TL;DRIl modo più semplice per dividere le spese durante un viaggio di gruppo è usare un’app per il monitoraggio delle spese come Spendee, dove i partecipanti creano un portafoglio condiviso e annotano chi ha pagato cosa. L’app registra le spese in valute diverse e le converte automaticamente al cambio attuale, offrendo anche statistiche chiare su quali voci hanno pesato di più, ad esempio benzina, biglietti aerei, cibo o alloggio. Funziona sia su iPhone che su Android, è disponibile anche in ceco e con il codice SpendeeOdLoudacku puoi ottenere l’account Plus gratis per 3 mesi.
Viaggiare in gruppo può ridurre notevolmente i costi. Se partite in più di due persone, è fondamentale scegliere in anticipo come gestire le finanze viaggio e dividere le spese. In questo articolo vi mostriamo l’applicazione che utilizziamo per tenere traccia delle spese e per dividere facilmente i costi tra i membri del gruppo.
Cosa usare per dividere le spese
Partite per un roadtrip in quattro e volete dividere le spese in modo preciso. La soluzione più semplice sarebbe che uno di voi pagasse tutto, ma non sempre è possibile e spesso nessuno ha voglia di farlo. La variante peggiore è quando ognuno paga qualcosa e tutti cercano di ricordarselo a memoria. I più organizzati prendono appunti, ma la soluzione in assoluto più semplice è utilizzare un’app pensata appositamente per questo scopo.
Monitorate le statistiche sulle spese più costose del viaggio
Noi utilizziamo Spendee, perché non solo potete monitorare chi ha pagato cosa, ma avete anche statistiche dettagliate su quali sono state le voci di spesa più costose del vostro viaggio. Grazie a questo strumento, nei nostri articoli trovate informazioni precise su quanto abbiamo speso per benzina, voli, cibo o alloggio.
Riepilogo delle spese
Riepilogo delle spese
Inserimento di una spesa
Come funziona?
Nell’app create un nuovo portafoglio e invitate i membri del vostro gruppo. Poi ognuno può registrare chi ha speso cosa. Al momento dell’inserimento, selezionate sempre la categoria corrispondente. In Spendee le categorie sono già predefinite, ma potete aggiungerne di personalizzate.
Il nostro riepilogo delle spese nella versione web di Spendee
La cosa fantastica di questa app è che potete inserire le spese anche in valute diverse e l’importo viene automaticamente convertito nella vostra valuta di riferimento secondo il tasso di cambio corrente (ovviamente potete modificare la valuta predefinita, ad esempio impostando l’euro). L’applicazione è disponibile anche in italiano (noi la usiamo in inglese).
Se volete provare l’app, potete ottenere un account Plus per 3 mesi GRATIS usando il codice: SpendeeOdLoudacku (noi non guadagniamo nulla da questo coupon)
TL;DRI migliori preset per Lightroom da provare sono cinque: Albion Dark Lightroom Presets (48 preset a 12 dollari di Presetrain), Vsco Cam 50 Lightroom Presets (50 preset a 15 dollari), il gratuito Winter Wonderland di Contrastly, il Wedding Pack con 18 preset professionali a 5 dollari e i 50 Filmic Lifestyle Lightroom Presets a 15 dollari con effetti cinematografici. Un preset è un’impostazione salvata in Lightroom che puoi applicare a una foto con un clic, così ottieni uno stile visivo coerente per tutto il feed di Instagram o per il blog. Questi preset vanno bene sia per paesaggi e scatti da drone, sia per ritratti e foto di matrimonio.
Spesso mi chiedete come modifico le mie foto. Come la maggior parte dei fotografi e blogger, uso Lightroom, dove ho caricato sia i miei preset personali che alcuni acquistati. Usare i migliori preset per Lightroom vi aiuterà a rendere coerente il feed di Instagram e a dare un aspetto uniforme al vostro blog. Oggi vi mostro i preset per Lightroom che ho scoperto e testato negli ultimi anni.
I preset personalizzati si possono creare guardando tutorial su YouTube, seguendo la propria creatività o modificando quelli già acquistati. È la soluzione ideale per i principianti o per chi vuole rinnovare il proprio stile visivo e cercare nuova ispirazione.
Cos’è un preset per Lightroom?
Un preset è semplicemente un insieme di impostazioni salvate in Lightroom che puoi applicare a una foto con un solo clic. Come usare i preset puoi scoprirlo qui.
I preset possono avere diverse tematiche: vintage, bianco e nero, effetti cinematografici o stili specifici per ritratti e paesaggi. Gli utenti di Lightroom possono usare preset già pronti oppure creare i propri, su misura per il loro stile e le loro preferenze. In questo modo i fotografi possono modificare rapidamente e facilmente l’aspetto delle foto, ottenendo un look coerente per tutta una serie di immagini.
I migliori preset per Lightroom
Qui sotto trovate 5 consigli sui migliori preset per Lightroom economici che potete acquistare oggi. Altri li trovate in questo articolo.
Albion Dark Lightroom Presets
Un set molto popolare di 48 preset per Instagram dell’autore Presetrain a $12, che offre un’ampia gamma di filtri dall’ottimo impatto visivo. Il mio preferito è in particolare Albion Lucid (foto qui sotto), che trasforma le immagini nelle amatissime tonalità chiare e blu, esaltando il bianco. Questo preset si vede spessissimo sui profili Instagram più seguiti.
Albion Lucid
Albion Mystery
Vsco Cam 50 Lightroom Presets
Questi 50 preset ispirati alla popolare app VSCO CAM a $15 sono diventati i miei preferiti soprattutto per i ritratti. Da tempo cercavo di creare un preset dalle tonalità calde sui marroni, ma non ci riuscivo. Le mie ultime foto sono state modificate proprio con una versione personalizzata di un preset di questa collezione.
Questi preset dalle atmosfere invernali, disponibili gratuitamente da Contrastly, personalmente non li ho ancora usati molto — ma se cerchi qualcosa di insolito e originale, ti consiglio di provarli. E soprattutto: sono gratis!
Wedding Pack 18 Professional Lightroom Presets
Se seguite le mie foto di viaggio, saprete che la maggior parte delle mie modifiche nasce da un preset personalizzato tratto da questa serie “wedding”, disponibile a soli $5. Le tonalità delicate e romantiche di questo pacchetto non si addicono certo solo ai matrimoni! Per di più, mi è sembrato quello che si adatta meglio alle mie foto senza bisogno di grandi ritocchi.
50 Filmic Lifestyle Lightroom Presets
Il più costoso tra i pacchetti di oggi è questo con effetti cinematografici. Costa $15 ed è perfetto per le foto con poco contrasto. Io li ho provati sulle riprese con il drone, che avevano quell’effetto “velato” tipico delle giornate di foschia.
Bonus: Corso online di editing fotografico in Lightroom
Vuoi modificare le foto come un fotografo professionista? Impara a padroneggiare nel dettaglio uno dei migliori strumenti di editing fotografico e prova il corso online di fotografia in Adobe Lightroom dalla A alla Z.
Cosa include il corso:
12 lezioni – 2,5 ore di contenuti
Vuoi imparare a modificare le foto ma non sai da dove iniziare
Ti affascina l’idea di guadagnare con la fotografia
Hai bisogno di organizzare le tue foto su disco e in Lightroom
Vuoi imparare le nuove modifiche locali
Non sai come gestire in modo efficiente la selezione delle foto
Vuoi conoscere le funzioni e le impostazioni più importanti di Lightroom
Ti incuriosisce la creazione di preset personalizzati
TL;DRRegalare caramelle, penne o soldi ai bambini in paesi come l’Uganda o lo Sri Lanka fa più male che bene, anche se le intenzioni sono buone. Questa abitudine insegna ai bambini a mendicare e a vedere i turisti bianchi come “banconote ambulanti”, il che porta poi a tentativi di raggirarli per soldi. Non a caso, molti ostelli in Uganda espongono cartelli che invitano i turisti a non dare nulla ai bambini: imparano in fretta, e nessuno vuole trasformarli in mendicanti. Un modo più efficace di aiutare è spendere i soldi direttamente nella comunità, comprare souvenir o noci di cocco dai genitori, oppure sponsorizzare un bambino o una comunità specifica tramite organizzazioni benefiche.
L’ho visto tante volte, in Sri Lanka e in Uganda: turisti che distribuiscono soldi, caramelle e penne ai bambini “poveri”. Quando si viaggia nei paesi in via di sviluppo, è frequente imbattersi in persone che si vantano di portare sacchetti di caramelle o decine di penne da regalare ai bambini locali. Quello che non si rendono conto è che questa intenzione sincera di aiutare è, in realtà, una delle cose peggiori che si possano fare per loro.
Non insegnare ai bambini a mendicare
Se viaggiate con un’agenzia organizzata, spesso le guide locali vi avvertiranno di non farlo. In alcuni ostelli in Uganda abbiamo persino trovato cartelli che invitavano i turisti a non distribuire nulla ai bambini ugandesi. “Preghiamo tutti i turisti di non distribuire caramelle, penne, soldi o altre cose ai bambini del villaggio. Questi bambini meravigliosi imparano molto in fretta e non vogliamo fare di loro dei mendicanti.”
I bambini tendono le mani e cercano persino di salire in macchina
La realtà è che nella maggior parte delle mete turistiche il danno è già stato fatto. Non appena compare un’auto con persone di pelle chiara, i bambini accorrono: prima salutano con la mano, poi la tendono chiedendo soldi. Se si procede lentamente, corrono al fianco del veicolo, appiccicano il viso al finestrino e a volte cercano persino di salire in macchina.
Forse non hanno nulla, ma le caramelle non li aiutano
Qualcuno potrebbe obiettare che questi bambini non hanno niente, e che quindi qualche dolcetto non può fare male. Ma le caramelle non hanno mai fatto del bene a nessun bambino e non risolvono la povertà. Così come insegniamo ai nostri figli che nulla è gratis nel mondo, non dovremmo insegnare ai bambini degli altri paesi che arriverà un uomo bianco a distribuire soldi. Questo porta inoltre a farci percepire come dollari ambulanti. Non stupiamoci poi se, in questi paesi, si cerca di “spillarci” denaro in ogni modo: siamo noi stessi, fin dall’infanzia, ad avergli insegnato che funziona così.
Come aiutare davvero
Se volete aiutare in modo concreto, esistono molti modi per sostenere i bambini in difficoltà in maniera sana e responsabile. Già solo il fatto di spendere i propri soldi sul posto significa sostenere le comunità locali. Comprate un cocco o un souvenir dai genitori di quei bambini. Se volete fare di più, potete sponsorizzare un bambino o un’intera comunità attraverso numerose organizzazioni non governative italiane e internazionali. Lasciate perdere le caramelle e diffondi questo messaggio.
TL;DRUn roadtrip di 12 giorni in Europa in auto, con tappe a Neuschwanstein, Zurigo, Montpellier, San Sebastián e Salamanca, è costato a testa 10.830 corone ceche viaggiando in tre (uno del gruppo ha percorso solo una parte del tragitto). Delle spese totali, 16.096 corone sono andate in auto (benzina e pedaggi autostradali), 10.062 corone in alloggio e 11.833 corone in cibo. Il percorso ha superato i 2.450 km, con soste anche a Bordeaux, Lione, Ginevra e Strasburgo. Viaggiando in quattro per tutto il tragitto e cucinando da soli, il costo a persona potrebbe scendere a circa 10-11 mila corone.
La gente ci dava dei pazzi quando, poco prima di Natale, abbiamo annunciato che per Capodanno saremmo andati in Spagna in macchina. “Ma lo sai che esistono gli aerei? Questo è puro masochismo!” Non ci avevamo pensato troppo, abbiamo cercato l’alloggio il 19 dicembre e solo allora ci siamo resi conto che Salamanca, la nostra destinazione, dista 2500 km. Un road trip in Europa che non dimenticheremo mai.
Venite a scoprire il nostro road trip di 12 giorni attraverso l’Europa.
Non è stato un trasferimento semplice. Eppure consideriamo questo road trip uno dei migliori che abbiamo mai fatto. E anche uno dei più economici.
Come organizzare un road trip in Europa: Viaggiare in quattro fa risparmiare, ma può trasformarsi in un incubo
Viaggiare in quattro ci spaventava un po’: tante persone ci avevano raccontato storie di litigi già dopo il primo giorno, e per questo per quasi quattro anni avevamo evitato viaggi in gruppo. In qualche modo però consideravamo questo Capodanno come una gita breve, senza renderci conto che ci avrebbe impegnato per 12 giorni.
La nostra totale mancanza di pianificazione ci ha salvato dal terrore di immaginare 12 giorni insieme, 24 ore su 24, nel caso non ci fossimo trovati bene.
Il nostro team da sinistra: Ivča, Lucka, Gábi, Lukáš
Per fortuna non c’è stato nemmeno lontanamente il rischio di litigi, perché l’unica cosa che ha sofferto sono stati i nostri addominali dalle risate.
In auto fino in Spagna
Quando gli amici smettevano di stupirsi del fatto che andassimo in macchina, spesso arrivava la frase: “Che fortuna! Andare al caldo!” Ma questo è un grande mito! A Salamanca in quel periodo faceva lo stesso freddo che in Italia.
Durante il viaggio abbiamo deciso di fare una piccola deviazione verso Neuschwanstein.
Dalla città universitaria spagnola di Salamanca, dove dovevamo arrivare per Capodanno, ci separavano almeno 22 ore di guida verso sud. Abbiamo deciso di dividere il viaggio con due soste con pernottamento e alla fine ne abbiamo aggiunta spontaneamente una terza.
La tormenta di neve, che ci accompagnava già dalla partenza, non ci ha scoraggiato dalla prima deviazione durante il tragitto verso Zurigo. Volevamo rendere il viaggio più interessante con una visita al famoso castello di Neuschwanstein, che secondo molti ha ispirato il castello Disney. Dal nostro punto di partenza distava circa 500 km e ha allungato il viaggio verso Zurigo di solo un’ora.
In auto per l’Europa: Neuschwanstein è pieno di turisti anche in inverno
Anche in inverno, con un tempo orribile, le folle di turisti marciano verso il castello, e così non dovevamo temere che, al calar della notte sulla via del ritorno, saremmo rimasti circondati solo da un bosco nero come la pece, dal quale avrebbero potuto uscire i mostri dei nostri peggiori incubi.
Romanticismo notturno dopo la tormenta di neve
Alloggio a Zurigo: Dove abbiamo dormito e quanto abbiamo speso?
Dopo 776 km siamo arrivati alle nove e mezza di sera a Zurigo ed eravamo contenti che l’alloggio di quella sera fosse self-service, senza dover parlare con nessuno né compilare nulla.
È stata una settimana piena di vino e risate. Abbiamo percorso insieme un pezzo d’Europa ridendo così tanto da avere mal di pancia.
Avremmo voluto restare a Zurigo
Zurigo è una di quelle città dove avremmo voluto restare più a lungo. Il tempo che la città svizzera ci aveva riservato lo abbiamo poi ricordato con nostalgia. Inizialmente avevamo programmato la sosta in Svizzera soprattutto perché a Zurigo i prodotti Apple costano diverse centinaia di euro in meno, e noi eravamo andati a comprare dei nuovi laptop.
Ma di tutte le città che abbiamo visitato, a me e Lukáš è piaciuta di più. Alla fine siamo rimasti non solo per la colazione, ma anche per il pranzo, e siamo ripartiti solo verso le due del pomeriggio.
In Svizzera per Apple a buon prezzo e una splendida architetturaAlloggio romantico a Montpellier a pochi euro
Alloggio in Francia: Il più romantico nel sud della Francia a pochissimo
Altri 725 km li abbiamo percorsi in otto ore, spostandoci dalla Svizzera al sud della Francia. Le strade non erano più così pulite, ma in compenso nell’aria si sentiva il sale, lungo le strade erano piantate palme e ci siamo sistemati in una romantica casetta con giardino tramite Airbnb, che è costata solo circa 57 € per 4 persone.
Montpellier è una città nel sud della Francia nella regione dell’Occitania, capoluogo del dipartimento dell’Hérault.
Con il sud è arrivato anche il caldo. Forse solo per principio portavamo ancora il berretto in testa, ma in realtà eravamo seduti al tavolino all’aperto a prendere un caffè, godendoci 16 gradi.
San Sebastián: Una sosta non prevista
Inizialmente volevamo correre il più velocemente possibile verso Salamanca, un’altra sosta non era in programma, ma le ragazze, con il pensiero alle tapas e al vino, hanno proposto una fermata a San Sebastián.
Montpellier è una delle poche città francesi importanti nata solo nel Medioevo, menzionata per la prima volta intorno all’anno 968
Fino a quel giorno non sapevamo nemmeno bene cosa fossero le tapas. In pratica sono stuzzichini di qualsiasi cosa. I migliori che abbiamo assaggiato erano un mini burger e poi formaggio di capra con cipolla caramellata su baguette. Le tapas c’erano praticamente in ogni bar e non erano mai uguali.
La città deve il nome spagnolo San Sebastián al monastero di San Sebastiano, che probabilmente sorgeva sul luogo dell’attuale città prima della sua fondazione.
A San Sebastián, il giorno prima di Capodanno, abbiamo assistito a uno spettacolo pirotecnico enorme e nelle strade c’era più gente che in Piazza del Duomo a Milano. Ci facevamo strada a fatica nei bar, dove ci trovavamo schiacciati insieme ad altri spagnoli.
Speravamo un po’ che fosse così solo in quel periodo, ma ci è stato detto che gli spagnoli sono sempre per strada. Abbiamo prenotato l’alloggio all’ultimo minuto (quel giorno stesso nel pomeriggio), scegliendo la Pension Txingurri per circa 87 €.
L’ultimo giorno dell’anno sulla costa atlantica
Dove viaggiare in Europa: Salamanca
La mattina abbiamo scoperto una perla in Spagna: Sakona Coffee Roasters. Gábi, che vive a Salamanca, si lamentava che trovare un buon caffè lì è molto difficile. Ci ha esortato a bere qualche caffè in anticipo, perché per un bel po’ non ne avremmo più avuto di buono. Abbiamo fatto come ordinato, e siamo stati contenti. Aveva ragione.
Una caffetteria fantastica a San Sebastián, unico difetto: non avevano alternative al latte vaccino
La festa di Capodanno inizia verso le due di notte
Dopo un totale di 2450 km percorsi, siamo arrivati a Salamanca la sera di Capodanno verso le sei, proprio quando cominciava a fare buio. In Spagna il Capodanno si festeggia in famiglia e le celebrazioni ricordano più il nostro cenone di Natale, perciò la vera festa inizia solo verso le due di notte.
Nella città universitaria di Salamanca arrivano anche molti studenti internazionali
Lottare per l’uva e poi mangiarla
Non c’era fretta, abbiamo preparato la cena con le nostre tapas fatte in casa e giusto a mezzanotte siamo riusciti a mangiare tutto per poter uscire in piazza con un chilo di uva. L’uva è un tema a parte, perché comprarla prima di Capodanno significava lottare con una decina di spagnoli per accaparrarsela.
L’imponente cattedrale di Salamanca
Alle 9 di mattina non incontrate anima viva per strada
A mezzanotte bisogna mangiare un chicco d’uva ad ogni rintocco della campana. E così eravamo pronti in piazza ad aspettare i rintocchi, ma gli spagnoli erano così rumorosi che non li abbiamo sentiti e alla fine ci siamo ritrovati a masticare cinque chicchi tutti insieme.
Festeggiamenti di Capodanno in Plaza Mayor, eravamo gli unici con le stelline, loro preferiscono mangiare uva
Quando ci siamo ripresi, abbiamo iniziato a esplorare Salamanca e i suoi dintorni. Salamanca è una città universitaria, perciò attrae molti studenti anche dall’estero, compresa la nostra amica Gábi. A prima vista colpisce l’imponente cattedrale che domina il centro. Il centro storico è molto raccolto e compatto, e nella mente si viene facilmente trasportati nel Medioevo, immaginando com’era qui all’epoca. Soprattutto se uscite verso le nove di mattina. In città non incontrate anima viva.
Il nostro team di Capodanno, Lukáš ha già bevuto troppo e tiene il 2 al contrario
La Spagna vive al suo ritmo
Iniziamo a capire che la Spagna vive al suo ritmo, e quel ritmo comincia solo verso le undici di mattina. Al contrario, la sera non troverete un angolo di strada senza persone. “Qui si esce verso le 10, i concerti iniziano a mezzanotte. È tutto spostato. Quando volevo vedermi con qualcuno verso le otto, mi prendevano per pazza.” Gábi ci spiega come funziona, ma su di noi in così poco tempo non riesce a trasmettersi, e a volte abbiamo la sensazione che sarà contenta quando partiremo e smetteremo di svegliarla alle 7:30 del mattino.
Mogarazz, dove le nonnine vi osservano dalle case
Come si esce a Salamanca?
Se volete chiedere qualcosa agli spagnoli qui in Spagna, provate con la domanda: come funzionano le relazioni in Spagna? Per riassumere le nostre osservazioni: “Tutti hanno qualcosa con tutti e ogni tanto può nascere qualcosa. Ma di solito no.” Quindi i cosiddetti “friends with benefits” qui sono la norma. Il classico corteggiamento all’italiana qui non funziona.
Zamora e i gatti
Il villaggio dove vi osservano i morti e il caffè si prende in macelleria
La prima gita fuori città è stata nella Sierra de Francia. La catena montuosa a 70 km di distanza è famosa non solo per la sua natura incantevole, che in inverno non si apprezza molto, ma soprattutto per i villaggi che vi trasportano indietro di qualche secolo. Ci hanno colpito di più La Alberca e Mogarazz, dove su ogni casa sono appesi i ritratti delle persone che vi hanno vissuto.
A tratti ci è sembrato piuttosto inquietante, immaginando che sulle nostre case fossero appesi i volti dei nostri antenati a fissarci. Viverci non vorremmo. La Alberca invece era un bellissimo paesino addormentato, dove anche alle undici era tutto chiuso. Per il caffè siamo dovuti andare in macelleria.
Il villaggio dove abbiamo preso il caffè in macelleria
La Spagna è più economica dell’Italia, almeno fuori da Madrid e Barcellona
L’ultima gita l’abbiamo organizzata nella città di Zamora, che si trova sul fiume Duero e si dice sia a metà strada tra Madrid e l’Atlantico, a circa 45 km dal confine portoghese. È capoluogo della provincia di Zamora, una delle nove province della comunità autonoma di Castiglia e León. Noi ci siamo diretti soprattutto per la sua grande quantità di monumenti romanici.
Zamora è una bellissima città storica vicino a Salamanca
Quando si beve vino al posto dell’acqua
Venerdì era ormai ora di ripartire. Eravamo stanchi. Oltre alle gite quotidiane, avevamo anche bevuto parecchio vino ogni giorno e mangiato abbastanza cibo da bastare per mesi. La Spagna infatti, fuori da Madrid e Barcellona, è economica. Più economica dell’Italia. O almeno più di Roma. Un menu di tre portate lo trovate per dieci euro e in più avete in omaggio un bicchiere/bottiglia di vino.
Per il ritorno eravamo rimasti solo in tre
È stata per noi una settimana da gourmet: quando non eravamo al ristorante, cucinava la food blogger Ivča e noi abbiamo iniziato a vergognarci del fatto che ultimamente avevamo un po’ trascurato la cucina.
Come viaggiare low cost in Europa: Errore, errore e ancora errore
Per il ritorno avevamo di nuovo programmato delle soste. Eravamo rimasti solo in tre, Gábi era rimasta in Spagna, il che ovviamente altera un po’ i nostri costi e alla fine risulterà più caro rispetto a viaggiare in quattro.
Dopo 685 km siamo arrivati a Bordeaux, dove al posto dei bar ci siamo diretti in palestra per compensare un po’ le abbuffate e le bevute. L’hotel con palestra ci è costato circa 60 € per tre persone. Non avevamo l’attrezzatura per allenarci e così siamo corsi scalzi. È stato un errore: il giorno dopo non riuscivamo quasi a camminare.
Sembra fantastico, ma purtroppo non era così buono
A volte si viaggia di bene in meglio, altre volte di male in peggio
E così la mattina zoppicavamo per la città, godendoci una giornata di gennaio uggiosa in Francia e cercando una caffetteria che avevamo trovato prima su Instagram. Alla fine siamo finiti al Contrast. Anche se il cibo sembra bello nella foto, non è stato nulla di speciale. E così, un po’ delusi, abbiamo iniziato il nostro giro della città. Ma Bordeaux ci ha ripagato. Tra le città francesi visitate durante il viaggio, è stata tra le migliori.
Lione ci ha deluso, e così siamo ripartiti
Quale città francese ci ha deluso?
Lione è stata l’opposto. A 556 km più in là si trova la città storica della Francia centro-orientale, dove siamo arrivati anche noi dopo sei ore di viaggio. Insieme alle sue aree suburbane e ai comuni satellite, forma dopo Parigi la seconda area metropolitana più grande di Francia con 1.757.180 abitanti ed è approssimativamente tra la 20ª e la 25ª in Europa.
La delusione è arrivata con l’alloggio che puzzava di fumo, dove avevamo paura di toglierci le scarpe, tanto che siamo finiti ad aprire una bottiglia di vino per consolarci. Cercavamo di confortarci pensando che ci era costato solo circa 48 € e che il giorno dopo saremmo ripartiti immediatamente.
A Ginevra sentivamo forte la stanchezza. Ci chiedevamo se non fosse meglio tornare direttamente a casa
Per fortuna basta spostarsi in auto
La città ci ha accolto la mattina con un tempo sgradevole e, dopo aver visto la cattedrale e parte del centro storico, abbiamo deciso che ne avevamo abbastanza e abbiamo optato per rendere più piacevole il road trip con una visita a Ginevra, che dista da Lione solo 149 km.
Dove avrebbero dovuto esserci ottime crêpes, ma non c’erano
Ma poi non c’è niente da fare
Siamo arrivati giusto per pranzo, ma la domenica ha portato con sé negozi chiusi e alcuni ristoranti pure. Abbiamo speso una cifra indecente per delle crêpes mediocri e l’umore scendeva sempre più, al punto che ci chiedevamo se non fosse meglio saltare Strasburgo e tornare direttamente a casa. Avevamo paura dell’alloggio, che era economico quanto quello di Lione.
Strasburgo ci ha sorpreso. Non ci aspettavamo nulla e ci è piaciuta più di Lione e Ginevra
La più bella città francese sembra tedesca
E dalle foto sembrava simile. Alla fine siamo stati contenti di non averlo fatto. L’alloggio costava circa 47 € per tre, ed era lussuoso, e noi abbiamo aperto un’altra bottiglia per festeggiare la conclusione del nostro viaggio. Abbiamo superato la stanchezza che si era approfondita con i giorni, il vino e i chilometri, e abbiamo concluso il nostro viaggio con la visita di una città situata sulla riva sinistra del Reno, il cui aspetto ricorda più la Germania che la Francia.
“La più bella città francese del nostro viaggio sembra tedesca.” Ha dichiarato Lukáš. Non c’è da stupirsi, in passato è appartenuta alternativamente a entrambi questi stati.
L’unico peccato è che non avevamo abbastanza tempo
E alla fine quanto è costato tutto?
Eravamo in quattro e poi in tre; se avessimo percorso l’intero tragitto al completo, avremmo sicuramente ridotto le spese. Un altro vantaggio è che a Salamanca avevamo l’alloggio gratuito dalla nostra amica, ma d’altra parte in quei giorni spendevamo per pranzi e cene, perché Gábi voleva mostrarci in quei pochi giorni i migliori ristoranti e bar di cui ci aveva tanto parlato. Abbiamo pagato tutto insieme, annotando tutto nell’app Spendee, e alla fine ci siamo divisi le spese.
Per tre persone ci è costato circa 425 € a testa (dopo aver sottratto la parte della 4ª persona che ha condiviso 2/3 del viaggio). Come potete vedere, la voce più grande è stata il cibo.
Auto (carburante, pedaggi autostradali): circa 630 €
Alloggio: circa 395 €
Cibo: circa 465 €
Come abbiamo scelto gli alloggi?
Cercavamo di scegliere gli alloggi più economici possibile, sapendo che per lo più ci sarebbero serviti solo per dormire. Idealmente scegliavamo con angolo cottura, per poterci preparare la cena ed eventualmente anche la colazione. Abbiamo prenotato tramite Booking.com e Airbnb.com. Ci è costato da 12 a 24 € a persona a notte; il più caro è stato in Svizzera.
Grazie alla food blogger Ivča abbiamo avuto una settimana da gourmet
Quanto potete risparmiare rispetto a noi?
Se cucinaste da soli per tutto il tempo, risparmiereste almeno 250-280 €. Questa è la cifra che spendereste in 4 persone a Salamanca per l’alloggio nei giorni in cui noi l’avevamo gratis dall’amica, quindi oserei dire che il costo totale intorno ai 400-430 € a persona sarebbe raggiungibile anche in modalità low cost. 🙂 Ma se foste in quattro per tutto il viaggio, potreste arrivare a poco più di 400 €.
Domande frequenti
Quali documenti servono per un road trip in Europa?
Passaporto o carta d’identità, patente di guida e, se necessario, patente internazionale.
Come pianificare l’itinerario?
Vi consigliamo di pianificare in anticipo le tappe principali, ma di lasciare spazio per soste spontanee.
Quanto budget prevedere per un road trip?
I costi dipendono dalle destinazioni, dallo stile di viaggio e dalla stagione. Calcolate le spese per carburante, alloggio, cibo e pedaggi autostradali.
Consigli e trucchi per viaggiare in Europa
Cosa mettere in valigia
Date un’occhiata alla nostra guida per fare la valigia, che vi aiuterà con i preparativi. Scegliete lo zaino da viaggio giusto, scoprite i gadget da viaggio e non dimenticate nulla di importante a casa.
L’assicurazione di viaggio è assolutamente indispensabile. Per i viaggi brevi scegliamo AXA (50% di sconto) e per i viaggi più lunghi la compagnia britannica True Traveller. Date un’occhiata al confronto di tutte le assicurazioni e scegliete quella più adatta a voi.
TL;DRAl ristorante e pensione Thir, nel centro storico di Tábor, arrivano ospiti perfino da New York, Toronto e Tokyo, attirati da vini biodinamici non filtrati e dalla cucina ceca moderna a base di ingredienti locali firmata dal proprietario Jan Čulík. Il locale occupa la casa che apparteneva alla famiglia dello storico di Tábor Karel Thir e offre anche ampi appartamenti con vista sul centro storico. La carta dei vini spazia in tutto il mondo, con etichette italiane e rumene, ma l’attrazione principale restano proprio i vini biodinamici di Honza, prodotti senza chimica. Oltre al Thir, Čulík gestisce sulla piazza Žižkovo náměstí anche la birreria VÝČEP, con birra del microbirrificio locale Obora e specialità a chilometro zero della macelleria Liška e della fattoria Bláhův dvůr.
Vengono da New York, Toronto e persino da Tokyo per assaporarlo. E non c’è da stupirsi: Jan Čulík a Tábor ha creato un luogo dove il vino magico di Tábor diventa poesia pura, e i cuochi stregano non solo il palato, ma anche gli occhi. Tutto questo con un amore profondo per la città in cui vive. In cucina si usano solo ingredienti locali, mentre i vini vengono selezionati personalmente da ogni angolo del mondo. Un paradiso per gli amanti del vino e della cucina ceca in chiave contemporanea. Curioso di sapere di quale posto sto parlando? Forse lo intuisci già. Si tratta del Thir. Ed è proprio lì che siamo andati questo weekend con Amazing Places.
Mi sono innamorata subito dell’architettura di Tábor. Ci fermavamo continuamente e nella mia fotocamera si è presto accumulata una collezione di romantici portoni d’ingresso.
In una giornata gelida ma soleggiata abbiamo parcheggiato nel cuore di Tábor, la città degli hussiti. Nell’aria ghiacciata si sentiva profumo di cannella e resina di pino, diffusa la musica natalizia, e noi ammiravamo l’incantevole centro storico. Partendo dalla piazza Žižkovo náměstí, ci siamo diretti verso la casa che un tempo apparteneva alla famiglia di un illustre storico della città.
Il Penzion Thir si trova nel cuore del centro storico
L’atmosfera della città hussita traspare da ogni parete
Appena varcata la soglia, l’atmosfera dello storico edificio che ospita oggi il ristorante e pensione Thir ci avvolge completamente. Il nome non è casuale: lo storico in questione si chiamava Karel Thir. «La sua famiglia ha posseduto questa casa per circa trecento anni», racconta Honza Čulík, comproprietario e manager del Thir. Si è scoperto poi che Honza e Karel Thir condividono un altro legame: un antenato di Honza possedeva una birreria proprio qui accanto, nel XVI secolo.
Le camere sono spaziose e arredate in stile semplice ed eleganteAlcune camere hanno vista sul centro storico
Lasciamo le valigie nell’ampio appartamento del pensione, gettiamo uno sguardo sui tetti della città medievale di Tábor dalla finestra, e scendiamo subito a scaldarci con una zuppa.
Poesia vegetariana nel piatto
Lukáš parla ancora per giorni della crema di carote allo zenzero, così come della carne tenera che l’ha seguita. È più un’opera d’arte nel piatto che un semplice pasto — una musica meravigliosa per tutti i sensi. Lo diciamo a Honza, che ride: «Aspettate, domani vedrete qualcosa di ancora più speciale.»
Sembra cavolo. È cavolo. Ma straordinario.Paté di ciccioli e crema al formaggio di pecora. Riesci a distinguerli?
Vini magici che non ti fanno venire il mal di testa. Nemmeno dopo qualche bottiglia
E aveva ragione. Per tutto il weekend restiamo a bocca aperta, estasiati da tutto ciò che ci viene servito — dalla colazione alla cena. Ci piacciono piatti che di solito non mangiamo, e continuiamo a chiederci come abbiano potuto tenere segreto al mondo intero quel cavolo cucinato in modo divino. Se pensate che esageriamo, andate a verificare di persona. Ma vi avvertiamo: ci penserete ancora a lungo. Durante il nostro weekend si cucina ceco, ma con la creatività dei più grandi chef.
Ogni città avrebbe bisogno di un suo Honza Čulík.
In città si tiene un mercatino: niente kitsch natalizio tradizionale, ma prodotti artigianali locali che giocano con l’ironia e le tradizioni. Gli abitanti di Tábor hanno sicuramente il senso dell’umorismo — ce lo hanno dimostrato con un “hamburger all’antica boema” (che sembrava una crespella con un würstel) e decorazioni a forma di escavatore (non abbiamo resistito, dovevamo comprarne una).
Al mercatino di Natale ci siamo immersi nell’atmosfera delle feste
Ma fuori non si riesce a resistere a lungo: il freddo si insinua sotto la pelle, e così ci dirigiamo verso la Sala Gotica del Museo Hussita per una degustazione di vini.
L’ambiente dell’enoteca e del ristorante ThirL’ambiente dell’enoteca e del ristorante Thir
La selezione di vini è ampia — dall’Italia alla Romania — ma passiamo la maggior parte del tempo con Honza e i suoi vini biodinamici. Come lui, anche noi amiamo i vini autentici, quelli che si distinguono per il sapore genuino, senza chimica né correzioni artificiali. Li abbiamo apprezzati soprattutto perché non solforati. E questi vini hanno davvero qualcosa di magico: non fanno venire il mal di testa, nemmeno dopo qualche bottiglia.
Al Thir puoi bere più di un bicchiere, senza preoccuparti del mal di testa.
«Più studiavo le relazioni internazionali, più capivo quanto fossero importanti quelle locali.»
Tornando al pensione, riflettiamo su chi sia davvero Honza, da dove venga e come sia riuscito a costruire un’impresa così straordinaria. Dopo la degustazione e la cena lo incontriamo nell’enoteca e lo intervistiamo.
Se preferisci la birra al vino, dopo cena vai al VÝČEP
Honza ha studiato relazioni internazionali, ma come dice lui stesso: «Più le studiavo, più capivo quanto fossero importanti quelle locali.» Dopo la laurea non sapeva cosa fare, così è partito per il Canada, dove ha piantato alberi e fatto le pulizie. «In quel tipo di lavoro avevo tempo per riflettere sul senso della vita, e mi rendevo sempre più conto che volevo tornare nella mia città natale, contribuire al suo sviluppo e migliorarla.» Quando parla di Tábor, gli si illuminano gli occhi. «Il Canada è un paese fantastico, ma fai una passeggiata qui a Tábor. Città così non le trovi da nessuna parte.»
Torneremo sicuramente a Tábor, non solo per i bei portoni e il vino 🙂
Il Thir non è il suo ultimo progetto: qualche mese fa ha aperto sulla piazza Žižkovo náměstí una birreria artigianale, il VÝČEP, dove serve birra del microbirrificio locale a conduzione familiare Obora. Se preferisci la birra al vino, non mancare. Puoi anche mangiare qualcosa abbinandolo a prodotti della macelleria locale Liška o dell’azienda lattiero-casearia Bláhův dvůr. E magari sentirai della musica dal vivo, perché in questo posto meraviglioso si ritrovano i musicisti della zona, pronti a strapparti un sorriso.
Di sicuro non sarà la nostra ultima visita a Tábor. Non vedo l’ora di passeggiare di nuovo per la città in primavera, visitare i giardini Holečkovy sady, fermarmi al mulino Ctiborův mlýn — dove si trova il centro culturale Cesta — e scoprire il giardino comunitario locale. E magari comprare a Chris un formaggio eccellente o degli gnocchi di ricotta. E la sera gustare al Thir la sua poesia fatta di cibo e vino magico.
TL;DRUn piano editoriale per i social si crea come tabella con date di pubblicazione, contenuto (testo e foto), canale utilizzato e stato di pianificazione, idealmente condivisa su Google Sheets con tutto il team. Si basa sulla strategia dei contenuti annuale, sviluppata poi in un piano editoriale che puoi organizzare mese per mese o anche settimana per settimana, ma con regolarità, ad esempio ogni domenica. Puoi acquistare una modello di piano editoriale già pronto per 59 corone ceche, che arriva via email subito dopo il pagamento, mentre crearne uno da zero richiede 1-2 ore. Per una gestione professionale sono consigliati strumenti come Buffer, Hootsuite o Later, mentre Tweetdeck per Twitter e Meta Creative Studio per Facebook e Instagram sono gratuiti.
Lavori come social media manager o stai cercando di affermarti sui social con il tuo business? Allora dovresti assolutamente usare un piano editoriale per i social media, perché pubblicare con costanza è la base di tutto. Scarica il nostro modello
Un piano editoriale ti permette di ragionare su un orizzonte temporale più ampio, ottimizzare i contenuti che pubblichi e, a posteriori, diventa un prezioso strumento per valutare le singole campagne. Ai blogger garantisce disciplina, mentre alle piccole imprese offre coerenza nella comunicazione.
Un esempio di piano editoriale che utilizziamo sia con i clienti che per i nostri progetti.
Cosa deve contenere un piano editoriale per i social media?
Il piano editoriale nasce dalla strategia dei contenuti, che si sviluppa solitamente su base annuale. Questa strategia viene poi declinata in un piano dei contenuti per i singoli canali di distribuzione.
Da qui nasce anche il piano editoriale. Personalmente consiglio di raccogliere in un’unica tabella sia il piano editoriale mensile che il piano dei contenuti annuale, semplicemente per praticità: così non devi passare da una tabella all’altra o consultare altri documenti di marketing.
In un piano editoriale minimalista dovrebbero esserci la data di pubblicazione del post, il contenuto da condividere sui social (testo + foto) e il canale su cui verrà pubblicato.
È utile aggiungere anche una colonna per indicare se il post è stato programmato, e per i manager è opportuno prevedere uno spazio per l’approvazione dei contenuti.
Personalmente non inserisco più l’orario di pubblicazione nel piano editoriale, perché utilizzo strumenti che mi suggeriscono automaticamente il momento migliore. Se però non usi ancora nessuno strumento, è consigliabile annotare anche gli orari per poter fare un’analisi retrospettiva.
Con quanto anticipo pianificare?
Dipende dal progetto: c’è chi pianifica con un mese di anticipo, chi solo una settimana. L’importante è farlo con regolarità. Se scegli la pianificazione settimanale, dovresti avere il piano pronto ogni domenica senza eccezioni. Per i freelance la disciplina è fondamentale, e questo semplice sistema può essere di grande aiuto.
Prepara il piano dei contenuti per ogni mese all’interno di un’unica tabella
Organizza la tabella in modo chiaro e pratico
Molti marketer evidenziano con un colore le domeniche o i lunedì per orientarsi meglio nella tabella. Io preferisco le domeniche. Non trascurare la preparazione della tabella: la userai per anni. Ricordati di inserire menu a tendina e di formattare tutto in base al contenuto delle celle.
Lavora in modo continuo, pianifica tutto in una volta
Nel campo Testo inserisci il testo del post così come vuoi pubblicarlo sui social selezionati. Se il post include un’immagine o un video, metti il link al video/immagine oppure il nome del file (se non è ancora online) nella seconda colonna.
La colonna “Approvato” è pensata per chi deve far approvare i contenuti a un superiore. Il modo migliore per condividere la tabella con altri membri del team è lavorare su Google Sheets.
Quali sono i migliori strumenti per pianificare i social media?
Se sei un professionista o hai bisogno di velocizzare il tuo lavoro, gli strumenti di pianificazione per i social media sono indispensabili. Perché?
Da un’unica piattaforma puoi programmare i post su tutti i social media, visualizzarli in un calendario e, soprattutto, accedere a strumenti di analisi integrati che ti aiutano a valutare le singole attività.
Anche a distanza di mesi. Di seguito trovi alcuni dei più popolari: nella maggior parte dei casi puoi provare una versione trial da 7 a 30 giorni. Ti consiglio di testarne diversi prima di decidere quale acquistare.
Buffer,
Hootsuite,
Loomly,
Zoho Social,
Sprout Social,
Later,
SocialBee,
Sendible,
Semrush,
Tweetdeck,
ContentCal – Adobe Express,
Planoly.
L’articolo completo sui migliori strumenti di pianificazione lo trovi qui.
Acquista il nostro modello e risparmia tempo
Creare una tabella da zero richiede 1-2 ore, a seconda di quanto sei pratico con Google Docs o Google Sheets. Se preferisci iniziare subito a lavorare, abbiamo preparato per te un modello pronto in Excel e Google Docs.
Il piano è strutturato in modo da poterlo usare immediatamente, senza grandi modifiche. ☺️
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TL;DRDue settimane in campeggio in Uganda sono costate agli autori circa 55.000 corone ceche a testa, voli, medicine e permesso per i gorilla incluse, contro le circa 90.000 corone ceche di un tour organizzato equivalente (4 notti più corto). Hanno campeggiato per esempio allo Ziwa Rhino Sanctuary a $10 a persona, al Red Chilli Hideaway nel parco nazionale di Murchison Falls a $8 a persona o al Simba Safari Camp a $6 a persona; la notte più lussuosa, in un bungalow al Mburo Safari Lodge, è costata invece $250. Solo gli ingressi ai parchi nazionali, il trekking nelle montagne Rwenzori e il permesso per i gorilla nel Bwindi Impenetrable National Park hanno pesato per quasi 40.000 corone ceche: un singolo ingresso al parco valido 24 ore costa $45 a persona più $30 per l’auto. Come miglior alloggio segnalano il Via Via Guesthouse a Entebbe, $50 a notte con colazione, mentre l’hotel Glory Summit a Hoima, $35 a notte, è meglio evitarlo.
Due settimane di camping in Uganda sono state un’esperienza spettacolare che non dimenticheremo mai. La domanda che ci fate più spesso non riguarda la natura, gli animali o gli ugandesi — volete sapere quanto ci è costato il roadtrip in Uganda. Ecco il nostro itinerario e le spese dettagliate.
Il nostro percorso
Questa volta abbiamo affrontato la pianificazione con un po’ più di “responsabilità” e abbiamo messo nero su bianco almeno dove avremmo dovuto arrivare ogni giorno e cosa avremmo fatto. Durante il viaggio il piano è cambiato più volte (soprattutto perché Google non sa che la maggior parte delle strade in Uganda non è asfaltata, e quindi un tragitto che sembra di 5 ore ne richiede almeno 11 e mezza), ma alla fine, a parte gli scimpanzé, siamo riusciti a fare tutto quello che avevamo in programma.
Come si fa camping in Uganda / itinerario degli alloggi
Pianificare un viaggio in Uganda è complicato, e trovare una buona guida lo è ancora di più. Vi facciamo risparmiare tempo e acquisti inutili: la migliore secondo noi è Uganda di Andrew Roberts, che potete ordinare online. La consigliamo senza riserve.
La maggior parte delle notti in Uganda abbiamo dormito in tenda, ma ogni tanto ci siamo concessi anche un letto vero. Qui trovate il nostro alloggio giorno per giorno nel dettaglio. In tutte le strutture c’era l’acqua calda, ma non fate affidamento sul Wi-Fi: molti posti lo pubblicizzano, ma in realtà funzionava solo al Via Via Guesthouse. Se avete bisogno di internet, procuratevi una SIM ugandese con dati mobili — trovate comode opzioni anche con Holafly o Yesim.
Un delizioso guesthouse a Entebbe, la città dove siamo atterrati alle tre di notte. È risultato il miglior alloggio che abbiamo trovato in Uganda — tanto che ci siamo tornati anche l’ultima notte.
Prezzo dell’alloggio: $50 / notte per camera privata + colazione inclusa
Prezzo dei pasti: $5 – $7 per pranzo/cena
Prenotazione: Via ViaIl Via Via Guesthouse è un rifugio sicuro: un paradiso circondato da un recinto con filo spinato.
Giorno 3. Ziwa Rhino Sanctuary
Abbiamo dormito direttamente nel parco dove il giorno dopo siamo andati a fare il trekking per vedere i rinoceronti. Abbiamo piantato la tenda in una zona camping grande quanto un campo da calcio.
Prezzo del camping: $10 / persona (senza colazione)
Prenotazione: Ziwarhino.comQuanto fosse una follia andare a fare camping in Uganda lo abbiamo capito quando nel primo campeggio eravamo completamente soli.
Giorno 4 + 5. Campeggio Red Chilli nel Parco Nazionale delle Murchison Falls
Red Chilli è un bellissimo campeggio nel cuore del più grande parco nazionale dell’Uganda. Il personale è semplicemente il migliore di tutto il paese! È un’oasi incantevole, a tre minuti dal traghetto sul Nilo da cui ogni mattina parte il safari — un punto di partenza davvero ideale. 😉
Abbiamo usato il campeggio come base per una mezza giornata di safari (con la nostra auto) e per una crociera di tre ore sul Nilo.
Prezzo del camping: $8 / persona
Prenotazione: redchillihidaway.comIl ristorante del campeggio con il miglior personale in Uganda.
Giorno 6. L’hotel da evitare assolutamente!
Non siamo riusciti a completare il trasferimento previsto e abbiamo dovuto fermarci per una notte al Glory Summit Hotel nella città di Hoima. Prima non lo trovate perché su Booking e sul loro sito c’è l’indirizzo sbagliato. Quando alla fine lo individuate, la receptionist non riesce a dirvi il numero della stanza, non sa dove viene servita la colazione e non ha la minima idea se in cucina ci sia ancora un cuoco. Per finire in bellezza, vi applicano una commissione del 5% per il pagamento con carta. 🙂
Prezzo dell’alloggio: $35
Golden Summit Hotel
Giorno 7. Rwenzori Mountains – Rwenzori Trekkers Hostel
Prima di partire per il trekking di due giorni in montagna, abbiamo pernottato in una delle stanze all’interno della struttura dell’agenzia che ci ha accompagnati. Una camera semplice con letto e zanzariera — più che sufficiente.
Prezzo dell’alloggio: $15 / persona con colazione inclusa (camping $8)
Letto nell’ostello alle Rwenzori Mountains.
Giorno 8. Rwenzori Mountains – Kalalama Camp
Durante il trekking di due giorni abbiamo dormito al campo base, raggiunto dopo sette ore di cammino e 1.800 metri di dislivello.
Prezzo del trekking: $250 a persona (include guida, portatori, cibo, snack e rifugio)
Prenotazione: rwenzoritrekking.comQuando la guida ci ha mostrato dove avremmo dormito, è sparita immediatamente.
Giorno 9. Simba Safari Camp
A circa un’ora e mezza dalle Rwenzori Mountains, a circa 100 metri dall’equatore e a 10 minuti dall’ingresso del Parco Nazionale della Regina Elisabetta, si trova il Simba Safari Camp. Al ristorante vi tratteranno come re e regine — a patto di prenotare in anticipo e di ordinare almeno un menù di tre portate. 🙂
Prezzo del camping: $6 / persona
Prenotazione: ugandalodges.comSimba Camp.
Dopo una giornata intera di safari nel parco nazionale ci siamo fermati dall’altra parte, in questo resort di lusso con vista sulle pianure piene di elefanti. Eravamo gli unici ospiti, hanno cercato di fregarci, ma alla fine è andato tutto bene e in fondo ci siamo anche divertiti. 🙂
Prezzo del camping: $10 / persona
Prenotazione: qeparkviewlodge.com
Abbiamo piantato la tenda nel giardino di questo hotel; la mattina abbiamo visto una famiglia di elefanti sotto di noi.
Giorno 11. Rushaga Gorilla Camp
Se volete visitare i gorilla nel Parco Nazionale di Bwindi Impenetrable, dovete soggiornare in uno dei lodge nelle vicinanze. Mettete in conto prezzi più alti: gli ugandesi sanno bene che non avete alternative.
Prezzo del camping: $35 / persona (con colazione e un piatto principale)
Prenotazione: rushaga.com
Giorno 12 + 13. Paradise Eco Hub
Avevamo davvero bisogno di questo paradiso. Il resort si trova su una piccola isola del Lago Bunyoni e ha tutto quello che si può desiderare in Uganda.
Per i vostri soldi otterrete un comfort insolito per l’Uganda (non abbiamo usato la tenda), anche se nelle capanne non c’è corrente elettrica (solo una piccola lampada a batteria), il cibo va ordinato con ore di anticipo per dargli il tempo di andare a comprare le materie prime in barca, e il Wi-Fi non funziona nonostante sia pubblicizzato sul sito.
Silas, il manager del resort e guida onnipresente, si prenderà cura di voi dalla mattina alla sera. Vale la pena prenotare la mezza giornata di escursione ($15/persona) in cui vi porta in barca tra le isole, a visitare la scuola locale e per una breve camminata fino al belvedere.
Per l’ultima notte in Uganda ci siamo concessi un piccolo lusso. Abbiamo messo insieme tutti gli scellini rimasti e abbiamo preso una capanna da $220 con pranzo, cena e colazione inclusi. Avevano di gran lunga il miglior cuoco di tutto il viaggio e ci hanno trattato come ospiti d’onore. Prima di mangiare ci hanno portato un asciugamano caldo e umido (!) per lavarci le mani — e così è iniziata un’esperienza gastronomica di un’ora intera. Un’ora perché, be’, ci hanno messo un sacco. 😀
Siamo finiti dove eravamo cominciati. 🙂 Ci siamo fermati solo qualche ora, per una cena, e poi di corsa verso casa.
Allora, quanto è costato tutto?
In totale, l’Uganda ci è costata circa 2.200 € a persona. Inclusi i voli (circa 440 €), farmaci e vaccinazioni (che non avevamo, quindi ci sono venuti a costare quasi 200 €/persona) e il permesso per i gorilla (circa 400 €/persona).
Siamo partiti da Roma, con uno scalo a Vienna il giorno prima — quindi nel totale è compresa anche una notte nella capitale austriaca. Un piccolo pre-viaggio decisamente piacevole. 🙂
Durante il viaggio non abbiamo lesinato in modo esagerato. Dove era possibile abbiamo dormito in tenda, ma abbiamo rinunciato a cucinare già dal primo giorno (fa buio troppo presto e le zanzare con la malaria escono alle 17). Quindi la maggior parte delle volte abbiamo mangiato al ristorante, sia a cena che a colazione e pranzo.
Compravamo quello che ci andava, senza però buttare via i soldi. Un pasto classico in hotel o in campeggio costa tra $5 e $7, mentre per strada si trovano chapati a pochi centesimi, ma mangiarli ogni giorno non è per tutti. 🙂
Spese dettagliate:
I biglietti di ingresso vi svuotano il portafoglio ad ogni passo
Solo i biglietti d’ingresso ai parchi nazionali, il permesso per i gorilla e il trekking di due giorni sulle montagne ci sono costati quasi 1.600 €. Gli ugandesi hanno l’abitudine di far pagare agli stranieri molte volte di più rispetto ai locali. Non è un inganno — i prezzi sono proprio questi. Non è raro che l’ingresso a un parco nazionale per 24 ore (neanche un minuto in più: all’uscita vi controlla un soldato con il kalashnikov) costi $45 a persona più $30 per l’auto. Aggiungete il costo dell’alloggio, moltiplicatelo per i giorni che trascorrete lì, e il conto sale in fretta.
Lukáš e Lucie raccomandano
Dove alloggiare in Uganda
6 alloggi — hotel, campeggi e altre opzioni di alloggio
Abbiamo confrontato le nostre spese con quello che chiedono i tour operator italiani per un itinerario simile. Ne abbiamo trovato uno che propone un percorso molto simile al nostro, ma con 4 notti in meno. Il risultato? Siamo andati in Uganda spendendo la metà di quello che avreste pagato a loro, vedendo molto di più (per esempio il trekking di due giorni sulle Montagne della Luna) e con 4 notti extra che ne valevano assolutamente la pena. 😇
TL;DRL’incontro con i gorilla di montagna nel Bwindi National Park in Uganda arriva dopo ore di cammino nella giungla: durante l’esperienza degli autori, un gorilla di due anni si è avvicinato, li ha annusati e si è seduto nel loro semicerchio. Il permit per il gorilla trekking costa 450 dollari a persona (650 dollari in alta stagione), a cui si aggiunge una mancia minima di 15 dollari per i portatori. Al mondo vivono solo 800 gorilla di montagna, tutti concentrati esclusivamente in due parchi nazionali ugandesi, di cui uno si estende anche nella Repubblica Democratica del Congo e in Ruanda. Prima di arrivare da loro, gli autori hanno fatto un trekking di due giorni sui Monti della Luna per 235 dollari a persona, con una salita fino a 3147 metri e soste al lago Bunyonyi e nel Queen Elizabeth National Park.
Mai più guidare di notte in Uganda. Ce lo siamo promessi a vicenda e al mattino siamo partiti davvero presto. Non è servito. Sulla strada per le Montagne della Luna ci hanno sorpreso il buio e un temporale. Questo terzo capitolo del nostro viaggio in Uganda ci ha portato tra trekking in montagna, safari e l’incontro con i gorilla in Uganda – un’esperienza che ci ha cambiato la vita.
Se pensavamo che non ci fosse niente di peggio che guidare di notte su strade sterrate, oggi abbiamo scoperto che le buche di due metri allagate sono una vera e propria scuola estrema di guida offroad, una questione di vita o di morte.
Dopo 7 ore di salita fino a 3147 m (foto scattata con Canon 6D)
Non avevo più voglia di fare un trekking di due giorni. Ci siamo sistemati nell’ostello da cui si parte e abbiamo dichiarato che al mattino saremmo sicuramente andati. Ma nessuno dei due ci credeva davvero. Non volevamo deludere l’altro, ma quella pioggia deprimente portava solo la voglia di scappare via il prima possibile.
Ma al mattino ci aspettava una sorpresa: c’era un tempo splendido. Nessuno dei due riusciva a trovare un motivo valido per non andare, e così siamo partiti. Nelle Montagne della Luna non si può entrare senza guida e portatori. E costa parecchio. L’escursione di due giorni viene circa 235 dollari a persona, più le mance ai portatori, che sono obbligatori ma non vengono pagati dall’agenzia. Sono semplicemente gente del villaggio.
Il villaggio nelle Ruwenzori Mountains dove ci hanno assegnato i portatori (foto scattata con Canon 6D)
In salita, e poi in ripida salita
«Adesso ci sarà un tratto pianeggiante di circa quattro chilometri, e poi inizieremo a salire.» Ci spiegava la nostra guida, e noi per tutto il tragitto ci chiedevamo perché chiamasse pianeggiante quello che in realtà era già una salita. Poi abbiamo capito che per lui “salita” significava solo quando devi aiutarti con le mani. Ben presto siamo stati grati di avere i portatori. Il sole picchiava e noi ci facevamo strada nella giungla.
Abbiamo dovuto consegnare tutto ai portatori. Mi hanno permesso di portare solo la macchina fotografica. (foto scattata con Canon 6D)
La nostra guida non era esattamente una grande guida. Le sue parole più frequenti erano: “Pausa qui?”
Qualcosa di sensato l’abbiamo ottenuto solo quando gli abbiamo chiesto se ci fossero serpenti velenosi.
«Sì. Abbiamo il mamba verde, il mamba nero e il cobra sputatore.» I denti bianchi brillavano in un sorriso nel mezzo del viso scuro.
«Quindi solo i più pericolosi al mondo,» commentò Lukáš.
«Sì, ma dovremmo essere davvero fortunati per incontrarli!» Sorride la guida, e noi ci diciamo tra noi che sarebbe davvero una gran fortuna incontrare un serpente che può ucciderti.
Lungo il sentiero non abbiamo visto mamba né cobra, ma cascate ce n’erano in abbondanza (foto scattata con Canon 6D)
Il teatro ugandese del nascondino
Quando arriviamo a metà strada e sembra che stiamo per rendere l’anima, decidiamo che abbiamo bisogno di una pausa pranzo. I portatori tirano fuori il cibo, e poi spariscono dietro l’angolo insieme alla guida. Li sentiamo ridere e scherzare, ma appena finiscono di mangiare, tornano, ammutoliscono e finché sono nelle nostre vicinanze restano in silenzio.
Quando la guida ci ha mostrato dove avremmo dormito, è sparita immediatamente (foto scattata con Canon 6D)
Finalmente arriviamo alla baita. Scopriamo però che qui non c’è nessuna vista panoramica. «Dovremmo andare ancora più su, ma dipende da voi,» ci dice l’ugandese. E così ci trasciniamo ancora più in alto, ma subito ci malediciamo, perché sappiamo che nei prossimi giorni il nostro corpo non ci ringrazierà. Dopo un totale di 7 ore siamo a 3147 metri. Ne vale la pena.
Il nostro hotel in montagna (foto scattata con Canon 6D)
Ma qui inizia il vero teatro. «Eccoci.» dichiara la guida, indica la baita dove dormiremo, e poi sparisce nella minuscola capanna dove si trovano i nostri tre portatori e altri ugandesi che erano già lì.
Anche se ci faceva male tutto, la vista ne valeva la pena (foto scattata con Canon 6D)
Bianchi privilegiati europei
«Sul sito scrivevano che l’attività tipica dopo il trekking è chiacchierare con la guida.» Commento divertita guardando gli ugandesi nascosti nella capanna. La nostra guida quel giorno la rivediamo solo una volta per il “briefing”, che si riduce all’annuncio che la colazione è alle sette e alle 7:30 si parte. Nel frattempo ogni tanto spuntano i portatori, che ci portano tè, biscotti, zuppa e poi il piatto principale. Una porzione basta per cinque persone e ci sentiamo in imbarazzo, perché non riusciamo mai a finire tutto. Nessuno ci rivolge la parola.
Per cena abbiamo ricevuto diversi piatti, è iniziato innocentemente con dei biscotti (foto scattata con Canon 6D)
«Siamo come dei privilegiati,» ci sussurriamo con Lukáš e ci sentiamo a disagio.
Appena finiamo di mangiare, spartiamo in fretta nella baita. Quando chiudiamo la porta alle spalle, scoppia una risata. Gli ugandesi si divertono fino a mezzanotte, o forse fino al mattino. Finché non usciamo di nuovo dalla baita e ricominceranno a servirci come privilegiati. In silenzio.
Una mattina splendida nelle montagne ugandesi (foto scattata con Canon 6D)
«Il tè è pronto.» Si sente alle 6:20 e noi ci chiediamo perché ci avessero detto che la colazione era alle sette, se poi ci svegliano alle 6:20. Facciamo spallucce e andiamo a trascinarci al tavolo, dove iniziano a portarci diversi piatti per la colazione. Prima il porridge, poi uova, patate arrostite e toast. Per Lukáš anche delle salsicce. Ci hanno portato persino il burro. «Avranno portato su un’intera cucina,» sospira Lukáš guardando il cibo. Siamo sconfortati, ci sentiamo in colpa a lasciare il cibo. Di nascosto impacchettiamo gli avanzi e siamo determinati a scendere in cinque ore rifiutando la pausa pranzo.
Simba Camp vicino al Queen Elisabeth National Park (foto scattata con Canon 6D)
Il rischio malaria scoraggia dal cucinare
Già il secondo giorno non riusciamo a camminare. Al Simba Camp, ai margini del Queen Elisabeth National Park, ci trasciniamo come se qualcuno ci avesse picchiato, ed è esattamente così che ci sentiamo. Anche montare la tenda si rivela un’impresa eroica. Per fortuna abbiamo abbandonato l’idea di cucinare già dopo il primo tentativo: qui si fa buio molto presto e con l’oscurità arriva un’orda di zanzare e uno dei rischi più alti di malaria in tutta l’Africa. Almeno di questo non dobbiamo preoccuparci.
Lago craterico, una delle tante meraviglie ugandesi (foto scattata con Canon 6D)
Non abbiamo nemmeno vestiti puliti. Ingenuamente pensavamo di poter usare le lavatrici in qualche hotel vicino al nostro campeggio. Si è scoperto che qui ovviamente le lavatrici non le hanno, e bisogna pagare per ogni singolo capo lavato.
Queen Elisabeth National Park (foto scattata con Canon 6D)
Così laviamo i panni nella nostra bacinella e li appendiamo agli alberi intorno. «Sembra un albero di Natale alla ugandese,» guardo l’albero accanto alla nostra tenda e mi chiedo se a Roma abbiano già messo le luci natalizie ovunque.
Abbiamo visto soprattutto antilopi (foto scattata con Canon 6D)
Enormi complessi alberghieri senza ospiti, a volte senza personale
Il Queen Elisabeth National Park è per noi un po’ una delusione. Non vediamo molti animali durante l’uganda safari, e inoltre le gambe non hanno ancora smesso di fare male, e sappiamo che si avvicina inesorabilmente il gorilla trekking, dove avremo bisogno dei nostri muscoli.
Il safari ugandese non è tra i più popolari, ma ne vale la pena (foto scattata con Canon 6D)
Nel primo pomeriggio cerchiamo un alloggio. Arriviamo a un lodge che dovrebbe avere anche un’area campeggio. Alla reception la musica è a tutto volume, ma l’intero complesso è deserto. Cerchiamo nell’area, ma non troviamo nessuno. Andiamo quindi a cercare un altro hotel con possibilità di campeggio, svoltando a un cartello dubbio: Queen Elisabeth Park View Tourist Hotel & Camping. Il tragitto stesso ci spaventa: ci si attaccano addosso i bambini appena usciti da scuola, ci guardano attraverso i finestrini, tirano le maniglie o corrono dietro l’auto fingendo di spingerla. Accanto a noi c’è un precipizio spaventoso.
Finalmente arriviamo al cancello e ci terrorizza l’idea di dover tornare indietro attraverso i bambini.
Nessuno viene. Stiamo già per fare inversione, quando scorgo un movimento oltre il cancello.
«C’è qualcuno!»
Osservare le scimmie era una delle nostre attività preferite (foto scattata con Canon 6D)
Prima hanno provato a fregarci
Quando il cancello si apre, ci accolgono subito diversi ugandesi. L’area è enorme con vista sul safari. All’inizio rimpiangiamo di non essercene andati. Siamo soli e l’ugandese non è entusiasta del fatto che vogliamo solo campeggiare. «20 dollari a persona,» tenta, ma noi gli diciamo che su internet il prezzo è 10 dollari.
«10 dollari va bene anche.» Con la sensazione di essere stati quasi fregati, ci sentiamo come degli intrusi. Ma una volta superato il consueto sfacciato teatrino su cosa vogliamo per cena e a che ora la vogliamo, e poi le scuse che in realtà possono preparare un solo piatto e la cena può essere solo a una certa ora, alla fine siamo tutti seduti nella sala comune a chiacchierare.
Al Queen Elisabeth Parkview Tourist Hotel eravamo soli. E per di più ci campeggiavamo. (foto scattata con Canon 6D)
Scopriamo che il nostro ospite è curioso del mondo. Ci racconta dell’Uganda e della sua direzione, e veniamo a sapere che qui c’è anche l’obbligo scolastico. «Così i ragazzi non prendono droga e le ragazze non rimangono incinte a quindici anni,» commenta e continua a raccontare, fino a che arriviamo alla politica mondiale e finiamo a lamentarci di Kim Jong-un. Poi ci chiede solo come attrarre più turisti dall’Europa in Uganda. Parliamo di strade, di marketing, fino ad arrivare all’Italia.
Come potete vivere in Europa con quel freddo?
«E che tempo avete da voi?»
«In inverno la temperatura scende anche sotto zero. L’anno scorso persino meno 15 a Milano.»
«UUUUH?» fischia l’ugandese con il tipico suono locale di stupore. «Come si può vivere con quel freddo?» Sgrana gli occhi. «Io resterei tutto il giorno sotto le coperte senza andare da nessuna parte.» E ride. L’idea dell’inverno gli sembra evidentemente orribilmente comica.
Nel giardino di questo hotel abbiamo campeggiato, al mattino abbiamo visto sotto di noi una famiglia di elefanti (foto scattata con Canon 6D)
«Beh, a volte neanche a noi viene voglia di alzarci,» ammetto. Siamo seduti in una stanza che funge da reception e ristorante. In realtà ci sono solo qualche divano, un tavolino da caffè e una televisione. Come la maggior parte dei complessi alberghieri, anche questo è sovradimensionato ma mal pensato. Il complesso ha almeno 20 camere, ma il parcheggio per sole cinque auto. La strada d’accesso è polverosa, piena di buche, fatta più per un carro armato che per le auto, e costeggia un enorme precipizio.
L’ultimo ospite qui è stato un mese fa. Avevamo quattro ugandesi tutti per noi. Forse di più.
«Abbiamo il riscaldamento a casa,» spiega Lukáš. L’ugandese ignora la cosa e improvvisamente gli si illuminano gli occhi.
«E le auto possono andare con quel freddo?» L’ugandese si sta scompisciando dalle risate, non avevo mai visto qualcuno trovare l’inverno così divertente. Evidentemente c’è qualcosa di esilarante che non capisco assolutamente. Gli spieghiamo che le auto d’inverno funzionano del tutto normalmente. Questa preoccupazione sembra buffa a noi: gelo e neve sono una passeggiata rispetto a una normale strada sterrata in Uganda.
All’improvviso ammutolisce.
Come gli ugandesi difendono gli orti
«Sentite quel suono? La gente sta correndo a difendere l’orto.» Ci fermiamo un attimo, ma solo per un secondo. È appena andata via la corrente e vedo solo la bianca mezzaluna del suo sorriso.
“Difendere. Da cosa?”
“Dagli elefanti! Suonano i tamburi per loro!” Scoppiamo a ridere, e poi ascoltiamo i tamburi e il canto della gente in lontananza, prima di andare tutti a dormire. Il giorno dopo non ci disturba nemmeno il fatto che probabilmente ci ha aggiunto quei 20 dollari in più alla cena, quelli che voleva per il campeggio. Gli lasciamo anche una mancia e gli auguriamo sinceramente che vengano più visitatori.
Dal Queen Elisabeth National Park siamo partiti verso il Bwindi National Park per i gorilla (foto scattata con Canon 6D)
Gorilla trekking Uganda: nella giungla del Bwindi
L’esperienza più grande ci aspetta ancora. Arriviamo al Bwindi National Park, da dove il giorno dopo partiremo per il gorilla trekking in Uganda. Non vediamo l’ora. Il camp locale dovrebbe essere top (e il prezzo lo conferma) e l’incontro con i gorilla di montagna viene descritto dalle persone come l’esperienza più straordinaria della loro vita. Se vi state chiedendo dove vedere i gorilla, questo è il posto giusto.
Il Rushaga Gorilla Camp è davvero bello, anche se non c’è il WiFi e il cibo è uguale a quello di ovunque. Un’imitazione dell’America senza gusto né fantasia. Gli ugandesi non sono granché nell’organizzazione: abbiamo il permesso per i gorilla da due settimane, ma non sappiamo da dove e a che ora partire. Cerchiamo di scoprirlo qui, ma anche le informazioni dagli ugandesi locali sono contraddittorie. Qualcuno dice alle 7:30, altri alle 8:00.
Quando li abbiamo avvistati, abbiamo finalmente capito perché la gente lo considera l’esperienza più straordinaria della loro vita (foto scattata con Canon 6D)
Al punto d’incontro passano altre due ore prima che ci dividano in gruppi e ci spostino in auto al punto di partenza. Più volte cercano di convincerci a prendere dei portatori (ai quali poi bisogna dare almeno 15 dollari). Non capiamo perché, visto che nello zaino abbiamo solo acqua e uno spuntino. Non capiamo perché non siano inclusi nel prezzo, visto che paghiamo 450 dollari (in alta stagione si pagano 650 dollari).
Il gorilla è venuto a toccarci e voleva giocare
Ci facciamo strada nella giungla già da diverse ore, affondiamo nel fango e la nostra scorta deve aprirsi un varco a colpi di machete. Quando sto per arrendermi, qualcosa di enorme e nero ci sfreccia davanti. Il cuore ci batte all’impazzata. Poi sentiamo i ruggiti dei gorilla e il crepitio dei rami. Gli ugandesi sbuffano e ringhiano verso di loro, cercando di richiamarli nel loro linguaggio. Io e Lukáš ci malediciamo per aver pagato per venire qui a morire probabilmente tra le braccia di un gorilla di 180 chili.
Di questi gorilla di montagna ne esistono solo 800 al mondo e tutti vivono in due Parchi Nazionali in Uganda (foto scattata con Canon 6D)
Sono l’unica con la macchina fotografica, e così uno della scorta mi prende per mano e mi trascina avanti, mentre con l’altra mano spezza e taglia rami. Mi fa sedere sotto un albero e indica. All’improvviso li vedo. Ci sediamo tutti in un silenzio sacro e guardiamo la famiglia di gorilla. Loro guardano noi. Una piccola di due anni viene a toccarci, poi salta indietro e inizia a festeggiare. Ci annusa. Mi guarda negli occhi, poi improvvisamente scappa via, torna di corsa e si siede in fondo al nostro semicerchio. Si unisce a noi, incrocia le braccia sul petto e come noi osserva per un po’ quello che succede intorno.
Il Lake Bunyonyi ci ha colpito, con la sua bellezza e un’influenza intestinale (foto scattata con Canon 6D)
Di questi gorilla di montagna ne esistono solo 800 al mondo e tutti vivono in due Parchi Nazionali in Uganda. Uno di questi parchi si estende anche nella Repubblica Democratica del Congo e in Ruanda. In nessun altro luogo al mondo potete incontrarli.
Lukáš e Lucie raccomandano
Dove alloggiare in Uganda
6 alloggi — resort, campeggi e altre opzioni di sistemazione
Dovresti avere una capra a casa. Meglio due o tre!
Iniziamo a esaurire le forze. Siamo arrivati al Lake Bunyonyi e in barca ci siamo trasferiti al Paradise Eco Hub, un grazioso ed economico alberghetto con recensioni fantastiche su una delle isole di questo paradiso acquatico ugandese. Si può persino nuotare. L’abbiamo prenotato su Booking.com per avere internet e poter lavorare.
I dati sulla SIM erano quasi esauriti e avevamo bisogno di sbrigare un sacco di email. Internet ovviamente non funzionava, ma forse non ci sarebbe servito. Il nostro organismo ha deciso che ne aveva abbastanza e per due notti e un giorno si è completamente spento. E così per quei due giorni abbiamo solo dormito, mangiato o chiacchierato con il personale.
A vedere le zebre al Lake Mburo National Park (foto scattata con Canon 6D)
«Avete capre a casa?» Mi chiede un ugandese di circa 18 anni indicando una capra nera.
«Certo, le abbiamo,» rispondo e lui sembra sorpreso.
«E quante ne possiedi?» Solo allora ho capito che non mi stava chiedendo se ce ne sono in Italia, ma se ne abbiamo noi a casa.
«Beh, noi a casa non le abbiamo. Ma in Italia la gente le ha,» spiego.
«Ma dovresti avere delle capre a casa. Una capra è davvero una bella cosa. Dovresti averne almeno una, meglio però due o tre,» mi istruisce l’ugandese e io mi diverto a immaginare delle capre nel nostro piccolo appartamento.
Uno di quegli alloggi dove paghi volentieri un po’ di più (foto scattata con Canon 6D)
Oggi sono seduta in uno di quei costosi hotel turistici vicino al Lake Mburo National Park, dove di giorno osserviamo le zebre. Siamo venuti qui per internet, che ovviamente non funziona, ma ci siamo innamorati di quest’oasi di pace. E abbiamo deciso di restare. Domani ci aspetta l’ultimo safari, e poi lentamente ci dirigeremo verso casa.
Pianificare un viaggio in Uganda è complicato, e ancora più complicato è trovare una guida decente. Vi risparmiamo la fatica – la migliore secondo noi è Uganda di Andrew Roberts, che potete ordinare online. La consigliamo al 100%.
TL;DRL’articolo racconta una giornata da incubo su strada verso il Parco Nazionale delle Cascate Murchison in Uganda: una pista sterrata da brividi, un grave incidente stradale che ha coinvolto un autista ugandese e la reazione assurdamente lenta dei ranger, oltre alla minaccia di dover ripagare l’ingresso da 40 dollari a testa per aver sforato il limite delle 24 ore. Si racconta anche la traversata notturna lungo la cosiddetta “strada dell’inferno” fino alla città di Hoima, dove ad attendere gli autori c’era la delusione del Golden Summit Hotel, formiche comprese nella colazione. Al contrario, il campo Red Chilli Camp vicino alle cascate, con i facoceri che scorrazzano tra le tende e gli ippopotami che si aggirano di notte, viene descritto come un piccolo paradiso. Il testo mette così in luce il contrasto tra la bellezza della natura ugandese e il caos burocratico e stradale con cui i viaggiatori devono fare i conti.
Doveva essere una storia di animali. Quando la mattina siamo partiti alla ricerca dei rinoceronti al Ziwa Rhino Sanctuary, stavo già scrivendo in testa un articolo sul paradiso verde d’Africa durante il nostro road trip in Uganda. Ma poi ho incontrato anche l’altro volto dell’Africa — quello che può costarti la vita.
Negli anni ’70 furono sterminati del tutto, ora si cerca di riportarli qui.
Dopo aver osservato i rinoceronti, siamo partiti subito per un impegnativo viaggio di diverse ore verso il Parco Nazionale delle Murchison Falls, dove alle tre e mezza del pomeriggio ci attendeva una barca privata per le cascate.
Siamo arrivati al cancello d’ingresso e abbiamo comprato i biglietti. Per gli ugandesi costano 5 dollari al giorno, per noi 40 dollari a persona più altri cinque dollari per l’auto; se si supera il limite delle 24 ore, vi viene addebitato di nuovo il biglietto d’ingresso. Tenetelo a mente — ci torneremo.
La strada per il Murchison Falls National Park è terribile, ma non noiosa. Per tutto il tempo le scimmie saltano intorno a voi.
La corsa della morte ugandese
Nel parco si snoda una strada sterrata piena di buche letali, dove si può andare solo a 40 km/h. Procediamo piano, la strada è davvero orribile e ci vuole un’ora e mezza. Le scimmie saltellano dappertutto e non abbiamo motivo di andare veloci. Poi, all’improvviso, un furgone bianco ci sfreccia accanto — sono turisti con un autista ugandese assoldato. Pochi viaggiano in autonomia come noi. Guidare qui è un inferno: buca dopo buca, e adesso nella stagione delle piogge ci sono anche buche fangose che nei casi peggiori sono completamente allagate. La maggior parte delle persone sceglie quindi autisti locali. Ed è uno dei consigli che tutti ti danno prima di partire per l’Uganda. Noi no.
Le scimmie che i locali chiamano Olive Baboons si trovano solo in Uganda
«Gli ugandesi guidano come pazzi» commentiamo il ritmo del furgone bianco, e continuiamo lentamente ridendo delle scimmie stravaganti. Il tempo non manca.
Prima che arrivino i soccorsi possono passare anche tre ore
Uno shock. Per un attimo non capisco cosa sta succedendo. Ci fermiamo. Davanti a noi vediamo un furgone rovesciato con i vetri sfondati. Nei frammenti luccica il sangue. Un uomo calvo si aggrappa alla testa da cui scorrono fiumi di rosso, barcollando senza meta. Qualcuno è disteso a terra in una pozza di sangue. Noto l’autista ugandese che siede tranquillo sull’erba poco distante a masticare uno stelo d’erba, mentre i meno feriti cercano di prestare i primi soccorsi alla donna a terra. Corrono verso di noi. Non hanno segnale per chiamare aiuto. Non possiamo caricarla in macchina, abbiamo paura di peggiorare le sue condizioni. Torniamo indietro di qualche metro per prendere il segnale. Chiamiamo il 911. Niente. A lungo niente. Finalmente qualcuno risponde. E riattacca subito. Succede più volte.
Il traffico in Uganda può sembrare divertente, ma è molto pericoloso
Andiamo a cercare aiuto. Trenta minuti di ritorno al cancello. Continuiamo a chiamare ma nessuno risponde.
Ma noi gli avevamo detto di andare piano
Al cancello.
«Sulla strada c’è stato un grave incidente, una donna è incosciente, non risponde, c’è molto sangue e nessuno riesce a passare. Chiamate un medico o un’ambulanza.»
Lo diciamo al ranger, ma lui ci guarda come se stesse pensando a tutt’altro. Lo ripetiamo.
«L’incidente di ieri?» chiede tranquilla una soldatessa arrivata nel frattempo, in un silenzio che ci logora i nervi. La fissiamo con gli occhi spalancati e ripetiamo ancora. «No, un incidente adesso!!! L’autista ugandese andava a 80 km/h!»
Gli ugandesi sono persone davvero gentili, ma quando hai bisogno di risolvere qualcosa, non si riesce.
«Ma noi gli avevamo detto di andare piano.» Dice con tono tranquillo il ranger Donald. Non sembra intenzionato a fare qualcosa.
«Sì, noi glielo avevamo detto» si unisce la soldatessa, guardando in lontananza.
Li fissiamo increduli, chiedendoci se fanno sul serio, e ricordiamo loro la situazione: una donna priva di sensi in una pozza di sangue.
«Hmm. È grave.» Riflette la soldatessa. Nessuno fa niente. Lo ripetiamo cento volte, finché il ranger Donald non dichiara: «Ma qui intorno non c’è nessuno da chiamare.» Alza le spalle e se ne va a prendere il registro dei visitatori.
Questa situazione assurda va avanti per un’ora. Prima cercano nell’elenco chi fossero le persone coinvolte e discutono se se le ricordano. Solo dopo mezz’ora chiamano i soccorsi. I soccorsi arrivano dopo 3 ore, ma nel frattempo la donna ha ripreso conoscenza e sono riusciti a caricarla su un’auto che usciva dal parco per portarla in ospedale.
Guidare in Uganda è solo per i più audaci. Così apparivano le strade verso i parchi nazionali
Aiutare gli altri viene punito
Ma la nostra storia non finisce qui. A causa di tutto questo abbiamo perso la barca. E dovevamo restare un giorno in più. Ed è qui che torniamo all’inizio. Superato il limite delle 24 ore bisogna pagare di nuovo il biglietto. Andiamo da loro per farci cambiare la data d’ingresso — non possono mica farci pagare 85 dollari per aver aiutato a gestire un incidente nel parco.
«Non è possibile modificare il documento. È un documento ufficiale.»
Fissiamo il foglietto scritto a mano chiedendoci se fanno sul serio. Non esiste nient’altro che quel foglietto strappato dal blocchetto, scritto a mano.
«Allora stracciatelelo e scrivetene uno nuovo.»
«Non si può, è un documento ufficiale.»
Abbiamo provato un po’, ma per loro era finita lì. Per me no.
«Non potete fare sul serio: noi aiutiamo in un incidente stradale nel vostro parco, causato da un autista ugandese, e voi ci fate pagare altri 85 dollari.»
«Ma voi nell’incidente non eravate coinvolti.» Dice Donald. Lo fisso. E comincio a dare i numeri.
«Quindi ci state punendo per aver aiutato delle persone? E adesso dovremo pagare 85 dollari per un altro giorno??»
Litighiamo con loro per 2 ore. Per un’ora chiama il suo superiore.
Documenti ufficiali in Uganda
«L’unica cosa che potrei fare è cambiarvi la data, ma dovreste tornare domani alla stessa ora di oggi. L’orario non si può cambiare!» Ovviamente per noi è assurdo — cosa faremmo fino al pomeriggio di domani? E soprattutto avremmo dovuto cancellare il resto del programma. Sapevamo già che non saremmo riusciti ad andare a vedere gli scimpanzé.
L’assurdità avrebbe potuto continuare all’infinito, ma il foglio scritto a mano semplicemente non si poteva annullare né modificare. Così ho detto loro quello che pensavo di loro e del loro sistema, e siamo tornati nel parco. Dopo due ore abbiamo litigato con il suo superiore. Alla fine Lukáš ha strappato una proroga di 6 ore fino alle 7 di sera del giorno successivo. E questo ci ha portato a un nuovo inferno: è il motivo per cui abbiamo dovuto percorrere quella strada maledetta di notte. Ma questa è un’altra storia.
Pianificare un viaggio in Uganda è complicato, e trovare una buona guida lo è ancora di più. Vi risparmiamo la fatica — la migliore secondo noi è Uganda di Andrew Roberts, che potete ordinare online. La consigliamo senza riserve.
Quando gli ippopotami girano intorno alla tenda
Eravamo esausti, arrabbiati con questo paese, con il sistema, e a chiunque ci sorridesse avremmo voluto gridare in faccia che vivono in un paradiso verde maledetto, marcio di malaria e caos.
Poi siamo arrivati al Red Chilli Camp.
Pumba, il simpatico facocero africano, ci girava intorno mentre montavamo la tenda. In tutta quella furia non ci siamo nemmeno fermati a pensare che potesse essere pericoloso. Ci guardava con quei suoi occhietti rotondi come se cercasse di intenerirci. L’intero campeggio, con il suo ottimo ristorante e una vista mozzafiato, era un angolo di paradiso in questa terra imprevedibile. Le abbiamo perdonato tutto. Abbiamo mangiato e bevuto birra Nile fino a tarda notte, perché stavolta la nostra tenda era stata occupata da una famigliola di ippopotami e non osavamo avvicinarci.
Vista mattutina dal Red Chilli Camp vicino alle Murchison Falls
Abbiamo conosciuto Joe e Alex, britannici che facevano volontariato in Uganda e ora viaggiano. Un fotografo e un cantautore. La serata poetica con questi artisti si è conclusa quando la nostra tenda era di nuovo libera, gli ippopotami se ne erano andati a dormire, e noi ci siamo infilati nei sacchi a pelo con il cuore sereno, convinti che non potevamo semplicemente condannare questo paese.
Perdono, ma non per molto
La mattina ci ha regalato un’alba splendida. Se in noi era rimasta ancora qualche traccia di rancore verso questo paradiso verde, è svanita al primo sguardo sul rosso intenso del cielo.
Probabilmente non c’è niente di più bello del Nilo di prima mattina
All’alba abbiamo attraversato il Nilo in traghetto per raggiungere il safari. Tutti in piedi sul traghetto — in realtà una specie di zattera di ferro su rotelle — a fissare il Nilo nella bruma mattutina attraverso cui si filtrano i raggi del sole.
Saranno circa 17 gradi, ma per gli ugandesi è un freddo terribile. Noi siamo in maglietta e loro hanno il berretto
La romantica atmosfera finisce non appena la zattera si incaglia sull’altra riva. Uno dei ranger ci spinge subito verso l’auto, ci salta dentro insieme a noi e per quattro ore percorriamo in lungo e in largo le piste del nostro primo safari africano.
Vista dalla barca che naviga sul Nilo
Elefanti, giraffe, antilopi e facoceri ci posano come se ci fossero abituati. Nel pomeriggio saliamo sulla barca verso le cascate e viviamo lo stesso spettacolo una seconda volta. La gita in barca alle cascate dovrebbe essere il meglio del Murchison Falls National Park, ma siamo un po’ delusi perché non ci avviciniamo poi così tanto.
Mentre l’elefante indiano è un animale molto tranquillo e pacifico, l’elefante africano è pericoloso
Guida come un pazzo, ma cerca di non ammazzarci
Attraccamo alle sei meno un quarto. Perché lo scrivo? Abbiamo ottenuto la proroga fino alle sette, e ci rimangono quindi un’ora e un quarto per arrivare al cancello. La strada di solito richiede un’ora e mezza.
Murchison Falls
«Beh, se andate un po’ più veloci ce la fate.» Ci fa l’occhiolino il ranger mentre scendiamo dalla barca.
«Forse sì, se andiamo a 60 invece di 40 km/h.» Annuisce Lukáš, poco entusiasta.
«Più o meno sui 80 km/h.» Sorride, e noi pensiamo che bella figura fa come ranger, invitandoci a suicidarci.
Mattina sul “traghetto” attraverso il Nilo
Ma partiamo più veloci che possiamo. Non lottiamo solo contro il tempo, ma anche contro la luce. Tra un’ora non si vede più la strada. Questa è una strada infernale. Ogni giorno ci avviene almeno un incidente e percorrerla più velocemente del dovuto sembra una follia incredibile. Sfrecciarci al buio è però qualcosa di ancora più folle di qualche livello.
Il facocero, detto anche pumba, il cinghiale africano[/caption>
Lukáš stringe convulsamente il volante e io aggranto il sedile del passeggero ipnotizzando l’orologio. Ce l’abbiamo fatta. Sono le 18:57 e il cancello si apre. Ma il nostro viaggio non finisce qui. In quel buio infernale tra le piste sterrate guidiamo ancora tre ore e mezza verso la città di Hoima. Avanziamo lentamente. Ci spaventa tutto. La strada che non si può chiamare strada — percorribile forse da un carro armato, ma non dalla nostra Toyota.
Gli ippopotami li abbiamo visti poi anche di giorno[/caption>
Di giorno sicuramente una giungla meravigliosa, che adesso invece ci mette paura. L’elettricità è ancora un segno di enorme lusso e viene accesa di solito solo per qualche ora al giorno. Ovunque regna il buio, eppure c’è vita: vediamo feste rumorose nei villaggi intorno a piccole lucciole di luce. Neanche le strade sono deserte: le sagome di persone che tornano a casa si allungano con noi attraverso questa giungla infernale.
Dopo il game drive nel safari si torna alla zattera-traghetto, dove sono già seduti altri turisti ad ascoltare i locali che suonano e vendono souvenir.[/caption>
Formiche a colazione
Quando arriviamo a Hoima, siamo quasi contenti di non aver programmato niente in anticipo. Altrimenti avremmo guidato tutta la notte fino a Fort Portal, dove volevamo fermarci originariamente. Il Golden Summit Hotel a Hoima costa pochi spiccioli e ha la valutazione migliore nel circondario. Ma nel circondario devono esserci solo stalle, altrimenti non sappiamo come spiegarcelo.
In Uganda si viene anche per il birdwatching[/caption>
Non ci lamentiamo mai degli hotel. Ci basta davvero poco per essere felici. Ma qui tutto è iniziato, continuato e finito talmente male che non riesco a scrivere altro se non che avremmo fatto meglio a guidare altre sette ore fino a Fort Portal. Prima abbiamo scoperto che l’indirizzo su Google era sbagliato e non riuscivamo a trovare l’hotel per un’ora. Poi una reception che non sapeva nemmeno dove fosse il proprio ristorante («Hmm, credo che se gira dietro l’angolo lo trova.»), e infine ci ha steso l’arredamento della stanza i cui pezzi ci restavano in mano. Che il Wi-Fi non funzionasse non ci ha più sconvolto — ma le formiche nella colazione proprio non ce le aspettavamo.
Come se l’Uganda non sapesse che sensazione vuole lasciarci. E nemmeno noi sapevamo ancora cosa ci avrebbe portato via con sé.
Pianificare un viaggio in Uganda è complicato, e trovare una buona guida lo è ancora di più. Vi risparmiamo la fatica — la migliore secondo noi è Uganda di Andrew Roberts, che potete ordinare online. La consigliamo senza riserve.
