TL;DRI 15 luoghi più belli del Canada occidentale includono i laghi turchesi Moraine Lake, Lake Louise, Peyto Lake, Bow Lake ed Emerald Lake, oltre a trekking impegnativi come quello al Garibaldi Lake con vista dal Panorama Ridge (30 km, dislivello di 1800 m, 10–12 ore), l’Alpine Circuit Trail vicino a Lake O’Hara, l’Iceline Trail (17 km) e il Wilcox Pass con vista sul Columbia Icefield (12 km, 3 ore). Il periodo migliore per visitare la zona va da giugno a settembre: settembre offre il clima più stabile e, in più, i larici vicino al Chester Lake diventano dorati mentre le folle di turisti si diradano. Per un’esperienza più breve ma comunque intensa ci sono il Bear’s Hump nel Waterton Lakes (1,5 ore) o, in inverno, il Johnson Canyon, per cui basta un’ora.
Il Canada occidentale è un tesoro del Nord America. Laghi color turchese pastello circondati dalle alte vette delle Montagne Rocciose (Canadian Rocky Mountains). Non esiste un posto simile in nessun’altra parte del mondo. Noi abbiamo avuto la fortuna di trascorrere qui quasi un anno. La maggior parte di voi, se partirà per il Canada, non potrà esplorare per tentativi, e per questo ho preparato una lista dei posti più belli del Canada occidentale che potete visitare in questo paesaggio mozzafiato. Iniziamo: ecco i 15 luoghi più belli del Canada occidentale.
Vi consigliamo di partire nel periodo giugno – settembre. Quando vivevamo in Canada, il tempo migliore era a settembre, il più stabile. A giugno c’è il rischio di trovare ancora neve.
In estate c’è un numero estremo di turisti e spesso il tempo cambia da un’ora all’altra, non c’è da stupirsi che i locali controllino continuamente le previsioni meteo (che però nel 90% dei casi non si avverano). Anche ottobre può essere bello nelle Montagne Rocciose, ma può anche essere piuttosto gelido. Per me, quindi, settembre è il mese ideale.
E l’inverno? L’inverno è meraviglioso, ma per le escursioni a piedi è adatto solo con le ciaspole. Se però amate sciare, il Canada occidentale vi piacerà sicuramente.
15 posti più belli del Canada occidentale
1) Vista sul Garibaldi Lake dalla Panorama Ridge vicino a Vancouver
Garibaldi Lake visto dall’alto, può esserci qualcosa di più spettacolare?
Una delle esperienze più belle, che abbiamo tenuto per ultima. Avevamo già programmato di venire qui una volta, ma era autunno e pioveva. Alla fine abbiamo fatto questa escursione durante il viaggio dall’Alaska verso gli Stati Uniti. Si tratta di un trekking che la maggior parte delle persone divide in due giorni con pernottamento al Garibaldi Lake.
Sono oltre 30 km con 1800 m di dislivello e richiede 10-12 ore se volete farlo in un solo giorno. Noi il primo giorno abbiamo camminato 8 ore con la salita fino alla cima, abbiamo dormito vicino al lago e il secondo giorno siamo scesi al parcheggio, che ci ha richiesto 2 ore.
Ovunque vi giriate sulla Panorama Ridge, non dimenticate che probabilmente avrete la bocca spalancata per lo stupore
2) Vista mozzafiato sul Lake O’hara dall’Alpine Circuit Trail nello Yoho National Park
L’Alpine Circuit richiede molte energie, ma ne vale la pena
Il modo migliore per raggiungere il Lake O’hara è con l’autobus, che dovete prenotare con 3 mesi di anticipo. Naturalmente si può anche fare a piedi, ma vi richiederebbe 3-4 ore (solo andata) e il lago da solo non vale lo sforzo.
Se decidete di andare, prenotate anche il campeggio per uno o due giorni. L’escursione più impegnativa ma più spettacolare è l’Alpine Circuit Trail, che attraversa diversi sentieri. Passando per il Wiwaxy Gap, dove in 1,5 km supererete quasi 500 metri di dislivello maledicendo la vostra scelta, finché non arriverete al primo punto panoramico che vi toglierà il fiato.
Poi il percorso continua attraverso gli Hubert Ledges e potete, come noi, tornare lungo il Lake Oesa oppure proseguire verso i Yukness Ledges. Qualunque percorso scegliate, la ricompensa di panorami mozzafiato non vi mancherà.
Un altro sentiero che possiamo raccomandare dal Lake O’hara è il trail di tre ore verso il Lake McArthur.
Meno impegnativo, ma non meno spettacolare
3) Moraine Lake
C’è un motivo per cui il Moraine Lake è una delle attrazioni principali
Il lago glaciale vicino al Lake Louise è uno dei luoghi più turistici di Banff. Bastano pochi passi dal parcheggio e i vostri occhi saranno riempiti da un azzurro incredibile, kayak colorati e montagne imponenti che si estendono tutt’intorno. Andate al mattino presto o alla sera per evitare la folla.
Una prospettiva un po’ diversa del Moraine Lake
4) Plain of Six Glaciers e Lake Agnes Tea House a Lake Louise
Vista dal Plain of Six Glaciers
Il Lake Louise è uno dei luoghi più famosi di Banff. Laghi turchesi e in inverno neve perfetta per sciare per sei mesi. Al lago stesso si arriva in auto, ma se avete voglia di qualcosa di ancora più bello, partite per uno dei sentieri.
Uno dei nostri preferiti è il Plain of Six Glaciers, lungo 15 km con 457 m di dislivello. In cima, poco prima della parte più impegnativa, c’è una tea house dove potete pranzare. Il cibo viene preparato completamente senza elettricità.
Un’altra escursione che possiamo raccomandare è il Lake Agnes. Si arriva al lago dove c’è anche una tea house, e la maggior parte delle persone torna indietro, ma voi non arrendetevi qui: per il meglio dovrete salire ancora un po’. Sotto di voi apparirà una vista spettacolare sul Lake Louise. Il tutto si può fare in 2-3 ore.
Vista sul Lake Louise
5) Bow Lake
Il mio amore, Bow Lake
Se ci chiedete qual è il nostro lago preferito, non diciamo nessuno dei più famosi, ma parliamo del Bow Lake. Un lago enorme che si trova lungo la strada dal Lake Louise a Jasper, e se arrivate prima delle 16:00, potete prendere qualcosa da mangiare nel bar adiacente. Anche da qui potete partire per un trekking di 9 km fino alle Bow Lake Falls. Fate attenzione se andate con i bambini: i 400 m di dislivello si superano negli ultimi 1,5 km.
6) Peyto Lake
Il turchese Peyto Lake
Famoso per il suo colore turchese pastello quasi irreale. Il Peyto Lake dista solo cinque minuti a piedi dal parcheggio, e per questo dovreste andare molto presto al mattino per godervelo in solitudine.
7) Vista dalla Cascade Mountain
Vista dalla Cascade Mountain
Se volete restare un po’ di più a Banff, salite su una delle cime. Camminerete qualche ora nel bosco e poi dovrete arrampicarvi sulle rocce, ma quando vedrete tutte le altre vette tutt’intorno, non ve ne pentirete. La Cascade Mountain richiede circa 6-8 ore.
8) Parker Ridge davanti al Columbia Icefield
Il sole in montagna non è così frequente come può sembrare dalle foto patinate, ma non è per questo meno bello
Molte persone considerano Parker Ridge uno dei migliori trekking di questa zona. È lungo solo 1 miglio, ma preparatevi: data la sua ripidità, suderete parecchio. Non cercate la fine del sentiero. Non c’è. Potete continuare fin dove volete. I panorami sono incredibili. Dedicate a questo trail almeno 2 ore. Vorrete restare un po’ in cima.
9) Bear’s Hump, Waterton Lakes National Park
Vista dal Bear’s Hump sui Waterton Lakes
Se avete un weekend libero da Calgary, andate assolutamente a Waterton. Per bei panorami non dovete camminare molto. Il nostro preferito è dal Bear’s Hump, raggiungibile con una breve ma molto ripida salita. Vi basteranno 1,5 ore.
10) Johnson Canyon in inverno
Johnson Canyon in inverno
Johnson Canyon in estate è affollatissimo. Ed è l’unico posto dove vi chiederete perché. Le viste sulle cascate non sono così spettacolari come il numero di visitatori farebbe pensare. Ma se venite qui in inverno, è tutta un’altra storia.
Incontrerete al massimo degli arrampicatori che tentano di scalare le pareti ricoperte di ghiaccio e resterete senza parole davanti allo spettacolo. L’inverno è una potente strega. Inoltre, in inverno apprezzerete che vi basterà al massimo un’oretta.
11) Emerald Lake, Yoho National Park
Basta parcheggiare e guardarsi intorno.
Il lago più verde che abbia mai visto. Questo posto non è così affollato come il Moraine Lake, ma ciò non significa affatto che sia meno bello.
12) Iceline Trail, Yoho National Park
Un trail dove tornerei subito
Se dovessi scegliere un posto dove tornare nelle Rockies, sarebbe questo trekking. Potete fare l’intero anello di 17 km, ma se decidete di non dedicargli così tanto tempo, non importa. Appena salite sopra gli alberi (dopo un’ora), i panorami sono già incredibili.
13) Chester Lake, Kananaskis, Canmore
Sentiero verso Chester Lake
Le persone chiedono spesso: quando andare a Banff? E io rispondo senza esitare: a settembre. Può nevicare, ma i larici cambiano colore diventando dorati, ed è uno degli spettacoli più belli che possiate vedere qui. Per di più, Banff inizia a svuotarsi. Chester Lake è perfetto per i larici, e inoltre, se vi è piaciuto il film Revenant, questo è il paesaggio dove è stato girato. L’escursione dura circa 4 ore ed è lunga solo 10 km.
14) Barrier Lake Lookout a Kananaskis
Ad aprile il tempo non era ancora ideale, ma il panorama era comunque meraviglioso
Se cercate qualcosa a Kananaskis, questo trekking, frequentato soprattutto dalla gente del posto, è lungo 14 km e richiede 5 ore. È fattibile anche per i bambini.
15) Vista sul Columbia Icefield dal Wilcox Pass
Vista sul Columbia Icefield dal Wilcox Pass
Il Columbia Icefield è un luogo molto turistico, dove pagherete oltre cento dollari se volete avvicinarvi al ghiacciaio con un enorme autobus da neve. Se desiderate un’esperienza un po’ diversa, vi consiglio il Wilcox Pass. Un sentiero facile che si trova sul lato opposto, lungo 12 km, che potete completare in 3 ore.
State pianificando un viaggio nel Canada occidentale?
Se state organizzando un tour del Canada occidentale, ricordate che per visitare tutti questi luoghi l’ideale è noleggiare un’auto e pianificare un itinerario del Canada occidentale di 15 giorni o più. Potete cercare alloggi nelle cittadine di Banff, Canmore, Lake Louise o Jasper tramite Booking.com. Per le escursioni guidate e le attività, date un’occhiata a GetYourGuide, dove troverete molte esperienze interessanti nella zona delle Montagne Rocciose. E per restare connessi durante il viaggio, vi consigliamo una eSIM di Holafly per avere internet senza preoccupazioni.
TL;DRLa penisola di Kenai in Alaska regala alcune delle esperienze più belle del nord americano: la camminata fino all’Exit Glacier, l’unico ghiacciaio raggiungibile via terra, il kayak tra iceberg e balene vicino a Seward e una passeggiata nella cittadina d’artisti di Homer, con la sua sottile lingua di terra proiettata sull’oceano chiamata Homer Spit. Per il kayak tra i fiordi senza esperienza non ti affitteranno l’attrezzatura da soli: un’escursione organizzata costa circa 10.000 corone ceche a persona, mentre l’ingresso nella cittadina portuale di Whittier attraverso il tunnel costa circa 300 corone ceche. Gli autori consigliano di dedicare alla penisola di Kenai più giorni e di mettere in conto un meteo instabile, che può far slittare le escursioni programmate anche di qualche giorno.
Davanti a noi si aprivano montagne da cartolina, laghi turchesi e ghiacciai bluastri: stavamo arrivando sulla Kenai Peninsula, nella parte dell’Alaska che tutti conosciamo dalle famose fotografie da sogno. È questa la parte del paese che nella nostra immaginazione rappresenta l’Alaska intera. Questo viaggio in Alaska ci ha regalato emozioni indimenticabili fin dal primo momento.
Prima di entrare ufficialmente nella Kenai Peninsula, ci siamo fermati nella prima cittadina portuale, Whittier, sul Prince William Sound. Le prime parole che abbiamo letto su questo luogo di 200 abitanti sono state: “Whittier è strana, è un posto che non ha eguali al mondo.” Per arrivarci bisogna pagare circa 12 € per attraversare un tunnel ferroviario, e se siete sfortunati potete aspettare anche mezz’ora, perché è a corsia unica.
Dicono “It is shittier in Whittier” – la guida aveva torto, però
La strana cittadina portuale di Whittier
A dire il vero, non ci è sembrata poi così “strana”. Abbiamo fatto una breve escursione di tre ore fino a un ghiacciaio e abbiamo esplorato la minuscola comunità con un porto grazioso e un’acqua insolitamente blu, dove in realtà non c’è poi molto da vedere, e siamo ripartiti in fretta.
Il primo VERO ghiacciaio che abbiamo visto dopo tre settimane
Questa sarebbe la via principale?
Ci siamo fermati in un campeggio poco prima di Hope, dove avevamo intenzione di esplorare la mattina seguente “la tipica Alaska rurale intrisa di storia”. Così prometteva il nostro amico di carta, che ci guidava attraverso questa terra del nord. Non abbiamo scoperto granché di storico a Hope e abbiamo iniziato a dubitare seriamente della qualità delle informazioni della nostra guida Lonely Planet. Così è iniziata una delle giornate meno riuscite in Alaska.
In Alaska il kayak in mare non te lo noleggiano, punto e basta
Ci siamo diretti a Seward, dove volevamo fare kayak tra i fiordi e i ghiacciai. Si tratta delle esperienze più pubblicizzate qui in Alaska e non si può raggiungere quei posti se non con un tour organizzato. Se non siete esperti di kayak, nessuno vi noleggerà un kayak per i fiordi. E noi ci eravamo saliti sopra una o due volte in vita nostra. Ma si pagano circa 400 € a persona. Eravamo già pronti a mangiare radici per il resto del viaggio, perché non avevamo intenzione di tornare qui nel prossimo futuro e questa esperienza non volevamo perderla.
Il porto turchese di Valdez
Il kayak ha stravolto completamente i nostri piani: sfortunatamente, i posti più vicini erano disponibili solo qualche giorno dopo, sabato. E così abbiamo dovuto cambiare di nuovo i nostri piani, esplorare il resto della Kenai Peninsula e tornare qui solo qualche giorno dopo.
Quando i mormoni hanno cercato di convertirci
“Avete sentito parlare dei mormoni?” Ormai, dopo una giornata estenuante, eravamo seduti in un parco pubblico a City of Kenai e ci stavamo grigliando del salmone appena pescato. Per una ventina di minuti si sono uniti a noi due simpatici mormoni, raccontandoci come vengono mandati in giro per il mondo come missionari. In quel momento erano stati a Whitehorse, in Canada, per sei mesi, prima di essere trasferiti qui in Alaska.
A parte il salmone non avevamo nulla, così siamo andati a raccogliere legna nel bosco
“Conoscete la Bibbia? Beh, quella è superata. Anche noi abbiamo una bibbia, e siccome siete così simpatici, ve ne regaliamo una.” Il mormone ha tirato fuori la bibbia e ci ha scritto sopra il suo numero. “Se aveste bisogno di qualcosa durante il vostro viaggio, basta chiamare, abbiamo missionari in tutta l’America.” E si sono congedati. Ci siamo tenuti il bigliettino e la bibbia. Potrebbe tornarci utile nello Utah.
Il pane quotidiano delle famiglie dell’Alaska: pescare la cena
Con le altre roulotte giriamo ogni sera per le città cercando un posto dove dormire
Dopo aver prenotato i kayak, abbiamo deciso di non dormire più nei campeggi e ci siamo trovati un posto nel parcheggio di un supermercato, dove dormivamo in auto. Non eravamo certo gli unici: avevamo già notato che, appena scoccano le otto di sera, le roulotte e i camper iniziano a girare per la città in cerca di un posticino gratuito.
La nostra Chiquita è più una casa funzionale che un hotel di lusso, ma le vogliamo bene!
Un camper del genere, tra l’altro, non è uno scherzo. Costa circa 300 mila dollari e percorre solo tre chilometri con un litro. E dentro sembra un hotel. “Rispetto a questi, il nostro letto nella Red Chiquita non è certo un lusso,” commentava Lukáš quando abbiamo visto per la prima volta i bagni da hotel di questi grandi mostri che solcano le strade americane.
Homer aveva il suo fascino, a parte il freddo
Homer è la città dell’arte e dello Spit
Homer è una cittadina d’arte. Se voleste, potreste passare un’intera giornata a passeggiare tra le piccole gallerie d’arte degli artisti locali. Ed è esattamente quello che abbiamo fatto noi. Non c’è poi molto altro da fare: i dintorni sono piuttosto piatti e il clima non è dei più clemente. Eppure vale la pena venirci: c’è una sottilissima lingua di terra che si protende nell’oceano, chiamata “Homer Spit”, e al primo sguardo capite subito perché. Avete la sensazione che una raffica di vento più forte o un’onda più grande potrebbero spazzarla via, ed è incredibile che questa sottile striscia sinuosa si sia mantenuta nell’acqua così a lungo.
Homer è famosa per le sue gallerie in miniatura
Quando non soffia il vento (cosa che accade raramente), è piacevole passeggiare lungo lo Spit. Questa curiosa lingua di terra è fiancheggiata da colorate casette di pescatori, si mescolano profumi di pesce e sale, e ogni tanto arriva un dolce vento dalla creperia locale. La gente passeggia con il gelato, come se non fossero circa dodici gradi. Siamo arrivati con un tempo perfetto: sole, cielo azzurro e, a quanto pare, le temperature più alte dell’estate. Ma anche così, quando ci dimenticavamo la felpa in macchina, dovevamo correre a recuperarla.
Seward ci ha accolto con un tempo perfetto, purtroppo non è durato
Siamo tornati a Seward un giorno prima per poter affrontare l’Ice Harding Trail, che dovrebbe essere uno dei trekking più belli qui in Alaska. Ma l’azzurro si è trasformato in pioggia persistente, le montagne si sono nascoste sotto le nuvole e abbiamo trascorso la giornata insieme ad altri turisti, ammassati in una delle tre caffetterie della città.
Abbiamo rimandato l’Ice Harding Trail per due giorni a causa del meteo. Ne è valsa la pena aspettare
Avevamo paura che anche il giorno dopo sarebbe stato così, rovinandoci il kayak. Io non riuscivo a dormire: ogni goccia che cadeva sulla nostra auto mi svegliava, e ogni suo scrosciare scatenava in me rabbia e tristezza.
Oro non se ne estrae, ma di cercatori d’oro ce ne sono fin troppi
Alle sette di mattina non pioveva. Eravamo seduti, pronti per la nostra avventura più grande, nell’ufficio della compagnia che ci avrebbe portato in escursione. Eravamo solo in cinque, così ci siamo imbarcati velocemente e ci siamo diretti verso l’oceano. La barca saltellava sulle onde e presto abbiamo avvistato le prime balene. Osservavamo queste enormi creature emergere con eleganza e soffiare acqua. Quasi come se sapessero di essere osservate, nuotavano intorno alla barca e noi guardavamo immobili questo spettacolo delle balene.
Stelle marine!
Pagaiare tra piccoli pezzi di ghiaccio, osservare le foche e le stelle marine è stata un’esperienza unica, anche se il cielo era coperto e sopra le montagne dondolavano le nuvole. Intorno a noi nessuno. Spesso pensiamo che l’America non abbia storia, perché ci dimentichiamo dei popoli nativi. E questo perché non hanno lasciato tracce nella natura. L’hanno lasciata intatta. Ma già migliaia di anni fa la vedevano dalla canoa così come l’abbiamo vista noi in quel giorno freddo. Questa consapevolezza ha suscitato in me la sensazione di un momento quasi sacro, dondolandomi con altre cinque persone sul kayak e osservando in silenzio la maestosa potenza della natura.
Il kayak non è roba per pigri
Il trekking più bello della nostra vita
Da Seward non siamo partiti nemmeno dopo il kayak. Speravamo che il giorno dopo si sarebbe schiarito e che avremmo potuto completare la Kenai Peninsula con un’ultima esperienza: la magnifica vista dell’Exit Glacier, l’unico ghiacciaio accessibile via terra.
“Io lascio perdere. Andiamocene.” La mattina ho aperto gli occhi e fuori nuvole scure coprivano quasi tutte le montagne circostanti, l’acqua del porto era passata dal turchese al grigio riflettendo il cielo, e per di più aveva ricominciato a piovere.
Stavamo per partire, arrabbiati per aver perso un pezzo della giornata di viaggio, ma poi abbiamo deciso che tanto era sulla strada e forse a 20 minuti più in là, vicino al ghiacciaio, il tempo sarebbe stato migliore.
Al parcheggio non sembrava promettente. “Ma guarda, laggiù si sta aprendo!” Ho indicato sopra il ghiacciaio. Ovunque c’erano nuvole scure, solo sopra la nostra meta c’era un pezzetto di cielo azzurro e i raggi del sole danzavano sul ghiaccio dell’Exit Glacier.
E così siamo partiti. Abbiamo tenuto un ritmo micidiale. In totale il trekking avrebbe dovuto richiedere 6-8 ore. Noi l’abbiamo fatto in 4. Quando eravamo a un quarto della salita, il cielo si stava già schiarendo. Poco dopo non c’era più una sola nuvola e ci godevamo il cielo azzurro che contrastava con il bianco del ghiacciaio e i fiori viola sparsi ovunque intorno a noi. In un anno trascorso in Nord America avevamo visto tanto, ma nulla di così bello come durante questa escursione. Quando arrivi in cima, si dice che ti si presenta un’immagine di come doveva apparire l’era glaciale. Selvaggia e mozzafiato. Ci siamo confermati ancora una volta che le cose più belle sono gratis.
Exit Glacier / Foto scattata con drone DJI Mavic Pro
Vista grandiosa sull’Exit Glacier
Quello che non è entrato nel racconto: un hike che abbiamo fatto lungo la strada da Homer a Seward
State pianificando un viaggio in Alaska? Provate la nostra guida preferita
Se state organizzando il vostro viaggio in Alaska, vi consigliamo di prenotare le esperienze in anticipo, soprattutto il kayak e i tour ai ghiacciai. Potete trovare ottime escursioni su GetYourGuide e cercare alloggi su Booking.com. Per restare connessi durante il viaggio, una eSIM di Holafly è sempre una buona idea.
TL;DRUn road trip in Alaska ti aspetta con caldo estremo intorno ai 32 °C, notti bianche senza buio e armi che i locali portano tranquillamente anche al ristorante. L’itinerario passa per North Pole (con la delusione del negozio di souvenir), Fairbanks, il Denali National Park con il Triple Lakes Trail di 17 km, il passo di montagna Hatcher Pass e infine Anchorage, dove si parlano fino a 90 lingue. Non manca qualche dettaglio pratico: il bus per il parco Denali costa tra 30 e 50 dollari, e per le escursioni serve lo spray anti-orso, visto che i locali preferiscono avventurarsi nel bosco con un’arma al fianco.
E via verso l’Alaska!
“Sai che abbiamo appena portato oltre il confine tutto quello che abbiamo dichiarato di non avere? Arma (lo spray anti-orso è considerato un’arma), alcol, frutta e prodotti commerciali (viaggiamo con una scatola piena dei nostri occhiali da sole).” mi dice Lukáš. Il confine tra Canada e USA lo abbiamo attraversato molte volte nell’ultimo anno e ogni volta abbiamo quella spiacevole sensazione allo stomaco. Questa volta è stato ancora peggio, perché alle Hawaii si erano dimenticati di timbrare il nostro passaporto. Per fortuna è accaduto l’impossibile: al confine tra lo Yukon e l’Alaska sono stati abbastanza gentili, nonostante le evidenti mancanze nei nostri passaporti.
“Avremmo dovuto almeno nascondere un po’ la roba.” Penso ad alta voce, ma ormai stiamo già sfrecciando con la nostra Red Chiquita attraverso l’Alaska. Dopo 3000 km di pioggia e le pazzesche strade dello Yukon, siamo felici che l’Alaska ci mostri il suo volto soleggiato. È ormai tarda sera, il quattro luglio, e l’Alaska, come tutti gli altri stati degli USA, festeggia il Giorno dell’Indipendenza. Noi però qui al confine non notiamo nulla e, sinceramente, ce ne dimentichiamo completamente.
La città di North Pole con la casa di Babbo Natale è un flop commerciale
La casa di Babbo Natale nella città di North Pole ci ha deluso: era solo un negozio di souvenir
Compriamo un posto in campeggio nella prima cittadina forestale più grande, Tok, e improvvisamente ci rendiamo conto che è quasi mezzanotte, ma il sole splende ancora. Ci infiliamo nella nostra auto e cerchiamo di addormentarci. Abbiamo problemi con il sonno già da diversi giorni: non siamo riusciti a oscurare l’auto e il sole non tramonta proprio mai. Questo problema ci accompagnerà per quasi tutta l’Alaska.
“Mi aspettavo degli elfi che preparassero i regali.” Mi lamento, e ce ne andiamo con la stessa foga con cui eravamo arrivati.
Foresta ovunque guardi. Dove sono le montagne?
Fairbanks non ci entusiasma allo stesso modo. Una città più grande in mezzo alla foresta. Foresta ovunque guardi. Secondo la nostra guida, l’attrazione principale è l’ufficio informazioni turistiche. Fairbanks è tra le città principali dell’Alaska, eppure non ci aspettavamo così poco da vedere.
Eppure ci godiamo Fairbanks in un modo completamente diverso: visitiamo dei conoscenti di famiglia, da cui anche alloggiamo. Con loro assaggiamo il primo salmone dell’Alaska, la birra locale e per la prima volta dopo tanto tempo dormiamo in un letto con le finestre oscurate. E sia fatta la notte.
Il paesaggio intorno ad Angel’s Rocks vicino a Fairbanks ci ricordava le nostre amate colline europee
Le lunghe giornate estive portano anche temperature insolitamente alte
Il giorno dopo partiamo per un’escursione che Tony e la sua famiglia ci hanno consigliato con le parole: “Avete un’arma?” Questa domanda la sentiremo ancora molte volte. Qui lo spray anti-orso è considerato un giocattolo inutile: si va a fare trekking con le armi da fuoco.
Durante l’escursione ad Angel’s Rocks ci tormentano molto di più le zanzare e il caldo insopportabile, che non solo permea l’aria locale, ma si sprigiona anche dalla terra. La convinzione che in Alaska faccia freddo si è sciolta a 32 °C. Il clima dell’Alaska d’estate ci ha decisamente sorpreso. Questa escursione ci porta su una collina di rocce in mezzo a una foresta infinita. Intorno non c’è nulla, solo alberi.
Ci aspettavamo un clima più fresco rispetto al Canada, ma a Fairbanks il termometro segnava 32 °C
“Qui hanno le stesse erbacce che abbiamo in Europa. Solo che gli alberi sono un po’ più sottili.” Osservo le chiome stentate di conifere e latifoglie per tutta la discesa fino al parcheggio. Andiamo a vedere anche le Chena Hot Springs, ma nemmeno quelle ci entusiasmano. Continuiamo a cercare montagne e ghiacciai turchesi, che sappiamo non esserci qui, ma nelle nostre fantasie sull’Alaska hanno radici ben profonde. Per consolarci, in città compriamo del cibo thailandese, ma ai primi bocconi scopriamo di aver buttato il nostro budget giornaliero per qualcosa che ci farà più male che bene. Succede anche questo. È ora di proseguire.
Cantare stonati come arma contro gli orsi
Vista sul Denali National Park dal Triple Lakes Trail
Il Denali National Park è il parco più vasto degli USA, ma solo una piccola parte è accessibile ai visitatori comuni. In auto si può arrivare solo all’inizio, e se volete addentrarvi dovete spendere dai 30 ai 50 dollari per l’autobus. Noi abbiamo optato per l’escursione di 17 km sul Triple Lakes Trail partendo dall’ufficio informazioni. Abbiamo parcheggiato alla fine del sentiero e raggiunto l’inizio con l’autobus navetta gratuito. E poi abbiamo scoperto di non avere lo spray anti-orso. Non c’era dove comprarlo e non potevamo tornare indietro. L’orso non l’abbiamo incontrato, probabilmente spaventato dalle nostre cinque ore di canto orribilmente stonato.
Durante l’escursione nel Denali National Park non c’era molto tempo per le soste: le zanzare ci divoravano attivamente per tutto il percorso
In Alaska adorano le armi, noi ne siamo terrorizzati
Che non tutto vada secondo i piani lo dimostra anche il nostro insuccesso con il Mt. McKinley. La mattina ci siamo svegliati in un campeggio vicino a un altro sentiero che avrebbe dovuto regalarci una splendida vista sulla vetta più alta del Nord America. Invece si è coperto e ha iniziato a piovere. Abbiamo quindi lasciato il parco dirigendoci verso Anchorage. “WOW!” ho urlato e Lukáš ha sterzato bruscamente. Quel massiccio bianco si è riflesso in modo impressionante nello specchietto retrovisore. Il Mt. McKinley in tutta la sua bellezza è emerso per pochi minuti da dietro le nuvole, brillando come un’enorme luna collinare sotto i raggi del sole. Abbiamo girato l’auto e siamo tornati di corsa verso un ristorante da cui si diceva ci fosse una vista magnifica.
Dopo dieci minuti di guida, però, era già scomparso. Abbiamo deciso comunque di fermarci, riposarci e gustarci per consolarci il primo hamburger dell’Alaska. Ma di riposo non se ne è parlato: improvvisamente il ristorante ha cominciato a riempirsi di gente del posto e lo sguardo non riusciva a staccarsi dalle armi che tutti portavano alla cintura. A questo non ci abitueremo mai.
La nostra Red Chiquita aspetta pazientemente mentre ci compriamo il caffè quotidiano e qualcosa di buono per il lungo viaggio
Preghiamo a ogni chilometro di non rompere qualche pezzo della macchina
Mi sembra di essermi teletrasportata in Norvegia. Così ci appare l’Hatcher Pass. Sulla strada dal Denali National Park a Palmer iniziano ad emergere colline ricoperte d’erba, su cui aleggiano nubi dense come zuppa di piselli e la pioggia ci tamburella sull’auto. La strada non è granché, preghiamo a ogni chilometro di non rompere qualche pezzo della macchina. Cominciamo a pentirci di essere venuti qui, visto che probabilmente non vedremo nulla. Potevamo andare direttamente ad Anchorage per la strada più corta risparmiando diverse ore e benzina. Ma poi, per puro caso, ci ritroviamo in una vecchia miniera d’oro. Le nuvole si diradano un po’ e ormai solo piccole nuvolette fluttuano tra le montagne sopra le casette dei minatori.
Abbiamo scelto di andare ad Anchorage per la strada più lunga attraverso l’Hatcher Pass, purtroppo il tempo non ci ha favoritoVista sugli alloggi dei dipendenti della miniera d’oro degli anni ’40
Anchorage è un ghetto circondato dalle montagne
Anchorage è una specie di ghetto circondato dalle montagne, con un centro carino e un museo moderno. La nostra guida sostiene che sia uno dei luoghi più multiculturali degli USA, dove si parlano fino a 90 lingue. Noi non ce ne siamo accorti, ma gli individui che si divertono a scatenarsi nel parcheggio a mezzanotte e gli innumerevoli senzatetto stesi per strada, quelli non li abbiamo certo mancati. Per fortuna il nostro parcheggio al supermercato, dove abbiamo pernottato, era tranquillo e la pioggia ci ha cullato nel sonno.
Anchorage è circondata da montagne meravigliose su tutti i lati; per ammirare il panorama non serve arrampicarsi, bastano pochi passi dal parcheggioAnchorage è la città con la più alta percentuale di abitanti nativi, che hanno vissuto qui per migliaia di anni grazie al clima favorevole. Come dicono loro: “da tempo immemorabile”.
Il cattivo umore in viaggio si cura con le bolle di sapone e i giochi per bambini
Il centro di Anchorage invita a una passeggiata. La via principale è ordinata e costellata di negozietti carini
Anche se aveva smesso di piovere, il nostro umore al mattino era calato drasticamente. La stanchezza dei chilometri percorsi iniziava a farsi sentire. Siamo partiti per una delle montagne vicine, ma dopo venti minuti di salita abbiamo scoperto che le indicazioni al parcheggio erano sbagliate e non stavamo salendo dove volevamo, ma verso una base militare. E poi ha ricominciato a piovere.
Ci ha salvato il museo: abbiamo visitato un’ottima sezione sui popoli nativi dell’Alaska, ma non vi mentiremo – quello che ci ha davvero tirato su il morale è stata la sezione per bambini. Fare le bolle di sapone è una terapia fantastica. Come si dice: chi gioca non fa arrabbiare nessuno, nemmeno sé stesso.
TL;DRL’attrezzatura per chi viaggia a lungo termine lavorando online è fatta soprattutto di elettronica, che occupa circa il cinquanta per cento della capacità totale dei bagagli. La base è composta da due MacBook Pro 13” 2017, iPhone XS e 6s, un Huawei P20 Pro per testare i siti web, un iPad per studiare e scrivere, un Fitbit Charge 2 e un Kindle Paperwhite. Per foto e video c’è il drone DJI Mavic Pro, capace di allontanarsi fino a due chilometri mantenendo un’ottima qualità d’immagine, una mirrorless Fujifilm X-E3, un treppiede GorillaPod e un microfono Zoom H2N. Come zaini si sono rivelati perfetti gli zaini in pelle Bagind e i modelli da trekking Osprey Kestrel 68 e Osprey Kyte 66, il tutto completato da una borraccia, un caricabatterie Ravpower, una presa multipla PowerCube e un cuscino gonfiabile.
Viaggiare lavorando online è, secondo noi, il modo migliore per sfruttare la propria indipendenza dal luogo. C’è però un grande svantaggio: oltre al normale equipaggiamento, questa attrezzatura da viaggio include molta elettronica che occupa circa il cinquanta percento dello spazio nei nostri zaini.
Anche noi stessi ci stupiamo di quanto riusciamo a portare! Ma per ogni pezzo di equipaggiamento abbiamo una ragione precisa. E poiché sappiamo quanto ci aiutino le liste degli altri viaggiatori, abbiamo deciso di scrivere anche noi tutto ciò con cui lavoriamo.
1) Elettronica che usiamo ogni giorno
MacBook Pro 13” 2017
Entrambi abbiamo i MacBook e così resterà ancora a lungo.
iPhone XS e iPhone 6s
Gli iPhone sono per noi soprattutto strumenti di lavoro, ma l’iPhone XS è il nostro dispositivo principale per scattare foto veloci in viaggio. I ritratti li gestisce meglio del nostro Huawei.
Huawei P20 Pro
Il P20 Pro lo usiamo per testare i nostri siti e progetti su un sistema diverso da iOS e macOS. Siamo inoltre entusiasti della tripla fotocamera, decisamente superiore all’iPhone XS per le foto notturne.
Cuffie wireless Beats Solo3
Le cuffie sono indispensabili in treno, in aereo e in autobus. Le usiamo anche quando intorno c’è troppo rumore e abbiamo bisogno di concentrarci — di solito ci vedete con le cuffie in testa in qualche caffetteria.
iPad
Lo strumento definitivo per studiare in viaggio. I libri di carta non li portiamo mai, e certe cose non si possono caricare sul Kindle. Ormai usiamo l’iPad soprattutto per controllare Google Analytics e guardare Netflix. Ci serve anche come macchina di backup per scrivere, quindi abbiamo con noi anche una tastiera hardware.
FitBit Charge 2
Quando si tratta della nostra salute, siamo un po’ nerd. Per questo entrambi abbiamo al polso un Fitbit Charge con obiettivi giornalieri impostati. Monitoriamo allenamenti, battito cardiaco e sonno, e cerchiamo sempre di migliorare le nostre statistiche.
Kindle Paperwhite
I libri cartacei in valigia non ci stanno, ma il Kindle entra ovunque. Spendiamo ancora gli stessi soldi per i libri, solo che la nostra libreria fisica non cresce più — solo quella virtuale.
2) Tecnologia per foto e video
Drone DJI Mavic Pro
Un drone compatto con cui non è un problema volare fino a due chilometri di distanza mantenendo un’ottima qualità dell’immagine.
Fotocamera Fujifilm X-E3
Dopo anni di fedeltà a Canon (l’ultimo modello che avevamo era la 6D), siamo passati a una mirrorless. È più leggera e compatta, anche se Lucka ha dovuto adattarsi a uno stile di scatto diverso e a tanti pulsanti che le sembrano superflui. 😀
GorillaPod
Il treppiede perfetto per la nostra Fujifilm. Si può fissare su qualsiasi superficie e ha una testa girevole. Il treppiede GorillaPod l’abbiamo già provato persino su un lampione.
Microfono Zoom H2N
Registriamo interviste, facciamo voiceover e pubblichiamo registrazioni audio (come meditazioni guidate). Il microfono Zoom rimane per noi la soluzione migliore in questa fascia di prezzo: versatile ma professionale.
3) Zaini e borse che non possiamo fare a meno
Zaini Bagind
Gli zaini di Lukáš Matějček sono prodotti in India con pelle di capra. Sono il tipo di zaino che compri una volta sola e dura tutta la vita.
Zaini Osprey
Abbiamo provato diversi zaini da trekking, inclusi marchi americani e canadesi, ma quelli che ci soddisfano di più sono gli Osprey. Lukáš usa l’Osprey Kestrel 68 e Lucka il Kyte 66.
4) Gadget che abbiamo sempre con noi
Borraccia
La borraccia è l’accessorio base di ogni viaggiatore. La soddisfazione più grande ce la dà in aeroporto, quando passiamo il controllo con la borraccia vuota e la riempiamo alla fontanella — mentre gli altri comprano la stessa acqua a prezzi assurdi.
Multipresa con adattatori
Abbiamo scoperto il cubo PowerCube circa due anni fa. Uno l’abbiamo già rotto, il secondo ha già girato una decina di paesi con noi. Grazie agli adattatori si può usare ovunque nel mondo, e le due porte USB sul lato fanno sempre comodo.
Cuscino gonfiabile per aerei e autobus
I cuscini da collo classici non possiamo portarli — troppo ingombranti. Per questo abbiamo optato per la versione gonfiabile, che sgonfiata ha le dimensioni di una prugna grande.
Caricabatterie esterno
Il marchio che ci ha convinto è Ravpower. È praticamente l’unico caricabatterie che ci è durato più di un anno.
TL;DRGli autori di questo blog di viaggi hanno trasformato un Dodge Grand Caravan in un camper e sono partiti da Calgary, in Canada, verso l’Alaska, con un itinerario tra Canada e Stati Uniti pianificato per poco meno di tre mesi. Il percorso li ha portati attraverso le Montagne Rocciose fino al Lake O’Hara, nel parco nazionale di Yoho, dove durante un’escursione sono stati inseguiti da un grizzly, per poi proseguire verso Jasper e imboccare la celebre Alaska Highway, affrontando tre giorni di pioggia e 900 chilometri percorsi con il maltempo. Il tragitto da Calgary all’Alaska misurava in tutto tremila chilometri e ha richiesto 30 ore di guida. Dormono nei campeggi o nei parcheggi dei supermercati e viaggiano con una liquidità limitata, circa 1500 dollari canadesi, dopo che a Whitehorse hanno rischiato di ritrovarsi con il conto bancario congelato.
La chiamiamo Red Chiquita, la nostra Dodge Grand Caravan del 2005. Da qualche parte tra lo Yukon e l’Alaska, in uno dei rari momenti in cui ha smesso di piovere per cinque minuti
È il terzo giorno consecutivo di pioggia. Stiamo percorrendo quella che viene definita una delle autostrade più belle del mondo, quella che porta in Alaska, ma finora abbiamo visto solo strada dissestata e orsi lungo il ciglio. Tremila chilometri da Calgary e 30 ore di guida, di cui 25 sotto la pioggia. Quello che le guide turistiche e i tour operator non ti dicono mai è che quelle foto patinate che mostrano non sono la realtà di tutti i giorni. Questo viaggio in auto per l’Alaska ce lo sta insegnando bene.
Dopo due settimane di camping alle Hawaii, siamo ripartiti a bordo della nostra macchina — dove abbiamo costruito un vero e proprio letto — verso l’Alaska. Il viaggio attraverso Canada e USA ci occuperà quasi tre mesi. Dormiremo nei campeggi, ma anche nei parcheggi dei supermercati, o nascosti fuori dalle strade principali. Faremo trekking in montagna, ogni tanto ci vestiremo per bene e andremo in città, altre volte non ci laveremo magari per giorni interi, perché semplicemente non ci sarà modo — o non avremo soldi per un campeggio. Teniamo un registro dettagliato di tutte le spese, disponibile per chiunque voglia consultarlo. Per finanziare questo viaggio abbiamo lavorato gli ultimi 5 mesi in Canada, dove abbiamo trascorso quasi un anno, con una breve pausa a Natale.
Abbiamo dimenticato tutto quello che potevamo, bloccati in montagna senza cibo
Lungo la strada per l’Alaska ci siamo fermati al Lake O’Hara, Yoho National Park, Canada
Il nostro viaggio è iniziato giovedì 29 giugno dalla città canadese di Calgary, da cui siamo partiti alla volta del Lake O’Hara, considerato il lago più bello delle Montagne Rocciose. Ma siamo riusciti a dimenticare praticamente tutto ciò che era possibile dimenticare. Siamo dovuti tornare indietro più volte, partendo con un ritardo notevole. Per raggiungere il Lake O’Hara non basta presentarsi: è necessario prenotare l’autobus con tre mesi di anticipo, e solo durante l’estate. Avevamo aspettato un anno intero, e invece di due notti al campeggio sul lago, eravamo riusciti a prenotarne una sola.
In Canada, in quest’ultimo anno, abbiamo imparato quanto possa essere meraviglioso l’inverno. Nella foto, il Lake McArthur
La partenza era alle 10:30, con appuntamento alle 10:10. Noi siamo arrivati alle 10:15. Lukáš aveva quasi dimenticato gli scarponi da trekking, io avevo messo nello zaino cose inutili tralasciando quelle essenziali. Risultato: siamo arrivati al campeggio in quota quasi senza cibo. Di nuovo. Gli altri campeggiatori avevano borse piene di provviste, noi avevamo qualche barretta energetica, due banane, due zuppe in lattina e qualche anacardo. Per due giorni da trascorrere a fare escursioni in montagna. L’unica fortuna che allora non sapevamo nemmeno di avere era il tempo: in Canada il meteo ci stava ancora dalla nostra parte.
«Lo sapete che un grizzly vi stava inseguendo?»
Il Lake O’Hara visto dalla riva. È raggiungibile solo con un autobus da prenotare tre mesi prima
Non c’è da stupirsi che il giorno dopo, quando ci siamo avventurati in un’escursione impegnativa di sei ore, stessimo camminando quasi in automatico. Una salita ripida in cui abbiamo guadagnato oltre 500 metri di dislivello in appena 1,5 km mi metteva così a dura prova che dovevo fermarmi ogni cinque minuti. Nello stomaco, nel frattempo, i morsi della fame erano difficili da ignorare, attenuati solo da una manciata di anacardi. Quando finalmente abbiamo raggiunto la cima, ci siamo uniti a un gruppo di canadesi che ci indicavano un orso che camminava nella valle sottostante. Li abbiamo lasciati passare avanti perché dovevamo aggirare la montagna lungo un sentiero strettissimo. E all’improvviso li ho visti fermarsi e guardarci fissi. Ho pensato che avessero paura dell’orso e volessero muoversi in gruppo più numeroso.
Il Lake Oesa è raggiungibile dal Lake O’Hara con un percorso diretto oppure attraverso il Wiwaxy Gap.
«Lo sapete che un grizzly vi stava inseguendo? Era a circa 100 metri da voi!» ci urla il gruppo quando li raggiungiamo. Insieme proviamo a capire come avvertire le persone in cima, verso cui l’orso si era diretto. Facciamo grandi gesti con le braccia, ma è impossibile che ci vedano, figuriamoci capire cosa vogliamo dire. Poco dopo sentiamo in lontananza un fischietto e capiamo che già sanno dell’orso. Dopo qualche minuto ci assicuriamo che vadano tutti bene, poi corriamo giù per prendere il primo autobus verso la nostra macchina.
La più bella escursione che abbiamo fatto nelle Montagne Rocciose canadesi: l’Alpine Circuit dal Lake O’Hara
Prima è arrivata la grandine come una mitragliatrice
Percorriamo la nostra rotta del cuore. Un tracciato che abbiamo impresso nell’anima e che l’estate scorsa abbiamo guidato così tante volte da saper nominare le cime e i laghi uno per uno, man mano che si affacciano davanti a noi. La strada da Lake Louise a Jasper è una delle highway più spettacolari del mondo intero. E sinceramente, non abbiamo ancora visto niente che le si avvicini.
Vista sul Lake McArthur. Quest’anno in Canada l’inverno è stato lungo: i luoghi che l’anno scorso a quest’epoca erano già privi di neve, oggi sono ancora coperti da un manto ghiacciato
A Jasper festeggiamo il Canada Day. Il Canada ha celebrato il 1° luglio 150 anni di storia; per l’occasione servono pancake, caffè illimitato e succhi di frutta nel parco cittadino, tutto per due dollari canadesi a testa. Una cifra simbolica, quasi irrisoria anche per gli standard locali.
Sulla strada di discesa dalle montagne, quella che ci collegherà all’autostrada per l’Alaska, saliamo sull’ultimo colle e, mentre salutiamo le Montagne Rocciose canadesi, arriva il caos meteorologico.
Il primo giorno veniamo colpiti da una grandinata violentissima, quasi come una raffica di mitragliatrice. Proviamo a scappare cambiando direzione, ma ci raggiunge lo stesso. Dopo un po’ ci fermiamo in un campeggio cercando riparo, inutilmente. Alla fine ci rassegniamo e preghiamo che passi in fretta. Dopo venti lunghi minuti la battaglia col tempo si placa, e ripartiamo sotto una pioggia cupa e incessante.
Il secondo giorno superiamo il cartello che annuncia l’ingresso sulla famosa e spettacolare Alaska Highway — noi per ora vediamo solo pioggia. Novecento chilometri di pioggia.
L’unica gioia lungo il percorso: un branco di bisonti, e ogni tanto un caribù o un orso lungo la strada
Non siamo in viaggio da nemmeno una settimana e vogliono già bloccarci il conto
Ci siamo svegliati sotto la pioggia nel parcheggio di un Walmart a Whitehorse, nel territorio dello Yukon, senza ancora sapere che quella giornata sarebbe andata decisamente storta. Volevamo percorrere almeno 700 km, ma presto abbiamo capito che non sarebbe andata così.
Dal momento in cui abbiamo lasciato le Montagne Rocciose canadesi, non ha smesso di piovere — e gli animali lungo la strada erano l’unico conforto del nostro viaggio grigio
Siamo andati a prendere il caffè del mattino senza il minimo sospetto che di lì a poco avremmo urlato imprecazioni dal finestrino, e poi ci siamo diretti in banca. Il nostro conto annuale senza commissioni presso la CIBC stava per scadere e dovevamo passare a un conto Smart per evitare di pagare commissioni su ogni prelievo. Una sorridente impiegata ci ha accolto dicendo che ci sarebbero voluti 10 minuti e che non ci sarebbero stati problemi. Abbiamo trascorso lì due ore e mezza, uscendo con la notizia che probabilmente ci avrebbero bloccato il conto — perché non avevamo più il visto di lavoro, ma solo quello turistico. In più avevamo scoperto che il conto non permetteva prelievi superiori a 800 dollari canadesi (circa 550 €).
A Watson Lake smette di piovere per un po’ e possiamo finalmente aggiungere la nostra targa al famosissimo Sign Post Forest. Disegniamo orgogliosamente la bandiera ceca e scriviamo i nomi delle nostre città, aggiungendo anche Calgary, il nostro ultimo posto di residenza.
Così eccoci in marcia verso l’Alaska con circa 1.500 dollari canadesi (circa 1.000 €) in contanti — e non di più, nel caso in cui ci blocchino il conto potremmo trovarci davvero nei guai. Siamo ripartiti da Whitehorse con l’umore sotto i piedi, urlando dall’auto in autostrada: «E A CHI GIOVATE CON QUESTO!!!!» Dopo esserci sfogati anche con qualche parolaccia più colorita (ci scusiamo con gli eventuali connazionali che potrebbero averci sentito), ci siamo sentiti un po’ meglio.
E così, già al terzo giorno di viaggio verso l’Alaska, la pioggia non accenna a smettere. Sappiamo che intorno a noi ci sono probabilmente delle montagne magnifiche, ma non riusciamo a vederle. A volte la fortuna c’è, a volte no. Questa è la realtà del viaggio on the road.
TL;DRContenuti facili e veloci per i social si possono creare con quello che l’azienda ha già a disposizione: dieci spunti concreti includono foto dietro le quinte, brevi video girati con il cellulare per Storie e Reels su Instagram/Facebook, la condivisione di recensioni e domande dei clienti, il riciclo di vecchi post, la traduzione di fonti straniere e la condivisione di articoli rilevanti trovati su Google News o Twitter. Strumenti come Lightroom e Canva sono gratuiti e alla portata di chiunque, anche di chi parte da zero, mentre per le statistiche puoi attingere, ad esempio, ai dati dell’Istituto nazionale di statistica. Un’altra fonte di ispirazione è il calendario delle ricorrenze e delle giornate mondiali, come la Giornata mondiale degli UFO (2 luglio) o la giornata internazionale del bacio, che si prestano bene a essere collegate a prodotti specifici, per esempio i libri. Secondo l’articolo, i post con persone ottengono su Instagram il 38% di like in più.
Le piccole imprese conoscono bene questo problema: dove trovare il tempo e il budget per creare contenuti sui social media aziendali? In molti sanno che oggi i contenuti di qualità sono fondamentali, ma finiscono per esaurire le idee, limitarsi a condividere link ai propri prodotti oppure pubblicare un articolo sul blog aziendale una volta al mese.
È importante rendersi conto che nella maggior parte dei casi i contenuti li hai già — non è necessario crearli da zero. Oggi ti mostriamo tutto ciò che puoi utilizzare come contenuto per i social media.
TL;DRCampeggiare a Maui costa circa 15-35 $ a notte: per due settimane a testa il conto finale è stato di 65 $ al giorno, in tutto un budget totale gestibile. Tra le opzioni ci sono Waianapanapa, vicino alla spiaggia nera, Kipahulu e Hosmer Grove nel parco nazionale di Haleakala, il campeggio dentro il cratere del vulcano Haleakala (Paliku), raggiungibile con un trekking di 21 km, e poi Polipoli, Papalua Beach Park e Olowalu. I servizi variano parecchio: si va dalle latrine senza acqua corrente a docce, wi-fi e persino caffè e frutta gratis a Olowalu. Con un’agenzia di viaggi, una settimana equivalente alle Hawaii costerebbe facilmente 2.000 € o più.
Siamo partiti per due settimane verso un paradiso in mezzo all’oceano: l’isola hawaiana di Maui. Non saprei dire con esattezza quando è nata l’idea di fare campeggio alle Hawaii, ma più ci preparavamo e più non vedevamo l’ora di partire. Dormire nei campeggi sulla spiaggia, oppure dentro il cratere dell’Haleakala, era qualcosa di esotico che non avevamo mai provato prima. Vediamo allora com’è il campeggio alle Hawaii e quanto ci è costato.
In più, scegliere il campeggio poteva farci risparmiare soldi preziosi per il nostro road trip di tre mesi in Nord America. Le Hawaii sono infatti una delle destinazioni più care in assoluto: anche un semplice campeggio ti costa circa 16–37 € a notte. E i prezzi continuano a salire.
Il problema di dormire in hotel o in un Airbnb era anche un altro: la comodità del wifi quotidiano, della cucina o della colazione ci avrebbe quasi sicuramente spinti a partire alla scoperta delle Hawaii ogni giorno verso le nove o le dieci. Alle Hawaii è tardi, perché qui il buio cala già alle 7 di sera.
Andavamo a dormire verso le otto o le nove e ci svegliavamo alle cinque e mezza del mattino. Per il Wifi facevamo apposta un salto in un punto specifico e il lavoro che normalmente ci porta via anche un’intera giornata lo sbrigavamo in poche ore. Nell’ultimo campeggio c’era anche il Wifi, così dopo cena andavamo regolarmente a lavorare per 2-3 ore.
Alla fine abbiamo scelto di passare i primi due giorni in un Airbnb a Haiku, perché siamo arrivati a tarda notte e il campeggio vicino alla città principale, Kahului, era chiuso.
Parti per le Hawaii? Procurati la guida che abbiamo usato noi
Quanto ci sono costate complessivamente due settimane alle Hawaii
Due settimane alle Hawaii ci sono costate circa 1.100 € a persona (con un’agenzia di viaggi un soggiorno di UNA settimana ti costa circa 2.000 € e oltre).
In più, come regalo di compleanno per Lukáš, una gita all’isola di Lanai con snorkeling per due a 181 USD.
Dai un’occhiata a come gestiamo le finanze durante i nostri 3 mesi di viaggio –> qui
Il prezzo del cibo alle Hawaii
All’inizio abbiamo fatto la spesa per due settimane di campeggio: sapevamo che la maggior parte dei giorni non avremmo potuto comprare nulla da nessuna parte e, allo stesso tempo, alle Hawaii la temperatura resta stabile sui 29 gradi di giorno e 22 di notte, il che significa che non puoi comprare granché di fresco.
Questa è la base della nostra alimentazione. Si è rivelato un errore comprare in confezioni grandi, perché anche se il Tikka Masala e le zuppe erano biologici e senza nulla di nocivo (niente additivi né conservanti), nella seconda settimana non riuscivamo più nemmeno a vederli.
Ogni tanto compravamo della frutta alle bancarelle, facevamo un salto al Foodland (supermercato) per sushi o panini. E un paio di volte ci siamo concessi anche il cibo come i locali, dai food truck, e abbiamo pure giocato a fare i turisti andando al ristorante. Il nostro punto debole erano le bevande fredde: nella seconda settimana, sul lato più caldo dell’isola, ci cedevamo più spesso. Quindi se vuoi viaggiare con un budget ancora più ridotto, puoi farlo. Noi avevamo un budget di 65 USD al giorno, nel quale però doveva rientrare l’alloggio (che non avevamo pagato in anticipo), la benzina e il cibo.
Campeggi alle Hawaii: dove campeggiare
Siamo abituati ai campeggi super puliti e curati delle Montagne Rocciose canadesi, quindi spesso ci ha colti di sorpresa lo stato di trascuratezza di quelli hawaiani. Li abbiamo provati tutti, quelli accessibili ai singoli viaggiatori.
Waianapanapa
2 notti, WC con sciacquone, docce, acqua potabile, nessun segnale, possibilità di affittare una casetta
Campeggio vicino a Hana. Da Haiku ci vogliono 3 ore con qualche sosta lungo la famosa “Road to Hana”, che dovrebbe essere la strada più bella delle Hawaii. “Qui però c’è un casino”, la giungla non ha colpito più di tanto Lukáš. Si trova nella parte orientale dell’isola, dove piove tutto l’anno. Attraverserai quindi la giungla, dove puoi fermarti e fare escursioni verso le cascate in cui fare il bagno. Ovunque fango, umidità, bambù e cocchi.
Waianapanapa è tra i campeggi migliori: ci sono i bagni, docce all’aperto e una fonte d’acqua potabile. Sei subito sopra una spiaggia nera e all’inizio del Kings Trail – Pi’ilani Trail, che corre lungo le scogliere. Se decidi di farlo, parti la mattina presto, perché si cammina sempre sotto il sole.
Se scegli Waianapanapa, il nostro consiglio è: cucina per tempo. Ogni notte piove, e noi c’eravamo nel mese di giugno, quando dovrebbe piovere di meno.
Kipahulu
1 notte, bagni tipo latrine, acqua potabile al visitor center (dove ci sono anche bagni normali), segnale scarso ma presente
Da Waianapanapa puoi proseguire lungo una strada molto più dura fino a Kipahulu, che si trova già all’interno del parco nazionale di Haleakala. Anche se secondo la guida qui non avremmo dovuto avere segnale, paradossalmente c’era. All’inizio ci siamo spaventati parecchio, perché nel campeggio non c’è assolutamente nulla, solo erba in mezzo al nulla, ma dopo aver esplorato un po’ di più abbiamo trovato un punto per accamparci poco distante dal campeggio principale, proprio sulla scogliera affacciata sull’oceano. E il tramonto ci ha ripagati di tutta la delusione iniziale per le latrine puzzolenti e l’impossibilità di lavarsi, dato che qui l’ingresso in oceano è sconsigliato e l’accesso non l’abbiamo nemmeno trovato.
Qui puoi fare due escursioni: Waimoku Falls verso le cascate, e poi le Seven Sacred Pools. Noi siamo partiti verso le cascate, ha piovuto tutto il tempo, ma ci sono volute meno di tre ore. Poi, fango compreso, abbiamo dovuto dormire in tenda.
Hosmer Grove
1 notte, bagni tipo latrine, acqua potabile, segnale presente
Da Kipahulu abbiamo preso la via più lunga passando per la spiaggia di Baldwin vicino a Kahului, dove abbiamo nuotato e fatto la doccia. Lo consigliamo, ne vale davvero la pena. Hosmer Grove è stato il campeggio in cui abbiamo quasi congelato. È il posto dove di solito si dorme prima di salire sull’Haleakala. Noi il giorno dopo affrontavamo la nostra escursione più lunga nel cratere, dove avremmo anche campeggiato, quindi ci è sembrato sensato dormire qui. E poi nei dintorni non c’è nient’altro. Preparati: di notte avrai freddo, la temperatura può scendere fino a zero.
Per il resto è un campeggio carino, piccolo, con una tettoia dove puoi cucinare quando piove.
Cratere di Haleakala
1 notte, acqua non potabile, latrine, nessun segnale
Abbiamo percorso 21 chilometri fino al campeggio nel cratere, a Paliku, dove si trova anche una casetta che puoi affittare. Anche se dopo Hosmer Grove ci eravamo preparati a un freddo folle, la mattina era fresca ma non gelida. Vicino alla casetta c’è una latrina: quando ci sono entrata, mi è venuto incontro uno sciame di mosche che mi svolazzavano intorno al sedere. L’idea di scavarmi una buchetta per fare i bisogni mi è subito sembrata più allettante. In giro ci sono delle strane anatre chiamate Nene (forse non sono anatre, ma ci somigliano e fanno versi che ricordano un incrocio tra una mucca e un’anatra).
Polipoli
1 notte, acqua non potabile, latrina, segnale debole
Le ultime 3 miglia fino al campeggio le percorri in 20 minuti. La strada è più una buca dietro l’altra che una strada vera e ci ha ricordato vivamente il nostro road trip in Romania. Non c’è da stupirsi che fossimo soli nel campeggio. La latrina profumava letteralmente di non utilizzo. Se non avessimo prenotato in anticipo, avremmo probabilmente fatto inversione e ce ne saremmo andati. Lungo la strada abbiamo incontrato dei cinghiali selvatici, che poi di notte hanno girato attorno alla tenda grugnendo.
Papalua Beach Park
1 notte, niente acqua, latrina ben tenuta, segnale presente
Tra Kihei e Lahaina, sulla costa occidentale, dove per la maggior parte dell’anno c’è solo sole e piove solo sporadicamente, si trova questo campeggio sulla spiaggia. Il problema è che si può prenotare solo a Lahaina, alle Hawaii, oppure telefonicamente. Del primo metodo non eravamo a conoscenza e al telefono non ci ha risposto nessuno.
Il controllo non ci ha cacciati, ci hanno solo spiegato dove acquistare il permesso.
Olowalu
Acqua potabile, docce con acqua calda, WC con sciacquone, prese elettriche, Wi-fi, caffè la mattina GRATIS, frutta che cresce nel campeggio (mango, papaya, cocchi) GRATIS
Campeggiare presso la spiaggia di Olowalu è il paradiso tra i campeggi delle Hawaii. Non solo hai tutto ciò di cui hai bisogno, ma alla “reception” c’è anche il Wi-fi e la pulizia regge il confronto con i campeggi canadesi. Il problema è che quando il mare si ingrossa chiudono gran parte del campeggio, perché potrebbe allagarsi. Per sicurezza ti consigliamo quindi di prenotare una piazzola lontana dall’acqua.
Dove lavarsi quando nel campeggio non c’è acqua
A Papalua Beach Park, Polipoli, nel cratere di Haleakala e a Hosmer Grove non puoi lavarti. Tranne che sull’Haleakala, non è un grosso problema. Basta fare un salto alla spiaggia più vicina. Noi andavamo così alla spiaggia di Baldwin, e poi da Papalua Beach Park passavamo il tempo sulle spiagge di Lahaina, quindi non era affatto un problema. Ti senti a disagio? Vedrai un sacco di gente del posto che dopo il bagno in mare si lava con shampoo e sapone, quindi nessun imbarazzo e via così. Per i momenti più difficili, quando non c’è proprio dove lavarsi, porta con te delle salviette umidificate.
Trekking a Maui
Le Hawaii sono incredibilmente variegate, quindi qui puoi fare trekking nella giungla lungo un sentiero che ti conduce a cascate dove puoi fare il bagno. Si cammina nella foresta, in montagna e dentro il cratere.
Quando però cercavamo i migliori trekking delle Hawaii, è stato complicato: non trovi nessuna informazione organica, perciò ecco la lista dei sentieri che abbiamo scelto noi.
Twin Falls
30–45 minuti
Un percorso molto breve verso le cascate, sotto le quali puoi fare il bagno. Si può fare anche con le infradito, ma le scarpe da acqua sono più indicate, perché si attraversano dei ruscelli e la corrente potrebbe facilmente portarsele via. Non lasciare nulla in auto nel parcheggio, perché è uno dei punti principali soggetti a furti.
Un sentiero nella giungla poco distante da Haiku, che ti porta a diverse cascate. Fai attenzione: il percorso non è segnalato e la guida Lonely Planet dà istruzioni poco chiare su come raggiungerle. Una volta attraversato il fiume, gira a sinistra: il sentiero a destra sembra più battuto, ma non porta a nulla, ti riporterebbe indietro e dovresti strisciare sotto i bambù. Dopo poco arrivi alle prime cascate, da cui prosegui a destra lungo il fiume fino alle seconde cascate, dove puoi fare il bagno. Il sentiero continua poi a sinistra, dove c’è una corda a cui aggrapparti mentre ti arrampichi. Arriverai a delle cascate dove puoi fare Tarzan e tuffarti in acqua dondolandoti sulla corda. La guida diceva che bisogna attraversare l’acqua a nuoto, ma la si può aggirare e proseguire su per la scala, dove ci sono splendide pozze cristalline.
Non portarti dietro troppe cose, ti serviranno entrambe le mani e le scarpe migliori per questo trekking sono quelle da acqua.
Pi’ilani Trail
3 ore, circa 10 km, dislivello quasi nullo
Inizia al campeggio di Waianapanapa e si cammina tutto il tempo lungo le scogliere che costeggiano l’oceano. Parti la mattina presto, perché sei sempre esposto al sole e il percorso può così diventare molto più impegnativo di quanto non sia in realtà. Se non ami camminare, puoi tornare indietro in qualsiasi momento: i panorami non cambiano molto. Se arrivi fino in fondo, puoi tornare indietro lungo la strada, dove ci sono piccoli tratti d’ombra e magari qualcuno ti dà anche un passaggio per un pezzo.
Indossa almeno un paio di scarpe da ginnastica.
Waimoku Falls
2,5 ore
Salita verso la cascata attraverso una giungla fangosa con bambù, liane e alberi secolari. Non è troppo ripido, ma se piove diventa scivoloso. Indossa almeno un paio di scarpe da ginnastica.
Cratere di Haleakala – trekking
42 km, due giorni
Abbiamo parcheggiato nel punto in cui volevamo terminare e ci siamo messi a fare l’autostop verso il summit. Ci ha caricati la seconda auto che è passata. Dal summit siamo tornati al visitor center, dove iniziava il nostro cammino di due giorni lungo il Keonehe’ehe’e Trail. Da lì scendi sempre in discesa attraverso il cratere riarso fino alla prima casetta, Kapalaoa, che compare dopo circa 10,5 km dall’inizio del sentiero ufficiale. Non farti ingannare dai cartelli: i nostri Fitbit hanno misurato molti più chilometri di quanto indicato. A Kapalaoa il paesaggio inizia già a rinverdire e vedi le prime anatre Nene. Dalla casetta sono altri 9 km fino alla casetta Paliku, dove abbiamo campeggiato anche noi. Questo tratto è più vicino a Hana e quindi completamente ricoperto di verde. Il percorso ci ha portato via 6,5 ore e il sole ha picchiato tutto il tempo, così siamo arrivati totalmente ustionati nonostante gli strati di crema solare. Dal summit erano in tutto 21 km.
Il secondo giorno siamo partiti da Paliku per tornare all’auto lungo l’Halemau’u Trail. Questo sentiero portava alla casetta Holua. Il paesaggio cambiava di nuovo gradualmente dal verde a una landa arida che giocava con il rosso, il nero, il marrone e il verde. La prima parte saliva leggermente, ma dalla casetta Holua, negli ultimi 8 km, la salita era ripida su per una collina ricoperta di verde. In pratica abbiamo dovuto arrampicarci fuori dal cratere. Il Fitbit ha misurato in totale 21 km.
Consiglio: è indispensabile portare scarpe da trekking, crema solare con SPF superiore a 50, una mantellina antipioggia, diversi strati di abbigliamento; preparati sia al freddo sia al caldo, di notte farà sicuramente fresco. Noi abbiamo commesso un errore: eravamo preparati al freddo, perché tutti ci avevano detto di prepararci. Ma invece di piovere, per gran parte del sentiero non c’era una nuvola in cielo. Porta abbastanza acqua fino alla prima cabin, dove puoi far bollire altra acqua o usare un filtro: così non devi trasportare più di 2 litri a testa. Bevi molto, sei vicino all’equatore, quindi sforzati di bere almeno un litro entro la prima casetta. Non dimenticare la mantellina, cibo a sufficienza per due giorni e un filtro per l’acqua o un fornello per farla bollire.
Cosa avevamo con noi:
Waihe’e Ridge Trail
3 ore, circa 10 km
Dopo il cratere di Haleakala, la cosa più bella delle Hawaii. Mi ha ricordato lo Sri Lanka. La guida lo descrive come una passeggiata in un giardino botanico tra flora tropicale. È un sentiero che sale di continuo, quindi un po’ di sudore te lo fa fare. Parti alle sette e eviterai non solo la gente, ma anche le nuvole. Quando siamo tornati indietro era già nuvoloso.
Le 3 spiagge più belle di Maui. Sappiamo dove nuotare con le tartarughe.
Ecco la lista delle nostre spiagge preferite sull’isola hawaiana di Maui, e le abbiamo provate quasi tutte.
1) Baldwin Beach
Tranquilla durante il giorno per nuotare; nel pomeriggio si alza il vento e puoi divertirti tra le onde. Si trova poco distante dalla città principale, Kahului.
2) Ho’okipa Beach Park
La spiaggia dove puoi nuotare con le tartarughe, che vengono qui a riposare durante le loro traversate oceaniche. A volte ne puoi vedere a decine riposare sulla spiaggia e, se hai una maschera da snorkeling, tuffati in acqua. Attenzione però: questa spiaggia è anche un paradiso per i surfisti, quindi ci sono onde enormi e nel pomeriggio possono essere troppo forti per lo snorkeling.
3) Kahekili Beach Park
La nostra spiaggia preferita vicino a Lahaina. Mentre tutti puntano verso Ka’anapali Beach, qui puoi goderti una spiaggia di sabbia con un oceano turchese in compagnia di pochi altri turisti. Se arrivi in mattinata, si fa anche un ottimo snorkeling: appena entri in acqua immergi la testa e vedi i pesciolini di “Alla ricerca di Nemo”.
Videoreportage
Consigli e trucchi per viaggiare alle Hawaii
Cosa mettere in valigia
Dai un’occhiata alla nostra guida su cosa mettere in valigia, che ti aiuterà nei preparativi. Scegli lo zaino da viaggio giusto, dai un’occhiata ai gadget da viaggio e non dimenticare a casa nulla di importante.
L’assicurazione di viaggio è assolutamente indispensabile. Per i viaggi più brevi scegliamo AXA (50% di sconto) e per i viaggi più lunghi la compagnia britannica True Traveller. Dai un’occhiata al confronto di tutte le assicurazioni e scegli quella che fa più al caso tuo.
TL;DRIl roadtrip Canada – Alaska – USA segue un percorso semplificato Calgary (Canada) – Fairbanks (Alaska) – San Francisco (USA) e ritorno, con oltre 100 tappe lungo la strada: gli autori hanno trascorso in viaggio tre mesi a partire dal 29 giugno. Viaggiano a bordo di un Dodge Grand Caravan trasformato con le proprie mani (oltre 265.000 km percorsi), dotato di letto, frigorifero e attrezzatura da campeggio completa, e dormono in auto, in tenda o nei parcheggi dei Walmart. I preparativi sono costati circa 3900 dollari canadesi (circa 70.000 corone ceche), auto inclusa, mentre solo l’attrezzatura è costata 20.000 corone ceche. Per il viaggio si sono fissati un limite giornaliero di 50 dollari americani, dentro cui cercano di far rientrare tutto, dal cibo alla benzina.
Esattamente il 29 giugno siamo partiti per il nostro primo lungo roadtrip in Nord America, un grande viaggio tra Canada e Alaska fino agli Stati Uniti. Passeremo tre mesi in auto, vedremo tutto ciò che sarà possibile e, soprattutto, scriveremo e gireremo video sul nostro percorso. Pian piano scoprirai non solo dove andiamo e cosa vediamo, ma anche quanto ci costa tutto questo, quali sfide dobbiamo affrontare e ti spiegheremo come fare per organizzare un roadtrip ancora migliore del nostro.
Come viaggiamo
Abbiamo comprato un’auto (un Dodge Grand Caravan) che abbiamo trasformato in un campervan. Dentro c’è tutto: dal letto al frigorifero, dall’attrezzatura completa per cucinare fino a un inverter per ricaricare tutti i nostri dispositivi elettronici. In pratica, a parte il bagno e la doccia, abbiamo una casa completa su quattro ruote. L’auto ha più di 265 mila chilometri sul groppone ed è più che evidente che lungo la strada dovremo riparare qualcosa. Tanto meglio: la nostra avventura sarà ancora più grande!
Dormiremo dove capita. Per lo più in auto o in tenda, idealmente direttamente sulla spiaggia, in un campeggio o nel parcheggio di un supermercato. Insomma, come permetteranno le circostanze e, soprattutto, nel modo più economico possibile. Meglio ancora se gratis.
Il nostro itinerario tra Canada e Alaska
In sintesi: Calgary (Canada) – Fairbanks (Alaska) – San Francisco (USA) e ritorno. Ma è davvero solo una semplificazione, perché lungo il percorso abbiamo più di 100 luoghi in cui intendiamo fermarci. Dove ci troviamo esattamente lo scoprirai facilmente: ogni giorno pubblichiamo foto e video su Facebook.
Cosa faremo lungo il cammino
Adoriamo fare hiking, quindi per la maggior parte del tempo o guideremo o scaleremo montagne. Dovremo cucinare, lavare i vestiti e lavorare online, quindi di tanto in tanto visiteremo la lobby di qualche hotel (dove c’è il wifi), un bar o una lavanderia. Durante il viaggio gireremo video, scatteremo foto, faremo montaggio e pubblicheremo. E manderemo anche cartoline. 🙂
Abbiamo l’attrezzatura completa
Auto: Chiquita, Dodge Grand Caravan, anno 2005, 3.3l V6, oltre 265.000 km percorsi, originariamente a 7 posti
Cosa abbiamo costruito:
letto in compensato (video di come abbiamo allestito l’auto) (materiale per circa 20 €)
mensole ricavate da cassette del latte (circa 1,30 € a cassetta)
Cosa abbiamo comprato:
frigorifero elettrico (circa 30 €)
inverter per ricaricare tutti i nostri gadget durante la guida (circa 26 €)
attrezzatura da campeggio (tenda, 2 sedie, fornello a due fuochi) (circa 65 €)
utensili da cucina, padella, mestoli (circa 33 €)
2 power bank, inclusa una in grado di avviare l’auto (circa 53 €)
materasso in memory foam, cuscini (circa 53 €)
l’auto (circa 1850 €)
zaini da trekking (circa 130 €)
altri accessori vari (circa 130 €)
La preparazione ci è costata qualcosa
La voce più costosa è stata ovviamente l’auto, che però intendiamo rivendere alla fine del nostro viaggio, idealmente allo stesso prezzo a cui l’abbiamo acquistata. Ci siamo già riusciti una volta.
I costi complessivi sono di circa 3900 dollari canadesi, ovvero intorno ai 2600 €. L’attrezzatura, senza l’auto, ci è costata all’incirca 750 €.
Può sembrare tanto, ma in Canada è una cifra che si riesce a risparmiare in due mesi di lavoro (se siete in due). Il nostro stipendio, tutto incluso, era di circa 15,50 CAD all’ora; in media ci arrivavano sul conto circa 4000 CAD al mese e ne mettevamo sempre da parte la metà.
Limite giornaliero di 50 dollari americani
Dal Canada abbiamo risparmiato abbastanza (almeno lo speriamo!) per riuscire a viaggiare fino a settembre. Per avere un margine anche per le spese impreviste, ci siamo imposti un limite di spesa giornaliero pari a 50 dollari americani.
Di cosa scriveremo
Inonderemo i nostri social con foto di viaggio, brevi riflessioni e registreremo nel dettaglio il nostro percorso e tutte le spese (QUI). Potrai aspettarti aggiornamenti settimanali chiari su come stiamo andando dal punto di vista finanziario, quanti soldi ci restano e quanto stiamo facendo fatica a rispettare il nostro budget. 😃
Per restare sempre connessi durante il viaggio tra Canada e Alaska usiamo una eSIM, così evitiamo costi di roaming assurdi. Se anche tu stai pianificando un viaggio del genere, ti consigliamo di dare un’occhiata a Holafly oppure Yesim: pratiche eSIM con dati per il Nord America.
Come puoi sostenerci
Acquistando una cartolina dei nostri viaggi puoi farci sapere che ci segui e che ti interessa quello che facciamo. Non chiediamo nulla di più del prezzo reale del francobollo e della cartolina, che aggiorneremo costantemente QUI man mano che procediamo.
TL;DRGli autori sono partiti per il Canada non per una vacanza, ma per la sensazione che la loro vita comoda a Praga fosse diventata piatta e senza prospettive: alla fine hanno deciso di restare più a lungo, perché il Canada ha dato loro più di quanto avessero ricevuto in cinque anni in Repubblica Ceca. A Calgary e poi a Lake Louise hanno lavorato alla reception di alcuni hotel, hanno vissuto un inverno con punte di -29°C (di solito tra -10 e -15°C) ma anche +15°C grazie al vento caldo chinook, e con l’aiuto della collega Michelle hanno trovato un monolocale completamente arredato a Bridgeland, a dieci minuti dal centro, per 700 dollari al mese. Descrivono i canadesi come il popolo più cordiale che abbiano mai incontrato, un paese senza razzismo dove anche con il salario minimo si vive dignitosamente: questo, insieme alle montagne e alla natura, è il motivo principale per cui ci sono tornati.
TL;DRLavorare in Canada non ha niente a che fare con l’idillio da Instagram tra Banff e Lake Louise: la realtà racconta di camere d’albergo da pulire per 30 ore a settimana invece delle 40 promesse, mobbing da parte di una responsabile vietnamita, sette giorni di lavoro senza sosta e un crollo psicologico già il primo giorno in un alloggio di 2×2 metri con cucina condivisa tra 40 persone. L’autrice e il suo compagno Lukáš raccontano anche il difficile trasferimento a Calgary, dove dopo il crollo economico e la perdita di diecimila posti di lavoro hanno inviato 600 curriculum ricevendo solo due chiamate per un colloquio. Si parla anche del lavoro da fundraiser per strada a -20°C e delle pessime condizioni al caffè Olly Fresco. Il racconto lascia poco spazio ai dubbi: lavorare in Canada è più fatica e precarietà che favola da cartolina.
All’arrivo nel posto da cui pubblicavamo foto mozzafiato delle montagne, ho avuto un crollo emotivo nella nostra stanza di 2×2 metri, con una cucina condivisa da 40 persone e un topo.
“Voglio tornare a casa. Ma cosa mi sono inventata!” Urlavo nelle prime ore nell’alloggio per dipendenti nel bosco sopra Banff, dove avremmo dovuto trascorrere 2 mesi e mezzo.
Fine delle illusioni, arrivata in fretta insieme alle prime lacrime
Non amo le situazioni conflittuali. Non mi piace chiedere soldi. Non mi piace dire cose spiacevoli alle persone. E in generale, preferirei evitare tutte le situazioni scomode. Ma la vita non funziona così. Il problema è che in Europa è facile per me evitare queste situazioni, vivere nella mia bolla. La mia bolla della zona di comfort è scoppiata quando io e Lukáš, nel giugno 2016, siamo scesi dall’aereo a Calgary per iniziare la nostra esperienza di lavoro in Canada.
All’improvviso eravamo diventati immigrati con un’istruzione non canadese, un accento buffo e un minimo di esperienze utilizzabili. E l’illusione dell’idillio che ci eravamo immaginati era svanita insieme all’arrivo nella cittadina di montagna di Banff.
Questo decisamente non era il nostro primo giorno 🙂
Anche con un buon inglese, siete manodopera a basso costo
Perché come europei, anche con un buon inglese, siete improvvisamente solo manodopera con un visto di lavoro di un anno. Se avete l’idea di trovare in montagna un fantastico lavoro d’ufficio, dimenticatevelo.
Avete una laurea, un lavoro ben pagato, in Italia scalate le gerarchie aziendali, vi fotografate in abiti su misura, con lo Starbucks in mano e avete la sensazione di aver raggiunto qualcosa. Qui non siete niente. E se non padroneggiate bene l’inglese, non siete proprio niente di niente.
La laurea europea qui non interessa a nessuno, fatevene una ragione
Al contrario, se sapete fare qualcosa di pratico, se siete parrucchieri, imbianchini o elettricisti, avete molte più possibilità di trovare lavoro in Canada (soprattutto se parlate inglese!). Io però appartengo a quella categoria di persone con la laurea che sanno l’inglese, ma per il resto non sanno fare nulla. E quando sono arrivata, avevo paura persino di parlare.
La gang delle pulitrici
Come siamo diventati addetti alle pulizie
Avevamo trovato lavoro ancora dall’Europa: l’unica cosa che si poteva organizzare in anticipo con alloggio incluso era fare le pulizie in un hotel, su raccomandazione di una ragazza ceca che ci aveva lavorato un anno. Considerando i prezzi delle camere a Banff, la mancanza di esperienze all’estero e la paura di come sarebbe andata, lo considero ancora una buona decisione. Le prime due settimane hanno dimostrato che la forma fisica della palestra ci ha solo parzialmente salvato dalla stanchezza pazzesca di portare decine di chili di biancheria su e giù per le scale.
Quello che si è rivelato è che il lavoro manuale libera la mente e che la maggior parte dei dipendenti aveva una laurea dal proprio paese. Una giapponese, biochimica, era arrivata nel paese solo nove mesi prima, sapeva dire solo “yes” e “no”, ed era riuscita in 4 mesi a imparare un inglese decente, prima per poter fare la cameriera e poi per raggiungerci a Banff.
I nostri cervelli degeneravano in conversazioni sugli scopini verdi
Ma è passato un mese e il nostro cervello ha iniziato a svanire, a degenerare. E anche se continuavo a fare il mio lavoro online per i clienti europei, le continue conversazioni sulle macchie sulle lenzuola lavate sembravano divorare le mie cellule cerebrali.
“La manager della reception mi ha chiesto di domandare se qualcuno volesse provare anche a lavorare alla reception. Non hanno abbastanza personale e voi conoscete già l’hotel,” la piccola vietnamita, manager delle pulizie, ci comunicò questa informazione durante una delle regolari riunioni assurde in cui si risolvevano insieme problemi di pulizia nello stile di: è meglio usare lo scopino verde o bianco per il water. “Secondo la mia esperienza, quando il water puzza, usate lo scopino verde.” È ancora la nostra frase preferita, uscita dalla bocca della più determinata addetta alle pulizie, la vietnamita Sophie.
E così ci ho iscritti senza che Lukáš lo sapesse.
Come avevo paura della reception
Odio le telefonate. Spesso non rispondevo di proposito. Scrivete SMS, mandate email. Mi dicevo nella testa. In generale odio parlare davanti alle persone. Con le persone. Paradossalmente la gente ha sempre l’impressione che io sia estroversa. L’idea mi sembra piuttosto comica.
E alla reception l’unica cosa che fai è parlare. Ma la prospettiva di parlare era molto meglio di quella di pulire. E cercare un altro lavoro qui a Banff ci sembrava complicato, non perché non ce ne fosse, ma volevamo lavorare nello stesso posto e idealmente con l’alloggio. Almeno così ci dicevamo.
Lukáš ha il primo turno alla reception. Quando torna dopo 15 ore di lavoro e a me tocca il turno il giorno dopo, rileggo continuamente i suoi appunti e il manuale per non combinare pasticci. Addirittura cerco su Google com’è il programma obsoleto RoomMaster 2000 e cerco qualsiasi video su YouTube che possa aiutarmi. Lukáš ride di me.
“Imparerai tutto sul posto.”
“Tu hai talento per tutto, è facile per te dirlo.” Mi agito come una matta e studio il manuale fino a tarda notte e ancora la mattina.
Primo giorno alla reception
“Come scusi? Non la capisco.” Emily sbatté il telefono.
“Quando non li capisco, riattacco. Non ho tempo da perdere con loro.” Mi spiega con un perfetto accento britannico la manager della reception, guardando fuori la pioggia e dicendo che le ricorda casa. Io la percepisco solo a metà, fisso il telefono come il mio peggior nemico.
E poi quando squilla di nuovo, non c’è nessuno intorno a salvarmi.
“Vorrei prenotare una double suite per il 23.11 per quattro notti.” dice un canadese che mi ha detto il suo nome, ma non ho fatto in tempo a scriverlo.
“Va bene, mi dia il numero, verifico e la richiamo.” Rispondo, lui mi detta il numero e io riattacco trionfante, contenta che non sia stato così terribile!
Solo dopo scopro che ho scritto il numero sbagliato.
E poi è iniziato il terrore
Siamo in piena estate. Non so nemmeno come sia possibile, il tempo sta per scadere, ma non abbiamo abbastanza soldi per il viaggio che volevamo fare. Anche se per le pulizie prendevamo solo mezzo dollaro in meno che alla reception, con le pulizie avevamo poche ore: non lavoravamo le 40 ore settimanali promesse, ma solo circa 30. Bastava appena per il cibo, il telefono, l’assicurazione e le nostre escursioni a Banff. Solo con la reception finalmente abbiamo ricevuto uno stipendio che ci permetteva di risparmiare qualcosa. Eravamo letteralmente nei guai. Abbiamo deciso di restare più a lungo. Fino alla fine di settembre.
Avevo paura che mi licenziassero i miei clienti europei
Non so nemmeno che giorno è. Lavoro 15 ore al giorno, e quando non lavoro in hotel, dal letto gestisco le cose per i clienti europei. Ho paura che il lavoro in hotel stia iniziando ad avere un impatto negativo sulle mie prestazioni. Ma non posso farci molto. Dedico al lavoro ogni minuto libero e cerco di non perdere nulla. Mi alzo alle 6 del mattino, fino alle nove lavoro al pc, poi vado al lavoro e certi giorni torno solo alle 11 di sera. Mi sdraio a letto con le gambe in alto, perché sono così gonfie che non riesco a dormire.
Si scopre che alla reception ce la caviamo bene. Meglio della canadese che ci lavora a tempo pieno. Dopo quattro turni Emily può già lasciarci soli, sapendo che non succederà nulla. La canadese Cindy ha già fatto 20 turni e ancora non ce la fa. Ma il fatto che lavoriamo alla reception non piace alla parte vietnamita delle pulitrici. E soprattutto dopo che Lukáš diventa supervisor.
La vietnamita cercava di distruggerci
Smettiamo di avere giorni liberi consecutivi, anche se li chiediamo. Non facciamo un’escursione da due settimane. Al lavoro non possiamo lavorare insieme. Nei giorni in cui abbiamo la reception dobbiamo restare più a lungo del solito. E un giorno così lavoriamo per più di una settimana di fila senza pausa. Siamo stanchi. Siamo sfiniti. Le lacrime mi salgono ad ogni passo per l’hotel. Non ho voglia di chiacchierare. E questo evidentemente al lavoro è un problema.
“Stai bene?”
“Sì.”
“Le ragazze dicono che non parli con loro.”
“Sono stanca. Lavoro da sette giorni consecutivi.”
“Ti hanno fatto qualcosa?”
“Sono stanca.”
“Loro pensano che tu sia arrabbiata.”
“Non ho voglia di chiacchierare. Sono stanca.” La piccola vietnamita mi interroga, e poi va a interrogare anche Lukáš. È come un disco rotto. Il fatto che ci facesse restare apposta tre ore in più, quello non conta. Chiedo alle altre se si sono lamentate di me.
“Cosa? No. Sembri solo stanca.” Mi dice Saori, la giapponese con la laurea in biochimica.
Saori bio-ingegnera, al momento addetta alle pulizie
Emily ci chiama. Ci aspetta già anche la piccola e perfida vietnamita Kim.
Abbiamo iniziato a capire che non potevamo restare
“Quando vi ho preso alla reception, era a condizione che il lavoro qui non avrebbe influenzato il vostro altro lavoro.” Riceviamo una lezione su quanto siamo un ottimo aiuto, ma se non ce la facciamo, dobbiamo smettere di lavorare alla reception. Entrambe ci spiegano che ci tengono a noi.
Il fatto che Kim ci abbia fatto lavorare 7 giorni di fila non è un problema, ma i nostri turni alla reception, dove stiamo solo in piedi o seduti a parlare, quello evidentemente lo è. Non ha senso. Le guardiamo come se fossero diventate aliene, ma vedo subito la verità. Kim non vuole che siamo alla reception. Che le cose alla reception ci vadano bene. Se fino ad ora il nostro lavoro era duro, adesso è iniziato il vero inferno.
Era per me un po’ incomprensibile, perché perdere due dipendenti contemporaneamente proprio nel picco della stagione non se lo poteva permettere. Eppure Kim faceva di tutto perché accadesse. Lukáš era il favorito, io mi beccavo tutto l’odio.
“Cerca di metterci l’uno contro l’altro.” Diciamo al nostro amico che lavora lì già da due anni. Il suo sguardo ci rivela subito che non è la prima volta.
“Non volevo dirvelo, perché non ci avreste creduto.” Si aggiunge una slovacca con cui praticamente non parlavamo, perché Kim faceva di tutto per farci pensare il peggio di lei. Si è rivelato che dividere le coppie e gli amici era una pratica preferita di Kim.
“Un giorno siete amici, il giorno dopo non siete niente.” E questo valeva anche per l’altra vietnamita, che era la nostra migliore amica, e poi quando Lukáš è diventato supervisor, ha smesso di parlarci. Non solo: ogni parola che ci rivolgeva trasudava odio.
Lukáš e Yuya – Chi è chi?
Abbiamo provato prima a spiegare
E così siamo andati da Emily a spiegarle il nostro punto di vista.
“Non siete i primi che mi raccontano qualcosa di simile.”
“Cosa dobbiamo fare?”
“Non voglio dirvi di andarvene, perché ho bisogno di voi qui. Ma secondo me non si può fare nulla. Dovreste andarvene, ma prima parlate con la direzione e dite tutto.”
Andare o non andare, questa era la domanda. Lukáš voleva restare, non che lo desiderasse, ma credeva che avremmo resistito ancora un mese e mezzo. Io però stavo già male psicologicamente. E diciamocelo, ero io quella su cui ricadeva tutto l’odio di Kim.
Fai quello che vuoi, io vado a fare la guida di montagna
“Io me ne vado, fai quello che vuoi.” E così ci siamo accordati con Lukáš che avremmo lasciato. Quello che Lukáš non si aspettava era che avrei trovato lavoro in 2 ore. E che in 4 ore saremmo stati seduti a un colloquio.
Míša è stata la nostra salvezza. A Míša dobbiamo il mese e mezzo migliore in Canada.
Non mi importava granché cosa avremmo fatto, volevo soprattutto andarmene. Ho scritto a tutti gli annunci che ho trovato, e poi mi è venuto in mente di scrivere nel gruppo di cechi e slovacchi a Banff. Mi ha risposto Míša da Lake Louise. L’ho chiamata e mi dice che avrebbe un lavoro per noi, se potessimo andare. Dalla conversazione mi sembrava qualcosa tipo reception. Quanto mi sbagliavo.
“Non ti va di lavorare a Lake Louise.”
“Sì che mi va.” Lukáš guidava imbronciato per tutti i quaranta minuti fino a Lake Louise. La mia impulsività lo irritava. I cambiamenti non gli piacciono ancora più che a me, anche se si adatta molto meglio. E così non diceva niente. Sapeva che era un bene per noi, anche se così di fretta non gli piaceva.
Ci siamo trovati subito bene. Míša ci ha avvisato degli svantaggi di Lake Louise. Lo svantaggio principale, l’isolamento dai bar, ci sembrava un paradiso, perché significava che non dovevamo rifiutare ogni settimana gli inviti al pub. La nostra gioia per questo fantastico svantaggio era per noi il segno che questo era il passo giusto. Noi semplicemente preferiamo arrampicarci sulle montagne.
Si è scoperto che avremmo fatto le guide. Ho già detto che odio parlare?
La macchina stracarica
Abbiamo dovuto imparare circa 80 pagine in pochi giorni
Abbiamo caricato la macchina fino a scoppiare e a fine settimana ci siamo trasferiti a Lake Louise. Due giorni di training e il terzo giorno dovevamo già guidare il nostro primo gruppo. Guardavo i materiali. Li leggevo dall’inizio alla fine e niente aveva senso. Erano circa ottanta pagine e mi dicevo che sarei stata contenta anche solo di scorrerle entro quel momento, figuriamoci ricordarle. Nei due giorni successivi avremmo dovuto padroneggiare le conoscenze base su orsi, cervi, alci, renne, strani uccelli per cui non avevo nemmeno il nome in italiano, roditori con lo stesso problema, alberi, fiori e montagne.
Panico.
Ma è svanito quando siamo saliti per la prima volta al centro interpretativo dove avremmo trascorso un mese e mezzo. Le nuvole fluttuavano appena sotto le cime delle montagne, si scontravano tra loro formando un piumone. Un piumone così meraviglioso! Quella vista del sole che accarezzava il ghiacciaio sopra il lago che prende il nome dalla principessa britannica (Luisa di Sassonia-Coburgo, il cui nome completo era Louise Caroline Alberta), il cui nome porta anche la provincia (Alberta) in cui lavoravamo.
Vista dal lavoro sul monte Whitehorn – primo giorno
Dopo due giorni di training dovevamo guidare il primo gruppo
I due giorni di training erano finiti e Kai stava di fronte a noi e ha chiesto: “Allora, chi di voi va?” In realtà la mattina l’accordo era di aspettare ancora un giorno. Quindi è stato uno shock, non eravamo preparati, ci stavamo godendo il sollievo che nessuno di noi avrebbe dovuto ancora fare la guida. Soprattutto dopo aver visto come Kai faceva la guida. Ci sembrava che non avremmo mai potuto farcela così.
Eravamo in programma come turno 3, entrambi, quindi il giorno prima ci eravamo accordati che nel caso sarebbe andato Lukáš, perché io ero spaventata a morte. Ma ora sembrava che anche lui non ne avesse più voglia. Ho fatto un respiro profondo. Una volta. Due volte. Tre volte.
“Vado io.” Lukáš mi guarda. E in quel secondo mi rendo conto che anche se tutti pensano che ho preso da papà, le mie qualità più forti le ho da te, mamma. Mamma una volta mi ha detto che in fondo è coraggiosa, perché anche quando ha una paura terribile di qualcosa e ne ha gli incubi, alla fine lo fa comunque. E io in questo momento e in molti momenti che verranno ancora in Canada, mi rendo conto che sono esattamente uguale. E scopro la prima qualità di me che mi piace.
“Vado io.” Risponde Lukáš. E mi dice che non devo. Che va lui.
Kai decide: andate entrambi.
Primo incontro con un ariete e una capra di montagnaCi familiarizziamo con gli animali – Lucka e un alce
Il primo grande successo in Canada
Ed è fantastico. Il nostro gruppo era piccolo, solo quattro persone. Con Lukáš ci siamo divisi le tappe con uno sguardo e ci ascoltavamo a vicenda per non sovrapporci. Ero orgogliosa di noi. Siamo una buona squadra. E il nostro gruppo ci ha premiato con una mancia generosa, e poi ci hanno anche scritto un commento meravigliosamente positivo su quelle schede che avevamo lì per quello. Solo dopo abbiamo scoperto che Melisse, un’altra guida, aveva impiegato diverse settimane prima di osare la prima escursione.
Il mese migliore in Canada
Quel giorno è iniziato il capitolo più felice in Canada. L’alloggio per dipendenti lì aveva la forma di piccoli appartamenti, dove avevamo una grande stanza e una cucina, e condividevamo due bagni solo con altre tre persone. Per la prima volta avevamo colleghi con cui volevamo passare del tempo anche dopo il lavoro, e il fatto che le prime due settimane lavorassimo anche più di dieci ore al giorno sembrava un dettaglio. All’improvviso vedevamo le Rockies da una prospettiva completamente diversa. Le conoscenze sulla flora e la fauna locale hanno approfondito il nostro amore per Banff e Lake Louise. Abbiamo iniziato a sentire le montagne come casa nostra.
Routine quotidiana 🙂
Ogni mattina era diversa
Ogni mattina era diversa
Ogni mattina era diversa
Ogni mattina era diversa
Igreja Matriz de Aljezur, or Aljezur Main Church
Come tutto è tornato come prima
Ma la stagione è finita e siamo partiti per il nostro piovoso road trip attraverso il Canada e gli Stati Uniti, che abbiamo concluso a New York per poi volare a casa. In Europa. Anche se mi ero promessa che questa volta avrei viaggiato molto di più nel mio paese e saremmo andati in gita e avremmo trascorso il tempo in modo significativo, improvvisamente tutto è tornato nelle vecchie abitudini. La prima settimana mi dicevo che potevo stare sdraiata sul divano con il computer, perché in effetti ero stanca dal mese di viaggio, ma da una settimana sono diventate due e da due tre mesi.
Siamo andati in gita due volte.
Pensavamo di conoscere già il Canada. Adesso ci rido su
Era arrivato il momento di tornare. Già a novembre avevamo comprato i biglietti per Calgary, dove avevamo intenzione di restare. Avevamo la sensazione che ora sarebbe stato tutto più semplice. Il Canada lo conoscevamo già. Ma noi conoscevamo l’estate in Canada. Conoscevamo le montagne. Conoscevamo il lavoro nel Banff National Park, dove d’estate c’è domanda di personale. Noi eravamo diretti a Calgary, dove recentemente avevano perso il lavoro decine di migliaia di persone, i grattacieli si erano svuotati e dalla vivace città era diventata una città fantasma.
È vero che ora si stava lentamente riprendendo, ma c’era ancora una bella fila di disoccupati. E diciamocelo, chi assumereste più volentieri? Un’ucraina o un’italiana? E come pensate che decidano i canadesi? Per una canadese o un’italiana? Esistono addirittura studi che dimostrano che con un nome canadese e le stesse esperienze si riceve il 60% in più di inviti ai colloqui. Ma noi la vedevamo semplice.
Senza lavoro e senza soldi. Sopravviveremo?
Ci eravamo accordati con un’amica che avremmo vissuto da lei. Un piccolo appartamento nella loro casa. Siamo volati prima del ritorno in Canada per una settimana in Inghilterra, per scoprire il giorno prima del volo che non potevamo ancora trasferirci lì.
Eravamo nervosi. Senza lavoro. Senza alloggio. Con poche possibilità che i soldi sul nostro conto canadese ci bastassero per più di due settimane. Tutti gli alloggi economici erano inoltre esauriti e a Calgary annunciavano -29 gradi. Ci ha salvato ancora una volta la comunità dell’Europa centrale. Dopo che abbiamo scritto lì, in poche ore avevamo risposte da diverse famiglie e coppie che potevamo stare da loro. Prima di salire sull’aereo avevamo salvato diversi numeri e con una coppia slovacca eravamo già d’accordo che ci sarebbero venuti a prendere all’aeroporto.
Le spiagge vicino ad Aljezur sono stupende
Ci ha accolto un bel -22°C
Scarpe nuove per il lavoro
Da 600 email inviate, solo 2 inviti al colloquio
Siamo stati fortunati nella sfortuna, perché da Martin, dove siamo stati le prime due notti, avevano appena licenziato qualcuno al lavoro, e così Lukáš ha iniziato a lavorare dal primo giorno. Il nostro appartamento era abitabile dopo due giorni e sembrava che tutto fosse sulla buona strada. Ma io non riuscivo per niente al mondo a trovare lavoro.
Da un colloquio all’altro, distribuivo curriculum ovunque, li mandavo dalla mattina alla sera, ma su circa 600 sono arrivati solo due inviti a un colloquio. Alla fine sono arrivata al fundraising. Un colloquio in tre fasi, con la condizione che per il secondo turno dovevo imparare un discorso a memoria.
Lukáš e la sua nuova macchina
Come facevo il pagliaccio a -20 gradi
Ho già detto quanto odio parlare in pubblico?
Se in Canada ho dovuto più volte superare i confini della mia zona di comfort, niente mi ha dato di più della mia settimana a convincere la gente per strada a -20°C ad adottare a distanza un bambino dell’Africa. Chiamare la gente, fare il pagliaccio, cercare di non congelare. Era già difficile convincere la gente a fermarsi.
Sembrava quasi incredibile che si fermassero abbastanza a lungo da potergli dire tutto il mio discorso imparato a memoria, ma costringerli, spingerli ad adottare un bambino, quello lo considero un’arte. Un’arte per cui avrei faticato anche con piacevoli +20, ma un’arte per cui a -20 decisamente non ero tagliata.
Non solo dopo otto ore tornavo a casa con dolori in tutto il corpo, ma ero anche psicologicamente esausta. Esausta dal parlare. Esausta da ogni momento in cui spingevo le persone verso qualcosa che non volevano. E questa era la parte che mi diceva che non ce l’avrei fatta. Non voglio spingere le persone verso qualcosa che non vogliono, anche se ammiravo le persone con cui lavoravo. Ma per me era troppo.
Non ho per niente freddo
La prima grande prova
Se leggete i nostri post su Facebook, sapete che ho scritto su come dare le dimissioni da un lavoro in cui si è appena iniziato. Qui è stata la mia prima prova. Non è niente di piacevole, ma dovevo essere sincera e la sincerità è ciò che hanno apprezzato. Ci siamo lasciati in buoni rapporti e considero ancora quella settimana come qualcosa che mi ha temprata più di qualsiasi altra esperienza.
E poi ho sbagliato di nuovo
Ma non potevo più permettermi di restare senza lavoro a lungo. Ho riscritto il curriculum mille volte, ho cambiato la struttura, ho evidenziato la mia miseramente breve esperienza da Starbucks e ho imparato la latte art da YouTube e dall’allenamento del movimento della mano con il latte immaginario nell’aria (vi stupirete, ma il primo cuore mi è riuscito davvero). Dopo due giorni ho iniziato come barista all’Olly Fresco.
Brutta foto da un brutto lavoro
Quando il datore di lavoro ti sorveglia con le telecamere
E così vorrei darvi un happy ending, ma non c’è stato. Si è scoperto che il manager/proprietario dell’Olly Fresco amava urlare ai suoi dipendenti e seguire ogni loro movimento con le telecamere, quindi se non c’è niente da fare, trovatevi almeno una pseudo-attività per poter fingere di fare qualcosa. Dopo due giorni lì ero disperatamente infelice. Non solo per il manager, ma anche per il livello e la qualità del servizio. Il proprietario voleva da noi velocità a scapito della qualità e risparmiare ogni centesimo. Quando ho scoperto che serviva latte scaduto, ho deciso di andarmene.
Ho già detto che al colloquio mi aveva detto che cercava qualcuno a lungo termine? Almeno per un anno? E che me lo ripeteva ogni giorno, sperando che non me ne andassi dopo un mese? È esattamente quello che ho fatto. Ho trovato una caffetteria/panetteria in un grattacielo nel centro di Calgary, a soli cinque minuti da casa nostra, mentre all’Olly Fresco ci mettevo mezz’ora in macchina o un’ora in autobus, quindi era una scelta ovvia.
Potete immaginare come mi sentivo sapendo che dovevo dirgli che me ne andavo. Mi veniva la nausea, non riuscivo a dormire. Non sapevo se dirlo la mattina o dopo il lavoro. Ma sapevo che dovevo dirlo.
Ho fatto un respiro profondo.
Un respiro profondo è più potente di quanto pensiate. Ora ci siamo stabilizzati. Sicuramente non è l’ultimo ostacolo. Io sono felice al lavoro. Dopo il lavoro ho un sacco di tempo per lavorare ai miei progetti e lunedì lanciamo la campagna social anche per la nostra caffetteria/panetteria (Non pensiate che ogni tanto non mi addormenti alle quattro del pomeriggio per la stanchezza totale. Ma con il sorriso sulle labbra.). E cosa ci aspetta? Lo vedremo.
Quando a Praga avevo sulla scrivania decine di curriculum per nanoSPACE, mettevo da parte l’unico che conteneva esperienze dall’estero. E alla fine si è rivelata la candidata che ha superato di gran lunga tutti gli altri. Per energia, resistenza psicologica e determinazione. La vita all’estero non è una favola. È dura. Una dura meravigliosa. Probabilmente vivrete i momenti migliori e peggiori. Ma ne vale la pena.
