Im Land, wo die Menschen noch gerne leben

Ich muss die ganze Zeit lächeln. Diese Krankheit haben wir uns eingefangen, kaum dass wir hier gelandet sind. Die Mundwinkel flogen nach oben und nisteten sich dort ein, als wäre das ihre natürliche Position. Hier lachen alle. Ich bin im Land der herzlichsten Menschen der Welt gelandet. Ich bin in einem echten Land zum Leben angekommen – einem Ort, an dem die Menschen noch wirklich gerne leben. Die Frage nach dem Sinn des Lebens kennt hier keinen Namen. Willkommen in St. John’s in Kanada, in der Provinz Newfoundland. Wir kamen in Winterjacken aus dem Flughafengebäude, und ich knetete meine dicke nordische Mütze in den Händen. Meine Mutter und ich hatten uns auf richtige Kälte eingestellt. Auf ordentliche Kälte. Und stattdessen war es warm. Zwar zog ein grauer Himmel irgendwo über uns dahin und verhieß kein freundliches Wetter, und der Nieselregen sorgte für ein unangenehmes Feuchtigkeitsgefühl – aber von Kälte keine Spur. Ich dachte, ich kenne Kanada in- und auswendig. Dass mich nichts mehr überraschen kann in diesen ruhigen, dünn besiedelten atlantischen Provinzen. Wie sehr ich mich geirrt hatte! Wenn ich bisher dachte, Kanadier seien freundlich, dann hatte ich keine Ahnung, was Freundlichkeit wirklich bedeutet. Kein Mensch hier leidet an Kleptomanie Wir fuhren mit dem Taxi zum B&B The Narrows (einen Stadtbus gibt es hier nicht). Niemand da, die Türen waren unverschlossen, und auf uns warteten ein Umschlag mit dem Schlüssel und ein Willkommensbrief. Falls ihr es noch nicht wusstet: Hier hat niemand Angst, bestohlen zu werden. Manche lassen sogar die Autofenster offen stehen – und die Haustür sowieso. Wir zogen enthusiastisch die Winterklamotten aus und machten uns auf einen ersten, verschlafenen Erkundungsgang durch die ebenso verschlafene, graue Stadt der bunten Häuschen. Ich wollte schlafen. Das frühe Aufstehen, die lange Reise und die Zeitverschiebung hatten meinen Augenlidern ordentlich zugesetzt. Wir schlenderten zur Water Street. Eine Water Street haben sie übrigens in fast jeder Stadt der atlantischen Provinzen. Water Street und Main Street. Mit der Originalität bei Straßennamen hapert es hier ein bisschen. Die Water Street machte ihrem Namen bald alle Ehre – auf Fahrbahn und Gehsteig begann ein kleines Flüsschen zu fließen. Hatte ich mich noch über meine Müdigkeit beklagt, so weckte uns jetzt die eisige Dusche aus den Wolken schlagartig auf.

100 Schiffe, 5.000 irische Einwanderer pro Jahr – das waren die 1770er-Jahre Am zweiten Tag war es kein bisschen besser. Zum Regen gesellte sich noch herrlicher Wind, und die Temperatur fiel um zehn Grad. Ich holte meine Wollmütze und Winterjacke wieder raus. Eigentlich wollten wir in St. John’s unbedingt Papageitaucher sehen – doch zu dieser Jahreszeit sind sie nicht da. Und einen Eisberg wollten wir auch sehen – doch die gibt es ebenfalls nur im Sommer. Also dachten wir, wenigstens eine atemberaubende Bootsfahrt zu unternehmen. Aber der Himmel war grau, die Wolken schütteten Wasser auf uns, und der Wind nahm sich vor, uns in eine andere Galaxie zu blasen. „Nein, nein, das ist kein typisches Wetter für diese Jahreszeit, normalerweise hat es hier um die 22 Grad, und bis gestern war es wirklich schön und sonnig.“ Unsere Gastgeberin lächelte etwas entschuldigend, während sie uns Pfannkuchen mit Blaubeeren und „Newfoundland-Beeren“ backte – die ich für Johannisbeeren halte. Und sie fing an, uns Aktivitäten aufzuzählen, die man bei solchem Wetter unternehmen kann. So landeten wir schließlich in The Rooms, dem örtlichen Museum. Der Besuch eines erst wenige Jahre alten Museums, in dem es kaum etwas zu sehen gab, war wirklich die letzte Rettung. Das moderne Gebäude erinnerte an ein riesiges Gewächshaus, und die Ausstellungen, die uns interessiert hätten, waren entweder gerade abgebaut oder wurden noch aufgebaut. So durchwanderten wir die Dauerausstellung über die Vorfahren der Bewohner von St. John’s.

Der Großteil der Bevölkerung Newfoundlands stammt aus Irland. Den Höhepunkt der Einwanderung bildeten die 1770er-Jahre: Jeden Frühling gingen über 5.000 Iren im Hafen von St. John’s an Land. Die Ausstellung widmete sich auch den Inuit und den indigenen Völkern. Das alles zeigte den Stolz der Kanadier auf ihre Geschichte, ihre Wurzeln und den Kulturmix, den sie verkörpern. „Sie versuchen, aus dem Wenigen, das sie haben, das Beste zu machen“, kommentierte meine Mutter das mit großer Bewunderung. Und ja, hier findet man selten etwas Älteres als aus dem 18. Jahrhundert. Aber auf alles, was sie haben, sind sie stolz. https://www.youtube.com/watch?v=yQUemRgR8Ic Eine Kiste namens Hurrikan „Ihr seid weit weg von zu Hause. Wie gefällt es euch hier?“ Ein junger Mann grinst uns an, der uns auf der Straße angesprochen hat. Das ist normal – das haben wir inzwischen verstanden. Die Menschen interessieren sich füreinander, aber auf eine ganz besondere, unaufdringliche Art. Wir sind erst seit zwei Tagen hier, aber wir haben auf der Straße schon gelernt, Touristen von Einheimischen zu unterscheiden. Kanadier grüßen dich, fragen, wie es dir geht und woher du kommst. Und dann wünschen sie dir einen schönen Tag. Touristen gehen kommentarlos vorbei. Und vor allem: Kanadier bedanken sich ständig – Danke sagen ist für sie natürlicher als Atmen. Und dieses ewige Lächeln. Als gäbe es keine Kälte, als wäre das Wetter nicht grässlich. Dieses Lächeln scheinen ihre Vorfahren ihnen ins Gesicht gemeißelt zu haben – nichts kann es erschüttern. „Warte, da piept doch was.“ Beim Abendvideo-Call fing plötzlich etwas laut zu pfeifen an. Es kam aus der Küche. „Hier in der Schublade.“ Meine Mutter zeigt auf ein weißes Ding, das unangenehme Geräusche macht. „Wofür kann das sein?“ „Keine Ahnung. Aber wir können uns das doch nicht den ganzen Abend anhören!“ Wir starren noch eine Weile darauf, dann zieht meine Mutter es triumphierend aus der Steckdose. „Na, was war das?“ fragt mich Lukáš. „Schon gut, meine Mutter hat es aus der Steckdose gezogen.“ Später stellten wir fest, dass es ein Gerät war, das vor einem Hurrikan warnt. Zum Glück bedeutete das Pfeifen in diesem Fall nur die Gefahr eines starken Sturms. Der kam dann auch tatsächlich. https://www.youtube.com/watch?v=i45icCkV0x8 Symbol des Todes und des Lebens Am dritten Tag besserte sich das Wetter ein wenig – der Wind legte zwar zu, aber der Regen hörte auf. Wir hatten ihn schon in der Nacht gehört, wie er gegen die Gebäude prallte und hohe, unangenehme Pfeiftöne erzeugte. Trotzdem machten wir uns auf den vom Wind gepeitschten Hügel mit dem Denkmal Signal Hill National Historic Site. Hier spürte ich zum ersten Mal die Wildheit und Kraft der Natur, als der heftige Wind gegen den Cabot Tower peitschte, der auf dem Gipfel des Hügels steht – von dort beobachteten wir, wie sich der mächtige Ozean an den Klippen bricht.

Der Cabot Tower aus dem Jahr 1897 wurde zu Ehren des diamantenen Thronjubiläums von Königin Victoria erbaut, berühmt wurde er aber durch Guglielmo Marconi, der hier am 12. Dezember 1901 das erste transatlantische drahtlose Signal aus England empfing. Danach liefen wir hinüber ins Dorf Quidi Vidi, das etwa 20 Minuten zu Fuß von St. John’s entfernt liegt. Niemand nirgends. Absolut menschenleer. Der Ort, zu dem im Sommer Touristen strömen, um vom Hafen aus Eisberge zu beobachten, war verlassen. Wir suchten vergeblich nach einem Restaurant. Kaum ein Mensch weit und breit. Nur die geparkten Autos vor den Häusern zeigten uns, dass wir nicht ganz allein waren.

Wir umrundeten den Hafen und die Bucht und beobachteten den Ozean. Wie das Wasser an den Felsen zerschellt, wie der Meeresspiegel steigt und fällt, wie große und kleine Wellen heranrollen. Dieses Element. Dieses gewaltige Element des Ozeans, das die hiesigen Fischer seit Jahrhunderten fasziniert hat. Das Element, das jahrhundertelang ein Symbol des Todes und des Lebens war. Die Kraft, die es bringt und nimmt, wurde mir erst beim Gehen bewusst – als eine Welle die Stelle überspülte, auf der ich kurz zuvor noch gestanden hatte. Wir standen um halb fünf Uhr morgens auf, um das Frühflugzeug nach Halifax zu erwischen. Und so fuhren wir in derselben Stille durch die leeren Straßen der bunten Häuser zum Flughafen. Und da wurde uns klar, dass wir nicht wegen der schönen Natur hergekommen waren – an der zweifeln wir ohnehin nie –, sondern wegen der Menschen, die hier leben. Wegen der Menschen, denen das Leben noch immer Freude macht. Tipps für euch:

1. Übernachtet lieber in einem B&B als im Hotel – der Kontakt ist persönlicher, und bei Barzahlung spart ihr manchmal sogar die Steuer (was bei längerem Aufenthalt gut 80–100 € ausmachen kann). Außerdem lernt ihr viele andere Reisende aus aller Welt kennen. Wir haben in St. John’s Musiker aus Halifax getroffen (maritimebrassquintet.ca).
2. Der Caesar-Salat nach Art der Einheimischen kommt mit Lachs.
3. Die ideale Reisezeit ist wirklich Juli/August – nicht wie wir im September, auch wenn es dann meistens noch warm ist (nach unserer Abreise war es tatsächlich schön).
4. Zieht keine Geräte aus der Steckdose, die pfeifen. Schaut lieber die Nachrichten. Es könnte ein Hurrikan im Anzug sein.
5. Von London aus dauert der Flug hierher nur 5 Stunden – von Frankfurt oder München sind es je nach Verbindung rund 9–10 Stunden mit einem Zwischenstopp.
6. Die Briefkästen hier sind wirklich witzig (siehe Fotos).
7. Ihr werdet dort die einzigen Deutschen sein (wir waren die einzigen Tschechinnen) – das stimmt natürlich nicht wirklich, aber alle haben es uns versichert 😊