proposent une période d’essai de 7 à 30 jours. Je te conseille d’en tester plusieurs avant de te décider à payer pour l’un d’eux.
Buffer,
Hootsuite,
Loomly,
Zoho Social,
Sprout Social,
Later,
SocialBee,
Sendible,
Semrush,
Tweetdeck,
ContentCal – Adobe Express,
Planoly.
Tu trouveras l’article complet sur les meilleurs outils de planification ici.
Achète notre modèle et gagne du temps
Créer un modèle te prendra entre 1 et 2 heures selon ton aisance avec Google Docs ou Google. Si tu préfères passer directement à l’action, nous avons préparé pour toi un modèle tout prêt sous Excel et Google Docs.
Le calendrier est conçu pour que tu puisses l’utiliser immédiatement, sans grandes modifications. ☺️
Combien coûte le modèle de calendrier de publication pour les réseaux sociaux ?
Le modèle coûte 2,50 EUR, soit moins qu’un café à Prague.
Est-ce que je reçois le calendrier de publication immédiatement après le paiement ?
Oui, vous le recevrez par e-mail. ☺️
Existe-t-il un outil de planification pour les réseaux sociaux GRATUIT ?
Tweetdeck pour la planification sur Twitter est GRATUIT et pour la planification sur FB et IG vous pouvez utiliser Meta Creative Studio directement depuis Facebook.
TL;DRGagner de l’argent avec le marketing d’affiliation quand on est blogueur tient en cinq étapes : choisir un produit testé personnellement, s’inscrire à un programme d’affiliation (par exemple via le réseau eHUB.cz), obtenir le bon lien avec prise en charge du deep linking, rédiger un article de qualité, puis promouvoir le contenu et suivre les conversions. Les commissions tournent en général autour de 2 à 5 % pour les produits physiques et de 6 à 15 % pour les produits en ligne et les e-books, les cookies permettant d’attribuer la commission restant actifs jusqu’à 15 jours. Parmi les exemples concrets figurent Grammarly, Four Sigmatic, Fiverr, l’application tchèque Twisto (300 CZK par parrainage), ou encore l’assurance AXA et Travel Bible pour les blogueurs voyage.
Tu as ton propre blog, beaucoup de fans sur Facebook, un Instagram qui cartonne ou une flopée d’abonnés sur Twitter ? Alors le marketing d’affiliation t’intéresse sûrement : c’est la méthode qui te permet de gagner de l’argent en faisant la promotion de produits et de services. Dans les 5 étapes qui suivent, je vais te montrer comment t’y prendre.
TL;DRDeux semaines de camping en Ouganda reviennent à environ 55 000 CZK par personne, vols, médicaments et permis gorilles inclus, contre 90 000 CZK pour un circuit organisé équivalent (mais 4 nuits plus court). Comptez $10 par personne au camping du Ziwa Rhino Sanctuary, $8 au Red Chilli Hideaway dans le parc national de Murchison Falls, ou $6 au Simba Safari Camp ; à l’inverse, la nuit la plus chère, dans un bungalow du Mburo Safari Lodge, coûte $250. Les entrées dans les parcs nationaux, le trek dans les monts Rwenzori et le permis gorilles dans le parc national impénétrable de Bwindi représentent à eux seuls près de 40 000 CZK, sachant qu’une entrée de 24 heures dans un parc revient à $45 par personne plus $30 par véhicule. Misez sur le Via Via Guesthouse à Entebbe, la meilleure adresse à $50 la nuit petit-déjeuner inclus, et évitez plutôt l’hôtel Glory Summit à Hoima, à $35 la nuit.
Deux semaines de camping en Ouganda ont été une expérience absolument spectaculaire que nous n’oublierons jamais. Mais la question qu’on nous pose le plus souvent ne concerne ni la nature, ni les animaux, ni les Ougandais. Vous nous demandez combien nous a coûté ce roadtrip en Ouganda. Voici notre itinéraire et nos dépenses détaillées, pour vous donner une idée concrète du budget pour un camping en Ouganda.
Notre itinéraire
Cette fois, nous avons pris la planification un peu plus « au sérieux » et nous avons tout planifié : au moins où nous devions arriver chaque jour et ce que nous allions y faire à peu près. En cours de route, le plan a changé plusieurs fois (par exemple parce que Google ne sait pas que la plupart des routes en Ouganda ne sont pas goudronnées, et qu’un trajet ne dure pas 5 heures mais au moins 11 heures et demie), mais au final, à part les chimpanzés, nous avons réussi à faire tout ce qui était prévu.
Le camping en Ouganda / itinéraire des hébergements
Planifier l’Ouganda est compliqué, et trouver un bon guide l’est encore plus. Nous allons vous épargner le travail et le retour de livres inutilisables : le meilleur selon nous est Uganda d’Andrew Roberts, que vous pouvez commander en ligne. Nous le recommandons des deux mains.
La plupart des nuits, nous avons fait du camping en Ouganda, mais nous nous sommes parfois aussi offert un vrai lit. Voici en détail nos hébergements. Dans tous, l’eau chaude coulait, mais ne comptez pas sur le wifi : certains endroits l’annonçaient, mais en réalité il ne fonctionnait qu’à la Via Via Guesthouse. Donc si vous avez besoin d’internet, procurez-vous une carte SIM ougandaise avec data. Une eSIM Holafly est aussi une option pratique pour rester connecté sans changer de carte.
Jour 1 + 2 : Via Via Guesthouse
Une charmante guesthouse à Entebbe, l’endroit où nous avons atterri à trois heures du matin. C’est finalement le meilleur hébergement que nous ayons trouvé en Ouganda. C’est aussi pour ça que nous y sommes revenus pour la dernière nuit.
Prix de l’hébergement : 50 $ / nuit pour une chambre privée + petit-déjeuner inclus Prix du repas : 5 à 7 $ pour un déjeuner/dîner Réservation : Via Via
La Guesthouse Via Via est un refuge sûr. Un paradis derrière une clôture barbelée.
Jour 3 : Ziwa Rhino Sanctuary
Nous nous sommes logés directement dans le parc où nous sommes partis en trek à la rencontre des rhinocéros. Nous avons dormi avec style sous tente, sur un emplacement de camping grand comme un terrain de foot.
Prix du camping : 10 $ / personne (sans petit-déjeuner) Réservation : Ziwarhino.com
Nous avons compris quelle folie c’était de partir camper en Ouganda quand nous étions complètement seuls dans le premier camp
Jour 4 + 5 : Camp Red Chilli dans le parc national de Murchison Falls
Red Chilli est un magnifique camp en plein cœur du plus grand parc national d’Ouganda. Le meilleur personnel de toute l’Ouganda, sans hésiter ! C’est une superbe oasis, située à trois minutes du bac qui traverse le Nil, là où commence le safari le matin. Bref, un endroit idéal 😉
Nous avons utilisé le camp comme base : de là, nous sommes partis pour un safari d’une demi-journée (dans notre propre voiture) et pour une croisière de trois heures sur le Nil.
Le restaurant du camp avec le meilleur personnel d’Ouganda
Jour 6 : l’hôtel à éviter absolument !
Nous n’avons pas réussi à boucler le trajet et avons dû passer la nuit à l’hôtel Glory Summit dans la ville de Hoima. D’abord, vous ne trouverez pas l’hôtel, parce qu’ils ont une mauvaise adresse sur Booking comme sur leur site. Une fois que vous l’aurez enfin trouvé, la réceptionniste sera incapable de vous donner le numéro de votre chambre, ne saura pas où l’on sert le petit-déjeuner et n’aura absolument aucune idée de la présence d’un cuisinier au restaurant. Pour finir, on vous facturera 5 % de frais pour un paiement par carte. 🙂
Prix de l’hébergement : 35 $
Glory Summit Hotel
Jour 7 : Rwenzori Mountains – Rwenzori Trekkers Hostel
Avant de partir pour un trek de deux jours dans la montagne, nous avons profité de la possibilité de passer la nuit dans l’une des chambres directement dans les locaux de la société qui nous emmenait en montagne. Une chambre simple avec un lit et une moustiquaire a parfaitement fait l’affaire.
Prix de l’hébergement : 15 $ / personne, petit-déjeuner inclus (camping 8 $)
Le lit du hostel dans les Rwenzori Mountains
Jour 8 : Rwenzori Mountains – Kalalama Camp
Lors du trek de deux jours, nous avons dormi dans un camp que nous avons atteint après sept heures de marche et 1 800 m de dénivelé positif.
Prix du trek : 250 $ par personne (guide, porteurs, repas, snacks et refuge inclus) Réservation : rwenzoritrekking.com
Dès que le guide nous a montré où nous allions dormir, il a immédiatement disparu
Jour 9 : Simba Safari Camp
À environ une heure et demie des Rwenzori Mountains, à une centaine de mètres de l’équateur et à 10 minutes de l’entrée du parc national Queen Elizabeth, se trouve le Simba Safari Camp. Au restaurant, on vous traite comme un roi et une reine, du moins si vous commandez à l’avance et que vous prenez un menu d’au moins trois plats. 🙂
Après une journée entière de safari dans le parc national, nous avons jeté l’ancre de l’autre côté, dans ce resort de luxe avec vue sur les plaines pleines d’éléphants. Nous étions les seuls clients, ils ont voulu nous plumer, mais au final tout s’est bien terminé et nous en avons même bien profité. 🙂
Prix du camping : 10 $ / personne Réservation : qeparkviewlodge.com
Nous avons campé dans le jardin de cet hôtel ; au matin, nous avons vu une famille d’éléphants en contrebas
Jour 11 : Rushaga Gorilla Camp
Si vous voulez aller voir les gorilles dans le parc national de Bwindi Impenetrable, vous devez loger dans l’un des lodges voisins. Il faut prévoir un prix plus élevé, car les Ougandais savent très bien que vous n’avez pas d’autre choix.
Prix du camping : 35 $ / personne (avec petit-déjeuner et un plat principal) Réservation : rushaga.com
Jour 12 + 13 : Paradise Eco Hub
Nous avions besoin de ce paradis comme de l’air que l’on respire. Le resort se trouve sur une petite île du lac Bunyonyi et possède tout ce dont on a besoin en Ouganda.
Pour votre argent, vous bénéficierez d’un confort inhabituel en Ouganda (nous n’avons pas campé), même si les cabanes n’ont pas l’électricité (juste une petite lampe à pile), qu’il faut commander les repas plusieurs heures à l’avance pour qu’ils aient le temps d’aller chercher les ingrédients en bateau, et qu’internet ne fonctionne pas même s’ils l’affichent sur leur site.
Silas, le gérant du resort et votre guide omniprésent, s’occupera de vous de A à Z. Offrez-vous une excursion d’une demi-journée (15 $ / personne) où il vous emmène en bateau entre les îles, dans une école locale et pour une petite randonnée jusqu’à un point de vue.
Prix de l’hébergement : 60 $ / nuit / luxury nest Réservation : paradiseecohub.com
Paradise Eco LodgeParadise Eco Lodge
Jour 14 : Mburo Safari Lodge
Pour notre dernière nuit en Ouganda, nous nous sommes fait plaisir. Nous avons rassemblé tous nos shillings restants et nous nous sommes offert pour 220 $ une cabane de luxe avec déjeuner, dîner et petit-déjeuner. Ils avaient clairement le meilleur cuisinier et s’occupaient de nous comme de grands dignitaires. Avant le repas, on nous a donné une serviette humide chauffée (!) pour nous laver les mains, et ainsi a commencé une expérience gastronomique d’une heure. Une heure, parce qu’ils mettaient un temps fou. 😀
Nous avons terminé là où nous avions commencé. 🙂 Nous sommes venus juste quelques heures, le temps d’un dîner, et hop, on rentre à la maison.
Alors, combien ça a coûté ?
L’Ouganda nous a coûté environ 2 200 € par personne. Vols compris (440 €), médicaments et vaccins (que nous n’avons pas faits, ça revenait donc à près de 200 €/personne) et permis pour les gorilles (400 €/personne).
Nous avons volé depuis Vienne (depuis Paris, comptez plutôt un vol avec correspondance via une grande compagnie type Brussels Airlines, KLM ou Qatar Airways vers Entebbe). Nous étions partis la veille, donc une journée et une nuit à Vienne sont comprises dans le total. Un petit pré-voyage, en somme 🙂
En chemin, nous n’avons pas spécialement économisé. Là où c’était possible, nous avons campé, mais nous avons abandonné l’idée de cuisiner après le premier jour (la nuit tombe très tôt et les moustiques porteurs de malaria sortent dès 17 h). Du coup, nous avons la plupart du temps fini au restaurant, le soir comme le matin et le midi.
Nous achetions ce qui nous passait par la tête, sans pour autant jeter l’argent par les fenêtres. Un repas classique à l’hôtel ou au camp revient à 5–7 $, et dans la rue vous trouvez bien un chapati pour 20 centimes, mais en manger tous les jours, vous n’y arriverez probablement pas. 🙂
Détail des dépenses :
Lukáš et Lucie recommandent
Où se loger en Ouganda
6 hébergements — hôtels, campings et autres options d’hébergement
Rien que les frais d’entrée dans les parcs nationaux, le permis gorilles et le trek de deux jours en montagne nous ont coûté près de 1 600 €. Les Ougandais ont l’habitude de demander aux étrangers bien plus qu’aux locaux. Ce n’est pas une arnaque, les prix sont vraiment comme ça : il n’est pas rare de payer 45 $ par personne pour entrer dans un parc national pendant 24 heures (pas une minute de plus, à la sortie un militaire avec sa kalachnikov vous contrôle), plus 30 $ pour la voiture. Ajoutez le prix de l’hébergement, multipliez par le nombre de jours passés sur place, et vous risquez l’attaque.
Lukáš et Lucie recommandent
Où se loger en Ouganda
6 hébergements — campings, hôtels et autres options
Nous avons comparé nos dépenses avec ce qu’une agence de voyage facture pour la même chose. Nous en avons trouvé une qui propose un circuit très similaire au nôtre, même si avec moins de nuits (4 de moins). Nous avons constaté que nous étions partis en Ouganda pour la moitié de ce que vous leur paieriez, et nous avons vu bien plus de choses (par exemple le trek de deux jours dans les monts de la Lune). Et puis ces 4 nuits de plus, ça valait largement le coup 😇
Loudavým Krokem
Agence de voyage
Voiture (= liberté de mouvement)
OUI
NON
Nombre de nuits
14
10
Gorilles inclus dans le prix
OUI
NON (+ 400 € / personne)
Médicaments et antipaludéens inclus
OUI
NON (+ 200 € / personne)
Prix total
2 200 €
3 600 € (+ 600 €)
Lukáš et Lucie recommandent
Où se loger en Ouganda
6 hébergements — campings, hôtels et autres options
TL;DRAprès plusieurs heures à crapahuter dans la jungle du Bwindi National Park en Ouganda, une jeune gorille de deux ans s’est approchée des auteurs, les a reniflés et s’est installée dans leur demi-cercle. Le permis de trekking gorilles revient à 450 dollars par personne (650 dollars en haute saison), auxquels s’ajoute un pourboire d’au moins 15 dollars pour les porteurs. Il ne reste que 800 gorilles des montagnes au monde, tous répartis dans deux parcs nationaux ougandais, dont l’un s’étend aussi en République démocratique du Congo et au Rwanda. Avant cette rencontre, les auteurs avaient fait une randonnée de deux jours dans les monts Rwenzori pour 235 dollars par personne, avec une ascension jusqu’à 3147 mètres et des étapes au lac Bunyonyi et dans le Queen Elizabeth National Park.
Plus jamais nous ne roulerons de nuit en Ouganda. On se l’était promis, et le matin nous étions partis bien à l’heure. Raté. Sur la route vers les Monts Rwenzori, la nuit et l’orage nous ont rattrapés.
Si nous pensions que rien ne pouvait être pire que conduire de nuit sur des pistes de terre, cette journée nous a prouvé le contraire : des ornières de deux mètres inondées par la pluie, une véritable école de survie en conduite tout-terrain. Notre road trip en Ouganda, ponctué de treks dans la jungle et d’une rencontre inoubliable avec les gorilles en Ouganda, restera gravé à jamais dans nos mémoires.
Après 7 heures de marche jusqu’à 3 147 m d’altitude (photo : Canon 6D)
Je n’avais plus du tout envie de ce trek de deux jours. Nous nous sommes installés dans l’auberge d’où partent les randonnées et nous avons déclaré que nous partirions le lendemain matin. Mais aucun de nous deux n’y croyait vraiment. Nous ne voulions pas décevoir l’autre, mais cette pluie déprimante ne nous donnait qu’une envie : fuir au plus vite.
Mais le matin nous a réservé une surprise : il faisait beau. Aucun de nous deux ne trouvait la moindre excuse pour ne pas y aller, alors on s’est lancés. Il est interdit d’entrer dans les Monts Rwenzori sans guide et porteurs. Et ça coûte cher. L’excursion de deux jours revient à 235 dollars par personne, et il est de bon ton de donner un pourboire aux porteurs, qui sont obligatoires mais ne sont pas payés par la compagnie. Ce sont simplement des gens du village.
Le village dans les Ruwenzori Mountains où l’on nous a attribué des porteurs (photo : Canon 6D)
En montée, puis en montée raide
« Maintenant c’est plat pendant environ quatre kilomètres, et ensuite on commence à grimper. » Notre guide nous expliquait le parcours, et nous n’arrêtions pas de nous demander pourquoi il appelait « plat » ce qui était déjà une montée. Puis nous avons compris : pour lui, « monter » signifie uniquement quand il faut s’aider des mains. Rapidement, nous étions bien contents d’avoir des porteurs. Le soleil tapait et nous nous frayions un chemin dans la jungle.
Il a fallu tout confier aux porteurs. On m’a juste autorisé à garder l’appareil photo. (photo : Canon 6D)
Notre guide n’était pas vraiment un guide. Ses mots les plus fréquents étaient : « On fait une pause ici ? »
Nous n’avons réussi à en tirer quelque chose de concret qu’au moment où nous lui avons demandé s’il y avait des serpents venimeux par ici.
« Oui. Nous avons le mamba vert, le mamba noir et le cobra cracheur. » Ses dents blanches ont brillé dans un large sourire au milieu de son visage noir.
« Donc juste les plus dangereux au monde », a commenté Lukáš.
« Oui, mais il faudrait avoir une chance incroyable pour en croiser un ! » Le guide sourit et nous, on se dit intérieurement que ce serait effectivement une sacrée « chance » de tomber sur un serpent capable de nous tuer.
En chemin, pas de mambas ni de cobras, mais des cascades en abondance (photo : Canon 6D)
Le théâtre ougandais de cache-cache
Quand nous arrivons à mi-chemin et que nous avons l’impression de rendre l’âme, nous décidons qu’il nous faut une pause déjeuner. Les porteurs sortent la nourriture, puis disparaissent avec le guide derrière un virage. On les entend rire et plaisanter, mais dès que le repas est terminé, ils reviennent, se taisent et restent muets tant qu’ils sont près de nous.
Quand le guide nous a montré où nous allions dormir, il a immédiatement disparu (photo : Canon 6D)
Enfin, nous atteignons le refuge. Mais nous découvrons qu’il n’y a aucune vue ici. « Il faudrait monter encore plus haut, mais c’est vous qui voyez », nous dit l’Ougandais. Alors nous grimpons encore, tout en nous maudissant aussitôt, car nous savons que nos corps nous le feront payer dans les jours à venir. Après 7 heures de marche au total, nous sommes à 3 147 mètres. Ça en valait la peine.
Mais c’est là que commence le vrai théâtre. « Voilà, on est arrivés », déclare le guide en nous montrant le refuge où nous allons dormir, puis il disparaît dans une minuscule cabane rejoindre nos trois porteurs et d’autres personnes déjà présentes.
Malgré nos courbatures, la vue en valait largement la peine (photo : Canon 6D)
Les privilégiés blancs
« Le site web disait que l’activité habituelle après la randonnée, c’est de discuter avec le guide. » Je commente avec amusement la situation, alors que les Ougandais sont cachés dans leur cabane. Nous ne reverrons notre guide qu’une seule fois ce jour-là, pour un « briefing » qui se résume à nous annoncer que le petit-déjeuner sera à sept heures et le départ à 7 h 30. Entre-temps, les porteurs émergent de temps en temps pour nous apporter du thé, des biscuits, de la soupe, puis le plat principal. Les portions sont prévues pour cinq personnes et nous nous sentons gênés, car nous ne pouvons jamais tout finir. Personne ne nous adresse la parole.
Le dîner comptait plusieurs plats, ça commençait innocemment par des biscuits (photo : Canon 6D)
« On se croirait des VIP », chuchotons-nous avec Lukáš, mal à l’aise.
Dès que nous finissons de manger, nous filons dans notre refuge. À peine la porte fermée, des éclats de rire retentissent. Les Ougandais discutent et s’amusent jusqu’à minuit, peut-être même jusqu’au matin. Jusqu’à ce qu’on ressorte du refuge et qu’ils nous servent de nouveau comme des VIP. En silence.
Magnifique lever du jour dans les montagnes ougandaises (photo : Canon 6D)
« Le thé est prêt. » Il est 6 h 20 et nous nous demandons pourquoi on nous avait dit que le petit-déjeuner était à sept heures si on nous réveille à 6 h 20. Nous haussons les épaules et nous traînons jusqu’à la table, où commencent à défiler les plats du petit-déjeuner. D’abord du porridge, puis des œufs, des pommes de terre sautées et des toasts. Pour Lukáš, en bonus, des saucisses. On a même eu droit à du beurre. « Ils ont dû monter toute une cuisine », soupire Lukáš devant cette abondance. Nous sommes malheureux, coupables de laisser tant de nourriture. En cachette, nous emballons les restes et décidons de redescendre en cinq heures en refusant la pause déjeuner.
Simba Camp au bord du Queen Elisabeth National Park (photo : Canon 6D)
Le risque de malaria dissuade de cuisiner
Depuis deux jours, nous pouvons à peine marcher. Au Simba Camp, en bordure du Queen Elisabeth National Park, nous nous traînons comme si quelqu’un nous avait passés à tabac – et c’est exactement ce que nous ressentons. Même monter la tente relève de l’exploit. Heureusement, nous avons abandonné l’idée de cuisiner dès la première tentative : la nuit tombe très tôt ici, et avec l’obscurité arrive une horde de moustiques et l’un des risques de malaria les plus élevés de toute l’Afrique. Au moins, on n’a pas à se soucier de la popote.
Lac de cratère, une autre merveille ougandaise (photo : Canon 6D)
Nous n’avons plus rien à nous mettre. Naïvement, nous avions cru pouvoir utiliser les machines à laver d’un hôtel près duquel nous camperions. Il s’est avéré qu’ici, évidemment, il n’y a pas de machines à laver – il faut payer pour chaque pièce de linge lavée à la main.
Nous lavons donc notre linge dans notre propre bassine et l’étendons sur les arbres alentour. « On dirait un sapin de Noël version ougandaise », dis-je en regardant l’arbre à côté de notre tente, me demandant si les illuminations de Noël sont déjà installées à Paris.
Ce que nous avons le plus vu, ce sont des antilopes (photo : Canon 6D)
Énormes complexes hôteliers sans clients, parfois sans personnel
Le Queen Elisabeth National Park nous déçoit un peu côté safari en Ouganda. Nous ne voyons pas beaucoup d’animaux, nos jambes refusent toujours de coopérer, et nous savons que le pistage des gorilles approche inexorablement – et que nous aurons besoin de nos muscles.
Le safari ougandais n’est pas le plus populaire, mais il en vaut la peine (photo : Canon 6D)
En début d’après-midi, nous cherchons un hébergement. Nous arrivons à un lodge qui devrait aussi avoir un espace camping. À la réception, la musique hurle, mais tout le complexe est désert. Nous cherchons partout sur le terrain, sans trouver personne. Nous repartons donc vers un autre hôtel avec camping et bifurquons à un panneau douteux indiquant « Queen Elisabeth Park View Tourist Hotel & Camping ». La route elle-même nous effraie : des enfants sortant de l’école s’accrochent à nous, regardent par les vitres, tirent sur les poignées ou courent derrière la voiture en faisant semblant de pousser. À côté de nous, un précipice vertigineux.
Nous arrivons enfin au portail et l’idée de devoir repasser au milieu des enfants nous terrifie.
Personne ne vient. Nous allons faire demi-tour quand j’aperçois un mouvement derrière le portail.
« Il y a quelqu’un ! »
Observer les singes était l’une de nos activités préférées (photo : Canon 6D)
D’abord, ils ont essayé de nous arnaquer
Quand le portail s’ouvre, plusieurs Ougandais nous accueillent. Le complexe est immense, avec vue sur la savane. Au début, nous regrettons de ne pas avoir fait demi-tour. Nous sommes seuls et l’Ougandais n’est pas ravi que nous voulions seulement camper. « 20 dollars par personne », tente-t-il, mais nous lui répondons que sur internet c’est 10 dollars.
« 10 dollars, ça marche aussi. » Avec le sentiment qu’il a immédiatement essayé de nous arnaquer, nous nous sentons comme des intrus. Mais une fois passé le rituel habituel et sans gêne autour de ce que nous voulons pour le dîner et à quelle heure, suivi des excuses habituelles – en fait, ils ne peuvent préparer qu’un seul plat et le dîner ne peut être servi qu’à une heure précise – nous voilà tous assis dans la salle commune à discuter.
Au Queen Elisabeth Parkview Tourist Hotel, nous étions les seuls clients. Et en plus, nous campions. (photo : Canon 6D)
Nous découvrons que notre hôte s’intéresse au monde extérieur. Il nous raconte l’Ouganda et son évolution, et nous apprenons qu’il existe ici une scolarité obligatoire. « C’est pour que les enfants ne prennent pas de drogues et que les filles n’aient pas d’enfants à quinze ans », commente-t-il avant de continuer à nous raconter des histoires, jusqu’à la politique mondiale, où nous finissons par critiquer Kim Jong-un ensemble. Puis il nous demande simplement comment attirer plus de touristes européens en Ouganda. Nous parlons des routes, du marketing, pour finir sur l’Europe.
Comment pouvez-vous vivre dans un froid pareil ?
« Et quel temps fait-il chez vous ? »
« En hiver, la température descend en dessous de zéro. L’année dernière, il a fait jusqu’à moins 15 à Paris. »
« UUUUH ? » siffle l’Ougandais avec ce son local typique d’étonnement. « Comment les gens peuvent vivre là-dedans ? » Il écarquille les yeux. « Moi, je resterais toute la journée sous la couette sans bouger. » Et il éclate de rire. L’idée de l’hiver lui semble manifestement terriblement comique.
Nous avons campé dans le jardin de cet hôtel ; au matin, nous avons aperçu une famille d’éléphants en contrebas (photo : Canon 6D)
« Bon, parfois on n’a pas très envie de se lever non plus », j’avoue. Nous sommes assis dans une pièce qui fait office de réception et de restaurant. En réalité, il n’y a que quelques canapés, une table basse et une télévision. Comme la plupart des complexes hôteliers ougandais, celui-ci est surdimensionné mais mal conçu. Le complexe dispose d’au moins 20 chambres, mais d’un parking pour cinq voitures seulement. La route d’accès est poussiéreuse, pleine de trous, faite davantage pour un char que pour des voitures, et longe un précipice vertigineux.
La dernière personne venue ici, c’était il y a un mois. Nous avions donc quatre Ougandais rien que pour nous. Peut-être même plus.
« Nous avons le chauffage chez nous », explique Lukáš. L’Ougandais ignore la remarque et soudain, ses yeux s’illuminent.
« Et les voitures peuvent rouler dans un froid pareil ? » L’Ougandais est plié en deux de rire. Je n’avais jamais vu quelqu’un trouver l’hiver aussi drôle. Il y a visiblement quelque chose de hilarant que je ne comprends absolument pas. Nous lui expliquons que les voitures roulent tout à fait normalement en hiver. Cette inquiétude nous fait sourire à notre tour – le gel et la neige sont un vrai bonheur comparés à une route de terre ougandaise ordinaire.
Soudain, il se tait.
Comment les Ougandais défendent leurs jardins
« Vous entendez ce bruit ? Les gens courent défendre leur jardin. » Nous marquons un temps d’arrêt, mais juste une seconde. Le courant vient de sauter et je ne vois plus qu’un croissant de lune blanc dans un sourire.
« Défendre. Contre quoi ? »
« Contre les éléphants ! Ils jouent du tambour pour les éloigner ! » Nous éclatons de rire, puis nous écoutons les tambours et les chants des gens au loin, avant de tous aller nous coucher. Le lendemain, ça ne nous dérange même pas qu’il ait probablement ajouté les 20 dollars de trop au prix du dîner. Nous lui laissons un pourboire et lui souhaitons sincèrement que davantage de visiteurs viennent ici.
Du Queen Elisabeth National Park, nous sommes partis vers le Bwindi National Park pour voir les gorilles (photo : Canon 6D)
Safari gorilles en Ouganda : dans la jungle de Bwindi
Le plus beau moment nous attend encore. Nous arrivons au Bwindi National Park, d’où nous devons partir le lendemain matin pour voir les gorilles en Ouganda. Nous trépignons d’impatience. Le camp local est censé être top (le prix s’en ressent) et les gens qui ont vécu une rencontre avec les gorilles des montagnes la décrivent comme l’expérience la plus incroyable de leur vie.
Le Rushaga Gorilla Camp est effectivement magnifique, même si le wifi ne fonctionne pas et que la nourriture est la même qu’ailleurs. Un ersatz à l’américaine, sans goût ni imagination. Les Ougandais ne sont pas très forts en organisation : nous avons notre permis pour les gorilles depuis deux semaines, mais nous ne savons ni d’où ni à quelle heure partir. Nous essayons de nous renseigner sur place, mais les informations des locaux divergent. Certains disent 7 h 30, d’autres 8 h 00. Le prix du permis gorille en Ouganda (450 dollars hors saison, 650 dollars en saison haute) inclut théoriquement toute l’organisation, mais en réalité, c’est un joyeux bazar.
Quand nous les avons aperçus, nous avons enfin compris pourquoi les gens considèrent cela comme l’expérience la plus incroyable de leur vie (photo : Canon 6D)
Au point de rendez-vous, il faut encore deux heures avant qu’on nous répartisse en groupes et que nous rejoignions en voiture le point de départ d’où nous partons enfin. On essaie plusieurs fois de nous convaincre de prendre des porteurs (à qui il faudra donner au minimum 15 dollars). Nous ne comprenons pas pourquoi, alors que nous n’avons dans le sac à dos que de l’eau et un en-cas. Nous ne comprenons pas non plus pourquoi ils ne sont pas inclus dans le prix, alors que nous payons 450 dollars.
La gorille est venue nous toucher et voulait jouer
Nous pataugeons dans la jungle depuis plusieurs heures, nous enfonçons dans la boue et notre escorte doit frayer le chemin à la machette. Au moment où je suis prête à abandonner, quelque chose d’énorme et de noir passe devant nous. Notre cœur s’emballe. Puis nous entendons le rugissement des gorilles et le craquement des branches. Les Ougandais soufflent et grognent vers eux, essayant de les appeler dans leur langage. Lukáš et moi, nous nous maudissons d’avoir payé pour venir probablement mourir dans les bras d’une gorille de 180 kilos.
Il n’existe que 800 gorilles des montagnes dans le monde et tous vivent dans deux parcs nationaux en Ouganda (photo : Canon 6D)
Je suis la seule à avoir un appareil photo, alors l’un de nos accompagnateurs me tient la main et me tire à l’avant, tandis que de l’autre main il casse et coupe les branches. Il m’assoit sous un arbre et me fait signe. Soudain, je les vois. Nous nous asseyons tous dans un silence sacré et observons la famille de gorilles. Eux nous observent aussi. Une jeune gorille de deux ans vient nous toucher, puis recule et se met à sauter de joie. Elle nous renifle. Elle me regarde dans les yeux, puis s’enfuit, revient en courant et s’assoit au bout de notre demi-cercle. Elle se joint à nous, croise les bras sur la poitrine et, comme nous, observe un moment ce qui se passe autour.
Le lac Bunyonyi nous a marqués, par sa beauté et par une grippe intestinale (photo : Canon 6D)
Il n’existe que 800 de ces gorilles des montagnes dans le monde, et tous vivent dans deux parcs nationaux en Ouganda. L’un de ces parcs s’étend également en République Démocratique du Congo et au Rwanda. Nulle part ailleurs au monde vous ne pouvez les rencontrer. C’est ce qui rend le safari gorilles en Ouganda si unique et si précieux.
Lukáš et Lucie recommandent
Où se loger en Ouganda
6 hébergements — resorts, campings et autres options d’hébergement
Tu devrais avoir une chèvre chez toi. Deux ou trois, de préférence !
Nos forces commencent à s’épuiser. Nous sommes arrivés au lac Bunyonyi et avons rejoint en pirogue le Paradise Eco Hub, un petit hôtel charmant et bon marché avec d’excellentes évaluations, situé sur l’une des îles de ce paradis aquatique ougandais. On peut même s’y baigner. Nous l’avions réservé via Booking.com pour avoir internet et pouvoir travailler.
Les données de notre carte SIM étaient presque épuisées – si vous voyagez en Ouganda, pensez à une carte eSIM comme Holafly pour rester connecté – et nous avions une tonne de mails à traiter. Internet ne marchait évidemment pas, mais de toute façon il ne nous aurait peut-être servi à rien. Notre organisme avait décidé qu’il en avait assez et s’est complètement éteint pendant deux nuits et un jour. Nous avons donc passé ces deux jours à dormir, manger ou discuter avec le personnel.
Les zèbres au Lake Mburo National Park (photo : Canon 6D)
« Et tu as des chèvres chez toi ? » me demande un Ougandais d’environ 18 ans en me montrant une chèvre noire.
« Oui oui, on en a », je réponds, et il a l’air surpris.
« Et combien tu en possèdes ? » C’est là que je réalise qu’il ne demandait pas si on a des chèvres en France, mais si nous en avons personnellement chez nous.
« Eh bien, nous, on n’en a pas à la maison. Mais en France, des gens en ont », j’explique.
« Mais tu devrais avoir des chèvres chez toi. Une chèvre, c’est une très bonne chose. Tu devrais en avoir au moins une, mais de préférence deux ou trois », me sermonne l’Ougandais, et je m’amuse à imaginer des chèvres dans notre petit appartement parisien.
Un de ces hébergements où l’on accepte volontiers de payer un supplément (photo : Canon 6D)
Aujourd’hui, je suis assise dans l’un de ces hôtels touristiques haut de gamme près du parc national de Lake Mburo, où nous observons les zèbres pendant la journée. Nous sommes venus pour internet – qui ne marche évidemment pas – mais nous sommes tombés amoureux de cette oasis de tranquillité. Et nous avons décidé de rester. Demain nous attend notre dernier safari, puis nous prendrons doucement le chemin du retour.
Planifier un voyage en Ouganda est complexe, et trouver un bon guide de voyage l’est encore plus. Pour vous faire gagner du temps, le meilleur selon nous est Uganda d’Andrew Roberts, que vous pouvez commander en ligne. Nous le recommandons les yeux fermés.
TL;DRL’article raconte une journée cauchemardesque sur la route du parc national de Murchison Falls en Ouganda, entre une piste effrayante, un accident impliquant un chauffeur ougandais et des rangers d’une lenteur affligeante. Les auteurs ont même frôlé l’obligation de repayer les 40 dollars d’entrée par personne pour avoir dépassé la limite des 24 heures. Après une traversée nocturne surnommée la « route de l’enfer » jusqu’à Hoima, ils déchantent au Golden Summit Hotel, où des fourmis se sont invitées dans le petit-déjeuner. À l’inverse, le camp Red Chilli Camp, près des chutes, où phacochères et hippopotames rôdent autour des tentes la nuit, leur apparaît comme un petit coin de paradis. Le texte met ainsi en lumière le contraste entre la beauté sauvage de l’Ouganda et le chaos administratif et routier qui l’accompagne.
Cela devait être une histoire d’animaux. Le matin, quand nous sommes partis chercher les rhinocéros au Ziwa Rhino Sanctuary, j’écrivais déjà dans ma tête un article sur ce paradis vert qu’est l’Ouganda. Mais ensuite, j’ai découvert l’autre visage de l’Afrique. Celui qui peut vous coûter la vie.
Dans les années 70, ils ont été totalement décimés ici et on essaie maintenant de les ramener.
Après avoir observé les rhinocéros, nous avons aussitôt entamé un trajet éprouvant de plusieurs heures vers le parc national de Murchison Falls, où un bateau privé devait nous emmener voir les chutes à 15 h 30.
Nous sommes arrivés devant l’entrée et avons payé l’accès au parc. Les Ougandais paient 5 dollars par jour, nous 40 dollars par personne, plus cinq dollars supplémentaires pour la voiture. Et si vous dépassez les 24 heures, on vous refacture l’entrée. Retenez bien ça, on y reviendra.
La route vers le parc national de Murchison Falls est épouvantable, mais loin d’être ennuyeuse. Des singes sautent autour de vous en permanence.
La route de la mort en Ouganda
À travers le parc serpente une piste non goudronnée, criblée de trous mortels, où l’on ne peut rouler qu’à 40 km/h. Nous roulons lentement, la route est vraiment effroyable et le trajet dure une heure et demie. Partout des singes bondissent et nous n’avons aucune raison d’aller vite. Soudain, une camionnette blanche nous double à toute allure : ce sont des touristes avec un chauffeur ougandais. Rares sont ceux qui voyagent en autonomie comme nous. Conduire ici est un enfer, c’est trou sur trou, et en cette saison des pluies s’y ajoutent des fondrières boueuses, parfois carrément inondées. La plupart des voyageurs optent donc pour un chauffeur local. C’est d’ailleurs l’un des conseils qu’on vous donne avant de partir en Ouganda. Nous, on ne l’avons pas suivi.
Ces singes, que les locaux appellent Olive Baboons, ne s’observent qu’en Ouganda
« Les Ougandais conduisent comme des fous », commentons-nous le rythme de la camionnette blanche, tout en continuant tranquillement et en riant des singes farceurs. On a le temps.
Avant que les secours n’arrivent, il peut s’écouler trois heures
Le choc. Pendant un instant, je ne comprends pas ce qui se passe. Nous nous arrêtons. Devant nous, une camionnette renversée, vitres brisées. Du sang luit dans les éclats de verre. Un homme chauve se tient la tête, d’où s’écoulent des filets rouges, et titube sans but. Quelqu’un gît au sol dans une mare de sang. Je remarque le chauffeur ougandais, assis tranquillement un peu plus loin dans l’herbe, mâchonnant un brin d’herbe, pendant que les moins blessés tentent de porter secours à la femme étendue. Ils courent vers nous. Ils n’ont pas de réseau pour appeler à l’aide. Nous ne pouvons pas la charger, de peur de la blesser davantage. Nous faisons rapidement demi-tour, avançons de quelques mètres et captons enfin un peu de réseau. Nous appelons le 911. Rien. Longtemps, rien. Finalement, quelqu’un décroche. Et raccroche aussitôt. Cela se reproduit plusieurs fois.
La circulation en Ouganda peut vous sembler amusante, mais elle est très dangereuse
Nous repartons chercher de l’aide. 30 minutes de retour vers l’entrée. Nous continuons à appeler, mais personne ne répond.
« Mais on lui avait dit de rouler lentement »
À l’entrée du parc.
« Il y a eu un grave accident de voiture sur la route, une femme est inconsciente, elle ne réagit pas, il y a beaucoup de sang et personne ne peut passer. Appelez un médecin ou une ambulance. »
Nous nous adressons au ranger, mais il nous regarde l’air ailleurs, comme s’il pensait à tout autre chose. Nous répétons.
« L’accident d’hier ? » lance dans ce calme insupportable une militaire qui vient d’arriver. Je la fixe, les yeux écarquillés, et nous répétons encore. « Non, l’accident vient d’arriver ! Le chauffeur ougandais roulait à 80 km/h ! »
Les Ougandais sont des gens vraiment adorables, mais dès qu’il faut régler quelque chose. Ça ne marche pas.
« Mais on lui avait dit de rouler lentement », dit calmement le ranger Donald. On dirait qu’il n’a aucune intention de bouger.
« Oui, on le lui avait dit », ajoute la militaire, le regard perdu au loin.
Nous les fixons, cherchant à savoir s’ils parlent sérieusement, et leur rappelons la situation : la femme est inconsciente et baigne dans son sang.
« Hum. C’est grave », réfléchit la militaire. Personne ne fait rien. Nous répétons cent fois, jusqu’à ce que le ranger Donald déclare : « Mais il n’y a sans doute personne dans les environs à qui téléphoner. » Il hausse les épaules et part chercher le registre des visiteurs.
Cette situation absurde dure une heure. D’abord, ils cherchent dans le registre qui c’était et débattent pour savoir s’ils s’en souviennent. Ce n’est qu’au bout d’une demi-heure qu’ils appellent les secours. Ceux-ci arrivent finalement au bout de 3 heures, mais entre-temps la femme s’était réveillée et on avait réussi à la mettre dans une voiture qui sortait du parc pour l’emmener à l’hôpital.
Conduire en Ouganda, c’est uniquement pour les téméraires. Voilà à quoi ressemblait la route vers les parcs nationaux
Punis pour avoir aidé les autres
Mais notre histoire ne s’arrête pas là. À cause de tout cela, nous avons raté le bateau. Et il nous fallait rester un jour de plus. Et c’est là qu’on revient au début. Une fois les 24 heures dépassées, il faut repayer les frais d’entrée. Nous allons les voir pour qu’ils modifient la date d’arrivée — ils ne vont quand même pas nous faire payer 85 dollars parce qu’on a aidé à gérer un accident de voiture dans leur parc.
« Impossible de le modifier. C’est un document officiel. »
Nous regardons ce bout de papier griffonné à la main, cherchant à savoir s’ils plaisantent. Il n’existe aucune autre trace que ce morceau de papier arraché d’un carnet.
« Alors déchirez-le et faites-en un nouveau. »
« Impossible, c’est un document officiel. »
Nous avons insisté un moment, mais pour eux l’affaire était close. Pas pour moi.
« Vous n’allez quand même pas nous faire payer 85 dollars de plus alors qu’on a porté secours lors d’un accident dans votre parc, causé par un chauffeur ougandais. »
« Mais vous n’étiez pas dans cet accident », répond Donald. Je le fixe. Et je commence à voir rouge.
« Donc vous allez nous punir d’avoir aidé des gens ? Et maintenant on doit payer 85 dollars pour une journée de plus ? »
Nous nous disputons avec eux pendant 2 heures. Pendant une heure, il téléphone à son supérieur.
Documents officiels en Ouganda
« La seule chose que je peux faire, c’est modifier la date, mais vous devez revenir demain à la même heure qu’aujourd’hui. L’heure, impossible de la changer ! » C’est évidemment absurde pour nous : que ferions-nous jusqu’à demain après-midi, et surtout, il faudrait annuler tout le reste du programme. On savait déjà qu’on ne pourrait pas aller voir les chimpanzés.
L’absurde aurait pu continuer encore longtemps, mais ce papier écrit à la main, on ne peut tout simplement ni l’annuler ni le modifier. Alors je leur ai dit ce que je pensais d’eux et de leur système, et nous sommes partis dans le parc. Deux heures plus tard, nous nous disputions encore avec son supérieur. Finalement, Lukáš a arraché une prolongation de 6 heures, jusqu’à 19 h le lendemain. Et c’est ce qui nous a valu un nouvel enfer. C’est pour cela que nous avons dû emprunter la route de l’enfer de nuit. Mais ça, ce sera pour une autre fois.
Planifier un voyage en Ouganda est compliqué, et trouver un bon guide l’est encore plus. On vous épargne le travail et les guides inutilisables qu’on finit par renvoyer — le meilleur reste selon nous Uganda d’Andrew Roberts, que vous pouvez commander en ligne. On le recommande à 100 %.
Quand les hippopotames se promènent autour de votre tente
Nous étions épuisés, en colère contre ce pays, contre son système, et à chaque personne qui nous souriait, on avait envie de lancer qu’ils vivaient dans un enfer vert maudit, gangrené par le paludisme et le chaos.
Mais ensuite, nous sommes arrivés au camp Red Chilli.
Pumba, un adorable phacochère africain sauvage, courait autour de nous pendant qu’on montait la tente. Dans le tumulte de notre colère, on n’a même pas réalisé que c’était dangereux. Il nous fixait de ses petits yeux ronds, comme s’il essayait de nous attendrir. Ce camp, avec son excellent restaurant et sa vue incroyable, était un petit coin de paradis dans ce pays imprévisible. On lui a pardonné. On a mangé et bu de la bière Nile jusque tard dans la nuit, car cette fois, une famille d’hippopotames avait occupé l’emplacement de notre tente, et on n’a pas osé les approcher.
Vue matinale depuis le camp Red Chilli près de Murchison Falls
Nous avons fait la connaissance de Joe et Alex, deux Britanniques qui avaient fait du bénévolat en Ouganda et qui voyageaient désormais. Un photographe et un auteur-compositeur. Cette nuit poétique entre artistes a pris fin lorsque notre emplacement s’est libéré : les hippopotames sont partis dormir et nous nous sommes glissés dans nos sacs de couchage, le cœur apaisé, en nous disant qu’on ne pouvait pas condamner ce pays si vite.
Pardonné, mais pas pour longtemps
Au matin, le ciel était magnifiquement rougeoyant. S’il restait encore en nous une once de rancœur envers ce paradis vert, elle s’est évaporée au premier regard sur cette intense rougeur dans le ciel.
Il n’y a sans doute rien de plus beau que le Nil au petit matin
À l’aube, nous avons traversé le Nil pour rejoindre le safari. Nous sommes tous debout sur le bac — plus exactement une sorte de radeau métallique flottant — et nous contemplons le Nil dans la brume matinale, à travers laquelle percent les rayons du soleil.
Il fait environ 17 degrés, mais pour les Ougandais c’est un froid glacial. Nous sommes en t-shirt et eux portent des bonnets
La romance s’achève dès que le radeau accoste sur l’autre rive. Un des rangers nous presse déjà de monter en voiture, y saute lui-même, et ensemble nous écumons quatre heures durant les pistes lors de notre premier safari africain.
Vue depuis le bateau naviguant sur le Nil
Éléphants, girafes, antilopes et phacochères posent pour nous comme s’ils avaient répété. L’après-midi, nous embarquons sur un bateau vers les chutes et revivons le même spectacle une seconde fois. La croisière jusqu’aux chutes est censée être le clou du parc national de Murchison Falls, mais nous sommes un peu déçus, car nous ne nous en approchons finalement pas tant que ça.
Alors que l’éléphant d’Asie est un animal très calme et paisible, l’éléphant d’Afrique est dangereux
Conduis comme un fou, mais essaie de ne pas nous tuer
À 17 h 45, nous accostons au port. Pourquoi je le précise ? Parce qu’on avait obtenu une prolongation jusqu’à 19 h et qu’il nous reste donc une heure et quart pour rejoindre l’entrée. Le trajet dure normalement une heure et demie.
Murchison Falls
« Alors, si vous roulez un peu plus vite, vous y arriverez », nous fait un clin d’œil le ranger quand nous descendons du bateau.
« On espère, à condition de rouler à 60 au lieu de 40 km/h », rétorque Lukáš, peu enthousiaste.
« Non, plutôt à 80 km/h », sourit-il jusqu’aux oreilles, et on se dit qu’il est gonflé, ce ranger, à nous encourager ici à nous tuer.
Le matin sur le « bac » traversant le Nil
Mais on roule aussi vite que possible. On ne lutte pas seulement contre le temps, mais aussi contre la lumière. Dans une heure, on ne verra plus la route. C’est la route de l’enfer. Au moins un accident s’y produit chaque jour, et y rouler plus vite que de raison semble être une folie pure. Mais filer sur cette route une fois la nuit tombée, c’est encore plusieurs crans au-dessus.
Le phacochère, ou cochon sauvage africain
Lukáš s’agrippe convulsivement au volant et moi je serre le siège passager en hypnotisant l’horloge. On y est arrivés. Il est 18 h 57 et la barrière s’ouvre. Mais notre route ne s’arrête pas là. Dans cet enfer ténébreux, à travers les pistes, nous roulons encore trois heures et demie jusqu’à la ville de Hoima. Nous avançons au pas. Absolument tout nous effraie. La route — qu’on ne peut même pas appeler route — n’est praticable que pour des chars, certainement pas pour notre Toyota.
Nous avons aussi vu les hippopotames de jour
À tout cela s’ajoute la jungle, sans doute magnifique en plein jour, mais qui nous terrifie plutôt à cette heure. L’électricité reste ici un signe de luxe immense et ne s’allume généralement que quelques heures par jour. Tout est donc plongé dans le noir, mais la vie bat son plein : on aperçoit de joyeuses festivités dans les villages autour de petites lueurs vacillantes, et même les routes ne sont pas désertes — les silhouettes des gens rentrant chez eux nous accompagnent à travers cette jungle infernale.
Après le « game drive » du safari, on revient vers le radeau-« bac », où d’autres touristes sont déjà assis et écoutent les locaux jouer de la musique et vendre des souvenirs.
Des fourmis au petit-déjeuner
En arrivant à Hoima, on se réjouit un peu de ne rien réserver à l’avance. Sinon, on aurait sans doute roulé toute la nuit jusqu’à Fort Portal, où on comptait passer la nuit à l’origine. Le Golden Summit Hotel de Hoima coûte trois fois rien et affiche la meilleure note des environs. Sauf que les environs ne doivent abriter que des taudis, sinon on ne saurait l’expliquer autrement.
On vient aussi en Ouganda pour observer les oiseaux
On ne se plaint jamais des hôtels. Il en faut vraiment peu pour nous rendre heureux. Mais là, ça a si mal commencé, continué et fini que je ne peux rien écrire d’autre que ceci : on aurait mieux fait de rouler les sept heures supplémentaires jusqu’à Fort Portal. D’abord, on a découvert que l’adresse sur Google était fausse et on n’a pas pu trouver l’hôtel pendant une heure ; puis ça a continué avec une réception qui ne savait même pas où se trouvait son propre restaurant (« Hum, je pense que si vous allez par là, au coin, vous le trouverez. ») ; et le coup de grâce a été l’équipement de la chambre, dont des morceaux nous restaient dans la main. Que le Wi-Fi ne marche pas ne pouvait plus nous déstabiliser, mais les fourmis dans le petit-déjeuner, ça, on ne s’y attendait vraiment pas.
Comme si l’Ouganda ne savait pas quelle impression il voulait laisser en nous. Et nous non plus, nous ne savions pas ce qu’on allait en garder.
Planifier un voyage en Ouganda est compliqué, et trouver un bon guide l’est encore plus. On vous épargne le travail et les guides inutilisables qu’on finit par renvoyer — le meilleur reste selon nous Uganda d’Andrew Roberts, que vous pouvez commander en ligne. On le recommande à 100 %.
Lukáš et Lucie recommandent
Où se loger en Ouganda
3 hébergements — campings, hôtels et autres options d’hébergement
TL;DRRoadTrip Uganda démarre sans plan : sur 14 jours, seuls trois étaient fixés à l’avance, la première et la dernière nuit d’hébergement, plus l’excursion pour observer les gorilles. Le voyage commence mal, avec un drone bloqué à l’aéroport du Caire puis carrément confisqué à celui d’Entebbe, avant que la voiture ne file vers Kampala en passant par l’ancienne capitale, Entebbe. L’article dresse le tableau classique du voyageur en Ouganda : demandes répétées d’argent par les locaux, système de paiement déroutant mêlant shillings et dollars, et vie qui tourne au ralenti pendant la saison des pluies. La Guest House Via Via à Entebbe est recommandée comme adresse sûre et agréable, avec un petit-déjeuner aux pancakes à la banane. Le prochain épisode partira à la rencontre de la faune sauvage, direction le parc national.
« Mais l’Ouganda, il faut le planifier, sinon vous ne reviendrez jamais d’Afrique. » Mon vieil ami m’a préparée pour notre voyage en Afrique du mieux qu’il a pu. Et pourtant, au final, nous avons quand même échoué dans la planification. Notre road trip en Ouganda allait commencer dans l’improvisation la plus totale.
Nous avions seulement réservé l’hébergement pour la première et la dernière nuit, déniché une voiture et acheté l’excursion pour voir les gorilles. Trois jours couverts sur quatorze. Et croyez-moi, c’était déjà plus que d’habitude. Pour le reste, on comptait sur l’internet mobile. Comment il allait fonctionner ? Aucune idée. Certains, sur Facebook, avaient une vision bien claire de notre sort : « Vous deux, vous allez mourir en Ouganda. »
On ne savait pas vraiment à quoi ressemblerait l’Ouganda. En fait, pas du tout.
À l’aéroport : « Et l’Ouganda, c’est bien pour les touristes ? »
Ne rien planifier n’était pas vraiment un choix totalement libre. En Ouganda, il est difficile de trouver des informations récentes : ce n’est pas exactement la destination touristique la plus prisée.
Une jolie composition vue d’avion au-dessus d’une plage locale. C’est avec quelque chose dans ce genre que nous sommes arrivés ici.
Notre conversation à l’aéroport en est la preuve :
« Et vous, vous habitez en Ouganda ? »
« Non, on y va en vacances. »
« L’Ouganda, c’est bien pour les touristes ? »
« Eh bien, on espère que oui… »
Le lac Victoria. Ça a l’air idyllique, mais si vous vous baignez, vous attraperez sûrement une vilaine maladie. Même les locaux n’osent pas.
On ne trouve donc des guides qu’en anglais, et là, la librairie en ligne nous a laissés tomber. Nous avons attendu le guide pendant trois semaines, on nous assurait un jour sur deux qu’il arriverait sous trois jours. Mais il n’est jamais venu. Au final, ils ont fini par avouer qu’ils ne l’avaient pas. Avec le recul, je me dis que cette librairie voulait nous faire comprendre comment les choses allaient fonctionner en Ouganda.
On ne va certainement pas en Ouganda pour bronzer sur la plage
C’est à ce moment-là que nous avons commencé à stresser. Une semaine avant le départ, nous n’avions rien. Sur internet, on ne trouvait que des bribes d’informations. Car lorsque des touristes se rendent en Ouganda, ils voyagent avec une agence ou un chauffeur privé. Mais pas seuls, sous une tente et, en plus, sans plan digne de ce nom. C’est pourtant ce que nous avons fait.
En Égypte, on a failli finir en prison
L’adrénaline est montée avant même que notre pied ne se pose sur le sol ougandais : nous avons failli finir en prison en Égypte. Après l’atterrissage au Caire, juste avant le contrôle, nous avons aperçu un panneau de deux mètres interdisant les drones. Pas le temps de réfléchir ni de discuter : nous avons vu le panneau à peine une minute avant que le sac passe sous le scanner. Je me tenais de l’autre côté du tapis et je regardais le bagage à main contenant le drone revenir plusieurs fois dans le tunnel, en récitant dans ma tête toutes les prières que ma grand-mère m’avait apprises enfant.
Il y a des plages ici, mais on n’a pas le droit de s’y baigner. En revanche, il y a des avions.
« Ouvrez ça », a dit l’Égyptienne en désignant un objet dans le sac sur son écran. Mais ce n’était pas le drone. Ce qui lui paraissait suspect, c’était la batterie externe du drone. Elle l’a examinée un moment, puis nous l’a rendue. Nous étions libres.
Le plus grand ennemi de l’Afrique : le drone
La joie a disparu lorsque nous avons découvert qu’il y aurait un autre scan avant d’embarquer dans l’avion. Nulle part sur le site d’EgyptAir nous n’avions trouvé l’interdiction des drones.
« Ah, c’est même interdit de posséder un drone en Égypte. Ici ils écrivent qu’on peut directement nous enfermer. »
« Alors on leur donne le drone. Ça ira, quelqu’un raconte ici qu’ils lui ont juste pris les hélices », nous disions-nous. Presque résignés à notre sort, nous nous sommes présentés au second contrôle. Le drone est encore passé.
On comprend tout de suite qu’ils ne voient pas souvent de personnes blanches
Mais au final, ils nous l’ont quand même confisqué. Dès l’aéroport d’Entebbe. Il s’est avéré que, même pour l’Ouganda, on ne trouve pas en ligne d’informations correctes sur les drones. Les Ougandais, adorables, n’arrêtaient pas de s’excuser. « Nous avons ici une salle spéciale pour les drones, vous viendrez le récupérer après. » Plus tard, nous avons compris que si on leur donne 200 dollars, ils vous laissent repartir avec.
« Nous avons environ 54 ethnies, et chacune a sa propre langue. C’est pour ça que c’est bien que l’anglais soit la langue officielle. » Il est quatre heures du matin et nous roulons dans des rues poussiéreuses, à bord d’une voiture qui a au moins vingt ans. Notre chauffeur de la Guest House Via Via nous parle avec passion de la culture ougandaise. Il évoque les coutumes des différentes ethnies.
La moustiquaire n’est pas qu’une décoration. L’Ouganda présente l’un des risques de paludisme les plus élevés.
« Et puis il y a des ethnies qui pratiquent l’excision. Même sur les femmes. Et ça, c’est vraiment terrible », commente-t-il, sans s’attarder, et il poursuit, tandis que la route empire de plus en plus et que nous espérons être bientôt arrivés. Puis il s’arrête devant un mur en béton surmonté de fils barbelés. Nous voyons l’enseigne de notre hébergement et un immense portail qui s’ouvre lentement.
« Et à quoi servent ces barbelés ? C’est contre les animaux ? » tente Lukáš, mais nous connaissons déjà tous les deux la réponse.
« Non. Contre les gens. Même ce quartier a ses problèmes. »
La Guest House Via Via est un refuge sûr. Un paradis derrière une clôture barbelée.
Pour les Ougandais, je suis un dollar blanc sur pattes
Nous nous sommes réveillés dans l’Ouganda matinal, à Entebbe, l’ancienne capitale. Je sirote mon café dans la Guest House et je mâche des pancakes à la banane avec une montagne de fruits exotiques. J’ai l’impression d’être au paradis. Tout le monde est gentil avec nous, je commence à dire que ce sont des Canadiens africains. Mais jusqu’au moment où je réalise que, pour eux, nous ne sommes que des dollars ambulants.
Le jardin botanique d’Entebbe.Elles sortent d’une cabane crasseuse, mais portent de belles robes
La voiture ne devait nous être amenée que le lendemain, alors nous partons explorer à pied. Les enfants nous font signe, les adultes nous fixent ou nous saluent aussi, comme s’ils n’avaient jamais vu de peau blanche auparavant. Ici, les femmes portent absolument tout sur la tête : de la paille, des jerricans d’essence, et même des rondins.
On peut absolument tout porter sur la tête
Les hommes s’aident aussi de leur tête. Mais ce sont les femmes qui nous fascinent le plus. Quelle que soit la cabane misérable d’où elles sortent, elles sont toujours élégamment vêtues de robes colorées, avec une coiffure impeccable. Devant une masure crasseuse en pisé, ces apparitions ressemblent à des oxymores ambulants.
Les Ougandaises sont les femmes les plus élégantes que j’aie jamais rencontréesJe fais le guide bénévolement et gratuitement. Mais maintenant, paie.
Au jardin botanique local, nous avons payé l’entrée et le supplément pour l’appareil photo, et nous imaginions déjà une promenade romantique dans la jungle parmi les singes. Mais à peine avions-nous remis l’argent qu’un Ougandais s’est posté à côté de nous et, dans son anglais africain, m’a expliqué que devant nous se trouvait un manguier.
Impossible d’échapper aux singes en Ouganda
« Je fais le guide bénévolement, je ne suis pas payé, parce que je fais des études supérieures, je veux devenir ranger. »
Ni Lukáš ni moi ne sommes très doués pour dire non aux gens, alors nous l’avons laissé nous parler des fleurs, transformant notre promenade romantique parmi les singes en cours de botanique.
« Et maintenant, il est temps de me payer. » Lukáš l’a regardé, puis lui a donné 10 000 shillings ougandais.
« C’est trop peu, je reçois normalement 10 000 par personne. »
On apprend à dire non
Ils essaient toujours de nous soutirer plus d’argent. Parfois c’est direct, ils demandent carrément, mais le plus souvent ils s’aventurent en terrain émotionnel délicat. Du coup, on passe quelques minutes par jour à entendre à quel point ils sont pauvres, ou notre guide-ranger appelle sa femme devant nous, en anglais, pour lui dire qu’ils n’ont pas assez d’argent pour Noël. On ne se serait sans doute pas rendu compte qu’il voulait nous soutirer de l’argent s’il n’avait pas appelé sa femme dix minutes plus tôt en swahili. Pourquoi lui parlerait-il maintenant en anglais ?
D’autres fois, ils inventent qu’ils perçoivent des taxes pour la route menant au parc national, ou ils tentent de vous convaincre que le camping coûte 20 dollars par personne, alors que leur site affiche 10. La plupart du temps, on donne l’argent en plus, mais petit à petit, les finances s’épuisent. Paradoxalement, l’Ouganda est assez cher pour les touristes. Alors on apprend à dire non. Les Ougandais le prennent avec sportivité. « 10 dollars par personne, c’est bien aussi. »
« Je fais le guide gratuitement », puis il a réclamé de l’argent.
Que vous êtes dans un pays en développement, vous ne l’oublierez pas de sitôt
Ici, le temps s’écoule un peu différemment. Les bus partent quand ils sont pleins, alors vous pouvez les attendre une heure, mais aussi une journée entière. Quand on demande à la réceptionniste jusqu’à quelle heure le bar est ouvert, elle nous répond : « Jusqu’à plus tard. » Au début, on croit à une blague, mais « jusqu’à plus tard » est un créneau horaire tout à fait normal. On ignore à quelle heure cela correspond, s’il s’agit d’un chiffre précis, mais les supermarchés affichent parfois eux aussi « ouvert jusqu’à plus tard ».
Du petit-déjeuner du Via Via, on se souviendra encore deux semaines plus tard. Dans la plupart des endroits, ils n’ont pas de frigo, ce n’est pas la saison touristique, alors ils n’ont rien. Et quand ils ont quelque chose, ça traîne déjà depuis un moment.Le bar est ouvert jusqu’à plus tard
Les chiffres semblent être un véritable problème ougandais. Les entrées sont parfois indiquées moitié en shillings ougandais, moitié en dollars. L’entrée des personnes se paie en dollars et celle des voitures en shillings. Si vous voulez tout convertir dans une seule monnaie, ça leur prend un temps fou. Soustraire 13 000 de 20 000 shillings, c’est un travail pour calculatrice. Pas parfois, mais toujours.
Pour une raison ou une autre, ils ne veulent pas non plus des dollars américains émis avant 2011. Ils vous donnent un taux moins avantageux en shillings. Pourquoi ? On ne l’a jamais découvert. Pour éviter ce genre de désagréments, mieux vaut arriver avec une carte eSIM Holafly dans la poche : ça évite de devoir courir après une carte SIM locale dès l’arrivée.
Nous avons loué la voiture avec un équipement de camping complet
Le matin, un Ougandais nous a apporté la voiture. Les Ougandais sont en général très mauvais en organisation, mais le nôtre était sans doute le plus désorganisé que nous ayons rencontré. Il a dû revenir plusieurs fois nous voir. D’abord il avait oublié de nous donner le téléphone, qu’il a envoyé par un autre Ougandais du coin. « Là, je vois qu’il a oublié de vous acheter une carte SIM, alors procurez-vous-en une. »
Entebbe nous a d’abord paru une ville bien sale. Mais après 14 jours, on la considère comme un paradis de propreté
Mais ça ne s’est pas arrêté là. Quatre heures plus tard, nous courons à nouveau après notre Ougandais distrait dans les rues d’Entebbe, essayant d’interpréter correctement son anglais africain et espérant quitter ce bazar aujourd’hui. Il avait oublié de nous remettre le plus important : le permis pour les gorilles.
Pourquoi les Ougandais ont peur de la pluie
Quand nous quittons enfin Entebbe, il est midi. Pour rejoindre notre destination, nous devons traverser la capitale, Kampala. Impossible de savoir si on y est déjà ou non : les maisons ne s’interrompent pas sur un seul kilomètre, c’est seulement le trafic qui s’épaissit de plus en plus. Et pas un panneau. Les deux voies d’origine se transforment, avec la créativité ougandaise, en cinq, et à côté de nous klaxonnent taxis et boda boda (motos-taxis). Lukáš a déjà les mains complètement rouges à force de serrer le volant. Les routes africaines n’ont rien à voir avec les routes européennes ou américaines. Et en plus, ici on roule à gauche. Là-dessus, la pluie arrive.
C’est à peu près comme ça que j’imaginais l’Ouganda, mais il s’est avéré que mes représentations étaient aussi limitées que toujours
Pendant un moment, on se réjouit. Avec la première goutte, les rues se vident. En effet, sous la pluie, les Ougandais ne font absolument rien, à part fuir vers le moindre endroit au sec. La vie s’arrête. Les boda boda disparaissent et nous pouvons rouler librement.
Kampala. L’endroit où les deux voies ne sont absolument pas respectées.
Au bout d’un moment, on comprend pourquoi et on cesse de se réjouir : en 10 minutes, la route est inondée et on a l’impression que des crues sont arrivées. Sous l’eau, la route prend de nouvelles formes et, finalement, nous devons nous arrêter nous aussi. Se faire surprendre par la pluie dans la situation la moins propice nous arrivera régulièrement durant notre voyage. Mais nous sommes contents de la saison des pluies. Survivre à une averse d’une heure tous les quatre jours, ça se gère, et en échange la nature nous offre de la verdure. Une verdure magnifique, qui se transforme rapidement en désert jaune pendant la haute saison.
La prochaine fois, on vous parlera des animaux et de la route de la mort vers le parc national…
TL;DRVoici 20 idées de cadeaux à moins de 1000 CZK pour les globe-trotteurs, entre praticité et originalité : un sac à dos pliable Ferrino O’Hare de 70 g à 570 CZK, une powercube avec prises tchèques et ports USB dès 300 CZK, une serviette à séchage rapide Sea to Summit dès 200 CZK, un livre-photo Saal Digital dès 799 CZK réalisé en 15 minutes, ou encore un bon pour une balade avec Prahou Neznámou à 180 CZK par personne. Parmi les autres suggestions : une lampe de voyage Moleskine à 399 CZK, une monoculaire de poche à 389 CZK, une lampe frontale dès 423 CZK ou une carte à grater dès 599 CZK pour immortaliser ses voyages. Dernière idée, un cadeau symbolique via Člověk v tísni dès 150 CZK, comme des poussins ou une chèvre offerts avec certificat. Tous ces cadeaux restent sous les 1000 CZK et conviennent aussi bien aux voyageurs qu’à n’importe quel autre destinataire.
J’adore offrir des cadeaux qui ne finissent pas sous le lit ou au fond d’un placard. Et j’aime encore plus quand c’est une surprise. Tout au long de l’année, je note mes idées dans mon téléphone pour ne pas les oublier, ce qui me permet d’avoir mes cadeaux planifiés bien à l’avance. Cette fois, j’ai constitué cette liste d’idées cadeaux voyage un peu différemment : j’ai demandé à mes amis voyageurs ce qui leur ferait vraiment plaisir.
J’ai interrogé des gens qui voyagent avec un sac à dos, d’autres qui descendent dans des hôtels de luxe, mais aussi ceux qui partent en déplacements professionnels courts mais fréquents. J’y ai ensuite ajouté mes propres idées et j’ai parcouru les forums, les discussions et de nombreux articles sur des sites français et étrangers. Le résultat ? Cette liste d’idées de cadeaux voyage qui raviront les voyageurs de tout poil (et certains, à coup sûr, raviront aussi ceux qui ne voyagent pas). J’espère qu’elle vous inspirera.
1) « J’ai besoin de vacances » – un t-shirt au message qui ne laisse aucun doute
Prix : environ 14 €
Mon t-shirt préféré quand je suis à la maison. Parfois, je me demande qui s’amuse le plus : moi, ou les gens qui me croisent en le portant ?
2) Pour ceux qui photographient avec leur téléphone
Prix : environ 16 €
Je ne savais même pas qu’une chose pareille existait pour les smartphones ! Je parle d’une télécommande pour déclencher l’appareil photo du téléphone. C’est vraiment un cadeau génial pour tous les voyageurs qui photographient avec leur portable.
3) Une visite guidée insolite – découvrir une ville autrement
Prix : environ 7 €/personne
J’ai connu de nombreux guides en France comme à l’étranger, mais rares sont ceux qui rivalisent avec une bonne visite insolite à pied. Ces balades thématiques sont une parenthèse rafraîchissante dans le quotidien : qu’on vous emmène dans un quartier populaire méconnu ou sur les hauteurs d’une vieille ville par des ruelles oubliées, vous serez conquis. On y découvre des histoires mystérieuses ou cocasses, on y parle d’architecture et d’histoire. Une expérience qui plaît aux petits comme aux grands. Et pour quelques euros seulement par personne, c’est un cadeau qui vaut vraiment le détour.
Un bon pour une visite guidée à offrir est facile à trouver dans la plupart des grandes villes
4) Carte à gratter – garde la trace de tes voyages
Prix à partir de 24 €
Les cartes à gratter sont un super moyen de garder une trace des endroits où l’on est allé. On en trouve aussi sous forme de tableaux muraux, mais nous trouvons ce carnet avec cartes à gratter bien plus pratique.
5) Powercube – l’accessoire indispensable du voyageur
Prix à partir de 12 €
Dès qu’on arrive quelque part avec Lukáš, on cherche aussitôt une prise. Drone, GoPro, appareil photo, téléphones, ordinateurs, liseuse… tout doit être rechargé. Le problème, c’est que les prises ne sont pas les mêmes partout et qu’on a acheté notre matériel aux quatre coins du monde. Voici donc une invention géniale pour voyager : le Powercube. Tu peux utiliser quatre adaptateurs différents selon la région du monde où tu te trouves, et sur les autres faces, il dispose de quatre prises classiques ainsi que de deux ports USB. Le top : les cubes s’emboîtent les uns aux autres et il existe plusieurs versions pour les utiliser aussi à la maison.
6) Sac à dos pliable
Prix : environ 23 €
Le sac à dos pliable est un objet parfait pour à peu près tous les voyageurs. Ces petits sacs ont une contenance d’environ 15 litres et pèsent moins de 100 grammes. Tu peux le glisser dans ton sac à dos principal ou le jeter dans ta valise, puis t’en servir pour des balades courtes comme plus longues. Nous l’avons par exemple utilisé en Islande pour rejoindre les sources chaudes, et ma mère a parcouru l’Australie avec, où il lui servait pour ses excursions à la journée.
Nous recommandons le Ferrino O’Hare, qui ne pèse que 70 g
7) Une sangle d’appareil photo originale
Prix à partir de 20 €
Personnellement, je suis tombée amoureuse des sangles colorées aux motifs ethniques, le genre de pièces qu’on déniche chez les petits créateurs. Un cadeau qui ravira sans doute n’importe quel photographe.
8) Une serviette à séchage rapide, absorbante et surtout ultra-compacte
Prix à partir de 8 € (selon la taille)
Une serviette classique prend pas mal de place et se met assez vite à sentir mauvais, car elle n’a pas le temps de sécher entre deux étapes. C’est pourquoi Lukáš et moi avons adopté ces serviettes à séchage rapide ultra-compactes. Nous avons choisi la marque Sea to Summit et nous en sommes absolument ravis !
9) Pour les allergiques à la poussière – une housse anti-acariens de voyage
Prix à partir de 8 €
Même quand tu voyages en logeant à l’hôtel, ce n’est pas toujours aussi luxueux qu’on l’imagine. Si tu es allergique à la poussière ou simplement sensible, tu peux te réveiller le visage gonflé ou avoir du mal à respirer la nuit. C’est pour ça que nous emportons toujours une housse de voyage en nanotextile, dans laquelle nous enfermons l’oreiller de l’hôtel.
10) Des mugs en métal au motif voyageur
Prix : environ 10 €
À en croire Instagram, Lukáš et moi ne sommes pas les seuls à adorer les mugs en métal émaillé. On en trouve de très jolis chez les petites marques de voyage, souvent indépendantes : en les achetant, tu les soutiens dans leurs aventures et leurs designs sont vraiment chouettes.
11) Une brosse à dents naturelle dans un emballage magnifique
Prix à partir de 6 €
Qu’une brosse à dents puisse être un joli cadeau, le Miswak saura t’en convaincre : c’est une alternative ancestrale aux brosses à dents classiques, utilisée depuis des millénaires. Le Miswak combine en fait la brosse et le dentifrice en un seul objet.
Si tu cherches quelque chose de plus proche d’une brosse classique tout en restant respectueux de l’environnement, opte pour EcoHeart.
12) Des cosmétiques contre le jet-lag et la fatigue
Prix : environ 20 €
Après un long vol ou un trajet interminable, la peau est bien fatiguée. J’ai essayé pas mal de choses, mais pour les cernes, c’est l’acide hyaluronique qui fonctionne le mieux chez moi. Il rafraîchit la peau, la repulpe, et en plus c’est un composant naturellement présent dans notre épiderme.
J’ai eu une bonne expérience avec Nafigate, mais on en trouve aussi chez d’autres marques. Veille simplement à ce qu’il y ait une quantité suffisante de principe actif (acide hyaluronique à 1 % minimum).
13) Un cadeau pour voyager de façon écolo
Prix : environ 6 €
Lukáš les adore : je parle des sacs filets. On regrette beaucoup de ne pas en avoir emporté en Thaïlande, car ici le plastique est gaspillé de façon vraiment absurde. Pour notre prochain voyage en Asie, on l’emportera sans hésiter. Le sac filet est ultra-compact et fait un cadeau idéal pour absolument tout le monde, pas seulement les voyageurs.
14) Une lampe de voyage
Prix : environ 16 €
Je suis tombée amoureuse de cette petite lampe de voyage de chez Moleskine. Elle se fixe sur un clip pivotant et propose cinq modes réglables. On peut l’utiliser comme éclairage de vélo, comme lampe de lecture ou comme lampe de bureau.
15) Carnets & agendas de voyage
Prix à partir de 10 €
Tu trouveras des carnets et journaux de voyage chez Moleskine ou chez d’autres marques internationales. Personnellement, j’aime bien ceux des petites maisons d’édition spécialisées dans le carnet de voyage. Pour les amoureux du papier, c’est un cadeau magnifique.
Idée cadeau pour les freelances et les nomades digitaux : j’ai longtemps utilisé un organiseur non daté qui remplace les agendas classiques. C’était l’un de mes outils les plus importants pour planifier et, en tant que freelance, garder une vraie discipline de travail.
16) Une lampe frontale
Prix à partir de 17 €
Voilà un super cadeau pour tous ceux qui partent camper. Tu trouveras un large choix de lampes frontales chez les enseignes spécialisées en outdoor.
17) Un monoculaire de poche
Prix : environ 16 €
Une petite lunette qui prolonge ta vue. En fait, une alternative bon marché aux jumelles pour observer les animaux.
18) Un livre photo
Prix à partir de 32 €
J’adore feuilleter mes anciens livres photo. On n’en a que trois à la maison, mais chaque fois que je passe devant la bibliothèque, j’en sors un et je me replonge dans mes souvenirs. Autrefois, c’était mon père qui les créait à partir de nos voyages. Je m’étais lancée moi aussi, mais je m’étais heurtée à la lenteur et à la complexité des logiciels. Connais-tu Saal Digital ? J’en suis ravie, car j’ai réussi à créer un livre en seulement 15 minutes. En plus, je l’ai reçu en seulement 3 jours ouvrés. Je le recommande chaudement.
19) De bons flacons de voyage pour les cosmétiques
Prix : à partir de 8 €
Des flacons de voyage pour les cosmétiques ne sont jamais un mauvais cadeau pour une fille. Veille simplement à en acheter de bonne qualité. Rien de pire que de retrouver son shampoing répandu dans toute sa valise. Personnellement, j’en ai déjà essayé des dizaines, et j’ai fini par investir dans des modèles assez chers de la marque Kikkerland, qui ne m’ont jamais trahie jusqu’ici. Ils sont en revanche un peu rigides et il n’est pas facile d’en faire sortir le shampoing (il faut les secouer).
J’ai personnellement un grand set avec des sprays, mais en ce moment je n’ai trouvé en vente que celui-ci.
20) Un vrai cadeau solidaire
Prix à partir de 6 €
Offre vingt poussins, des fournitures scolaires pour 7 enfants ou une joyeuse petite chèvre par l’intermédiaire d’une association humanitaire. Pour ton achat, on t’envoie un certificat que tu peux offrir comme un cadeau vraiment original et plein de sens.
