TL;DRDer Reisebericht von der Kenai-Halbinsel in Alaska liefert Tipps für die schönsten Erlebnisse im hohen Norden Amerikas: der Aufstieg zum Exit Glacier, dem einzigen vom Festland aus erreichbaren Gletscher, Kajaktouren zwischen Gletschern und Walen bei Seward sowie ein Bummel durch das Künstlerstädtchen Homer mit seiner schmalen Landzunge namens Spit. Ein Kajak für die Fjorde bekommst du ohne Erfahrung nicht einfach so gemietet, eine organisierte Tour kostet umgerechnet rund 10.000 Kronen pro Person, während die Einfahrt in die Hafenstadt Whittier durch den Tunnel etwa 300 Kronen kostet. Die Autoren empfehlen, für die Kenai-Halbinsel mehrere Tage einzuplanen und mit wechselhaftem Wetter zu rechnen, das geplante Ausflüge um mehrere Tage verschieben kann.
Vor uns öffneten sich postkartenwürdige Berge, türkisfarbene Seen und bläuliche Gletscher – wir fuhren auf die Kenai Peninsula, jenen Teil Alaskas, den wir alle von den berühmten kitschigen Fotos kennen. Dieser Alaska Reisebericht erzählt von jenem Teil des Landes, der in unserer Vorstellung Alaska als Ganzes repräsentiert.
Bevor wir offiziell die Kenai Peninsula betraten, fuhren wir in das erste kleine Hafenstädtchen Whittier am Prince William Sound. Die ersten Worte, die wir über diesen Ort mit 200 Einwohnern lasen, waren: „Whittier ist seltsam, es ist ein Ort, der auf der Welt seinesgleichen sucht.“ Um dorthin zu gelangen, muss man etwa 12 Euro für die Durchfahrt durch einen Eisenbahntunnel bezahlen, und wenn man Pech hat, wartet man auch mal eine halbe Stunde, weil er nur einspurig ist.
Angeblich „It is shittier in Whittier“ – der Reiseführer hat mal wieder geflunkert
Das seltsame Hafenstädtchen Whittier
So „seltsam“ fanden wir es dann doch nicht. Wir machten eine kurze dreistündige Wanderung zu einem Gletscher und erkundeten die winzige Gemeinde mit ihrem niedlichen Hafen und dem ungewöhnlich blauen Wasser, wo es eigentlich nicht viel zu sehen gibt – und dann ging es auch schon wieder zurück.
Der erste ECHTE Gletscher, den wir nach drei Wochen sahen
Das soll die Hauptstraße sein?
Wir schlugen unser Lager auf einem Campingplatz kurz vor Hope auf, das wir am nächsten Morgen erkunden wollten – „typisches ländliches Alaska, durchdrungen von Geschichte“. Das versprach zumindest unser Reiseführer aus Papier, der uns durch diese nördliche Landschaft begleitete. Viel Historisches haben wir in Hope nicht entdeckt, und wir begannen stark an der Qualität der Informationen zu zweifeln, die uns das Buch von Lonely Planet vermittelte. So begann einer der weniger erfolgreichen Tage auf unserer Alaska-Reise.
Kajak wird in Alaska aufs Meer einfach nicht verliehen – und fertig
Wir fuhren nach Seward, wo wir mit Kajaks zu den Fjorden und Gletschern paddeln wollten. Es handelt sich um eines der meistbeworbenen Erlebnisse hier in Alaska, und anders als mit einer geführten Tour kommt man dort nicht hin. Wenn man kein Kajak-Experte ist, verleiht einem niemand ein Kajak für die Fjorde. Und wir saßen vorher vielleicht ein- oder zweimal in einem. Aber dafür zahlt man rund 400 Euro pro Person. Wir waren schon darauf eingestellt, den Rest der Reise nur noch Wurzeln zu essen, denn wir planten nicht, in absehbarer Zeit hierher zurückzukehren, und das Kajakfahren hätten wir zu sehr bereut.
Türkisfarbener Hafen in Valdez
Das Kajakfahren änderte unsere Pläne komplett – zu unserem Pech waren die nächsten freien Plätze erst einige Tage später verfügbar. Am Samstag. Also mussten wir erneut unsere Pläne ändern und den Rest der Kenai Peninsula erkunden, um erst in ein paar Tagen zurückzukehren.
Wie uns die Mormonen bekehren wollten
„Habt ihr schon von den Mormonen gehört?“ Da saßen wir nach einer erschöpfenden Fahrt bereits in einem öffentlichen Park in der City of Kenai und grillten frisch gefangenen Lachs. Für zwanzig Minuten gesellten sich zwei freundliche Mormonen zu uns und erzählten, wie sie als Missionare in verschiedene Teile der Welt geschickt werden. Gerade waren sie ein halbes Jahr in Whitehorse in Kanada gewesen, bevor man sie hierher nach Alaska versetzt hatte.
Außer Lachs hatten wir nichts, also gingen wir Holz im Wald sammeln
„Kennt ihr die Bibel? Na ja, die ist nicht mehr modern. Wir haben auch eine Bibel, und weil ihr so nett seid, schenken wir euch eine.“ Der Mormone holte eine Bibel hervor und schrieb uns seine Nummer hinein. „Falls ihr auf eurer Reise etwas braucht, ruft einfach an, wir haben Missionare in ganz Amerika.“ So verabschiedeten sie sich. Die Karte und die Bibel haben wir aufbewahrt. Könnte sich in Utah noch als nützlich erweisen.
Das tägliche Brot alaskischer Familien – das Abendessen selbst fangen
Mit anderen Wohnmobilen fahren wir jeden Abend durch die Städte auf der Suche nach einem Schlafplatz
Nach unserer Kajak-Reservierung beschlossen wir, nicht mehr auf Campingplätzen zu schlafen, und fanden uns einen Platz auf dem Parkplatz eines Supermarkts, wo wir im Auto übernachteten. Wir waren damit nicht allein – wir hatten bereits beobachtet, dass sobald es acht Uhr wird, Wohnwagen und Wohnmobile durch die Stadt kreisen und sich ein kostenloses Plätzchen suchen.
Unsere Chiquita ist eher ein funktionales Zuhause als ein Luxushotel, aber wir lieben sie!
So ein Wohnmobil ist übrigens kein Spaß. Man zahlt dafür um die 300.000 Dollar, und es fährt gerade mal drei Kilometer pro Liter. Dafür sieht es innen aus wie ein Hotel. „Im Vergleich dazu ist unser Bett in der Red Chiquita kein Luxus“, kommentierte Lukáš, als wir zum ersten Mal die Hoteltoiletten in diesen großen Monstern sahen, die über die amerikanischen Highways rollen.
Homer hatte etwas Besonderes, bis auf die Kälte
Homer ist die Stadt der Kunst und der Spit
Homer ist ein Städtchen der Kunst. Wenn man möchte, kann man den ganzen Tag durch kleine Kunstgalerien lokaler Künstler schlendern. Das war auch unsere Beschäftigung. Viel anderes gibt es hier nämlich nicht zu tun, die Umgebung ist relativ flach und das Klima unfreundlich. Trotzdem lohnt sich ein Besuch, denn hier gibt es eine schmale Landzunge, die in den Ozean hinausragt und die sie „Homer Spit“ nennen – beim ersten Blick versteht man warum. Man hat das Gefühl, eine stärkere Windböe oder größere Welle könnte sie hinwegfegen, und man kann kaum glauben, dass sich diese verstreute, dünne Schlängellinie so lange im Wasser halten konnte.
Homer ist berühmt für seine Miniaturgalerien
Wenn gerade kein Wind weht (was fast selten vorkommt), ist es angenehm, dort spazieren zu gehen. Dieser seltsame Zipfel wird von bunten Fischerhäuschen gesäumt, der Duft von Fisch und Salz vermischt sich, und gelegentlich weht ein süßer Wind von der örtlichen Pfannkuchenbude herüber. Die Leute spazieren hier mit Eis herum, als wären es nicht etwa zwölf Grad. Wir kamen bei perfektem Wetter an – Sonnenschein, azurblauer Himmel und angeblich die höchsten Temperaturen des Sommers. Aber selbst dann, wenn wir unsere Jacke im Auto vergessen hatten, mussten wir schnell zurückrennen.
Seward empfing uns mit perfektem Wetter, leider blieb es nicht so
Wir kehrten einen Tag früher nach Seward zurück, um den Ice Harding Trail zu wandern, der eine der schönsten Wanderungen hier in Alaska sein soll. Doch der azurblaue Himmel hatte sich in Dauerregen verwandelt, die Berge versteckten sich unter Wolken, und unseren Tag verbrachten wir mit anderen Touristen zusammengepfercht in einem der drei Cafés der Stadt.
Den Ice Harding Trail haben wir zwei Tage wegen des Wetters verschoben. Das Warten hat sich gelohnt
Wir fürchteten, dass es auch am nächsten Tag so sein würde und uns das gesamte Kajakfahren verderben könnte. Ich konnte nicht schlafen, jeder Tropfen, der auf unser Auto fiel, weckte mich, und jedes Aufspritzen löste in mir Wut und Traurigkeit aus.
Gold wird hier zwar nicht abgebaut, aber Glücksritter gibt es genug
Um sieben Uhr morgens regnete es nicht. Wir saßen bereit für unser größtes Erlebnis im Büro der Firma, die uns auf den Ausflug mitnahm. Wir waren nur zu fünft, also stiegen wir bald ins Boot und fuhren hinaus auf den Ozean. Das Boot hüpfte über die Wellen, und schon bald sahen wir die ersten Wale. Wir beobachteten diese gewaltigen Geschöpfe, wie sie sich elegant aus dem Wasser erhoben und Wasser ausbliesen. Fast als wüssten sie, dass sie beobachtet werden, schwammen sie um das Boot herum, und wir starrten gebannt auf diese Wal-Vorstellung.
Seesterne!
Zwischen kleinen Eisstücken zu paddeln, Seelöwen und Seesterne zu beobachten, war ein Erlebnis – auch wenn der Himmel bedeckt war und über den Bergen Wolken schwebten. Rundherum niemand. Oft denken wir, Amerika habe keine Geschichte, weil wir die Ureinwohner vergessen. Und das, weil sie in der Natur keine Spuren hinterlassen haben. Sie blieb unberührt. Aber schon vor Tausenden von Jahren haben sie sie vom Kanu aus so gesehen, wie wir sie an diesem kalten Tag sahen. Diese Erkenntnis löste in mir ein Gefühl eines geradezu heiligen Moments aus – schaukelnd mit fünf anderen Menschen im Kajak und still die erhabene Macht der Natur betrachtend.
Kajakfahren ist nichts für Faulenzer
Die schönste Wanderung unseres Lebens
Auch danach verließen wir Seward nicht. Wir hofften, dass es am nächsten Tag aufklaren würde und wir die Kenai Peninsula mit einem letzten Erlebnis abschließen könnten. Mit dem grandiosen Blick auf den Exit Glacier, den einzigen vom Festland aus zugänglichen Gletscher.
„Ich pfeife drauf. Lass uns losfahren.“ Morgens öffnete ich die Augen und draußen verdeckten dunkle Wolken fast alle umliegenden Berge, das Wasser im Hafen hatte sich von Türkis in Grau verwandelt, als es den Himmel widerspiegelte, und es begann wieder zu regnen.
Wir wollten also schon abfahren, verärgert darüber, dass wir einen Teil der Tagesreise verloren hatten, aber dann entschieden wir, dass es ohnehin auf dem Weg liegt und vielleicht 20 Minuten weiter beim Gletscher das Wetter besser wäre.
Auf dem Parkplatz sah es nicht vielversprechend aus. „Aber schau, da drüben reißt es auf.“ Ich zeigte über den Gletscher. Überall waren dunkle Wolken, nur über unserem Ziel war ein Stückchen blauer Himmel, und Sonnenstrahlen tanzten auf dem Eis des Exit Glaciers.
Und so machten wir uns auf den Weg. Wir legten ein mörderisches Tempo vor. Insgesamt sollte die Wanderung 6-8 Stunden dauern. Wir schafften sie in 4 Stunden. Als wir ein Viertel des Weges nach oben geschafft hatten, klärte sich der Himmel schon auf. Bald war keine einzige Wolke mehr am Himmel, und wir genossen den blauen Himmel, der mit dem weißen Gletscher und den violetten Blumen kontrastierte, die überall verstreut waren. In dem einen Jahr, das wir in Nordamerika verbracht hatten, haben wir viel gesehen, aber bisher nichts so Schönes wie bei dieser Wanderung. Wenn man oben ankommt, soll sich einem angeblich ein Bild bieten, wie die Eiszeit ausgesehen hat. Rau und atemberaubend. Wieder einmal bestätigten wir uns, dass die besten Dinge im Leben kostenlos sind.
Exit Glacier / Aufgenommen mit der Drohne DJI Mavic Pro
Grandioser Blick auf den Exit Glacier
Was nicht mehr reinpasste: die Wanderung, die wir auf dem Weg von Homer nach Seward gemacht haben
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TL;DRDer Beitrag schildert einen authentischen Roadtrip durch Alaska: extreme Hitze um 32 °C, weiße Nächte ohne echte Dunkelheit und Waffen, die Einheimische selbstverständlich sogar ins Restaurant mitnehmen. Die Route führt durch North Pole, wo der Souvenirladen eher enttäuscht, weiter nach Fairbanks, in den Denali National Park mit dem 17 km langen Triple Lakes Trail, über den Gebirgspass Hatcher Pass bis nach Anchorage, wo bis zu 90 Sprachen gesprochen werden. Dazu gibt’s praktische Tipps wie den Preis für den Bus in den Denali-Park (30 bis 50 Dollar) oder den Hinweis, beim Wandern Bärenspray einzupacken – die Locals gehen lieber gleich mit Waffe in den Wald.
Und ab nach Alaska!
„Weißt du, dass wir gerade alles über die Grenze geschmuggelt haben, von dem wir behauptet haben, es nicht zu haben? Eine Waffe (Bärenspray gilt als Waffe), Alkohol, Obst und kommerzielle Produkte (wir reisen mit einer Kiste voller unserer Sonnenbrillen).“ sagt Lukáš zu mir. Die Grenze zwischen Kanada und den USA haben wir im letzten Jahr schon oft überquert und jedes Mal haben wir ein mulmiges Gefühl im Bauch. Unser Alaska-Abenteuer beginnt also mit einem ordentlichen Nervenkitzel, denn man hatte auf Hawaii vergessen, uns einen Stempel zu geben. Zum Glück geschah das Unmögliche – an der Grenze zwischen dem Yukon und Alaska waren die Beamten trotz der erheblichen Mängel in unseren Pässen ziemlich freundlich.
„Wir hätten das wenigstens ein bisschen verstecken sollen.“ Ich denke laut nach, aber da rasen wir schon in unserer Red Chiquita durch Alaska. Nach 3000 km Regen und der verrückten Yukon-Straße sind wir froh, dass Alaska uns seine sonnige Seite zeigt. Es ist schon später Abend, der vierte Juli, und Alaska feiert wie alle anderen US-Bundesstaaten den Unabhängigkeitstag – wir bekommen hier an der Grenze allerdings nichts davon mit und haben es ehrlich gesagt komplett vergessen.
Die Stadt North Pole mit dem Haus des Weihnachtsmanns ist ein kommerzieller Reinfall
Das Haus des Weihnachtsmanns in der Stadt North Pole hat uns enttäuscht – es war nur ein Souvenirladen
Wir kaufen uns einen Campingplatz gleich in der ersten größeren Waldsiedlung Tok und stellen plötzlich fest, dass es fast Mitternacht ist, die Sonne aber immer noch scheint. Also krabbeln wir in unser Auto und versuchen einzuschlafen. Mit dem Schlaf haben wir schon seit Tagen Probleme – das Auto haben wir nicht abdunkeln können und die Sonne geht einfach nicht unter. Dieses Problem sollte uns fast die gesamte Zeit in Alaska begleiten.
„Ich hatte Wichtel erwartet, die Geschenke zusammenbauen.“ Klage ich, und wir fahren genauso schnell wieder weg, wie wir hierher gerast sind.
Wald, wohin man schaut. Wo sind die Berge?
Fairbanks begeistert uns genauso wenig. Eine größere Stadt mitten im Wald. Wald, wohin man schaut. Die größte Attraktion ist hier laut unserem Reiseführer das Infozentrum.
Trotzdem genießen wir Fairbanks auf ganz andere Weise – wir besuchen hier Familienbekannte, bei denen wir auch übernachten. Wir essen mit ihnen unseren ersten Alaska-Lachs, trinken lokales Bier und schlafen zum ersten Mal seit Langem in einem Bett mit verdunkelten Fenstern. Es werde Dunkelheit.
Die Landschaft rund um Angel’s Rock nahe Fairbanks erinnerte uns an die Heimat
Lange Sommertage bringen unerwartet hohe Temperaturen
Am nächsten Tag brechen wir zu einer Wanderung auf, die Tony und seine Familie uns mit den Worten empfohlen haben: „Habt ihr eine Waffe?“ Diese Frage sollten wir noch oft hören. Bärenspray wird hier als nutzloses Spielzeug betrachtet – zum Wandern geht man hier mit Waffen.
Auf der Wanderung zu den Angel’s Rocks plagen uns allerdings viel mehr die Mücken und die unerträgliche Hitze, die nicht nur in der Luft liegt, sondern auch im Boden steckt. Die Überzeugung, dass es in Alaska kalt sei, löste sich bei 32 °C in Luft auf. Diese Tour führt uns tatsächlich zu Felsen auf einem Hügel inmitten eines endlosen Waldes. Ringsum ist nichts – nur Bäume.
Wir hatten kühleres Wetter erwartet als in Kanada, aber in Fairbanks zeigte das Thermometer 32 °C
„Die haben hier das gleiche Unkraut wie bei uns zu Hause. Nur die Bäume sind irgendwie schmaler.“ Ich beobachte die kümmerlichen Kronen der Nadel- und Laubbäume den ganzen Weg hinunter zum Parkplatz. Wir fahren auch zu den Chena Hot Springs, aber auch die beeindrucken uns nicht. Wir halten ständig Ausschau nach Bergen und türkisfarbenen Gletschern, von denen wir wissen, dass es sie hier nicht gibt, die aber in unseren Alaska-Vorstellungen tief verwurzelt sind. Um die Enttäuschung zu lindern, kaufen wir uns in der Stadt thailändisches Essen, stellen aber schon nach den ersten Bissen fest, dass wir unser Tagesbudget für etwas ausgegeben haben, von dem uns eher schlecht wird. Auch das passiert manchmal. Zeit, weiterzufahren.
Falscher Gesang als Waffe gegen Bären
Blick auf den Denali National Park vom Triple Lakes Trail
Der Denali National Park ist einer der weitläufigsten Parks der USA, aber nur ein kleiner Teil ist für normale Besucher zugänglich. Mit dem Auto kommt man nur bis zum Anfang, und wer tiefer hineinfahren möchte, muss zwischen 30 und 50 Dollar für einen Bus zahlen. Wir entschieden uns für die 17 km lange Wanderung auf dem Triple Lakes Trail vom Infozentrum aus. Wir parkten am Ende des Trails und fuhren mit dem kostenlosen Bus zum Start. Und dann stellten wir fest, dass wir kein Bärenspray dabei hatten. Es war nirgends zu kaufen und umkehren konnten wir nicht. Einen Bären haben wir nicht getroffen – er hat sich wahrscheinlich von unserem fünfstündigen, grauenhaft schiefen Gesang erschreckt.
Für Pausen während der Wanderung im Denali National Park war kaum Zeit – die Mücken haben uns die ganze Strecke aktiv zerstochen
In Alaska liebt man Waffen – uns macht ihre Präsenz Angst
Dass nicht alles klappt, beweist auch unser Pech mit dem Denali (Mount McKinley). Morgens wachten wir im Camp nahe einer weiteren Wanderung auf, die uns mit einem herrlichen Blick auf den höchsten Gipfel Nordamerikas belohnen sollte. Stattdessen zog es sich zu und es fing an zu regnen. Also verließen wir den Park und fuhren Richtung Anchorage. „WOW!“ schrie ich, und Lukáš riss das Auto zur Seite. Das weiße Massiv blitzte gespenstisch im Rückspiegel auf. Der Denali zeigte sich für ein paar Minuten in voller Pracht hinter den Wolken und strahlte wie ein riesiger, hügeliger Mond, als die Sonnenstrahlen auf ihn fielen. Wir wendeten das Auto und rasten zurück zu einem Restaurant, von dem man einen tollen Ausblick haben sollte.
Nach zehn Minuten Fahrt war er aber schon wieder verschwunden. Wir beschlossen trotzdem, uns hinzusetzen, auszuruhen und aus Kummer unseren ersten Alaska-Burger zu essen. Aus der Erholung wurde aber nichts – plötzlich strömten Einheimische ins Restaurant, und man konnte den Blick nicht von den Waffen losreißen, die alle im Gürtel trugen. Daran werden wir uns nie gewöhnen.
Unsere Red Chiquita wartet geduldig, während wir uns den täglichen Becher Kaffee und etwas Leckeres für die lange Fahrt kaufen
Wir beten mit jedem Kilometer, dass das Auto nicht auseinanderfällt
Mir kommt es vor, als hätten wir uns nach Norwegen teleportiert. So wirkt der Hatcher Pass auf uns. Auf dem Weg vom Denali National Park nach Palmer tauchen plötzlich grasbedeckte Hügel auf, über denen Wolken schweben, dick wie Erbsensuppe, und der Regen trommelt auf unser Auto. Die Straße ist miserabel – wir beten mit jedem Kilometer, dass wir dem Auto keine Teile rausschlagen. Wir bereuen langsam, hierher gefahren zu sein, wenn wir ohnehin nichts sehen werden. Wir hätten den kürzeren Weg nach Anchorage nehmen und uns Stunden und Benzin sparen können. Doch dann gelangen wir irgendwie zufällig zu einer alten Goldmine. Die Wolken lösen sich ein wenig auf, und nur noch kleine Wölkchen schweben zwischen den Bergen über den kleinen Häuschen der Bergleute.
Wir nahmen den längeren Weg nach Anchorage über den Hatcher Pass – leider spielte das Wetter nicht mitBlick auf die Unterkünfte der Goldminenarbeiter aus den 1940er Jahren
Anchorage – ein Ghetto umgeben von Bergen
Alaska Anchorage ist so eine Art Ghetto, umgeben von Bergen, mit einem hübschen Zentrum und einem modernen Museum. Unser Reiseführer behauptet, es sei einer der multikulturellsten Orte der USA – hier werden bis zu 90 Sprachen gesprochen. Das haben wir nicht bemerkt, aber die Gestalten, die sich damit vergnügen, um Mitternacht auf Parkplätzen zu randalieren, und die unzähligen Obdachlosen, die auf der Straße liegen – die konnten wir nicht übersehen. Zum Glück war unser Parkplatz am Supermarkt, wo wir über Nacht anlegten, ruhig, und der Regen wiegte uns in den Schlaf.
Anchorage ist rundherum von wunderschönen Bergen umgeben – für den Ausblick muss man nirgendwo hinaufklettern, ein paar Schritte vom Parkplatz genügenAnchorage ist die Stadt mit dem größten Anteil an Ureinwohnern, die hier wegen des günstigen Klimas seit Jahrtausenden lebten. Wie sie sagen: „Seit Menschengedenken.“
Schlechte Laune beim Reisen retten Seifenblasen und Kinderspiele
Das Zentrum von Anchorage lädt zum Spaziergang ein. Die Hauptstraße ist gepflegt und gesäumt von niedlichen Geschäften
Obwohl es nicht mehr regnete, sank unsere Stimmung am Morgen deutlich. Die Müdigkeit von den zurückgelegten Kilometern machte sich bemerkbar. Wir brachen zu einem der umliegenden Berge auf, stellten aber nach zwanzig Minuten Aufstieg fest, dass die Hügel am Parkplatz falsch beschildert waren und wir nicht dort hochgelaufen sind, wo wir hinwollten, sondern auf ein Militärgelände. Und dann fing es wieder an zu regnen.
Gerettet hat uns das Museum – wir besichtigten eine großartige Abteilung über die Ureinwohner Alaskas, aber wir wollen euch nicht anlügen: Was unsere Laune wirklich gehoben hat, war die Kinderabteilung. Seifenblasen machen ist eine großartige Therapie. Wie man so schön sagt: Wer spielt, macht keinen Ärger.
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TL;DRElektronik ist bei digitalem Nomadentum das A und O – bei uns macht sie rund fünfzig Prozent des gesamten Gepäckvolumens aus. Die Basis bilden zwei MacBook Pro 13″ 2017, ein iPhone XS und ein iPhone 6s, ein Huawei P20 Pro zum Testen von Webseiten, ein iPad zum Lernen und Schreiben, ein Fitbit Charge 2 und ein Kindle Paperwhite. Für Fotos und Videos sind eine DJI Mavic Pro Drohne, die bei gleichbleibender Bildqualität bis zu zwei Kilometer weit fliegen kann, eine spiegellose Fujifilm X-E3, ein GorillaPod-Stativ und ein Zoom H2N Mikrofon im Einsatz. Als Rucksäcke haben sich Leder-Rucksäcke von Bagind sowie die Trekkingrucksäcke Osprey Kestrel 68 und Osprey Kyte 66 bewährt, ergänzt durch eine Wasserflasche, ein Ravpower-Ladegerät, einen PowerCube-Adapter und ein aufblasbares Kissen.
Reisen während der Online-Arbeit ist für uns der beste Weg, die eigene Ortsunabhängigkeit voll auszukosten. Unsere Reiseausrüstung hat es aber in sich: Neben den üblichen Reiseutensilien schleppen wir jede Menge Elektronik mit, die gut die Hälfte unseres Gepäckvolumens beansprucht.
Manchmal staunen wir selbst, wie viel wir alles mitnehmen! Aber für jedes einzelne Teil gibt es einen guten Grund. Und weil uns solche Ausrüstungslisten von anderen Reisenden schon oft weitergeholfen haben, wollen wir hier teilen, womit wir unterwegs arbeiten und reisen.
1) Elektronik, die wir täglich nutzen
MacBook Pro 13“ 2017
Wir beide haben unsere MacBooks – und dabei wird es auch bleiben.
iPhone XS und iPhone 6s
Unsere iPhones sind vor allem Arbeitsgeräte, aber das iPhone XS ist unser wichtigstes Gerät für schnelle Schnappschüsse unterwegs. Porträts gelingen damit besser als mit dem Huawei.
Huawei P20 Pro
Das P20 Pro nutzen wir, um unsere Websites und Projekte auf einem anderen System als iOS und macOS zu testen. Außerdem sind wir vom Dreifach-Kamerasystem begeistert – gerade bei Nachtaufnahmen schlägt es das iPhone XS deutlich.
Kabellose Kopfhörer Beats Solo3
Kopfhörer sind beim Reisen mit Zug, Flugzeug oder Bus absolut unverzichtbar. Wir setzen sie auch auf, wenn es in der Umgebung laut ist und wir uns konzentrieren müssen – am häufigsten trifft man uns damit im Café.
iPad
Das ultimative Werkzeug zum Lernen unterwegs. Bücher nehmen wir nämlich keine mit, und aufs Kindle lassen sich Fachbücher über Wirtschaft nicht so leicht laden. Mittlerweile nutzen wir das iPad vor allem für Google Analytics und Netflix. Es dient uns auch als Backup-Gerät zum Schreiben – deshalb haben wir eine Hardware-Tastatur dabei.
FitBit Charge 2
Was unsere Gesundheit angeht, sind wir echte Nerds. Deshalb trägt jeder von uns einen Fitbit Charge am Handgelenk, mit individuell gesetzten Tageszielen. Wir tracken Training, Herzfrequenz und Schlaf – und arbeiten ständig daran, unsere Werte zu verbessern.
Kindle Paperwhite
Bücher im Gepäck? Zu schwer und zu sperrig. Dafür passt der Kindle überall rein. Wir geben nach wie vor genauso viel Geld für Bücher aus – aber unser Bücherregal zu Hause wächst nicht mehr. Nur das virtuelle.
2) Technik für Fotografie und Video
Drohne DJI Mavic Pro
Eine kompakte Drohne, die problemlos zwei Kilometer weit fliegt – ohne Abstriche bei der Bildqualität.
Kamera Fujifilm X-E3
Nach vielen Jahren Treue zu Canon (zuletzt das Modell 6D) haben wir den Wechsel zur spiegellosen Kamera gewagt. Sie ist leichter und kompakter – auch wenn Lucka sich erst an den anderen Fotostil und die vielen Knöpfe gewöhnen musste, die ihr überflüssig vorkamen. 😀
GorillaPod
Das perfekte Stativ für unsere Fujifilm. Es lässt sich an so gut wie allem befestigen und hat einen drehbaren Kugelkopf. Das GorillaPod-Stativ haben wir sogar schon an einem Straßenlicht ausprobiert.
Mikrofon Zoom H2N
Wir nehmen Interviews auf, machen Voiceovers und veröffentlichen gelegentlich Audioaufnahmen (zum Beispiel Meditationen). Das Zoom-Mikrofon ist für uns in dieser Preisklasse nach wie vor die beste Lösung – vielseitig einsetzbar und dennoch professionell.
3) Rucksäcke und Trekkingrucksäcke, auf die wir nicht verzichten
Rucksäcke von Bagind
Die Rucksäcke von Lukáš Matějček werden in Indien aus Ziegenleder gefertigt. Das sind die Rucksäcke, die man einmal im Leben kauft – und dann ein Leben lang hat.
Trekkingrucksäcke von Osprey
Wir haben schon einige Trekkingrucksäcke ausprobiert – darunter auch amerikanische und kanadische Marken –, aber am besten gefallen uns Osprey. Lukáš trägt den Osprey Kestrel 68 und Lucka den Kyte 66.
4) Praktische Gadgets, die immer dabei sind
Trinkflasche
Eine Trinkflasche gehört zur absoluten Grundausstattung jedes Reisenden. Der größte Spaß: Am Flughafen eine leere Flasche durch die Sicherheitskontrolle schmuggeln und am Trinkbrunnen auffüllen – während andere dieselbe Flasche Wasser für viel Geld kaufen.
Steckdosenadapter mit Verteiler
Den PowerCube haben wir vor etwa zwei Jahren entdeckt. Einen haben wir bereits kaputt gemacht, der zweite hat seitdem schon ein Dutzend Länder mit uns bereist. Dank der Adapter funktioniert er weltweit, und die zwei USB-Ports an der Seite sind Gold wert.
Aufblasbares Nackenkissen für Flugzeug und Bus
Normale Nackenkissen sind uns im Gepäck einfach zu sperrig. Deshalb nehmen wir eine aufblasbare Version mit – zusammengefaltet ist sie kaum größer als eine Pflaume.
Externe Powerbank
Unsere bewährte Marke ist Ravpower. Es ist wohl die einzige Powerbank, die bei uns länger als ein Jahr gehalten hat.
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TL;DRDie Autoren dieses Reiseblogs haben einen Dodge Grand Caravan zum Wohnmobil umgebaut und sind vom kanadischen Calgary aus nach Alaska aufgebrochen. Für die Tour durch Kanada und die USA sind knapp drei Monate eingeplant. Die Route führte durch die Rocky Mountains zum Lake O’Hara im Yoho-Nationalpark, wo sie bei einer Wanderung von einem Grizzly verfolgt wurden, weiter über Jasper auf den berühmten Alaska Highway, wo sie drei Tage im Regen unterwegs waren und bei schlechtem Wetter 900 Kilometer zurücklegten. Die Strecke von Calgary nach Alaska war insgesamt 3000 Kilometer lang und dauerte 30 Stunden Fahrzeit. Übernachtet wird auf Campingplätzen und Supermarktparkplätzen, unterwegs sind sie mit knapp 1500 kanadischen Dollar Bargeld, nachdem ihnen in Whitehorse fast das Bankkonto eingefroren worden wäre.
Wir nennen sie Red Chiquita – unser Dodge Grand Caravan, Baujahr 2005. Irgendwo zwischen Yukon und Alaska, in einem der seltenen Momente, in denen es für fünf Minuten aufgehört hat zu regnen.
Seit drei Tagen regnet es ohne Unterlass. Wir fahren auf einem Alaska-Roadtrip über einen Highway, der angeblich zu den schönsten Straßen der Welt zählen soll – doch außer zerschlissenen Fahrbahnbelägen und Bären am Straßenrand haben wir bisher keine atemberaubenden Aussichten erlebt. Dreitausend Kilometer von Calgary entfernt, 30 Stunden Fahrt, davon 25 im Regen. Was Reiseführer und Reiseveranstalter gerne verschweigen: Die kitschigen Hochglanzfotos haben mit dem Reisealltag oft herzlich wenig zu tun.
Nach zwei Wochen Camping auf Hawaii haben wir uns in unserem selbst ausgebauten Campervan auf den Weg nach Alaska gemacht. Die Reise durch Kanada und die USA wird uns knapp drei Monate kosten. Geschlafen wird auf Campingplätzen, aber auch auf Supermarkt-Parkplätzen oder abseits der Hauptstraßen irgendwo im Nirgendwo. Wir klettern auf Berge, ziehen uns gelegentlich ordentlich an und besuchen Städte – und manchmal waschen wir uns tagelang nicht, weil es schlicht keine Möglichkeit gibt oder das Geld für einen Campingplatz fehlt. Unsere Ausgaben protokollieren wir gewissenhaft in einer Tabelle, die ihr jederzeit einsehen könnt. Für diese Reise haben wir die letzten fünf Monate in Kanada gearbeitet, wo wir mit einer kurzen Weihnachtspause fast ein Jahr verbracht haben.
Alles vergessen, was man vergessen kann – und dann hungrig in den Bergen
Auf unserem Weg nach Alaska machten wir einen Abstecher zum Lake O’Hara im Yoho-Nationalpark, Kanada.
Unsere Reise begann am Donnerstag, dem 29. Juni, in der kanadischen Stadt Calgary. Von dort fuhren wir zum Lake O’Hara, angeblich dem schönsten See in den Rocky Mountains. Doch wie das so ist: Was man vergessen kann, vergisst man auch. Mehrmals mussten wir umkehren, kamen deshalb zu spät los und standen unter Zeitdruck. Zum Lake O’Hara kommt man nämlich nicht einfach so – man muss drei Monate im Voraus einen Shuttlebus buchen, der nur im Sommer fährt. Wir hatten ein Jahr darauf gewartet, und statt zwei Nächten am See schafften wir es am Ende nur, eine einzige Nacht zu reservieren.
In Kanada haben wir in diesem Jahr gelernt, wie atemberaubend schön Winter sein kann. Im Bild: Lake McArthur.
Abfahrt war um 10:30 Uhr, Treffpunkt um 10:10 Uhr. Wir kamen um 10:15 Uhr an. Lukáš hätte fast seine Wanderschuhe vergessen, ich hatte gepackt, was wir nicht brauchten – und gelassen, was wir dringend gebraucht hätten. So landeten wir oben am Campingplatz mit nahezu leeren Vorräten. Mal wieder. Während andere Camper ganze Taschen voller Essen dabei hatten, besaßen wir ein paar Müsliriegel, zwei Bananen, zwei Dosen Suppe und eine Handvoll Cashewnüsse. Für zwei Tage intensives Bergwandern. Unser einziges Glück, das wir damals noch gar nicht richtig zu schätzen wussten: das Wetter. In Kanada meinte es die Sonne noch gut mit uns.
„Wusstet ihr, dass euch ein Grizzly verfolgt hat?“
Lake O’Hara vom Ufer. Erreichbar ausschließlich per Shuttlebus, für den man drei Monate im Voraus reservieren muss.
Kein Wunder, dass ich am zweiten Tag auf der anspruchsvollen sechsstündigen Wanderung kaum einen Fuß vor den anderen setzen konnte. Der steile Aufstieg – auf 1,5 Kilometern Strecke über 500 Höhenmeter – zwang mich alle fünf Minuten zur Pause. Dazu knurrte mein Magen unaufhörlich, und alles, was ich dagegen tun konnte, war eine kleine Handvoll Cashewnüsse. Als wir den Gipfel erreichten, gesellte sich eine Gruppe Kanadier zu uns und zeigte uns einen Bären, der unten im Tal spazierte. Wir ließen die Gruppe vorangehen, weil wir den Berg auf einem schmalen Pfad umrunden mussten – und plötzlich sah ich, dass sie stehen geblieben waren und zu uns heraufschauten. Ich dachte, sie hätten Angst vor dem Bären und wollten lieber in einer größeren Gruppe weiterziehen.
Zum Lake Oesa gelangt man entweder direkt vom Lake O’Hara oder über den Wiwaxy Gap.
„Wusstet ihr, dass euch ein Grizzly verfolgt hat? Er war keine 100 Meter hinter euch!“ – das riefen sie uns entgegen, als wir sie einholten. Gemeinsam überlegten wir, wie wir die Menschen oben auf dem Gipfel warnen könnten, wohin der Bär sich gerade bewegte. Wir winkten, doch die Entfernung war zu groß – keine Chance, dass uns jemand sah, geschweige denn verstand. Kurz darauf hörten wir von oben eine Pfeife, und uns war klar: Die hatten den Bären schon bemerkt. Nachdem wir uns vergewissert hatten, dass alle okay waren, liefen wir den Berg hinunter, um noch den ersten Shuttlebus zurück zu unserem Auto zu erwischen.
Die schönste Wanderung, die wir in den kanadischen Rockies gemacht haben: der Alpine Circuit rund um den Lake O’Hara.
Erst Hagelkörner wie aus dem Maschinengewehr
Wir fahren unsere geliebte Strecke. Die Route, die uns ans Herz gewachsen ist, die wir letzten Sommer so oft gefahren sind, dass wir die Berggipfel und Seen beim Namen nennen können, die sich einer nach dem anderen vor uns entfalten. Die Strecke von Lake Louise nach Jasper ist einer der schönsten Highways der Welt – und wir haben bis heute wirklich nichts Vergleichbares gesehen.
Blick auf den Lake McArthur. In diesem Jahr war der Winter in Kanada besonders lang – Orte, die letztes Jahr um diese Zeit schon schneefrei waren, lagen noch unter einer Eisdecke.
In Jasper feiern wir den „Canada Day“. Kanada feierte am 1. Juli seinen 150. Geburtstag, und im Stadtpark gab es zu diesem Anlass Pfannkuchen sowie unbegrenzt Kaffee und Saft – für einen Eintritt von zwei kanadischen Dollar. Zwei Dollar, das ist ungefähr so viel wie 1,40 Euro.
Auf dem Weg aus den Bergen, der uns auf den Highway nach Alaska bringen soll, erklimmen wir einen letzten Hügel – und mit dem Abschied von den kanadischen Rockies bricht auch das Unwetter über uns herein.
Gleich am ersten Tag peitscht uns ein massiver Hagelschauer entgegen wie aus einem Maschinengewehr. Wir versuchen auszuweichen, drehen um, versuchen dem Hagel zu entkommen – vergeblich. Er holt uns ein. Wir halten schließlich bei einem Campingplatz und warten, bis es nachlässt. Zwanzig lange Minuten später ist der schlimmste Spuk vorbei, und wir fahren weiter – begleitet von einem düsteren Dauerregen.
Am zweiten Tag passieren wir ein Schild, das uns ankündigt, jetzt auf dem berühmten und wunderschönen Alaska Highway zu fahren. Was wir sehen: Regen. Neunhundert Kilometer Regen.
Das einzige, was uns auf der Fahrt aufmunterte: eine Bison-Herde und gelegentlich ein Caribou oder Bär am Straßenrand.
Kaum eine Woche unterwegs und schon drohen sie uns, das Konto einzufrieren
Wir wachten im Regen auf einem Walmart-Parkplatz in Whitehorse, im Yukon-Territorium, und ahnten noch nicht, dass dieser Tag kein guter werden würde. Eigentlich wollten wir mindestens 700 Kilometer schaffen – aber schon bald merkten wir, dass daraus nichts werden würde.
Sobald wir die kanadischen Rockies hinter uns gelassen hatten, begann der Dauerregen – einziger Lichtblick waren die Tiere am Straßenrand.
Wir holten uns erst mal einen Morgenkaffee und machten uns dann – noch völlig ahnungslos, dass wir kurz darauf fluchend aus dem Autofenster schreien würden – auf den Weg zur Bank. Unser einjähriges gebührenfreies Konto bei der CIBC lief aus, und wir mussten auf ein Smart-Konto umstellen, um keine Gebühren für jeden Abhebungsvorgang zu zahlen. Eine freundliche Bankangestellte empfing uns mit dem Versprechen, das sei eine Sache von zehn Minuten und kein Problem. Zweieinhalb Stunden später verließen wir die Bank mit der Aussicht, dass man unser Konto möglicherweise einfrieren würde – weil wir keine Arbeitserlaubnis mehr hatten, sondern nur noch ein Touristenvisum. Obendrauf: Das Konto erlaubte uns, maximal 800 kanadische Dollar (etwa 560 Euro) abzuheben.
In Watson Lake hört der Regen kurz auf – und wir können unser eigenes Schild im berühmten Sign Post Forest aufhängen. Stolz malen wir die tschechische Flagge drauf und schreiben unsere Heimatstädte drauf. Plus unseren letzten Wohnort: Calgary.
Wir befanden uns also mit rund 1.500 kanadischen Dollar (ca. 1.050 Euro) in bar auf dem Weg nach Alaska – und mehr hatten wir nicht, falls das Konto tatsächlich eingefroren werden würde. Wir verließen Whitehorse mit einer Stimmung auf dem Tiefpunkt und brüllten auf dem Highway aus dem Fenster: „UND WEM NÜTZT DAS BITTE WAS!!!!“ Nachdem wir auch noch ein paar kräftigere Ausdrücke in den Wind gerufen hatten (wir entschuldigen uns bei allen Deutschen und Österreichern, die uns zufällig gehört haben könnten), fühlten wir uns wenigstens ein klein wenig besser.
Und so fahren wir nun den dritten Tag in Folge Richtung Alaska – im Regen. Irgendwo da draußen sollen Berge sein, aber wir sehen nichts. Manchmal hat man Glück, manchmal nicht. Das ist die Realität des Reisens.
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TL;DRCamping auf Hawaii, genauer auf der Insel Maui, kostet etwa 15–35 Dollar pro Nacht. Zwei Wochen kamen für eine Person insgesamt auf umgerechnet 27.657 Kronen (Budget von 65 Dollar pro Tag). Zur Auswahl stehen Campingplätze wie Waianapanapa am schwarzen Strand, Kipahulu und Hosmer Grove im Haleakala-Nationalpark, ein Camp direkt im Krater des Vulkans Haleakala (Paliku) nach einer 21 Kilometer langen Wanderung, außerdem Polipoli, Papalua Beach Park und Olowalu. Die Ausstattung unterscheidet sich stark – von Plumpsklos ohne Wasser bis zu Duschen, WLAN und sogar kostenlosem Kaffee und Obst in Olowalu. Ein Reisebüro würde für einen vergleichbaren Aufenthalt auf Hawaii pro Woche umgerechnet etwa 2.000 Dollar und mehr verlangen.
Wir haben uns für zwei Wochen ins Paradies mitten im Ozean aufgemacht – auf die hawaiianische Insel Maui. Ich bin mir nicht sicher, wann die Idee entstand, dort zu campen, aber je mehr wir uns darauf vorbereiteten, desto mehr konnten wir es kaum erwarten. Camping auf Hawaii, ob am Strand oder im Krater des Haleakala – das war etwas Exotisches, was wir noch nie gemacht hatten. Schauen wir uns an, wie das Camping auf Hawaii wirklich ist und was es uns gekostet hat.
Außerdem könnte es uns Geld sparen, das wir auf unserem dreimonatigen Roadtrip durch Nordamerika brauchen würden. Hawaii ist nämlich einer der teuersten Orte, die man bereisen kann – allein ein Campingplatz kostet ca. 15–35 € pro Nacht. Und die Preise steigen weiter.
Das Problem mit Hotels oder Airbnb war auch, dass der Komfort von täglichem WLAN, Küche oder Frühstück dazu geführt hätte, dass wir wahrscheinlich erst gegen neun oder zehn Uhr aufgebrochen wären, um Hawaii zu erkunden. Das ist auf Hawaii zu spät, denn hier wird es schon um 19 Uhr dunkel.
Schlafen gingen wir gegen acht oder neun und wachten um halb sechs morgens auf. Zum WLAN fuhren wir gezielt und Arbeit, die normalerweise einen ganzen Tag dauern kann, erledigten wir in wenigen Stunden. Im letzten Camp gab es sogar WLAN, sodass wir nach dem Abendessen regelmäßig 2–3 Stunden arbeiten konnten.
Letztendlich entschieden wir uns für die ersten zwei Tage für ein Airbnb in Haiku, weil wir spät nachts ankamen und der Campingplatz in der Nähe der Hauptstadt Kahului geschlossen war.
Reist ihr nach Hawaii? Holt euch den Reiseführer, den wir benutzt haben
Was haben uns zwei Wochen auf Hawaii insgesamt gekostet
Zwei Wochen auf Hawaii haben uns pro Person ca. 1.100 € gekostet (bei einem Reiseveranstalter zahlt man für eine WOCHE ab ca. 2.000 € aufwärts)
Dazu kam ein Geburtstagsgeschenk für Lukáš – ein Bootsausflug zur Insel Lanai, Schnorcheln für zwei für 181 USD.
Schaut euch an, wie wir finanziell auf unserem 3-monatigen Roadtrip abschneiden –> hier
Essenspreise auf Hawaii
Am Anfang haben wir einen Großeinkauf für zwei Wochen Camping gemacht. Wir wussten, dass wir an den meisten Tagen nirgendwo einkaufen können, und gleichzeitig herrscht auf Hawaii tagsüber eine konstante Temperatur von 29 Grad und nachts 22 Grad – das bedeutet, dass wir nichts allzu Frisches kaufen konnten.
Das war die Grundlage unserer Ernährung. Es stellte sich heraus, dass der Einkauf in Großpackungen ein Fehler war, denn obwohl das Tikka Masala und die Suppen bio waren und nichts Schlechtes enthielten (keine künstlichen Zusatzstoffe oder Konservierungsmittel), konnten wir sie in der zweiten Woche nicht mehr sehen.
Ab und zu kauften wir Obst an Straßenständen, gingen in den Foodland (Supermarkt) für Sushi oder Sandwiches. Und ein paar Mal gönnten wir uns auch Essen wie die Einheimischen an Foodtrucks, und wir spielten auch mal Touristen und gingen ins Restaurant. Unsere Schwäche waren kalte Getränke, denen wir in der zweiten Woche auf der wärmeren Seite der Insel häufiger nachgaben. Wenn ihr also noch sparsamer reisen wollt, könnt ihr das. Wir hatten ein Budget von 65 USD pro Tag, in das aber Unterkunft (die wir nicht im Voraus bezahlt hatten), Benzin und Essen passen mussten.
Campingplätze auf Hawaii: Wo campen
Wir sind die supergepflegten und sauberen Campingplätze aus den kanadischen Rockies gewohnt, daher überraschte uns die mangelnde Pflege der hawaiianischen Camps oft. Wir haben alle für Einzelpersonen verfügbaren Plätze ausprobiert.
Waianapanapa
2 Nächte, Spültoiletten, Duschen, Trinkwasser, kein Empfang, Möglichkeit eine Hütte zu mieten
Ein Campingplatz in der Nähe von Hana. Die Fahrt von Haiku dauert 3 Stunden mit kleineren Stopps auf der berühmten „Road to Hana“, die die schönste Straße auf Hawaii sein soll. „Hier ist aber ein Chaos,“ Lukáš war vom Dschungel nicht sonderlich beeindruckt. Der Platz befindet sich im östlichen Teil der Insel, wo es ganzjährig regnet. Man fährt also durch den Dschungel, wo man aussteigen und zu Wasserfällen wandern kann, in denen man baden kann. Überall ist Schlamm, Nässe, Bambus und Kokosnüsse.
Waianapanapa gehört zu den besseren Campingplätzen – es gibt Toiletten, Außenduschen und eine Trinkwasserquelle. Man befindet sich direkt über dem schwarzen Strand und am Anfang des Kings Trail – Pi’ilani Trail, der entlang der Klippen führt. Wenn ihr ihn geht, brecht früh morgens auf – man geht die ganze Zeit in der Sonne.
Wenn ihr euch für Waianapanapa entscheidet, unser Rat: Kocht rechtzeitig. Jede Nacht regnet es dort – und das, obwohl wir in der Trockenzeit da waren, in der es am wenigsten regnen soll.
Kipahulu
1 Nacht, Plumpsklos, Trinkwasser am Visitor Center (wo es auch normale Toiletten gibt), Empfang schlecht aber vorhanden
Von Waianapanapa kann man weiter auf einer deutlich raueren Straße nach Kipahulu fahren, das sich bereits im Haleakala-Nationalpark befindet. Obwohl wir laut Reiseführer hier völlig ohne Empfang sein sollten, gab es paradoxerweise welchen. Zuerst haben wir uns ziemlich erschrocken, denn auf dem Campingplatz gibt es gar nichts, nur Gras mitten im Nirgendwo. Aber nach genauerer Erkundung fanden wir einen Stellplatz direkt auf der Klippe am Ozean, etwas abseits vom Hauptcamp. Und der Sonnenuntergang entschädigte uns für die anfängliche Enttäuschung über die stinkenden Plumpsklos und die fehlende Duschmöglichkeit – der Einstieg in den Ozean wird hier nicht empfohlen und wir fanden auch keinen Zugang.
Von hier aus kann man zwei Wanderungen machen: Waimoku Falls zu den Wasserfällen und Seven Sacred Pools. Wir machten uns zu den Wasserfällen auf, es regnete die ganze Zeit, aber die Tour dauerte nur knapp drei Stunden. Danach mussten wir mit dem ganzen Schlamm im Zelt schlafen.
Von Kipahulu fuhren wir über einen Umweg zum Baldwin Beach bei Kahului, wo wir schwimmen und duschen konnten. Sehr empfehlenswert, es lohnt sich! Hosmer Grove war der Campingplatz, auf dem wir fast erfroren sind. Es ist der Ort, an dem die meisten Leute übernachten, wenn sie den Haleakala besteigen. Wir wollten am nächsten Tag unsere längste Wanderung im Krater machen, wo wir auch campen wollten, daher erschien es sinnvoll, hier zu schlafen. Außerdem gibt es in der Nähe auch nichts anderes. Seid darauf vorbereitet, dass es nachts kalt wird – die Temperatur kann bis auf null Grad fallen.
Ansonsten ist der Campingplatz hübsch, klein und hat einen Unterstand, unter dem man bei Regen kochen kann.
Haleakala Krater
1 Nacht, kein Trinkwasser, Plumpsklos, kein Empfang
21 Kilometer wanderten wir zum Camp im Krater nach Paliku, wo sich auch eine Hütte befindet, die man mieten kann. Obwohl wir uns nach Hosmer Grove auf extreme Kälte eingestellt hatten, war der Morgen kühl, aber nicht frostig. Bei der Hütte gibt es ein Plumpsklo – als ich hineinging, stürzte ein Schwarm Fliegen auf mich, die mir um den Hintern flogen. Die Vorstellung, ein Loch zu graben, um mein Geschäft zu verrichten, war mir plötzlich sympathischer. Überall laufen seltsame Vögel namens Nēnē herum (es sind eigentlich Hawaiigänse, aber sie sehen aus wie Enten und geben Geräusche von sich, die an eine Kreuzung aus Kuh und Ente erinnern).
Polipoli
1 Nacht, kein Trinkwasser, Plumpsklo, schwacher Empfang
Die letzten 3 Meilen zum Camp fährt man 20 Minuten. Die Straße ist eher eine Aneinanderreihung von Schlaglöchern als eine Straße und erinnerte uns lebhaft an unseren Roadtrip durch Rumänien. Kein Wunder, dass wir im Camp allein waren. Das Plumpsklo roch förmlich nach Unbenutztheit. Wenn wir den Campingplatz nicht im Voraus reserviert hätten, wären wir wohl umgekehrt und weitergefahren. Unterwegs begegneten wir Wildschweinen, die dann nachts um unser Zelt streiften und grunzten.
Papalua Beach Park
1 Nacht, kein Wasser, gepflegtes Plumpsklo, Empfang vorhanden
Zwischen Kihei und Lahaina an der Westküste, wo es die meiste Zeit des Jahres nur sonnig ist und es nur sporadisch regnet, befindet sich dieser Strandcampingplatz. Das Problem war, dass man ihn entweder in Lahaina vor Ort oder telefonisch reservieren konnte. Vom ersten Weg wussten wir nichts und telefonisch kamen wir nicht durch.
Die Kontrolle hat uns nicht vertrieben, sondern nur erklärt, wo man die Genehmigung kaufen kann.
Olowalu
Trinkwasser, Duschen mit warmem Wasser, Spültoiletten, Steckdosen, WLAN, morgens GRATIS Kaffee, Obst das im Camp wächst (Mangos, Papayas, Kokosnüsse) GRATIS
Das Camping am Strand von Olowalu ist auf Hawaii das Paradies unter den Campingplätzen. Nicht nur hat man alles, was man braucht, sondern es gibt auch an der „Rezeption“ WLAN, und die Sauberkeit kann sich mit den Campingplätzen in Kanada messen. Das Problem ist: Wenn sich die Wellen erheben, wird ein großer Teil des Camps gesperrt, weil er überflutet werden könnte. Wir empfehlen daher sicherheitshalber einen Platz weiter vom Wasser entfernt zu reservieren.
Wo duschen, wenn es kein Wasser im Camp gibt
Im Papalua Beach Park, Polipoli, Haleakala-Krater und Hosmer Grove kann man sich nicht waschen. Bis auf den Haleakala ist das kein so großes Problem. Fahrt einfach zum nächsten Strand. Wir sind so zum Baldwin Beach gefahren, und vom Papalua Beach Park aus verbrachten wir Zeit an den Stränden in Lahaina – da war es kein Problem mehr. Fühlt ihr euch komisch dabei? Ihr werdet zahlreiche Einheimische sehen, die sich dort nach dem Baden im Meer mit Shampoo und Seife waschen – also keine Scheu und los geht’s. Für die härteren Momente, wenn es nirgendwo möglich ist, nehmt Feuchttücher mit.
Wandern auf Maui
Hawaii ist perfekt vielfältig – hier kann man durch den Dschungel zu Wasserfällen wandern, in denen man baden kann. Man wandert durch Wälder, in den Bergen und im Krater.
Als wir nach den besten Wanderungen auf Hawaii suchten, war es schwierig – zusammenfassende Informationen findet man kaum. Deshalb hier die Liste der Wanderungen, die wir ausgewählt haben.
Twin Falls
30–45 Minuten
Ein sehr kurzer Weg zu Wasserfällen, unter denen man baden kann. Man kann auch in Flip-Flops gehen, aber Wasserschuhe sind besser, da man durch Bäche watet und die Strömung einem die Schuhe leicht wegreißen kann. Lasst nichts im Auto auf dem Parkplatz, denn dies ist einer der Hauptorte, an denen Autos aufgebrochen werden.
Bamboo Forest Trail
3 Stunden
Ein Weg durch den Dschungel unweit von Haiku, der zu mehreren Wasserfällen führt. Passt auf – der Weg ist nicht markiert und der Lonely-Planet-Reiseführer gibt fragwürdige Anweisungen, wie man hinkommt. Nachdem ihr den Fluss überquert habt, geht links. Der Weg nach rechts ist zwar ausgetreten, aber dort gibt es nichts – er würde euch nur zurückführen und ihr müsstet euch unter Bambus durchzwängen. Bald kommt ihr zu den ersten Wasserfällen, von denen ihr rechts am Fluss entlang weitergeht, bis ihr zu den zweiten Wasserfällen kommt, wo man baden kann. Der Weg führt dann nach links weiter, wo ein Seil ist, an dem man sich festhalten muss, während man hochklettert. Ihr gelangt zu Wasserfällen, wo man Tarzan spielen und sich am Seil schwingend ins Wasser springen kann. Der Reiseführer schrieb, dass man das Wasser durchschwimmen muss, aber man kann es umgehen und weiter eine Leiter hochklettern, wo es wunderschöne klare Pools gibt.
Nehmt nicht zu viel mit – ihr braucht beide Hände frei, und die besten Schuhe für diese Wanderung sind Wasserschuhe.
Pi’ilani Trail
3 Stunden, 6 Meilen, fast kein Höhenunterschied
Beginnt am Campingplatz Waianapanapa und führt die ganze Zeit entlang der Küste über Klippen. Brecht früh morgens auf, denn man geht ständig in der Sonne und die Wanderung kann so deutlich anstrengender werden als sie eigentlich ist. Wenn ihr nicht gerne wandert, könnt ihr jederzeit umkehren – die Ausblicke ändern sich kaum. Wenn ihr bis zum Ende geht, könnt ihr auf der Straße zurücklaufen, wo es teilweise Schatten gibt und euch vielleicht jemand ein Stück mitnimmt.
Nehmt mindestens Turnschuhe mit.
Waimoku Falls
2,5 Stunden
Aufstieg zum Wasserfall durch schlammigen Dschungel mit Bambus, Lianen und alten Bäumen. Es ist nicht allzu steil, aber bei Regen wird es rutschig. Nehmt mindestens Turnschuhe mit.
Haleakala Krater – Wanderung
42 km, zwei Tage
Wir parkten dort, wo wir enden wollten, und trampten zum Gipfel. Bereits das zweite Auto nahm uns mit. Vom Gipfel gingen wir zurück zum Visitor Center, wo unsere zweitägige Tour auf dem Keonehe’ehe’e Trail begann. Von dort geht es ständig bergab über den kargen Krater zur ersten Hütte Kapalaoa, die nach ca. 10,5 km ab Trailbeginn auftaucht. Lasst euch nicht von den Wegweisern täuschen – unsere Fitbits maßen weit mehr Meilen als angegeben. Bei Kapalaoa beginnt die Landschaft bereits zu ergrünen und man sieht die ersten Nēnē-Gänse. Von der Hütte sind es dann weitere 9 km zur Hütte Paliku, wo auch wir campten. Dieser Abschnitt liegt näher an Hana und ist daher komplett mit Grün bewachsen. Die Wanderung dauerte 6,5 Stunden und die Sonne schien die ganze Zeit, sodass wir trotz mehrerer Schichten Sonnencreme total verbrannt ankamen. Vom Gipfel waren es insgesamt 21 km.
Am zweiten Tag brachen wir von Paliku zurück zum Auto auf dem Halemau’u Trail auf. Dieser Trail führte zur Holua-Hütte. Die Landschaft änderte sich wieder schrittweise von grün zu karger Wüste, die in Rot-, Schwarz-, Braun- und Grüntönen leuchtete. Der erste Teil ging leicht bergauf, aber ab der Holua-Hütte ging es auf den letzten 8 km steil bergauf über einen grün bewachsenen Hügel. Praktisch mussten wir uns aus dem Krater herauskämpfen. Der Fitbit maß insgesamt 21 km.
Tipp: Wanderschuhe sind ein Muss, Sonnencreme LSF 50+, Regenjacke, mehrere Schichten – bereitet euch auf Kälte und Hitze vor, nachts wird es auf jeden Fall kalt. Wir machten den Fehler, uns nur auf Kälte vorzubereiten, weil uns alle dazu rieten. Aber statt Regen war den größten Teil der Tour kein Wölkchen am Himmel. Nehmt genug Wasser zur ersten Hütte mit, wo ihr weiteres Wasser abkochen oder einen Wasserfilter verwenden könnt – so müsst ihr nicht mehr als 2 Liter pro Person schleppen. Trinkt viel, ihr seid nahe am Äquator – zwingt euch also, bis zur ersten Hütte mindestens einen Liter zu trinken. Vergesst nicht die Regenjacke, genug Essen für zwei Tage und einen Wasserfilter oder Kocher.
Was wir dabei hatten:
Waihe’e Ridge Trail
3 Stunden, ca. 10 km
Nach dem Haleakala-Krater das Schönste auf Hawaii. Es erinnerte mich an Sri Lanka. Der Reiseführer beschreibt es als einen Aufstieg durch einen botanischen Garten tropischer Flora. Es ist ein Trail, der ständig bergauf führt, sodass man dabei schon ins Schwitzen kommt. Brecht um sieben auf und ihr vermeidet nicht nur andere Wanderer, sondern auch die Wolken. Als wir zurückgingen, war es schon bewölkt.
Lukáš und Lucie empfehlen
Wo man auf Hawaii (Insel Maui) übernachten kann
6 Unterkünfte — Campingplätze und weitere Übernachtungsmöglichkeiten
3 beste Strände auf Maui. Wir wissen, wo man mit Schildkröten schwimmen kann.
Hier ist die Liste unserer Lieblingsstrände auf der hawaiianischen Insel Maui – und wir haben fast alle ausprobiert.
1) Baldwin Beach
Tagsüber ruhig zum Schwimmen, nachmittags kommt Wind auf und man kann in den Wellen toben. Liegt unweit der Hauptstadt Kahului.
2) Ho’okipa Beach Park
Der Strand, an dem man mit Schildkröten schwimmen kann, die hierher kommen, um sich auf ihrer Reise durch den Ozean auszuruhen. Auf einmal kann man Dutzende auf dem Strand ruhen sehen, und wenn ihr einen Schnorchel habt, ab ins Wasser. Aber Vorsicht: Dieser Strand ist auch ein Paradies für Surfer, daher gibt es hier riesige Wellen und nachmittags kann es zum Schnorcheln zu wild werden.
3) Kahekili Beach Park
Unser Lieblingsstrand bei Lahaina. Während alle zum Ka’anapali Beach strömen, kann man hier einen Sandstrand mit türkisem Ozean mit nur wenigen anderen Touristen genießen. Wenn ihr vormittags kommt, ist hier auch wunderbar Schnorcheln möglich – kaum hat man den Kopf unter Wasser, sieht man Fische wie aus „Findet Nemo“.
Videoreportage
Tipps und Tricks für Reisen nach Hawaii
Was einpacken
Schaut euch unsere Packliste für Reisen an, die euch bei der Vorbereitung hilft. Wählt den richtigen Reiserucksack, entdeckt nützliche Reise-Gadgets und vergesst nichts Wichtiges zu Hause.
Wo Flüge finden
Günstige Flüge suchen wir auf Kiwi – unser Lieblingsportal. Lest unbedingt unseren Guide für günstige Flüge. Von Deutschland aus gibt es gute Verbindungen über die US-Westküste nach Hawaii.
Mietwagen
Wir nutzen regelmäßig den Vergleichsrechner DiscoverCars.com, der uns bei der Auswahl des Anbieters hilft.
Eine Reiseversicherung ist ein absolutes Muss. Für kürzere Reisen wählen wir AXA (50 % Rabatt) und für längere Reisen die britische Versicherung True Traveller. Schaut euch unseren Vergleich aller Versicherungen an und wählt die, die am besten zu euch passt.
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TL;DRRoadtrip durch Kanada, Alaska und die USA führt auf einer vereinfachten Route von Calgary (Kanada) über Fairbanks (Alaska) bis nach San Francisco (USA) und zurück, mit über 100 Stopps unterwegs. Die Autoren waren drei Monate lang ab dem 29. Juni auf Achse. Unterwegs sind sie in einem selbst umgebauten Dodge Grand Caravan (mit über 265.000 km auf dem Tacho), ausgestattet mit Bett, Kühlschrank und kompletter Camping-Ausrüstung. Geschlafen wird im Auto, im Zelt oder auf Walmart-Parkplätzen. Die Vorbereitung kostete rund 3900 kanadische Dollar (inklusive Auto), die Ausrüstung allein schlug mit umgerechnet etwa 800 Euro zu Buche. Für die Reise haben sie sich ein Tageslimit von 50 US-Dollar gesetzt, in das alles reinpassen soll – vom Essen bis zum Benzin.
Genau am 29. Juni sind wir zu unserem ersten längeren Roadtrip durch Nordamerika aufgebrochen – von Kanada über Alaska bis in die USA. Drei Monate lang werden wir im Auto leben, so viel sehen wie nur möglich und vor allem: Wir werden über unsere Reise schreiben und filmen. Nach und nach erfahrt ihr nicht nur, wohin wir fahren und was wir erleben, sondern auch, wie viel uns das alles kostet, welche Herausforderungen wir meistern müssen und wie ihr euch einen noch besseren Roadtrip zusammenstellt als unseren.
Wie wir reisen
Wir haben ein Auto gekauft (einen Dodge Grand Caravan) und es zu einem Campervan umgebaut. Drinnen haben wir alles: vom Bett über einen Kühlschrank und eine komplette Kochausstattung bis hin zu einem Wechselrichter zum Laden all unserer elektronischen Geräte. Im Grunde haben wir – abgesehen von Toilette und Dusche – ein komplettes Haus auf vier Rädern. Das Auto hat über 265.000 Kilometer auf dem Tacho, und es ist mehr als klar, dass wir unterwegs das eine oder andere reparieren werden. Umso größer wird unser Abenteuer!
Schlafen werden wir, wo es eben geht. Meistens im Auto oder im Zelt, am liebsten direkt am Strand, auf einem Campingplatz oder auf dem Parkplatz eines Walmart. Kurzum: so, wie es die Umstände erlauben, und vor allem so günstig wie möglich. Am besten kostenlos.
Unsere Route durch Kanada und Alaska
Vereinfacht gesagt: Calgary (Kanada) – Fairbanks (Alaska) – San Francisco (USA) und wieder zurück. Aber das ist wirklich nur die grobe Linie, denn unterwegs haben wir über 100 Orte, an denen wir Halt machen wollen. Wo wir uns gerade befinden, erfahrt ihr ganz einfach – jeden Tag posten wir Fotos und Videos auf Facebook.
Was wir unterwegs machen werden
Wir lieben das Wandern und werden deshalb die meiste Zeit entweder fahren oder in den Bergen unterwegs sein. Wir müssen kochen, Wäsche waschen und online arbeiten, also werden wir hin und wieder eine Hotellobby (wo es WLAN gibt), ein Café oder einen Waschsalon aufsuchen. Unterwegs filmen, fotografieren, schneiden und veröffentlichen wir. Und natürlich verschicken wir auch Postkarten. 🙂
Wir haben die komplette Ausrüstung
Auto: Chiquita, Dodge Grand Caravan, Baujahr 2005, 3,3 l V6, über 265.000 km gelaufen, ursprünglich ein 7-Sitzer.
Was wir gebaut haben:
ein Bett aus Sperrholz (Video, wie wir das Auto ausgebaut haben) (Material ca. 20 €)
Regale aus Milchkisten (ca. 1,30 € pro Kiste)
Was wir gekauft haben:
einen elektrischen Kühlschrank (ca. 30 €)
einen Wechselrichter, um all unsere Geräte während der Fahrt zu laden (ca. 26 €)
2 Powerbanks, darunter eine, die das Auto starten kann (ca. 53 €)
Schaumstoff- und Memory-Matratze, Kissen (ca. 53 €)
das Auto (ca. 1.850 €)
Trekkingrucksäcke (ca. 130 €)
weiteren Kleinkram (ca. 130 €)
Die Vorbereitung hat uns einiges gekostet
Der teuerste Posten war natürlich das Auto, das wir am Ende unserer Reise aber wieder verkaufen wollen – idealerweise zum selben Preis, zu dem wir es gekauft haben. Einmal ist uns das schon gelungen.
Die Gesamtkosten liegen bei rund 3.900 kanadischen Dollar, also etwa 2.600 €. Die Ausrüstung ohne Auto hat uns ungefähr 750 € gekostet.
Vielleicht klingt das nach viel, aber in Kanada ist das eine Summe, die man in zwei Monaten Arbeit zusammenspart (wenn man zu zweit ist). Unser Lohn lag mit allem Drum und Dran bei rund 15,50 CAD pro Stunde, im Schnitt kamen so etwa 4.000 CAD pro Monat aufs Konto – und davon haben wir immer die Hälfte gespart.
Tageslimit: 50 US-Dollar
In Kanada haben wir genug gespart (zumindest hoffen wir das!), um bis September reisen zu können. Damit wir auch Spielraum für unerwartete Ausgaben haben, haben wir uns ein tägliches Ausgabenlimit gesetzt: 50 US-Dollar.
Worüber wir schreiben werden
Wir werden unsere Social-Media-Kanäle mit Reisefotos und kurzen Anekdoten fluten und unsere Reise samt aller Ausgaben detailliert dokumentieren (HIER). Freut euch auf übersichtliche wöchentliche Updates darüber, wie es finanziell um uns steht, wie viel Geld uns noch bleibt und wie sehr wir mit unserem Budget kämpfen. 😃
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TL;DRDie Autoren sind nach Kanada aufgebrochen, weil ihr bequemes Leben in Prag zur Routine geworden war und sie beruflich nicht mehr weiterkamen – das war kein Urlaub. Am Ende blieben sie länger, denn das Leben in Kanada gab ihnen mehr als fünf Jahre in Tschechien. In Calgary und später in Lake Louise arbeiteten sie an der Hotelrezeption und erlebten Winter mit bis zu -29 °C, normal waren -10 bis -15 °C, dank des warmen Chinook-Winds aber auch mal +15 °C. Mit Hilfe ihrer Kollegin Michelle mieteten sie in Bridgeland eine voll ausgestattete Wohnung für 700 Dollar im Monat, zehn Minuten vom Zentrum entfernt. Sie beschreiben die Kanadier als das freundlichste Volk, das Land als frei von Rassismus und als einen Ort, wo man sogar mit Mindestlohn ordentlich leben kann. Genau das war neben den Bergen und der Natur der Hauptgrund, warum sie immer wieder zurückkehrten.
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TL;DRArbeiten in Kanada ist alles andere als die Instagram-Idylle mit Bergen bei Banff und Lake Louise. Die Realität: Hotelzimmer putzen mit 30 statt der versprochenen 40 Wochenstunden, Mobbing durch eine vietnamesische Vorgesetzte, sieben Tage Arbeit ohne freien Tag und ein psychischer Zusammenbruch schon am ersten Tag in einer 2×2 Meter kleinen Unterkunft mit gemeinsamer Küche für 40 Leute. Die Autorin und ihr Partner Lukáš schildern auch den harten Umzug nach Calgary, wo sie nach dem Wirtschaftseinbruch und dem Verlust von zehntausend Jobs 600 Bewerbungen verschickten und nur zwei Einladungen zum Vorstellungsgespräch bekamen. Dazu kommen Erfahrungen als Fundraiser bei -20 °C auf der Straße und miese Arbeitsbedingungen im Café Olly Fresco. Der Text macht klar: Arbeiten in Kanada bedeutet vor allem Schufterei voller Konflikte und Unsicherheit – kein Bilderbuchtraum.
Nach der Ankunft an dem Ort, von dem wir atemberaubende Bergfotos veröffentlichten, hatte ich einen Nervenzusammenbruch in unserem 2×2 Meter großen Zimmer mit einer geteilten Küche für 40 Leute und einer Maus.
„Ich will nach Hause. Was habe ich mir dabei gedacht!“ So schrie ich in den ersten Stunden in der Mitarbeiterunterkunft im Wald über Banff, wo wir 2,5 Monate verbringen sollten.
Das Ende der Illusionen kam schnell, genauso wie die ersten Tränen
Ich mag keine Konfliktsituationen. Ich bitte ungern um Geld. Ich sage Menschen ungern unangenehme Dinge. Und überhaupt, am liebsten würde ich allen unangenehmen Situationen aus dem Weg gehen. Aber so ist das Leben nicht. Das Problem ist, dass es mir in Deutschland leicht fällt, diesen Konfliktsituationen aus dem Weg zu gehen, in meiner Blase zu leben. Meine Komfortzone-Blase platzte, als Lukáš und ich im Juni 2016 in Calgary aus dem Flugzeug stiegen – und die Realität der Arbeit in Kanada begann.
Plötzlich waren wir Einwanderer mit nicht-kanadischer Ausbildung, einem lustigen Akzent und mit einem Minimum an verwertbaren Erfahrungen. Und die Illusion der Idylle, die wir uns vorgestellt hatten, war zusammen mit der Ankunft in dem Bergstädtchen Banff verschwunden.
Das war definitiv nicht unser erster Tag 🙂
Auch mit gutem Englisch seid ihr nur billige Arbeitskraft
Denn als Europäer, auch mit gutem Englisch, seid ihr plötzlich nur eine Lohnarbeitskraft mit einem Arbeitsvisum für ein Jahr. Wenn ihr die Vorstellung habt, dass ihr in den Bergen einen tollen Bürojob findet, vergesst das.
Ihr habt einen Hochschulabschluss, einen gut bezahlten Job, in Deutschland klettert ihr die Karriereleiter im Konzern hoch, lasst euch in maßgeschneiderter Kleidung fotografieren, mit Starbucks in der Hand, und habt das Gefühl, etwas erreicht zu haben. Hier seid ihr nichts. Und wenn ihr nicht gut Englisch sprecht, seid ihr überhaupt nichts.
Euer deutscher Hochschulabschluss interessiert hier niemanden
Umgekehrt – wenn ihr etwas Praktisches könnt, wenn ihr etwa Friseurin, Maler oder Elektriker seid, habt ihr viel bessere Chancen, eine Arbeit in Kanada zu finden (besonders wenn ihr Englisch sprecht!). Ich aber gehöre zu den Menschen mit Diplom, die zwar Englisch können, aber sonst nichts. Und als ich ankam, hatte ich zu allem Überfluss auch noch Angst zu sprechen.
Die Putzkolonne
Wie wir zu Putzfrauen wurden
Wir hatten den Job noch von zu Hause aus gefunden – das Einzige, was man im Voraus mit Unterkunft organisieren konnte, war Putzen in einem Hotel, auf Empfehlung einer Tschechin, die dort ein Jahr gearbeitet hatte. Angesichts der Zimmerpreise in Banff, keiner Auslandserfahrung und der Angst, wie es werden würde, halte ich es immer noch für eine gute Entscheidung. Die ersten zwei Wochen zeigten, dass die Fitness aus dem Studio uns nur teilweise vor der wahnsinnigen Erschöpfung vom Schleppen dutzender Kilo Bettwäsche die Treppen hoch und runter rettete.
Was sich auch zeigte: Manuelle Arbeit befreit den Kopf, und die meisten Mitarbeiter hatten einen Hochschulabschluss aus ihrem Heimatland. Eine japanische Biochemikerin war erst vor neun Monaten ins Land gekommen, konnte nur „yes“ und „no“ und schaffte es, in vier Monaten passabel Englisch zu lernen, um zuerst als Kellnerin zu arbeiten und dann zu uns nach Banff zu kommen.
Unsere Gehirne degenerierten in Gesprächen über grüne Bürsten
Doch ein Monat verging und unser Gehirn begann zu verkümmern, zu degenerieren. Und obwohl ich immer noch meine Online-Arbeit für deutsche Kunden erledigte, fraßen die endlosen Gespräche über Flecken auf gewaschenen Bettlaken förmlich meine Gehirnzellen auf.
„Die Rezeptionsmanagerin hat mich gebeten zu fragen, ob jemand auch an der Rezeption arbeiten möchte. Sie haben nicht genug Leute und ihr kennt das Hotel bereits,“ die kleine Vietnamesin, unsere Putz-Managerin, teilte uns diese Information bei einem der regelmäßigen absurden Treffen mit, bei denen gemeinsam Putzprobleme besprochen wurden – etwa ob man für die Toilette besser die grüne oder die weiße Bürste verwenden sollte. „Basierend auf meiner Erfahrung: Wenn die Toilette stinkt, nehmt die grüne Bürste.“ Das ist immer noch unser Lieblingssatz, der aus dem Mund der zielstrebigsten Putzfrau aller Zeiten kam – der Vietnamesin Sophie.
Und so meldete ich uns an – ohne Lukáš‘ Wissen.
Wie ich Angst vor der Rezeption hatte
Ich hasse Telefonate. Oft habe ich absichtlich nicht abgenommen. Schreibt SMS, schreibt E-Mails. Sagte ich mir im Kopf. Generell hasse ich es, vor Menschen zu sprechen. Mit Menschen. Paradoxerweise denken die Leute ständig, ich sei extrovertiert. Diese Vorstellung finde ich ziemlich komisch.
Und an der Rezeption ist das Einzige, was man tut: reden. Aber die Vorstellung des Redens war immer noch besser als Putzen. Und einen anderen Job hier in Banff zu suchen erschien uns kompliziert – nicht weil es keinen gab, aber wir wollten am selben Ort arbeiten und idealerweise mit Unterkunft. Zumindest sagten wir uns das.
Lukáš hat von uns beiden die erste Schicht an der Rezeption. Als er nach 15 Stunden von der Arbeit kommt und mich am nächsten Tag auch eine Schicht erwartet, lese ich immer wieder seine Notizen und das Handbuch, um nichts durcheinanderzubringen. Ich google sogar, wie das veraltete Programm RoomMaster 2000 aussieht, und versuche, irgendein YouTube-Video zu finden, das mir helfen könnte. Lukáš lacht mich aus.
„Das lernst du alles dort.“
„Du hast Talent für alles, du hast leicht reden.“ Ich rege mich wie verrückt auf und studiere das Handbuch bis spät in die Nacht und noch am Morgen.
Erster Tag an der Rezeption
„Bitte? Ich verstehe Sie nicht.“ Emily knallte den Hörer auf.
„Wenn ich sie nicht verstehe, lege ich einfach auf. Ich werde mit denen nicht meine Zeit verschwenden.“ Erklärt mir die Rezeptionsmanagerin mit einem reinen britischen Akzent und schaut hinaus in den Regen und sagt, es erinnere sie an zu Hause. Ich nehme sie nur halb wahr, starre gebannt auf das Telefon wie auf meinen größten Feind.
Und dann, als es wieder klingelt, ist niemand da, um mich zu retten.
„Ich möchte eine Double Suite für den 23.11. für vier Nächte buchen,“ sagt ein Kanadier, der mir seinen Namen genannt hat, den ich aber nicht schnell genug aufschreiben konnte.
„In Ordnung, geben Sie mir Ihre Nummer, ich überprüfe das und rufe zurück.“ Ich antworte, er diktiert mir die Nummer und ich lege triumphierend auf und freue mich, dass es gar nicht so schlimm war!
Dann stelle ich fest, dass ich die Nummer falsch aufgeschrieben habe.
Und dann begann der Terror
Wir sind mitten im Sommer. Ich weiß gar nicht, wie das möglich ist, es neigt sich schon dem Ende zu, aber wir haben nicht genug Geld für die Reise, die wir machen wollten. Obwohl wir fürs Putzen nur einen halben Dollar weniger bekamen als an der Rezeption, hatten wir beim Putzen zu wenige Stunden – wir arbeiteten nicht die versprochenen 40 Stunden pro Woche, sondern nur etwa 30. Das reichte gerade für Essen, Telefon, Versicherung und unsere Ausflüge in Banff. Erst mit der Rezeptionsarbeit bekamen wir endlich ein Gehalt, von dem wir etwas sparen konnten. Wir waren buchstäblich aufgeschmissen. Wir entschieden uns, länger zu bleiben. Bis Ende September.
Ich hatte Angst, meine deutschen Kunden zu verlieren
Ich weiß nicht, welcher Tag es ist. Ich bin 15 Stunden bei der Arbeit, und wenn ich nicht im Hotel arbeite, erledige ich vom Bett aus Arbeitsangelegenheiten für meine europäischen Kunden. Ich fürchte, dass die Hotelarbeit sich negativ auf meine Leistung auswirkt. Aber ich kann nicht viel dagegen tun. Ich widme jede freie Minute der Arbeit und versuche, nichts zu verpassen. Ich stehe um 6 Uhr morgens auf, bis neun erledige ich Dinge am PC, dann gehe ich zur Arbeit und an manchen Tagen komme ich erst um 23 Uhr zurück. Ich liege im Bett mit den Beinen hoch, weil sie so voll Blut gestaut sind, dass ich nicht schlafen kann.
Es zeigt sich, dass wir die Rezeption gut meistern. Besser als die Kanadierin, die dort in Vollzeit arbeitet. Nach vier Schichten kann Emily uns dort alleine lassen und weiß, dass nichts passiert. Die Kanadierin Cindy hat schon 20 Schichten hinter sich und schafft es immer noch nicht. Aber dass wir an der Rezeption arbeiten, gefällt dem vietnamesischen Teil der Putzkräfte nicht. Und vor allem nicht, nachdem Lukáš zum Supervisor wird.
Die Vietnamesin versuchte, uns zu zerstören
Wir bekommen keine aufeinanderfolgenden freien Tage mehr, obwohl wir darum bitten. Einen Ausflug haben wir seit zwei Wochen nicht mehr gemacht. Bei der Arbeit dürfen wir nicht zusammen arbeiten. An Tagen, an denen wir Rezeption haben, müssen wir länger bleiben als üblich. Und eines Tages arbeiten wir so mehr als eine Woche am Stück ohne frei. Wir sind müde. Wir sind erschöpft. Mir kommen mit jedem Schritt durchs Hotel die Tränen. Ich habe keine Lust zu reden. Und das ist offensichtlich ein Problem bei der Arbeit.
„Bist du in Ordnung?“
„Ja.“
„Die Mädels sagen, du redest nicht mit ihnen.“
„Ich bin müde. Ich arbeite schon den siebten Tag am Stück.“
„Haben sie dir etwas getan?“
„Ich bin müde.“
„Sie denken, du bist sauer.“
„Ich habe keine Lust zu plaudern. Ich bin müde.“ Die kleine Vietnamesin verhört mich und geht dann auch Lukáš verhören. Sie ist wie eine Gebetsmühle. Dass sie uns hier noch absichtlich drei Stunden länger hat bleiben lassen, spielt keine Rolle. Ich frage die anderen, ob sie sich über mich beschwert haben.
„Was? Nein. Du siehst nur müde aus,“ sagt mir Saori, die Japanerin mit dem Biochemie-Abschluss.
Saori Bio-Ingenieurin, derzeit Putzfrau
Emily ruft uns zu sich. Die kleine hinterhältige Vietnamesin Kim wartet schon auf uns.
Wir begannen zu verstehen, dass wir hier nicht bleiben können
„Als ich euch an die Rezeption geholt habe, war das unter der Bedingung, dass die Arbeit hier eure andere Arbeit nicht beeinträchtigt.“ Wir bekommen eine Standpauke, wie toll wir als Hilfe sind, aber wenn wir es nicht schaffen, müssen wir aufhören, an der Rezeption zu arbeiten. Beide erklären uns, dass ihnen etwas an uns liegt.
Dass Kim uns 7 Tage am Stück hat arbeiten lassen, ist kein Problem, aber unsere Schichten, bei denen wir nur stehen oder sitzen und reden, das ist offensichtlich eines. Es ergibt keinen Sinn. Wir schauen sie an, als wären sie Außerirdische, aber sofort sehe ich die Wahrheit. Kim will nicht, dass wir an der Rezeption sind. Dass es uns an der Rezeption gut gelingt. Wenn unsere Arbeit bis jetzt schwer war, dann begann jetzt die wahre Hölle.
Es war für mich etwas unbegreiflich, denn zwei Mitarbeiter gleichzeitig zu verlieren, konnte sie sich gerade in der Hochsaison nicht wirklich leisten. Und trotzdem tat Kim alles, damit genau das passiert. Lukáš war der Liebling, ich bekam alles ab.
„Sie versucht, uns gegeneinander aufzuhetzen,“ sagen wir unserem Freund, der hier schon im zweiten Jahr arbeitet. Sein Blick verrät uns sofort, dass es nicht das erste Mal ist.
„Ich wollte es euch nicht sagen, weil ihr es nicht geglaubt hättet.“ Eine Slowakin schließt sich an, mit der wir uns praktisch nicht unterhalten hatten, weil Kim alles tat, damit wir nur das Schlechteste von ihr dachten. Es stellte sich heraus, dass das Spalten von Paaren und Freunden eine beliebte Praktik von Kim war.
„Einen Tag seid ihr Freunde, am nächsten Tag seid ihr nichts.“ Und das galt auch für die andere Vietnamesin, die mit uns beste Freundin war, und dann, als Lukáš Supervisor wurde, aufhörte, mit uns zu sprechen. Wenn es nur das gewesen wäre – aus jedem Wort, das sie mit uns wechselte, sprühte Hass.
Lukáš und Yuya – Wer ist wer?
Wir versuchten es zuerst zu erklären
Und so gingen wir zu Emily, um ihr unsere Sicht der Dinge zu erklären.
„Ihr seid nicht die Ersten, die mir so etwas erzählen.“
„Was sollen wir tun?“
„Ich will euch nicht sagen, dass ihr gehen sollt, weil ich euch hier brauche. Aber meiner Meinung nach kann man nichts ändern. Ihr solltet gehen, aber vorher mit der Leitung sprechen und ihnen alles erzählen.“
Gehen oder nicht gehen, das war die Frage. Lukáš wollte bleiben – nicht weil er sich danach sehnte, aber er glaubte, dass wir es hier noch anderthalb Monate aushalten könnten. Mir aber ging es psychisch schon schlecht. Und mal ehrlich – ich war diejenige, auf die der ganze Hass von Kim niederging.
Mach, was du willst, ich werde Bergführerin
„Ich gehe, mach was du willst.“ Und so einigten wir uns mit Lukáš, dass wir aufhören. Was Luky nicht erwartet hatte: dass ich uns in 2 Stunden einen Job finden würde. Und dass wir in 4 Stunden bei einem Vorstellungsgespräch sitzen würden.
Míša war unsere Rettung. Míša verdanken wir die besten anderthalb Monate in Kanada.
Es war mir ziemlich egal, was wir machen würden – ich wollte vor allem weg. Ich schrieb auf alle Anzeigen, die ich fand, und dann kam mir die Idee, in die Gruppe der Tschechen und Slowaken in Banff zu schreiben. Míša aus Lake Louise antwortete mir. Ich rief sie an und sie sagte, sie hätte Arbeit für uns, ob wir kommen könnten. Aus dem Gespräch hatte ich den Eindruck, es sei etwas wie Rezeption. Wie sehr ich mich irrte.
„Du willst nicht in Lake Louise arbeiten.“
„Doch, will ich.“ Lukáš fuhr mürrisch die ganzen vierzig Minuten nach Lake Louise. Meine Impulsivität nervte ihn. Veränderungen mag er noch weniger als ich, obwohl er sich viel besser anpasst. Also sagte er nichts. Er wusste, dass es gut für uns war, auch wenn es ihm so kurzfristig nicht gefiel.
Wir verstanden uns sofort. Míša wies uns auf die Nachteile von Lake Louise hin. Der Hauptnachteil – die Abgeschiedenheit von Bars – erschien uns wie ein Paradies, denn das bedeutete, dass wir nicht jede Woche Einladungen in Kneipen ablehnen mussten. Unsere Freude über diesen tollen „Nachteil“ war für uns ein Zeichen, dass dies der richtige Schritt war. Wir klettern einfach lieber auf Berge.
Es stellte sich heraus, dass wir Bergführer machen würden. Hatte ich schon erwähnt, dass ich es hasse, vor Menschen zu sprechen?
Vollgepacktes Auto
Wir mussten rund 80 Seiten Text in wenigen Tagen lernen
Wir packten unser Auto bis zum Bersten voll und zogen am Ende der Woche nach Lake Louise um. Zwei Tage Training und am dritten Tag sollten wir unsere erste Gruppe führen. Ich schaute in die Unterlagen. Ich las sie von oben bis unten und nichts ergab einen Sinn. Wir bekamen um die achtzig Seiten und ich dachte mir, ich wäre froh, wenn ich das bis dahin überhaupt durchlesen könnte, geschweige denn mir alles merken. In den folgenden zwei Tagen sollten wir Grundkenntnisse über Bären, Hirsche, Elche, Rentiere, seltsame Vögel, für die ich keinen deutschen Namen kenne, Nagetiere mit dem gleichen Problem, Bäume, Blumen und Berge erlernen.
Panik.
Die legte sich aber, als wir zum ersten Mal hinauf zum Interpretationszentrum fuhren, wo wir anderthalb Monate verbringen sollten. Die Wolken schwebten knapp unter den Berggipfeln, prallten aufeinander und bildeten ein Federbett. So ein wunderschönes Federbett! Dieser Anblick der Sonne, die den Gletscher über dem See leckte, der nach einer britischen Prinzessin benannt ist (Luise von Sachsen-Coburg, mit vollem Namen Louise Caroline Alberta), deren Name auch die Provinz (Alberta) trägt, in der wir arbeiten.
Ausblick von der Arbeit auf dem Whitehorn Mountain – erster Tag
Nach zwei Tagen Training sollten wir die erste Gruppe führen
Die zwei Trainingstage waren vorbei und Kai stand vor uns und fragte: „Also, wer von euch geht?“ In Wirklichkeit war morgens abgemacht worden, dass wir noch einen Tag warten. Das schockierte uns also – wir waren nicht vorbereitet, wir genossen die Erleichterung, dass noch niemand von uns führen musste. Besonders nachdem wir gesehen hatten, wie Kai die Gruppe führte. Es schien uns unmöglich, das jemals so hinzubekommen.
Wir standen als Schicht 3 im Schedule, beide, also hatten wir uns am Tag zuvor geeinigt, dass zur Not Lukáš geht, weil ich zu Tode erschrocken war. Aber jetzt sah es so aus, als wollte auch er nicht mehr. Ich holte tief Luft. Einmal. Zweimal. Dreimal.
„Ich gehe.“ Lukáš schaut mich an. Und in dieser Sekunde wird mir klar, dass obwohl alle denken, ich komme nach meinem Vater, meine stärksten Eigenschaften von dir kommen, Mama. Mama sagte mir einmal, sie sei eigentlich mutig, denn obwohl sie vor etwas wahnsinnige Angst hat und Albträume davon bekommt, macht sie es am Ende trotzdem. Und in diesem Moment und in vielen Momenten, die noch in Kanada kommen werden, wird mir klar, dass ich genauso bin. Und ich entdecke die erste Eigenschaft an mir, die ich mag.
„Ich gehe.“ Lukáš reagiert. Und sagt mir, ich müsse nicht. Dass er geht.
Kai entscheidet, wir sollen beide gehen.
Erste Begegnung mit Widder und BergziegeWir gewöhnen uns an die Tiere – Lucka und der Elch
Erster großer Erfolg in Kanada
Und es war großartig. Unsere Gruppe war klein, nur vier Leute. Lukáš und ich teilten uns die Stopps mit einem Blick auf und nahmen einander wahr, damit wir uns nicht ins Wort fielen. Ich war stolz auf uns. Wir sind ein gutes Team. Und unsere Gruppe belohnte uns mit einem hohen Trinkgeld und schrieb uns dann noch einen wundervoll positiven Kommentar auf solche Kärtchen, die wir dafür hatten. Erst später erfuhren wir, dass Melisse, eine andere Führerin, mehrere Wochen brauchte, bis sie sich an ihre erste Tour wagte.
Der beste Monat in Kanada
An diesem Tag begann das glücklichste Kapitel in Kanada. Die Mitarbeiterunterkunft vor Ort bestand aus kleinen Wohnungen, wo wir ein großes Zimmer und eine Küche hatten und zwei Badezimmer mit nur drei anderen Leuten teilten. Zum ersten Mal hatten wir Kollegen, mit denen wir auch nach der Arbeit Zeit verbringen wollten, und dass wir die ersten zwei Wochen auch mehr als zehn Stunden am Tag arbeiteten, schien eine Kleinigkeit zu sein. Plötzlich sahen wir die Rockies aus einer völlig anderen Perspektive. Das Wissen über die dortige Flora und Fauna vertiefte unsere Liebe zu Banff und Lake Louise. Wir begannen, die Berge als unser Zuhause wahrzunehmen.
Tägliche Routine 🙂
Jeder Morgen sah anders aus
Jeder Morgen sah anders aus
Jeder Morgen sah anders aus
Jeder Morgen sah anders aus
Igreja Matriz de Aljezur, or Aljezur Main Church
Wie alles in die alten Gleise zurückkehrte
Doch die Saison endete und wir machten uns auf unseren verregneten Roadtrip durch Kanada und Amerika, den wir in New York beendeten, und flogen zurück nach Hause. Nach Europa. Obwohl ich mir geschworen hatte, diesmal viel mehr herumzureisen, Ausflüge zu machen und die Zeit sinnvoll zu verbringen, fiel plötzlich alles in die alten Gleise zurück. Die erste Woche sagte ich mir, ich könne mit dem Laptop auf dem Sofa liegen, weil ich vom Monat des Reisens wirklich müde war – doch aus einer Woche wurden zwei und aus zwei drei Monate.
Einen Ausflug machten wir zwei Mal.
Wir dachten, wir kennen Kanada. Jetzt lache ich darüber
Es war Zeit, zurückzufliegen. Schon im November hatten wir Flüge nach Calgary gekauft, wo wir bleiben wollten. Wir hatten das Gefühl, jetzt würde alles einfacher. Wir kennen Kanada ja schon. Doch wir kannten den Sommer in Kanada. Wir kannten die Berge. Wir kannten die Arbeit im Banff National Park, wo im Sommer Nachfrage nach Leuten herrscht. Wir wollten nach Calgary, wo kürzlich Zehntausende ihren Job verloren hatten, die Wolkenkratzer sich geleert hatten und aus der geschäftigen Stadt eine Geisterstadt geworden war.
Zugegeben, jetzt erholte sie sich langsam, aber es gab immer noch eine Menge Arbeitsloser. Und mal ehrlich – wen würdet ihr lieber einstellen? Eine Ukrainerin oder eine Deutsche? Und was glaubt ihr, wie sich Kanadier entscheiden? Für eine Kanadierin oder eine Europäerin? Es gibt sogar Studien dazu, dass man mit einem kanadischen Namen und denselben Qualifikationen 60 % mehr Einladungen zu Vorstellungsgesprächen bekommt. Doch wir sahen es einfach.
Ohne Arbeit und ohne Geld. Überleben wir?
Wir vereinbarten mit einer Freundin, bei ihr zu wohnen. Eine kleine Wohnung bei ihr im Haus. Wir flogen vor der Rückkehr nach Kanada für eine Woche nach England, nur um einen Tag vor dem Abflug zu erfahren, dass wir dort noch nicht einziehen konnten.
Wir waren nervös. Ohne Arbeit. Ohne Unterkunft. Mit geringen Chancen, dass das Geld auf unserem kanadischen Konto länger als zwei Wochen reichen würde. Alle bezahlbaren Unterkünfte waren zudem ausgebucht und in Calgary meldeten sie -29 Grad. Wieder rettete uns die tschechisch-slowakische Community. Nachdem wir dort geschrieben hatten, bekamen wir innerhalb weniger Stunden Antworten von mehreren Familien und Paaren, dass wir bei ihnen wohnen könnten. Einige Nummern hatten wir vor dem Boarding gespeichert und mit einem slowakischen Paar waren wir bereits verabredet, dass sie uns auch vom Flughafen abholen.
Beaches near Aljezur are stunning
Uns begrüßten schöne -22°C
Neue Schuhe für die Arbeit
Von 600 verschickten Mails kamen nur 2 Einladungen zum Vorstellungsgespräch
Wir hatten Glück im Unglück, denn bei Martin, bei dem wir die ersten zwei Nächte waren, wurde gerade jemand in der Arbeit entlassen, und so begann Lukáš gleich ab der ersten Woche zu arbeiten. Unsere Wohnung war in zwei Tagen auch bewohnbar und es schien, als wäre alles auf gutem Weg. Doch ich konnte um nichts in der Welt eine Arbeit finden.
Von Vorstellungsgespräch zu Vorstellungsgespräch – ich verteilte Lebensläufe überall, schickte sie von morgens bis abends, aber von etwa 600 kamen nur zwei Einladungen zum Vorstellungsgespräch. Schließlich kam ich zu einem Fundraising-Job. Ein dreistufiges Vorstellungsverfahren, wobei ich mich für die zweite Runde eine Rede auswendig lernen musste.
Lukáš und sein neues Gefährt
Wie ich mich bei minus 20 Grad zum Clown machte
Habe ich schon erwähnt, wie ungern ich öffentlich spreche?
Wenn ich in Kanada mehrmals die Grenzen meiner Komfortzone überschreiten musste, dann brachte mir nichts mehr als meine Woche des Überzeugens von Menschen auf der Straße bei -20 °C, damit sie vor Ort ein Kind aus Afrika adoptieren. Menschen ansprechen, sich zum Clown machen, versuchen nicht zu erfrieren. Es war schon schwer genug, die Leute zum Stehenbleiben zu bewegen.
Es schien fast unglaublich, dass sie lange genug stehen blieben, damit ich ihnen meine auswendig gelernte Rede vortragen konnte, aber sie dazu zu bringen, sie dazu zu drängen, ein Kind zu adoptieren – das halte ich für eine Kunst. Eine Kunst, für die ich bei angenehmen +20 Grad kaum begabt genug wäre, aber eine Kunst, für die ich bei -20 Grad definitiv nicht gemacht war.
Nicht nur, dass ich nach acht Stunden mit Schmerzen am ganzen Körper nach Hause kam – ich war auch psychisch erschöpft. Erschöpft vom Reden. Erschöpft von jedem Moment, in dem ich Menschen zu etwas drängte, was sie nicht wollten. Und das war der Teil, der mir sagte, dass ich das nicht schaffe. Ich will Menschen nicht zu etwas drängen, was sie nicht wollen, und das obwohl ich die Menschen bewunderte, mit denen ich arbeitete. Aber für mich war es zu viel.
Mir ist überhaupt nicht kalt
Die erste große Prüfung
Wenn ihr unsere Beiträge auf Facebook lest, wisst ihr, dass ich darüber geschrieben habe, wie man kündigt, wenn man gerade erst angefangen hat. Hier war meine erste Prüfung. Es ist nichts Angenehmes, aber ich musste ehrlich sein, und Ehrlichkeit ist das, was sie schätzten. Wir trennten uns im Guten und ich betrachte diese Woche immer noch als etwas, das mich mehr gestählt hat als jede andere Erfahrung.
Und dann trat ich wieder daneben
Aber ich konnte es mir nicht leisten, lange ohne Arbeit zu sein. Ich schrieb meinen Lebenslauf tausendmal um, änderte die Struktur, hob meine erbärmlich kurze Starbucks-Erfahrung hervor, lernte Latte Art von YouTube und übte die Handbewegung mit imaginärer Milch in der Luft (ihr werdet es nicht glauben, aber mein erstes Herz gelang mir tatsächlich). Nach zwei Tagen fing ich als Barista bei Olly Fresco an.
Schlechtes Foto vom schlechten Job
Wenn der Arbeitgeber euch über Kameras überwacht
Und so würde ich euch gerne ein Happy End liefern, aber das blieb aus. Es stellte sich heraus, dass der Manager/Besitzer von Olly Fresco seine Mitarbeiter gerne anschreit und jeden ihrer Schritte per Kamera überwacht – wenn es also nichts zu tun gibt, sucht euch wenigstens eine Pseudo-Aktivität, damit ihr so tun könnt, als würdet ihr etwas machen. Nach zwei Tagen dort war ich verzweifelt unglücklich. Nicht nur wegen des Managers, sondern auch wegen des Niveaus und der Qualität des Service. Der Besitzer wollte Geschwindigkeit statt Qualität und jeden Cent sparen. Als ich herausfand, dass er abgelaufene Milch servierte, entschied ich mich zu gehen.
Habe ich erwähnt, dass er mir beim Vorstellungsgespräch sagte, er suche jemanden für lange? Mindestens ein Jahr? Und dass er mir das jeden Tag wiederholte, dass er hofft, ich würde nicht nach einem Monat gehen? Genau das tat ich. Ich fand ein Café/eine Bäckerei in einem Hochhaus im Zentrum von Calgary, nur fünf Minuten von unserer Wohnung entfernt, während ich zu Olly Fresco eine halbe Stunde mit dem Auto oder eine Stunde mit dem Bus brauchte – also eine klare Wahl.
Ihr könnt euch wahrscheinlich vorstellen, wie ich mich fühlte, als ich wusste, dass ich es ihm sagen musste. Mir war schlecht davon, ich konnte nicht schlafen. Ich wusste nicht, ob ich es morgens oder nach der Arbeit sagen sollte. Aber ich wusste, dass ich es sagen musste.
Ich holte tief Luft.
Ein tiefer Atemzug ist mächtiger, als ihr denkt. Jetzt haben wir uns stabilisiert. Es ist sicher nicht das letzte Hindernis. Ich bin in meiner Arbeit glücklich. Nach der Arbeit habe ich viel Zeit, an meinen Projekten zu arbeiten, und am Montag starten wir eine Social-Media-Kampagne auch für unsere Bäckerei/unser Café (Denkt aber nicht, dass ich nicht manchmal um vier Uhr nachmittags vor totaler Erschöpfung einschlafe. Aber mit einem Lächeln im Gesicht.). Und was kommt als Nächstes? Das wird sich zeigen.
Als ich in meinem früheren Job Dutzende Lebensläufe auf dem Schreibtisch hatte, legte ich den einen beiseite, der Auslandserfahrung enthielt. Und letztendlich stellte sich diese Kandidatin als jemand heraus, der alle anderen weit übertraf. An Energie, psychischer Belastbarkeit und Zielstrebigkeit. Das Leben im Ausland ist kein Märchen. Es ist harte Arbeit. Wunderschöne harte Arbeit. Wahrscheinlich werdet ihr die besten und die schlimmsten Momente erleben. Aber es lohnt sich.
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TL;DRDie drei besten Wanderungen rund um Banff sind der Tunnel Mountain, der Sulphur Mountain und der Cascade Mountain. Am leichtesten ist der Tunnel Mountain – vom Parkplatz aus geht es in nur 40 Minuten hinauf, auch Kinder und Senioren schaffen das, die gesamte Tour dauert etwa 1,5 Stunden. Der Sulphur Mountain hat 700 Höhenmeter, der Aufstieg dauert 3–5 Stunden, alternativ fährst du mit der Gondel hinauf – 25 CAD für die einfache Fahrt oder 49 CAD für hin und zurück. Am anspruchsvollsten ist der Cascade Mountain mit einer Gipfelhöhe von 2.998 m, 1615 Höhenmetern und einer Aufstiegszeit von 6,5–8 Stunden; der Start liegt bei der Mountain Norquay Ski Lodge. Den schönsten Sonnenuntergang rund um Banff genießt du von der Aussicht am Mt. Norquay.
Wenn ich die Augen schließe, sehe ich meistens Berge. Ich sehe Banff, Kanada. Tunnel Mountain, Rundle Mountain, Sulphur Mountain. Ich zähle sie still in meinem Kopf auf, damit ich sie nicht vergesse. Damit sich ihre Umrisse nicht verlieren, ihre Namen nicht verblassen, damit ich immer noch weiß, welche Konturen des Bergmassivs mich erwarten, wenn ich auf dem Steg an den Vermillion Lakes stehe. Hier sind drei Tipps für wunderschöne Trekkingtouren rund um Banff.
Diese hinterlistigen Bergformen rund um das Bergstädtchen Banff sind ansteckender als jede Krankheit der Welt. Sie lassen mich morgens nicht los, lassen mich nachmittags nicht in Ruhe, aber am schlimmsten ist es nachts – nachts fallen sie über mich herein mit voller Wucht, rufen mich, ziehen mich zu sich wie Sirenen. Ich fühle mich wie eine Verräterin. Dabei weiß ich genau, dass das Wort Kanada manche Leute nervt – trotzdem kommt es mir in jedem Satz über die Lippen, und in meinem Kopf brennt die meisten Tage nur ein einziges Wort: Kanada.
Die Rocky Mountains in Kanada – die mich zwangen, meine Absätze abzulegen
Ich spiele immer wieder damit. Diese innere Leere ist ganz weiß, darin liegt nur der Smog und der vertraute Geruch der Spree, den ich einatme, wenn ich durch die schönen Viertel Berlins spaziere. Doch in Wirklichkeit sehe ich nur dieses eine Wort.
Es wird mit jedem Tag größer – mit jedem Tag, an dem ich krampfhaft versuche, jedes Detail der Berge in meinem Gedächtnis festzuhalten. Ich könnte stundenlang, tagelang, nächtelang über dieses eine Wort erzählen. Aber ehrlich gesagt: Kaum jemand würde es bis zum Ende durchhalten. Selbst die Hartnäckigsten, die bis hierhin gelesen haben, würden irgendwann aufgeben.
Dabei sah es noch vor einigen Jahren so hoffnungsvoll aus! Noch vor drei Jahren kletterte ich in High Heels durch die Gegend. Vor zehn Jahren war für mich die Definition von „kalt“ ein Mallorca-Urlaub mit 29 Grad – damals sagte ich zu meiner Mutter: „Bloß nicht so kalt wie auf Mallorca!“
Ich liebte High Heels wirklich. Ich bin nur 164 cm groß, und ab einem gewissen Alter, als ich in aller Deutlichkeit meine O-Beine im Spiegel entdeckte, entwickelte ich eine tiefe Abneigung gegen Sportsandalen. Schöner kann nichts sein – und Turnschuhe trug ich lange nur im Sportunterricht und im Fitnessstudio. Heute trage ich Schuhe von Merrell und fahre im Februar in eine Stadt, wo es bis zu -30 °C kalt werden kann. Meine Krankheit ist schon weit fortgeschritten.
Und schuld daran sind diese Berge, die ich vor drei Jahren zum ersten Mal gesehen habe. Falls ihr euch jemals dorthin aufmacht – hier sind einige Berge, die direkt vom kleinen Bergstädtchen Banff aus erreichbar sind.
Unterkunft in Banff Kanada – wo übernachten?
Einen der schönsten Ausblicke bietet das etwas ältere, aber saubere Juniper Hotel, in dem Lukáš und ich einen Sommer lang als Reinigungskräfte und später an der Rezeption gearbeitet haben. Ich kann auch die lokalen Restaurants empfehlen, die nicht nur ausgezeichnetes Essen, sondern auch einen traumhaften Blick auf die Berglandschaft bieten. Für die Unterkunftssuche in Banff lohnt sich ein Blick bei Booking.com – dort findet ihr die besten Hotels und Lodges im Banff Nationalpark Kanada.
3 Tipps für Trekkingtouren in den kanadischen Rocky Mountains
Dieses malerische Gebiet im Herzen der kanadischen Rocky Mountains, einem der schönsten Nationalparks Kanadas, ist ein wahres Paradies für Wanderbegeisterte und Abenteurerherzen. Verschneite Gipfel, kristallklare Seen, wilde Flüsse und endlose Wälder bilden die Kulisse für unvergessliche Erlebnisse und atemberaubende Naturschönheit. Macht euch bereit für das Abenteuer eures Lebens und entdeckt die Magie dieses einzigartigen Ortes – jener Orte, die uns für immer verändert haben.
Trekkingtipp in Banff: Tunnel Mountain
Dauer: ca. 1,5 Std.
Eine der einfachsten Wanderungen auf einen kleinen Berg – ideal für Kinder und Senioren. Der Aufstieg zum Gipfel vom Parkplatz aus dauert nur etwa 40 Minuten.
Beim Aufstieg auf den Tunnel Mountain begegnet ihr keinerlei technischen Schwierigkeiten. Der sanft ansteigende Pfad lässt sich entspannt begehen, sodass ihr euch ganz auf die bezaubernde Landschaft ringsum konzentrieren könnt. Frische Bergluft und der Duft der Nadelwälder begleiten euch auf jedem Schritt, dazu Vogelgezwitscher und das Rauschen der Bäume.
Das Wetter spielt am Tunnel Mountain eine große Rolle: Die Jahreszeiten spiegeln sich in den Farben und der Stimmung der Landschaft wider. Frühlingsblumen und das satte Grün des Sommers beleben den gesamten Berg, während der Herbst ein farbenfrohes Spektakel aus Orange, Gelb und Rot entfaltet. Aber auch im Winter erlebt ihr hier ein unvergessliches Abenteuer: Wenn Schnee wie ein weiches Kissen alles bedeckt und der Gipfelblick eine märchenhafte Winterlandschaft offenbart.
Oben auf dem Tunnel Mountain werdet ihr mit einem atemberaubenden Panorama belohnt, das das malerische Städtchen und die umliegenden Berge zeigt. Bei günstigen Bedingungen könnt ihr sogar einen majestätischen Sonnenuntergang erleben, der die Landschaft in goldenes Licht taucht und unvergessliche Bilder erzeugt. Nach wenigen Augenblicken versteht ihr, warum dieser Berg zu einem der beliebtesten Ausflugsziele im Banff Nationalpark Kanada geworden ist.
Ausblick vom Tunnel Mountain
Sulphur Mountain
Höhenunterschied: 700 m
Dauer: 3–5 Stunden (je nach Route)
Auf den Sulphur Mountain kann man sowohl zu Fuß wandern als auch mit der Gondelbahn fahren (ca. 25 CAD / ~17 € einfache Fahrt, oder 49 CAD / ~33 € hin und zurück). Deshalb ist er der meistbesuchte Gipfel in Banff. Der Aufstieg zu Fuß ist deutlich anspruchsvoller: Vom Parkplatz, wo der Trail beginnt, dauert es etwa 1,5 bis 2 Stunden bis zum Gipfel. Der Höhenunterschied beträgt 700 Meter.
Auf dem Weg begegnet ihr kaum jemandem, allerdings ist auch die Aussicht begrenzt – den größten Teil des Weges seht ihr nichts außer Wald. Doch wenn ihr plötzlich den Gipfel erreicht, seid ihr von so vielen Menschen umgeben, dass man am liebsten sofort wieder umkehren würde. Es gibt aber einen kurzen Pfad entlang des Gipfels, auf dem mit jedem weiteren Schritt die Menschenmassen abnehmen. Für den Abstieg lässt sich der hintere Weg wählen – er ist zwar länger, dafür aber menschenleer, und wer Glück hat, trifft auf ein Murmeltier- oder Erdhörnchen-Pärchen.
Cascade Mountain
Höhenunterschied: 1.615 m
Dauer: 6,5–8 Stunden
Unser erster Dreitausender – der in Wirklichkeit nur 2.998 m misst. Wir stiegen ihn damals, als unsere Körper noch längst nicht auf einen so anspruchsvollen Aufstieg vorbereitet waren. In der letzten Stunde war ich knallrot, kämpfte ums Luft holen, kletterte über riesige Felsbrocken zum Gipfel und stolperte buchstäblich über die eigenen Füße – meine Beine haben eindeutig bewiesen, dass sie für einen solchen Aufstieg nicht gemacht waren.
Aber wir haben es geschafft. Der Trick dabei: Man wandert 3–4 Stunden durch den Wald und sieht absolut nichts. Genau in dem Moment, wo noch eine Stunde vor euch liegt und sich endlich andeutet, dass es etwas zu sehen geben könnte, gebt ihr nicht auf.
Der Start liegt am Parkplatz der Mountain Norquay Ski Lodge, von wo aus man zunächst ein Stück bergab läuft, um anschließend vier Stunden lang durch den Wald bergauf zu kraxeln. Eine Zwischenstation, etwa eineinhalb Stunden vor dem Gipfel, ist das sogenannte Amphitheater – der ist kaum einen Abstecher wert. Es ist nicht ausgeschildert, aber leicht zu erkennen: Ihr müsst einfach immer weiter bergauf gehen.
Tipp für den Sonnenuntergang rund um Banff: Mt. Norquay
Unser absoluter Lieblingsplatz für Sonnenuntergänge. Unser Lieblingsplatz zum Feuerwerk schauen. Man kann den Berg auch erwandern, aber für mich ist er vor allem mit dem Aussichtspunkt verbunden, an dem man einfach das Auto parken und die kühlen kanadischen Sommerabende in vollen Zügen genießen kann.
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