Sapete cosa si prova a stare su una scogliera, con l’Atlantico gelido che si infrange sotto di voi e la sensazione che oltre quell’orizzonte non ci sia davvero più nulla? Che siete alla fine del mondo — eppure è incredibilmente bello? Esattamente così ci siamo sentiti io e Lukáš quando siamo arrivati per la prima volta a St. John’s, Newfoundland, in Canada. Era tardo pomeriggio, il sole filtrava attraverso la tipica nebbia di Newfoundland e noi scendevamo in auto verso il porto. E poi le abbiamo viste — quelle casette colorate. File di facciate gialle, rosa, turchesi e arancioni, come se qualcuno avesse rovesciato un’enorme scatola di confetti colorati lungo le stradine strette. In quel momento ho capito che mi sarei innamorata di questa cittadina. ☺️

St. John’s Canada è la capitale della provincia di Newfoundland e Labrador e una delle città più antiche del Nord America. È aspra, ventosa, spesso avvolta dalla nebbia — e assolutamente incantevole. È un luogo dove la natura selvaggia incontra una scena culturale sorprendentemente vivace, dove a giugno si possono ammirare iceberg vecchi 12.000 anni dalla Groenlandia e a luglio osservare le megattere a portata di mano. E la sera? La sera si va su George Street, dove pare ci siano più bar per metro quadrato che in qualsiasi altro posto del Nord America. Come dico sempre — la fine del mondo, ma decisamente non noiosa. 😁

I newfoundlandesi (qui li chiamano “Newfies” e ne vanno fieri) sono tra le persone più simpatiche che abbiamo incontrato nei nostri viaggi. Uno su due vi ferma, vi chiede da dove venite e inizia a raccontarvi una storia sul nonno che pescava merluzzi. E voi state lì, capite forse la metà, perché l’accento di Newfoundland è un capitolo a parte, ma vi sentite incredibilmente a vostro agio. 😅

In questo articolo trovate 12 cose da vedere e fare a St. John’s — da Signal Hill con la leggendaria Cabot Tower, passando per il coloratissimo quartiere Jellybean Row, fino all’osservazione di iceberg e balene. Vi consiglierò il periodo migliore per visitarla, dove alloggiare, cosa assaggiare e quanto costa il tutto. Se state pensando a St. John’s, Newfoundland e cercate cosa vedere e dove andare, siete nel posto giusto.

Riassunto

• St. John’s è la capitale di Newfoundland, una delle città più antiche e colorate del Nord America, situata all’estremo lembo orientale del continente.
• Il periodo migliore per visitarla è giugno–agosto — a maggio e giugno si vedono gli iceberg, a luglio e agosto le balene e i pulcinella di mare.
• Il meteo è imprevedibile — anche in estate aspettatevi temperature intorno ai 15–22 °C, vento e nebbia. Una giacca impermeabile è d’obbligo.
• Signal Hill e Cabot Tower offrono la vista migliore sulla città e l’oceano, Cape Spear è il punto più orientale di tutto il Nord America.
• Jellybean Row e il quartiere The Battery sono un paradiso per gli amanti della fotografia — casette colorate da fiaba.
• Iceberg Alley: a maggio e giugno lungo la costa transitano enormi iceberg vecchi 10.000–12.000 anni, visibili direttamente dalla città.
• Balene e pulcinella di mare: escursioni in barca a Witless Bay, dove vive la più grande colonia di pulcinella di mare del Nord America e decine di megattere.
• George Street vanta la più alta concentrazione di bar per metro quadrato del Nord America — e la cerimonia dello Screech-In con il bacio al merluzzo è un’esperienza indimenticabile. 😁
• Da assaggiare assolutamente: i toutons (pasta fritta con melassa), i cod tongues (lingue di merluzzo) e il fish and chips da Ches’s o Duke of Duckworth.
• La città si gira bene a piedi, ma per le escursioni nei dintorni (Cape Spear, Witless Bay, Gros Morne NP) serve un’auto a noleggio.
• Dall’Italia si arriva via Toronto o Montreal — il viaggio dura un’intera giornata, ma ne vale assolutamente la pena.
• Budget per una settimana in due: circa 1.800–2.500 € (senza voli), a seconda dello stile di alloggio e del numero di escursioni.

Quando andare a St. John’s e come arrivarci

St. John’s è uno di quei posti dove la scelta del periodo giusto fa davvero la differenza su ciò che potrete vivere. Iceberg, balene, pulcinella di mare — ognuna di queste esperienze ha la sua stagione, e se volete fare centro, conviene pianificare con anticipo. Per quanto riguarda il viaggio — non vi nascondo che Newfoundland non è proprio dietro l’angolo. Ma fidatevi, ogni ora di scalo all’aeroporto di Toronto vale la pena.

Periodo migliore per visitare St. John’s

Da giugno ad agosto è senza dubbio il periodo migliore per la visita. Le giornate sono lunghissime (a giugno c’è luce fino alle 21:30), le temperature si aggirano intorno ai 15–22 °C e la città è animata da eventi culturali e festival.

Se vi affascinano gli iceberg, puntate su maggio e giugno. Proprio in quel periodo lungo le coste di Newfoundland transitano enormi blocchi di ghiaccio staccatisi dalla Groenlandia, vecchi 10.000–12.000 anni. Si chiama Iceberg Alley e si tratta di uno dei fenomeni naturali più straordinari che si possano osservare in Nord America. Alcuni anni ne arrivano decine, altri solo pochi — la natura non si lascia comandare.

Balene e pulcinella di mare hanno il picco stagionale tra luglio e agosto. Intorno a Newfoundland vivono 22 specie di cetacei e si trova una delle più grandi popolazioni di megattere al mondo. Se riuscite ad arrivare ai primi di luglio, potreste vedere contemporaneamente iceberg e balene — il vero jackpot.

⚠️ Avvertenza sul meteo: St. John’s è nota per il suo clima assolutamente imprevedibile. I locali dicono: “Se non ti piace il tempo, aspetta cinque minuti.” Nebbia, vento e rovesci sono normali anche in piena estate. Vestitevi a strati e considerate la giacca impermeabile come un accessorio obbligatorio — ne parlo meglio nella sezione dei consigli pratici.

Come arrivare a St. John’s dall’Italia

Voli diretti dall’Italia per Newfoundland non esistono, ma arrivarci non è così complicato come sembra. L’aeroporto di St. John’s (YYT) si trova a soli 6 km dal centro città ed è servito da regolari collegamenti interni.

La tratta più comune dall’Italia:

1. Volo da Roma o Milano → Toronto o Montreal (voli diretti con compagnie come Air Canada, circa 8–9 ore di volo)
2. Scalo e volo per St. John’s (circa 3–3,5 ore)

In totale mettete in conto un’intera giornata di viaggio, ma con uno scalo ragionevole a Toronto si gestisce senza problemi. Se avete uno scalo lungo a Toronto, valutate una visita alle Cascate del Niagara — ne vale la pena! Per trovare voli economici vi consigliamo Kiwi.com — noi con Lukáš lo usiamo regolarmente e troviamo sempre ottime combinazioni.

In estate WestJet opera voli stagionali da Dublino, Londra e Parigi, quindi se combinate Newfoundland con una tappa europea, può essere un’alternativa interessante.

💡 CONSIGLIO: Dopo l’atterraggio noleggiate assolutamente un’auto. St. John’s di per sé si gira a piedi, ma per le escursioni nei dintorni (Cape Spear, Witless Bay, Gros Morne) l’auto è indispensabile. Noi ci troviamo bene con DiscoverCars, dove potete confrontare i prezzi di tutti i noleggi in un unico posto. Il costo del noleggio a Newfoundland in estate si aggira intorno ai 60–90 CAD / 40–60 € al giorno per un’auto compatta.

Dove alloggiare a St. John’s e quanto costa

Gli alloggi a St. John’s sono leggermente più accessibili rispetto a Toronto o Vancouver, ma nella stagione estiva (giugno–agosto) i prezzi salgono comprensibilmente. In generale calcolate 150–250 CAD (100–170 €) a notte per una camera doppia in un hotel di categoria media o superiore. Noi con Lukáš cerchiamo abitualmente gli alloggi su Booking.com — abbiamo accumulato punti e ci piace confrontare le recensioni con le foto degli ospiti reali.

La posizione migliore è il centro città (Downtown), da cui raggiungete a piedi il porto, George Street, Jellybean Row e la maggior parte dei ristoranti. Se preferite un po’ più di tranquillità, la zona di Quidi Vidi è incantevole e comunque vicina al centro.

Ecco tre alloggi che raccomandiamo:

• Alt Hotel St. John’s — design moderno e pulito con vista sul porto. Posizione ottima a due passi da Water Street. Prezzi a partire da circa 180 CAD / 120 € a notte. Se amate lo stile minimalista scandinavo, questa è la scelta giusta.
• Hilton Garden Inn St. John’s — una scelta affidabile in pieno centro, con piscina e palestra. Le camere sono spaziose e la colazione buona. Prezzi a partire da circa 200 CAD / 135 € a notte.
• Murray Premises Hotel — per chi cerca un posto con anima. Hotel boutique in un edificio storico, un ex magazzino dell’Ottocento, direttamente sul lungomare. Dettagli curati, posizione eccellente. Prezzi a partire da circa 220 CAD / 150 € a notte.

Budget orientativo per una settimana in due (senza voli):

• Alloggio (7 notti): 1.260–1.540 CAD / 850–1.040 €
• Cibo (ristorante 2 volte al giorno): 700–1.050 CAD / 475–710 €
• Noleggio auto + benzina: 500–750 CAD / 340–510 €
• Escursioni e attività (balene, musei): 200–400 CAD / 135–270 €
• Totale: circa 2.700–3.700 CAD / 1.800–2.500 € in due per una settimana

I prezzi sono ovviamente indicativi e dipendono molto dal fatto che vi concediate una cena al Mallard Cottage o che pranziate con fish and chips da Ches’s (onestamente, entrambe le opzioni sono ottime 😁).

St. John’s, Newfoundland: 12 cose da vedere e fare

Passiamo finalmente al motivo per cui vale la pena venire fin qui. St. John’s è una città che vi sorprenderà ad ogni angolo — dalle scogliere drammatiche e i fari storici, passando per i vicoli colorati pieni di arte, fino ai birrifici artigianali e alla strada dei bar dove il sabato sera pescatori e hipster si ritrovano fianco a fianco. Ecco 12 luoghi ed esperienze che a St. John’s non potete assolutamente perdere.

1. Signal Hill e Cabot Tower — la vista migliore sulla città e l’oceano

Se a St. John’s doveste fare una cosa sola, che sia la salita a Signal Hill. Questa collina che si erge sopra l’ingresso del porto (chiamato The Narrows) è il simbolo iconico della città, e la vista da lassù è semplicemente mozzafiato — da un lato i tetti colorati della città, dall’altro l’Atlantico senza fine.

In cima si trova la Cabot Tower, una torre in pietra costruita nel 1897 per celebrare il 400° anniversario dell’arrivo di Giovanni Caboto a Newfoundland. Ma non è l’unico motivo per cui questo luogo è famoso — proprio da qui nel 1901 Guglielmo Marconi ricevette il primo segnale transatlantico senza fili. Quando vi trovate lì a guardare quell’oceano infinito, capite un po’ quanto dovesse essere rivoluzionario.

Dalla Cabot Tower partite per il North Head Trail — un sentiero breve ma splendido (circa 1,7 km) che costeggia le scogliere con vista sull’oceano aperto. Con il bel tempo da qui potete avvistare balene, e se arrivate a maggio o giugno, forse anche iceberg. Noi con Lukáš abbiamo trascorso un paio d’ore buone qui e siamo andati via con il telefono pieno di foto e la sensazione di non aver mai visto un panorama migliore in tutto il Canada.

💡 CONSIGLIO: Andate a Signal Hill o la mattina presto (meno turisti) oppure al tramonto — i colori sono incredibili. L’ingresso è gratuito, così come il parcheggio alla Cabot Tower. Con la nebbia è un’esperienza diversa, ma non godrete del panorama — controllate le previsioni.

2. Jellybean Row — le casette colorate da favola

Jellybean Row. Il nome stesso sembra uscito da un libro per bambini, e il posto è esattamente così. Sono file di case a schiera vittoriane nel centro di St. John’s, dipinte nei colori più allegri che possiate immaginare — fucsia, limone, turchese, lavanda, arancione fuoco.

Perché le case venivano dipinte così? Esistono diverse teorie. Una sostiene che i pescatori le colorassero con tinte vivaci per riconoscerle dal mare quando tornavano a casa nella nebbia. Un’altra racconta che dopo il grande incendio del 1892, che distrusse gran parte della città, gli abitanti scelsero colori sgargianti durante la ricostruzione come simbolo di rinascita e speranza. Qualunque sia la verità, il risultato è assolutamente fotogenico.

Le Jellybean Row più belle si trovano su Gower Street, Prescott Street e nelle vie circostanti. Non c’è biglietto d’ingresso, non è un’attrazione delimitata — semplicemente passeggiate per la città e vi godete questa tavolozza di colori. Noi ci andavamo la mattina, quando le strade erano ancora vuote e la luce cadeva splendidamente sulle facciate. Devo ammettere che le foto di Jellybean Row sono probabilmente le più condivise che abbia mai postato su Instagram. ☺️

3. Cape Spear — sul margine orientale estremo del continente

Cape Spear è il punto in cui il Nord America semplicemente finisce. State su una scogliera e davanti a voi c’è solo oceano — la prossima terra ferma verso est è l’Irlanda, a circa 3.500 km. È il punto più orientale di tutto il Nord America e la sensazione di trovarvi letteralmente sul bordo del continente è indescrivibile.

Sul promontorio si erge il faro più antico ancora esistente a Newfoundland, costruito nel 1836. È stato splendidamente restaurato e potete visitarne l’interno, dove scoprirete la vita dei guardiani del faro nel XIX secolo. Accanto c’è un faro più recente del 1955, tuttora in funzione. Oltre ai fari, troverete i resti di fortificazioni della Seconda Guerra Mondiale — bunker in cemento e postazioni di artiglieria che proteggevano l’accesso al porto di St. John’s.

Cape Spear dista solo 15 minuti in auto dal centro di St. John’s, quindi niente scuse. A maggio e giugno da qui potete osservare gli iceberg che transitano lungo la costa e d’estate si avvistano spesso le balene. Noi ci siamo stati in una bella serata e il tramonto sulle scogliere (o meglio, sulla città alle nostre spalle, perché a est c’è solo mare 😅) era magico.

⚠️ Attenzione: A Cape Spear il vento soffia davvero forte, anche quando in città c’è relativa calma. Portate uno strato caldo e un antivento, anche in estate.

4. The Rooms — cultura, storia e la vista migliore in città (dall’interno)

The Rooms sembra dall’esterno una costruzione futuristica in cima alla collina sopra la città, ma all’interno nasconde un bellissimo museo, una galleria e un archivio che vi racconteranno la storia di Newfoundland come nessuna guida riuscirebbe a fare.

Le collezioni coprono tutto — dalla cultura dei popoli originari (Beothuk e Inuit) alla storia della pesca, fino all’arte contemporanea di Newfoundland. Noi con Lukáš siamo rimasti particolarmente affascinati dalla sezione sui naufragi (Newfoundland ne ha alle spalle centinaia) e sulla pesca del merluzzo, che per secoli ha definito la vita sull’isola. Se amate i musei, potrete trascorrere facilmente 2–3 ore qui.

E poi c’è la vista. Dai piani superiori di The Rooms si apre una vista panoramica sull’intera città, il porto e Signal Hill — e a differenza di Signal Hill, qui siete al caldo e all’asciutto, il che a Newfoundland non è cosa da poco. 😉

L’ingresso costa circa 10 CAD / 7 €, il mercoledì sera l’entrata è gratuita. Chiuso il lunedì (fuori stagione estiva).

5. George Street — dove i bar sono più delle case

George Street è una stradina nel centro di St. John’s che vanta la più alta concentrazione di bar e pub per metro quadrato di tutto il Nord America. In una via lunga circa 200 metri troverete oltre 30 locali — dai pub irlandesi ai cocktail bar, fino ai club rock. Il sabato sera qui si ritrova l’intera città.

Ma il motivo per cui George Street è davvero leggendaria è la cerimonia dello Screech-In. È un rituale attraverso il quale i “non-newfoundlandesi” (cioè tutti i visitatori) diventano ufficialmente cittadini onorari di Newfoundland. Come funziona? Bevete un sorso di Screech rum (un rum scuro locale dal sapore davvero deciso), recitate un giuramento nel dialetto di Newfoundland (di cui capirete forse la metà) e infine… baciate un merluzzo. Sì, un pesce vero. 😅 Riceverete un certificato e tutto il bar vi applaudirà.

Noi abbiamo fatto lo Screech-In al Christian’s Pub ed è stata una delle serate più divertenti dell’intero viaggio. Lukáš faceva finta di baciare merluzzi tutti i giorni, e io cercavo di non scoppiare a ridere. Lo raccomandiamo al 100% — è assurdo, esilarante e autenticissimo.

Se preferite un’atmosfera più tranquilla, vi consiglio il Celtic Hearth o il The Ship Pub, dove suonano musica dal vivo e l’ambiente è piacevolmente più intimo.

6. Quidi Vidi Village e birrificio — un villaggio di pescatori nel cuore della città

Quidi Vidi (si pronuncia “kiddy viddy” — e sì, anche a noi ci è voluto un po’ per capirlo 😅) è un pittoresco villaggio di pescatori adagiato in un’insenatura, a pochi minuti dal centro di St. John’s. È uno di quei posti dove avete la sensazione di essere tornati indietro di cent’anni — capanni da pesca colorati, la superficie calma della baia, barchette che dondolano ai moli.

L’attrazione principale è il Quidi Vidi Brewery, birrificio artigianale locale che produce birra con acqua di Newfoundland e ghiaccio di iceberg (sì, davvero!). La loro Iceberg Beer è leggendaria e merita una degustazione. Il birrificio offre visite guidate e assaggi, e anche se non foste appassionati di birra, l’atmosfera della taproom con vista sul porto vale la visita.

Nei dintorni della baia è piacevole passeggiare e troverete anche il Mallard Cottage — uno dei migliori ristoranti di tutta St. John’s (ne parlo meglio nella sezione sul cibo). Quidi Vidi è ideale per una mattinata o un pomeriggio rilassato, quando volete sfuggire al viavai del centro — anche se onestamente, St. John’s non è mai sovraffollata come Barcellona. ☺️

7. Osservazione degli iceberg (Iceberg Alley) — colossi galleggianti dall’era glaciale

Questa è l’esperienza per cui moltissime persone vengono a Newfoundland. A maggio e giugno lungo la costa orientale dell’isola transitano enormi iceberg staccatisi dai ghiacciai della Groenlandia, trasportati dalla Corrente del Labrador verso sud. Si chiama Iceberg Alley e alcuni di questi colossi hanno 10.000–12.000 anni. Provate a immaginarlo — ghiaccio che si è formato quando i nostri antenati cacciavano ancora i mammut.

Gli iceberg hanno le forme e le dimensioni più diverse — dai blocchi più piccoli (“bergy bits”) ai giganteschi iceberg tabulari grandi come un campo di calcio. Il loro colore varia dal bianco brillante a un turchese incredibile fino al blu zaffiro, a seconda di come la luce solare attraversa il ghiaccio compresso.

Da dove osservarli?

• Cape Spear e Signal Hill — direttamente dalla costa, gratis, con un binocolo è fantastico
• Fort Amherst — sul lato opposto dei Narrows rispetto a Signal Hill
• Escursioni in barca — se volete avvicinarvi agli iceberg (e fidatevi, lo vorrete), esistono tour in barca che vi portano a poche decine di metri di distanza. È impressionante. Calcolate circa 60–80 CAD / 40–55 € a persona.

💡 CONSIGLIO: Consultate il sito IcebergFinder.com — è una mappa interattiva che mostra la posizione attuale degli iceberg. Alcuni anni ne arrivano tanti, altri pochi, dipende dalle correnti e dalla temperatura. Se il vostro viaggio è motivato principalmente dagli iceberg, mantenete un itinerario flessibile.

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8. Osservazione di balene e pulcinella di mare — Witless Bay è imperdibile

Se pensate che l’avvistamento di balene in barca sia “una di quelle cose turistiche”, Witless Bay vi farà cambiare idea. Questa è stata una delle migliori esperienze con la natura selvaggia che io e Lukáš abbiamo mai vissuto.

La Witless Bay Ecological Reserve si trova a circa 30 minuti di auto a sud di St. John’s ed è la casa della più grande colonia di pulcinella di mare (puffin) del Nord America — più di 260.000 coppie nidificano sulle isole rocciose. E accanto a loro? Megattere. Decine di megattere che in estate arrivano qui per nutrirsi. Intorno a Newfoundland vivono 22 specie di balene e queste acque ospitano una delle più grandi popolazioni di megattere al mondo.

Noi siamo andati con O’Brien’s Whale and Bird Tours, l’operatore più conosciuto della zona. L’escursione di due ore costa circa 75 CAD / 50 € a persona ed è un investimento che ripaga cento volte. Durante la nostra uscita abbiamo visto tre megattere, una delle quali è saltata completamente fuori dall’acqua (breaching) — ancora oggi mi viene la pelle d’oca a ripensarci. E i pulcinella? Migliaia. Ovunque intorno a noi. Volano, galleggiano, si tuffano per pescare. Sono così assurdamente adorabili che sembra di guardare un film d’animazione.

Un altro buon operatore è Gatherall’s Puffin & Whale Watch. Il picco della stagione è tra luglio e agosto, ma le prime balene compaiono già a giugno.

⚠️ Attenzione: In barca fa freddo, anche quando a terra c’è caldo. Portatevi uno strato caldo e se soffrite il mal di mare, considerate delle pastiglie — le onde possono essere piuttosto agitate.

9. North Head Trail e East Coast Trail — paradiso per gli amanti del trekking

St. John’s e i suoi dintorni sono attraversati da centinaia di chilometri di splendidi sentieri costieri, tra i migliori percorsi di trekking di tutto il Canada. Questa parte di Newfoundland è aspra, selvaggia e incredibilmente bella — scogliere a picco sull’oceano, brughiere coperte di fiori selvatici e panorami che vi lasceranno senza fiato.

Il North Head Trail (circa 1,7 km) su Signal Hill è ideale per iniziare — un sentiero breve ma spettacolare lungo il bordo delle scogliere con vista sull’Atlantico aperto. È alla portata di tutti e la ricompensa è fantastica.

Se cercate qualcosa di più lungo e selvaggio, l’East Coast Trail fa per voi. È una rete di sentieri costieri che si estende per 336 km in 26 sezioni lungo la costa orientale di Newfoundland. Non dovete percorrerlo tutto — scegliete una sezione e partite. Le più popolari sono:

• Sugarloaf Path (10 km) — le scogliere più spettacolari, vicino a St. John’s
• Cobbler Path (17 km) — attraverso torbiere e prati costieri
• Cape Spear Path (16 km) — da Cape Spear a Maddox Cove, mozzafiato

Noi con Lukáš abbiamo percorso il Sugarloaf Path ed è stato uno dei trekking più belli del Nord America. Il terreno è impegnativo in alcuni tratti (rocce bagnate, salite ripide), ma le viste sull’oceano e le scogliere sono assolutamente straordinarie. In certi punti eravamo completamente soli sul sentiero — niente folle, niente code, solo noi e l’Atlantico.

💡 CONSIGLIO: Controllate lo stato dei sentieri su eastcoasttrail.com — alcune sezioni vengono riparate dopo l’inverno. E non dimenticate scarponi da trekking con buona aderenza — le rocce bagnate di Newfoundland sono traditrici. Se non avete ancora un paio di scarponi adeguati, date un’occhiata al nostro articolo su come scegliere le scarpe da trekking.

10. The Battery — il quartiere colorato incastonato nella roccia

The Battery è una delle zone più fotogeniche di St. John’s e allo stesso tempo uno di quei luoghi che potreste facilmente non notare, se non ne sapete l’esistenza. Questo piccolo quartiere si aggrappa alle rocce proprio all’ingresso del porto, sotto Signal Hill, e le sue casette colorate sembrano incollate alla scogliera. Alcune lo sono letteralmente.

Storicamente qui vivevano pescatori e le loro famiglie — le case venivano costruite dove c’era spazio, senza badare troppo alla logica, al terreno o alle vie d’accesso. Il risultato è un affascinante labirinto di stradine strette, scale ripide e casette di ogni colore, sovrapposte l’una all’altra in strati irregolari. È come Jellybean Row, ma più selvaggia e autentica.

La vista migliore su The Battery si ha da Signal Hill o dalla sponda opposta del porto — da lì vedete l’intero quartiere nel suo contesto, con le scogliere e l’oceano sullo sfondo. Passeggiare direttamente nel quartiere è altrettanto affascinante, ma preparatevi a salite ripide e vicoli stretti. E per favore, rispettate il fatto che qui la gente ci vive — non fotografate dentro le finestre. 😉

11. Bowring Park — 80 ettari di tranquillità nel cuore della città

Se avete bisogno di una pausa dalle scogliere, dal vento e dall’acqua salata (anche questo a volte serve), il Bowring Park è il vostro rifugio. Questo parco si estende su 80 ettari, ha più di 100 anni — e onestamente siamo rimasti sorpresi da quanto sia bello e da quanti pochi turisti ci abbiamo incontrato.

Troverete splendidi giardini, cascatelle, laghetti con le anatre, ponticelli e chilometri di sentieri per passeggiare. C’è anche una replica della celebre statua di Peter Pan dei Kensington Gardens di Londra — una copia che esiste solo in pochi posti al mondo, e St. John’s è uno di questi.

Il Bowring Park è perfetto per un picnic, per una passeggiata con un caffè in mano o semplicemente per fermarsi un momento a prendere fiato. Noi ci abbiamo trascorso un piacevole pomeriggio e Lukáš sostiene che la parte migliore sia stata la panchina vicino al ruscello, dove si è addormentato. 😅 Ingresso gratuito, aperto tutto l’anno.

12. Escursione al Gros Morne NP — tesoro UNESCO sulla costa occidentale

Se avete più di 3–4 giorni a Newfoundland, l’escursione al Gros Morne National Park è un must assoluto. Questo parco nazionale inserito nella lista UNESCO si trova sulla costa occidentale dell’isola, a circa 5 ore di auto da St. John’s — e fidatevi, il viaggio vale ogni chilometro.

Gros Morne è un luogo dove le placche tettoniche si mostrano letteralmente in superficie — troverete i Tablelands, un altopiano di peridotite bruno-rossastra, una roccia che normalmente giace nelle profondità sotto la crosta terrestre. Sembra la superficie di Marte nel bel mezzo del verde canadese. È un miracolo geologico e la ragione per cui il parco è patrimonio UNESCO.

Oltre ai Tablelands, ci sono fiordi (Western Brook Pond — in realtà un fiordo d’acqua dolce con pareti alte 700 m), cascate, montagne e alcuni dei sentieri di trekking più belli del Canada. L’escursione in barca sul Western Brook Pond è stata una delle esperienze più memorabili che abbiamo vissuto in Canada — e pensare che abbiamo visto anche le Montagne Rocciose.

💡 CONSIGLIO: Per Gros Morne pianificate idealmente 2–3 giorni. Per un’escursione giornaliera da St. John’s è troppo lontano (10 ore di guida andata e ritorno). Se viaggiate in auto per l’isola, includete Gros Morne nell’itinerario come tappa a sé. Se state pianificando un road trip più ampio in Canada, date un’occhiata al nostro articolo sul road trip nel Canada occidentale — è un’altra zona del paese, ma i consigli di pianificazione tornano utili ovunque.

Cosa mangiare a St. John’s: guida per viaggiatori golosi

La cucina di Newfoundland è sincera, marinara e sorprendentemente gustosa. Niente porzioni elaborate o presentazioni esagerate — qui vi servono cibo autentico con una storia e il sapore dell’oceano. Ma St. John’s offre anche una scena gastronomica inaspettatamente sofisticata, che potrebbe competere con qualsiasi grande città canadese. Ecco una panoramica di quello che dovete assolutamente assaggiare e dove trovarlo.

Toutons — pasta fritta con melassa

I toutons sono la tipica colazione di Newfoundland, e creano una dipendenza assoluta. Immaginatevi pezzi di pasta lievitata fritti fino a diventare dorati, serviti con melassa (sciroppo di zucchero scuro) o burro. È semplice, grasso, dolce e semplicemente sublime — soprattutto dopo quelle mattine in cui siete intirizziti dal trekking mattutino su Signal Hill. I migliori toutons li abbiamo mangiati al Mallard Cottage.

Fish and chips + Cod tongues

Il fish and chips qui non è fast food — è un’istituzione. Merluzzo fresco in una pastella croccante, patatine fatte in casa e coleslaw. Punto. Il miglior fish and chips della città lo trovate al Duke of Duckworth (un pub accogliente in centro) o da Ches’s — leggendaria catena locale frequentata dalla gente del posto. Le porzioni da Ches’s sono enormi e a prezzi ridicolmente bassi.

E poi ci sono i cod tongues — lingue di merluzzo fritte. Suona assurdo, sembra sospetto, ma il sapore è eccezionale. Sono morbide, delicate, un po’ come funghi porcini in pastella. Se non avete paura di sperimentare, questa è un’esperienza da provare.

Jiggs dinner — il pranzo della domenica alla newfoundlandese

Il Jiggs dinner è il tradizionale pranzo domenicale che qui si prepara da generazioni. In un’unica pentola si cuociono insieme manzo sotto sale, cavolo, rapa, carote, patate e piselli. Sembra semplice, ma la combinazione di sapori dopo ore di cottura lenta è sorprendentemente complessa e avvolgente. Se vi trovate a St. John’s di domenica, chiedete al ristorante se preparano il Jiggs dinner — è un’esperienza autenticamente newfoundlandese.

Dove mangiare — ristoranti consigliati

• Mallard Cottage (Quidi Vidi) — probabilmente il miglior ristorante della città. È ospitato in una delle più antiche case in legno del Nord America e propone piatti fantastici con ingredienti locali. Prenotate in anticipo, soprattutto in estate!
• Merchant Tavern — bistrot elegante ma informale con cucina a vista. Ottime bistecche e pesce.
• Duke of Duckworth — pub classico, il miglior fish and chips della città, atmosfera piacevole.
• Ches’s Fish and Chips — leggendaria catena locale, porzioni gigantesche a pochi dollari. Ci vanno i locali, e questo è sempre un buon segno.
• Celtic Hearth — pub irlandese con musica dal vivo e cibo soddisfacente. Ottimo posto per una serata quando volete buona birra e atmosfera.

Mettete in conto circa 15–25 CAD / 10–17 € per un piatto principale in un ristorante normale e 35–55 CAD / 24–37 € al Mallard Cottage o Merchant Tavern. St. John’s non è decisamente una città cara per mangiare, soprattutto se la confrontate con Toronto o Vancouver.

Consigli pratici per il viaggio

Per concludere, ecco alcune informazioni pratiche che vi torneranno utili nella pianificazione del viaggio. St. John’s è una città accogliente per i turisti, sicura e relativamente compatta — ma ci sono alcune cose che è bene sapere prima di partire, soprattutto per quanto riguarda il meteo. 😅

Cosa mettere in valigia

Questo è probabilmente il consiglio più importante di tutto l’articolo: vestitevi a strati e portate una giacca impermeabile. Il meteo a St. John’s è leggendariamente imprevedibile — la mattina può splendere il sole, a mezzogiorno arriva la nebbia, nel pomeriggio la pioggia e la sera torna il bel tempo. E il vento soffia praticamente sempre.

• Giacca impermeabile con cappuccio — indispensabile, anche in estate
• Pile o felpa calda — anche a luglio sulle scogliere si possono avere 12 °C
• Scarponi da trekking — se prevedete l’East Coast Trail o qualsiasi escursione a piedi, le rocce bagnate sono insidiose. Date un’occhiata alla nostra guida sulle migliori scarpe da trekking.
• Berretto e sciarpa leggera — a Cape Spear e Signal Hill li apprezzerete
• Occhiali da sole e crema solare — quando c’è il sole, picchia forte

Se non siete sicuri di cosa portare, date un’occhiata alla nostra guida su come preparare il bagaglio a mano. Anche per Newfoundland si può fare!

Valuta e prezzi

Si paga in dollari canadesi (CAD). Il tasso di cambio attuale si aggira intorno a 1 CAD = 0,67 €. Potete pagare con la carta ovunque — in tutto il soggiorno abbiamo avuto bisogno di contanti solo una volta, al mercato contadino.

Attenzione alla mancia (tip) — in Canada è consuetudine lasciare il 15–20% nei ristoranti. Non è obbligatorio per legge, ma è atteso e il personale di sala conta su di esso. Quando pagate con la carta, il terminale vi proporrà automaticamente una percentuale di mancia.

In generale St. John’s è più economica rispetto a Toronto, Vancouver o Banff. Cibo, alloggi e attività costano il 10–20% in meno rispetto a queste città.

Sicurezza

St. John’s è una città molto sicura. La criminalità è bassa, la gente è cordiale e anche a tarda sera su George Street ci siamo sentiti perfettamente a nostro agio. Usate il buon senso come fareste ovunque, ma non ci sono particolari motivi di preoccupazione.

Il “pericolo” più grande è il meteo — se fate trekking, controllate le previsioni, indossate l’equipaggiamento giusto e sulle scogliere tenetevi lontani dal bordo. Le rocce bagnate di Newfoundland sono scivolose e il vento può cogliervi di sorpresa.

Trasporti in città

Il centro di St. John’s è facilmente percorribile a piedi — dal porto a Signal Hill, da Jellybean Row a George Street, tutto si raggiunge camminando. La città è collinare (preparatevi a stradine ripide), ma compatta.

Per le escursioni fuori città (Cape Spear, Witless Bay, Gros Morne) avrete bisogno di un’auto. Il trasporto pubblico (Metrobus) esiste, ma le corse sono poco frequenti e non coprono le destinazioni turistiche nei dintorni. Il noleggio auto si organizza comodamente all’aeroporto. Come ho scritto sopra, noi ci troviamo bene con il comparatore DiscoverCars.com, dove potete confrontare le offerte di tutti i noleggi in un unico posto.

Connessione e eSIM

Il segnale mobile nel centro di St. John’s è ottimo, ma nelle zone più isolate (East Coast Trail, strada per Gros Morne) può essere debole o assente. Se non volete occuparvi di una SIM locale, vi consigliamo una eSIM — le eSIM da viaggio si attivano in pochi minuti e funzionano alla grande. Le nostre esperienze con le eSIM le abbiamo raccolte in un articolo dedicato a Holafly eSIM.

Risorse utili per il viaggio

• ✈️ Voli: Cercate voli economici su Kiwi.com — è il nostro portale preferito, dove trovate anche combinazioni creative con scali.
• 🚗 Noleggio auto: Noi usiamo abitualmente il comparatore DiscoverCars.com, dove confrontate i prezzi di tutti i noleggi locali.
• 🏨 Alloggi: Hotel e appartamenti li cerchiamo su Booking.com — ci piace accumulare punti Genius e leggere le recensioni degli ospiti reali.
• 🛡️ Assicurazione viaggio: Prima di partire per il Canada non dimenticate l’assicurazione — la sanità in Canada è costosa per gli stranieri. I nostri consigli sull’assicurazione viaggio li trovate in un articolo dedicato.
• 📱 eSIM: eSIM da viaggio per il Canada — leggete la nostra recensione di Holafly.
• 🎒 Bagaglio: Come preparare il bagaglio a mano — anche per Newfoundland si può!
• 🥾 Scarpe: Come scegliere le scarpe da trekking — sulle rocce bagnate di Newfoundland apprezzerete ogni euro investito.

Domande frequenti su St. John’s, Newfoundland (FAQ)

Esistono città dove arrivi e pensi “carina”. E poi esistono città dove resti a bocca aperta e non sei più sicuro di essere ancora in Nord America o se qualcuno ti ha teletrasportato di nascosto in Francia. La città di Quebec Canada è esattamente il secondo caso. Quando con Lukáš abbiamo svoltato la curva e all’orizzonte è apparsa la sagoma dello Château Frontenac sopra il fiume San Lorenzo, siamo rimasti entrambi senza parole. E vi assicuro che per noi non succede spesso. 😁

Quebec City è una specie di impostore europeo nascosto in Canada. Vicoli lastricati, case in pietra con tetti in ardesia, francese a ogni angolo, croissant a colazione e poutine a cena. Giureresti di essere da qualche parte in Bretagna — e poi all’improvviso scorgi la bandiera con la foglia d’acero e ti rendi conto di essere ancora nel continente nordamericano. E sapete qual è la cosa più bella? Il National Geographic ha inserito Quebec tra i “Best of the World 2026”, quindi questo è il momento giusto per visitarla, prima che la scoprano proprio tutti.

In questo articolo troverete 15 cose da vedere e fare nella città di Quebec Canada — dalla passeggiata sulle mura dell’unica città fortificata del Nord America all’iconico Château Frontenac, fino a cascate più alte del Niagara. Vi consiglierò dove alloggiare, cosa mangiare (spoiler: ci sarà tanta poutine), qual è il periodo migliore per partire e quanto costa il tutto. Insomma, una guida completa della città di Quebec per non dover cercare nient’altro. ☺️

Riassunto

• La Città Vecchia (Vieux-Québec) è patrimonio UNESCO ed è l’unica città fortificata del Nord America a nord del Messico. La passeggiata sulle mura è gratuita e assolutamente incantevole.
• Château Frontenac è l’hotel più fotografato al mondo. Anche se non ci dormite (e noi non ci abbiamo dormito 😅), la Terrasse Dufferin proprio sotto offre una delle viste più belle di tutto il Canada.
• Quartier Petit-Champlain è il quartiere commerciale più antico del Nord America e sembra una scena tratta da un film francese. Dovete assolutamente visitarlo.
• Le cascate Montmorency sono 30 metri più alte delle cascate del Niagara e distano solo 15 minuti dal centro. Funivia, ponte sospeso, zipline — c’è tanto da fare.
• Île d’Orléans è un’isoletta piena di fattorie, vigneti e cioccolaterie. La chiamano “il Giardino di Quebec” e noi qui abbiamo comprato talmente tanto sciroppo d’acero che in aeroporto quasi non accettavano la valigia.
• Il periodo migliore per visitarla è settembre–ottobre (Indian summer, colori spettacolari, meno turisti) oppure febbraio, se volete vivere il più grande carnevale invernale del mondo.
• Per mangiare andate da La Bûche (sugar shack tutto l’anno), Aux Anciens Canadiens (cucina tradizionale del Québec) e Le Chic Shack (la poutine migliore).
• L’alloggio in centro parte da 130 CAD (circa 90 €) a notte; una camera dignitosa nella Città Vecchia si trova intorno ai 150–200 CAD (100–135 €).
• Per 4–5 giorni preventivate circa 1.200–1.600 € in due (senza voli), inclusi alloggio, pasti al ristorante e biglietti d’ingresso.
• Da Montreal si arriva in auto in 2,5 ore o in treno in 3,5 ore. Senza auto la città si visita benissimo a piedi, ma per le escursioni (Île d’Orléans, Montmorency Falls) l’auto è un grande vantaggio.

Quando andare a Quebec e come arrivarci

La città di Quebec è bellissima tutto l’anno, ma ogni stagione offre un’atmosfera completamente diversa — e anche prezzi molto differenti. Vediamo insieme quando conviene partire, come raggiungere il Canada e come arrivare direttamente a Quebec. Ve lo dico subito: qualunque periodo scegliate, non ve ne pentirete. Noi ci siamo stati in autunno e stiamo già programmando il ritorno invernale. ☺️

Il periodo migliore per visitarla

Settembre e ottobre sono secondo noi il periodo perfetto. È la stagione della cosiddetta Indian summer, quando gli alberi si tingono di sfumature incredibili di rosso, arancione e oro. Le temperature oscillano tra i 10 e i 18 °C, ideali per camminare tutto il giorno per la città. I turisti sono molto meno rispetto all’estate e i prezzi degli alloggi scendono. Quando siamo stati a Quebec a inizio ottobre, avevamo Petit-Champlain quasi tutto per noi — una cosa che in estate semplicemente non succede.

Estate (luglio–agosto) è l’alta stagione. Temperature intorno ai 20–28 °C, eventi ovunque — festival, artisti di strada, ristoranti all’aperto. Ma preparatevi alla folla e a prezzi più alti per l’alloggio. Se viaggiate in estate, prenotate l’hotel almeno 2–3 mesi prima.

Inverno (dicembre–febbraio) è per gli intrepidi e i romantici. Quebec sotto la neve sembra una fiaba invernale. Le temperature scendono fino a -20 °C (sì, meno venti 😅), ma se vi vestite adeguatamente, l’atmosfera è assolutamente magica. E se arrivate a febbraio, vivrete il Carnaval de Québec — il più grande carnevale invernale del mondo.

Primavera (aprile–giugno) è un po’ imprevedibile — il meteo è capriccioso, un giorno splende il sole e il giorno dopo nevica. Maggio e giugno però sono piacevoli, la città si risveglia e i prezzi restano ragionevoli.

Come arrivare a Quebec

Non esistono voli diretti dall’Italia a Quebec City, ma non lasciatevi scoraggiare. Il modo più semplice è volare fino a Montreal (voli diretti da Roma o Milano con Air Canada o Air Transat in stagione, oppure con scalo via Parigi, Londra o Francoforte) e da lì proseguire verso Quebec. I biglietti aerei per Montreal si trovano a partire da circa 400 € andata e ritorno se beccate una promozione. Noi di solito cerchiamo su Kiwi.com, dove si possono impostare date flessibili e trovare le combinazioni migliori.

Da Montreal a Quebec City avete diverse opzioni:

• In auto — 250 km lungo l’autostrada 20 o 40, il tragitto dura circa 2,5 ore. È senza dubbio l’opzione più comoda, e potete fare soste lungo il percorso. Con Lukáš abbiamo avuto sempre ottime esperienze con DiscoverCars.com, dove confrontate i prezzi di tutti i noleggi in un unico posto. Se state pianificando un giro più ampio, date un’occhiata al nostro roadtrip in Canada. L’auto vi permetterà anche di fare escursioni fuori città (Île d’Orléans, Montmorency Falls, Charlevoix).
• In treno (VIA Rail) — il viaggio dura circa 3,5 ore, i treni sono comodi e il paesaggio è bellissimo (soprattutto lungo il fiume San Lorenzo). Biglietti a partire da circa 35 CAD (23 €) se acquistati in anticipo.
• In autobus (Orléans Express) — l’opzione più economica, il viaggio dura circa 3 ore. Biglietti da 25 CAD (17 €).

Se volate direttamente a Quebec City (con scalo a Toronto o Montreal), l’aeroporto Jean Lesage (YQB) è a soli 20 minuti dal centro città. Il taxi per il centro costa circa 35 CAD (23 €). Non dimenticate di procurarvi prima della partenza una eSIM per i dati mobili in Canada, così sarete online subito dopo l’atterraggio.

Dove alloggiare a Quebec e quanto costa

La scelta dell’alloggio a Quebec è fondamentale, perché la città è piuttosto compatta e se alloggiate nella zona giusta, raggiungerete la maggior parte delle attrazioni a piedi. A livello di prezzi, Quebec è leggermente più cara rispetto alla media italiana, ma sicuramente non è uno shock — per una buona camera doppia in centro si paga dai 130 ai 250 CAD a notte (90–170 €), che per il Canada è in realtà abbastanza ragionevole.

Old Quebec (Vieux-Québec) — ideale per la prima visita

Se è la vostra prima volta a Quebec, alloggiate nella Città Vecchia. Sarete a distanza pedonale da tutto ciò che conta e soprattutto vi godrete l’atmosfera anche di sera, quando i turisti se ne vanno. La Città Vecchia dopo il tramonto, quando si accendono i lampioni e dai vicoli si diffondono i profumi dei ristoranti — è semplicemente impagabile.

Le Manoir d’Auteuil — il nostro consiglio top per l’alloggio. Hotel boutique storico con valutazione 9.6 su Booking, colazione inclusa e interni splendidi. I prezzi partono da circa 130 CAD (90 €) a notte, il che per la Città Vecchia è un ottimo prezzo. La posizione è perfetta — a pochi minuti dalle mura e da Petit-Champlain.

Hôtel du Vieux-Québec — un’altra scelta eccellente con valutazione 9.8 (!) su Booking. Camere moderne in un edificio storico, posizione eccezionale nel cuore della Città Vecchia. Prezzi da 150 CAD (100 €) a notte. Se cercate una certezza, questa è una scommessa sicura.

Fairmont Le Château Frontenac — l’hotel iconico che è esso stesso un monumento. Camere da 350 CAD (235 €) a notte. Noi non ci abbiamo dormito (il budget è budget 😅), ma se festeggiate un anniversario o volete realizzare un sogno, è un’esperienza indimenticabile.

Saint-Roch — per chi vuole atmosfera locale

Il quartiere Saint-Roch è la zona hipster di Quebec — piena di caffetterie, negozi indipendenti e ristoranti. Dista circa 15 minuti a piedi dalla Città Vecchia (in discesa, ma in salita al ritorno è un allenamento per i polpacci 😁). L’alloggio qui costa il 20–30 % in meno rispetto alla Old Quebec, quindi se volete risparmiare e non vi dispiace camminare un po’, è un’ottima scelta.

Sainte-Foy — opzione economica con auto

Se avete l’auto e volete risparmiare, Sainte-Foy è un quartiere residenziale a circa 15 minuti di auto dal centro. Gli hotel qui partono da 80 CAD (54 €) a notte. Non è il massimo del fascino, ma come base per esplorare la città e i dintorni funziona.

Per le prenotazioni utilizziamo abitualmente Booking.com — hanno un’ampia scelta a Quebec e spesso offrono cancellazione gratuita, il che fa comodo se pianificate con anticipo e non siete sicuri che i piani non cambino.

Città di Quebec: 15 cose da vedere e fare

E adesso la parte principale — andiamo a scoprire insieme le 15 cose da vedere e fare nella città di Quebec. Dalle mura storiche agli hotel iconici, passando per cascate e isolette piene di fattorie. Quebec è una città che vi sorprenderà a ogni angolo, e cercherò di trasmettervi l’atmosfera nel modo più fedele possibile. Pronti? Partiamo. ☺️

1. Città Vecchia (Vieux-Québec) — patrimonio UNESCO da togliere il fiato

Questa doveva essere per forza al primo posto. La Città Vecchia di Quebec è inserita nella lista del patrimonio mondiale UNESCO ed è la sola città fortificata del Nord America a nord del Messico. Le mura risalgono al XVII e XVIII secolo, si estendono per quasi 4,6 chilometri e potete percorrerle liberamente — gratis! Noi sulle mura abbiamo trascorso un’ora e mezza abbondante, perché ci fermavamo a ogni passo per i panorami e le foto.

La Città Vecchia si divide in due parti — Haute-Ville (Città Alta) e Basse-Ville (Città Bassa), collegate da ripide stradine e dalla funicolare Funiculaire du Vieux-Québec. Nella Città Alta trovate il Château Frontenac, la Citadelle, la cattedrale e la maggior parte degli edifici storici. La Città Bassa ospita invece il quartiere Petit-Champlain e il vecchio porto.

Quello che mi ha colpito di più della Città Vecchia è la sua autenticità. Qui non sono scenografie per turisti — la gente ci vive davvero, nelle case storiche ci sono appartamenti, agli angoli piccoli negozietti con pane appena sfornato e alle finestre il bucato steso ad asciugare. La sera, quando si accendono i lampioni e per i vicoli si diffondono il francese e i profumi dei bistrot, sembra di essere stati catapultati in un altro secolo. Eppure siete in Canada. Una sensazione assolutamente surreale.

2. Château Frontenac — l’hotel più fotografato del mondo

Lo Château Frontenac è il simbolo dell’intera città e, sinceramente, vederlo dal vivo per la prima volta è uno di quei momenti “wow” che non si dimenticano. Questo colosso alberghiero in stile neogotico è stato inaugurato nel 1893 e oggi fa parte della catena Fairmont Le Château Frontenac, diventando probabilmente l’hotel più fotografato al mondo. Svetta sulla scogliera sopra il fiume San Lorenzo ed è visibile praticamente da qualsiasi punto della città.

Noi non ci abbiamo dormito (come dicevo, il budget è budget), ma vi consiglio assolutamente di dare almeno un’occhiata all’interno. La lobby è aperta al pubblico ed è magnifica — legno scuro, lampadari, tappeti, tutto quanto. Se vi va un tocco di lusso, potete prendere un drink al bar dell’hotel 1608 oppure fare brunch al ristorante Champlain, dove servono degli eggs Benedict eccezionali con vista sul fiume.

Curiosità per gli appassionati di storia: durante la Seconda Guerra Mondiale qui si tennero due conferenze segrete tra Roosevelt e Churchill (le Conferenze di Quebec del 1943 e 1944). In pratica vi trovate nel luogo dove si decidevano le sorti del mondo. Niente male, vero? 😉

3. Terrasse Dufferin — passeggiata panoramica indimenticabile

La Terrasse Dufferin è una passerella in legno che si estende proprio sotto lo Château Frontenac con vista sul fiume San Lorenzo, sulla Città Bassa e in lontananza sulla sponda opposta di Lévis. È uno di quei posti dove dovete semplicemente fermarvi, appoggiarvi alla ringhiera e guardare.

Noi ci siamo stati al tramonto e il fiume si è tinto di rosa e oro — Lukáš ha scattato circa cinquanta foto e io sono rimasta immobile, incapace di muovermi da quanto era bello. Sulla Terrasse trovate anche artisti di strada, chioschi con snack e in inverno viene costruito un enorme scivolo di ghiaccio (sì, ci si scivola davvero sopra!). L’accesso alla passeggiata è ovviamente gratuito ed è accessibile 24 ore su 24. Venite la mattina e la sera — sono due esperienze completamente diverse.

Proprio sotto la Terrasse Dufferin potete visitare anche il sito archeologico — i resti del forte di Champlain del 1620 e dello Château Saint-Louis. L’ingresso costa 4 CAD (circa 3 €) ed è una breve sosta interessante se vi appassiona la storia.

4. Quartier Petit-Champlain — la via più incantevole del Canada

Se esiste una strada che sembra disegnata da un illustratore di libri per bambini, è la Rue du Petit-Champlain. Questo quartiere commerciale, il più antico del Nord America (attivo dal 1608!), è pieno di piccole boutique, gallerie, caffetterie e ristoranti, il tutto in case storiche in pietra decorate con fiori, lanterne e in inverno da migliaia di lucine.

Dalla Città Alta ci si arriva o a piedi scendendo la ripida scala Escalier Casse-Cou (letteralmente “Scala-rompiti-il-collo” — un nome romantico, vero? 😅), oppure con la funicolare Funiculaire, che funziona dal 1879 e costa 4 CAD (3 €) per tratta. Noi siamo scesi a piedi per le scale e risaliti in funicolare — la combinazione ideale, perché scendere va bene, ma risalire dopo pranzo sarebbe stato impensabile.

A Petit-Champlain pianificate almeno un’ora per la passeggiata. Fermatevi alla galleria Rodin (vendono splendida arte locale), assaggiate il gelato da Tutto Gelato e soprattutto — fotografate. Ogni angolo di questo quartiere è fotogenico. In inverno Petit-Champlain è ancora più magico grazie alle decorazioni natalizie che attirano migliaia di visitatori.

5. Cascate Montmorency — più alte del Niagara (sul serio!)

Questo è uno di quei consigli dove vi aspettate la fregatura. Cascate più alte del Niagara? A Quebec? Sembra un trucco di marketing, ma è la pura verità. Le Cascate Montmorency sono alte 83 metri — ben 30 metri più alte delle Cascate del Niagara. E distano solo 15 minuti in auto dal centro città.

Alle cascate conducono diversi percorsi. Potete andarci a piedi lungo i sentieri (ci sono circa 400 gradini, quindi le gambe le sentirete 😅), salire in funivia (biglietto andata e ritorno 19,50 CAD / 13 €) oppure — e questo ve lo consiglio — attraversare il ponte sospeso proprio sopra la cascata. La vista verso il basso, con quella massa d’acqua che precipita sotto di voi, è semplicemente indescrivibile. Lukáš, che non è proprio un amante delle altezze, ce l’ha fatta, quindi non preoccupatevi.

Per gli avventurieri c’è anche una zipline che attraversa la cascata (circa 35 CAD / 23 €) e in inverno la cascata si ghiaccia parzialmente formando un enorme cono di ghiaccio su cui si può arrampicare con piccozze e ramponi. Il parcheggio costa 12 CAD (8 €). Vi consiglio di arrivare di prima mattina o nel tardo pomeriggio — a metà giornata c’è parecchia gente, soprattutto in estate.

Consiglio pratico: se non avete l’auto, c’è l’autobus 800 dal centro città. Il tragitto dura circa 25 minuti.

6. Île d’Orléans — isola di fattorie, vino e cioccolato

Se avete un’auto (o ne noleggiate una per un giorno), l’Île d’Orléans è un’escursione che non potete assolutamente perdere. Questa isoletta nel fiume San Lorenzo, a circa 15 minuti dal centro di Quebec, è soprannominata “il Giardino di Quebec” — e a ragione. Qui trovate fattorie con fragole e mele (in stagione le raccogliete voi stessi), vigneti, sidrifici, caseifici e cioccolaterie.

Noi abbiamo trascorso sull’isola un intero pomeriggio, percorrendola in cerchio lungo la strada 368 che misura circa 67 km. Tappe obbligatorie:

• Chocolaterie de l’Île d’Orléans — cioccolatini artigianali con cacao locale e sciroppo d’acero. La degustazione è gratuita e uscire senza comprare nulla è fisicamente impossibile. 😁
• Cassis Monna & Filles — fattoria familiare specializzata in ribes nero. Hanno liquori, gelato, crème brûlée al ribes e una terrazza splendida con vista sul fiume e sulle cascate Montmorency.
• Vignoble Ste-Pétronille — vigneto con degustazione e ristorante. Il loro vino di ghiaccio (ice wine) è fenomenale — e anche fenomenalmente costoso, ma ne vale la pena.

L’isola è bellissima in ogni stagione, ma il periodo migliore è l’autunno (colori del fogliame + raccolta di mele e zucche) e l’estate (fragole, mirtilli, campi di lavanda). In primavera potete assistere dal vivo alla produzione dello sciroppo d’acero. Il Québec produce il 92% di tutto lo sciroppo d’acero canadese e una grande parte proviene proprio da qui.

7. Plains of Abraham — parco con storia (e vista spettacolare)

Le Plains of Abraham (Plaines d’Abraham) sono un enorme parco urbano dove nel 1759 si combatté la celebre battaglia tra Britannici e Francesi che decise il destino dell’intero Canada. Oggi è uno dei luoghi preferiti dagli abitanti di Quebec per picnic, jogging, ciclismo e in inverno per lo sci di fondo.

Il parco si estende su oltre 100 ettari in pieno centro città e offre viste meravigliose sul fiume San Lorenzo. Noi ci abbiamo trascorso un piacevole pomeriggio — Lukáš si è comprato un panino in una delle panetterie vicine, io mi sono presa un caffè e ci siamo seduti sull’erba con un panorama che a Roma o Milano costerebbe milioni. Qui è gratis. ☺️

Ai margini del parco trovate il Musée National des Beaux-arts du Québec — museo d’arte con un’eccellente collezione di arte québécoise e canadese. La collezione permanente è gratuita (!!!), le mostre temporanee costano circa 22 CAD (15 €). Anche se non siete tipi da museo, meritano una visita almeno l’edificio stesso e il giardino di sculture che lo circonda.

8. Citadelle de Québec — fortezza a stella sulla collina

La Citadelle è una base militare ancora attiva — la più grande fortezza britannica del Nord America — e allo stesso tempo un museo aperto al pubblico. La pianta a stella della fortezza è impressionante già nelle foto aeree, ma dal vivo è ancora meglio. La visita guidata dura circa un’ora e costa 20 CAD (14 €).

L’attrazione principale è il cambio della guardia, che si tiene ogni giorno alle 10:00 (giugno–settembre). È molto “british” — uniformi, rullanti, passi cadenzati. Ci siamo sentiti un po’ come a Londra, solo con il tempo migliore. 😉 Se visitate fuori stagione, la visita alla fortezza vale comunque la pena — le viste dai bastioni sulla città e sul fiume sono mozzafiato.

Consiglio pratico: la Citadelle è in cima alla collina e l’accesso è in salita (sorpresa 😅). Scarpe comode sono d’obbligo.

9. Basilique-Cathédrale Notre-Dame de Québec — gioiello barocco

Questa basilica del 1647 è la chiesa parrocchiale più antica del Nord America e il suo interno vi stupirà sicuramente — anche se non siete credenti e di solito le chiese le saltate. Il baldacchino dorato sopra l’altare, le enormi vetrate e lo splendore barocco complessivo fanno concorrenza a molte chiese europee.

L’ingresso è gratuito (accettano offerte volontarie) e se siete fortunati potete anche assistere a un concerto d’organo. Noi siamo entrati quasi per caso, perché aveva iniziato a piovere, e alla fine ci siamo rimasti mezz’ora solo a fissare il soffitto. A volte le esperienze migliori sono quelle non programmate.

La basilica si trova proprio sulla piazza principale Place d’Armes, quindi è difficile mancarla. Accanto c’è il Séminaire de Québec con un bel cortile, anch’esso accessibile al pubblico.

10. Quartier Saint-Jean-Baptiste — vita locale fuori dai percorsi turistici

Se volete vedere come vive Quebec lontano dal trambusto turistico, andate a Saint-Jean-Baptiste. Questo quartiere è a circa 10 minuti a piedi dalla Città Vecchia ed è un mondo completamente diverso — pieno di negozi indipendenti, vintage shop, librerie e soprattutto ottimi ristoranti e bar frequentati dalla gente del posto.

L’arteria principale è la Rue Saint-Jean, dove trovate di tutto, dal cibo libanese al ramen giapponese fino ai pub con birra artigianale québécoise. Noi qui abbiamo fatto un brunch eccezionale al Café Clocher Penché (vi consiglio gli eggs Benedict con salmone affumicato) e poi abbiamo vagato per le stradine imbattendoci in un delizioso negozio di antiquariato dove Lukáš ha comprato una vecchia mappa di Quebec che ora è appesa nel nostro corridoio. 😁

È un quartiere dove si incontrano studenti, artisti e giovani famiglie. Niente negozi acchiappaturisti con souvenir, ma autentica vita di quartiere. Andate almeno per una cena.

11. Promenade Champlain e il vecchio porto

Il Vieux-Port (Vecchio Porto) ha subito negli ultimi anni un’importante riqualificazione e oggi è un luogo piacevole dove passeggiare lungo il fiume. Qui trovate la Promenade Samuel-De Champlain — un’elegante passeggiata dove potete noleggiare una bici, fare un picnic o semplicemente osservare le navi sul fiume San Lorenzo.

Al porto trovate anche il Marché du Vieux-Port — un mercato con prodotti locali freschi. Formaggi, salumi, sciroppo d’acero, frutta fresca, prodotti da forno — noi ci abbiamo fatto le scorte per un picnic ai Plains of Abraham risparmiando così un pranzo al ristorante. Il mercato è aperto tutto l’anno, ma il momento migliore è l’estate e l’autunno, quando l’offerta è più ampia.

Dal porto potete anche prendere il traghetto per Lévis (3,75 CAD / 2,50 € per tratta), da dove si gode probabilmente la migliore vista panoramica sull’intera città. La traversata dura 12 minuti e la vista sullo Château Frontenac e sulla Città Vecchia dal fiume è semplicemente indimenticabile.

12. Rue du Trésor — galleria d’arte a cielo aperto

Questo minuscolo vicolo che collega Rue Sainte-Anne con Rue Buade è uno degli angoli più fotogenici di Quebec. Artisti locali espongono e vendono qui i loro quadri, stampe e disegni — soprattutto vedute di Quebec, paesaggi e ritratti. Il mercato artistico funziona qui dagli anni ’60 ed è una bella tradizione.

I prezzi vanno dai 20 CAD per una piccola stampa a centinaia di dollari per un olio originale. Noi ci siamo portati via un piccolo acquerello con la veduta invernale dello Château Frontenac per 45 CAD (30 €) — un souvenir migliore non riesco a immaginarlo. Il vicolo è accessibile in qualsiasi momento, ma gli artisti sono presenti soprattutto da primavera ad autunno.

13. Carnevale invernale (Carnaval de Québec) — se andate a febbraio

Se Quebec vi attira in inverno, programmate la visita per febbraio, quando si tiene il Carnaval de Québec — il più grande carnevale invernale del mondo. La tradizione risale al 1894 e ogni anno attira centinaia di migliaia di visitatori. La mascotte è Bonhomme — un pupazzo di neve sorridente con cappello e cintura rossi che incontrate ad ogni passo.

Cosa vi aspetta al carnevale? Sculture di ghiaccio giganti, sfilate notturne, slitte trainate da cani, feste nel palazzo di ghiaccio, bagni nella neve per i più coraggiosi e naturalmente tanto caribou — la bevanda tradizionale québécoise a base di vino rosso, alcol forte e sciroppo d’acero. Si riesce a bere. Forse. 😅

L’ingresso al carnevale si acquista sotto forma di “effigie” (un Bonhomme in plastica) per circa 20 CAD (14 €), che funge da biglietto per la maggior parte degli eventi. Se andate al carnevale, prenotate l’alloggio il prima possibile — gli hotel nella Città Vecchia si riempiono anche mesi prima.

14. Escalier Casse-Cou e funicolare — due modi per superare la collina

Quebec è una città in collina, inutile negarlo. Il dislivello tra la Città Alta e la Città Bassa è di circa 60 metri e ci sono due modi iconici per superarlo. L’Escalier Casse-Cou (Scala-rompiti-il-collo) è la scalinata più antica della città e scende ripidamente dalla Haute-Ville a Petit-Champlain. Sono circa 60 gradini e il nome è un po’ esagerato (un po’), ma in inverno sui gradini ghiacciati fate attenzione.

Il Funiculaire du Vieux-Québec è una funicolare che funziona dal 1879 e supera il dislivello in circa 2 minuti. Il biglietto costa 4 CAD (3 €) per tratta. Noi abbiamo combinato le due opzioni — discesa a piedi per le scale, risalita in funicolare, ed è stata la combinazione perfetta. Dalla funicolare c’è anche una bella vista sui tetti della Città Bassa.

15. La Promenade des Gouverneurs — scalinata con la vista migliore

Se amate un po’ di sforzo fisico con la ricompensa di panorami mozzafiato, la La Promenade des Gouverneurs fa per voi. Si tratta di una scalinata e un sentiero in legno che conducono dalla Terrasse Dufferin lungo la scogliera su fino ai Plains of Abraham. Sono circa 310 gradini e un dislivello di circa 70 metri.

Lungo il percorso vi fermate su piattaforme panoramiche con vista sul fiume San Lorenzo, sullo Château Frontenac e sull’intera Città Bassa. La salita dura circa 20–30 minuti (dipende dalla vostra forma fisica e dal numero di pause fotografiche). Noi ci siamo fermati più o meno ogni 50 gradini, “per fotografare il panorama” — ma in realtà per riprendere fiato. 😅

Il sentiero è aperto da maggio a ottobre (in inverno è chiuso per il ghiaccio) ed è completamente gratuito. Vi consiglio di salire verso sera — la vista al tramonto è una delle più belle che abbiamo visto a Quebec.

Lukáš e Lucie raccomandano

Dove alloggiare a Québec City

5 alloggi — hotel wellness, hotel e altre opzioni di soggiorno

⭐ TOP SCELTA 🏨 Hotel

Le Manoir d’Auteuil

Hotel boutique storico con valutazione 9.6 su Booking, colazione inclusa e interni meravigliosi. Posizione perfetta a pochi minuti dalle mura e dal Petit-Champlain.

★★★★ da 130 CAD/notte (€88)

Verifica disponibilità 🏨 Hotel

Hôtel du Vieux-Québec

Camere moderne in edificio storico con ottima posizione nel cuore della Città Vecchia. Valutazione 9.8 su Booking – scelta sicura per viaggiatori esigenti.

★★★★ da 150 CAD/notte (€102)

Verifica disponibilità ⭐ Luxury

Fairmont Le Château Frontenac

Iconico hotel-castello e hotel più fotografato al mondo. Punto di riferimento della città con splendida lobby, bar 1608 e ristorante Champlain. Esperienza indimenticabile per anniversari o realizzare un sogno.

★★★★ da 350 CAD/notte (€237)

Verifica disponibilità ⭐ Luxury

Château Frontenac

L’hotel più fotografato al mondo in stile neogotico, aperto nel 1893. Si trova su una scogliera sopra il fiume San Lorenzo ed è visibile praticamente da ogni punto della città.

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Cosa mangiare e bere a Quebec: guida per viaggiatori golosi

Se c’è una cosa su cui Quebec non transige, è il cibo. Base francese, porzioni nordamericane e ingredienti locali — questo mix crea una cucina assolutamente unica. Quebec è una città dove mangiate la poutine su una panchina in riva al fiume e poche ore dopo siete in un ristorante fine dining con menù degustazione da duecento euro. E in entrambi i casi sarà favoloso. Vediamo dove andare e cosa assaggiare.

Poutine — tappa obbligata (anche più di una volta)

Cominciamo dalla cosa più importante: la poutine. Patatine fritte, riccioli di formaggio (cheese curds) e salsa bruna (gravy). Sembra semplice, ma quando la fanno come si deve, dà dipendenza. Quebec è la culla della poutine e qui la preparano meglio che in tutto il resto del Canada.

Le Chic Shack — il nostro preferito. Ristorante proprio sulla Place d’Armes con vista sullo Château Frontenac (quindi pagate anche per la posizione, ma ne vale la pena). La loro poutine con confit d’anatra è strepitosa. Calcolate circa 15–20 CAD (10–14 €) a porzione.

Chez Gaston — se siete nottambuli, Chez Gaston è aperto fino alle 4 di mattina e offre porzioni enormi di poutine classica. Ideale dopo una passeggiata serale per la città o dopo essere stati in un bar. Porzione da 12–16 CAD (8–11 €) ed è così grande che in due abbiamo faticato a finirla.

Frites Alors! — catena specializzata esclusivamente in poutine con decine di varianti. Se volete sperimentare con i gusti (poutine con salsiccia merguez? Perché no!), questo è il posto che fa per voi.

Sciroppo d’acero e sugar shack

Il Québec produce il 92% di tutto lo sciroppo d’acero canadese e qui lo trovate letteralmente ovunque — nel caffè, nel whiskey, sui pancake, nelle salse, nelle caramelle e perfino sul prosciutto. Se volete vivere l’esperienza tradizionale della sugar shack (cabane à sucre) direttamente in città, andate da La Bûche.

La Bûche è un ristorante che simula una cabane à sucre tutto l’anno — la tradizionale baita québécoise dove in primavera si festeggia la raccolta dello sciroppo d’acero. Servono piatti classici québécois: tourtière (torta di carne), fagioli allo sciroppo d’acero, prosciutto spesso glassato allo sciroppo e naturalmente la tire d’érable — sciroppo d’acero bollente versato sulla neve che si arrotola su un bastoncino. Un’esperienza incomparabile. Menù intorno ai 30–40 CAD (20–27 €) a persona. L’atmosfera all’interno è rustica e vivace — come una festa di paese. 😁

Cucina tradizionale québécoise e francese

Aux Anciens Canadiens — se volete assaggiare la cucina tradizionale québécoise in un ambiente eccezionale, questo è il posto giusto. Il ristorante ha sede nella Maison Jacquet del 1675 (!!!) — uno degli edifici più antichi di tutto il Canada. Servono bistecca di caribù, tourtière, ragout de pattes (ragù di zampe di maiale) e altri classici. Menù intorno ai 35–50 CAD (24–34 €). Consiglio la prenotazione, soprattutto in alta stagione.

Chez Boulay Bistro Boréal — qui ci hanno sorpreso con il concetto di “cucina nordica con ingredienti québécois”. Lo chef Jean-Luc Boulay lavora con ingredienti locali — funghi di bosco, frutti di mare artici, selvaggina. Menù degustazione intorno agli 80 CAD (54 €) a persona. Costa un po’ di più, ma è una di quelle esperienze che ricordate per mesi.

Fine dining per occasioni speciali

La Tanière — se volete un’esperienza fine dining al livello dei ristoranti stellati Michelin (la Michelin non è ancora arrivata a Quebec, ma questi ristoranti le stelle le meriterebbero), La Tanière è la scelta numero uno. Lo chef François-Emmanuel Nicol lavora esclusivamente con ingredienti locali e il menù degustazione è un’opera d’arte. Calcolate circa 150–200 CAD (100–135 €) a persona per il menù degustazione completo con vini. Prenotate con settimane di anticipo.

Consigli pratici e suggerimenti finali

La città di Quebec è per fortuna piuttosto facile da organizzare — è compatta, sicura e ben segnalata. Ma qualche informazione pratica fa sempre comodo, quindi eccoci. Ecco tutti i consigli che avremmo voluto sapere prima di partire. ☺️

Quanto costa una vacanza a Quebec (budget per due in 4–5 giorni)

Quebec non è la destinazione più economica, ma rispetto a Toronto o Vancouver è decisamente più accessibile. Ecco un budget orientativo per due persone per 4–5 giorni (senza voli):

• Alloggio: 4 notti × 170 CAD = 680 CAD (460 €) — fascia media nella Old Quebec
• Cibo: 5 giorni × 100 CAD = 500 CAD (340 €) — pranzo nei bistrot, cena al ristorante, ogni tanto street food
• Ingressi e attività: circa 150 CAD (100 €) — Montmorency Falls, Citadelle, musei, funicolare
• Trasporti (auto + parcheggio): circa 200 CAD (135 €) — se noleggiate l’auto per 2 giorni per escursioni fuori città
• Altro (caffè, souvenir, sciroppo d’acero): circa 100 CAD (68 €)

Totale: circa 1.630 CAD, ovvero approssimativamente 1.100 € in due. Se aggiungete cene fine dining o lo Château Frontenac, calcolate piuttosto 1.400–1.600 €. Noi ce l’abbiamo fatta con circa 1.500 € in due, inclusa una cena da Chez Boulay e l’escursione all’Île d’Orléans.

Come muoversi in città

Il centro di Quebec è perfettamente percorribile a piedi — Città Vecchia, Petit-Champlain, Plains of Abraham, Saint-Jean-Baptiste — tutto è raggiungibile a piedi. L’unico problema sono le salite. Quebec è una città in collina e in una giornata camminate facilmente 15–20 mila passi, spesso in forte pendenza. Scarpe comode sono assolutamente indispensabili.

Trasporto pubblico (bus RTC) funziona bene per le località più distanti. Una corsa singola costa 3,75 CAD (2,50 €). Per l’escursione alle cascate Montmorency c’è il bus 800 direttamente dal centro.

L’auto è ideale per le escursioni fuori città — Île d’Orléans, Montmorency Falls, Charlevoix. In città l’auto è più un peso che un vantaggio a causa del parcheggio (a pagamento quasi ovunque, 2–4 CAD/ora in centro). Se però arrivate da Montreal, l’auto vi fa decisamente comodo.

Cosa mettere in valigia

• Scarpe comode — non posso sottolinearlo abbastanza. Vicoli lastricati + salite + 20 km al giorno = i vostri piedi vi ringrazieranno oppure vi malediranno.
• Abbigliamento a strati — il meteo a Quebec cambia rapidamente. Anche in estate la mattina possono esserci 12 °C e nel pomeriggio 28 °C.
• In inverno: giubbotto pesante, sciarpa, guanti, cappello, stivali imbottiti. E intendo davvero un giubbotto pesante. -20 °C non è uno scherzo.
• Impermeabile/ombrello — la pioggia arriva spesso e senza preavviso.
• Powerbank carico — fotograferete senza sosta, fidatevi. E date un’occhiata ai nostri consigli su come fare il bagaglio a mano.

Dove trovare i voli

Voli economici per Montreal (e da lì in poi verso Quebec) li cerchiamo di solito su Kiwi.com. Ci piace perché potete impostare date flessibili, combinare diverse compagnie aeree e ottenere il prezzo migliore. I voli andata e ritorno da Roma o Milano a Montreal si trovano a partire da 400 € (in promozione), realisticamente calcolate 500–650 €.

Noleggio auto

Per il noleggio auto utilizziamo abitualmente il comparatore DiscoverCars.com. Con Lukáš ci troviamo benissimo da tempo con DiscoverCars, che usiamo in tutto il mondo. A Quebec (o meglio all’aeroporto di Montreal) trovate un’auto a partire da circa 40 CAD (27 €) al giorno. Vi consiglio l’assicurazione completa — le strade in Canada sono ottime, ma l’inverno può essere insidioso.

Prenotazione alloggio

L’alloggio a Quebec lo prenotiamo abitualmente su Booking.com — hanno un’ampia scelta, dagli hotel economici agli alloggi boutique di lusso. Il vantaggio principale è la cancellazione gratuita per la maggior parte delle offerte, utile se prenotate con anticipo e non siete sicuri che i piani non cambino. In alta stagione (luglio–agosto e febbraio durante il carnevale) prenotate almeno 2–3 mesi prima.

Non dimenticate l’assicurazione

Il Canada ha uno dei sistemi sanitari più costosi al mondo — una visita al pronto soccorso può costare migliaia di dollari. L’assicurazione di viaggio è assolutamente indispensabile. Leggete la nostra recensione dell’assicurazione viaggio. Per i viaggi più brevi scegliamo spesso polizze europee con buona copertura internazionale, mentre per i viaggi più lunghi ci affidiamo a True Traveller. Assicuratevi che la polizza copra anche le attività sportive, se pianificate la zipline alle cascate Montmorency o l’arrampicata su ghiaccio in inverno.

Domande frequenti sulla città di Quebec

Devo ammetterlo, Montreal mi ha conquistata già in aeroporto. Siamo scesi dall’aereo, ci siamo diretti al controllo passaporti e il doganiere ci ha accolto con un «Bonjour! Hi!» — come se non fosse sicuro in quale lingua vivessimo. Ed è esattamente così che è tutta Montreal. Una città metà francese, metà nordamericana e al cento per cento unica nel suo genere. Se state cercando cosa vedere a Montreal, Canada, preparatevi: è come essere catapultati a Parigi, ma con marciapiedi più larghi, cibo migliore e persone che vi sorridono. 😊

Nelle vie acciottolate della Old Montreal ci sembrava di essere in Europa, sul Plateau abbiamo scoperto caffetterie dove vorresti tornare ogni giorno, e da Schwartz’s abbiamo fatto la fila per un panino di smoked meat dopo il quale ci siamo detti che saremmo tornati qui solo per quello.

In questo articolo troverete 15 cose da vedere e fare a Montreal — dai monumenti storici ai quartieri hipster, dalla street art al cibo che ricorderete per mesi dopo il ritorno. Vi consiglierò quando è il periodo migliore per partire, dove alloggiare, quanto costa tutto quanto e a cosa fare attenzione per non avere brutte sorprese.

Riassunto

• Old Montreal è un must assoluto — vie acciottolate, Place Jacques-Cartier e la Basilica di Notre-Dame con il suo straordinario interno blu e oro.
• Mont Royal offre la vista migliore sulla città. La salita dura circa 30 minuti e la domenica potrete assistere al leggendario Tam-Tams dei tamburi.
• Plateau Mont-Royal e Mile End sono i quartieri più interessanti per l’atmosfera locale — caffetterie, street art, negozi vintage.
• Schwartz’s Deli, St-Viateur Bagel e La Banquise — tre tappe gastronomiche obbligatorie senza le quali non potete dire di essere stati a Montreal.
• Il periodo migliore per visitare la città è da giugno a ottobre — l’estate per i festival, settembre e ottobre per l’estate indiana.
• Per il Canada serve l’eTA (autorizzazione elettronica di viaggio, costa 7 CAD / circa 5 €).
• Per Montreal prevedete almeno 3–4 giorni, idealmente 5.
• Calcolate un budget di circa 1.400–2.000 € per 5 giorni in due (senza voli).
• I mezzi pubblici funzionano benissimo — metro + autobus, in estate consigliamo le bici BIXI.
• A Montreal vi farete capire sia in inglese che in francese — ma la gente del posto apprezza molto se dite almeno “bonjour”. ☺️

Quando andare a Montreal e come arrivarci

Montreal è una città che cambia drasticamente con le stagioni — e credetemi, la scelta del periodo può influenzare enormemente tutta l’esperienza. Mentre in estate è una metropoli pulsante piena di festival, musica di strada e dehors, a gennaio le temperature precipitano a -20 °C e la città si nasconde sottoterra. Letteralmente — nella città sotterranea RÉSO. Vediamo insieme quando è il momento migliore per partire, quanto costano i voli e come muoversi in città.

Periodo migliore per la visita

L’estate (giugno–settembre) è senza dubbio il periodo migliore. Le temperature si aggirano intorno ai piacevoli 20–28 °C, la città vive di festival (Jazz Festival, Just for Laughs), le strade sono piene di gente, i dehors dei ristoranti scoppiano e Montreal in estate è semplicemente magica. L’alta stagione è luglio e agosto — aspettatevi prezzi più alti per l’alloggio e più turisti.

L’estate indiana (settembre–ottobre) è il nostro periodo preferito in assoluto. Con Lukáš siamo stati proprio a cavallo tra settembre e ottobre ed è stato perfetto. Gli alberi sul Mont Royal brillavano di ogni sfumatura di arancione, rosso e oro, i turisti erano nettamente meno e le temperature intorno ai 12–18 °C erano ideali per passeggiare. Sinceramente — quei colori dovete vederli con i vostri occhi, le foto non rendono giustizia.

L’inverno (dicembre–marzo) lo sconsiglio, a meno che non siate degli amanti del freddo estremo. Le temperature scendono regolarmente a -15/-25 °C, soffia un vento artico e stare all’aperto più di 20 minuti è una tortura. L’unica eccezione è l’Igloofest a gennaio/febbraio — se siete fan della musica elettronica e non vi disturba ballare con il piumino, è un’esperienza unica. Ma per il resto? D’inverno non venite qui. 😅

Come arrivare a Montreal

Dall’Italia esistono voli diretti da Roma Fiumicino con Air Canada e da Milano Malpensa con Air Canada o in alta stagione con altre compagnie. Altrimenti, ottimi collegamenti con scalo via Londra, Parigi, Francoforte o Amsterdam. Per voli andata e ritorno calcolate circa 400–600 € a persona se prenotate con anticipo — cercateli su Skyscanner o Google Flights per trovare le offerte migliori.

Non dimenticate l’eTA (Electronic Travel Authorization) — i cittadini italiani non hanno bisogno di un visto classico per il Canada, ma l’eTA è obbligatoria. Si fa online in pochi minuti, costa 7 CAD (circa 5 €) ed è valida 5 anni. Senza, non vi fanno salire sull’aereo.

Dall’aeroporto Montréal-Trudeau si arriva in centro con l’autobus 747 Express per circa 11 CAD (circa 7,50 €), il tragitto dura 45–60 minuti a seconda del traffico. Taxi/Uber costa 40–55 CAD (27–37 €).

Trasporti in città

La metro STM è veloce, affidabile e copre la maggior parte della città. Un biglietto singolo costa 3,75 CAD (circa 2,50 €), ma conviene comprare il pass giornaliero a 11 CAD (circa 7,50 €) o il pass tre giorni a 22,25 CAD (circa 15 €). Noi la maggior parte dei giorni ce la siamo cavata a piedi e abbiamo preso la metro solo un paio di volte.

In estate consiglio caldamente le bici BIXI — un sistema di bike sharing che funziona alla grande. Una corsa singola costa 1 CAD per lo sblocco + 0,10 CAD/minuto, oppure potete prendere il pass giornaliero a 7 CAD (circa 5 €). Montreal è una città bike-friendly, le piste ciclabili sono ovunque ed è probabilmente il modo più piacevole per esplorare il Plateau e il Lachine Canal.

Se programmate escursioni fuori città (ad esempio verso i Laurentians o Quebec City), vi consiglio di noleggiare un’auto. Con Lukáš ci troviamo molto bene con DiscoverCars, dove potete confrontare i prezzi di diversi autonoleggi in un unico posto.

Dove alloggiare a Montreal e quanto costa

Montreal offre alloggi per ogni budget, dagli hotel di lusso nella città vecchia ai confortevoli Airbnb nei quartieri residenziali. I prezzi sono più bassi rispetto a Toronto o Vancouver, ma è pur sempre il Canada — non aspettatevi i prezzi europei. In generale, una notte in un buon hotel costa 140–240 € per due persone, in ostello circa 40–60 € a persona. Vediamo i quartieri migliori dove alloggiare.

Old Montreal — per romantici e amanti della storia

Alloggiare direttamente nella Old Montreal è magico — al mattino vi svegliate, uscite sulle vie acciottolate e vi sembra di essere in Francia. Però è la zona più costosa della città. Consigliamo:

• Hotel Nelligan — splendido boutique hotel in un edificio in pietra del XIX secolo, da circa 200–280 €/notte. La terrazza sul tetto con vista sulla Basilica di Notre-Dame è perfetta per un drink al tramonto.
• Le Petit Hotel — più piccolo, più intimo e un po’ più accessibile, da circa 160 €/notte. Le stanze sono moderne, pulite e la posizione è perfetta.

Plateau Mont-Royal — miglior rapporto qualità/prezzo

Questo è il quartiere che consigliamo per alloggiare. Il Plateau è pieno di vita locale — caffetterie, ristoranti, parchi, e in soli 10 minuti di metro siete alla Old Montreal. I prezzi sono più bassi del 30–40% rispetto alla città vecchia e l’atmosfera è più autentica. Cercate su Booking.com, dove abbiamo trovato tanti bei appartamenti con angolo cottura a partire da 100–140 €/notte.

Consiglio budget

HI Montreal — uno dei migliori ostelli del Nord America (e noi di solito non siamo grandi fan degli ostelli, ma questo è davvero ottimo). Letto in dormitorio da circa 40 €/notte, stanza privata da 80 €. Ha cucina in comune, bar e un’ottima posizione vicino alla Old Montreal.

Budget orientativo per 5 giorni in due

• Alloggio (5 notti, fascia media): 700–1.000 €
• Cibo e bevande (ristoranti + supermercato): 400–600 €
• Trasporti e bici BIXI: 80 €
• Biglietti e attività: 120–200 €
• Totale (senza voli): 1.300–1.880 €

La mancia in Canada è praticamente obbligatoria — calcolate un 15–20% in più su ogni conto al ristorante. Spesso ci si dimentica di questo dettaglio e può far lievitare parecchio il budget.

Montreal, cosa vedere: 15 luoghi da non perdere

Passiamo finalmente al piatto forte — 15 cose da vedere e fare a Montreal. La città è sorprendentemente compatta, la maggior parte delle attrazioni si raggiunge a piedi o in bici, e ogni quartiere ha un carattere completamente diverso. Dalla storica Old Montreal al bohémien Plateau fino al tranquillo Lachine Canal — ecco la nostra selezione di luoghi senza i quali non potreste davvero conoscere Montreal.

1. Old Montreal (Vieux-Montréal) — il cuore della città dove tutto ebbe inizio

La Old Montreal è il luogo di cui vi innamorerete. Stradine acciottolate, edifici in pietra del XVII e XVIII secolo, lampioni, piccole gallerie, artisti di strada — sinceramente, a tratti con Lukáš ci siamo dimenticati di essere in Nord America.

Iniziate da Place Jacques-Cartier — la piazza principale, che in estate si trasforma in un grande dehors pieno di ristoranti e artisti di strada. Da lì passeggiate fino a Place d’Armes, dove si trova l’iconica Basilica di Notre-Dame (ne parliamo tra poco) e una bellissima fontana. Non dimenticate di esplorare anche le vie laterali — Rue Saint-Paul è la via più antica della città e troverete tante piccole gallerie, negozi di arte locale e accoglienti bistrot.

Consiglio: Venite qui la mattina presto (verso le 8–9), quando le strade sono vuote e potete fotografare la città senza la folla. La sera invece c’è un’atmosfera meravigliosa grazie agli edifici illuminati.

Tenete presente che i ristoranti direttamente su Place Jacques-Cartier sono cari e mediocri — è la classica trappola per turisti. Per mangiare spostatevi qualche via più in là.

2. Basilica di Notre-Dame — un interno da togliere il fiato

Non so se esista una chiesa con un interno più bello. Davvero. Quando siamo entrati, siamo rimasti entrambi a bocca aperta. Mentre dall’esterno la basilica appare piuttosto sobria, all’interno vi aspetta un’esplosione di blu cobalto, oro e turchese — dalla volta all’altare. È come entrare in uno scrigno di gioielli.

L’ingresso costa 18 CAD (circa 12 €) per la visita standard. Se ne avete la possibilità, prenotate assolutamente lo spettacolo di luci serale AURA a 26 CAD (circa 18 €) — si tratta di una proiezione immersiva di 45 minuti direttamente all’interno della basilica, accompagnata da musica, ed è un’esperienza semplicemente incredibile. Noi siamo andati all’ultimo spettacolo e siamo usciti con la pelle d’oca.

Consiglio pratico: I biglietti per AURA acquistateli in anticipo online, soprattutto in estate si esauriscono. Per la visita normale non serve prenotare — le file non sono terribili se arrivate la mattina.

3. Mont Royal — la passeggiata con la vista più bella sulla città

Il Mont Royal (233 m) è il cuore verde di Montreal — in effetti la città prende il nome proprio da questa collina. La salita al Kondiaronk Belvedere richiede una comoda mezz’ora da Rue Peel e ne vale assolutamente la pena. La ricompensa è una vista panoramica sull’intera città, sul fiume San Lorenzo e nelle giornate limpide si vedono fino ai monti Adirondacks nello stato di New York.

Noi siamo saliti nel tardo pomeriggio e abbiamo beccato il tramonto sulla città — uno di quei posti dove semplicemente ti siedi, stai in silenzio e guardi. 😊

Se siete a Montreal di domenica in estate, dovete assolutamente venire qui per i Tam-Tams. È un raduno spontaneo di percussionisti e musicisti che si tiene ai piedi della collina ogni domenica pomeriggio. Centinaia di persone sedute sull’erba, si suona, si balla, si fa picnic — è una tradizione montrealese unica e completamente gratuita. Una cosa che non troverete in nessuna guida turistica (o meglio, non trovavate, ora ci andrete ☺️).

Consiglio per i pigri: In cima sale anche l’autobus numero 11. La vista è la stessa, il sudore zero. 😅

4. Plateau Mont-Royal e Mile End — il paradiso hipster dove vorreste vivere

Se siete come noi e scoprite le città principalmente attraverso caffetterie, street art e mercati locali, allora il Plateau Mont-Royal è il vostro quartiere. Case a schiera con le caratteristiche scale esterne in ferro battuto (architettura tipicamente montrealese!), negozi indie, boutique vintage e ristoranti dove si parla più francese che inglese.

Subito accanto al Plateau c’è Mile End — ancora più bohémien, ancora più hipster. Qui si sforna il miglior bagel del mondo (ne parliamo nella sezione sul cibo), ci sono case editrici indipendenti, microbirrifici e tanti atelier. Il Boulevard Saint-Laurent, che collega i due quartieri, è una galleria di street art a cielo aperto.

Con Lukáš abbiamo trascorso qui un intero pomeriggio semplicemente passeggiando, fermandoci davanti ai murales, bevendo un flat white al Café Olimpico (una leggenda locale dal 1970, niente manierismi hipster, solo ottimo caffè e signori anziani che giocano a carte) e sfogliando dischi in vinile nei negozi di Saint-Laurent.

Da non perdere: Le vie Avenue Fairmount e Rue Bernard — piene di ottimi ristoranti e negozietti, lontano dalla ressa turistica.

5. Jean-Talon Market — il vero mercato di Montreal dove comprano i locali

Il Jean-Talon Market è uno dei più grandi mercati contadini di tutto il Nord America ed è un posto che vi racconterà di Montreal più di qualsiasi museo. Sotto la copertura aperta troverete bancarelle con frutta e verdura locale (le fragole del Québec in estate sono divine), decine di tipi di formaggi québécois, erbe fresche, sciroppo d’acero direttamente dai produttori e tanti piccoli bistrot dove pranzare.

Noi abbiamo comprato una baguette, qualche formaggio, fragole e una bottiglia di sidro québécois e ne abbiamo fatto un picnic al parco. Un pranzo migliore per 15 CAD (circa 10 €) a Montreal non l’abbiamo trovato.

Consiglio: Andate il sabato mattina, quando c’è la scelta più ampia, ma preparatevi alla folla. Se preferite la tranquillità, provate un giorno feriale.

C’è anche il più piccolo ma altrettanto bello Atwater Market dall’altra parte della città — se alloggiate vicino al Lachine Canal, è un’ottima alternativa.

6. Biodôme — quattro ecosistemi sotto un unico tetto

Il Biodôme si trova in un edificio che originariamente serviva come velodromo per le Olimpiadi del 1976 — il che di per sé è già affascinante. Oggi ospita quattro ecosistemi americani ricostruiti in modo realistico: la foresta pluviale tropicale, la foresta canadese, la costa del San Lorenzo e le isole subantartiche con i pinguini.

Sinceramente — se viaggiate senza bambini, il Biodôme è carino ma non è un must assoluto. Noi ci abbiamo passato circa un’ora e mezza e ci sono piaciuti soprattutto i pinguini e la sezione della foresta tropicale. Ma se viaggiate con i bambini, è una bomba — i piccoli esploratori lo adorano.

L’ingresso costa 25,75 CAD (circa 17,50 €) per gli adulti. Esiste un biglietto combinato con il Giardino Botanico, l’Insectarium e il Planetario a 41,25 CAD (circa 28 €), che conviene decisamente se programmate di visitare più attrazioni.

7. Giardino Botanico di Montreal — uno dei più belli al mondo

Ed ecco la sorpresa — il Jardin botanique di Montreal è il terzo giardino botanico più grande al mondo (dopo i Kew Gardens di Londra e quello di Berlino) ed è assolutamente splendido. Su 75 ettari troverete oltre 22.000 specie di piante, un giardino cinese con padiglioni e laghetti, un giardino giapponese dall’atmosfera meditativa e molto altro ancora.

Se siete a Montreal in autunno (settembre–ottobre), non perdetevi assolutamente il festival Gardens of Light — dopo il tramonto il giardino viene illuminato da centinaia di lanterne e installazioni ed è una delle esperienze autunnali più belle che abbiamo mai vissuto. Con Lukáš ci andavamo verso le otto di sera e c’eravamo quasi solo noi — la maggior parte dei turisti non ne sa nulla.

L’ingresso al giardino costa 23 CAD (circa 15,50 €), per Gardens of Light 27 CAD (circa 18 €).

Consiglio: Il giardino si visita in 2–3 ore, ma se siete appassionati di botanica, potreste tranquillamente passarci un’intera giornata.

8. Old Port (Porto Vecchio) — il lungofiume dove succede tutto

L’Old Port è il naturale prolungamento della Old Montreal verso il fiume e in estate è probabilmente la zona più vivace della città. Sul lungofiume troverete la Grande Roue de Montréal — una grande ruota panoramica (ispirata al London Eye, ma più piccola), il centro scientifico Centre des sciences, un cinema all’aperto estivo e tanti food truck.

Il lungofiume è bellissimo per una passeggiata serale — con la vista sul fiume San Lorenzo da un lato e gli edifici illuminati della Old Montreal dall’altro. Una sera siamo finiti qui con crêpes e vino su una panchina ed è stato perfetto.

In inverno si apre una pista di pattinaggio all’aperto e in estate si tengono vari festival e concerti. L’accesso al lungofiume è gratuito — si paga solo per le singole attrazioni.

La Grande Roue costa 28 CAD (circa 19 €) e il giro dura circa 20 minuti. Sinceramente — la vista dal Mont Royal è migliore e gratuita. Ma se non volete arrampicarvi su per la collina, è una piacevole alternativa. 😉

9. Pointe-à-Callière — dove Montreal venne fondata

Questo museo è per me personalmente il più interessante di tutta Montreal. Pointe-à-Callière sorge esattamente nel punto dove Montreal fu fondata nel 1642, e nel sottosuolo potete vedere veri e propri scavi archeologici — le fondamenta degli edifici originali, vecchie fognature, reperti delle popolazioni indigene.

La visita inizia con uno show multimediale (in inglese o francese) che vi immerge nella storia della fondazione della città, e poi attraversate gli spazi sotterranei con i ritrovamenti originali. Non è un museo noioso — è davvero ben fatto e lo visitate in circa 2 ore.

Ingresso 26 CAD (circa 18 €). Bambini sotto i 12 anni gratis (un altro motivo per cui Montreal è fantastica per le famiglie).

10. Underground City (RÉSO) — 33 km di gallerie sotterranee

Questa è forse la cosa più unica di Montreal. Sotto la città si snodano 33 chilometri di gallerie sotterranee che collegano stazioni della metro, centri commerciali, edifici per uffici, hotel, cinema e ristoranti. L’intero sistema si chiama RÉSO ed è nato come risposta ai brutali inverni montrealesi — per permettere alle persone di muoversi in città senza dover uscire all’aperto.

Detto sinceramente — non aspettatevi nulla di visivamente sbalorditivo. Non sono palazzi sotterranei, piuttosto centri commerciali collegati e corridoi. Ma è un concetto urbanistico affascinante e se vi piacciono le soluzioni urbane originali, vale la pena esplorarlo. Noi ci abbiamo passeggiato per circa un’ora, poi ci siamo persi (come quasi tutti 😅) e alla fine siamo usciti in un posto completamente diverso da quello previsto.

Consiglio: Se vi interessa, partite dalla stazione metro McGill o Bonaventure e camminate in direzione di Place Ville-Marie. L’ingresso è gratuito — è semplicemente parte della città.

11. Musée des beaux-arts de Montréal — per gli amanti dell’arte

Il Museo delle Belle Arti di Montreal è il più grande museo d’arte del Canada e si estende su cinque edifici. Le collezioni spaziano dall’arte antica ai pittori canadesi, fino all’arte contemporanea e al design. La collezione permanente è gratuita (si paga solo per le mostre temporanee), il che per un museo di questo livello è assolutamente eccezionale.

Noi ci abbiamo trascorso circa due ore e la sezione che ci è piaciuta di più è stata quella dell’arte e del design canadese — è interessante vedere come il Canada si distingua artisticamente sia dagli USA che dall’Europa. Se l’arte non è la vostra passione principale, fate comunque un salto per un’oretta — ne vale la pena, soprattutto con l’ingresso gratuito.

Il museo si trova su Rue Sherbrooke, il principale boulevard di Montreal, quindi potete facilmente combinarlo con una passeggiata per la città.

12. Gay Village — uno dei quartieri più vivaci di Montreal

Il Gay Village di Montreal (i locali dicono semplicemente “The Village”) è uno dei quartieri LGBTQ+ più grandi e vivaci del Nord America. In estate la via principale Rue Sainte-Catherine Est diventa una zona pedonale con bar, ristoranti, terrazze ed eventi culturali regolari.

Anche se non fate parte della comunità LGBTQ+, il Village merita una visita per l’atmosfera — c’è più vita qui che in qualsiasi altro posto, la gente è cordiale e troverete ottimi ristoranti e bar. In autunno c’è una bellissima installazione di sfere rosa che pendono sopra l’intera via creando un meraviglioso tunnel colorato.

13. Street art e murales — Montreal come galleria a cielo aperto

Montreal è una delle migliori città al mondo per la street art e non è un’esagerazione. La città supporta attivamente l’arte di strada e in alcuni quartieri troverete enormi murales che coprono intere pareti degli edifici. I punti principali:

• Mile End e Plateau — praticamente ad ogni angolo
• Boulevard Saint-Laurent — l’arteria principale della street art
• Festival MURAL (ogni giugno) — uno dei più grandi festival di arte urbana del Nord America, durante il quale gli artisti dipingono nuove opere direttamente in strada

Con Lukáš ci siamo fatti il nostro personale street art walk per Mile End — semplicemente andando dove ci portavano i piedi, fermandoci ogni 50 metri davanti a un nuovo murale. Non serve una guida, bastano gli occhi aperti. Ma se volete il contesto e le storie dietro le opere, esistono tour guidati di street art su GetYourGuide.

14. Gita a Île Sainte-Hélène e La Ronde

L’Île Sainte-Hélène è un’isola in mezzo al fiume San Lorenzo, a due passi dal centro di Montreal. Qui troverete:

• Biosphère — l’iconica cupola geodetica (originariamente il padiglione americano dell’Expo 67), oggi museo dell’ambiente. Ingresso 15,75 CAD (circa 11 €).
• Parc Jean-Drapeau — un bellissimo parco per picnic e passeggiate con vista sullo skyline di Montreal.
• La Ronde — parco divertimenti Six Flags. Se amate le montagne russe, è un bel pomeriggio. Ingresso da circa 55 CAD (circa 37 €), ma online in anticipo ci sono spesso sconti.

L’isola si raggiunge in metro (fermata Jean-Drapeau, linea gialla) in pochi minuti. È una piacevole fuga dalla città, soprattutto nelle calde giornate estive.

Opinione sincera: La Biosphère è visivamente spettacolare (quella cupola!), ma l’esposizione all’interno è un po’ deludente — è pensata più per bambini e studenti. Se avete poco tempo, saltatela e andate piuttosto sul Mont Royal.

15. Lachine Canal — passeggiate, bicicletta e percorsi birrari

Il Lachine Canal è un canale lungo 8,5 km che parte dall’Old Port verso sud-ovest ed è costeggiato da una delle piste ciclabili più belle di Montreal. Un tempo zona industriale, oggi è una splendida oasi verde con caffetterie, gallerie e — soprattutto — microbirrifici.

Noi abbiamo noleggiato le bici BIXI e abbiamo percorso tutto il canale andata e ritorno in un pomeriggio. Lungo la strada ci siamo fermati all’Atwater Cocktail Club (scusate, è un bar, ma è eccellente 😅) e all’Atwater Market, dove abbiamo fatto il pieno di energie con formaggi e sidro.

Consiglio: L’intero percorso lungo il canale è pianeggiante e comodo — ideale anche per i meno sportivi. In bici si fa in un’ora, a piedi in 2–3 ore. In estate si può anche fare paddleboard e kayak.

Lukáš e Lucie raccomandano

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Splendido boutique hotel in un edificio in pietra del XIX secolo nella Old Montreal. La terrazza sul tetto con vista sulla basilica di Notre-Dame è perfetta per un drink al tramonto.

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Uno dei migliori ostelli del Nord America. Dispone di cucina in comune, bar e un’ottima posizione vicino alla Old Montreal.

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Cosa mangiare e bere a Montreal: guida per golosi

Montreal è un paradiso gastronomico. Punto. Una città dove la tradizione culinaria francese incontra la generosità nordamericana delle porzioni, e a questo si aggiunge l’influenza degli immigrati da tutto il mondo — il risultato è cibo che ricorderete a lungo dopo il ritorno. Ecco le tappe obbligatorie:

Smoked meat da Schwartz’s

Schwartz’s Deli è aperto dal 1928 ed è la gastronomia più famosa di tutto il Canada. Il panino con smoked meat (carne affumicata su pane di segale con senape) è qui un’opera d’arte. La carne viene marinata per 10 giorni, poi affumicata e infine cotta — il risultato è così tenero e succoso che ne ho ordinato un secondo. 😁

Preparatevi alla fila — noi abbiamo aspettato circa 25 minuti, ma scorre veloce. Il panino costa intorno ai 14 CAD (circa 9,50 €) e vale ogni minuto di attesa. Dentro è minuscolo, angusto, vi faranno sedere al tavolo con degli sconosciuti e il servizio è brusco — ma è esattamente così che deve essere. Niente manierismi hipster, solo cibo leggendario.

Alternativa: Se non volete fare la fila, il Main Deli qualche via più avanti è quasi altrettanto buono e meno affollato.

Bagel — St-Viateur vs. Fairmount

I bagel di Montreal sono completamente diversi da quelli di New York — più piccoli, più dolci, più densi e cotti in un forno a legna. E a Montreal infuria una guerra secolare: St-Viateur Bagel vs. Fairmount Bagel. Entrambi sfornano 24 ore su 24, 7 giorni su 7 ed entrambi sostengono di essere i migliori.

Noi li abbiamo provati entrambi (ovviamente, cos’altro vi aspettavate? 😅) e il nostro verdetto? St-Viateur ha un bagel al sesamo leggermente migliore, Fairmount vince invece con la variante all dressed. Ma sinceramente — sono entrambi fantastici e un bagel a 1,25 CAD (meno di 1 €) è probabilmente l’esperienza gastronomica più economica di tutta la città.

Consiglio: Comprateli freschi, caldi, appena sfornati. Niente crema, niente farcitura — solo il bagel in purezza. Capirete perché la gente se li contende.

Poutine da La Banquise

La poutine — patatine fritte coperte da salsa gravy e cosparse di cagliata di formaggio (cheese curds) — è il piatto nazionale non ufficiale del Québec. E La Banquise sul Plateau ne è il tempio. Hanno oltre 30 varianti di poutine, dalla classica alle combinazioni più ardite con pulled pork, stile messicano o salsiccia merguez. E sono aperti 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Noi ci siamo andati verso le undici di sera (come si fa) e abbiamo preso una classica e una con pulled pork. Le porzioni sono enormi — una poutine a 12–16 CAD (8–11 €) sfama tranquillamente due persone. Non è haute cuisine, è comfort food nel senso più bello del termine.

BeaverTails e sciroppo d’acero

Le BeaverTails (Queues de Castor) sono pasta fritta piatta a forma di coda di castoro, cosparse di zucchero, cannella, Nutella o sciroppo d’acero. Il chiosco si trova nell’Old Port ed è il perfetto street food a circa 7 CAD (circa 5 €).

E a proposito — lo sciroppo d’acero compratelo al Jean-Talon Market direttamente dai produttori, non nei negozi di souvenir. La qualità è incomparabile e il prezzo è migliore.

Dove cenare bene e prendere un caffè

• Joe Beef — leggendario ristorante montrealese per chi vuole concedersi qualcosa di speciale (piatti principali da 40–70 CAD / 27–47 €). Prenotate con settimane di anticipo.
• L’Entre-Pots — accogliente bistrot francese sul Plateau, ottimo rapporto qualità/prezzo.
• Mon Lapin — vini naturali e piatti da condividere, atmosfera hipster, ma il cibo è fantastico.
• Crew Collective & Café — caffè in un’ex banca con colonne di marmo e soffitti di 20 metri. Uno degli spazi da caffetteria più belli al mondo, senza esagerare. Il caffè è nella media, ma qui ci venite per lo spazio. 😊
• Café Olimpico — leggenda locale a Mile End, niente Wi-Fi, niente turisti, solo ottimo espresso e atmosfera autentica dal 1970.

Festival da non perdere

Montreal è la capitale dei festival del Nord America — e non è un’esagerazione. Se riuscite a far coincidere la visita con uno dei grandi festival, l’esperienza si moltiplica.

Montreal International Jazz Festival (giugno–luglio)

Il più grande festival jazz del mondo. Sì, del mondo intero. Oltre due milioni di visitatori, centinaia di concerti e — ecco il bello — la maggior parte dei concerti all’aperto è gratuita. L’intero centro città si trasforma per 10 giorni in un grande palcoscenico musicale. Anche se non siete appassionati di jazz, l’atmosfera vi travolgerà.

Just for Laughs / Juste pour rire (luglio)

Il più grande festival di comicità al mondo. Spettacoli di strada, stand-up comedy, improvvisazione — e anche qui tantissime cose gratuite in strada. In luglio la città è letteralmente piena di risate ad ogni angolo.

Igloofest (gennaio–febbraio)

Se siete un po’ pazzi (come me) e volete venire a Montreal d’inverno, l’Igloofest è il motivo. Un festival di musica elettronica all’aperto a temperature di -15 °C, dove la gente balla in tute da sci e maschere. È assurdo, folle e indimenticabile. 😅

Nuit Blanche (febbraio/marzo)

Festival notturno di arte e cultura — gallerie, musei e spazi culturali restano aperti tutta la notte e per la città si tengono decine di installazioni artistiche e performance.

Consigli pratici e suggerimenti finali

Per concludere, ecco alcuni consigli pratici che vi torneranno utili nella pianificazione del viaggio a Montreal. Dalla lingua alla sicurezza, fino a dove trovare i voli più economici.

Lingua — “Bonjour/Hi”

Montreal è ufficialmente una città francofona, ma nella pratica è bilingue. In centro e nelle zone turistiche vi farete capire in inglese senza problemi. I locali nei negozi e nei ristoranti vi accoglieranno tipicamente con “Bonjour! Hi!” e voi scegliete la lingua. Ma — e questo è importante — i montrealesi apprezzano tantissimo se provate a parlare francese. Per noi italiani il francese è comunque più familiare: basta un “bonjour”, “merci”, “s’il vous plaît” e vedrete come si illuminano. 😊

Sicurezza

Montreal è una città molto sicura. Ovviamente usate il buon senso (non lasciate oggetti incustoditi, attenzione ai borseggiatori in metro), ma in generale potete passeggiare anche a tarda sera senza preoccupazioni. Con Lukáš siamo tornati da La Banquise verso mezzanotte attraversando il Plateau e ci siamo sentiti assolutamente tranquilli.

Mancia

In Canada la mancia è praticamente obbligatoria. Nei ristoranti ci si aspetta il 15–20%, nei bar 1–2 CAD a drink, ai tassisti 10–15%. Se lasciate meno del 15%, il cameriere penserà che qualcosa non andava. Sì, gonfia parecchio il conto — tenetelo presente nel budget.

Adattatore per le prese

Il Canada usa le prese americane (tipo A/B) — se partite dall’Italia, vi serve un adattatore. Compratelo prima della partenza, in aeroporto costa il triplo.

Assicurazione di viaggio

In Canada viaggiate assolutamente con un’assicurazione. L’assistenza sanitaria in Canada per gli stranieri costa cifre astronomiche — anche una semplice visita al pronto soccorso può costare migliaia di dollari. Potete dare un’occhiata alla nostra recensione dell’assicurazione di viaggio, dove confrontiamo diverse opzioni.

Cosa mettere in valigia

Dipende dal periodo. In estate bastano vestiti leggeri, ma portate sempre una giacchetta leggera o una felpa — l’aria condizionata negli edifici è brutale e le sere lungo il fiume sono più fresche. In autunno vestitevi a strati — la mattina possono esserci 5 °C e il pomeriggio 18 °C. Delle comode scarpe da camminata sono fondamentali, camminerete tanto. E se non siete sicuri di cosa portare, date un’occhiata alla nostra guida su come fare il bagaglio a mano.

Dove trovare i voli

Cercate voli economici per Montreal su Skyscanner o Google Flights — sono ottimi strumenti per confrontare i prezzi e trovare le offerte migliori. Impostate un avviso di prezzo e monitorate — da Roma Fiumicino o Milano Malpensa spesso ci sono buone tariffe con Air Canada, ma anche con compagnie come Air Transat o con scalo via Londra o Parigi.

Noleggio auto

Se programmate escursioni fuori Montreal (Laurentians, Quebec City, Eastern Townships), un’auto è comoda. Noi usiamo abitualmente DiscoverCars.com, dove potete confrontare i prezzi di tutti gli autonoleggi in un colpo solo. A proposito, se pensate di fare un roadtrip in Canada, l’auto è assolutamente indispensabile.

Prenotazione alloggio

Booking.com è il nostro motore di ricerca preferito per gli hotel — chiaro, affidabile e con possibilità di cancellazione gratuita nella maggior parte delle strutture.

Dati mobili ed eSIM

Per avere internet in Canada senza pensieri, vi consigliamo di procurarvi una eSIM di Holafly. La attivate ancora prima della partenza e all’atterraggio avrete subito i dati — niente ricerca di SIM locali.

E se pensate di prolungare il viaggio con un’escursione alle Cascate del Niagara, ne vale assolutamente la pena — da Montreal è un po’ lontano, ma si può combinare benissimo con una visita a Toronto.

FAQ — 7 domande frequenti su Montreal

Per concludere, rispondiamo alle domande più frequenti che ci arrivano dai lettori che programmano un viaggio a Montreal.